De ci de la, de briques et de bois » 07 WEST USA

La fin de l’aventure Américaine

Fabien — Sat, 22 Sep 2012 07:30:58 +0000

Il est dix-neuf heure ce 13 août 2012 et nous sommes assis là, dans ce triste bar de la zone internationale de l’aéroport international de Los Angeles, LAX. Sur les écrans fixés au mur, des images muettes de baseball et de football américain tournent en boucle, annonçant divers résultats sportifs. La musique diffusée par les enceintes est à notre image, mélancolique et triste, une musique jazz portée par une voix ténue de femme. Il y a quelques heures, nous avons dit, non sans mal, au revoir à Francine et Jacky dans ce même aéroport. Elodie est muette, les yeux dans le vague, et nous mangeons cet ignoble sandwich dégoulinant de sauce dans un silence pesant. Dans quelques heures, nous aussi nous prendrons l’avion, pour traverser un autre océan, pour aller sur un continent qui nous est inconnu…
C’est la fin de l’aventure Américaine.

Nous connaissions cette échéance, pourtant, depuis longtemps, mais nous ne voulions pas y penser en arrivant à Los Angeles, après une longue route depuis San Francisco.

tant d'éoliennes sur la route!

Notre logement, dans la chic cité de Santa Monica, était sympathique, spacieux et propre. Dès le lendemain, nous avons été voir la fameuse plage de Santa Monica, toute proche de celle de Malibu, avant de nous rendre à Venice Beach. Je découvrais les canaux artificiels qui inspirèrent le nom du lieu, non pas avec surprise (on m’avait renseigné un peu avant) mais avec amusement. Les canaux furent construits comme un divertissement, à quelques mètres seulement de la superbe plage de Venice.

Les canaux de Venice

"laisse les gondoles à Venice!" (difficile de résister à la faire)

Très vite les pieds dans le sable de cette dernière, nous nous approchions tous les quatre au plus proche de l’eau. Francine, approuvée par Jacky, nous avaient vendu une eau à la température très bonne, presque chaude, alors je voulais m’y risquer. Esquivant les enfants arroseurs, les body-boarders et autres batailles de boules de sable, je m’approchai du rivage, plantant mes pieds à sa lisière pour attendre qu’une vague vienne me frapper les pieds.

Et je n’attendrai pas la seconde vague pour m’éloigner le plus possible de cette eau gelée! Nous n’avons, décidément, pas la même notion en ce qui concerne la température de l’eau (surtout que quand on a goûté à l’eau du Costa-Rica, toutes les autres semblent bien fraiches!). Après un instant détente à regarder les enfants jouer et les mamies bronzer, à regarder les couples barboter dans l’eau et les avions décoller au loin (l’aéroport, à quelques kilomètres de là, lance toutes les minutes un nouvel aéronef dans les airs pour nous rappeler l’échéance qui se rapproche), à regarder les surveillants surveiller dans leurs maisonnettes surélevées (celles d’alerte à Malibu), à regarder les vagues s’échouer sur le sable si fin de la côte, à regarder un instant de vie passer devant nous.
un instant que j’aurais souhaité plus long.

Venice Beach

"Alerte à Venice Beach"?

et profiter du Pacifique une dernière fois avant de partir

On se ballade le long de Venice Beach, proche des baraques vendant des souvenirs. La foule est dense et bigarrée, et nous un peu perdus au milieu de tous ces gens qui vont et qui viennent. La Los Angeles multiculturelle, la vraie, telle qu’on nous l’avait vendue. Entre deux vendeurs de tee shirts touristiques, des restaurants qu’on pourrait penser improvisés se dressent, et des médecins sont dans la rue. Pas les médecins que l’on a en France, non, eux vous proposent des consultations immédiates et vous trouveront toujours une maladie adéquate pour que vous puissiez consommer leur médicament favori, la marijuana (légale à condition d’être utilisée en thérapie).

La plage, son drapeau, ses palmiers, ses commerces…

On marche sur 3rd Street à la recherche d’un endroit où diner. La foule est aussi dense que le long de la plage cet après-midi, et les boutiques luxueuses se succèdent, mais pas de trace de restaurant bon marché (chers, en revanche, oui, plein, merci). On sent que les habitants des quartiers alentours n’ont pas de souci à se faire quant à leur argent, avant de trouver un mini centre commercial composé uniquement de chaines de restaurants. La chance. On se repose sur la terrasse au second étage en écoutant un « sous-Zuchero » (vous savez, le chanteur Italien) qui chantait faux et en faisait des tonnes : devant dix spectateurs dans la rue ou dix mille dans un stade chauffé à blanc, pas de différence pour lui!
Plus que deux jours ici. Tout est passé si vite.

3rd Street (on vous épargne l'enregistrement sonore)

Dernière journée entière à LA. Elodie et moi souhaitions aller voir des studios, mais pas n’importe lesquels : Universal, car l’entrée combine la visite des studios et l’accès au parc d’attraction basé, évidemment, sur les franchises les plus connues du studio (et quelques autres, mais ça on ne le découvrirait que plus tard). C’est aussi pour nous l’occasion de couper un peu avec le voyage (au sens traditionnel) et nous plonger dans un univers inédit, pour nous habitués abonnés au parc Disneyland Paris, au travers de films connus de tous.
Lever tôt donc pour ne pas arriver tard aux studios. Après une longue route sur Santa Monica Boulevard, on tourne ; sur la route, on repasse près du Hollywood Downtowner, qui nous avait accueilli trois semaines auparavant, on croise Hollywood Boulevard, on aperçoit ces lettres du panneau « Hollywood » qui nous taquinent, disparaissant et réapparaissant derrière les immeubles, et enfin on arrive là bas, en haut des collines de Universal City.

Universal Studio

En arrivant, on file à la visite des studios ; une demie-heure d’attente et une paire de lunettes « 3D » plus tard, nous montons à bord. Visite virtuelle? Non, visite réelle des studios, au début pas forcément dément pour nous : tous les bâtiments sont identiques dans leur triste habit de béton, et le comédien donnant les informations parle à toute vitesse, citant un tas de séries qui ne débarqueront sans doute jamais chez nous. Mais très vite des décors en extérieurs font leurs apparitions, animés (jets d’eau, flammes, comédiens) pour nous mettre en situation et nous découvrons des endroits « en vrai » (et LES vrais décors), et pas derrière le masque du cadre de l’écran cinématographique.

New York de face…

…Tout faux de dos!

D'autres fonds de décor tout plats

La DeLorean de "Retour vers le Futur" (no 1)

On retrouve des scènes connues, comme la scène du crash d’avion de la « Guerre des Mondes », « Les dents de la Mer », »Wisteria Lane » (la rue des Desperate Housewives), l’hôtel de Norman Bates dans le célèbre film de Hitchcock « Psychose », et tant d’autres plus banales comme des rues de New York banales reconstituées, des places et des rues mexicaines, des lacs communs qui pris sous un angle forment Central park, des bateaux et sous-marins, des écrans verts géants en extérieur (pour tous les décors qu’on ne peut pas avoir dans la réalité)!

La scène du crash, "La guerre des mondes"

Une maison de Wisteria Lane ("Desperate Housewives")

"Le plus grand fond vert en extérieur du monde". on y aurait tourné nombre de scènes de "Star Wars"

Les lunettes serviront pour une attraction « King Kong 3D 360° », (un cinéma dynamique 360°, en 3D, sur le thème de King Kong, je ne sais pas si vous aviez saisi…) construite dans un studio employé uniquement pour elle, avec des singes et des dinosaures qui se sautent dessus et nous crachent dessus au passage. Au total, une visite de presque une heure dans le cinéma « Universal style », divertissant et… surprenant!

Le bateau de "king Kong" de P. Jackson (en vrai, la maquette fait bien… Ouf, trois mètres de long!)

Attention, psychopathe en vue!

Le reste de la journée se passera dans diverses attractions du parc, certaines culturelles (les effets spéciaux entre autres), d’autres plus « action », mêlant réel et virtuel, comme « Terminator 2 : 3D » (pas très imaginatif comme titre…) , « Transformers : the ride », ou amusantes -et rafraichissantes – avec « the Simpsons : the ride », « Waterworld », « Shrek 3D », ou « Jurrassic Park », Un des élément récurrent étant toujours le lien avec la production Universal (l’autre étant que dans toutes les attractions on nous aura jeté de l’eau dessus, un dino qui crache, un âne qui crache, un robot qui… crache, enfin je crois que vous avez compris l’idée).

Les effets spéciaux…

Fabien et "l'Ane" de "Shrek"

Le kwik-E-mart des Simpson!

"Jurassic Park"

Waterworld…

… un spectacle d'eau mais aussi de feu!

Nous finirons la journée épuisés… et rincés!
Demain, l’aventure est finie : c’est le jour du décollage.

Je ne dormirai pas bien cette nuit là, trop de choses qui se bousculent, trop de souvenirs. Le matin arrivera trop vite, lui aussi. Petit déjeuner morose, et peu après midi nous partons à quatre vers l’aéroport. L’avion de Francine et Jacky est prévu dans l’après-midi, le notre en fin de journée. Ce qu’il y a entre les deux, nous ne le savons pas encore. Après un passage express chez le loueur de la voiture pour s’assurer que je pouvais conduire et rendre la voiture sans être le titulaire de la carte de paiement ayant servi à la location, nous partons motorisés vers le terminal B. Nous sommes en avance, et les enregistrements n’ont pas commencé. L’ambiance n’est évidemment pas au beau fixe, alors on parle d’après, ce que nous faisons comme trajet dans les prochaines semaines, ce qu’ils ont envisagés comme prochaines escapades avec le camping-car, comme voyage lointain, et nous évoquons aussi les meilleurs moments du périple sur les routes Américaines. Ne disons pas que la tension est retombée, mais elle se dissipe, un moment. Régulièrement, les yeux se lèvent vers le tableau d’affichage, nous rappelant que l’échéance est proche.
Puis c’est l’heure. Devant la file d’attente pour l’enregistrement du vol, nous disons au revoir aux parents d’Élodie. Les larmes sont au rendez-vous, mais contenues pour le moment, moment qui sera rapide, comme pour se dire on se reverra bientôt. Nous nous séparons, et Élodie et moi partons vers la voiture, quand elle s’effondre en larme, quelques mètres après la sortie du terminal. L’instant est rude. Je suis désemparé, triste moi aussi de les voir partir si vite, et triste de voir ma compagne dans cet état. Ses yeux resteront dans le vague pendant une bonne partie de la journée, et je la comprends.

Nous repartons tout de même de l’aéroport pour nous oxygéner, prendre du recul ; direction Hollywood, là où toute cette aventure a commencé. Nous n’avions pas eu l’occasion de nous approcher assez près des lettres du panneau « Hollywood » pour pouvoir le photographier et le filmer dans des conditions optimales, et c’était notre dernier objectif sur le continent. Dans la voiture, le silence règne, seulement atténué par le fond sonore créé par la radio. Nous remontons dans le nord, vers les collines, pour arriver sur le boulevard. Nous roulons, retrouvant avec plaisir l’avenue aux étoiles, avant de bifurquer, un peu après le Dolby Theater. Nous trouvons assez vite une rue tranquille, avec une vue imprenable sur la colline, et passons là un moment, à admirer, tout simplement.

"Une vraie voiture du grand West!"

Hollywood

Il est dix neuf heure et nous avons rendu la voiture à l’agence, après avoir roulé plus de cinq mille kilomètres dans quatre états. Nous nous remémorons avec mélancolie les grandes étapes de notre voyage aux États-Unis, l’arrivée à Los Angeles, les aventures et découvertes dans les parcs nationaux (Joshua Tree, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Zion, Yosemite, Bodie, Mono Lake, Death Valley), les petites anecdotes, tout ce qui fait un voyage. Dans cette découverte de l’ouest Américain, nous avons eu la confirmation, après notre merveilleuse escale New Yorkaise, que les habitants du pays sont des gens comme on en croise trop rarement chez nous : souriants, aimables, toujours prêts à aider son voisin. Les villes, petites ou grandes, ont toutes des styles mondialement connu et propagé par leur système cinématographique, et si nous avons préféré San Francisco, Los Angeles est assurément une ville à découvrir, comme le sont Las Vegas et toutes ces petites villes typiques (Sedona, Lee Vining…). Quant à leurs parcs nationaux… Ouah! Incroyables de beauté, de diversité, de taille! Jamais nous n’aurions pensé trouver autant de choses dans si peu de kilomètres carrés! Les Américains ont raison d’être fiers de leur pays, immense mais magnifique, et nous souhaiterions pouvoir rester… encore un peu…

Il est dix neuf heure et dans quelque heures nous partons pour un nouveau continent… Nous sommes tristes de partir, non pas parce que nous devons quitter le pays, cela nous arrive si souvent, mais parce que ces jours avaient été tant préparés, tant espérés, tant imaginés, et ils étaient figés dans nos souvenirs maintenant! Plus qu’une vingtaine de jours aux Etats,-Unis, nous avions en quelque sorte des vacances dans ce périple, un répit grâce à Francine et Jacky, que nous avions retrouvé avec énormément de joie et d’excitation quelques semaines auparavant! L’embarquement commencera bientôt, et sur le panneau d’affichage, le vol British Airways de quinze heure à destination de Londres est annoncé comme ayant décollé à l’heure. Élodie essaye de penser à autre chose, mais l’instant est particulièrement difficile. La séparation d’avec ses parents lui pèse, et seul le temps séchera ses larmes. Nous espérons que comme nous vous aurez aimé notre voyage ensemble, et que vous faites un bon vol, Jacky et Francine!
Nous aurons vécu une aventure exceptionnelle avec vous et grâce à vous.

Vous nous manquez.

Accrochée à ma mémoire

Fabien — Tue, 18 Sep 2012 14:54:01 +0000

Il y a des villes qui parlent plus dans l’imaginaire collectif : Parie, Londres, Venise, Pékin, New York… San Francisco ; dessinée, filmée, chantée, idolâtrée même par certains, « la plus Européenne des villes Américaines » n’en finissait pas de nous faire nous poser des questions : à quoi s’attendre? Quelle est la taille de la ville, quelle sont les personnes que nous allons croiser? N’en attend-t-on pas trop de cette cité déjà pré-imprimée dans nos esprits?

Après nos aventures de l’après-midi, et la réparation de pneu en catastrophe chez un mexicano, nous étions finalement parvenus sans encombres dans la ville portuaire. L’air était frais, et c’était la première fois depuis le Pérou que je devais enfiler un pull (et la dernière avant l’Australie!). Notre logement en auberge de jeunesse, parfaitement située dans Fort Mason, un lieu hautement historique de la ville (une colline de défense de la ville), à quelques pas des wharf (le port et les quais touristiques), du centre ville, est dotée d’une vue imprenable sur le Golden Gate.

Le golden Gate depuis Fort Mason, à notre arrivée

Le Golden Gate. Dans la liste des ponts les plus connus au monde, le Golden Gate doit être très très bien situé, avec sa robe orange et se deux immense piliers. Je l’avais déjà vu mille fois dans des films, clips vidéos, séries, jeux vidéos ou que sais-je encore, il était identique à ces représentations, comme épinglé au mur de ces souvenirs pré-conçus, s’étendant au loin dans la soirée tombante. je le fixais une minute, perdu dans mes pensées.

Allons manger!

Les quais de San Francisco commencent avec une plage, où les enfants jouent et les plus courageux se baignent dans une eau qui se révèle fraiche, entre deux bateaux du musée maritime de Hyde Street Pier tout proche. Nous n’avions pas prévu d’y aller, mais notre abonnement aux parc nationaux nous permet d’y aller, alors, pourquoi pas? De beaux bateaux nous tendent les bras, en particulier le Balclutha, et nous le visitions afin de découvrir son histoire, passionnante entre ses différents voyages et ses différentes évolutions. D’autres, de tailles plus modestes, retracent une partie de l’histoire de la navigation locale.

Quelques uns des bateaux du Parc national

A l'intérieur du Balclutha

SF Vue du pont du Balclutha

Le Golden Gate vu du même pont

Ainsi que la mythique prison d'Alcatraz

D'autres bateaux

La matinée passera plus vite que prévue dans ce parc, et en sortant nous nous dirigeons vers le Pier 39, où, depuis plus de vingt ans maintenant, s’amusent… des lions de mer! Une demie-surprise, certes, car les animaux sont connus pour s’ébattre ici, mais quand même, nous en revoyons avec plaisir, ceux de la péninsule Valdes étaient beaucoup plus éloignés. Un doute m’habitait tout de même et je ne pouvais m’empêcher de penser qu’ils étaient plus ou moins captifs ici, ce qui s’avéra être une erreur : plusieurs points d’accès leurs permettent de rejoindre l’océan et la liberté. Enfin les imposants mammifères jouaient, nous observions, un temps, la faune locale.

le Pier 39 et ses animaux

Il était temps d’étudier la carte de San Francisco pour voir la suite du programme ; la ville, après avoir un peu circulé à l’intérieur, n’était finalement pas si grande, même plutôt petite en comparaison de la gigantesque Los Angeles, ou de New York (comprenez : en une journée de marche on peut la traverser), mais que faire dans cette ville toute en collines? La tentation du Cable Car est grande, ces véhicules si typiques de la ville, sortes de tramways sans câbles électriques (ni moteurs apparents, mais comment font-ils?) arpentant les rues, gravissant les pentes raides de la ville, sur trois lignes utilisés par les locaux… mais surtout par les touristes!

Les Cable Cars

Alors nous voici en route pour Union Square, (beaucoup) plus au sud, à bord de la ligne Powell-Mason (une ligne avec un axe nord-sud), entourés d’autres personnes de nationalités différentes. Ici, on charge les passagers de partout : sur les sièges à l’intérieur, bien sur, mais aussi debout, à l’intérieur, assis autour du chauffeur (sur des sièges quand même), et… debout, accrochés sur les plates-formes au bord du véhicule! On se sent… tassés! Pas terrible pour une première expérience! Si c’est pour se sentir comme dans le métro aux heures de pointe, non merci (bon, j’exagère, on en était quand même loin)!

Un peu tassés dans ces voitures!

En moins de temps qu’il en faut, le Cable Car nous a déposé, et nous voici à explorer le quartier chic de San Francisco, faire le tour du square (qui ne m’a pas plus emballée que ça, une grande place moderne), aller dans les rues adjacentes, comme Maiden Lane, une toute petite rue autrefois mal-famée devenue l’antre des boutiques chic, et la rue d’à côté, avec une réputation égale… et un destin plus ou moins identique : les théâtres aux spectacles interdits aux mineurs sont maintenants recyclés en boutiques interdites aux infortunés.

Union Square

Maiden Lane

La marche, depuis le matin, a usé les pieds de chacun, et après une pause sur des escaliers de la place, nous reprenons la route. Le plan initial était de rentrer à l’auberge, se reposer et repartir, mais l’heure n’aidant pas, la phase repos en chambre fut supprimée, agréablement remplacée par un quartier si commun mais qui ici revêt un aspect tout particulier : Chinatown. Particulier pour plusieurs raisons : tout d’abord, il est ici au centre historique de la ville, et non pas à la périphérie, comme dans tant d’autres villes, car les Chinois ont joué un rôle important dans le développement de la ville, et sont venus en masse ici, avant que les autorités ne souhaitent les déloger (ce qu’il ne parviendront pas à faire). Cela se ressent dans tous les aspects de la vie quotidienne des habitants, dont bon nombre sont asiatiques : les annonces officielles, contrairement à Los Angeles où l’espagnol est la seconde langue, se font en anglais d’abord, puis en chinois. Il est aussi important pour nous… pour une autre raison : moins de deux semaines après, ce n’est plus Chinatown que nous visiterions, mais China tout court. Dans deux semaines déjà. Tout est passé si vite…

La porte d'entrée de Chinatown

Nous marchons donc dans ces rues de San Francisco, et pourtant une personne qui débarquerait sans le savoir jurerait être en Asie (la chaleur en moins), les immeubles ont des toits traditionnels de Chine, les marchandises vendues ne viennent pas de ce continent mais de celui d’en face, les cartes de restaurants et panneaux de rues sont en chinois mais pas toujours en anglais, les locaux parlent en chinois, mais pas toujours en anglais! Une vraie plongée par anticipation dans cet univers inconnu…

Les toits de Chinatown

Après un restaurant (asiatique, il va sans dire…), nous reprenons une deuxième ligne de Cable Car, que nous pouvons entendre venir de loin : les véhicules sont tractés par une chaine sous la rue, entrainée par un moteur éloigné, et le chauffeur ne contrôle que les freins! Silencieux, mais qui sent parfois le frein brûlé!

Il existe trois ligne de Cable Car toujours actives à SF

Le lendemain, à l’aube, je suis réveillé par des bruits réguliers et assez fort venante l’extérieur : des cornes de brume sonnent à intervalles réguliers, on retrouve Jacky et Francine comme les autres jours au café de l’auberge pour le petit-déjeuner. Je découvre assez vite que je ne suis pas seul la tête dans les nuages ce matin : le Golden Gate aussi ne semble pas disposé à se montrer, et la fenêtre ne nous montrera qu’une marée de nuages bas. Peu importe, de toute façon ça n’était pas notre objectif du jour ; non, aujourd’hui ce sont les quartiers historiques de la ville de Castro et Haight, Nous prenons donc un bus pour l’extrême sud de la ville, au delà de nos cartes, direction le quartier gay et lesbien (Castro), un sympathique lieu aux fresques murales et drapeaux arc en ciel, avec les maisons courantes à San Francisco, qu’on reconnaitrait entre mille! Nous avons eu en revanche une rencontre assez étrange au détour d’une rue, avec des hommes fort nus, ce qui n’avait pas l’air de les déranger (eux) outre mesure! (La pudeur nous empêche de mettre les photos sur ce site!).

Peintures murales naïves

Women's building à Castro

Après cette rencontre pour le moins surprenante, nous prenons un fantastique tramway qu’on aurait pu penser sortir d’un trou spatio-temporel, tant il respire les années 50-60, pour nous rendre dans un quartier que Francine voulait ab-so-lu-ment voir, celui-ci étant lié à tout un tas de souvenirs personnels de sa jeunesse : haight street, où sont nés les premiers mouvements hippies qui se sont ensuite propagés à travers le monde. Curieusement, de nombreux médecins « par les plantes » se sont intégrés dans le quartier, visiblement avec succès, et tout autant de botanistes qui donnent conseils pour l’entretien des « plantes », fumées pour se ~~détendre~~ soigner, bien sûr. Des bars, boutiques souvenirs et restaurants branchés sont bien évidemment venus s’implanter aussi, attirés par les touristes toujours plus nombreux.

Retour vers le futur

Un "smoke store" (une des nombreuses boutiques spécialisées du quartier)

Ici aussi les maisons sont typiques de l’architecture locale, de grandes maisons étroites, en bois, peint d’une couleur pastel, sur deux à trois étages, avec une fenêtre proéminente, mais elles sont plus cosy, plus travaillées : on sent que le quartier est resté hippie, mais plus bobo qu’avant…

Alors que nous arrivions au bout de la rue, devant l’immense parc du Golden Gate (qui, contrairement à ce qu’on pense n’est pas relié au pont éponyme, une réponse à la blague de la rue Montmartre à Paris, qui ne va pas à la butte du même nom!), les avis divergent sur la suite du parcours : je souhaite voir un endroit particulier, et Jacky, Francine et Elodie, eux souhaitent se reposer et vaquer à d’autres occupation à l’auberge (comme une lessive… ça fait aussi partie du quotidien des voyageurs!). Pour ma part, je retourne sur Haight Street, puis retourne vers le sud, en direction du numéro 3841, 18th Street. La se trouve une maison un peu particulière, accrochée à la colline, on y vient à pieds, on ne frappe pas, ceux qui vivent la ont jeté la clé (enfin, c’est ce que dit la chanson)… La maison bleue de Maxime Le Forestier existe bien, je l’apprenais l’année précédente en travaillant sur un documentaire consacré à l’artiste, et il fallait absolument que je la voie de mes yeux, ce que je m’employai à faire.

LA "maison bleue" de Le Forestier

Plus tard, nous partons pour une rue emblématique de la ville : Lombard Street. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l’avez sans doute déjà vue : cette rue très pentue, aux neufs virages successifs bourrés de charmants terre-plains fleuris, empruntée chaque minute par des dizaines de voitures touristiques… Mais je crois que des images parleront plus qu’une description…

Vue d'en bas de Lombard Street

Après une soirée passée à pourchasser un « sac à souvenir » (la version toudumondiste du « sac à sapin ») et un repas dans le quartier italien, le réveil fut difficile, et assez brutal : le son des cornes de brume n’avait pas cessé ; le Golden Gate devait être enseveli sous le brouillard, ce qui se révéla exact quand nous regardâmes par la fenêtre du café. Nageant dans le brouillard, la visite du pont fut tout de même très belle, ce dernier jouant avec la brume pour apparaitre et disparaitre au gré du vent.

Le Golden Gate, ce cachotier…

Entrée dans la brume…

Ce pont immense et élégant, travaillé à l’extrême, nous passions en dessous dans un premier temps, espérant que la brume se dissiperait avec le temps, puis allions dessus. Quelle étrange sensation, renforcée par la météo, de se voir propulsés dans ce lieu que nous connaissions déjà si bien au travers des multiples écrans auxquels nous sommes confrontés chaque jour!

Un peu plus tard…

Les lampadaires "d'époque"

Dessus, on se sent ridiculement petits, la hauteur des piliers est impressionnante, du bas on n’en voit plus le haut! Au final, nous avons passés des heures à mitrailler (à l’appareil photo, hein), filmer, détailler le pont sous toutes ses coutures… dans la limite des caprices du temps! Car depuis lors, jamais nous n’aurons le Golden Gate entier sur nos photos, il sera toujours masqué en partie!

On se sent tout petits…

Un pont dans le vague

Nous continuerons la journée en voulant faire une croisière dans la baie, détailler le pont vu d’en dessous, voir la ville de plus loin, admirer ses bateaux, voir la fameuse prison d’Alcatraz, avant d’être arrêtés par une Élodie en pleurs : elle a perdu son portefeuille, contenant argent et carte bancaire! Catastrophe! Après discussion, nous décidons donc de retourner à l’auberge et de faire les démarches administratives nécessaires au blocage de la carte Gold (opération très simple d’ailleurs, trop sans doute), payer par carte – même volée – aux Etats-Unis étant d’une simplicité enfantine. La démarche faite, et par pure curiosité nous demandons à l’auberge si elle peut appeler le service objets trouvés du parc du Golden Gate (le pont étant classé). La jeune femme se démènera pour les contacter et nous annoncer que oui, la police locale l’a entre les mains! Nous filons donc, et après avoir récupéré le portefeuille intact, avec en cadeau ses cent dollars en cash intacts à l’intérieur, nous aurons droit au clin d’oeil du policier : « Vous êtes étonnés? Il n’y a pas de voleur en Amérique! » Sur cette note positive, nous filons manger chez Mel’s, un authentique « dinner » des années 50, avec juke box, chansons d’Elvis en fond sonore, serveuses en rose, photos vintage sur les murs, banquettes moelleuses et burgers gigantesques!

Mel's

Un diner chez Mel's

La musique vient d'ici!

Au final, San Francisco restera accrochée à nos mémoires mais n’est pas une ville qui étonne : on la connait déjà si bien, il est étrange de s’y retrouver plongé, de découvrir ces centaines de résidences toutes pareilles mais toutes différentes à la fois, de (re)découvrir ces lieux magiques évoqués mille fois, d’être dans cette ambiance plus guindée que le reste des villes Américaines tout en étant décontractée à sa manière, avec un climat tout à fait différent de tous les autres lieux que nous aurons visité aux États-Unis, donnant une touche réellement européenne à son atmosphère, si agréable pour nous qui sommes partis depuis bientôt six mois… déjà…

National Park in USA

Elodie — Fri, 14 Sep 2012 06:30:31 +0000

Notre parcours dans le Grand Ouest Américain, celui des parcs et régions sauvages, touche à sa fin. Même si l’aventure est loin d’être finie, ce matin là en prenant la voiture, on peut sentir un air de nostalgie. Aujourd’hui nous allons entrer dans le dernier parc au programme : Yosemite.

A vrai dire, entre Lee Vining et San Francisco – notre futur point de chute – il n’y a qu’une seule route et elle passe par Yosemite. Pourquoi ne pas en profiter ? L’idée séduit tout le monde donc direction dès le réveil chez les rangers afin de prendre le traditionnel journal du jour et un plan du parc (une pratique vraiment intéressante dans tous les parcs nationaux américains rendant chaque visite unique et passionnante).

Logo des National Park

Le ranger nous cite quelques points de vue et quelques durées de route. Nous prenons note car nous n’avons qu’une petite journée pour visiter Yosemite. C’est court, en effet. Mais le Grand Ouest est si… grand ! On n’a pas idée en ouvrant une carte ! On se dit « Tiens, là, Las Vegas c’est à côté de Bryce Canyon qui est à côté de Monument Valley qui est à côté du Grand Canyon ! ». Erreur. De Vegas à Bryce, il faudra six heures de route et de Bryce à Monument, comptez cinq heures trente. Alors même en vingt quatre jours de circuit, il est très difficile de tout faire, de tout voir, de tout profiter à 200%.

Nous nous sommes accordés deux pauses à Sedona et Bryce mais à côté de ça, que de route parcourue ! Que de café avalé sur le bord de la route dans ces villes-néons clignotant ! Que d’arrêt pipi chez MacDo aussi – c’est devenu un peu comme notre seconde maison, et oui, c’est gratuit (mais pas très honnête). L’Amérique se vit sur la route, chaque tronçon est un nouveau paysage. Hier il était plat et aride, aujourd’hui il est vallonné et recouvert de forêt. C’est tellement surprenant ces changements de décors. Pendant ces centaines de kilomètres avalés, nous avons vu beaucoup de choses, moins marquantes qu’un Grand Canyon certes, mais toutes ces petites choses mises bout à bout forment les vrais Etats-Unis, loin des parcs protégés et organisés en villages à touristes, près de ces motels défraîchis en bord de route, de ces restaurants « drive-in » en alu servant des hamburger-bacon gargantuesques et de ces caravanes poussiéreuses à deux cent lieux de l’épicerie la plus proche.

C’est ainsi que nous avons traversé Yosemite pour n’en apercevoir qu’une parcelle afin de mieux filer dans une ville américaine, San Francisco.

Mais remontons aussi un peu dans le temps. Vous ne le savez mais un autre parc a été oublié dans nos publications : Zion. Sorti de Bryce Canyon, après deux jours de marche dans ce dernier, nous devions tracer la route pour Vegas. Et Zion était sur le passage. C’est de lui que je vais vous parler en premier.

La route pour arriver à Zion aura plus marqué les esprits que le parc en lui même. Nous quittons Bryce à 17h (il n’y a que une heure de route) et d’un coup, un bip strident remplace notre musique à la radio. Tous les passagers tendent l’oreille. Un ranger fait une annonce sur toutes les fréquences du coin : il faut évacuer le site dans l’heure qui vient car un orage très fort arrive sur nous et peut être dangereux du fait de la teneur en fer des cheminées de Bryce qui attirent vers elle la foudre. Prudence. Nous observons le ciel bleu en souriant…

Quelques kilomètres plus loin, plutôt que de prendre la route nationale, nous décidons de nous rallonger d’une trentaine de minutes en prenant la route « scénique ». Succession de champs, de forêts, de ruisseaux et de pick-up signés « Utah » pleins de boue ; un cadre bucolique parfait pour une introduction à l’Amérique profonde, voilà ce que nous réservera cette superbe route. On se croirait dans « la petite maison dans la prairie ».

Laura, rentre vite à la maison, en attendant que Charles finisse de couper du bois pour ce soir !

Et puis sans prévenir, en seulement deux minutes, le ciel est devenu noir, vraiment noir. Pas gris foncé comme on peut en avoir l’habitude, je veux dire couleur noire. Nous nous garons sur un parking pour photographier un point de vue indiqué sur le chemin. Le vent s’est levé et nous plaque contre la voiture au moindre pas à l’extérieur. J’hésite réellement à avancer jusqu’à la « view » en repensant au message du ranger. Mes poils de bras sont hérissés, c’est mauvais signe, l’air est électrifié. Je coure cependant jusqu’au point de vue.

Arrivée, c’est la surprise !

Nous revoilà face à un Bryce Canyon en puissance mais non répertorié comme tel – tout le monde se précipite au plus connu. Nous sommes à une petite heure de route de Bryce pourtant et c’est assez incroyable de découvrir le même phénomène en lisière de forêt sur une route perdue. Nous n’avons décidément pas les mêmes valeurs, Américains et nous.

Nous n’arrivons pas à voir jusqu’au bout ce jour là car les nuages noirs ont envahi tout l’espace. C’est un peu comme observer la fin du monde qui s’approche. Je frissonne et repart vite me réfugier au chaud dans la voiture.

Nous continuons notre chemin, pressés de rejoindre notre camping. Un shérif nous double sur la route, sirène allumé à fond. Un malfrat peut-être ? Ou un type qui a voulu prendre notre route alors qu’il était au volant d’un camion ? Ah ? Je ne vous ai pas dit ? La route sur laquelle nous roulons est signalée régulièrement depuis le début par d’immenses panneaux « Aujourd’hui ouverte », « Interdite aux véhicules lourds » ou mieux « Attention, vous ne roulez pas sur la 89 « . Ce n’est pas pour nous mettre en confiance, vous imaginez.

Il se met soudain à pleuvoir très fort, nous ne voyons pas plus loin que deux mètres. Fabien au volant ralentit car pour lui, la petite route bucolique devient presque un cauchemar. Fort heureusement, l’orage sera reparti aussi rapidement qu’il fut venu. Il croit pouvoir souffler… mais c’était sans savoir ce qui l’attendait après…

Quelques kilomètres plus loin, la route en lacets serrés (pente à 10% sur dix miles) entre deux montagnes rétrécit. Un feu est placé sur la chaussée pour régler la circulation. Nous approchons et découvrons que des plots oranges de sécurité sont disposés, en effet, il n’y a plus qu’une voie, celle du bord n’existe plus, disparue sous la terre. Okay, ils sont en travaux.

Dix minutes après ce maigre évènement, nous pestons de nouveau : le goudron ne devient plus visible. Il est recouvert entièrement de boue et des centaines de plots alignés indiquent la voie à suivre. « Je suis en train de repasser mon permis aux États-Unis. Quand j’aurais fini de zigzaguer ici, à la sortie, les autorités me délivreront un papier rose ! » ironise Fabien.

Foutus travaux !

Deux lacets plus bas, je jette un coup d’oeil sur la chaussée près de moi. Je fais les yeux ronds : un ruisseau rejoint le goudron. Il ne devrait pas y en avoir, c’est pas très naturel tout ça !

Bam ! La voiture a heurté un caillou sur le bas du plancher. En réalité le ruisseau s’avère être l’eau des pluies que la terre ne peut plus contenir et qui dévale maintenant sur la route entraînant des énormes cailloux. Fabien ralentit encore un peu plus. Sage décision car cent mètre plus loin un champs de cailloux a remplacé la route. Nous ne sommes franchement pas rassurés. Nous rions jaune en repensant à notre réflexion plus haut : les travaux sont dus à des coulées de boue et des glissement de terrains. Nous apercevons des lumières qui clignotent un peu plus bas. Arrivés sur place, un shérif fait la circulation en urgence. Aïe ! La route a partiellement disparue sur deux cent mètres, remplacée par un torrent de boue et de rochers. Le seul endroit où la circulation semble à peu près sans risque se trouve sur le bas côté gauche. Le shérif surveille de près afin d’éviter une autre catastrophe.

Ça sent mauvais !

Et bien que de sueurs froides en moins d’une heure ! Le ranger à la radio n’avait pas menti, les orages ont du être terribles ! Et notre shérif rencontré tout en haut ne filait pas pour arrêter un malfrat… Aujourd’hui, nous rions de l’épisode mais sur le coup… d’autant plus que la voiture n’est pas à nous et doit être rendue sans égratignure. (Elle le fut – rendue sans égratignure bien sûr, vous pensiez quoi bande de petits malins ?).

Nous arrivons dans notre camping pour la nuit à Cedar City – la même chaine que dans la caniculaire ville de Needles – cette fois, pas de pic de chaleur mais de la pluie. Nous mangerons sur le porche de notre cabane en bois les quelques dernières boites de conserves stockés dans le coffre, couronné d’une boite « beans » à l’américaine entièrement engloutie par mon père. Zion est à trente minutes de route de nous. Bonne nuit (je vous rassure, après une assiette pareille de haricot sec, nous avons fait chambre à part).

Voilà à quoi ressemble une "Kabin" chez un KOA. Mignon non ?

Une des chambres chez KOA.

Notre ami pendant notre road-trip (surtout dans les campings)

Le lendemain nous déposons la voiture sur un parking afin de visiter le parc plus librement en utilisant les navettes gratuites proposées par le parc. Il y a énormément de monde, beaucoup trop au goût de tous. Les écureuils aussi sont trop nombreux et surtout trop habitués à être nourris par les touristes : ils sont devenus de vrais petits monstres, n’hésitant pas à griffer et mordre sévèrement pour avoir leur met (pourtant on avait dit PAS d’eau après minuit!).

Zion est un énorme canyon, pas très large mais assez profond, creusé par une ancienne grosse rivière et actuellement, un petit ruisseau. Les blocs de pierre sont titanesques et nous devinons par endroits des creux formés par la chute brutale de plusieurs d’entre eux. Le randonneur est emmené à l’intérieur du canyon, tout au fond, et c’est les yeux en l’air qu’il fera un majorité de ses marches.

Un peu partout, de courtes randonnées (ou longues, à vous de choisir), permettent d’observer des jardins suspendus. Qu’est-ce que c’est ? Très bonne question. Le long des parois rocheuses du canyon, l’eau s’est progressivement infiltrée permettant ainsi à la végétation de s’installer au sein même de la roche. Incroyable non ? Au musée du Quai Branly à Paris, des ingénieurs ont travaillé dur alors qu’ici sur des kilomètres c’est naturel et surtout irréel.

Des arbres se sont infiltrés un peu partout.

Mur végétal naturel.

Malheureusement après un Joshua Tree, un Sedona, un Grand Canyon, un Monument Valley et surtout un Bryce Canyon, nous devons vous avouer que notre esprit était un peu ailleurs ce jour là. Encore émerveillés par la randonnée à Bryce, nous resterons quasi insensible à Zion qui pourtant relève de sa propre beauté. Beauté plus fine et subtile, Zion est un parc tout en douceur et détails. Chaque pierre est finement sculptée par l’infiltration de l’eau et revêt des centaines de lignes arrondies, détails difficile à observer si l’on reste sur les sentiers « tout public ». Le temps n’est pas non plus avec nous, la fin de journée se fera sous la pluie écourtant notre seconde marche envisagée. Et de toute façon, les chemins sont fermés, la faute aux orages de la veille ayant provoqué des glissements de terrain. Décidément !

Il est peut-être temps de partir...

C’est donc un peu avec regret que nous quittons Zion. Non pas regret d’y être venu mais de ne pas avoir pris le temps de l’approfondir et de l’apprécier. Mais que voulez-vous ? On ne peut pas tout faire.

Ce sera pareil avec Yosemite !

Revenons dans le fil des publications. Nous sommes près de Bodie, le village fantôme et de Mono Lake, l’espace lunaire. Pour rejoindre Yosemite de ce côté-ci, il n’y a qu’une seule route passant par un col à 3400 mètres et bien sûr, elle est fermée en hiver. Nous entamerons notre lente montée après le petit déjeuner.

Nous entamons notre montée vers le Tioga Pass.

Il ne nous faudra pas beaucoup de temps pour comprendre qu’à Yosemite en plein mois d’Août, nous ne serons pas seuls. Un bouchon se crée à l’entrée du parc où les rangers valident tickets et passe annuels. Mais qu’importe la file d’attente, en observant le décor je comprend immédiatement le haut niveau de Yosemite : grand et fier, tout en superlatifs.

Il y a aussi des neiges éternels à 3 400 m.

Le parc est composé de trois parties principales : Tulumne Meadows (à 2400m d’altitude en moyenne ; décors de montagne et pics granitiques), Yosemite Village (situé dans la vallée ; un paradis pour les points de vue et les cascades – si vous voulez tout savoir : c’est là qu’il y a eu un certain virus propagé dans les tentes louées) et Mariposa Grove (excentré du reste et point historique du parc ; forêt d’arbres géants).

Un concentré de Tolumne Meadows sur cette photo.

Nous consacrons plusieurs heures à Tulomne Meadows, en arrivant par le col c’est la première partie découverte, qu’on dit moins fréquentée que la vallée d’en bas et la température surtout est bien plus acceptable. Il fait presque frais. Sac sur le dos et nourriture pour un pique nique, nous partons marcher pour deux heures aller-retour. Le sentier choisi nous conduit à un lac de montagne et sillonne une forêt de pins. L’odeur est, huum, superbe. Cela fait des mois que nous n’avons pas respiré l’odeur d’un bois. Nous sommes aux anges ! Ce sentier est très peu fréquenté, du coup, le calme mêlé à l’effort physique de la ballade est ressourçant. Nous nous sentons pousser des ailes.

Le pique nique au bord du lac sera probablement un des plus agréables du séjour. C’est marrant, je crois que l’on aime vraiment la montagne ! Comme dirait une pub « La montagne ça vous gagne »!

Même si le lieu invite a une sieste plus prononcée, nous redescendrons vers la voiture le pique nique fini afin de rejoindre notre logement pour la nuit. Ce dernier se situe en dehors du parc de Yosemite à environ trois heures de route (dont deux heures pour traverser le parc). La première partie en voiture sera grandiose. Je crois n’avoir jamais vu pareilles montagnes.

Le Half Dome ! Amazing !

Yosemite a la particularité d’être composé à 100% d’énormes blocs mono-granitiques. lls scintillent, ils éblouissent. Même la route brille car construite en partie avec la roche du coin. On dirait des milliers de paillettes déposées dessus. Ce parc, c’est avant tout un paradis pour l’escalade.

C'est pas aussi plat que cela en a l'air.

: Un autre dome, plus banal mais occupé par… regardez au milieu en tout petit…

Ici !

La suite du parcours se fera dans la forêt, celle des films d’horreur où en pleine nuit, votre voiture tombe mystérieusement en panne tandis qu’un individu louche apparaît, lampe de poche aveuglante à la main, pour vous dépanner. Elle nous conduira sur un des points de vue les plus connus du parc, tout près de Yosemite Village. Et ça se voit, nous ne sommes pas seuls ! Souriez pour la jolie photo ! Nous sommes passés de l’autre côté du parc.

Yosemite Valley (vue d'en haut)

Le Half Dome sous un autre angle cette fois.

El Capitan, la star !

D'autres stars.

Yosemite est avant tout connu pour ses petits records : on y trouve les plus grandes cascades des États-Unis (presque à sec en été mais parait-il très impressionnantes à la fonte des neiges aux printemps) et surtout le plus gros bloc monolithique au monde (El Capitan) ! Démentiel ! Quant au Half Dome, des centaines et des centaines de personnes s’inscrivent chaque année pour l’escalader, nous ne nous y risquerons pas.

Je tombe sous le charme de ce parc décidément plein d’atouts dans sa poche. Yosemite est poétique et grandiose. Nous sommes très loin des pierres rouges si connues dans le reste du monde – cela en est devenu presque un cliché – et pourtant l’Amérique est bien là ! En été, ce sont des milliers d’Américains qui s’y précipitent afin d’admirer ce parc immense, varié, époustouflant, reposant, offrant des sentiers de randonnées démesurés (huit cent kilomètres), un parc protégé par l’action des associations environnementales. Je ne vous l’ai pas dit mais en vingt quatre jours sur le territoire américain, j’ai vu plus d’éoliennes qu’en plusieurs années en France. Qui a dit qu’ils ne se souciaient pas du tout de l’environnement ? Autre fait notable mais ayant aucun rapport avec notre sujet : j’ai vu plus de légumes divers et variés, aux saveurs authentiques dans les supermarchés américains que dans nos géants français. Un autre cliché encore contre eux, car le hamburger ne règne que dans leurs restaurants.

Mais revenons à Yosemite… ou plutôt quittons ce parc. Ce sera à contrecoeur et écoeurée que j’écouterai notre visite, vraiment trop courte. Heureusement, notre route du lendemain pour rejoindre San Francisco passe tout près de la troisième partie de Yosemite : Mariposa Grove. Nous nous rallongerons d’une petite heure de voiture ce matin là afin d’admirer un phénomène pas franchement présent en France : les séquoias géant. Un moment où l’homme se sent vraiment tout petit…

Un séquoia, c'est grand.

Un séquoia, c'est nombreux et grand.

Un séquoia, c'est gros.

Un séquoia, c'est grand, gros mais surtout fragile.

Un s.. eu ? Qu'est ce que tu fais là Fabien ??

Encore une fois, pas le temps de continuer notre visite, San Francisco et ses cinq heures de route nous appelle. Mais avant toute chose, un garagiste s’impose.

Comment ? J’ai encore oublié un détail???

Nous avons crevé la veille en quittant Bodie. Avez-vous deviné l’objet illicite rapporté avec nous ?… Réponse dans les commentaires dans quelques temps.

Nous débarquons dans une petite ville en Californie, en plein désert, encadré par des hectares de cultures de figues. Les piétons, les conducteurs, les marchands, tous ici sont mexicains. Etrange, comme si nous avions quitté les Etats-Unis. Le passé de la Californie nous saute alors aux yeux. Notre garagiste en bord de route sera lui aussi mexicain. Sa standardiste, sa femme pour être précis, ne parle pas un mot d’anglais et s’excuse. Pas de soucis madame ! Ma mère se remet à l’espagnol avec grand plaisir. « Moi, j’ai parlé avec des américains sans problème ! » rigolera-t-elle. Et oui, c’est vrai, l’espagnol est une langue officielle en Californie. Une heure plus tard, après un MacDo traditionnel (j’en sature déjà), la roue était changée pour… dix dollars. Ah ces mexicanos !

Une voiture qui n'a pas peur des orages (ni des Mexicains)!

Et voilà, c’était notre épopée à nous sur les pistes de l’Ouest américain ! Tout ces petits plaisirs que de prendre la route ! Les parcs américains protégés sont splendides, c’est indéniable mais je crois qu’au fond ce sont toutes ces petites aventures – ou plutôt mésaventures – et la confrontation réelle avec le monde américain qui créent les véritables bons souvenirs d’un road-trip aux États-Unis. Une aventure hors du commun, accessible certes (ce n’est pas l’altitude du Pérou ni la barrière de la langue en Asie) mais qui vous prend au tripes. Un truc que l’on oubliera pas, Jacky et Francine non plus.

Bodie

Fabien — Mon, 10 Sep 2012 06:30:32 +0000

« Adieu, Seigneur! Je vais à Bodie! » écrivait une petite fille dans son journal intime, lors du déménagement de ses parents dans cette ville.

Cette phrase deviendra célèbre aux États-Unis, symbole de la réputation de la cité, décrite comme « la ville la plus sauvage de l’Ouest sauvage (« wild west » of course) ». Qui n’avait pas entendu parler à cette époque du terrifiant « Badmen from Bodie »? Bodie, à son apogée, reflétait en tout cas l’image terrifiante des villes du Far West Américain à l’époque de la conquête de l’Ouest : cité construite en à peine deux dizaines d’années (de zéro à dix mille habitants en moins de vingt ans), avec saloons, maisons closes et fumeries d’opium à la pelle, elle a aussi pour elle un taux de meurtre hallucinant, qui monta, dit-on, jusqu’à un meurtre par jour! Mais pourquoi parler de cette « fameuse » ville ici? Tout simplement parce que nous l’avons visité, cette ville… fantôme!

: Bodie, une ville fantôme

Bodie tient son nom d’un certain W.S. Bodey, mineur qui aurait trouvé en 1859 une grosse quantité d’or dans sa mine (avant de mourir l’hiver suivant, c’est ballot). Il est alors avec sa famille seul sur les lieux. Mais les choses changeront vite avec l’arrivée massive de nouveaux mineurs venus d’Europe pour faire fortune, portés par cette folle rumeur disant que les terres Américaines étaient tellement riches que l’or coulait dans les rivières, et vingt ans plus tard ce sont des centaines de familles (entre sept et dix mille habitants selon les méthodes de calcul) qui se sont installés dans la ville, travaillants en solitaires dans leurs propres mines ou travaillant pour de plus grosses compagnies minières.

A cette époque on extrait pour 3,1 millions de dollars d’or. C’est l’apogée de la nouvelle cité, et une ligne de chemin de fer est en construction pour apporter de quoi alimenter et faire travailler les ouvriers, une centrale électrique est ouverte à vingt kilomètres (une première dans le pays à cette époque!), les pompiers et le shérif sont prêts à l’action (enfin, surtout le second, qui devait sans doute être remplacé souvent!), la prison et l’école sont bien en places. Il y a même un quartier chinois avec un temple maoïste, et la vie bat son plein, dans tous ses excès.

: Une autre vue de Bodie, avec une de ses nombreuses églises (à l’époque, celle-ci est la seule encore debout)

Mais, car il y a un mais, très vite les choses se dégradent : dès la fin du siècle, les mines les plus grandes (dont la Standard Consolidated Mining Company) montrent des signes d’épuisement, et les mineurs les plus entrepreneurs se décident, souvent dans la précipitation, à partir pour la ville adjacente, Aurora, où l’on a trouvé de l’argent dans des prospections, ou plus loin, vers une vie meilleure (difficile de les blâmer : en été, la température monte parfois au dessus de 40° et descend régulièrement sous les -10° en hiver, et quand on voit la structure des bâtiments…).

En 1898, puis en 1914 et 1932, trois énormes incendies consument la ville, faisant fuir les habitants encore restants. Au début des années 20, seuls cent vingt habitants sont recensés à Bodie. En 1943, ils étaient trois. Et le dernier quitta la ville à la fin des années 50. Le dernier mineur ayant officiellement travaillé dans une mine est décédé en 2009, et a demandé à être enterré dans le village de sa jeunesse, sa pierre tombale devenant l’endroit le plus neuf de la cité, et aussi l’endroit où l’histoire se termine. La ville est devenue « ville fantôme ».

: …une vie fantôme

Maintenant, les lieux sont devenus un parc régional au bout d’une route cahoteuse, une étrange machine à remonter dans le temps, au début du siècle dernier. Qui n’a jamais rêvé de fréquenter les rues d’une ville fantôme, laissée soudainement à l’abandon, sorte de grand terrain de jeu pour les grands enfants que nous sommes?

On y était!

On parcoure ces rues poussiéreuses et désertiques en essayant de s’imaginer la vie qu’elles pouvaient contenir lorsque le village était encore animé, quels genre de personnages on aurait pu croiser… Quel étrange sentiment…

: Elodie, quand on lui parle de ville fantôme, elle pense tout de suite au duels dans main street!

: Dans les coulisses du restaurant

La station service : observez le panneau jaune, les traces marron ne sont pas de la rouille mais des traces d'impacts de balles!

La lecture du livret acheté à l’entrée nous renseigne sur l’appartenance de chaque maison, que faisait-il, quelle était son histoire, parfois mouvementée (ici, la maison d’untel, qui a vu naître ses cinq enfants, là la maison d’untel, qui fit fortune avant de se faire abattre sur le porche de sa demeure…).

Voiture abandonnée, mine abandonnée…

On peut apercevoir, dans beaucoup de bâtisses, les traces d’un départ précipité : mobilier encore en place, parfois même accompagné du vaisselier encore en ordre, journal posé sur la table, boites de conserves étalées sur le sol, entre les vêtements pèle-mêle et les outils de travail, clous, boulons et huile moteur, la classe avec ses livres, globes et cartes au tableau, véhicules carbonisés abandonnés dans ce qui devait être auparavant être un garage, le tout prenant, paisiblement, la poussière.

Et on se pose la question : pourquoi tout abandonner si précipitamment? On ne le saura pas. Restent seulement les fantômes du passé, demeurés ici, circulant entre les quelques cent cinquante bâtiments encore en place, laissant au voyageur de passage le sentiment d’une histoire incomplète, incomprise pour ceux qui ne l’on pas vécue. Et nous y étions.

: Départ précipité?

La visite de ce parc si particulier nous a touché, car il reste une âme dans les murs de cette ville, des histoires variées transparaissent aux travers des vitres sales, des bribes d’un passé douloureux pas si lointain parfois…

: Le saloon

: L’école, encore prête à fonctionner… enfin presque!

On se surprend à aller regarder par les fenêtres des habitations, patiemment, pour essayer de débusquer un spectre hantant les lieux. On laisse aussi aller ses pensées et sa mélancolie pour une ville qui fut, jadis, habitée par l’espoir d’une vie meilleure et qui n’est aujourd’hui… même plus habitée.

Nous partirons de Bodie ravis de la visite, excités par la découverte d’une authentique ville fantôme, emportant sans le savoir dans la voiture un souvenir (illégalement donc, il est interdit d’emmener quoi que ce soit du parc), souvenir qui allait bientôt nous causer de petits soucis… Mais ça, vous le découvrirez bientôt!

"Une voiture qui emporte des souvenirs"

Un petit pas pour l’homme…

Elodie — Fri, 07 Sep 2012 06:30:49 +0000

Après les grands classiques – Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley, nous nous faufilons sur une route légèrement moins empruntée par les voyageurs : nous remontons la Sierra Nevada ; à gauche, des pics montagneux, à droite, la campagne. Nous apprenons lors d’une soirée inattendue dans un restaurant très sympathique autour d’un gros steak Angus (une fois découvert, vous ne voudrez plus vous en passer) que Lone Pine fut terre d’accueil pour de nombreux films américains. Depuis 1990, la ville organise chaque année le « Lone Pine Film Festival ». Nous sommes séduits par cette région.

Trois heures de route plus haut dans le nord, nous arrivons sur la lune. Si si ! Notre voiture a passé le « péage » de Lee Vining (petite ville de passage composée d’une seule rue où nous dormirons – dans un motel familial) pour être propulsée sur un paysage chaotique, gris et fantomatique. Une fois garés et les pieds posés à terre, nous nous approchons du décor tout doucement, presque intimidés, comme si l’air du coin n’était pas respirable. Y a t il des vapeurs toxiques ici ? Les algues ne sont-elle pas en réalité une forme de vie extraterrestre prête à envahir mon univers à moi ? Et toujours cette question qui restera sans réponse : l’eau était-elle tellement acide ou je ne sais quoi d’autre qu’il vaudrait mieux s’en tenir éloignés ?… C’est bien les interrogations qui traverseront nos esprits pendant notre ballade ici.

Bienvenue à Mono Lake.

Ces étranges formes se mêlent ensemble et créent un superbe labyrinthe de plusieurs centaines de mètres carrés au bord du lac. Certaines font seulement plusieurs centimètres alors que d’autres nous dépassent d’au moins trois mètres. Nous le découvrons plus tard, il n’y a pas qu’à cet endroit précis où ce phénomène est visible mais tout autour du lac. La machine est en marche, les pics lunaires se dressent peu à peu de partout. Notre escapade de trente minutes se transformera vite en une heure de mitraillage photographique. Et si on attendait le coucher de soleil ? Il ne devrait plus tarder… L’heure tourne, il est tard, c’est vrai, on est fatigués. Mais tant pis, c’est trop beau !

L'Homme a marché sur la lune !

Nous nous faufilons entre les pics calcaires (car c’est bien ce qu’ils sont – où ce que les autorités veulent nous faire croire ???) et faisons attention : le terrain est très fragile. Il est aussi habité par une espèce vivante assez ragoutante : des minis moucherons pompant l’eau du lac tel des mouches vertes tournant autour d’un excrément récent d’un mammifère (hum, je sais c’est pas très élégant mais c’est bien l’image que j’ai eu). Des nuages noirs entiers se soulèvent à notre passage près de l’eau. Nous essayons de ne pas trop nous approcher, l’odeur est nauséabonde et ces bébêtes ne paraissent pas nets. Ces pics non plus d’ailleurs.

Et vous, Madame vous ne devriez pas mettre vos pieds dans ce lac ! On ne sait pas trop ce qu’il y a dedans… Regardez, cinq cents mètre plus loin : Un énorme cratère ! Nous sommes sur la lune, c’est sûr. Prudence…

Niel Amstrong n’aurait sans doute pas douté que nous y étions, lui qui a marché sur l’astre lunaire avant nous… Malheureusement, il ne pourra pas confirmer.

La cité du vice et la vallée de la mort

Fabien — Wed, 05 Sep 2012 06:30:50 +0000

Concentration extreme. C’est pas compliqué, c’est comme rouler à Los Angeles, mis à part qu’ici il fait nuit. Tranquille. Mince, je pensais que c’était plus petit quand même. Les immeubles se suivent et se ressemblent. Tourner à droite, mais à quelle sortie déjà? Oui, vaaaaas yyyyyyy, double par la droite, pendant que l’autre double par l’autre côté! J’ai manqué la sortie, c’est sûr.
« J’ai manqué la sortie, là, non? »
Non, je t’ai dit que c’est la quarante-deux, on vient de passer la vingt-neuf. » elle me répond.
Bon, ça va. Fiouuuu… mais qu’est-ce qu’il peuvent tous foutre ici?! Y’a rien, c’est un désert, il fait chaud nuit et jour, y’a rien à des centaines de kilomètres à la ronde… Merde, c’est la trente-trois déjà? J’aurais dû regarder sur Google Street à quoi ressemble l’hôtel, sur le site on ne voit que l’intérieur…
« C’est la prochaine! »
Déjà?
« Déjà? » je lui demande.
« Oui. »
On y était. Enfin.
Las Vegas, la cité du Vice était là, dehors, brillante tel un phare dans la nuit, existante plus que les habituels mirages du désert dans lequel la ville a été bâtie. Entourée de bases militaires et de zones d’essais d’armement, on pourrait se demander l’intérêt d’y venir, si on ne connaissait pas la réputation de la cité (ce qui est presque impossible à moins de vivre dans une grotte depuis ces cinquante dernières années). Et nous y voici. Notre hôtel-casino est le Circus-Circus, à l’entrée de Las Vegas. De fait, nous n’avons pratiquement rien vu de la ville ce soir, mais il est tard et nous n’avons que deux envies, manger et nous reposer.

Notre premier aperçu de Vegas…

Nous reposer, facile, une fois l’enregistrement accompli et la chambre trouvée dans ce dédale de couloirs tristement vides, mais comment manger? La réponse sera vite trouvée : le Circus Circus, comme tous les autres casinos de Vegas, est une « ville dans la ville » : boutiques et restaurants sont compris dans les locaux, inutile de sortir pour trouver tout ce dont on a besoin. Ce soir, ça sera hamburger pour tout le monde ( je me vengerai ce soir là d’un défi raté…), puis dodo.

Le lendemain en fin de matinée, nous nous préparons pour affronter la chaleur : si depuis la veille nous avons vécu dans un frais remarquable (tout le bâtiment étant climatisé et n’ayant pas mis les pieds dehors), nous savons qu’il n’en est pas de même à l’extérieur, et nous ne serons pas déçus. Nous prenons la voiture et partons pour notre première destination : Venise. Précisons pour ceux qui ne le sauraient pas que beaucoup d’hôtel-casino de Vegas possèdent un thème : souvent une ville (le New York-New York par exemple), un pays (le Bellagio sur le thème de l’Italie) ou un thème varié (le golf au Wynn).

Si, si, c'est un casino-hôtel, le New York New York!

Le Wynn, l'hôtel à deux milliards et demi de dollars, et sa suite , le Encore. A eux deux, ils forment le plus grand hôtel du monde avec plus de sept mille chambres.

Nous arrivons assez vite au Venetian, sur le thème de La Sérénissime, et découvrons la reproduction (pas mal exagérée, mais c’est pour plaire au touriste Américain n’ayant jamais mis les pieds là bas) de ses canaux, ses ponts les plus célèbres et évidemment le Campanile, l’hôtel reprenant lui les codes architecturaux du Palais des Doges.

Venise, ses canaux…

… son Campanile…

… ses palais!

Nous nous retrouvons dans la Rome antique en traversant la rue et son intense chaleur , pour entrer dans le Caesar Palace, et ses colonnes démesurées, ses fontaines animées (sauf quand on vient et qu’elles sont en maintenance…) Ici, comme dans le Venetian, tout n’est que luxe et opulence, les boutiques Dior s’enchainent à celles de Vuitton et celles de Saint Laurent (cocorico au passage). Au final, nous passerons dans ces deux casinos plus de temps à marcher dans les longs couloirs remplis de boutiques qu’à regarder : tout est grand, rien n’est indiqué : c’est une des méthodes pour retenir un joueur dans le cercle de jeu : ne pas lui indiquer la sortie, ne pas lui montrer que le temps passe (ou les créateurs des ces bâtiments sont des vampires, situation au final crédible).

Caesar Palace, escalier central

La fontaine presque animée!

En sortant, de nouveau nous voici assaillis par la chaleur, et nous jonglons entre les différentes entrées de casinos pour garder le frais et ne mettre qu’au minimum les pieds dehors, et très vite nous retrouvons le véhicule pour partir un peu plus loin, mais toujours en Europe, et plus précisément dans la ville qui nous a accueilli durant plusieurs années : Paris!

De Rome à Paris, il n'y a qu'un pas!

Pour aller nous garer (tous les lieux de jeu ont un espace de stationnement gratuit, pour nous inciter à venir jouer chez eux) nous passons par… La place de l’Étoile et l’Arc de Triomphe évidemment! Décorée à l’occasion par une affiche d’un grand chef ~~Français~~ Anglais?! Qu’est-ce que c’est que ce bazar?? peu importe, nous y allons, et à l’intérieur, découvrons Paris tels que nous ne l’avions jamais vu en plus de six ans dans la capitale (enfin, peut-être n’avons-nous pas été dans les bons quartiers…).

Mais que fait Gordon Ramsay sur l'Arc de triomphe??

Paris, ses rues animées…

Paris… ses tables de jeu?!

Toutefois, nous nous promenons dans les rues de « la capitale », avant de déboucher au pieds de la tour Eiffel, et là, quelle surprise! L’opéra Garnier (mixé avec le Louvre) est coincé sous la dame de fer! Le ballon des frères Montgolfier est présent Et au fond… Oh mon dieu!

Au pied de la tour Eiffel

Hausmann se retournerait dans sa tombe s’il voyait cet immeuble de 112 mètres de haut (à vue de nez, quelques 35-40 étages! Si vous ne savez pas pourquoi, relisez-donc ici!). Bon, c’est quand même amusant de se voir propulsé en France comme ça!

Regardez-donc cet immeuble Hausmannien, presque dans les regles de l'art…

Plus tard, on visitera aussi le MGM Grand, appartenant au même groupe que les producteurs de films au lion rugissant, immenses salles de jeux (on ne s’est « presque » pas perdus et pourtant il aura fallu marcher plus de vingt minutes pour le traverser!) situé en face du New-York New-York, ce qui nous rappellera quelques souvenirs, avant d’aller au grandiloquent Luxor, un hôtel construit entièrement dans une pyramide Egyptienne (mais recouverte de verre teinté, un peu de classe quand même!) avec ses presque quatre mille chambres et ses bâtiments construits dans la pyramide, cette dernière étant placée derrière un Sphynx-entrée de parking en meilleur état que l’original.

Le lion rugissant des films, vous connaissez?

Un air de famille avec le précédent?

La salle de paris sportifs

Ils voulaient ABSOLUMENT être sur la photo!

Le Luxor de l'intérieur. Chaque étage a de nouvelles chambres!

Le Luxor, de l'extérieur

Mais passé le côté purement décoratif des lieux, je sais qu’une question vous brûle la langue : avons-nous joué notre argent et mieux, avons-nous gagné une somme assez coquette pour qu’on puisse vous offrir un restaurant en rentrant? (Ne faites pas les innocents, on a bien compris)… Vous le saurez plus tard!

Et pour répondre à une autre question, non nous ne nous sommes pas mariés NON PLUS… La salle était prise!

Nous attendrons le soir pour ressortir : plus frais (difficile de faire plus chaud en journée de toute façon!), les immeubles se parent de leurs habits de lumière, spectacle que nous ne voulions pas manquer, ainsi que deux autres : le premier a été rendu célèbre (pour nous en tout cas) par la scène finale du film « Ocean 11″ : les fontaines du Bellagio, dansant dans un ballet féérique sur le rythme de musiques variées. Nous arriverons un peu en Avance pour nous voir offrir un show son, eau et lumières sur un air du King parfaitement approprié : « Viva Las Vegas! ».

Au Bellagio…

Une féérie son et lumière et jets d'eau!

Le second spectacle est un peu moins connu et situé dans Old Las Vegas : il s’agit de la rue recouverte d’écrans géants de Fremont Street! Un étonnant film de quelques minutes est diffusé toutes les heures de la soirée, sur toute la longueur de la rue : pas moins de 550 000 watts d’électricité ~~gaspillés~~ consommés pour notre plus grand plaisir, à coup de couleurs flashy et de sono à fond, entre les casinos locaux, les boutiques et la tyrolienne au dessus des passants médusés par les cris de ces demoiselles s’envolant avec terreur au dessus de nous ; détail amusant, le film que nous avons vu était sur Jim Morrison, (l’artiste, pas l’oncle)!

Les 550 000 Watts de Fremont Street

Quelques heures après le lever du soleil, nous voici prêts au départ, check out fait, valises dans le coffre. Prêts? Non, pas tout à fait : Nous avons passé, Élodie et moi, un moment à Adventuredome, un parc d’attractions situé dans l’enceinte du Circus-Circus, notre hôtel. Nous sommes encore trempés du premier manège que nous avons fait, une « rivière canadienne » (un manège dans l’eau) dont nous n’avions pas prévu la force de projection d’eau, et le chemin n’est pas aussi simple et droit que prévu depuis que nous avons mis les pieds dans la montagne russe locale, et nous voici, avec Francine et Jacky, assis devant les bandits-manchots du casino, à ~~flamber sans compter~~ dépenser la somme folle de huit dollars pour quatre! Dépenser car nous ne ferons que fructifier les investissements du casino, et nous n’aurons pas le plaisir d’offrir le restaurant à qui que ce soit avec nos zéro dollar de gains!

l'Adventuredome, ou comment distraire vos enfants pendant que vous allez dilapider l'argent de leurs études au Black Jack…

Elodie, avec nos économies. Depuis, on se prive de manger!

Après cette (presque) profitable aventure, nous nous sommes mis en route pour Lone Pine (le Pin Solitaire…), un petit village de l’autre côté de Death Valley, ou Vallée de la Mort en bon français. Alors, que dire sur cette route, si ce n’est qu’elle traverse un terrible désert?
Nous nous y engagions avec prudence, après avoir investi dans un gallon d’eau supplémentaire, et, relativement peu de temps après nous y être engagés, nous croisions le panneau indiquant que nous ne nous étions pas trompé de chemin.

Bienvenue dans la Vallée de la Mort!

Au début, ce qui frappe ce n’est pas le paysage, mais bien la chaleur, sèche, étouffante, vraiment brûlante, bien au delà de ce que j’imaginais, bien au de la des 120° Fahrenheit (environ 49° C) indiqués par le thermomètre de la voiture, enfin… j’imagine.

Une route désertique…

"Une voiture qui n'a pas peur de relever les défis!"

Le nombre de pauses est limité, et ces dernières sont courtes : inutile de dire que nous cuisons dès que nous mettons un pied dehors! Nous roulons, donc, en lisant le journal des Rangers, qui décrit la faune et la flore locale (nous ne verrons ni l’une ni l’autre) et les ballades à faire (…en hiver seulement!) avant de découvrir au loin…

Tiens, mais au fond ça ne serait pas…?

C’est pas un mirage devant?
« Je vois pas un mirage devant? »
« Quoi, au fond? Ah oui, on dirait des dunes… » elle me répond. « Ce sont des dunes, c’est marqué ici! Et les Rangers ne recommandent pas de s’en approcher par cette température! »
« J’en ai pas l’intention! »
Il y avait des dunes de sable, le Sahara au beau milieu du Nevada. C’est beau, mais c’est terrifiant : quel est ce pays qui a un désert de sable? On suivra les conseils des Rangers et on n’ira pas plus près que le rebord de la route (et en plus, quelle chaleur!), et après quelques photos on repartira pour le mini-village central avec son camping et sa boutique, pour y faire halte, avant de poursuivre la route.

Dunes de loin…

… Dunes de près!

Du haut d’un sommet, on aperçoit en bas des formes étranges : un nouveau lac asséché : ni une ni deux, on s’y arrête, on observe cette terre craquelée, on prends des photos, on se questionne sur la présence d’un lac ici… Puis, encore une fois, on repart vers notre destination.

Nestor a l'air d'apprécier la chaleur, lui!

Bon, alors concentrons-nous, l’hôtel ne doit pas être loin… J’aime pas rouler de nuit! Là!
« Là! », dis-je en pointant un panneau d’hôtel de doigt.
« Non », me répond-elle, « nous on cherche un best-western « plus », ici il n’y a pas de « plus » « .
« Ah. » puis, deux minutes plus tard « C’est ici alors? »
On y était. Nous avions survécu à la Vallée de la Mort, traversé la cité du vice sans y perdre nos plumes… Deux endroit en décalé par rapport au reste du pays, au reste du continent même. Deux endroits qui resteront dans nos mémoires. Et deux semaines déjà, la moitié du voyage dans l’Ouest Américain. Mais, que de choses vue, que d’aventures vécues, et tant d’autre a voir! Décidément, ce pays est vraiment plein d’attrait…

Laissez-moi vous raconter…

Fabien — Sun, 02 Sep 2012 06:30:53 +0000

Il était une fois un second petit chalet sur notre parcours, au milieu des bois, peuplé (le bois pas le chalet!) par de doux animaux ; des oiseaux, des écureuils, des chipmunks, des biches et pleins d’autres encore. Le chalet était en grosses pierres et n’était pas très grand. A vrai dire, deux pièces le composaient : un salon-séjour-chambre et une petite salle de bain Depuis les fenêtres, il n’offrait que la vue sur la forêt, d’ailleurs, il était assez isolé. A l’intérieur, pour compenser les rudes hivers, une cheminée attendait ses invités.

En arrivant à l’intérieur du parc de Bryce Canyon, nous avons pris quartier dans ce petit chalet – un peu vieillot certes, mais propre – le temps était loin d’être parfait, pluie, brouillard et température à 12 degrés, la cheminée fut donc immédiatement allumée.

Mon père n’a pas eu besoin de partir sillonner la forêt en quête de bois à couper, fort heureusement, car la cheminée était à gaz. Nous appuyons sur le bouton « on », étincelle et hop c’est parti. L’imitation est impeccable ! Une vieille buche se fait grignoter par des petites flammes, buche qui s’avéra être une plaque de fer sculptée. Nous passerons donc notre soirée dans cette maisonnette douillette au coin du feu, Ma maman cuisinera grâce à notre réchaud (souvenez-vous, celui tant recherché à la sortie de Los Angeles) des haricots-saucisses, moi je mets la table juste à côté de la cheminée. Une soirée très appréciée et reposante.

Dormir dans un parc américain est presque un privilège, je veux dire dormir vraiment à l’intérieur. Le nombre de personne admise pour la nuit est limitée mais surtout, une seule entreprise privée gère la totalité des logements. Conclusion ? Un prix exorbitant et souvent non justifié pour un logement dans un parc alors que des motels trainent de ci de là à seulement un kilomètre de l’entrée du parc. Mais vous allez me dire, dormir près du parc ce n’est pas dormir DANS le parc, et les villages type « Grand Canyon Village » ou encore « Bryce Canyon Village » ont souvent peu de charme et sont de vraies usines rodées à coup de milliers de touristes. Nous avions donc pris le soin de réfléchir pour quel parc nous allions sacrifier une liasse de dollars – car on ne pouvait s’en payer qu’un – et faire partie de ces quelques personnes qui peuvent se rendre sur le site tant recherché en seulement deux minutes à pieds de chez eux. J’avais lu que pour l’un d’eux, même en été, du fait de l’altitude plus élevée (en moyenne 2 000 m), les températures étaient clémentes, d’autres personnes m’avaient dit leur énorme coup de coeur pour ce parc et enfin, ce chalet en pleine forêt me semblait tout droit sorti d’un conte fée. Parfait ! Ce sera à Bryce Canyon que nous dormirons ! Je nous revois Fabien et moi (n’espérant plus voir le coucher de soleil à cause des nuages gris) nous diriger quand même malgré le temps sur un simple coup de tête à 20h dans les bois, marcher sur seulement cinq cent mètres et arriver là !

: Photo prise le lendemain sous le soleil. Ce soir là, il faisait vraiment moins beau !

Comment imaginer que devant notre chalet s’étend une vue aussi sublime ? Nous sommes comblés. Au diable l’argent dépensé pour dormir ici dans ce parc car nous sommes réellement privilégiés.
Après une petite marche le long de cet amphithéâtre étrange, notre ballade du soir, nous rentrons au chaud pour manger puis nous coucher. Demain, nous avons une randonnée de prévue.

Réveil à 7h sous le soleil, le temps d’avaler quelques tartines avec du beurre de cacahuètes recouvertes d’une fine couche de confiture (à l’américaine ! essayer c’est un régal) et un café, nous enfilons chaussures de marche et notre sac à dos contenant eau, chips, pain, mortadelle et cheddar pour le pique nique. Arrivés sur le site, il y a déjà du monde mais cela reste supportable. Par contre, qu’est ce qu’il y a de français ! C’est incroyable ! Notre pays a-t-il fait une campagne cette année pour promouvoir les vacances aux États-Unis ? Nous n’en revenons pas, au point de se demander « où sont passés les américains ?? ».

Jacky et Francine n’ayant pas découvert ce site la veille tombent en admiration. Clic clac, l’appareil photo s’allume et la caméra bouge de gauche à droite pour attraper le moindre cadre. Nous sommes seulement trois heures après le lever du soleil et de cet instant magique restent encore quelques éclats de rayons de lumière jaune glissant sur ces incroyables cheminées. Elles se détachent parfaitement du ciel bleu et arborent des couleurs féériques, rouge, rose, jaune, orange, ocre, ivoire, bleu, vert. Une palette magnifique captivant le regard.

Nous décidons de rejoindre le sentier… sentier s’enfonçant au fin fond de la terre au milieu de ces formations étranges. Nous zigzaguons, nous descendons, nous descendons encore, toujours plus bas. Le dénivelé doit être de deux cent mètres environ sur cette partie du sentier. Les petites cheminée vue d’en haut devienne maintenant des monstres, les arbres géants à leur côté paraissent nains, alors que dire de nous pauvres humains ? Nous ne voyons presque plus la lumière du jour pendant un instant et il faut se courber pour attraper un cliché avec un arrière fond de ciel bleu. C’est magique !

C'est moi tout en bas qui lève les bras !

Nous déambulerons ainsi pendant une vingtaine de minutes au plus bas de l’amphithéâtre dans la partie la plus resserrée des cheminées. Le sentier en terre est très bien balisé.

Il y a cent vingt millions d’années (de mémoire), Bryce était un bout de terre plat. Un jour, le jeu des plaques tectoniques s’est mis en route, une montagne est née et une vallée plus bas est apparue. Pendant quelques autres millions d’année, les pluies ont glissé sur cette pente, les neiges se sont accumulées et la glace s’est fissurée pour former d’énormes trous. Petit à petit des sillons entiers se sont creusés… pour donner naissance aujourd’hui à ce que l’on voit : l’amphithéâtre de Bryce Canyon ! Un vrai bijou !

Notre randonnée durera 3h, arrêts compris. Nous nous promenons parmi les dunes, les arbres et les cheminées. Le spectacle est fascinant, nous n’avons jamais eu autant de rose et rouge en face de nous. On se demande même si nous n’avons pas quitté la Terre pour rejoindre une des ces merveilleuses planètes que l’on se crée étant enfant, vous savez ces planètes multicolores aux décors en chantilly. Le terrain est formé à 90% de sédiments, si ce n’est pas plus, il est assez dur mais peut fondre à la moindre tempête. D’un premier regard, on pourrait croire qu’il est composé de mousse au chocolat et de crème fouettée à la fraise. Alors on se sent comme des gamins dans ce paysage et on fonce droit devant nous, un peu partout, excités de vivre une telle aventure.

Et puis, au beau milieu de ce décor digne d’un film de Tim Burton, la poésie s’inscrit au détour d’une paroi. Elle se mêle aux dunes visibles au loin, parsemées de petits arbres verts et de mousses, entrecoupées de quelques autres cheminées, vierges de tout contact avec l’homme. L’oeil est touché, il se laisse prendre au piège et se met à admirer. Impossible de trouver ses mots, seul un regard complice peut expliquer toute l’ampleur de cette beauté. Ici, on dirait que l’artiste aurait laissé tomber ses énormes pots de peintures pour recouvrir toute la région. Mais où sommes nous ?

Fin de la randonnée, nous n’arrivons pas à quitter le lieu. Nous errerons le long du précipice de Bryce Canyon, en silence, toujours appareil photo sous le coude pour prendre une énième photo. Nous décidons de rejoindre le coin, parait-il, le plus spectaculaire de Bryce Canyon. Le rendez-vous fut à la hauteur de nos espérances, voir bien au delà.

Et encore... vous n'avez pas vu la suite ! Ce n'est ici que le tiers de ce que l’œil humain aperçoit. Il faudrait un panorama vers la droite pour vous dévoiler l'intégralité de ce site.

Comment imaginer que des centaines et des centaines de formations titanesques existent ainsi quelque part sur Terre ? Bluffés, voilà le terme, bluffés. En discutant avec un ami récemment, celui-ci m’a appris que en rentrant de son tour du monde, on lui avait demandé son lieu préféré, il pencha alors pour la Nouvelle Zélande. Mais il avoua que ce fut à Bryce qu’il avait eu les yeux les plus émerveillés.
La Terre est immense, je ne sais pas ce que me réserve la suite de mon voyage mais je crois que dans ce parc, j’ai pu contempler un vrai et beau cadeau que la nature nous a fait.

Un canyon peut en cacher un autre

Fabien — Thu, 30 Aug 2012 06:30:23 +0000

J’aurais bien aimé rester plus longtemps dans cette maison perdue dans les bois, simple mais très confortable, près de Sedona. Je m’y sentais comme chez moi (je crois que c’était le sentiment général), et j’en aurais bien fait mon domicile (bien que sans aucun moyen de communiquer autre que le téléphone… enfin bref), mais nous devions, tôt ce samedi matin de fin juillet, quitter la ville et ses décors cinématographiques, superbes, et ses vortex aux « ondes mystiques » que nous avions bien sûr tous ressentis (clin d’œil appuyé), pour partir à la découverte d’une partie de ce qui fait l’essence et la renommée internationale du « Far West », des paysages à couper le souffle, uniques au monde, qui donnent des frissons : le Grand canyon et Monument Valley ; pourquoi les deux le même jour, me direz-vous? Tout simplement parce que le second site nous fait faire presque une journée de route de détour, mais, paraît-il, « il ne faut surtout pas manquer ce lieu! », ce que nous essaierons de vérifier… en fin de journée.

"Une voiture faite pour les grands espaces"

Levés, donc, vers six heure du matin, nous partions une grosse demie-heure plus tard en empruntant la même route que celle par laquelle nous étions arrivés, montant, montant indéfiniment à coups de lacets, avant d’arriver dans la forêt, puis à Flagstaff. De là, nous reprenons la route 66. Attendez, pourquoi sommes-nous sur la route 66? On n’est pas sensés l’emprunter! Après un moment de flottement et de doutes, Jacky s’arrêtera sur le bas-côté et Francine ira se renseigner auprès d’un conducteur. Nous voici sur la bonne route.

Après une longue (enfin j’imagine, je me suis endormi à l’arrière) route à travers champs, à ne croiser que vaches et corps de fermes, nous arrivons près un lieu où subitement des centaines d’autres véhicules sont réunis, à l’orée d’un bois pourtant tout ce qu’il y a de commun. Des centaines de véhicules remplis à raz-bord de touristes, qui, comme nous, vont voir de plus près le Grand Canyon. Nous passons le contrôle des entrées – nous avons de la chance, avec notre passe annuel nous avons la file « rapide » et un accueil tout en sourires. Nous roulons maintenant dans des bois, pas très denses, avant d’arriver à un parking. Depuis celui-ci, nous allons à pieds chercher des informations. Mais où est-il donc, ce Grand Canyon?

Ah, bon, en réalité il n'y avait peut-être même pas de ferme…

Nous le découvrirons tout de suite après être sorti du bâtiment des rangers : il est juste derrière. Et quelle claque, vraiment! On avait déjà vu des canyons qui se revendiquaient très grands, parfois même les plus profonds au monde, mais cette version Étatsunienne est sans commune mesure avec tout ce que nous avions vu auparavant : des centaines de kilomètres de long, des dizaines en largeur et des centaines et des centaines de mètres de profondeur : inimaginable sans le voir de ses propres yeux! Nous restons sans voix devant cet immense plaie ouverte sur la terre, ce trou béant qui semble se prolonger à l’infini.

Même Nestor en est soufflé… (bon ici ça ne se voit plus trop)

Il nous est même difficile de pouvoir donner à ce que nous voyons une échelle, tant tout est démesuré. Alors on admire, et parfois on recherche un point de repère, histoire de savoir ce que nous sommes face à ce que nous voyons. Puis d’un coup, on voit : rien, enfin tellement peu de choses : un canoë avec six passager vient de passer, en bas, sur la rivière Colorado, entre deux pans de falaise. Si petit vu d’ici, même avec les jumelles…

Et ici, on est déjà à trois fois la taille de la vue de l'oeil humain

Et ici un zoom 4x de la photo précédente!

La route continue le long du gouffre, et nous nous y engageons, vers l’ouest d’abord, pour découvrir d’autres points de vue, d’autres histoires d’antan, car la découverte de ce site a emmené avec elle des destinées diverses, des peintres maudits aux mineurs chanceux, d’entrepreneurs visionnaires aux touristes de nos jours : par exemple, une mine de cuivre a été creusée, le sentier servait autrefois aux mules de transporter le minerai avant que des wagons ne soient mis en place, non loin de ce lieu…

Des touristes d'aujourd'hui

Une séance photo / vidéo plus loin, nous faisons demi-tour, non pas parce que nous nous sommes perdus, mais parce qu’il n’y a qu’une seule route pour notre destination : cap à l’est! Une volée de kilomètres après avoir déjeuné, nous découvrons la tour d’observation (« the Watchtower » en VO, ça fait plus classe), une étrange structure du début du XXème siècle, prévue dès le début pour accueillir des visiteurs et leur offrir une vue imprenable : pari réussi! Nous voyons impeccablement l’extraordinaire canyon, s’étendant vers l’horizon… et ses nuages noirs d’orage! Nous avons eu de la chance de de le voir sous le soleil, car les nuages, eux, ne laissent pas filtrer le moindre rayon de soleil, bien au contraire!

La tour d'observation

A l'intérieur de la tour

Une vue du Grand Canyon depuis la tour

Une autre vue du Grand Canyon depuis la tour

Oh, le bel orage qui arrive!

Cet orage nous poursuivra pendant une partie de la route vers Monument Valley, où nous devons passer la nuit dans ~~un tipi~~ un motel tout proche, mais les menaçants nuages nous rattraperons bien avant d’y arriver, dans une scène qui collerait bien dans un film de science-fiction post-apocalyptique : nuages noirs tout autour de nous, éclairs, pluie battante et bourrasques de vent dans un décor de désert absolu, éventré par un canyon profond, sans aucune végétation dans les environs! C’est dans ces conditions dantesques qu’on imaginait impossible dans ces décors toujours montrés sous un soleil écrasant, des conditions qu’on évoquait en riant avec Élodie en faisant référence au parc d’Ischigalasto, en se disant que c’était impossible ici. Si nous savions! Les montagnes sont perdues entre nuages et noirceur, mais déjà impressionnants!

Comme dans le parc Argentin

Nous découvrions, un court moment après s’être engagés sur la route pour « Mexican Hat » et non sans agacement que la route que nous prenions ne passait pas dans Monument Valley, mais à côté, à quelques kilomètres de ce dernier, contrairement à ce que sous-entend notre guide de voyage (et la carte routière, qui n’indique pas l’entrée de la réserve Navajo, qui constitue celle de Monument Valley)!

Monument Valley, le soir

Tous énervés, et de toute façon sans espoir de pouvoir admirer le parc avec ce temps et à l’heure qu’il est, nous filons à « Mexican Hat » (qui tient son nom d’un formation géologique locale ressemblant, dit-on, au fameux sombrero) qui est le village de notre motel, ou plutôt devrait-on dire arrêt pour touristes : deux hôtels, deux restaurants et une station-service constituent l’ensemble des lieux. On se restaurera au restaurant de l’hôtel, qui n’est pas un modèle concernant les tarifs pratiqués, mais je n’en dis pas plus (cela dit, avalé la pilule tarifaire et le repas, l’ambiance y est tout de même sympathique avec son grill « basculant sur le feu »).

Cuisson à vif

Le lendemain, à tête reposée, nous repartons vers la réserve Navajo (nous nous sommes renseignés la veille auprès de la jeune femme de l’accueil de l’hôtel, peu enthousiaste à l’idée de devoir… parler, mais elle nous a confirmé que c’était l’endroit où aller) et nous pénétrons l’enceinte du lieu protégé par les indiens Navajo, et après l’entrée, nous engageons sur le circuit de quelques kilomètres de long, sur une piste sablonneuse, entre les roches aux formes si parlantes… Mais je crois que les images décriront mieux que moi ce paysage énigmatique…

Le pouce et l'arbre mort

Nous étions surpris de ces formes improbables, découvertes mètre par mètre, un décor si surprenant et magique à la fois! Ici, les cow-boys (et encore plus les indiens) on encore une place à prendre, preuve en est, nous découvrions assez vite un « John Ford Point », point de vue où il serait apparu et aurait rendu son image et celle de la réserve inoubliable.

Le Elodie Morisson Point

Nous passerons au final un peu plus de deux heures trente à rouler sur ces pistes poussiéreuses, à nous arrêter au onze points de vue indiqués pas les plans fournis (on se serait bien arrêtés plus mais on pourrait passer la journée dans ce lieu fantastique et si filmogénique – et accessoirement on ne peut pas faire de halte n’importe où!).

Elodie a choisi son galet pour les ricochets

Encore une fois (combien de fois l’aurais-je dit durant tous ces articles dans l’ouest Américain?) nous reprenons la route, en direction d’un endroit (un tout petit peu) moins connu, à l’ouest cette fois-ci. Une semaine déjà nous sépare de notre débarquement à Los Angeles, et nous avons vu tant de choses, et il en reste tant à voir! Finalement, je ne regrette pas d’avoir dû quitter Sedona, et son si merveilleux chalet. Quoi que…

Rising Sun on Sedona

Elodie — Sun, 26 Aug 2012 07:00:50 +0000

Il faisait frais et humide quand un malheureux arrêt pipi s’est imposé (faute à la trop grande boisson avalée une heure auparavant à Williams) en bord de route près de la forêt. Nous sommes en T-shirt court, bermuda et claquettes, la mousse et les aiguilles de pins se faufilent entre nos orteils à chacun de nos pas.
Fabien au volant crie d’étonnement en pointant du doigt un tronc d’arbre tandis que je coure pressée de regagner notre voiture. « Un écureuil derrière toi ! »
Nous sommes arrivés dans la vallée de Sedona.

Oak Creek Canyon, route 89A, vallée de Sedona

Un plan simpliste à la main, résultat d’un courrier papier en provenance de notre futur logement, j’indique la route à suivre. « Non ne prend pas la nationale, mais là, la petite à droite, la 89A, c’est ça ? » Déstabilisée par cette foret de pins et ces nombreux cours d’eau, je jette des légers regards un peu partout pour être sûr de ne pas rater une information primordiale nous permettant de rejoindre notre toit. Deux jours de désert sec et de températures bien au dessus de nos normales auront eu raison sur nous : c’est comme si nous roulions actuellement sur la lune ! Étrange…
La vision des trente minutes suivantes sera sous le même signe extraterrestre. Nous descendons doucement dans les entrailles de la planète et la route en lacet s’enfonce toujours plus bas. Et bien, quel accueil Sedona !

Oak Creek Canyon, vue de plus haut

Et puis, par une sorte de panneau en bois écrit finement comme un message caché, en effet, caché par les branches des pins, le nom du lieu-dit est apparu furtivement. Tellement furtivement que nous avons continué tout droit puis fait demi-tour lorsque le doute fut trop grand. Le chemin indiqué par le panneau file visiblement plus bas encore dans un canyon. Dans un élan de panique, j’ordonne à Fabien de ne pas conduire sur cette route tant que je ne serais pas allée enquêter sur les conditions de circulation. Nous voilà planté avec notre voiture à seulement dix mètres de notre chalet… sans que l’on puisse à première vue y accéder.
Ayant pris le soin d’enfiler des baskets et un pull pour sortir, je pars en éclaireuse avec mon père. C’est bien ce que je craignais, le chemin passe par une petite rivière. Il est pourtant bien tracé et c’est le seul dans le secteur. Après confirmation de mon père, nous décidons de rouler (avons-nous seulement le choix ?). Et c’est ainsi que Fabien s’engagera pour sa toute première expérience de « roulage sur l’eau » au commande d’une voiture. Sueur froide ? Même pas ! Enfin je crois… demandez donc au concerné qui fera la manœuvre quatre fois par jour pendant trois jours !

entrée du Forest House

Nous avions choisi de faire une pause dans notre road-trip pour profiter un maximum d’un parc en particulier. Notre choix s’est porté sur Sedona, une ville dont les critiques ne tarissaient pas d’éloges, et il s’avéra être non pas un parc mais toute une région regorgeant de surprises. Trois jours entiers sans avaler des kilomètres et des kilomètres, installés confortablement en pleine forêt dans un chalet loué. Ce logement tant attendu n’était pas arrivé tout cuit dans le bec. Situé dans le trou du c_ du monde apparemment, Fabien avait du passé nombre d’appels téléphonique aux gérants américain qui ne reçoivent que ça, la poste et des fax – je sais, c’est tellement moderne – pour faire notre demande de location. Demande de location nous ayant donné quelques sueurs froides quand un courrier en provenance des United Sates himself à deux semaines du départ en tour du monde nous informe que la réservation a été annulée. C’est le drame, Fabien saute du lit pour communiquer avec « Forest House » (notre gérant des locations de chalet à Sedona) et l’histoire se règle très vite. Ouf, on peut partir en voyage.

Notre chalet, l’Oak Creek House (photo ci-dessus) fut une excellente surprise et valait largement la peine que l’on se décarcasse ! La maisonnette est grande, propre, bien aménagée, chaleureuse et décorée avec goût. Nous avons rien que pour nous un salon, une cuisine américaine très moderne (allumer un micro onde requière beaucoup plus que l’obtention du bac) et deux belles chambres à l’étages. Oui, nous avons un étage et une grande façade en verre donnant sur la forêt ! Avec Fabien nous ne sommes plus habitués à autant d’intimité dans les coins dits « communs » (c’est comme ça que l’on appelle une salle avec chaises et canapés dans les auberges de jeunesse) et c’est un pur bonheur que d’avoir sa propre maison. « Je veux la même en rentrant ! » crie Fabien.

Salon séjour.

Mezzanine à l'étage pour se détendre près de la seconde cheminée.

une des deux chambres.

Nous avons aussi notre petit jardin et notre barbecue. Marre des pâtes à l’eau et des plats petits budget, on veut de la viande, de la vraie, vous comprenez ?!

Une partie de la ville de Sedona

Après un rapide tour à la chambre des commerces, tenue exclusivement par des bénévoles, nous sélectionnons différentes ballades dans le coin. Pas facile, ici, il y en a une bonne centaine pour tous les goûts et moyens de transports. Marche à pied, vélo, cheval ou jeep. Nous apprenons que la ville possède quatre énormes vortex parmi les plus gros au monde. Ne me demandez surtout pas ce qu’est un vortex, je n’en sais fichetrement rien ! J’imagine toujours des petits bonhomme vert et des soucoupes à antenne tordue, mais je pense me tromper. Les vortex, « Bell Rock », « Cathedral Rock », « Aeroport » et « Boyton » sont des immenses blocs de pierre rouge statique. Des ondes positives sont censés en être dégagé mais j’avoue que pas grand chose de palpable n’en est ressorti pendant notre séjour près d’eux… sauf leur stupéfiante beauté. Nous avons approché « Cathedral Rock » lors d’une marche en matinée.

Cathedral Rock

La marche durera une heure autour d’un décor rouge vif parsemé de ci de là de quelques arbres verts. Un mélange reposant et agréable à l’oeil, le rouge aride mêlé au vert frais. Nous sautons de dalles de pierre en dalles de pierres tel des explorateurs du désert. C’est assez étrange, en France les sentiers de randonnées sont plutôt sur un chemin bien clair et surtout en terre. Les dalles arborent de nombreuse lignes courbées, creusées par le temps, d’un esthétisme remarquable.

Cathedral Rock nous dominera pendant toute la marche. Nous sommes comme attirés mystérieusement par ce bloc de pierre titanesque. Ainsi, malgré que le chemin rangé en catégorie « facile » tourne à droite, par un élan spontané, tout le petit groupe continuera tout droit afin de se rapprocher toujours plus du bloc (notre chemin initial se contentait de tourner autour comme un chien apeuré).

Jacky tout petit à droite !

Le nouveau chemin s’avéra être court mais pas facile ! La pente est raide, nous suivons une faille creusée par un ancien court d’eau millénaire. Nous devons jouer des pieds et des mains pour avancer car chaque prise compte pour ne pas glisser. Tout le monde s’en sort à merveille malgré la chaleur.

L’effort sera récompensé par la vue sur toute la vallée. Le vortex est à seulement cinq mètres de nous, à vrai dire, nous sommes déjà dessus. Mais nous n’en parlerons pas. Nous sommes trop près cette fois pour l’admirer en entier. S’en suivra une longue pause du même temps que la randonnée, admiratifs du paysage.

Mais il faut quand même redescendre.

La seconde randonnée sera tout aussi splendide mais beaucoup plus facile (quoi que le soleil tape bien aujourd’hui). Le terrain est plus plat. Nous marchons au beau milieu de pins, de yucca, de cactus et de figue de barbarie. Le sol est composé à cent pour cent de ces petits blocs de pierre comme la veille et de poussière rouge, on se croirait sur une plage de sable rouge. C’est très surprenant. On adore. Jacky filme, film, filme… A Sedona il finira sa première cassette.

Sur le sentier de Devil's Bridge

Silence ! Ça tourne !

Et une marche de une heure nous prendra presque le double à force d’arrêt pour photographier et contempler. Nous avançons avec des musiques pleins la tête, celles des westerns. Allez savoir ? Un cow boy va peut-être apparaître sur son cheval depuis cette pierre ? Un indien s’est peut-être installé derrière ce canyon pour son camp ?

Canyon creusé par l’érosion.

Plus le temps passe, plus nous réalisons que notre imaginaire avait pris forme ici, c’est bien à Sedona que se trouve l’Ouest Américain.

Le voilà, Devil's Bridge, une arche naturellement faite avec le temps !

Il nous aura bien fallu trois jours pour profiter de notre chalet paisible et des nombreux paysages de la région. Quoi que nous n’en avons fait que les un vingtième. Le samedi matin, nous avons beaucoup de mal à partir… C’est donc vrai, les ondes positives existent ici ?? Et même si nous n’y croyions toujours pas vraiment, il faudra pourtant l’admettre, à Sedona, on se sent vraiment bien. Un futur lieu pour notre retraite, c’est sur et certain!

Et quand vient l’heure de fermer la porte de l’Oak Creek House, de démarrer le moteur et de manger les premiers kilomètres, une chanson mêlée de guitare, d’harmonica et de claquement de doigts résonne dans notre tête. Nous cavalons sur cette route empruntée quatre jours plus tôt en arrivant, la magnifique route 89A, celle qui nous avait tant déstabilisée. La musique tourne en boucle à mesure que les paysages rouges défilent. Des noms nous viennent à l’esprit…
« 3:10 pour Yuma », « La flèche brisée » de Delmer Daves, « L’ange et le mauvais garçon » de James Edward Grant, « Billy the kid » de King Vidor, ces vieux western. Depuis notre fidèle destrier de fer, nous guettons l’apparition des fantômes de John Wayne, James Stewart, Clint Eastwood, et bien d’autres encore ! Car oui, c’est ici à Sedona que les grand noms du cinéma sont nés (on dénombre plus d’une soixantaine de western tournés dans la région).

L'ange et le Mauvais Garçon

Vous reconnaissez ? (scène de Broken Arrow, titre anglais de "Flêche brisée")

Ya y’a y’a ! Jolly Jumper il faut y aller !

Le cavalier et sa monture, un chevalier solitaire...

(Écoutez donc la musique du lien suivant en re-regardant quelques photos, ça change tout)

House of the Rising Sun – The Animals

HWY 66

Fabien — Thu, 23 Aug 2012 07:00:01 +0000

Il y a des routes dont la seule évocation fait jaillir des images, souvenirs ou culture populaire : la route de la Soie, la route de l’Amitié, la route 40, qui remonte du sud au nord l’intégralité de l’Argentine, traversant la glace, la steppe, le désert et tant d’autres paysages, la nationale 7, qui est presque une référence aux vacances, chantée par Charles Trenet, mais également la route 66, sans doute la route la plus connue au monde, qui est citée dans un nombre incalculable de films et séries, ainsi que dans certaines chansons (comme « (Get your kicks on) Route 66″ interprétée par Nat King Cole puis par de nombreux autres interprètes dont les Rolling Stones ou Depeche Mode, « Route 66 d’Eddy Mitchell, « Sur la route 66″ de Johnny Hallyday ou encore le groupe Téléphone), mais ça n’est pas le propos du jour.

Highway 66

Cette route, connue donc entre toutes, travers les États-Unis de Boston à Los Angeles, presque le pays entier pourrait-on dire. Et, heureux hasard, notre camping se trouve sur sa trajectoire! Mieux : nous avions même prévu d’y circuler, sur une portion conservée (et touristique, mais ça, on ne le saura que plus tard).

"A route mythique, voiture mythique : nouvelle Chrysler C200"

Après avoir passé une nuit au four et subi un faux départ, nous étions donc prêts à rouler, en direction de l’est ; nous quittions la Californie pour l’Arizona et cherchions la sortie appropriée, ce qui ne fut pas trop dur à trouver, la bande d’asphalte étant devenue tellement populaire que des indications « historic route 66″ sont plantées tous les cent mètres à l’approche de Kingman. Quelques kilomètre plus loin, nous voila engagés sur la voie, et, sans mentir, elle ne m’emballa pas tout de suite ; plate, triste et encombrée de camions, elle n’offrait même pas un paysage intéressant, coincée entre une vallée grisonnante, vaguement habitée par la présence de caravanes et mobiles-homes jetées ça et là, et un aéroport régional dont les avions devaient consommer plus de kérosène que la moyenne, quand on voyait le nombre de citernes par rapport au nombre et à la taille des aéronef mitoyens.

La route 66 au sommet de sa forme

Toutefois, l’horizon nous offrira assez vite une nouvelle vision des choses : on s’arrêtera d’abord devant un ancien motel, recyclé en laverie (au beau milieu de rien, c’est assez étrange), décorée d’une manière tout à fait originale : un grand toit en partie arrachée par un « UFO » (Unidentified Flying Object ou OVNI en français), une sorte d’immense statue (non, non, pas un moai), des panneaux d’information retournés.

Un ancien motel / station service

"Un OVNI s'est écrasé ici"

Jacky et Francine prêts à affronter "the road"

Après les photos de circonstance, nous repartons pour nous retrouver devant une ancienne (décidément, que d’ancien sur cette route!) station-service, transformée en musée (et boutique, évidemment), avec ses plus ou moins vieilles pompes, ses véhicules abandonnés des années 50 ou avant, rouillant tristement en attendant d’être remplacées par des véhicules dans des états plus glorieux, son garage rempli de bric et de broc. A l’intérieur, c’est une ode à la gloire des années 50-60 qui nous accueille, des photos des stars de l’époque tapissant les murs, des banquettes de drive-in sur les côtés, le juke-box brillant de tous ses néons, Elvis Presley dominant le fond sonore. Les souvenirs vendus, d’ailleurs, s’accordent tout à fait au cadre en proposant de nombreux bibelots rappelant cette époque bénie (enfin surtout pour le possesseur de stations-services sur cette route, cette dernière étant essentiellement suivie par les touristes de nos jours…).

Station-service-musée-divertissement-boutique?

Un grand choix de carburants… ou de pompes!

Des véhicules tout récents, ou de seconde main!

En tout cas, Nestor apprécie!

A l'intérieur… L'apologie d'une autre époque!

Le temps qu’un orage passe et nous sommes dans la voiture, dans la direction de Peach Springs, qui a un nom qui éveillera aux amateurs de films d’animation quelques remarques (le film « Cars, 4 roues » de Disney/Pixar se déroule à Radiator Springs).

Une des attractions de Peach Springs (et encore là, je n'en ai qu'une toute petite partie!)

La ville offrira toutefois un divertissement intéressant, qui ne se limite pas aux nombreux et incroyablement grands trains qui circulent fréquemment sur la voie ferrée à proximité.

En tout cas les indiens locaux sont écolos… ("Aime notre terre-mère (ne jette pas tes déchets dans la nature!))"

Nous y déjeunerons, à l’abri d’une pergola, puis avancerons un peu avant de brusquement faire halte devant une reproduction d’une partie de ville du Far West, ainsi que plusieurs boutiques sympathiques, reprenant d’anciens véhicules à la sauce « Cars » et décorant les murs de façon humoristique.

Une vraie ville du Far West…

Un motel "typique" (enfin, ici le panneau)

*PAN*

J'me vengerai "Joe la frite"!

Flash Mc Queen, repeint en jaune

… et les autres!

Quelques photos sont prises avant de continuer le chemin vers notre destination des quelques jours à venir : Sedona ; mais avant d’y arriver, nous prévoyons un dernier arrêt, dans la petite ville de Williams. Et là, quelle surprise! Williams est comme le moustique coincé dans l’ambre, resté bloqué dans un état de parfaite conservation, dans les années 60 elle aussi (la ville, pas le moustique). Constituée d’une rue en grande partie, où tous les bâtiments sont alignés, on ne compte pas le nombre de boutiques de souvenirs mais aussi les chapelleries de cow boys, les boutiques pour aliens et tant d’autres. Mais elle possède encore son restaurant typique de l’époque avec ses grandes fresques murales et la décor (kitsch), ses saloons, ses lampadaires qu’on croirait à gaz, ses façades victoriennes en bois et… un train à vapeur (à la retraite)! Alors, on fait les fous autour (interdiction d’aller dessus, mais il est tout de même en meilleur état que ceux d’Uyuni, en Bolivie) Élodie, essaie d’en finir avec la vie (raté), on passe du temps dans les boutiques, on croise des jeunes en santiags et avec le chapeau, on ne résiste pas au plaisir d’aller boire un verre (un whisky, sec! un « fountain drink » si grand qu’on a du mal à finir le verre avant de se voir proposer de le remplir de nouveau!), on voit des motards avec le jean et la veste en cuir sur l’épaule, les lunettes noires ajustées, les tatouages développés et l’indispensable barbe de circonstance!

Williams, ses restaurants…

Trois extraterrestres nous saluant devant une boutique

Un vrai train à vapeur!

Elodie! non!!

Un dernier verre avant la route?

On repartira le soir vers Sedona, ravis de cette journée ni trop fatigante ni trop courte, avec plein de nouvelles images en tête, l’Amérique telle qu’on peut se la représenter : Élodie me corrigera même plusieurs fois, lorsque je déclarait : « C’est comme à Disney, sur Main Street » et qu’elle me répondra « Non, Disney c’est comme ici, c’est le parc qui est une bonne reproduction de la ville, pas l’inverse! », ce en quoi elle n’a pas tord.

Main Street

On repart vers Sedona… Mais au fait, c'est dans quelle direction?

Certaines villes de l’ouest Américain luttent pour conserver une atmosphère précise, Williams y arrive, tout comme les différents lieux que nous avons croisé sur cette portion de l’ « historic route 66″, atmosphère qui transpire maintenant en nous, qui nous évoque des souvenirs bien ancrés de cette bande d’asphalte, à chaque fois que nous entendons le King chanter…