Aujourd’hui, et depuis quelques jours, je répète les mêmes gestes et en admirant ce ciel si bleu, en découvrant le fin manteau de fleurs qui recouvre déjà les arbres, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a un an, nous n’avions pas été accueillis dans les meilleures conditions. Et si cela avait été autrement… ? Pas de chance. Et si ce ciel bleu d’aujourd’hui, au contraire, n’était qu’un message pour me sourire « Bonne nouvelle, l’année est finie » ? Je ferme les yeux pour écouter le chant des oiseaux.

Domaine de Saint Cloud, Paris : les nuages nous quittent pour laisser place au ciel bleu

En relisant récemment nos derniers articles – malheureusement ils se font vraiment moins nombreux depuis notre retour à la vie sédentaire – je m’aperçois qu’une introduction lancinante retentit toujours « Il y un an ». Ne voyez pas un manque d’imagination par là mais bien un signe que depuis ce 2 Mars 2013, depuis notre retour, chaque jour nous revivons sans cesse les étapes de notre aventure passée ; comme un décalage horaire qui a du mal à se régler. Que faisions-nous il y a un an à la même époque ?
11 Avril : arrivée sur l’île de Pâques
22 Juin : départ de Lima
30 Janvier : au revoir mon beau Myanmar…
28 Février : décollage de Mumbai, la fin du voyage

Le ciel était passé du bleu au gris en seulement quelques heures, entre confusion et nostalgie. Il a fallu du temps pour remettre les pendules à l’heure.

Dernier soir à Mumbai avant le décollage

J’attendais en réalité ce jour avec impatience, ce mars 2014 où lorsque j’ouvrirais la fenêtre, l’année de notre retour sera suffisamment loin et où je pourrais répondre enfin en me réveillant à ce « Où étions-nous il y a un an ? » : « nous en sommes là aujourd’hui ». Je respire, le ciel est si bleu maintenant, comme pour faire face à cette question si angoissante hier « Et après ? ». Croyez moi, le ciel est bien plus bleu chez moi que par chez vous… C’est la force d’un si beau et long voyage : avant, pendant, après.  Ma sœur me l’avait dit ! Tout est loin derrière, il n’y a plus qu’à regarder devant.

Et après ? Cette question prend un tout autre sens maintenant.

Depuis notre retour, bon nombre de personne nous ont dit que les anciennes habitudes reviendraient au galop, que nos réflexes et regards de voyageurs seraient moins prédominants à la longue. Se seraient-ils trompés en ce qui nous concerne ? Nos rêves et promesses faits dans cet avion qui nous ramenait de Mumbai n’ont fait que s’agrandir.

Je ne peux m’empêcher de sourire en regardant nos placards d’aujourd’hui. Déjà un an que nous sommes rentrés et nous avons toujours cette pile gigantesque de T-shirt et pantalons d' »avant » qui ne nous sert plus. Le déménagement en septembre dernier nous aurait presque fait pleurer : comment est-ce possible d’accumuler autant de choses inutiles dans une petite vie ? Nous avons laissé trainer presque deux semaines les cartons emballés, sans rien toucher… Cinq mois après, tout est finalement rangé mais nous n’utilisons trois fois rien. Comme en 2012, vêtements de voyage au quotidien et deux-trois T-shirt et jeans en plus pour le confort et les grandes occasions. Mes baskets noires à huit euro viennent de fêter leurs deux ans sur les routes (incroyable…) ! Quand je pense que les péruviens insistaient pour les cirer dans la rue… Qu’est-ce qu’on a rigolé avec eux ! Faut dire que mes baskets noires avaient viré au beige avec la poussière de l’Altiplano.

Il n’y a pas que nos vêtements qui n’ont pas vraiment changé. Même après six mois sur Paris, je me fais encore distancer très fortement par les passants dans la rue en marchant (sauf de rares exceptions, n’exagérons pas !). Et il me prend toujours autant l’envie de m’arrêter brusquement si l’occasion se présente afin d’admirer un beau rayon de soleil, une belle façade, un arbre bien en forme et en couleur, la Tour Eiffel ou un oiseau sautillant près de mes bouts de pieds !
J’ai une anecdote : une coupure d’eau chaude survient en plein hiver dans notre immeuble pendant deux jours entiers (oui, ça arrive même à Paris). La situation ne m’importunant pas le moins du monde, c’est tout naturellement, sans broncher, que je me suis mise à faire bouillir de l’eau afin de remplir ma bassine rouge (celle du Vietnam) afin de me laver comme nous l’avons parfois fait en Inde : une petite casserole dans la bassine en guise de pommeau pour puiser l’eau et s’arroser. La douche c’est dépassé, non ? Les réflexes reviennent vite, c’est rigolo.

Et toutes les occasions sont bonnes pour nous remémorer un pays !

Nous avons assisté au nouvel an chinois dans le 13ème arrondissement de Paris, un évènement très suivi dans ce quartier.

Devant chaque magasin, les commerçants ont accroché de nombreux pétards... pour les faire exploser afin de leur porter chance pour la nouvelle année.

Sur un ton plus sérieux, Fabien en rentrant en France à décidé de refuser des contrats dit « stables » pour devenir intermittent, chose qui le tétanisait auparavant. Aujourd’hui il se démène afin d’enchaîner contrats journaliers intéressants. Et la récompense est au rendez-vous : ce statut lui a permis de rencontrer plus de monde, de se diversifier dans ses travaux, de prendre de l’assurance et même de… devenir monteur. Je suis vraiment fière de lui, il a su affronter ses angoisses.
Quant à moi, je me suis reconvertie dans la restauration (non sans quelques idées pour l’avenir…). J’ai besoin d’un métier plus terre à terre, plus proche des gens aussi. Consciente du bagage que je rapporte de mon tour du monde grâce aux cours de cuisine pris dans chaque pays, je tente de percer dans ce milieu. Après des stages et un contrat à plein temps dans un restaurant, puis des expériences aux côtés d’auxiliaires de vie, je veux aujourd’hui monter mon entreprise. Je travaille dure depuis quatre mois  et ce n’est pas toujours facile, le travail d’un salarié étant bien souvent plus valorisé dans nos sociétés, afin de construire une structure viable.

Jamais je ne l’aurais fait sans ce voyage ! L’idée était là au fond de moi mais ne sortait pas. Maintenant, il me paraît impossible de ne pas entreprendre et de reprendre ma vie comme elle était avant, pour moi et pour ma famille, mon foyer.

C’est vrai, nous sommes revenus changés, tout du moins, renforcés.

Quelques autres profondes modifications ont eu lieu aussi dans notre quotidien. En rentrant d’Inde et suite à l’Asie en général, j’avais décidé de réduire ma consommation de viande, surtout du bœuf. Une folie qu’un petit nombre ne comprenaient pas et une sorte d’envie passagère pour une autre majorité. Et bien non, chez nous, nous ne mangeons presque plus de viande depuis un an, seulement pour les grandes occasions. Alors pourquoi?

Après avoir découvert d’autres cultures de ce monde et d’autres façon d’approcher la nourriture (citons d’abord les indiens où 40% de la population est végétarienne, 80% dans l’état du Gujarat ; citons aussi le bouddhisme, suivi très majoritairement dans toute l’Asie où les moines recommandent de ne pas abattre d’animaux ; ou encore le Pérou et sa Terre mère, la Pachamama, prônant le respect de notre terre nourricière), bref, je ne comprends toujours pas pourquoi des hommes s’obstinent à surproduire – pour parfois jeter – tout en appauvrissant notre terre. Par ailleurs, on dit que le voyage favorise les rencontres humaines, mais pas seulement : nous avons ainsi eu le plaisir de rencontrer notre planète et ses merveilles. La nature est belle et cela vaut le coup de se battre pour elle, comme ce Costa Rica ayant décidé de protéger 26% de la totalité de son territoire en parc – une prise de conscience datant de seulement quelques années face à la destruction massive de la biodiversité du pays pour… de l’élevage de bovins ! Et puis surtout… lorsque votre regard croise un jour celui d’un enfant qui a faim, et je veux dire par là qui a vraiment faim, il devient alors inconcevable de manger des portions gargantuesques (ou pire ! de s’en rendre malade comme à Noël) sans avoir la moindre culpabilité. Le monde a faim, je ne peux certes pas y faire grand chose mais je veux au moins considérer sa peine (ne vous trompez pas : pas d’apitoiement de ma part, aucunement).

L'histoire du parc Cabo Blanco a débuté en 1955 lorsqu'un couple suédois s'est établi sur une cette région du Costa Rica. Constatant le déboisement rapide des lieux, et prenant conscience que la forêt disparaîtra, ils décidèrent de l'acheter les 1 250 ha...

Et puis, pour revenir sur une note plus gaie, je raffole la cuisine indienne, celle que l’on avait sur les étals dans la rue au Rajasthan. Les indiens ont sublimé l’art de cuisiner les légumes, les céréales et les lentilles. Du poulet ou de la pomme de terre dans votre masala ? Vous ne verrez même pas la différence. Prenez pomme de terre.

Cela ne m’empêche pas de savourer régulièrement la cuisine de notre terroir français car elle sait être excellente !

J'adore aussi le chocolat ! Ce produit n'est excellent bien souvent qu'en Europe. Pour notre anniversaire de PACS, nous avons dégusté une fondue avec du chocolat rapporté dans nos bagages de Bariloche, en Argentine, là où de nombreux suisses se sont installés.

Mais quand beaucoup s’inquiétaient pendant notre voyage que notre gastronomie nous manquait (oh oui pour le camembert et le chocolat), nous rions, nous, de nous savoir si heureux de manger notre bol de riz quotidien accompagné de tous ces légumes mijotés aux sauces du monde entier.
Et aujourd’hui, après un an de retour en France, notre palet est sûrement redevenu plus sensible au piment mais en aucun cas intolérant. La raison est simple : cumin, chili, gingembre, curcuma, safran, garam, etc, tous ces mots n’ont plus vraiment de secret pour moi  et je les manie souvent à la maison (encore merci aux habitants rencontrés de m’avoir tant appris sur leurs cuisines).
Une dernière anecdote : il y a une semaine, en lisant la notice de mon auto cuiseur à riz, j’ai découvert qu’elle recommandait deux verres doseurs remplis pour quatre à cinq personnes… quand pour nous, la même quantité suffit tout juste à nous nourrir tous les deux. Mon air ahuri a du faire rire Fabien.

Nous buvons souvent un thé indien maison (recette transmise à Udaipur par une indienne) : le délicieux chai. Je vous donnerai bientôt ses secrets...

Ainsi notre foyer est devenu une sorte d’auberge multiculturelle où se croise différents regards, différents souvenirs, différentes épices et ingrédients sublimes. Du jour au lendemain, vous pourrez manger chez moi une véritable blanquette (de veau pour les jours de fête), une purée maison ou encore un velouté de cresson à la crème, suivi d’un dahl fumant, de nouilles sautées ou bien d’un tofu frit façon vietnamien. Nous pourrons nous passionner pour une région de notre pays puis songer à prendre le vent et partir pour la Scandinavie, la Russie ou le Kirghizistan.

Nous sommes bien en plein cœur de Paris... dans le quartier indien où shopping rime avec sari

Nous aimons ce mélange, cet ensemble un peu fouillis et totalement déréglé que font nos vies. Nous n’avons pas envie de nous arrêter et l’on espère – lorsque nous aurons des enfants – transmettre cette curiosité. Nous aimerions leur offrir une vie où tout un tas de cultures seraient juxtaposées dans un ensemble harmonieux ; vous savez, comme ces enfants qui parlent d’un coup français puis anglais, espagnol et puis pourquoi pas chinois ?

Aller… il est temps de rouvrir les yeux. Au bord de ma fenêtre, le ciel est toujours bleu. C’est le printemps. Mes projets, celui de Fabien, NOS projets aboutiront peut-être un jour ? Mais aujourd’hui le plus important est de vivre comme on l’entend dans ce mix de souvenirs, sans se préoccuper de suivre ou pas le mouvement, et de savourer le chemin qui nous mènent à nos rêves. C’est peut-être ça la clef du bonheur ? Rêver et fixer l’horizon, mais ne pas oublier que c’est le chemin qui compte.

Le retour, un an déjà !

Enfin !

Ce village a des allures de bout du monde. Et pourtant il ne nous aura pas fallu tellement de temps pour nous y rendre, disons qu’il faut alterner les modes de transports dont un dernier plutôt original. De San Jose, nous prendrons un premier bus en direction de Cariari pour une durée de 1h45. Nous voyagerons presque debout, c’est à dire assis dans les escaliers de la porte du fond. Nous prendrons ensuite un second bus plus local – nos voisins sont tous noirs – et partons vers La Pavona, la route durera une heure. Vous vous souvenez de l’article à propos du café ? Dans la région que nous traversons, ce n’est pas quelques hectares mais des centaines et des centaines d’hectares de plantations de bananes. Nous restons bouche bée, une industrie de la banane ! Et pour vous dire, nous en mangeons à tous les repas depuis trois semaines, sous toutes les formes ! Mais je m’égare, La Pavona est notre dernier point de chute terrestre si je peux m’exprimer ainsi. Après avoir récupéré nos bagages, nous nous dirigeons vers une espèce de petite rivière maronnasse tous deux accompagnés par un nuage de moustiques. Chouette, nous ne voyagerons pas seuls. Près du bord de l’eau, c’est le dépaysement total en un rien de temps. Tout d’abord, d’une organisation à peu près carrée (soyons sympa envers ces ticos qui se démènent pour être à peu près à l’heure depuis le début) à des conditions beaucoup plus « roots ». Il n’y a pas de ponton, il faut descendre par des hautes herbes et marcher sur un bout de terre glissante de trois mètres carrés. Il n’y a pas de port d’amarrage, les barques sont posées sur la terre, les fesses dans l’eau sans corde, sans pas grand chose d’ailleurs. Nous grimpons à l’intérieur avec nos gros sacs sur le dos, légèrement déséquilibrés. Les barques sont deux espèces de pirogues, donc très proche de l’eau, où trois sièges s’alignent de gauche à droite sur une dizaine de rangée. Elles sont déjà remplies de grosses flaques d’eau, la protection de ses passagers ne tient que par une petite bâche tendue maladroitement au dessus de notre tête. Nos sacs à dos ne seront pas mieux logés, ils seront posés à l’avant à même le sol empilés les uns sur les autres pour former une pyramide. Je n’ai pas eu le temps de les mettre en « fly bag » en descendant du bus et je regrette car pour la première fois depuis notre départ, oui, j’ai eu peur pour nos bagages. Au moindre mouvement brusque, ils passent à l’eau (évidemment pour couronner le tout, le mien est posé en bout de chaine sur la pyramide).

Mais quelle idée ! Mouvements brusques il n’y aura pas, notre vitesse est beaucoup trop lente !
Et c’est tant mieux, le moteur est silencieux, nous profiterons du paysage pendant la navigation.

J’ai les yeux qui brillent, je réalise que je suis en train de me diriger dans un environnement qui m’interpelait depuis petite : la jungle tropicale, les marécages, les centaines de rivières noire-marron, bref l’Amazonie. Je vous sens déjà réagir à cette réflexion… laissez moi vous expliquer. Tortuguero est bien plus qu’un village en lisière d’un canal et d’une mer, c’est une immense réserve protégée (pour différentes raisons passionnantes) réserve surnommée la petite Amazonie du Costa Rica.

C’est aussi le reflet de ce à quoi ressemblait toute la côte Caraïbe tel que Christophe Colomb la découverte mais en bien plus petite aujourd’hui. Ici les arbres prennent racines dans l’eau, les feuilles font la taille d’un homme et les animaux s’expriment largement plus fort que nous pauvres humains. Fermez les yeux et imaginez vos fantasmes de gamin : vous êtes explorateur chapeau sur la tête, jumelle autour du cou et vous avancez silencieusement dans une pirogue sur de petits canaux maronnasses sans en voir le bout. A chaque bruissement de feuille se cache un animal, à chaque tronc d’arbre flottant peut-être un caïman (si si ! Nous en avons vu des vrais de vrais, des vivants, et aussi un gros crocodile faisant bronzette).

Après une heure trente de navigation calme, nous débouchons sur un grand canal et le village se présente enfin à nous, Tortuguero.

Tortuguero est construit sur un bout de terre flottant, un marais. Les habitants sont particulièrement dépendants des mouvements d’eau, il suffit d’une matinée de grosse pluie pour que certains sentiers soient inondés. Ainsi la voie principale est surélevée et beaucoup de maisons sont sur de petits pilotis.

A Totuguero l’ambiance est chaude (pas comme vous le croyez ! ou peut-être mais on ne l’a pas expérimenté), il fait 36 degrés en moyenne toute l’année et le taux d’humidité est très très élevé (le plus élevé du pays). Nous sommes entourés d’eau sous toutes ses formes sauf peut-être la glace, bien que stockée dans les frigos pour faire régulièrement des boissons glacés pour se désaltérer ; impossible donc de garder ses vêtements propres et secs. Le rythme de vie aussi a changé du reste du Costa Rica. La population est majoritairement d’origine jamaïcaine, elle vit au gré des variations de températures et de la météo. Il pleut ? Les gens sortent pour profiter de l’air frais, à l’abri sous une terrasse, et bavardent avec les voisins. Il fait beau et chaud ? Les gens sortent dehors, restent sous une terrasse pour bavarder avec les voisins. Un matin en buvant notre café dans un petit restaurant, nous avons été témoin d’un jeune jamaïcain fabriquant des bracelets assis par terre, se lever toutes les vingt minutes pour faire quelques pas vers ses voisin, échanger deux mots puis toujours revenir à son point de départ. Une heure trente plus tard, affichant un air très déterminé, il sait où il va, il s’éloigne définitivement. Nous quittons quant à nous notre terrasse pour rejoindre le centre un peu après lui. Mais sur notre chemin, qui voit-on ? Notre jamaïcain assis chez le voisin d’à côté sur les escaliers à discuter ! Voilà son programme de la journée, nous ne sommes pas sûr qu’il puisse rejoindre le bout du village dans la journée, à force de s’arrêter pour parler. Ainsi l’activité principale de Tortuguero semble être guide la matin à la fraîche et s’assoir le reste de la journée chez le voisin d’à côté.

Tortuguero est aussi un lieu rempli de bestioles en tous genres avec une légère prédominance pour le moustique, en tout cas c’est celui qui nous aura le plus tenu compagnie. Curieusement le second animal présent est sont pire ennemi : le gecko. Ensuite vient peut-être l’araignée, la belle, la diabolique, celle qui pour te prévenir de son danger potentiel affiche une sorte de tête de mort sur son corps. Très jolie mais vraiment effrayante. Nous en croisons régulièrement sur notre chemin près des arbres et je n’aime pas ça. Vous l’aurez compris, ce lieu n’est pas un immense jardin tout il est mignon pour touristes trop curieux mais c’est la nature, la vraie, comportant quelques éléments sympathiques et d’autres beaucoup moins (il existe par exemple un serpent qui me fait frémir chaque fois que je pars en ballade, le fer de lance. Sa morsure provoque la mort en trente minutes !). Vivre dans un éco système pareil est incroyable. Nous avons quitté notre univers classique et pépère de ville-campagne-montagne gentille, pour être propulsé de force dans un lieu où nous ne sommes pas franchement les plus forts. Passionnant !

Et pour découvrir la réserve de plus près, nous choisirons d’emprunter les nombreux canaux en petite barque non motorisée (afin de ne pas effrayer les animaux) avec guide, Louis le jeune fils de Don Chico. Vous trouverez leur maison derrière le restaurant « Miss Miriam », leur tour est vraiment agréable et intéressant. Ils connaissent la réserve par cœur et leur prix est dix dollars en dessous des autres (comptez quinze dollars par personne pour 3h de navigation avec eux).

Louis a des yeux de mutant d’après moi. Toutes les dix minutes, il nous pointe du doigt ce qui sera pour moi à première vue une espèce de feuille ou de branche… Mais une fois planté bien devant, là où un myope pourrait le distinguer, il n’y a plus de doute, un animal se dévoile…

Petite tortue immobile au soleil pour se faire sécher.

Basilic (pas celui de Harry Potter)

Encore des petites tortues, nous en avons vu une bonne centaine.

Caïman, aïe aïe...

Singe Capucin

Un autre caïman ! Cela n'a pas l'air très aimable cet bébète.

Ce circuit sur les canaux était tout simplement magique. Nous avons vu de nombreuses espèces très différentes et inconnus dans leur milieu naturel – pas au zoo – et souvent à seulement quelques mètres de nous. Le circuit est aussi très reposant. Louis pagayait pour nous la plupart du temps et nous naviguions dans une tranche horaire très peu demandée (14h – 17h). Nous étions donc seuls, sans un bruit. Nous n’entendions que notre barque glisser doucement sur l’eau et le cri des animaux dans les arbres. Nous sommes revenus particulièrement détendus de ce tour. Je ne regrette pas d’être venu à Tortuguero, il règne ici une ambiance entre le paisible et le sauvage, une ambiance de bout du monde. Ce sera un des endroits qui m’aura le plus marqué au Costa Rica et je pense sincèrement y revenir un jour.

Il faut reconnaître aussi que dans cette réserve, j’y ai vécu un moment très fort et particulièrement unique, justifiant à lui seul mon envie de venir au Costa Rica (si vous me demandez encore pourquoi sommes nous venu pendant la « saison verte », voilà la raison…).

Ce que je vais vous raconter dans cette histoire…
Ce sera pour la prochaine fois !

Les richesses promises par le Costa Rica devinrent une réalité quand on découvrit que le sol et le climat des hauts plateaux de la Vallée Centrale convenaient parfaitement à la culture du café. Le pays pauvre devint la nation la plus prospère de l’Amérique Centrale.
Pour acheminer le café jusqu’aux marchés mondiaux, il fallu construire une voie ferrée depuis les plateaux jusqu’à la côte Caraïbe, à Puerto Limon. Malheureusement l’arrière pays était couvert de jungle épaisse et de marécages infestés d’insectes. Le projet fut un désastre, des forçats nord-américains et des esclaves jamaïcains remplacèrent les ouvriers ticos (habitants du Costa Rica) qui décédaient en masse. Le long de la voie, on planta des bananiers pour fournir une nourriture bon marché aux esclaves. Le projet aboutit quand même en 1890 et fonctionna à perte.

Quelques bananes furent un jour expédiée en même temps que le café en Nouvelle Orléans… L’entreprise fut couronnée de succès : le fruit devint très recherché. Au fil du temps, la banane supplanta même le café et devint une exportation très lucrative pour le Costa Rica qui est depuis le premier exportateur mondial de bananes ! Aujourd’hui la culture de l’ananas accompagne celle de la banane. Et si vous faites vos courses, regardez un jour l’origine d’un de ces deux fruits, il y a de forte chance pour qu’il provienne du Costa Rica.
En parlant de banane, saviez-vous que la boisson « banania » était une boisson locale traditionnelle au Nicaragua et nord du Costa Rica bien avant vous ? L’idée de la création de cette marque serait même née ici !

Cependant, le passé peu glorieux de l’histoire de la banane au Costa Rica font que les ticos préfèrent encore aujourd’hui se vanter de leur exportation de café… mais les chiffres sont pourtant clairs, la banane « y’a bon » !

Sur la route entre le parc du volcan Arenal et le parc Monteverde, dans notre jeep, secoués comme des cocotiers, nous avons eu le plaisir d’observer des hectares entiers dédiés à la culture du café (et de la banane aussi évidemment). C’est comme nos vignes dans la région du Côte du Rhône sauf que là les boules sont bien plus petites. A l’entrée de chaque propriété nous lisons les différents noms peints à la main sur des planches en bois. Le Costa Rica a su développer plus largement son industrie du café en s’organisant en des centaines de mini-entreprises familiales, réunies pour la plupart en coopératives. Vous avez forcément entendu parler de « Fair Trade » ou du commerce équitable. Au Costa Rica, on a parfois l’impression que l’idée est née là.

Graine de café rouge donc prête à être cueillis pour l'écosser puis sécher le noyau.

Face à ce paysage, nous salivons… notre aimons beaucoup notre petit noir du matin – difficile même de s’en passer sous peine de marcher au ralenti – et il faut reconnaître que depuis quatre mois, l’americano ne nous sied guère. C’est décidé, nous irons visiter une finca !

Dans la région de Monteverde face au Golfe et la péninsule de Nicoya au loin.

Réserve de Monteverde, la tête dans les nuages.

Grâce aux conseils de nos hôtes de l’auberge, nous nous orientons vers une petite finca familiale faisant partie de la coopérative Monteverde et de l’association Fair Trade. Nous ne serons que quatre à partir, accueilli par le jeune Carlos, dernier fiston du papa Eugenio. Nous roulons pendant une petite demie-heure avant d’arriver chez lui à San Louis et ferons une jolie petite ballade de deux heures dans les cultures de sa finca pour nous présenter les différentes variété de café, comment le cultiver et comment se protéger des différents champignons… protection de manière naturelle. La finca de la famille de Carlos – et la coopérative Monteverde en général – est bio, donc pas d’insecticide ni même aucun produit chimique quel qu’il soit. Carlos nous fera découvrir les maladies que subissent ses plantations alors que lui ne peut être que spectateur sans rien pouvoir faire. « Mais nous avons choisi d’avoir une culture bio » rétorquera t il très serein en haussant les épaules.

Un caféier dépasse à peine un être humain, ce n'est pas la taille qui compte !

Caféier dont les feuilles ont quelques champignons. Si si tout en haut plissez les yeux...

fruit du caféier

Il nous présentera aussi les arbres fruitiers présent autour des caféiers. En effet, en plus de nourrir la famille, ils servent de bouclier aux caféiers : ils coupent du vent, ils protègent du soleil, ils attirent les oiseaux qui viennent se nourrir permettant ainsi de semer dans toute la région de nouveaux arbres ; mais ces arbres fruitiers permettent aussi et surtout de développer parfois un champignon particulier qui, à proximité d’un caféier malade, de « tuer » le mauvais champignon présent sur les feuilles de café. C’est naturel et on se dit : trop fort la nature !

Mangue encore verte

Fruit sauvage du Costa Rica ayant un léger goût de groseille très sucrée... Ne pas en abuser car cela aide à visiter les toilettes.

Saviez-vous dans quel arbre pousse l'avocat ?...

Et toujours la star du Costa Rica : la banane ! Il est existe au moins quatre variétés à notre connaissance. Nous n'en consommons qu'une seule en France.

Nous rejoignons après notre ballade Eugenio, son papa, ce dernier très ému de nous accueillir chez lui. La famille de Carlos est très grande et installée ici depuis cent ans : onze frères et sœurs du côté du papa et neuf du côté de la maman. Tout le monde participe activement aux tâches de la petite finca et pendant la saison des récoltes ils font appel à l’aide de bénévoles.

Eugenio à gauche

Eugenio est un homme serein et déterminé. Il est doux, accueillant (je crois l’avoir déjà dit) et très gentil. « Je travaille avec amour, il n’y a que ça qui me guide ». nous dit-il avec sincérité. Il a l’air si heureux de nous faire découvrir son affaire familiale, héritée depuis plusieurs générations.
Il nous présentera au passage les techniques d’antan pour sécher le café, des techniques disons le plutôt manuelles. Carlos s’exercera avec maladresse, le fils pourtant déjà ouvrier depuis longtemps, et Eugenio le taquinera gentiment.

Technique de pilon pour détacher la coquille de la graine de café. C'est long... Carlos à droite.

Machine utilisée aujourd'hui mais toujours manuelle : il faut tourner la manivelle pendant que le café est versé par le haut, à gauche les coquilles sont rejetés et à droite les graines s'accumulent dans le tonneau bleu. Beaucoup plus rapide et moins fatiguant.

Graines de café qui sèchent.

En fin de visite, nous aurons droit à une démonstration live de l’extraction de jus de canne à sucre (Vietnam tu n’est pas loin, on se souvient des litres entiers que nous avons absorbé sur le bord de la route dans le Mékong). La finca de Eugenio produit donc en plus du café et des multiples variétés de bananes, du sucre de canne. Il nous expliquera les différentes étapes avant d’arriver à notre sucre servi à table.

Plantation de canne à sucre.

Machine à extraire le jus de canne à sucre. Le jus sort au milieu et coule dans le seau. Des bœufs peuvent être utilisés pour faire tourner l'énorme bout de bois. Il y en a deux à une extrémité et un cavalier pour les guider à l'autre extrémité.

Avant de partir, nous gouterons le jus extrait et là c’est une surprise, rien avoir avec celui du Vietnam frais et léger. Nous avons la sensation de boire du sucre liquide. Nous partageons nos interrogations à Carlos qui nous expliquera qu’il existe plusieurs variété de canne à sucre, la sienne étant destiné exclusivement à faire du sucre donc plus forte. Finalement, le meilleur reste de ronger son bâton de canne à sucre !

Nous quittons Eugenio avec un grand sourire. Ce ticos est vraiment très sympathique.
Carlos nous déposera dans un centre de dégustation et de torréfaction de la coopérative Monteverde. En effet, la machine doit coûter cher car beaucoup de finca n’en possède pas chez eux et viennent ici payer pour torréfier leur café. Eugenio en fait parti et nous démontrera rapidement l’intérêt de payer pour torréfier : un panier de graine simplement sèche est vendu sept dollars quand le même panier mais torréfier sera vendu à au moins quarante dollars.

Nous gouterons dans ce centre à trois types de torréfactions : une très rapide et moins forte, une plus longue (celle vendu presque exclusivement dans le monde) et une avec la graine de café ayant conservé sa coque. Verdict : la torréfaction plus légère apporte un goût plus subtil et est bien plus longue en bouche. C’est franchement bon. A quant l’export en France ?

Grains de café torréfiés : le premier à gauche (le plus léger), celui du milieu (le plus fort et exporté majoritairement en France), celui de droite (séché avec la coquille).

Verdict suivant : après quatre grandes tasses de bon café noir, nous allons nous arrêter là… dans quatre heures c’est l’heure d’aller au lit…

Nous sommes tous les deux très heureux de cette visite de la petite finca de Carlos et de son papa. En plus d’avoir appris plein de choses sur cette boisson que nous aimons tant, nous avons surtout rencontré deux ticos passionnés par leur travail et heureux de nous le faire partager. Une très belle affaire familiale où nous aurions presque envie de venir y faire du bénévolat le temps d’une saison.

Elodie a participé a sa première plantation de jeune pousse de caféier. Dans deux ans, elle sera en terre parmi les autres et mesurera une quarantaine de centimètres (la plantation, pas Élodie, elle ne sera pas près de dépasser 40cm!).

Mais comment rallier deux régions aussi éloignées l’une de l’autre (2 800 km) ?
– Avion ? Trop cher et trop rapide – comment sentir la grandeur de cette Argentine en seulement 2h30 de vol ?
– Train ? cela n’existe pas curieusement dans un pays pourtant essentiellement composé de plaines sauvages
– Bus ? Oui mais… cela représente quarante heures de bus non stop…

Je montre un point sur la carte avec le doigt
« Fabien, si nous faisions une pause, là, au milieu ? »
Et c’est ainsi que nous avons atterri à la Péninsule Valdès.

Puis se présentera une deuxième situation imprévue : notre auberge de la Péninsule nous lâche à quatre semaines du départ de notre tour du monde. Ils ont décidé de fermer boutique pour la saison. Malheureusement, des auberges ici, ça ne courre pas les rues ! Nous cherchons pendant des journées entières un nouveau logement – je suis presque prête à enchaîner quarante heure de route, ça fera des économies ! – pour finalement trouver un dortoir dans nos prix (notre premier dortoir ! avec une expérience assez… particulière) mais un dortoir sur le « continent » à Puerto Madryn, une ville en bord de mer.

Nous commençons à partir de cet imprévu à réellement préparer notre halte a la Péninsule Valdès, jusqu’ici un peu envisagée rapidement. Nous louerons une voiture ! Merci Bahia Ballenas (notre première auberge annulée).

Mercredi 21 Mars, 9h : un jeune argentin, Fede de son prénom, arrive à l’auberge (comme prévu après un échange de mail dans un espagnol parfait en février) pour nous livrer notre véhicule d’une journée. Ce sera donc une Chevrolet (oui, ici c’est pas Opel, c’est Chevrolet, mais c’est pas non plus Dacia, c’est… juste Renault) Corsa, cinq porte, sans clim et sans pot d’échappement – en tout cas nous ne l’avons pas trouvé. Fede note les quelques défauts de la voiture sur notre contrat. Il y beaucoup d’étoiles sur le pare brise, on pressent quelque chose…

9h30 : Fabien se lance, il sort de la ville, donc Puerto Madryn, légèrement tendu. De notre expérience de piétons à Buenos Aires, les argentins sont plutôt mauvais conducteur. Premier constat : ils sont tous daltoniens (feu rouge ou vert ? à quoi ça sert ?). Deuxième constat : priorité au plus fort et au plus rapide – la veille, une voiture déjà engagée depuis longtemps a cédé le passage à notre gros bus en plein milieu d’un rond point !

10h : on s’engage sur l’isthme reliant la péninsule au continent. A partir de là, nous disons au revoir à la circulation, aux autres véhicules et aux virages. Nous sommes seuls et nous ne voyons pas le bout de la route.
Il faut compter une heure trente pour arriver au seul village présent sur la péninsule (là où nous voulions dormir) appelé Puerto Piramides. Nous savons d’ors et déjà qu’une heure trente nous attendent quoi qu’il se passe pour le retour. Le plein d’essence a été fait, heureusement.

La Péninsule Valdès est une presqu’île assez grosse – vous pouvez l’apercevoir sur une mappemonde – protégée et classée patrimoine mondial de l’hmanité par l’UNESCO. L’entrée est de 70 pesos argentins (par personne, plus une sur-taxe de 8 pesos pour le véhicule personnel), valable pour deux jours. A la sortie du parc, pensez à re-valider votre billet auprès d’un garde pour revenir gratuitement le lendemain. Valdès est une perle en matière de faune et de flore. Sur cinq cent kilomètres, il n’y a pas âme qui vive si ce n’est une centaine d’espèces d’animaux et d’insectes. La végétation, adaptée à un climat sec et avec beaucoup de vent, est elle aussi un vrai spectacle.

Nous nous engageons sur notre premier chemin en direction d’une pointe. Notre pressentiment avec Fede, le loueur de voiture, rappelez vous, se confirme : pas de route ici !! Les chemins sont d’immenses voies remplies de graviers de toutes les tailles ! La voiture n’est pas stable du tout et nous soulevons beaucoup de poussière derrière nous. J’admire Fabien, pas très à l’aise au début sur ces graviers soyons honnête, mais qui a su rouler parfaitement et sans accroc sur la péninsule pendant presque cinq heures.

Notre vitesse de croisière sera de cinquante kilomètres par heure tout au plus et c’est tant mieux… car il ne faut pas déranger les habitants. Silence ! Ici vit une multitude d’espèces, sans compter les formes bizarres que prennent parfois les arbustes (Fabien voyait des animaux de partout).

En venant sur cette péninsule, nous avions peur que la présence d’animaux soit une légende.

Premier arrêt au bout de deux heures de gravier et de solitude forcée (à ajouter aux une heure trente de goudron au préalable) : il paraît qu’à cet endroit précis règnent quelques bêtes… Nous nous approchons tout doucement, en silence et effrayés à l’idée de faire fuir les animaux avec nos pas et notre grosses chaussures. J’ai le coeur qui bat très fort, je retiens ma respiration. Soudain, nous les apercevons derrière un buisson. Stop ! On s’arrête pour ne pas faire de bruit. Nous sommes à deux mètres d’eux.

« Allez-y, ils n’ont pas peur. Ne vous inquiétez pas » nous lance un guide arrivé derrière nous deux minutes après.

Nous nous lançons.

Je m’approche de la butte reliant à la plage et là… un merveilleux spectacle s’offre à moi ; je suis face à une immense colonie de pingouins (de manchot de Magellan pour être exact). Je reste bouche bée. Il y en a de partout, réunis en groupes de quatre ou cinq.

Certains s’amusent dans l’eau – enfin, c’est ce que j’en pense – d’autres s’étirent. Certains se dorent la pilule au soleil quand d’autres se grattent le nez, le torse ou les fesses. Quelques pingouins s’avancent vers nous en se dandinant. Je suis à seulement une vingtaine de centimètres de plusieurs manchots. Fabien mitraille avec son appareil photo – il a raison – alors que moi, je reste bloquée. Je les fixe la bouche grande ouverte.

Quand j’étais petite, j’avais comme beaucoup, un doudou. Un gros doudou tout doux. C’était une grosse peluche qui ne me quittait pas. Tous les amis de mes parents la connaissent et me taquinaient avec. Mon doudou était un beau pingouin et je l’avais appelé « pingouin ». L’imagination fertile des enfants ?

Certains détails de votre enfance vous marquent et je ne sais pas trop pourquoi j’ai toujours été fasciné par les pingouins par la suite. Dans mon esprit ils étaient petits, ils étaient mignons. On a envie de les câliner. Et aujourd’hui, je suis face à une cinquantaine de pingouins !! Je pourrais les caresser (NB : le zoom n’est pas utilisé sur ces photos) ! Ils sont comme dans mes rêves, petits, mignons et ont l’air tout doux.  On croirait une petite peluche ambulante. Je reste immobile à observer ces animaux (je filme aussi pour pouvoir ramener autant de souvenirs que possible).

Je resterais finalement trop longtemps face à ces petits bouts alors que des centaines de kilomètres nous attendent.

« Fabien, je viens de réaliser un de mes rêves de gosses ici. On peut rentrer chez nous ».
Je n’en reviens toujours pas…

Nous avons vu aussi beaucoup d’autres animaux sur la péninsule, ce n’était donc pas une légende.

Un Renard Gris

Un Guanaco (de la famille du lama)

Un Tatou

Un Éléphant de mer (a priori)

Une colonie de Lions de Mer

Nous avons aussi assister à un très beau coucher de soleil, seuls en amoureux sur la plage de Puerto Piramides, un petit port enclavé entre deux petites falaises et face à la mer et au désert.

Puerto Piramidès…

…sa plage…

La vie n’est vraiment pas la même ici… Le climat est rude mais tout est étrangement calme et serein. Je suis presque jalouse.

…ses baleines…les baleines sont l'attraction de cette région. Parait-il qu'on les verrait de la côte et qu'on les entendrait la nuit. Nous sommes hors saison, donc pas de baleine pour nous!

(Monsieur souhaiterait que j’insiste un peu plus sur les chemins de la péninsule et sa conduite exemplaire, voire parfaite. Il n’a pas tort, la route était vraiment pourrie et il a bien roulé)

Nous nous y sommes rendus pour la deuxième année consécutive, cette fois pour la soirée du samedi et la projection de trois films dans le grand amphithéâtre. Le festival des Globe-trotters, c’est aussi et surtout l’occasion de découvrir différentes cultures du monde.

Et c’est avec plaisir que nous retrouvons les ingrédients clefs de ce festival : sourires, convivialité, discussions animées, chaleur humaine et rencontres de tous azimuts. Il y règne la bonne humeur et l’envie de découvrir l’autre et il ne nous aura pas fallu plus de cinq minutes pour que notre voisin de table nous tienne la conversation. Drôle de coïncidence, ce monsieur a voyagé plusieurs années en Argentine ! Et l’Argentine, c’est notre premier pays (on ne compte pas N.Y), et on y reste plus de deux mois ! L’année dernière, nous avions partagé notre repas avec un couple dont les enfants partaient faire le tour du monde eux aussi, la casquette Coca Cola sur la tête leur avait permis grâce à sa pub de leur rapporter une petite cagnotte. Nous sommes entourés de personnes toutes animées par l’envie de partager sa bonne humeur et ses aventures. Pendant quelques heures, nous nous sentons un peu moins « extraterrestre » peut-être ? Combien de personne ont sauté le pas avant nous pour partir ailleurs ?

Dans cet article, nous souhaitons parler plus en détail de la programmation des films de la soirée de samedi. Nous avons regardé trois films projetés sur grand écran. Le premier, « Rajasthan, l’âme d’un prophète », de Franck Vogel et Benoît Ségur, nous a particulièrement touché.

Petit synopsis de ce film qui a eu le plaisir d’être diffusé sur France 5 plusieurs fois / Et présentation d’une communauté indienne, les Bishnoïs :

En Inde, au coeur du désert du Thar, une communauté  travaille depuis plus de 500 ans à la protection de l’environnement. Les Bishnoïs vivent en complète symbiose avec la nature, allant jusqu’à sacrifier leur vie pour préserver la faune et les arbres ; les femmes vont jusqu’à allaiter les faons orphelins dont les mères ont été tuées par les braconniers. Dans ce désert aride du Rajasthan, où l’eau est de plus en plus rare, les Bishnoïs vivent en ­parfaite harmonie avec le monde animal et végétal. Pour eux, planter un arbre est un acte sacré et ils n’hésitent pas à donner leur vie pour protéger les animaux. « Mieux vaut une tête tranchée qu’un arbre abattu », déclara Amrita Devi, il y a deux cents ans, devant l’armée du maharadjah venue couper des acacias. Plus de trois cents villageois trouvèrent la mort pour défendre la forêt. A la suite de ce massacre, le maharadjah décida d’interdire la chasse et l’abattage des arbres en terre bishnoï.

On compterait aujourd’hui 800 000 membres de cette communauté. Pour en faire parti, un Bishnoï doit suivre vingt-neuf principes écrits par Jambhéji, leur guide, en 1485 . Un Bishnoï est caractérisé par son respect strict de toute forme de vie, son régime alimentaire végétarien, sa protection des animaux ainsi que des arbres. On  définit souvent les membres de cette communauté comme ayant une forte conscience écologique.

Voici quelques principes Bishnoïs :

- Ne jamais abattre un arbre verdoyant, attendre que le bois soit mort pour l’utiliser comme bois de construction.

- Mettre les morts simplement en terre. Faire l’économie du bois pour la crémation ou le cercueil.

- La propreté et l’hygiène gardent de la maladie.

- Protéger la vie sauvage qui maintient la fertilité des sols et l’équilibre naturel des espèces. Les bishnoïs sont tenus de réserver un dixième de leur récolte céréalière pour l’alimentation de la faune locale.

- Les femmes, sources de la vie, s’habilleront de vêtements rouge ou orange brillant, et les hommes de blanc, symbole de paix.

- La violence n’est acceptable que pour la défense d’un arbre, d’un animal ou de convictions ; il est bon de mourir pour cela.

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Tout au long du film projeté samedi dernier au Festival, nous suivons Khamu Ram, membre Bishnoï, se battant depuis plusieurs années contre l’utilisation des sacs plastiques. Après un voyage en France, il revient avec une idée révolutionnaire et convaincu qu’il faut absolument l’introduire partout en territoire Bishnoïs : la poubelle publique. Le spectateur découvre avec tendresse et émotion le combat de cet homme sillonnant les routes du Rajasthan pour faire entendre les bienfaits de cet objet, cherchant à convaincre un riche homme d’affaire pour l’aider à financer la fabrication de plusieurs centaines de poubelles, ce qu’il finira par accepter.

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Mais la soirée au Festival ne s’arrête pas là : à la fin de ce film, nous avons eu le plaisir d’accueillir Khamu Ram en personne dans l’amphitéatre, venant, dans l’heure, d’atterrir à Paris depuis Dehli ! Imaginez un immense amphithéâtre composé de plus d’une centaine de personnes se levant et applaudissant ce membre d’une communauté indienne… Un grand moment d’émotion et surtout un grand moment d’humilité…

« Les pays développés parlent ­toujours de protection de l’environnement. A chaque fois qu’il y a une conférence, ils parlent beaucoup, mais ils ne prennent aucune décision concrète et ne réalisent aucune véritable action », constatent les membres de la communauté bishnoï. Notre monde occidental croit souvent être le précurseur et le régisseur de bonne conduite en matière d’écologie, en oubliant parfois que des communautés méconnues vivent déjà en harmonie avec la nature depuis plusieurs centaines d’années. Cet homme est le témoin vivant d’un mouvement existant aussi en dehors de nos frontières occidentales. Alors, pourquoi ne pas aller le découvrir ?