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jours de voyage, nous sommes partis le 29 février 2012 de Lyon (notre voyage commençait toutefois « officiellement » le lendemain 1er mars) pour revenir le 2 mars 2013 à Caen. Cependant, nous aurons fait le tour du monde en 365 jours, billet tour du monde oblige.

105 044

C’est le nombre de kilomètres que nous avons parcouru pendant un an (c’est un chiffre qui parait plutôt fidèle, mais une estimation quand même). A titre de comparaison, c’est comme parcourir environ deux fois et demie le tour de la terre à son point le plus large (l’équateur pour ceux qui auraient oublié leurs leçons de géographie). Ou faire cinquante deux fois l’aller-retour Lille-Perpignan environ (et à vol d’oiseau). Y sont compris les grands trajets en avion, train, bus, voiture et bateau! Et dans le détail :

• • 1287 kilomètres en bateau sans compter notre retour en ferry de Portsmouth à Ouistreham, pour un total de 82 heures en mer, lac, fleuves et rivières
• • 5377 kilomètres en train, dont l’immense Guilin-Beijing et ses 2135 kilomètres et 28 heures à lui tout seul
• • 6835 kilomètres en voiture (dont quelques 5000 kilomètres en voiture aux États-Unis), taxis, scooters ou 4×4 dans le Sud Lipez

En 4x4…

…En ferry…

…En speed-boat…

MAIS SURTOUT :

• • 18829 kilomètres en bus, de jour comme de nuit, du plus confortable (en Argentine ou en Corée, mon cœur balance) au plus désastreux (nous sommes d’accord pour dire que ce fut la liaison Da Nang – Kom Tum, au Vietnam).
• • 72306 kilomètres en avion (soit environ 1,8 fois la longueur de l’équateur)

…En bus…

…Et en avion bien sûr!

729,5 heures de transports

Tout ces kilomètres avalés ne l’ont pas été en une seule fois, et nous avons passé pas moins de 30 jours pleins au cumul dans tout ces transports, divisés ainsi

• • 316 heures de bus (dont 145 heures « de nuit »)
• • 83,5 heures de train
• • 138 heures voiture, scooters, taxis et autres 4×4
• • 82,5 heures de bateau
• • 109,5 heures DANS l’avion, en 28 vols

D’ailleurs, l’avion le plus important que nous ayons pris était un Boeing 747-400 bondé (soit environ 420 passagers! Voir la photo précédente) à l’occasion de notre traversée de l’Atlantique entre Londres et New York, le plus petit en Bolivie, avec la TAM ; voyez plutôt :

Le plus petit avion que nous ayons pris (et on a eu très peur!)

Quand à notre vol le plus vide, je crois que ça se passe de commentaire (nous sommes au sixième rang)…

Nous étions en tout 10 (six passagers et quatre membres d'équipage) dans cet Airbus A320 de 150 places passagers en moyenne!

Et dans les chiffres je précise DANS l’avion car comme vous le savez, prendre l’avion ne se fait pas instantanément, il faut se présenter à l’avance, prier pour que le vol ne soit pas retardé, récupérer les bagages et passer par la douane et tout ce qui va avec…

34 aéroports

Au final, nous aurons passé plus de temps dans les salles d’attentes et files de douane qu’en l’air : 133 heures et 30 minutes environ! Incroyable, non? Il faut bien dire que nos 10 heures de transit à Mexico, les 8 passées à Panama et les retards importants (+4 heures et +6 heures) en Chine, au Vietnam ou en Thaïlande ne nous aurons pas épargnés, ni les attentes infinies aux douanes (New Yorkaises entre autres)… Cela étant, nous pouvons relativiser quand on sait que nous serons passés par pas moins de 34 aéroports différents en l’espace d’un an! Nous aurons eu l’occasion de rester assis, debout, couché, et de faire tout ce qu’on peut faire dans un hall : travailler nos articles, flâner dans les boutiques de duty free (mais pas acheter), manger… nous ennuyer (entre autres).

Ça on s'est ennuyé à Guangzhou (Chine) avec les heures de retard avant le décollage!

Élodie a essayé la sieste à Lima (Pérou) : normal, on s'est levé à trois heures du matin pour prendre ce vol!

Tous ces temps-morts nous donnerons aussi l’occasion de bien rire! Au Mexique, la fatigue et l’achat d’une boisson nous offrira un grand moment : ça ne sent pas bon, ça n’est pas bon et ça tache le pantalon : voici le Pau-Pau! (Ne nous en veuillez pas, on était vraiment crevés!)

15 pays

visités (États-Unis, Argentine, Île de Pâques, Bolivie, Pérou, Costa-Rica, Australie, Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Myanmar, Inde) mais nous aurons pour cela foulé encore plus de territoires! Grande Bretagne, Mexique, Brésil, Panama et Salvador font partie de nos escales plus ou moins courtes dans ce périple, nous aurons donc mis les pieds dans 20 pays!

29388 photos

Oui, ça peut paraitre impressionnant comme ça (80,5 photos par jour en moyenne), mais l’explication est très simple, mon appareil à subi des avaries assez tôt durant le voyage et j’ai bien souvent « doublonné » les photos pour en avoir une de nette, et comme je ne faisais jamais le tri sur un écran si petit… J’ai aussi fait régulièrement des panoramiques « photovores », de 10 à 30 photos pour un seul élément au final!

60 heures de vidéo

de vidéo, filmées par Élodie. Là aussi c’est un bon chiffre, on est d’accord. L’ensemble de nos images pèse près de 1,5 To (soit 1500 Go environ) sur nos disques durs, que nous avons copié en double exemplaires pour ne pas perdre bêtement tout le contenu…

144 lits

(et non pas 365 comme l’indique le titre, mais je le trouvais quand même plus vendeur) et autres fauteuils pour la nuit nous ont accueillis, de Londres à Londres, en 368 jours au total. Voila. Nous replonger dans ces souvenirs nous replonge dans l’émotion. Mais avant de vous raconter la suite de nos aventures de retour en France, nous vous embarquons dans cette machine à remonter dans le temps et à fabriquer des rêves…

#1/144 : Londres Heathrow

#2/144 : New York

#6/144 : Bus entre Puerto Iguazu et Buenos Aires

#8/144 : Puerto Madryn

#17/144 : Santiago du Chili

#19/144 : Rapa Nui

#22/144 : San Agostin de Valle Fertil

#28/144 : Sud Lipez, hôtel de sel

#33/144 : La Paz

#37/144 : Castillo del Titicaca

#39/144 : Chez Ines et Felipe, Ilsa Taquile

#81/144 : Beijing

#87/144 : Ferry entre Busan (Corée du Sud) et Osaka (Japon)

#88/144 : Kyoto

#113/144 : Koh Lanta

#142/144 : Mumbai

#144/144 : Portsmouth

Mais, les choses sont ce qu’elles sont, notre avion décolle dans deux jours. Obligation de rentrer à la capitale et… obligation de rentrer en France.

La réservation de ce train a été tumultueuse. D’ailleurs quiconque se frotte à l’administration indienne (et il devrait le faire, juste pour les souvenirs), s’embarque dans une longue aventure d’une demie-journée à se frayer un passage dans les longs couloirs ou bureaux de réservation ferroviaire sans n’y rien comprendre. Je vais reprendre une jolie expression trouvée dans un livre : « Visiter l’Inde sans prendre le train, c’est comme goûter sa cuisine mais en enlevant ses épices ». Nous avions donc goûté au plaisir des réservations en gare dans les queues interminables à « l’indienne », nous avions par ailleurs goûté une première fois au voyage en classe « sleeper » en journée de Delhi à Agra, en compagnie de tout une troupe de soldats armés de kalachnikov (et de quelques enfants mendiants mais sans kalach’) puis nous avions avancé doucement mais paisiblement en classe « AC Chair Car » de Jaipur à Udaipur.

Sleeper Class en train indien (SL) Delhi - Agra

AC Chair Car, wagon climatisé (CC) Jaipur - Udaipur

Nous voulions donc cette fois, pour notre dernier trajet, goûter au train de nuit et dormir sur les voies ferrées d’Inde dans une classe supérieure, pourquoi pas ? (la 3A ou la 2A exactement pour ceux qui connaissent). Mais il n’en sera rien. Tout était complet ! Et impossible de raisonnablement envisager de se mettre en « Waiting List » (on peut s’inscrire en gare et dès qu’une place se libère, elle est pour nous… mais souvent la liste d’attente est longue avant son tour), nous avions malheureusement un vol à ne pas rater à Delhi.

Réservation donc dans la classe la plus basse de notre train déjà testée en journée en direction de Agra (nous n’évoquons pas la seconde classe, sièges en bois non réservables). Nous serons au plus près de l’Inde, entourés de centaines d’indiens, allongés sur des couchettes mi molles, mi dures, réunis dans un wagon transformé en dortoir géant « overbooké » pour la nuit. Et c’était peu dire…

Arrivés dans le train, malheureusement, une famille a déjà occupé nos couchettes et insiste pour les garder afin de ne pas séparer tous ses membres. Le monsieur nous montre leurs places réservées un peu plus loin en souriant. Il est de bonne foi. D’accord, on prend vos places… Mais c’est bien parce que vous avez des enfants en bas âge Monsieur. Nous transportons nos gros sacs à dos sur nos nouvelles banquettes : plus loin mais surtout plus basses ; nous avions à l’origine réservé les banquettes tout en haut. Car je vous explique notre problème : nous conseillons vivement aux futurs voyageurs de réserver les couchettes du haut car en prenant celles du bas, vous risquez de partager votre lit au beau milieu de la nuit avec une personne qui n’a pas de place – les indiens sont très doués pour se faufiler et s’installer contre votre gré à vos côtés – c’est ça où ils dorment par terre.

Les wagons sont ventilés... surtout pour les locataires du haut !

C’est ce qui arrivera à Fabien à partir de 3h du matin jusqu’à l’arrivée le lendemain matin : lui allongé sur sa couchette du bas, recroquevillé pour que son voisin puisse s’installer ou repoussant régulièrement à grands coups de pieds les personnes trop envahissantes sur son lit. La nuit fut courte.

J’eus beaucoup plus de chance pour ma part. Ma nouvelle couchette ne me convenant pas, j’affichais clairement dès le début mon mécontentement auprès de tous mes voisins indiens. Ça se passe comme ça dans votre pays, pourquoi pas moi ?? Ma voisine, une jeune étudiante de Delhi, fut touchée par ma situation, touché peut-être que je cède ma place à des enfants et me cède alors sa propre couchette. Nous échangeons donc nos places, elle dormira donc sur celle du bas (partagée avec un indien inconnu durant la nuit) et moi sur la sienne, tout en haut. Merci beaucoup.

Nous étions en compagnie de jeunes étudiants de Delhi fort sympathiques

Les conditions de voyage n’était donc pas optimales… et pourtant, je riais intérieurement. Je souriais avec bonheur de vivre ce trajet unique et de nuit. C’était notre dernier voyage en train – pendant ce tour du monde je veux dire – et je sentais déjà que je m’en souviendrais un certain temps.
Tiens, un bébé du groupe voisin se met à crier.
Je souris de nouveau.

Que serait notre tour du monde sans ces moments inattendus, ces erreurs de parcours, ces difficultés ou ces conditions de vie, eu, plutôt médiocres originales ? Je me suis souvent plaint de mes mots de ventres ou de mes nausées soudaines alors que j’étais entassée au fond d’une boite à sardine roulante, ou bien des trop nombreux coups de coudes par mes voisins essayant tout comme moi d’entrer dans le dernier bus en direction du village bidule, de tasser encore plus de gens dans ce mini minibus déjà trop plein. Je me suis déjà plaint des reniflements et de tous ses gros crachats spontanés qui passaient trop près de mon visage. Parfois, j’ai fait la tronche dans ces chambres pourries aux prix surévalués par le propriétaire où je me mettais à parler aux énormes cafards qui me tenaient compagnie – y’en a un que j’avais nommé Carlito avant que Fabien ne l’écrase volontairement si si, volontairement en fait. L’horreur !… De nommer un cafard, pas de l’écraser ! J’ai souvent détesté ce sac trop lourd sur mes épaules, Fabien aussi en a pleuré un fois, ce sac rempli de tous nos souvenirs que l’on n’expédiait pas encore (patience… on a pas assez d’argent), tandis que l’on cherchait dans une ville inconnue dans une cohue impossible sous un soleil écrasant un endroit où dormir dans notre maigre budget.

Oh la, oui, que de moments difficiles. Mais aujourd’hui, je suis persuadée que tous ces moments seront mes meilleurs souvenirs.

Couchette du haut sur le côté pour la nuit ; pensez à prendre avec vous sac de couchage et oreiller car rien n'est fourni par le train en "Sleeper Class" (alors qu'en 1A, 2A et 3A si)

Et ce train là… qui me ramène inexorablement vers cet avion pour un retour en France…
Pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire un bilan, là maintenant ? Alors que notre voyage ne devait pas avoir de fin. Ou, plutôt, c’est comme ça que je le vivais, un jour suivi d’un autre, toujours en chemin…

… jusqu’à ce soir dans ce train, où… j’ai réalisé soudainement – l’idée ne m’avait jamais traversé l’esprit jusque là – que dans trois jours, je poserais les pieds en France. Trois jours ! Comment est-ce possible ? Je ne l’avais jamais vu venir !

On se réveille et puis hop, il faut déjà rentrer.

On aimerait dire ce que tout le monde souhaite entendre, mais, soyons honnête, nous n’avons pas vraiment envie que ce voyage s’arrête.
Un an, c’est long.

Il y a des hauts et des bas. Parfois, on s’engueule, parfois on est malade, parfois on souhaiterais être dans son lit, sa maison, chez soi. Mais globalement, nous n’avons pas de regret (les déceptions se transformèrent en heureuses coïncidences, elles même en heureux souvenirs) et nous avons toujours avancé avec enthousiasme et curiosité. Nous ne manquions de rien et rien ne nous lassait. Difficile d’être blasé sur cette Terre, il y a vraiment beaucoup à voir et à apprendre. Ainsi, notre voyage n’a jamais évolué avec un début et une fin et nous songions rarement au jour suivant, ni au pays suivant. Il n’y avait plus aucune programmation, la vie défilait tout doucement.
Je repense à ma sœur qui, à un mois de nos retrouvailles, nous harcelaient pour fixer une date, un horaire, un programme… Qu’est-ce que j’ai pu pester ! En vietnamien, le mot « demain » n’existe pas. Cette façon de voir a un peu déteint sur nous je crois.

Un an, c’est tellement long que l’on a oublié qu’un jour, on rentrerait. On a aussi eu le temps d’oublier les personnes que nous étions avant, comme si nous les avions laissé sur le quai de la gare. Depuis, que de voies ferrées empruntées. Notre pays a-t-il changé ? Et nous ? Aucune idée.

Aujourd’hui, allongée dans mon train indien en direction de Delhi, tandis qu’une foule importante s’accumulait, entassée sur le sol, des questions se bousculent dans ma tête, sans aucun sens ni aucun lien entre elles. Nous rentrerons en France sûrement plus terrorisés que nous l’étions en partant. Nous aimerions aller de l’avant, profiter de nos expériences mais le ferons-nous correctement ?

Ce voyage aura été une chose incroyable, une expérience tellement enrichissante. Plus les jours avançaient, plus je trouvais un sens à notre aventure. Il nous faudrait probablement un livre entier pour décrire tout ce que nous avons vécu car nous venons de nous créer des souvenirs pour toute une vie.

Alors ce soir, il ne me reste plus qu’à sourire, sur ma couchette bleue ciel ; un sourire béat parmi ces centaines d’indiens qui crient autour de moi. Mon repas commandé deux heures plus tôt passe tout à coup à travers la fenêtre alors que je n’y croyais plus. « Thali, Thali » Ce pays est délirant ! Mais, moi, je me sens terriblement bien dans ce train, comme si j’étais sur un petit nuage.

Voilà

Dans trois jours nous allons prendre l’avion pour rentrer en France et ce voyage de douze mois s’achèvera… un peu comme si nous l’avions à demi rêvé.

Repas indien dans le train, thali et chai. Excellents souvenirs.

La poussière rouge du Ratanakiri

Aujourd’hui, je vais vous raconter nos aventures dans la province du Ratanakiri.
Même après plusieurs lessives, impossible de les effacer.
Nous posons les pieds à terre et Fabien qui arrive derrière avec un second chauffeur se moque de moi en découvrant mon visage.
T’es pas mieux toi !

Nous venons d’arriver au Cambodge, dans une région située au nord-est du pays, tout en haut. Nous logeons dans le chef lieu de la province à Ban Lung, en retrait de l’agitation centrale, préférant élire domicile dans notre maison à nous, une petite cabane en bois bien typique du coin, construite dans un jardin avec vue imprenable sur le lac (« Lakeside Chheng Lok Hotel »). On prend vite nos marques et le voisinage nous repère dès notre premier passage. Des français sont ici ! La nouvelle fait le tour du pâté de maison en seulement quelques heures. Ban Lung ne contient que dix sept mille habitants. Ville poussiéreuse à une heure de route de la frontière la moins fréquentée au monde (c’est l’effet que cela nous a fait), elle n’accueille que très peu de voyageurs et encore moins de personnes comme nous sédentaires pour une semaine. C’est une des régions les plus isolée du Cambodge avec le Mondolkiri. Les bêtes curieuses, c’est dorénavant nous, nos voisins nous fixent à chacun de nos passages devant leurs maisonnettes.

Un de nos voisins

Les adultes ont un air béat et se grattent la tête. Les enfants eux, plus polis, s’arrêtent de jouer pour nous faire de grands signes et crient sans relâche « Hello ! Hello ! » avant de reprendre leurs activités. C’est trop mimi. Le Ratanakiri sera notre terre d’accueil au Cambodge… et quel accueil !

Une poignée de gamin, enfants des rues pour certains, courent derrière nous pour nous extirper un « hello » et enchaîner comme un écho qui ne s’arrête jamais. « Hello », « Hello » répond Fabien. « Hello » reprend l’enfant, « Hello » sourit Fabien, « Hello » recommence-t-il, « Hello ». Je souligne à Fabien que ce petit jeu peut durer des heures et que l’enfant se fatiguera bien moins vite que lui… Déjà deux cent mètre plus loin, Fabien se retourne, curieux, l’enfant est toujours là fièrement dressé sur sa colline de terre improvisée, affichant un de ses plus beaux sourire en notre direction « Helloooooo ! » continue-t-il.
« Bye bye » conclu Fabien en levant haut les bras en signe d’au revoir. Mais nous sommes déjà pris en traitre, au virage suivant, une horde de petites têtes a entendu le cri de guerre du premier et est prête à dégainer ses armes. Nous nous faisons attaquer de tous les côtés, ne sachant que faire face à cette pluie de « Hello », si ce n’est de rire de bon cœur avec eux.

Les parents quant à eux faisant une sieste dans leur hamac sous leurs maisons, réveillés par leur bambins, se lèvent pour nous surprendre avec de beaux sourires. Ah si même les adultes s’y mettent ! (ils ont signé un contrat avec Colgate ??)

Les gamins du Cambodge ont toujours la banane ! Même tout nus !

Le centre ville de Ban Lung ne se compose que de quatre rues principales avec en son centre son marché. Le tour est vite fait et la ville n’a rien d’extraordinaire. Pas mal de déchets jonchent le sol et les routes sont poussiéreuses. Un peu de pluie, c’est une marre de boue ; un peu de soleil et de vent est vous mangez du sable en permanence. La terre du Ratanakiri, quoi que vous décidiez, finira par vous coller à la peau.

La rue principale de Ban Lung

L’activité pourtant bat son plein surtout le dimanche et dans les restaurants khmers (on les reconnaît grâce à l’enseigne d’une marque de bière allumée le soir où l’on nous a servi des plats excellents et offert du thé et du riz à volonté) lorsque les habitants de la région viennent au marché pour vendre ou acheter. Il y a un peu partout des stands de nourriture, des fruits délicieux, des odeurs fortes côté viande crue et des marchands qui ne marchandent pas sur leurs marchandises. On y trouve aussi beaucoup d’artisanat local des minorité ethniques des alentours.

Au marché de Ban Lung, il y a de l'ananas pour tout le monde !

La partie viande n'est jamais un succès pour nous...

En effet, cette région du Cambodge est encore peuplée par de nombreuses ethnies que je soupçonne pour certaines communes à celles des hauts plateaux du Vietnam près de la frontière. Les différents villages vivent encore sous un système proche de celui dit « communautaire ». Isolés du reste du pays, ils ont maintenu leur culture, leurs traditions mais aussi leur langue. Complètement hors système, le gouvernement laisse ces villages vivre librement sans taxe mais en échange ne leur apporte aucune aide. C’est pourquoi ces villages sont si souvent loin et inaccessibles, ni par voiture et encore moins par bus. A l’ombre des arbres gigantesques, les communautés du Cambodge, principalement regroupées dans le Ratanakiri et le Mondolkiri, vivent dans d’immenses forêts protégées avec pour seuls moyens de déplacements : la longue marche à pied ou la pirogue à moteur.

Livraison de noix de coco à Ban Lung, il m'en manquait tiens !

Sokha est un jeune guide. Il travail pour « Perroquet Tours », une agence familiale située dans la rue principale de Ban Lung. Son grand frère tient les rênes.  Sokha est très jeune en fait, il est encore étudiant. Il s’est passionné pour la langue française dès son enfance et passe de nombreuses heures à papoter avec son père… son père qui parle, lui, couramment, français. Et oui, son enfance remonte à l’Indochine. Ce jeune guide, encore maladroit de temps en temps, débute. Nous aurons la chance de l’avoir à nos côtés pour le weekend ; le reste de la semaine, il étudie le français. « Je parle mieux que le professeur » dit-il en rigolant. Sokha s’avéra être une personne sincère, ambitieuse, timide aussi mais souriante. Un point pour toi ! On se souviendra de toi Sokha !

Notre première vadrouille hors de Ban Lung sera donc avec lui, moi derrière sur son scooter à zigzaguer entre les nombreuses bosses et les nids de poule sur une piste poussiéreuse à observer les arbres caoutchouc et noix de cajou. Nous aurions pu le faire de manière autonome mais l’idée d’aider ou d’encourager ces jeunes locaux nous a séduit. Sokha nous guidera à trente minutes de moto-bike dans une petite forêt où vivent quatre maisons communautaires. Nous sommes là pour nous approcher d’une cascade (Chaa Ong Ka Tieng) mais surtout pour faire un truc inédit dans notre voyage : un trek à dos d’éléphant !

Sokha avec nous, toujours souriant.

Notre cher pachyderme étant déjà en marche avec deux autres voyageurs, nous devons attendre un petit quart d’heure. Un des habitants vend tout un tas de friandises locales, l’occasion pour nous de raviver des souvenirs en nous offrant un délicieux jus de canne à sucre. Entre celui offert par la finca du Costa Rica et celui-ci, rien avoir ! La canne à sucre du Cambodge n’est cultivé que pour boire son jus, contrairement au Costa Rica qui en fait du sucre. Une fois broyée, mélangée à un quart d’orange parfois (huum…), une fois l’extrait récolté et mélangé avec une toooonne de glace, ce jus est délicieux. il est aussi bien rafraîchissant car depuis notre arrivée au Cambodge, nous sentons un écart de températures avec le Vietnam. Il fait plus chaud et plus humide comme si la mousson venait de se terminer (ce qui n’est pas faux).

Notre ballade à dos d’éléphant ne sera pas un souvenir incroyable ni mémorable mais aura l’avantage d’être une expérience originale, loin de nos contrées françaises. Notre animal s’avéra buté, un estomac sur pattes bien souvent, mais sera un compagnon de choix pour traverser des forêts denses loin des sentiers battus. Mais dieu que c’est lent à avancer comme animal !… C’est ce que nous confiera Sokha. Oui, on est d’accord !

Les excursions du Ratanakiri (du Cambodge en général, mais on le découvrira plus tard) ne sont pas données. Celle du trek de une heure en éléphant combiné avec les cascades et deux chauffeurs moto-bike, est à 30 dollars. Les départs à la journée peuvent vite grimper à 80 dollars par personne et les treks de deux jours dans la forêt sont à 140 dollars en moyenne. La région nous plait, surtout ses habitants ; et le manque de moyen ne nous décidera pas à la quitter bien au contraire, cela nous poussera à expérimenter un nouveau mode de transport. Après de longues heures d’hésitation, Fabien se décide, pas sûr de lui, à louer un scooter pour la journée. Il est à 5 dollars, de quoi tenter pas mal de gens.

Le jour du grand départ sur les pistes du Ratanakiri, la prise en charge de notre scooter est un peu compliquée. Sur le parking, nous avons bien un scooter qui nous attend, une chaîne antivol, une clef pour démarrer le moteur, des feux qui fonctionnent… mais pas de casque. Cette fâcheuse manie des cambodgiens à ne pas se protéger la tête ! Nous rouspétons, le loueur essaye de nous forcer la main « Non pas besoin de casque ici, ne vous inquiétez pas ». J’insiste. Non c’est non, nous voulons deux casques et j’annule tout si je n’en ai pas. L’ami de notre loueur – qui n’a rien avoir avec l’histoire – cède et nous prête son propre casque. C’est parti !
Après un premier départ sur les chapeaux de roues (le scooter a démarré en trombe), nous voilà à circuler sur les pistes de la région, au milieu des autres véhicules cambodgiens, à faire fi nous aussi du code de la route ( un peu moins que eux quand même…) et à user du klaxon plus que raisonnablement. La circulation est moins dense qu’au Vietnam et Fabien sera parfaitement à l’aise. A notre passage, les enfants nous sourient, nous crient « Hello » et nous font de grands signes. On se sent bien sur notre petit scooter à rouler sur les routes jusque là inaccessibles à pied et à découvrir notre environnement voisin librement. On se sent un peu plus proche de ce pays. Une heureuse initiative cette location de scooter !

Faire son plein au Cambodge... ? Nous l'avons fait !

Nous arrivons enfin à notre but ultime : le lac Yak Loam. L’entrée pour les étrangers est de 6 000 riel par passager. Ancien grand cratère volcanique, le lac recouvre la partie creuse, au milieu, entouré d’une végétation luxuriante. Le coin est protégé, permettant le maintien d’une jungle tropicale dense sur plusieurs hectares autour du lac. Il est possible de randonner mais nous ne sommes pas venus pour ça, alors place au lac ! Des pontons sont aménagés autour et des petites cabanes en bois peuvent être louées la journée. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’habitants locaux qui profitent de leur après-midi farniente sur les bords du lac en famille et à pique-niquer. A l’entrée du site, plusieurs mini-restaurants peuvent vous livrer dans votre cabane improvisée votre repas du jour. Les bières aussi sont disponibles et nos amis cambodgiens ne se privent pas. On découvre avec sourire leur penchant pour cette boisson alcoolisée… La chaleur moite ambiante nous pousse très vite à nous jeter à l’eau, une eau non rafraîchissante proche des 34 degrés.

Des arbres avec des branches autour, avec des lianes qui entourent et d'autres lianes qui poussent!

Le lac Yak Loam

Difficile de résister

Le soleil se couche vers 17h au Cambodge. Pour une fois, nous avons l’avantage du scooter et nous en profitons pour partir boire un verre dans une gargote un peu loin de chez nous au Coconut Shake Restaurant ; parait-il qu’il fait les meilleurs coconut shake de la ville. Excellent il fut et nous concluons cette super journée grâce à lui ; des petits plaisirs exotiques que l’on ne refuse pas (je sais en France, il fait froid). Ce sera avec regret que nous rendrons les clefs de notre véhicule motorisé.

Couché de soleil à la terrasse du Coconut Shake pour conclure une belle journée

Mais nos aventures ne sont pas finies, bien au contraire ! Le lendemain nous avons rendez-vous avec notre agence à 8h30 pour une expédition toute la journée à la rencontre des minorités ethniques. La route sera longue, une heure de moto-bike nous attend et le bitume sera inexistant. La terre est sèche en cette saison et à chaque passage de jeep de gens plus fortunés que moi, je maudis le chauffeur qui me colle aux fesses et qui me double à seulement quelques centimètres soulevant un nuage ocre de poussière. Je n’ai pas de visière, simplement mes petites lunettes de soleil et je plains mon conducteur qui est dans la même situation. Notre arrivée au village de Voen Sai me réservera les fous rires des chauffeurs et bien sûr, encore de Fabien. Mon visage a pris naturellement un teint bronzé trop prononcé, ne parlons pas de mes bras ni de mes vêtements.

Elodie sur les pistes du Ratanakiri !

De la terre à n'en plus finir...

Nous filons ensuite sur notre second mode de transport, le bateau. Pour rejoindre un des quatre villages visités aujourd’hui, nous devons remonter une rivière pendant une heure de plus. L’eau est maronnasse et ne donne pas envie de s’y baigner. Et pourtant bon nombre d’enfants s’en donnent à cœur-joie sur notre passage, révélant quelques coins perdus au milieu des arbres abritant sûrement leur village. Il n’y a aucun ponton, seulement des pirogues accrochés à des palmiers sur les rives. Nous avons l’impression de remonter jusqu’au bout du monde. Combien de gens vivent dans cette forêt ?

Le débarquement sur les terres du village Kachon fut un choc pour nous. Des enfants nus avec leurs parents se lavent dans l’eau de la rivière. Non, ils ne se baignent pas, je ne rêve pas. Nos pieds posés à terre, des dizaines de regards se posent sur nous, scruteurs et interrogateurs. Les enfants nous fixent, certains interloqués, d’autres avec le regard plus sévère. Ils n’ont pas l’habitude de voir des étrangers. Nous essayons de sourire mais la communication est difficile, ils ne parlent même pas cambodgien, alors anglais… ? Notre guide nous fait signe d’approcher du groupe, lui, semble être connu des villageois, il a le droit a quelques sourires. Ouf, ça se détend.
Près de la rive, des femmes s’affairent au travail. Des trous sont creusés dans la terre à seulement trente centimètres de la rivière. L’eau présente dans ces trous est récoltée chaque matin. Elle est destinée à la consommation nous apprend notre guide. Toutes les femmes remplissent leurs petites jarres en bois et leurs bouteilles en plastiques, les enfants participent eux aussi à la tâche. Une lourde tâche nous semble-t-il. Il n’est que 10h du matin mais le soleil brille fort, il fait (trop) chaud et transporter ces litres d’eau jusqu’aux maisons doit être un véritable fardeau… surtout pour ces enfants qui préfèreraient sûrement s’amuser. L’or blanc récupéré  n’est pas vraiment transparent, bien au contraire. Située à côté de la rivière, l’eau est même plutôt jaune. Dire que c’est pour boire ! (je vous rassure, on enseigne aux cambodgiens qu’il faut préalablement faire bouillir l’eau… mais les résidus sont toujours là et cette eau est particulièrement sale). Je ne peux rester plus longuement avec ces dames et ces enfants qui me fixent, j’ai un pincement au cœur.
Vous comprendrez pourquoi aussi nous n’avons pas pris de photo.

Mère et son fils sur le chemin du village pour apporter de l'eau aux maisons.

Nous remontons le chemin menant au village. Très vite nous nous apercevons que quatre petites filles moins timides que les autres nous suivent. Elles ricanent, elles gloussent et jouent les curieuses. Elles sont mignonnes. Nous leur faisons de grand coucou avant  qu’elles ne se dispersent pour rejoindre leurs mères. Le chemin passe devant une maisonnette, l’unique commerce du village. Il n’y a pas grand chose en vente, des T-shirt, des crackers et du coca. L’état fournit des licences de vente aux différents commerces du pays mais n’en donne qu’une seule par village ethnique. L’autre problème est que ces ethnies n’ont aucune aide de la part du gouvernement , elles vivent librement mais sans argent. Ces villages s’auto-gèrent et auto-produisent leurs éléments pour vivre. Mais sans monnaie qui circule, à quoi sert l’unique commerce présent dans chaque minorité ? A rien nous rétorque notre guide. « C’est stupide de la part de l’Etat, c’est montrer ce qu’ils ne peuvent s’offrir ».

Nous nous enfonçons un peu plus dans le village. Il n’y a qu’une vingtaine de maisons, toutes sont en bois, dressées sur des hauts pilotis. Si certaines tiennent bien debout, une majorité sont pliées par le temps et penchent un peu trop vers le sol. Il est facile aussi de reconnaître les familles plus aisées que les autres, maison en bois égal argent, maison en bambou égal famille en difficulté. A l’intérieur de chaque bâtisse, il n’y a pas grand chose, elles sont trop petites de toute façon : une quinzaine de mètres carrés pour accueillir trois à quatre personnes. Dans les pièces uniques, nous pouvons apercevoir des paillasses posées sur le sol, c’est le lit de chacun. Il n’y a rien d’autre. Tout le matériel est entreposé sous la maison à l’extérieur. Casserole, hamacs et table pour manger. Si à l’origine les pilotis permettaient aux habitants de se protéger la nuit des animaux sauvage, aujourd’hui, le plancher protège du… soleil. « C’est un parking et un lieu où vivre » nous explique notre guide. Les pièces en dur sont donc un simple lieu où dormir, les villageois passant le plus clair de leur temps à l’extérieur.

Autour des maisons, les vaches et les cochons vivent librement et se roulent dans la boue. Nous essayons de les éviter car ils ne sont pas très propres. Nous arrivons enfin près d’une pièce construite en dur peinte en blanc. La porte d’entrée est fermée mais notre guide nous autorise à y rentrer. A l’intérieur, quelle surprise ! Des bancs et des petites chaises toutes propres sont alignées les unes derrière les autres. Devant elles se trouvent un grand tableau et un grand bureau. La pièce est dénuée de vie. Quelques affiches sont placardées sur les murs pour expliquer les bons gestes à avoir en cas de maladie ou pour montrer l’alphabet cambodgien… mais les volets sont clos et aucun papier, aucune fourniture n’est présent. « L’école a fermé » nous raconte-t-il. L’Europe a envoyé de jolis bureaux tout neuf pour aider les villageois mais personne n’a trouvé de professeur pour faire les cours aux enfants. « Le professeur serait payé 35 dollars le mois… ».

Nous resterons seuls dans la pièce à observer les bureaux et l’alphabet au mur et à imaginer la vie qu’il pouvait y avoir ici. Des enfants assis sagement à lire leur livre et à écrire le cambodgien ; un professeur les interrogeant sur la géographie ou simplement sur ce qu’ils ont fait ce weekend. Une école fermée, c’est triste. Faute de professeur, ces enfants n’apprendront pas le cambodgien, un handicap certain en dehors de leur village. Ils continuerons à aider leurs mères chaque matin à récupérer l’eau des trous au bord de la rivière. La vie d’un enfant ne devrait pas se résumer à cela.

Nous avons du mal à accepter la situation et filons loin de l’école. Ironie du sort, l’école est construite  à côté d’une grande antenne relais pour que des gens comme notre guide ou même nous puissions capter le réseau téléphonique ; alors que le village, lui, n’a pas l’électricité. C’est une honte !

La salle d'école toute neuve...

Sur notre retour auprès de notre bateau, nous passons devant une sorte de petite pompe. « Elle est cassée ! Mais personne n’est venu la réparer ! En attendant, ils iront tous les jours récupérer de l’eau à la rivière. »

Nous quittons le village en faisant quelques signes d’au revoir aux habitants, certains enfants nous répondent. Beaucoup nous fixent comme si nous étions des extraterrestres. Ces regards tristes nous auront marqué et resterons notre dernière image de ce village : des enfants n’ayant pas le droit d’être heureux. En les fixant de loin sur mon bateau, je suis à deux doigt de revenir le lendemain leur apporter de l’aide, ne serait-ce que de l’eau en bouteille. Je suis sûr que rien que cela, ça les ravirais.

Le deuxième village ethnique sera visité en coup de vent, tout simplement parce que notre guide n’a aucune relation avec les habitants et ne prononce pas non plus sa sympathie vis à vis d’eux. Nous pourtant, cela nous redonnait le sourire de pourvoir nous exprimer de nouveau… en chinois. En face de la rive de Voen Sai, un petit village minoritaire est peuplé par une centaine de personne d’origines chinoise. Tout est écrit en chinois, les us et coutumes sont chinois, les produits sont chinois, les cours d’école sont en chinois mais les habitants ne se disent pas chinois. Ils sont cambodgiens ! Nous laissons les habitants tranquilles qui ont l’air, contrairement à ceux rencontré précédemment, de vivre très heureux au sein de leur communauté. Le quartier est très joli. C’est à peu près tout ce que nous avons eu le temps de remarquer. Dommage, nous aurions bien échangé un « Nihao » avec les enfants.

Maison chinoise au Cambodge

Nous nous éloignons à pied du village chinois pour arriver à un village laotien. Le changement est radical, les maisons sont – contrairement à leurs voisins chinois – toutes sur pilotis. Les propriétés sont bien marqués par des clôtures et chaque famille a son bout de terrain. Ici, les habitants sont souriants. Ils n’hésitent pas à sortir de leurs maisons pour venir à notre rencontre et nous dire bonjour. Nous nous arrêtons vers une pharmacie traditionnelle où des traitements pour tous les maux sont vendus dans des sachets. Typhoïde, syphilis, dysenterie, diarrhée, et même hémorroïde, etc. Le traitement n’est efficace qu’au bout de dix mois, ce qui nous refroidira pour nos futurs achats. Nous resterons près de cette pharmacie, finalement plus passionnés par notre jeu de cache cache nouvellement commencé avec trois jeunes enfants venus nous rejoindre.
« By bye » nous leur crions à notre départ.

Maison laotienne au Cambodge

Il est temps de reprendre la route, celle en moto-bike. Et c’est sans aucun plaisir que nous grimpons à l’arrière de notre scooter. Nous connaissons  la piste qui nous attend et la poussière que nous allons manger. Ce dernier trajet fut en réalité bien pire qu’imaginé car un gros camion nous a devancé pendant plus d’une demi-heure, projetant derrière lui un énorme nuage noir continu. Même avec nos lunettes et notre masque (acheté au marché), impossible de voir ni de respirer correctement.
Nous faisons une pause dans le dernier village au programme, le temps de remarquer que dans celui-ci, la pompe à eau fonctionne à merveille ! Les maisons ne sont pas toutes en très bon état et le bois semble être un luxe plus on se rapproche de la banlieue de Ban Lung ; le bambou reste l’élément principale de la structure du foyer. Les parois sont à base de feuilles sèches « tissées », piquées les unes dans les autres pour les maintenir grâce à un cure-dent. Système D quand tu nous tiens…

La seule pompe du village fournissant de l'eau "non potable".

Une maison, c'est une famille

Ces villages dit « minoritaires » nous auront particulièrement touché. Difficile d’imaginer que quelque part dans le monde, nous installés dans notre lit moelleux en France, que des gens vivent ainsi. Ils ne sont pas malheureux, pas tous fort heureusement, mais quand on se rend sur place pour les rencontrer, on se dit forcément avec douleur que la chance n’est pas la même partout pour tout le monde sur cette terre…

Enfant de Ban Lung

Ah le Ratanakiri… quand je repense à cette région, j’ai les yeux qui brillent. Ses hordes de gamins qui nous courent après, ses habitants souriants, sa poussière rouge qui nous colle à la peau, sa situation isolée qui lui donne des allures de bout du monde… J’ai l’impression qu’ici plus qu’ailleurs nous avons bousculé notre train-train et provoqué l’aventure. Depuis notre arrivée dans les hauts-plateaux du Vietnam, il n’y a pas un jour sans question et sans hésitation sur la voie à suivre, car hors des sentiers battus elle n’est pas toujours tracée. Il n’y a pas un jour sans rencontre improbable avec les habitants, improvisée faute d’avoir trouvé la bonne direction ; des habitants se révélant très souriants et très accueillants avec nous, tous sans exception.
Après avoir goutté ce genre d’aventure, comment retourner un jour sur les grands sentiers ? L’idée nous paraît difficile et pourtant certaines beautés convoitée sont à ne pas rater. Il est temps de partir donc ?
Le nord-est du Cambodge fut à la hauteur de nos attentes, peut-être même plus.

La poussière rouge du Ratanakiri

Nous avons eu un accueil probablement trop parfait ici et des gens sûrement trop touchants. Que nous réserve la suite de notre voyage au Cambodge ? Tant d’interrogations. Nous avons commencé trop fort, le Ratanakiri sera je suis sûre notre meilleur souvenir dans ce pays.

"Une voiture faite pour les grands espaces"

Levés, donc, vers six heure du matin, nous partions une grosse demie-heure plus tard en empruntant la même route que celle par laquelle nous étions arrivés, montant, montant indéfiniment à coups de lacets, avant d’arriver dans la forêt, puis à Flagstaff. De là, nous reprenons la route 66. Attendez, pourquoi sommes-nous sur la route 66? On n’est pas sensés l’emprunter! Après un moment de flottement et de doutes, Jacky s’arrêtera sur le bas-côté et Francine ira se renseigner auprès d’un conducteur. Nous voici sur la bonne route.

Après une longue (enfin j’imagine, je me suis endormi à l’arrière) route à travers champs, à ne croiser que vaches et corps de fermes, nous arrivons près un lieu où subitement des centaines d’autres véhicules sont réunis, à l’orée d’un bois pourtant tout ce qu’il y a de commun. Des centaines de véhicules remplis à raz-bord de touristes, qui, comme nous, vont voir de plus près le Grand Canyon. Nous passons le contrôle des entrées – nous avons de la chance, avec notre passe annuel nous avons la file « rapide » et un accueil tout en sourires. Nous roulons maintenant dans des bois, pas très denses, avant d’arriver à un parking. Depuis celui-ci, nous allons à pieds chercher des informations. Mais où est-il donc, ce Grand Canyon?

Ah, bon, en réalité il n'y avait peut-être même pas de ferme…

Nous le découvrirons tout de suite après être sorti du bâtiment des rangers : il est juste derrière. Et quelle claque, vraiment! On avait déjà vu des canyons qui se revendiquaient très grands, parfois même les plus profonds au monde, mais cette version Étatsunienne est sans commune mesure avec tout ce que nous avions vu auparavant : des centaines de kilomètres de long, des dizaines en largeur et des centaines et des centaines de mètres de profondeur : inimaginable sans le voir de ses propres yeux! Nous restons sans voix devant cet immense plaie ouverte sur la terre, ce trou béant qui semble se prolonger à l’infini.

Même Nestor en est soufflé… (bon ici ça ne se voit plus trop)

Il nous est même difficile de pouvoir donner à ce que nous voyons une échelle, tant tout est démesuré. Alors on admire, et parfois on recherche un point de repère, histoire de savoir ce que nous sommes face à ce que nous voyons. Puis d’un coup, on voit : rien, enfin tellement peu de choses : un canoë avec six passager vient de passer, en bas, sur la rivière Colorado, entre deux pans de falaise. Si petit vu d’ici, même avec les jumelles…

Et ici, on est déjà à trois fois la taille de la vue de l'oeil humain

Et ici un zoom 4x de la photo précédente!

La route continue le long du gouffre, et nous nous y engageons, vers l’ouest d’abord, pour découvrir d’autres points de vue, d’autres histoires d’antan, car la découverte de ce site a emmené avec elle des destinées diverses, des peintres maudits aux mineurs chanceux, d’entrepreneurs visionnaires aux touristes de nos jours : par exemple, une mine de cuivre a été creusée, le sentier servait autrefois aux mules de transporter le minerai avant que des wagons ne soient mis en place, non loin de ce lieu…

Des touristes d'aujourd'hui

Une séance photo / vidéo plus loin, nous faisons demi-tour, non pas parce que nous nous sommes perdus, mais parce qu’il n’y a qu’une seule route pour notre destination : cap à l’est! Une volée de kilomètres après avoir déjeuné, nous découvrons la tour d’observation (« the Watchtower » en VO, ça fait plus classe), une étrange structure du début du XXème siècle, prévue dès le début pour accueillir des visiteurs et leur offrir une vue imprenable : pari réussi! Nous voyons impeccablement l’extraordinaire canyon, s’étendant vers l’horizon… et ses nuages noirs d’orage! Nous avons eu de la chance de de le voir sous le soleil, car les nuages, eux, ne laissent pas filtrer le moindre rayon de soleil, bien au contraire!

La tour d'observation

A l'intérieur de la tour

Une vue du Grand Canyon depuis la tour

Une autre vue du Grand Canyon depuis la tour

Oh, le bel orage qui arrive!

Cet orage nous poursuivra pendant une partie de la route vers Monument Valley, où nous devons passer la nuit dans un tipi un motel tout proche, mais les menaçants nuages nous rattraperons bien avant d’y arriver, dans une scène qui collerait bien dans un film de science-fiction post-apocalyptique : nuages noirs tout autour de nous, éclairs, pluie battante et bourrasques de vent dans un décor de désert absolu, éventré par un canyon profond, sans aucune végétation dans les environs! C’est dans ces conditions dantesques qu’on imaginait impossible dans ces décors toujours montrés sous un soleil écrasant, des conditions qu’on évoquait en riant avec Élodie en faisant référence au parc d’Ischigalasto, en se disant que c’était impossible ici. Si nous savions! Les montagnes sont perdues entre nuages et noirceur, mais déjà impressionnants!

Comme dans le parc Argentin

Nous découvrions, un court moment après s’être engagés sur la route pour « Mexican Hat » et non sans agacement que la route que nous prenions ne passait pas dans Monument Valley, mais à côté, à quelques kilomètres de ce dernier, contrairement à ce que sous-entend notre guide de voyage (et la carte routière, qui n’indique pas l’entrée de la réserve Navajo, qui constitue celle de Monument Valley)!

Monument Valley, le soir

Tous énervés, et de toute façon sans espoir de pouvoir admirer le parc avec ce temps et à l’heure qu’il est, nous filons à « Mexican Hat » (qui tient son nom d’un formation géologique locale ressemblant, dit-on, au fameux sombrero) qui est le village de notre motel, ou plutôt devrait-on dire arrêt pour touristes : deux hôtels, deux restaurants et une station-service constituent l’ensemble des lieux. On se restaurera au restaurant de l’hôtel, qui n’est pas un modèle concernant les tarifs pratiqués, mais je n’en dis pas plus (cela dit, avalé la pilule tarifaire et le repas, l’ambiance y est tout de même sympathique avec son grill « basculant sur le feu »).

Cuisson à vif

Le lendemain, à tête reposée, nous repartons vers la réserve Navajo (nous nous sommes renseignés la veille auprès de la jeune femme de l’accueil de l’hôtel, peu enthousiaste à l’idée de devoir… parler, mais elle nous a confirmé que c’était l’endroit où aller) et nous pénétrons l’enceinte du lieu protégé par les indiens Navajo, et après l’entrée, nous engageons sur le circuit de quelques kilomètres de long, sur une piste sablonneuse, entre les roches aux formes si parlantes… Mais je crois que les images décriront mieux que moi ce paysage énigmatique…

Le pouce et l'arbre mort

Nous étions surpris de ces formes improbables, découvertes mètre par mètre, un décor si surprenant et magique à la fois! Ici, les cow-boys (et encore plus les indiens) on encore une place à prendre, preuve en est, nous découvrions assez vite un « John Ford Point », point de vue où il serait apparu et aurait rendu son image et celle de la réserve inoubliable.

Le Elodie Morisson Point

Nous passerons au final un peu plus de deux heures trente à rouler sur ces pistes poussiéreuses, à nous arrêter au onze points de vue indiqués pas les plans fournis (on se serait bien arrêtés plus mais on pourrait passer la journée dans ce lieu fantastique et si filmogénique – et accessoirement on ne peut pas faire de halte n’importe où!).

Elodie a choisi son galet pour les ricochets

Encore une fois (combien de fois l’aurais-je dit durant tous ces articles dans l’ouest Américain?) nous reprenons la route, en direction d’un endroit (un tout petit peu) moins connu, à l’ouest cette fois-ci. Une semaine déjà nous sépare de notre débarquement à Los Angeles, et nous avons vu tant de choses, et il en reste tant à voir! Finalement, je ne regrette pas d’avoir dû quitter Sedona, et son si merveilleux chalet. Quoi que…

Highway 66

Cette route, connue donc entre toutes, travers les États-Unis de Boston à Los Angeles, presque le pays entier pourrait-on dire. Et, heureux hasard, notre camping se trouve sur sa trajectoire! Mieux : nous avions même prévu d’y circuler, sur une portion conservée (et touristique, mais ça, on ne le saura que plus tard).

"A route mythique, voiture mythique : nouvelle Chrysler C200"

Après avoir passé une nuit au four et subi un faux départ, nous étions donc prêts à rouler, en direction de l’est ; nous quittions la Californie pour l’Arizona et cherchions la sortie appropriée, ce qui ne fut pas trop dur à trouver, la bande d’asphalte étant devenue tellement populaire que des indications « historic route 66″ sont plantées tous les cent mètres à l’approche de Kingman. Quelques kilomètre plus loin, nous voila engagés sur la voie, et, sans mentir, elle ne m’emballa pas tout de suite ; plate, triste et encombrée de camions, elle n’offrait même pas un paysage intéressant, coincée entre une vallée grisonnante, vaguement habitée par la présence de caravanes et mobiles-homes jetées ça et là, et un aéroport régional dont les avions devaient consommer plus de kérosène que la moyenne, quand on voyait le nombre de citernes par rapport au nombre et à la taille des aéronef mitoyens.

La route 66 au sommet de sa forme

Toutefois, l’horizon nous offrira assez vite une nouvelle vision des choses : on s’arrêtera d’abord devant un ancien motel, recyclé en laverie (au beau milieu de rien, c’est assez étrange), décorée d’une manière tout à fait originale : un grand toit en partie arrachée par un « UFO » (Unidentified Flying Object ou OVNI en français), une sorte d’immense statue (non, non, pas un moai), des panneaux d’information retournés.

Un ancien motel / station service

"Un OVNI s'est écrasé ici"

Jacky et Francine prêts à affronter "the road"

Après les photos de circonstance, nous repartons pour nous retrouver devant une ancienne (décidément, que d’ancien sur cette route!) station-service, transformée en musée (et boutique, évidemment), avec ses plus ou moins vieilles pompes, ses véhicules abandonnés des années 50 ou avant, rouillant tristement en attendant d’être remplacées par des véhicules dans des états plus glorieux, son garage rempli de bric et de broc. A l’intérieur, c’est une ode à la gloire des années 50-60 qui nous accueille, des photos des stars de l’époque tapissant les murs, des banquettes de drive-in sur les côtés, le juke-box brillant de tous ses néons, Elvis Presley dominant le fond sonore. Les souvenirs vendus, d’ailleurs, s’accordent tout à fait au cadre en proposant de nombreux bibelots rappelant cette époque bénie (enfin surtout pour le possesseur de stations-services sur cette route, cette dernière étant essentiellement suivie par les touristes de nos jours…).

Station-service-musée-divertissement-boutique?

Un grand choix de carburants… ou de pompes!

Des véhicules tout récents, ou de seconde main!

En tout cas, Nestor apprécie!

A l'intérieur… L'apologie d'une autre époque!

Le temps qu’un orage passe et nous sommes dans la voiture, dans la direction de Peach Springs, qui a un nom qui éveillera aux amateurs de films d’animation quelques remarques (le film « Cars, 4 roues » de Disney/Pixar se déroule à Radiator Springs).

Une des attractions de Peach Springs (et encore là, je n'en ai qu'une toute petite partie!)

La ville offrira toutefois un divertissement intéressant, qui ne se limite pas aux nombreux et incroyablement grands trains qui circulent fréquemment sur la voie ferrée à proximité.

En tout cas les indiens locaux sont écolos… ("Aime notre terre-mère (ne jette pas tes déchets dans la nature!))"

Nous y déjeunerons, à l’abri d’une pergola, puis avancerons un peu avant de brusquement faire halte devant une reproduction d’une partie de ville du Far West, ainsi que plusieurs boutiques sympathiques, reprenant d’anciens véhicules à la sauce « Cars » et décorant les murs de façon humoristique.

Une vraie ville du Far West…

Un motel "typique" (enfin, ici le panneau)

*PAN*

J'me vengerai "Joe la frite"!

Flash Mc Queen, repeint en jaune

… et les autres!

Quelques photos sont prises avant de continuer le chemin vers notre destination des quelques jours à venir : Sedona ; mais avant d’y arriver, nous prévoyons un dernier arrêt, dans la petite ville de Williams. Et là, quelle surprise! Williams est comme le moustique coincé dans l’ambre, resté bloqué dans un état de parfaite conservation, dans les années 60 elle aussi (la ville, pas le moustique). Constituée d’une rue en grande partie, où tous les bâtiments sont alignés, on ne compte pas le nombre de boutiques de souvenirs mais aussi les chapelleries de cow boys, les boutiques pour aliens et tant d’autres. Mais elle possède encore son restaurant typique de l’époque avec ses grandes fresques murales et la décor (kitsch), ses saloons, ses lampadaires qu’on croirait à gaz, ses façades victoriennes en bois et… un train à vapeur (à la retraite)! Alors, on fait les fous autour (interdiction d’aller dessus, mais il est tout de même en meilleur état que ceux d’Uyuni, en Bolivie) Élodie, essaie d’en finir avec la vie (raté), on passe du temps dans les boutiques, on croise des jeunes en santiags et avec le chapeau, on ne résiste pas au plaisir d’aller boire un verre (un whisky, sec! un « fountain drink » si grand qu’on a du mal à finir le verre avant de se voir proposer de le remplir de nouveau!), on voit des motards avec le jean et la veste en cuir sur l’épaule, les lunettes noires ajustées, les tatouages développés et l’indispensable barbe de circonstance!

Williams, ses restaurants…

Trois extraterrestres nous saluant devant une boutique

Un vrai train à vapeur!

Elodie! non!!

Un dernier verre avant la route?

On repartira le soir vers Sedona, ravis de cette journée ni trop fatigante ni trop courte, avec plein de nouvelles images en tête, l’Amérique telle qu’on peut se la représenter : Élodie me corrigera même plusieurs fois, lorsque je déclarait : « C’est comme à Disney, sur Main Street » et qu’elle me répondra « Non, Disney c’est comme ici, c’est le parc qui est une bonne reproduction de la ville, pas l’inverse! », ce en quoi elle n’a pas tord.

Main Street

On repart vers Sedona… Mais au fait, c'est dans quelle direction?

Certaines villes de l’ouest Américain luttent pour conserver une atmosphère précise, Williams y arrive, tout comme les différents lieux que nous avons croisé sur cette portion de l’ « historic route 66″, atmosphère qui transpire maintenant en nous, qui nous évoque des souvenirs bien ancrés de cette bande d’asphalte, à chaque fois que nous entendons le King chanter…

Nous partions, deux jours après notre atterrissage (environ, nous avons atterri à 23h55 un samedi et nous prenions la route le lundi) , dans notre grand « road trip » ; le démarrage fut pour le moins chaotique : Au départ, à neuf heure, nous devions m’inscrire en tant que second conducteur auprès de l’agence (connue et internationale) de location de voiture et cette andouille de concessionnaire nous avait lancé sur une mauvaise piste en affirmant à tort à Jacky et Francine, lors de la remise des clés, que cela pouvait se faire dans n’importe quelle agence de l’entreprise. Évidemment, en arrivant dans l’agence qui nous arrangeait, on nous a renvoyé fissa à l’agence de l’aéroport, où a été louée la voiture, ce qui n’était ni pour nous arranger, ni pour nous mettre de bonne humeur. Nous devions également retirer de l’argent, et, à des fins d’économie, nous avions trouvé, dans la théorie en tout cas, un distributeur de billets aux couleurs de « la banque partout dans le monde », car même en tournant longtemps dans le quartier, pas de distributeur ou même de banque, rien (même les travailleurs locaux ne la connaissaient pas). Après un temps d’agacement général, nous nous décidons à retirer dans une autre banque pour en finir et quitter Los Angeles au plus vite (coup de chance, nous le découvrirons plus tard, notre banque a des accords avec celle de nos retraits!). Nous repartons donc vers l’aéroport, et après avoir enfin réussi à m’ajouter en tant que second conducteur, nous prenons la route pour s’en aller loin de là. Il est onze heure trente.

Malgré le fait que nous soyons sur des highways (autoroutes) et freeways, quitter la ville nous prendra pas loin de deux heures. Non non, pas d’embouteillage, la ville est simplement infiniment longue et nous retrouvons certains paysages de notre arrivée, en version jour cette fois-ci. Après un temps certain, nous voici en pleine campagne et comme la veille, il fait déjà chaud, heureusement qu’il y a la climatisation dans la voiture. Notre seul manque, à ce moment là, est un GPS pour nous repérer : la carte que nous avons est tellement précise qu’elle nous indique une ville à l’est d’une route, alors qu’elle est en réalité à l’ouest, ce qui n’est pas sans créer une certaine confusion : pris de sérieux doutes dans la direction à prendre, nous ferons à un moment un retour en arrière de près d’une trentaine de miles (1mile = 1,6 kilomètre) puis, toujours dans le doute, nous allons prendre des renseignements auprès de la station-service locale : « vous continuez sur trente-cinq miles (dans la direction d’où nous revenions évidemment) et vous trouverez la route qui vous intéresse ». « Vous êtes sûre? » répondons nous. « Oui oui, sûre à cent pour cent ». Ok. On repart de nouveau dans l’autre sens pour trouver, enfin, le bon chemin.

Après une succession d’arrêts plus ou moins fructueux pour trouver une bonbonne de gaz pour cuisiner le soir, un achat de « pass » annuel pour les parcs nationaux (oui, on est très optimistes, on s’est dit : peut-être qu’on y reviendra avant l’année prochaine…) et une pause déjeuner à l’ombre de ce soleil si écrasant, nous partions à la découverte de ce si mystérieux parc pour lequel nous avons fait tant de kilomètres : le Joshua Tree National Park. Une succession de virages serrés (malgré que le sol soit relativement plat) plus tard, nous dévoile un lieu absolument de toute beauté : Ses grands blocs de pierre de couleur sable tirant sur le rouge, disposés là comme si on l’avait fait volontairement, accumulés les uns sur les autres, donnent l’impression d’une grande montagne qui se serait entièrement effondrée.

Des pierres comme s'il en pleuvaient…

Les terres, arides, sont parsemées d’une multitudes d’arbres totalement stupéfiants : les arbres de Josué (Yucca brevifolia). De loin, ils ressemblent à des arbres secs qui se prendraient pour des pom-pom girls, avec leurs pompons au bout des branches, mais en s’approchant, ils se révèlent être d’étranges cactus, les plus petits sont des sortes de yuccas, des boules de piques, et les grands ont le tronc velu et de nombreuses piques au extrémités. Quel spectacle étrange!

Des arbres de Josué

Des papillons de Josué (que nous ne verrons pas, ça n’est pas la saison, mais le journal fourni par les rangers est très instructif) fécondent ces arbres tout à fait uniques au monde, l’espèce étant endémique. Le nombre de végétaux sur place renforçant cette impression d’être sur une autre planète, où les arbres ont des formes improbables et où tout ne semble pas naturel.

Un univers parallèle

Un monde de yuccas

Yuccas & Josué

Elodie & Josué

Nous avons navigué dans cet environnement particulier en voiture, la chaleur étant accablante à l’extérieur, pour ne nous arrêter qu’à quelques points-clés, et admirer ce que la nature nous offre, comme la « Hidden Valley », la « Vallée Cachée », en fait un cercle de hautes pierres (quelques dizaines de mètres de haut sur un kilomètre de diamètre) protégeant une faune et une flore unique dans la région, et qui s’étaient abritées ici, loin du vent et des prédateurs, une oasis en quelques sorte, troublée à la fin du XIXème siècle, quand un éleveur dynamita une partie du cercle pour y faire venir paitre ses moutons. Nous ne pourrons en revanche pas nous approcher d’autres sites, faute à la chaleur, aux distances à parcourir à pieds… et au temps qui nous manque : nous avons encore pas mal de route à faire avant d’arriver à notre destination pour la nuit.

Nous repartions donc en direction de Needles, notre « ville-étape », quand, sur le chemin, presque par hasard, nous tombons sur nouveau lieu, tout aussi étrange et incongru que le précédent : un lac asséché, en plein milieu d’une vallée; l’air est véritablement brûlant malgré le soleil tombant (plus de 120° Fahrenheit, soit plus de 50°C), le sol est tapissé de sel ou d’une autre substance y ressemblant, craquelée mais solide, et en approchant notre main du sol, on découvre une eau en quasi ébullition, qui nous chauffera bien la main en s’en approchant (presque brûlera, « tu met des pâtes ici elles cuisent! », me dit Élodie à la lecture de cet article, c’est possible, je ne fait pas cuire les pâtes).

Dans le désert…

Un salar inattendu

La nuit venue, Needles se révèle à nous, enfin ses extérieurs, car nous ne verrons jamais le centre. Nous trouvons assez rapidement le camping dans lequel nous dormons, et après s’être installés, nous passons successivement à la douche (ou à la piscine) pour nous rafraichir, ce qui est presque mission impossible, la température ici étant délirante : on aurait pu se faire un thé en récupérant l’eau du robinet d’eau froide! Bon gré mal gré, nous cuisions dans la semi-obscurité (…des pâtes, on aurait du les cuire dans le salar pour faire des économies…) et essayons de nous coucher, même si la chaleur des lieux, exposés au soleil tout le jour durant, n’aide pas, malgré la climatisation tournant à fond.

Cette première journée n’aura pas été de tout repos (ni la nuit) mais elle nous aura bien donné le ton de cette seconde partie de voyage aux États-Unis (cliquez ici, ici et là pour relire la première partie) : toujours plus : plus de paysages, plus d’émotions, avec ce parc national de Joshua Tree, qui aura été un de nos préférés, magnifique, et dans lequel nous reviendrions avec plaisir un peu plus longtemps pour profiter un peu plus de ses paysages mais aussi de ces lieux que nous ne pouvons voir qu’à pieds. Plus de chaleur également, plus de route, même si elles n’ont pas toujours de noms mais des numéros, comme la mythique route 66 que nous emprunterons dès le lendemain. « Là où les routes n’ont pas de nom », « Where the street have no name« , un autre excellent titre de U2, toujours dans le même album, « The Joshua Tree ». Finalement, tout se tient.

Intérieur du livret accompagnant le disque

En prévision, le jour de notre départ vers l’île de Pâques, nous avions réservé une nuit pour notre retour, presque sur le pas de la porte de l’auberge de Santiago, nos sacs sur le dos, auberge où nous avions passé cinq jours formidables. « On revient le 18 Avril ! La même chambre ! Ciao »

Et le 18… à peine avions nous foulé le plancher de l’auberge que nous étions accueillis bras ouverts avec de grands sourires. Des néo zélandais qui nous avaient invité à leur barbecue dans la cours de l’auberge une semaine plus tôt sont eux aussi de retour au Don Santiago Hostel.
« Les amis ! Vous êtes de retour ! Comment c’était l’île de Pâques ? Comme vous avez bronzé… On boit un verre ensemble ce soir! »

Le Don Santiago Hostel est une petite maison, une vraie de vraie, dans le quartier « barrio brasil ». Un superbe quartier pas loin du « microcentro » mais beaucoup plus résidentiel. Il a été entièrement rénové ce qui lui donne pas mal de cachet.

Mais revenons au Don Santiago Hostel… Un petit bijou ! Il y a un vrai salon, une cuisine, un escalier donnant sur quatre chambres à l’étage. Ici les jeunes qui tiennent la maison – et qui y vivent – aiment l’art et l’affichent. Ils aiment aussi la bonne musique, pas ce folklore que l’on entend un peu trop souvent.

Ce fut notre petit chez nous. Nous n’étions plus à l’hôtel mais à la maison. Si nous devions retourner à Santiago, ce serait sans aucun doute là bas ! Car sur toutes le auberges fréquentées depuis le début, nous n’en avons jamais eu d’aussi conviviale.

Du peu de temps passé au Chili dans la capitale, nous avons vraiment apprécié les habitants. Ils semblent très gentils et vivent tranquillement. Nous aimons sortir le soir et être parmi eux. Et mon dieu les montagnes de frites que nous avons absorbé là bas ! Ils écrasent les américains haut la main avec autant de papas fritas.

Malheureusement Santiago est très polluée, ce n’est pas une légende. Nous avons eu pas mal de problèmes respiratoires et visité quelques pharmacies du quartier à cause d’un mauvais rhume résistant. Il est temps de repartir en Argentine pour un circuit plus nature et dans des villes à taille humaine.

Notre premier point de chute sera Mendoza, la capitale mondiale du vin (en termes de quantité d’exportation).
Cette ville est construite en plein désert, comme Las Vegas (USA) mais l’eau a été ramené il y a très longtemps par les hommes et de manière artificielle. Mendoza est au bord de la cordillère des Andes, un atout pour elle car à la fonte des neiges (pour celles qui ne sont pas éternelles ; cette région réunit les pics les plus hauts de toute l’Amérique dont l’Aconcagua, 6 900m), l’eau est ramenée partout dans la ville grâce à des canaux d’irrigation. Ce système très ingénieux est présent dans toutes les rues au bord des trottoirs ; assez étrange de se promener dans une ville en plein désert avec autant de grande fontaines… On adhère !

Mais là où nous apprécierons le plus la ville, ce sera assis à une table avec un verre de vin dans la main.
L’activité majeure de Mendoza est la dégustation de vin. Cette région est la première exportatrice de vin dans le monde, dépassant parfois la France.
Lors de notre excursion dans les bodegas (les vignobles), nous avons traversé des hectares entiers de vignes face aux Andes. Tiens donc, les Andes, encore un atout pour cette ville et son vin…

Dans la région de Mendoza, les vignes s’étalent de 500m à 1 100m d’altitude (c’est haut pour des vignes), le climat est stable et on ne peut pas dire qu’un cru sera meilleur qu’un autre en fonction de l’année. Nous sommes dans un désert à la montagne, la journée il fait chaud, développant ainsi la saveur sucrée, et la nuit il fait froid, développant plutôt le côté acide du vin et tue les insectes ! Nous avons visité deux bodegas et dégusté plusieurs vins, la tête tourne un peu au bout de quatre verres… des crachoirs sont prévus pour ne pas être ivre à la fin de la journée (que nous n’utiliserons pas!). Nous avons découvert le malbec, un cépage de Mendoza ; le vin issu de celui-ci est jeune, très fruité et accompagne à merveille les salades et les grillades. Parfait ! Nous sommes toujours dans le pays du barbecue !

Nous nous plaisons à Mendoza, c’est probablement la ville où nous nous sommes sentis le mieux en Argentine. L’activité principale le week end semble être « farniente » (à 17h attention !! avant, la ville est désertique), boire du vin en terrasse, manger des grillades entre amis ou une pizza mozzarella, déguster une glace lorsque le soleil se couche et flâner sur les places. Nous logeons à côté de la plaza Independencia et la ville entière parait être réunie ici à partir de 18h. Tous les soirs se trouve un marché artisanal, du théâtre de plein air (un petit amphi est prévu pour ça), quelques manifestations (et oui, on est en Argentine !) et surtout, tous les soirs il y a des concerts sur des scènes plus ou moins grandes. On adore cette ambiance conviviale et estivale. Nous n’avons probablement pas fait grand chose dans cette région mais nos cinq jours n’ont pourtant pas été suffisants.

Mais à force de boire du vin, nous finissons par avoir la tête qui tourne ! Une dernière bouteille dans le sac et c’est parti, nous quittons la ville.

Nous partons de Mendoza pour commencer notre marche vers le nord, droit sur la Bolivie. Sur notre chemin, trois arrêts principaux ont été choisis. Le premier sera à San Angustin de Valle Fertil (nom ironique, la région n’est pas du tout fertile !), un tout petit village situé à côté du parc Ischigualasto, un nom imprononçable et résumé par le terme « vallée de la lune ».
Malheureusement, cet arrêt sera aussi pour nous notre premier gros bémol côté météo. Nous arrivons sous la pluie, la ville est d’un triste ! nous grelotons, l’auberge est froide et humide, sale aussi, et pire encore ! le jour où nous devions visité le parc, un épais brouillard s’est installé. Même les bretons, nos voisins de dortoirs, déclarent forfait face à une telle purée de pois. Pas de vallée de la lune donc (admirez comme nous esquivons le nom réel du parc), fermé à cause du mauvais temps.
Histoire de ne pas être venu pour rien – quatre heures de bus tout de même – et de ne pas déprimer dans ce village, nous nous rabattons sur le parc El Chilfon, réunissant parait-il les ingrédients forts de l’autre. Nous ne pourrons le confirmer…
Pour la visite, nous serons avec un guide argentin du coin, la marche durera trois heures, sous la pluie et avec un brouillard de plus en plus épais.

Il parait qu’il fait seulement une à deux fois par an ce temps pourri dans la vallée. Nous avons donc vécu un truc rare, n’est-ce pas ! On se réconforte comme on peut, demain il faut partir (sous un ciel bleu très agaçant). Mais les images prises ne font que confirmer que ce parc doit être spectaculaire. Nous sommes sur un site géologique et archéologique très important. Grâce à notre guide, nous avons observé des sédiments et des minéraux datant d’avant l’ère Jurassique. Un parc entier composé de traces de formes de vie millénaire !

Deuxième arrêt plus au nord encore, cette fois à Salta, une ville plus andine qu’argentine. Nous nous sentons proche de la Bolivie. Les habitants sont plus colorés, la peau très bronzée, les cheveux noirs. Les marchés vendent des couvertures en laines d’alpaga et des vêtements multicolores. Le soir à notre auberge, la flute de pan est à l’honneur. On sent donc la fin de notre voyage en Argentine mais la transition se fait en douceur. On a presque hâte de monter sur l’Altiplano.

Salta est une très belle ville. Il ne fera pas très beau pour notre séjour mais la ville sent quand même le soleil et la chaleur. Sur l’ensemble de notre parcours en Argentine, ce sera la plus coloniale et surtout la plus belle à nos yeux.

Il y a beaucoup d’églises et de cathédrales et nous croisons de nombreux argentins très pieux, voire avec un léger penchant dévot. Des boutiques entières sont dédiées aux saints (un fort potentiel commercial en Argentine!) : saints miniatures, bougies, autels, bracelets, encens, croix, Marie sous toute les formes, calendriers saints, images pieuses, cartes à collectionner, etc. Dans la rue, lorsque des statues de saints sont exposés, des passants touchent la main de la statue quelques secondes en se recueillant. Un soir même, nous avons été témoin d’un cycliste roulant près d’une église faire son signe de croix tout en pédalant.

A Salta, nous avons visité le musée Archéologique de Haute Montagne ayant fait polémique quelques années en arrière. Vous comprendrez pourquoi.

Ce musée très intéressant, parle de la culture Inca à travers le Pérou, la Bolivie et le Nord Argentin. Une aile est consacrée aux sacrifices des enfants par les Incas et plus particulièrement à un des sacrifices les plus hauts retrouvé, dans la région de Salta, en haut d’un volcan à 6700 mètres d’altitude : en 1999, des alpinistes retrouvent trois enfants sacrifiés il y a environ cinq cents ans, parfaitement conservés grâce à la température glaciale et au manque d’oxygène du lieu. Les momies des enfants (n’imaginez pas les momies égyptiennes avec les bandelettes ! Ici les enfants étaient enfermés tels quels, ivres d’alcool, dans un puits où ils trouvaient la mort, on suppose (ou on espère Fabien et moi), dans leur sommeil alcoolisé), les momies sont conservés au musée. Celle du petit garçon de sept ans est exposé au public. Vous pouvez apercevoir l’intégralité de son visage, ses mains, sa peau… Une conservation parfaite. Un être humain mort, sans artifice, vous est dévoilé, ce qui fait bien sûr polémique. Nous ne regarderons que quelques secondes cet enfant, pas plus, en silence et respectueusement. Le sacrifice d’un enfant innocent, enfermé vivant dans un puits est une tradition bien étrange à nos yeux.

Avec ce musée, nous entamons encore un peu plus notre marche vers la culture Inca.
Ah mince ! Techniquement, nous sommes déjà anciennement en territoire Inca !

L’immersion est totale lorsque nous montons dans la cordillère à 2 400m d’altitude, précisément dans la région de la Quebrada de Humahuaca, un nom bien étrange que Fabien a beaucoup de mal à retenir. Nous passerons trois jours et demi dans un petit village de quatre mille habitants, petit village poussiéreux nommé Tilcara (nos habits souffrent et virent au blanc cassé, même après plusieurs lessives).

Ce village est un ancien pueblo Inca, tout du moins à cinq cent mètres des restes aujourd’hui restaurés : la Pùcara.

Nous avons bien du mal à retrouver parmi la foule le visage sévère et marqué de l’argentin, béret sur la tête et clope au bec. Sommes-nous encore sur leurs territoires (le guide Lonely Planet Bolivie vient de nous apprendre que il y a 150 ans, cette région était bolivienne…) ?

Nous errons tous les jours dans les traditionnels marchés coloré (à touristes), après tout, un peu de folklore, ça fait pas de mal.

Nous nous amusons aussi à lire les cartes des restaurants – quinoa, pomme de terre andine, maïs, steak de lama – où est passé le bife de chorizo (faux filet chez les argentins) ?? Nous regardons juste car pour la fin de ce séjour dans ce pays, nous n’avons plus les moyens de nous assoir à une table et de nous faire servir. Les prix ont triplé par rapport à ce que préconisait le guide de voyage de 2010, tous les voyageurs sont dans la même situation que nous… Il faut trancher côté nourriture. Nous cuisinerons pendant quinze jours des pâtes et de la soupe.
Tiens ? Nous avons évoqué le lama ? Depuis notre arrivée à Tilcara, il y en a de partout de ces bébêtes, à l’air très niais.

Cette région est complètement différente du reste du pays, déjà parce qu’elle est plus pauvre. Mais ce n’est pas ce qui nous marquera. Le climat est particulier : la journée il fait chaud mais les nuits sont glaciales. Il n’y a plus de villes remplies d’immeubles mais à la place, pleins de petits villages disposés tous les cinquante kilomètres, composé de maisonnettes en « pise » et fabriquées avec des briques de tourbe (mélange d’herbe sèche et de terre).

Le village de Humahuaca, un des plus joli dans le style, situé à 3 000m, sera pour nous l’occasion de nous acclimater à l’altitude, un après midi pour une ballade, en vu de la suite de notre voyage en Bolivie. La montée d’un grand escalier (pas si grand avec du recul) fut étonnante ! Nous avons le souffle coupé, la bouche sèche et notre rythme est lent malgré nous.

La Quebrada est merveilleuse. Nous en prenons pleins les yeux et le changement de culture est radical.

Nous pressentons plus, chaque jour notre départ d’Argentine… On s’y prépare. Mais après deux mois dans ce pays, c’est dur.
A La Quiaca, ville frontalière entre l’Argentine et la Bolivie, à seulement quelques mètres du poste d’immigration, nos sacs sur le dos, nous demandons la confirmation de notre chemin à un policier argentin. Ses derniers mots, tout sourire, furent « Ciao chicos !! »
Un Ciao, non dénué de sens, un au revoir les amis, c’en est fini de l’Argentine. La dernière image  que nous emportons de ce grand pays sera donc celle-ci, des argentins souriants, accueillants et définitivement sympathiques. Ce n’est pas tant les paysages qui nous marqueront en Argentine (bien sûr qu’ils sont époustouflants !) mais finalement ses habitants. Les guides n’ont pas mentis. Te Quiero Argentine ! Hasta luego !

Nous quittons le pays, tout bouleversés, et deux cent mètres plus loin, nous étions en Bolivie… accueillis, comme on nous avait prévenu par mail par… (la suite plus tard ! on ne va pas tout vous dire !)

Le voyage va être long.

Le bus du premier jour

Après un passage par le terminal de bus d’El Chalten, le point de départ de notre histoire, nous roulons pendant une durée infinie, en longeant le lac Viedma, avant de bifurquer vers le nord. La route est correcte, mais les paysages déjà bien connus! Des petites touffes d’herbes d’une trentaine de centimètres de haut, à la couleur variant du vert sombre au jaune paille, en formes de gouttes d’eau, sont éparpillées à l’infini.

Une vue de la route 40

Une autre vue de la route 40

Il est onze heure et nous nous arrêtons à une station service après une heure trente de route. Le chauffeur explique quelque chose rapidement en espagnol – nous n’avons pas tout de suite compris quoi – avant de disparaitre. Nous avons un quart d’heure, en tout cas. Pause pipi pour Élodie, je vais à la boutique. Sur la porte, deux affichettes annoncent « sin super » et « sin gas oil ». A acheter, des biscuits secs et du soda. Après concertation avec Élodie, nous investissons dans un soda, pour pallier à un éventuel manque d’eau dans la journée. En sortant, je regarde les pompes pour avoir une indication quant au prix pratiqués ici. Première pompe : essence Super. Oui, sauf qu’il n’y en a pas (comme indiqué à l’entrée). Seconde pompe : gas oil ; il n’y en a pas non-plus. En réalité, aucune des pompes n’est en fonctionnement. C’est louche. Nous reprenons la route, mais dans des conditions plus difficiles : le goudron a cédé la place à la piste de graviers (fin… pour l’instant).

Nous longeons, pendant près de deux heures, le chantier de la route goudronnée. Élodie pense qu’il est mis en pause, aucun véhicule n’apparaissant. Il faudra franchir le cap des deux heures pour apercevoir la première pelleteuse, et à l’arrêt encore. Depuis le passage hors asphalte, la vitre vibre de plus en plus fort (les graviers grossissent) et la poignée claque à quelques centimètres de mon oreille, c’est assez désagréable, et le paysage de plus en plus plat et sec, ne met pas de baume au cœur. La route, droite et monotone, ne doit ses moments palpitants qu’aux détours forcés que nous fait faire le chantier en parallèle, ainsi qu’aux animaux que l’on croise sur notre chemin ; chevaux, guanacos, ainsi que des nandous, une sorte d’autruche dont le nom m’échappe sans cesse, et que j’appellerai des « glouglous », en référence au bruit que j’imagine qu’ils font. Élodie est définitivement plus forte que moi au jeu du « trouve l’animal », je ne les vois pas, ou tard. respect. Le seul glouglou que j’aurai bien aperçu sera celui qui, pris de panique à l’approche du bus, se sera coincé la tête dans le grillage en bordure de route…

Le seul nandou que j'ai réussi à photographier… rigolez pas, c'est pas facile!

Route qui est longue, et les rares arrêts le sont au beau milieu de… rien : le premier avec vue sur la vallée à proximité, le second au bord du « rio Chico ». Les deux arrêts ont comme caractéristiques communes qu’il n’y a aucune installation, sanitaire ou marchande. Se soulager? Oui, derrière les buissons ou la colline. Nous sommes maintenant au beau milieu de l’après-midi, quinze, seize heure, et nous avons fini par comprendre (en substance) ce que le chauffeur avait dit à la station essence : « dernier endroit pour vous acheter à manger avant ce soir! »

La route où il n'y a rien à manger… (non, Élodie ne se mange pas)

Nous avons eu le plaisir d’observer nos voisins se sustenter, visiblement déjà au courant de ces non-possibilités d’achat de nourriture, et ayant des provisions, en particulier ces deux allemands, mangeant leur pâtes sauce tomates… à même le sachet plastique… Nous grignotons, à intervalle réguliers, des crackers que nous avions prévus en cas de fringale, priant pour une pause avec autre chose que des buissons. Et nous avons été exaucés. A dix-huit heure. Avec deux sandwiches triangles à 23 AR$ l’unité (à titre indicatif, nous nous en tirons ailleurs pour 6 à 8 AR$ par personne pour ce genre de prestations). une arnaque quoi. Le tout dans un lieu à faire trembler d’effroi le plus téméraire des voyageurs : un village à la croisée des routes pistes, à environ deux cent cinquante kilomètres du prochain secteur habité, animé par son unique resto-bar-auberge-dépot de pain-cabine téléphonique, et avec comme autre habitation… la maison d’à côté! D’autres bâtiments sont la, dans un état de délabrement et d’abandon avancé.

Ruta 40, km 1209

Nous reprenons le bus, toujours le même, toujours cette piste aux graviers toujours plus grossiers, qui nous secoue comme un shaker, toujours cette poignée qui claque. Il est dix-neuf heure, et pour la première fois depuis le début du voyage on ressent une certaine lassitude du bus, et on souhaite arriver au plus vite. heureusement, en cette fin de journée, de nouvelles occupations viennent égayer le trajet. Tout d’abord, le paysage se transforme, petit à petit, en des terres montagneuses, plus houleuses, accompagné par un coucher de soleil qui donne à la terre une teinte rouge appuyée, et de plus nous nous amusons à étudier le parcours alambiqué de notre bus : le chantier, parallèle à la route que nous empruntions jusqu’alors est plus avancé, la route asphaltée mais pas partout, et le chauffeur fonce sur le bitume jusqu’à rencontrer un obstacle qu’il esquive en reprenant la piste, et ce durant plusieurs dizaines de kilomètres, et autant de déviations.

La route 40, au coucher du soleil

La nuit tombe alors que nous faisons escale à Perito Moreno (une ville très éloignée du glacier éponyme) pour laisser s’échapper une grosse partie des passagers, qui ont choisi cette étape pour dormir. Quant à Élodie et moi, nous restons encore pour une demi-heure de route supplémentaire dans l’obscurité la plus totale, vers Los Antiguos. Le bus finira sa course dans le jardin de l’auberge où nous dormons : c’est aussi l’étape des chauffeurs. Cependant, ceux-ci nous expliquent qu’ils repartent au sud le lendemain, et que nous devons en prendre un autre le lendemain matin à six heures, au terminal de bus situé deux à kilomètres! Heureusement, notre hôtesse, très habituée à ces cas, nous commande un remis (un taxi « pas vraiment officiel » disons) pour nous y rendre, le lendemain, avec un troisième passager : l’Italien d’El Calafate, que nous retrouverons dans la cuisine, son éternelle bière à la main… Lui se sera retrouvé coincé plusieurs jours ici, les bus ne circulant pas tous les jours, et spécialement pas les jours fériés!

Après un sommeil profond et un réveil des plus douloureux, nous nous rendons au terminal. Le bus arrive, lui aussi, mais une bâche sur une partie des vitres! Fendues? Non, non, carrément cassées !

Le bus du second jour

La vitre…

Le voyage (pour nous en tout cas) n’en sera pas trop affecté, nous sommes devant; la seconde journée sera surtout marquée par un grand classicisme : route en grande partie goudronnée, film (pour nous occuper pendant sue la gendarmerie bloquera pendant près de deux heures le bus pour tenter en vain de faire réparer les vitres), passage par la capitale du mouton (trois mille habitants pour huit cent mille moutons, non non vous ne rêvez pas, le pire étant que j’ai du en voire cinquante à tout casser!), avancée entre les villages (pour le coup on en a croisé et on s’est arrêtés à plusieurs endroits!), et surtout, changement d’ambiance progressive : on est parti du désert pour arriver en plein « village suisse », fatigués, « notre » oasis, Bariloche, la capitale sud-américaine du chocolat…

En route vers "notre oasis"

A la lecture de ce récit, on pourrait penser que cette route nous à déplu, mais en vérité nous avons adoré ce parcours : des paysages certes redondants mais magnifiques, la sensation des grands espaces, l’impression d’extrême solitude, de perdition même, l’aventure, quoi!

Seat back, relax and enjoy!

- Arrivée à la gare routière : une heure à l’avance
– Direction : droit sur l’agence de bus Andesmar dans le hall de la gare
– « Hola, que tal ? Tenemos dos boletos para (ville au choix) »
– Retard annoncée par l’agence : une heure, trente minutes ou pas, cela dépend.

- Dans le hall, nous dé-sanglons notre petit sac à dos (celui d’Élodie est fixé directement à la face avant des bretelles du gros sac grâce à un petit système d’anneaux et de petites sangles, c’est franchement astucieux).
– Nous enlevons doucement le gros sac à dos en surveillant bien le petit qui est à terre entre nos jambes – les gros sacs pèsent 16kg et 20kg depuis que nous les avons remplis de tout pleins de souvenirs.
– Élodie replie ses bretelles, son sac est devenu une  vraie valise.
– Nous défaisons le cadenas à combinaison et le rangeons dans notre poche ; ne pas le poser sur le trottoir, on peut vite le perdre.

- Nous sortons le fly bag (un sac à sac très solide) jaune fluo, nous mettons notre gros sac à l’intérieur.

- Nous fixons le cadenas sur l’unique fermeture éclaire du fly bag (c’est l’intérêt que nous lui avions trouvé il y a six mois : pas de poche, pas de sangle, pas d’ouverture de tous les côtés ; pratique pour les soutes)
– Nous tirons sur une boucle pour adapter la forme du fly bag à notre sac.

- Direction : la soute du bus quand celui-ci daigne arriver. Il faut bien surveiller car il n’y a aucun affichage électronique (A la gare de Retiro à Buenos Aires, paniqués, nous avons couru jusqu’à l’agence Andesmar persuadés d’avoir raté notre bus. Il avait une heure de retard et rien ni personne ne le signalait).
– A l’entrée du bus, le chauffeur nous pointe sur sa fiche de contrôle.
– Près de la soute, le monsieur aux bagages – c’est le nom que nous lui donnerons – confirme notre ville de destination, colle un papier à la poignée de notre sac, nous remet un numéro détaché au papier collé à la valise (comme dans les aéroports), numéro qu’il faudra remettre absolument pour se voir restituer notre bagage à l’arrivée.
– Nous glissons deux pesos argentins dans la main du monsieur aux bagages.

Ces gestes, nous les connaissons aujourd’hui par cœur. Nous les avons répétés une dizaine de fois en trois semaines. Nous connaissons aussi désormais la disposition intérieur de nos sacs à la perfection, dans quel ordre ranger chaque élément et les choses utiles à avoir avec soi pour un voyage de vingt heures.

Voyager dans un bus pendant tant heures, cela pourrait être le titre de cet article. Voici un petit résumé du parcours que nous avons effectué en Argentine du 14 Mars au 06 Avril.

L'Argentine c'est grand ! Au total, nous avons avons roulé sur 7 468 km de Puerto Iguazu à Mendoza pendant 108 H 30 !

Voici le détail :

Puerto Iguazu - Buenos Aires 1 650 km (une fois et demie la France à vol d'oiseau !), départ 14h30 arrivée 10h le lendemain

Buenos Aires - Puerto Madryn 1 330 km, départ 20h arrivée 15h le lendemain

Puerto Madryn - El Calafate via Rio Gallegos 1 530 km, départ 15h arrivée 14h le lendemain (1h d'escale à Rio Gallegos)

El Calafate - El Chalten ,215 km, départ 13h arrivée 16h

El Chalten - Los Antiguos via Perito Moreno (route 40), 654 km, départ 9h arrivée 21h

Los Antiguos - Bariloche vía Perito Moreno (route 40), 872 km, départ 7h arrivée 22h

Bariloche - Mendoza 1 217 km, départ 15h30, arrivée 08h30 le lendemain

Autant vous rassurer tout de suite, nos fessiers se portent à merveille. Un bus argentin c’est un avion sur la route mais en mieux. Les sièges sont plus larges, beaucoup plus moelleux et surtout ils s’inclinent carrément plus.

Siège Semi Cama Andesmar en position verticale

Avec un billet « semi cama » vous pouvez obtenir une inclinaison de 120 degré, ce qui n’est pas très loin d’une couchette. Vous avez aussi un appuie-jambe pour les surélever pendant la nuit. Avec un billet « coche cama », un tout petit peu plus cher, l’inclinaison reste la même mais le siège est en cuire et plus large, c’est comme une très bonne classe affaire dans un avion.

Fabien, pas très réveillé

Mais vingt heure de route, c’est long, il va falloir tuer le temps. Tout d’abord, il y a le paysage, source inépuisable d’émerveillement (… enfin pendant au moins trois heures…). La Patagonie, c’est beau, c’est grand, c’est sauvage. Nous apercevons régulièrement des animaux (des guanacos la plupart du temps). Ensuite, dans les bus argentins, vous aurez deux films, un de 16h à 18h et un de 21h à 23h. Avec la compagnie Andesmar, un goûter est servi à 17h et un en-cas à 13h. A 21h, c’est un vrai plateau repas présenté comme dans les avions qui vous attend mais en plus copieux. En première classe, parmi les boissons proposées, vous aurez le droit à du vin rouge, à volonté.

Élodie, plutôt affamée

Enfin, le moment le plus attendu pour nous est sans conteste le BINGO ! La « tradition Andesmar » (d’après le stewart) veut que chaque soir avant le repas le « stewart » remette à chaque passager une grille de numéros et prenne le micro. Il tire alors des numéros au hasard. Les règles du bingo sont simples, il y en a deux : soit le stewart décide que le gagnant aura rempli entièrement sa grille, soit il y aura plusieurs étape : un premier vainqueur aura rempli une ligne horizontale puis un deuxième vainqueur aura rempli toute sa grille.

Pour gagner son prix, il suffit de crier BINGO ! Ce que Fabien a fait le premier soir où nous sommes monté dans un bus argentins. BINGO ! Le stewart, avec son air très sérieux, apparemment on ne rigole pas avec ce jeu en Argentine, a vérifié la totalité de sa grille. Fabien s’est vu alors remettre une bouteille de vin blanc de Mendoza, bouteille dégustée pour fêter notre arrivée tout en bas à El Calafate en Patagonie après quarante heure de bus réparties sur deux jours.

Nous nous sommes enfin accordé un petit plaisir… Les bus européens ont vraiment beaucoup à apprendre des bus argentins.
Pour un de nos derniers longs trajets de Bariloche à Mendoza, nous avons craqué pour la première classe. Il faut dire que c’est tentant et seulement vingt euro de plus que la « semi cama ».

C’est un vrai canapé individuelle convertible en lit ambulant ! On s’y sent comme à la maison, devant la télévision, mais ici la télé, c’est le paysage.

Champagne à la fin du repas !

Nous sommes très heureux d’avoir fait le choix de parcourir toute l’Argentine en bus, dont une partie de la route 40. Le voyage lent permet d’apprécier les espaces d’un pays, ses contours et les couleurs des plaines et des déserts. Nous avons roulé si longtemps dans la jungle, puis la pampa puis la steppe patagonienne… sans croiser un être humain. En Argentine, la nature est paisible et harmonieuse, chacun y trouve sa place, animaux et végétation, sauf l’homme. L’homme ne peut que survivre ici, il n’a pas sa place. Nous sommes parfois effrayés par cette nature si imposante. Regardez donc une carte d’Argentine : il n’y a pas d’oubli, les seuls noms de ville indiquée sur la carte sont les seuls villes/villages/maison présentes sur le territoire. Si vous ne voyiez ni route ni nom, c’est qu’il n’y a rien. Et parfois rien, cela peut être la taille de la France.

Traverser pendant autant d’heures l’Argentine est magique. C’est l’appel de l’horizon, la soif des grands espaces, l’envie d’aller au bout et de continuer toujours plus loin. Ce pays est gigantesque, nous avons découvert une facette du caractère si fort des argentins.

Comment un vol de 2h20 d’avion nous aurait-il permis d’apprendre tout ça ?

La lenteur de notre route aura été le charme de ce voyage en Argentine. C’est toute une expérience à vivre (parfois dieu que c’est long mais bon… patience) expérience très peu descriptible par des photos… Une photo de la steppe, d’accord, pour vous faire plaisir…

mais imaginez des milliers et des milliers de clichés ainsi pendant des heures aux couleurs changeantes au fil du temps !

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Mendoza - Santiago du Chili, 367 km, départ 09h arrivée 15h

Ça, c’est la dernière petite route à notre compteur, pour rallier le Chili en fonçant tout droit sur la cordillère des Andes par la route 7.

Nous avons littéralement traversé cette chaîne de montagne pour passer au poste frontalier « El Cristo Redentor » à 3 000m d’altitude, un peu frisquet… Après plusieurs coup de tampon, Fabien a passé un sale quart d’heure, seul, entouré de trois militaires chiliens, le questionnant, le menaçant d’une grosse amende (voire plus) pour…

… une pomme !

Après dix minutes d’entretiens, Fabien expliquant qu’il avait oublié de déclarer ce fruit, ce fruit resté au fond du bus, qu’il n’avait pas un rond sur lui, qu’il était désolé, qu’il était fauché, qu’il avait vraiment oublié, etc., Fabien a pu refaire sa déclaration de douane et repartir dans le bus… sans la pomme.

Ne passer pas au Chili avec une pomme, ce sera la conclusion.

Mais les émotions sur cette route ne s’arrête pas là. Oublié le sale quart d’heure à la douane chilienne, lorsque nous entamons la descente vers le Chili ! Nous sommes à 3 000m et la descente est raide. Nous avons choisis de faire cette route volontairement pour son côté spectaculaire. Vous l’avez forcément déjà vu en photo ou dans un reportage.

la route sur un site de cartographie mondialement connu…

29 virages d'affilés ! (il y en a d'autres avant et après)