Voici l’histoire d’une belle aventure, Poivre ou Piment, la cuisine à domicile…

On parle souvent des préparatifs d’un tel voyage, on reste encore plus passionné par les nombreux récits sur les chemins du monde ; mais finalement, qui nous prévient des enjeux du retour ? Beaucoup restent optimistes et vaguent sur ce sujet. Il est vrai que sur une moyenne faite sur plus d’un an, le sourire est bien là et la volonté d’aller de l’avant aussi. Mais que reste-t-il de ces jours où l’on doute ? Ce serait mentir que de dire « Le plus difficile est de partir ». Moi je crois que le plus difficile, c’est de rentrer et de reconstruire sa vie avec nos nombreux souvenirs (qui vous assaillis parfois sans prévenir) et notre regard légèrement décalé. Comment être à la hauteur d’une telle aventure passée ? Comment faire pour que cela ne soit pas une simple parenthèse ?
Il n’y a pas de secret : il faut prendre son temps, être patient avec soi même. Ne pas essayer de suivre la cadence. Ne pas vouloir à tout prix faire comme les autres. Et fort heureusement, un voyage au long cours nous apprend tout ça.

Pour entreprendre ce voyage, nous avions tout plaqué, appartement et emplois. De retour sur la capitale, il fallait tout reconstruire. Nuits en dortoirs, sous-location de vacances, cela nous a couté beaucoup d’argent et de nombreuses galères mais c’était le prix à payer afin de retrouver une boite au lettre temporaire puis un salaire et enfin un logement à nous, qui lui, est arrivé seulement quatre mois après notre débarquement sur Paris. Les temps ont été durs. Nous n’avions rien mais nous arrivions quand même à vivre de rien !

Reconstruire… Un défi bien enrichissant finalement. Car ce qu’il y a de formidable après un tour du monde, c’est d’avoir cette sensation (peut-être éphémère ?) que tout peut nous réussir. Je décide de rebondir. Ayant déjà pris des cours de cuisine dans chaque pays traversés, je me réoriente dans ce secteur qui m’a toujours passionné.
Je rejoins donc les rangs avec une première expérience dans un restaurant traditionnel. Je travaille dur et j’apprends vite. Mais si la cuisine me passionne, il me manquait pourtant quelque chose de crucial : le contact humain. Je m’oriente dans le service à domicile pour travailler aux côtés d’auxiliaires de vie dont l’écoute, le sourire et la délicatesse sont leur cœur de métier. Ça y’est, mon projet prend forme : j’irai cuisiner au domicile des familles et des personnes, dépendantes ou non, et je me chargerai de faire les courses.

Ainsi aujourd’hui, suite à ce voyage au long cours, j’ai monté mon entreprise, Poivre ou Piment, en souvenir du pourquoi elle est née : un mélange d’expériences et de saveurs, d’ici et d’ailleurs. Je souhaitent avant tout aider au quotidien en proposant des menus pour la semaine ou des menus plus élaborés pour les repas entre amis. Je suis une grande amoureuse des visages et des histoires ; la base même de ce projet ce sont mes rencontres faites en France et à l’autre bout du monde, comme une suite logique à mon aventure passée. Sur mon menu, on retrouve sans surprise mes racines : le coq au vin de mon père, le saucisson lyonnais de mon enfance et la paella de ma grand-mère. Et le tour du monde ne saurait être complet sans des traditions ramenées droit d’Amérique et d’Asie ! Car comme une sorte de signe encore imperceptible à l’époque, en 2012, je m’étais donnée pour mission de prendre des cours de cuisine dans chaque pays traversés. Dahl, empanadas, chicken butter masala, palak paneer, amok, sweet and sour, ceviche, sopa de mani… Quand le voyage vous permet sans le savoir de construire la suite…

Poivre ou Piment est né

www.poivre-ou-piment.fr

C’est avec un réel plaisir que ces derniers jours, nous avons replongé la tête dans nos clichés d’Amérique du Sud. Les anecdotes nous reviennent en tête, les bons (et les moins bons) moments nous font sourire. Après un long circuit en Argentine, en Mai dernier, nous grimpions sur l’Altiplano pour ne plus le quitter pendant deux mois entiers et rejoindre Lima afin de prendre un avion pour l’Amérique Centrale et visiter un tout petit pays, le Costa Rica.

Trois pays donc, une même langue : l’espagnol car tous trois issus de la colonisation espagnole, mais de nombreuses habitations variées et un mode de vie différents de l’un à l’autre. Leur découverte fut tout aussi passionnante !

La Bolivie est un pays finalement très peu cité dans les médias du monde et fait de ce dernier un territoire où chacun essaye d’avancer comme il peut. Nous  avons concentré notre circuit sur l’Altiplano et donc sur des villes et des villages de hautes altitude. Ici, les habitations cherchent avant tout à se protéger du vent (qui peut être glacial). Mais le peu de ressources financière ne permettent pas non plus aux habitants de se munir du dernier cri des technologies en matière de chauffage ni même de matériaux rapidement disponibles en Europe ; les murs sont donc en briques de terre, les toits en chaumes ou en tôle et pour les villes, les briquettes rouges sont d’un usage très fréquent. Pour le voyageur non averti, l’arrivée en Bolivie peut être un choc car les maisons paraissent rudimentaires. Cela n’empêche pas aux habitants de vous accueillir tout sourire !

Bolivie Uyuni

Avec une frontière floue partagée avec la Bolivie, il suffit de traverser le lac Titicaca à 4 000 m d’altitude pour arriver au Pérou. D’origine commune, on pourrait croire que rien ne différencie ces deux pays. Il y a pourtant une différence notable dans le mode de vie d’un péruvien : l’Empire Inca est né sur cette terre et cela change donc tout. Les traditions et le patrimoine est particulièrement cher aux péruviens qui vivent encore à certains endroits avec des coutumes  vieilles de plusieurs centaines d’années. Voyager au Pérou, c’est faire un saut dans le temps et rencontrer des habitants toujours prêt à vous faire découvrir leur vie… parfois de manière inédite !

Quitter l’Altiplano n’a pas été une mince affaire dans notre périple… Fort heureusement, le Costa Rica nous attendait ! Nous pourrions faire des paragraphes entiers sur ces habitants, les ticos, leur mode de vie si particulier et leur philosophie ;  par contre un peu moins sur leurs maisons qui se ressemblent globalement toutes à travers le petit pays. Elles sont simples, confortables, sans chichi et de matériaux pratiques. Deux types sont présents : celui très connus d’Europe avec ses maisons individuelles en parpaings et celui fait de bric à broc, question d’avoir un toit (attention, nous ne disons pas sans moyen). Au final, rien ne sert de rentrer dans une maison au Costa Rica, la vie se passe dehors !

Nous n’en disons pas plus, nous vous laissons explorer la galerie enrichie sur l’Architecture d’Amérique !

Nous vous remercions, chers lecteurs, de votre assiduité, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux! N’hésitez surtout pas à commenter nos articles (en bas de page de chaque article), nous essayons, dès que possible, de vous répondre ou à nous contacter si vous avez des questions plus précises (nous vous répondrons)!

Des lancers de dés ont été faits sur la page du jeu (pour le chanceux avec une carte!) alors consultez vite les numéros! Enfin, vous pouvez, toujours via le formulaire de contact, nous lancer des défis! Avez-vous consulté récemment, justement, la page des défis? Des défis ont été lancés, d’autres relevés, avec plus ou moins de succès, alors, rendez-vous vite là bas!

"Une voiture faite pour les grands espaces"

Levés, donc, vers six heure du matin, nous partions une grosse demie-heure plus tard en empruntant la même route que celle par laquelle nous étions arrivés, montant, montant indéfiniment à coups de lacets, avant d’arriver dans la forêt, puis à Flagstaff. De là, nous reprenons la route 66. Attendez, pourquoi sommes-nous sur la route 66? On n’est pas sensés l’emprunter! Après un moment de flottement et de doutes, Jacky s’arrêtera sur le bas-côté et Francine ira se renseigner auprès d’un conducteur. Nous voici sur la bonne route.

Après une longue (enfin j’imagine, je me suis endormi à l’arrière) route à travers champs, à ne croiser que vaches et corps de fermes, nous arrivons près un lieu où subitement des centaines d’autres véhicules sont réunis, à l’orée d’un bois pourtant tout ce qu’il y a de commun. Des centaines de véhicules remplis à raz-bord de touristes, qui, comme nous, vont voir de plus près le Grand Canyon. Nous passons le contrôle des entrées – nous avons de la chance, avec notre passe annuel nous avons la file « rapide » et un accueil tout en sourires. Nous roulons maintenant dans des bois, pas très denses, avant d’arriver à un parking. Depuis celui-ci, nous allons à pieds chercher des informations. Mais où est-il donc, ce Grand Canyon?

Ah, bon, en réalité il n'y avait peut-être même pas de ferme…

Nous le découvrirons tout de suite après être sorti du bâtiment des rangers : il est juste derrière. Et quelle claque, vraiment! On avait déjà vu des canyons qui se revendiquaient très grands, parfois même les plus profonds au monde, mais cette version Étatsunienne est sans commune mesure avec tout ce que nous avions vu auparavant : des centaines de kilomètres de long, des dizaines en largeur et des centaines et des centaines de mètres de profondeur : inimaginable sans le voir de ses propres yeux! Nous restons sans voix devant cet immense plaie ouverte sur la terre, ce trou béant qui semble se prolonger à l’infini.

Même Nestor en est soufflé… (bon ici ça ne se voit plus trop)

Il nous est même difficile de pouvoir donner à ce que nous voyons une échelle, tant tout est démesuré. Alors on admire, et parfois on recherche un point de repère, histoire de savoir ce que nous sommes face à ce que nous voyons. Puis d’un coup, on voit : rien, enfin tellement peu de choses : un canoë avec six passager vient de passer, en bas, sur la rivière Colorado, entre deux pans de falaise. Si petit vu d’ici, même avec les jumelles…

Et ici, on est déjà à trois fois la taille de la vue de l'oeil humain

Et ici un zoom 4x de la photo précédente!

La route continue le long du gouffre, et nous nous y engageons, vers l’ouest d’abord, pour découvrir d’autres points de vue, d’autres histoires d’antan, car la découverte de ce site a emmené avec elle des destinées diverses, des peintres maudits aux mineurs chanceux, d’entrepreneurs visionnaires aux touristes de nos jours : par exemple, une mine de cuivre a été creusée, le sentier servait autrefois aux mules de transporter le minerai avant que des wagons ne soient mis en place, non loin de ce lieu…

Des touristes d'aujourd'hui

Une séance photo / vidéo plus loin, nous faisons demi-tour, non pas parce que nous nous sommes perdus, mais parce qu’il n’y a qu’une seule route pour notre destination : cap à l’est! Une volée de kilomètres après avoir déjeuné, nous découvrons la tour d’observation (« the Watchtower » en VO, ça fait plus classe), une étrange structure du début du XXème siècle, prévue dès le début pour accueillir des visiteurs et leur offrir une vue imprenable : pari réussi! Nous voyons impeccablement l’extraordinaire canyon, s’étendant vers l’horizon… et ses nuages noirs d’orage! Nous avons eu de la chance de de le voir sous le soleil, car les nuages, eux, ne laissent pas filtrer le moindre rayon de soleil, bien au contraire!

La tour d'observation

A l'intérieur de la tour

Une vue du Grand Canyon depuis la tour

Une autre vue du Grand Canyon depuis la tour

Oh, le bel orage qui arrive!

Cet orage nous poursuivra pendant une partie de la route vers Monument Valley, où nous devons passer la nuit dans un tipi un motel tout proche, mais les menaçants nuages nous rattraperons bien avant d’y arriver, dans une scène qui collerait bien dans un film de science-fiction post-apocalyptique : nuages noirs tout autour de nous, éclairs, pluie battante et bourrasques de vent dans un décor de désert absolu, éventré par un canyon profond, sans aucune végétation dans les environs! C’est dans ces conditions dantesques qu’on imaginait impossible dans ces décors toujours montrés sous un soleil écrasant, des conditions qu’on évoquait en riant avec Élodie en faisant référence au parc d’Ischigalasto, en se disant que c’était impossible ici. Si nous savions! Les montagnes sont perdues entre nuages et noirceur, mais déjà impressionnants!

Comme dans le parc Argentin

Nous découvrions, un court moment après s’être engagés sur la route pour « Mexican Hat » et non sans agacement que la route que nous prenions ne passait pas dans Monument Valley, mais à côté, à quelques kilomètres de ce dernier, contrairement à ce que sous-entend notre guide de voyage (et la carte routière, qui n’indique pas l’entrée de la réserve Navajo, qui constitue celle de Monument Valley)!

Monument Valley, le soir

Tous énervés, et de toute façon sans espoir de pouvoir admirer le parc avec ce temps et à l’heure qu’il est, nous filons à « Mexican Hat » (qui tient son nom d’un formation géologique locale ressemblant, dit-on, au fameux sombrero) qui est le village de notre motel, ou plutôt devrait-on dire arrêt pour touristes : deux hôtels, deux restaurants et une station-service constituent l’ensemble des lieux. On se restaurera au restaurant de l’hôtel, qui n’est pas un modèle concernant les tarifs pratiqués, mais je n’en dis pas plus (cela dit, avalé la pilule tarifaire et le repas, l’ambiance y est tout de même sympathique avec son grill « basculant sur le feu »).

Cuisson à vif

Le lendemain, à tête reposée, nous repartons vers la réserve Navajo (nous nous sommes renseignés la veille auprès de la jeune femme de l’accueil de l’hôtel, peu enthousiaste à l’idée de devoir… parler, mais elle nous a confirmé que c’était l’endroit où aller) et nous pénétrons l’enceinte du lieu protégé par les indiens Navajo, et après l’entrée, nous engageons sur le circuit de quelques kilomètres de long, sur une piste sablonneuse, entre les roches aux formes si parlantes… Mais je crois que les images décriront mieux que moi ce paysage énigmatique…

Le pouce et l'arbre mort

Nous étions surpris de ces formes improbables, découvertes mètre par mètre, un décor si surprenant et magique à la fois! Ici, les cow-boys (et encore plus les indiens) on encore une place à prendre, preuve en est, nous découvrions assez vite un « John Ford Point », point de vue où il serait apparu et aurait rendu son image et celle de la réserve inoubliable.

Le Elodie Morisson Point

Nous passerons au final un peu plus de deux heures trente à rouler sur ces pistes poussiéreuses, à nous arrêter au onze points de vue indiqués pas les plans fournis (on se serait bien arrêtés plus mais on pourrait passer la journée dans ce lieu fantastique et si filmogénique – et accessoirement on ne peut pas faire de halte n’importe où!).

Elodie a choisi son galet pour les ricochets

Encore une fois (combien de fois l’aurais-je dit durant tous ces articles dans l’ouest Américain?) nous reprenons la route, en direction d’un endroit (un tout petit peu) moins connu, à l’ouest cette fois-ci. Une semaine déjà nous sépare de notre débarquement à Los Angeles, et nous avons vu tant de choses, et il en reste tant à voir! Finalement, je ne regrette pas d’avoir dû quitter Sedona, et son si merveilleux chalet. Quoi que…

Mais vous pouvez toujours suivre la suite nos aventures juste en dessous de cet article!!!

A très bientôt donc!

Oak Creek Canyon, route 89A, vallée de Sedona

Un plan simpliste à la main, résultat d’un courrier papier en provenance de notre futur logement, j’indique la route à suivre. « Non ne prend pas la nationale, mais là, la petite à droite, la 89A, c’est ça ? » Déstabilisée par cette foret de pins et ces nombreux cours d’eau, je jette des légers regards un peu partout pour être sûr de ne pas rater une information primordiale nous permettant de rejoindre notre toit. Deux jours de désert sec et de températures bien au dessus de nos normales auront eu raison sur nous : c’est comme si nous roulions actuellement sur la lune ! Étrange…
La vision des trente minutes suivantes sera sous le même signe extraterrestre. Nous descendons doucement dans les entrailles de la planète et la route en lacet s’enfonce toujours plus bas. Et bien, quel accueil Sedona !

Oak Creek Canyon, vue de plus haut

Et puis, par une sorte de panneau en bois écrit finement comme un message caché, en effet, caché par les branches des pins, le nom du lieu-dit est apparu furtivement. Tellement furtivement que nous avons continué tout droit puis fait demi-tour lorsque le doute fut trop grand. Le chemin indiqué par le panneau file visiblement plus bas encore dans un canyon. Dans un élan de panique, j’ordonne à Fabien de ne pas conduire sur cette route tant que je ne serais pas allée enquêter sur les conditions de circulation. Nous voilà planté avec notre voiture à seulement dix mètres de notre chalet… sans que l’on puisse à première vue y accéder.
Ayant pris le soin d’enfiler des baskets et un pull pour sortir, je pars en éclaireuse avec mon père. C’est bien ce que je craignais, le chemin passe par une petite rivière. Il est pourtant bien tracé et c’est le seul dans le secteur. Après confirmation de mon père, nous décidons de rouler (avons-nous seulement le choix ?). Et c’est ainsi que Fabien s’engagera pour sa toute première expérience de « roulage sur l’eau » au commande d’une voiture. Sueur froide ? Même pas ! Enfin je crois… demandez donc au concerné qui fera la manœuvre quatre fois par jour pendant trois jours !

entrée du Forest House

Nous avions choisi de faire une pause dans notre road-trip pour profiter un maximum d’un parc en particulier. Notre choix s’est porté sur Sedona, une ville dont les critiques ne tarissaient pas d’éloges, et il s’avéra être non pas un parc mais toute une région regorgeant de surprises. Trois jours entiers sans avaler des kilomètres et des kilomètres, installés confortablement en pleine forêt dans un chalet loué. Ce logement tant attendu n’était pas arrivé tout cuit dans le bec. Situé dans le trou du c_ du monde apparemment, Fabien avait du passé nombre d’appels téléphonique aux gérants américain qui ne reçoivent que ça, la poste et des fax – je sais, c’est tellement moderne – pour faire notre demande de location. Demande de location nous ayant donné quelques sueurs froides quand un courrier en provenance des United Sates himself à deux semaines du départ en tour du monde nous informe que la réservation a été annulée. C’est le drame, Fabien saute du lit pour communiquer avec « Forest House »  (notre gérant des locations de chalet à Sedona) et l’histoire se règle très vite. Ouf, on peut partir en voyage.

Notre chalet, l’Oak Creek House (photo ci-dessus) fut une excellente surprise et valait largement la peine que l’on se décarcasse ! La maisonnette est grande, propre, bien aménagée, chaleureuse et décorée avec goût. Nous avons rien que pour nous un salon, une cuisine américaine très moderne (allumer un micro onde requière beaucoup plus que l’obtention du bac) et deux belles chambres à l’étages. Oui, nous avons un étage et une grande façade en verre donnant sur la forêt ! Avec Fabien nous ne sommes plus habitués à autant d’intimité dans les coins dits « communs » (c’est comme ça que l’on appelle une salle avec chaises et canapés dans les auberges de jeunesse) et c’est un pur bonheur que d’avoir sa propre maison. « Je veux la même en rentrant ! » crie Fabien.

Salon séjour.

Mezzanine à l'étage pour se détendre près de la seconde cheminée.

une des deux chambres.

Nous avons aussi notre petit jardin et notre barbecue. Marre des pâtes à l’eau et des plats petits budget, on veut de la viande, de la vraie, vous comprenez ?!

Une partie de la ville de Sedona

Après un rapide tour à la chambre des commerces, tenue exclusivement par des bénévoles, nous sélectionnons différentes ballades dans le coin. Pas facile, ici, il y en a une bonne centaine pour tous les goûts et moyens de transports. Marche à pied, vélo, cheval ou jeep. Nous apprenons que la ville possède quatre énormes vortex parmi les plus gros au monde. Ne me demandez surtout pas ce qu’est un vortex, je n’en sais fichetrement rien ! J’imagine toujours des petits bonhomme vert et des soucoupes à antenne tordue, mais je pense me tromper. Les vortex, « Bell Rock », « Cathedral Rock », « Aeroport » et « Boyton » sont des immenses blocs de pierre rouge statique. Des ondes positives sont censés en être dégagé mais j’avoue que pas grand chose de palpable n’en est ressorti pendant notre séjour près d’eux… sauf leur stupéfiante beauté. Nous avons approché « Cathedral Rock » lors d’une marche en matinée.

Cathedral Rock

La marche durera une heure autour d’un décor rouge vif parsemé de ci de là de quelques arbres verts. Un mélange reposant et agréable à l’oeil, le rouge aride mêlé au vert frais. Nous sautons de dalles de pierre en dalles de pierres tel des explorateurs du désert. C’est assez étrange, en France les sentiers de randonnées sont plutôt sur un chemin bien clair et surtout en terre. Les dalles arborent de nombreuse lignes courbées, creusées par le temps, d’un esthétisme remarquable.

Cathedral Rock nous dominera pendant toute la marche. Nous sommes comme attirés mystérieusement par ce bloc de pierre titanesque. Ainsi, malgré que le chemin rangé en catégorie « facile » tourne à droite, par un élan spontané, tout le petit groupe continuera tout droit afin de se rapprocher toujours plus du bloc (notre chemin initial se contentait de tourner autour comme un chien apeuré).

Jacky tout petit à droite !

Le nouveau chemin s’avéra être court mais pas facile ! La pente est raide, nous suivons une faille creusée par un ancien court d’eau millénaire. Nous devons jouer des pieds et des mains pour avancer car chaque prise compte pour ne pas glisser. Tout le monde s’en sort à merveille malgré la chaleur.

L’effort sera récompensé par la vue sur toute la vallée. Le vortex est à seulement cinq mètres de nous, à vrai dire, nous sommes déjà dessus. Mais nous n’en parlerons pas. Nous sommes trop près cette fois pour l’admirer en entier. S’en suivra une longue pause du même temps que la randonnée, admiratifs du paysage.

Mais il faut quand même redescendre.

La seconde randonnée sera tout aussi splendide mais beaucoup plus facile (quoi que le soleil tape bien aujourd’hui). Le terrain est plus plat. Nous marchons au beau milieu de pins, de yucca, de cactus et de figue de barbarie. Le sol est composé à cent pour cent de ces petits blocs de pierre comme la veille et de poussière rouge, on se croirait sur une plage de sable rouge. C’est très surprenant. On adore. Jacky filme, film, filme… A Sedona il finira sa première cassette.

Sur le sentier de Devil's Bridge

Silence ! Ça tourne !

Et une marche de une heure nous prendra presque le double à force d’arrêt pour photographier et contempler. Nous avançons avec des musiques pleins la tête, celles des westerns. Allez savoir ? Un cow boy va peut-être apparaître sur son cheval depuis cette pierre ? Un indien s’est peut-être installé derrière ce canyon pour son camp ?

Canyon creusé par l’érosion.

Plus le temps passe, plus nous réalisons que notre imaginaire avait pris forme ici, c’est bien à Sedona que se trouve l’Ouest Américain.

Le voilà, Devil's Bridge, une arche naturellement faite avec le temps !

Il nous aura bien fallu trois jours pour profiter de notre chalet paisible et des nombreux paysages de la région. Quoi que nous n’en avons fait que les un vingtième. Le samedi matin, nous avons beaucoup de mal à partir… C’est donc vrai, les ondes positives existent ici ?? Et même si nous n’y croyions toujours pas vraiment, il faudra pourtant l’admettre, à Sedona, on se sent vraiment bien. Un futur lieu pour notre retraite, c’est sur et certain!

Et quand vient l’heure de fermer la porte de l’Oak Creek House, de démarrer le moteur et de manger les premiers kilomètres, une chanson mêlée de guitare, d’harmonica et de claquement de doigts résonne dans notre tête. Nous cavalons sur cette route empruntée quatre jours plus tôt en arrivant, la magnifique route 89A, celle qui nous avait tant déstabilisée. La musique tourne en boucle à mesure que les paysages rouges défilent. Des noms nous viennent à l’esprit…
« 3:10 pour Yuma », « La flèche brisée » de Delmer Daves, « L’ange et le mauvais garçon » de James Edward Grant, « Billy the kid » de King Vidor, ces vieux western. Depuis notre fidèle destrier de fer, nous guettons l’apparition des fantômes de John Wayne, James Stewart, Clint Eastwood, et bien d’autres encore ! Car oui, c’est ici à Sedona que les grand noms du cinéma sont nés (on dénombre plus d’une soixantaine de western tournés dans la région).

L'ange et le Mauvais Garçon

Vous reconnaissez ? (scène de Broken Arrow, titre anglais de "Flêche brisée")

Ya y’a y’a ! Jolly Jumper il faut y aller !

Le cavalier et sa monture, un chevalier solitaire...

(Écoutez donc la musique du lien suivant en re-regardant quelques photos, ça change tout)

House of the Rising Sun – The Animals

Faites que ce tour du monde d’un an soit une aventure unique, lancez-nous des défis !

Ici, aucune règle, aucune stratégie et surtout aucun perdant. Laissez libre cours à votre imagination. Tous les âges peuvent y participer et aucune compétence particulière n’est demandée. Il vous suffit de nous contacter via notre formulaire « Nous contacter » pour nous lancer un défi. Ce challenge, quel qu’il soit, comporte une seule contrainte : il doit être réalisé par nos soins sur le parcours de notre tour du monde.

Une fois votre défi reçu sur notre boite mail, nous publierons sur ce site vos demandes sur notre page officielle « DÉFIS »… en attendant le jour où il sera réalisé par nos soins. Et si nous avons le courage de l’affronter, nous afficherons une photo ou vidéo attestant de sa réalisation. Ou inversement, si pauvre poule mouillée que nous sommes, nous échouons, nous vous ferons un petit compte rendu.

Alors, c’est parti !

Soyez imaginatifs ! Ce tour du monde peut nous apporter des souvenirs incroyables et ce, grâce à vous !

D’ors et déjà, quatre défis nous été lancés. Nous avons même commencé à en relever… fraîchement. Jetez un œil à notre page « DÉFIS » (en haut à gauche, onglet sous « Petits écoliers »), vous comprendrez. A très bientôt !

Comme souvent dans des lieux moins accessibles, les bourrines sont construites avec les matériaux disponibles sur place : des roseaux séchés et attachés entre eux constituent l’essentiel du toit, et des petites poutres (les grands arbres ne poussent pas en grand nombre dans la région et il faut donc les protéger, et quand il y avait une maison abandonnée ou en mauvais état on privilégiait le recyclage des matériaux de construction) soutiennent l’ensemble des roseaux. Les murs sont un mélange de terre glaise, de sable (pour boucher les trous et éviter les fuites) et de paille (pour lier l’ensemble) : c’est la « toub », que l’on retrouve en Normandie, blanchie avec de la chaux. On en faisait dans un premier temps des briques pour le bas du mur (il n’y a pas vraiment de fondations), les bigôts. Ces murs sont ensuite agrandis mais toujours de petites tailles (souvent moins de 1,80m), pour permettre une plus petite résistance au vent ( c’est à dire que quand le vent souffle, il passe autour et n’est pas bloqué par la maison) et aussi pour avoir une surface moins grande à chauffer ; en plus , les Vendéens de l’époque n’étaient pas très grands, alors pourquoi faire plus ? Les murs sont en revanche épais, pour garder la chaleur animale et du feu pendant les moments froids, et conserver la fraîcheur dans la maison durant l’été. Le sol, quant à lui, est pavé avec des carreaux de terre cuite ou de la terre battue selon les pièces.

La bourrine est souvent constituée de deux pièces : une première est celle de la famille, avec les lits, la cuisine et la table et les autres meubles, pour n’avoir à chauffer qu’un seul endroit et économiser des ressources. La seconde pièce est celle des animaux, qui sont mis à l’abri, augmentent et profitent de la chaleur de la maison. Les toilettes sont, elles, à l’extérieur… Les animaux, et en particulier les bovins, voient leurs déjections recyclées : durant l’été, les bouses sont séchées au soleil pour en faire des « bousats », une sorte de buche naturelle sans bois qui sera brûlée pendant la saison froide.

De nos jours, le paysage local reste très marqué par ces maisons ancestrales :  bon nombre de maisons sont peintes en blanches, aux volets bleus (la couleurs de la peinture utilisée depuis longtemps pour recouvrir les volets en bois), mais surtout de plain pied, c’est à dire sans étage ni escalier, pour respecter une esthétique très ancrée dans le patrimoine.

Si vous souhaitez découvrir plus de clichés de bourrines, rendez-vous dans notre galerie d’architectures du monde. Vous la trouverez en haut à gauche, juste en dessous de la présentation de notre projet.  Et, nous le répétons, restez curieux car nous posteront des photos d’architectures de maisons du monde dans cette galerie pendant l’ensemble de notre voyage!

Le tour !

Nous allons enfin vous dévoiler l’itinéraire de notre tour du monde. Certains d’entre vous ont été très patients, cela fait maintenant un an que nous avons commencé à annoncer la nouvelle autour de nous.

Voici donc dans cette article une première description de notre itinéraire dans ses grandes lignes. Vous pourrez retrouver un lien plus détaillé dans les jours qui viennent vers une nouvelle page de notre rubrique « De ci, de la, le projet ».

Et maintenant, le parcours tant attendu…

France  –  Grande-Bretagne –  USA (New York) –  Argentine –  Ile de Pâques –  Argentine Nord-Ouest /  Bolivie /  Pérou – Costa-Rica –  USA (Ouest Américain) –  Australie (Sydney) –  Chine –  Japon –  Vietnam /  Cambodge /   Thaïlande / Myanmar /  Inde –  Grande-Bretagne –  France.

Retrouvez l’itinéraire complet et les dates de voyage dans les pages statiques « De ci, de là, le projet » situé en haut, en dessous de la partie « blog/Articles plus récents », ou cliquez sur ce lien vers la page l’Itinéraire du projet.

Bravo aux parents d’Élodie, Francine et Jacky, qui nous ont donné un itinéraire presque sans faute du premier coup. Ils auront une carte postale mais n’ont pas encore fait leur choix. Après tout, eux même sont régulièrement nomades sur les routes du monde.

Si vous comptez bien, il ne reste à ce jour plus qu’une seule place à gagner. N’hésitez pas à nous proposer un premier jet même s’il comporte encore des points d’interrogations. Nous sommes là pour vous aiguiller dans vos recherches.

Et si vous manquez toujours d’inspiration, changez vos idées en lisant notre nouvelle page, La Démarche du projet De ci, de là…