Voici l’histoire d’une belle aventure, Poivre ou Piment, la cuisine à domicile…

On parle souvent des préparatifs d’un tel voyage, on reste encore plus passionné par les nombreux récits sur les chemins du monde ; mais finalement, qui nous prévient des enjeux du retour ? Beaucoup restent optimistes et vaguent sur ce sujet. Il est vrai que sur une moyenne faite sur plus d’un an, le sourire est bien là et la volonté d’aller de l’avant aussi. Mais que reste-t-il de ces jours où l’on doute ? Ce serait mentir que de dire « Le plus difficile est de partir ». Moi je crois que le plus difficile, c’est de rentrer et de reconstruire sa vie avec nos nombreux souvenirs (qui vous assaillis parfois sans prévenir) et notre regard légèrement décalé. Comment être à la hauteur d’une telle aventure passée ? Comment faire pour que cela ne soit pas une simple parenthèse ?
Il n’y a pas de secret : il faut prendre son temps, être patient avec soi même. Ne pas essayer de suivre la cadence. Ne pas vouloir à tout prix faire comme les autres. Et fort heureusement, un voyage au long cours nous apprend tout ça.

Pour entreprendre ce voyage, nous avions tout plaqué, appartement et emplois. De retour sur la capitale, il fallait tout reconstruire. Nuits en dortoirs, sous-location de vacances, cela nous a couté beaucoup d’argent et de nombreuses galères mais c’était le prix à payer afin de retrouver une boite au lettre temporaire puis un salaire et enfin un logement à nous, qui lui, est arrivé seulement quatre mois après notre débarquement sur Paris. Les temps ont été durs. Nous n’avions rien mais nous arrivions quand même à vivre de rien !

Reconstruire… Un défi bien enrichissant finalement. Car ce qu’il y a de formidable après un tour du monde, c’est d’avoir cette sensation (peut-être éphémère ?) que tout peut nous réussir. Je décide de rebondir. Ayant déjà pris des cours de cuisine dans chaque pays traversés, je me réoriente dans ce secteur qui m’a toujours passionné.
Je rejoins donc les rangs avec une première expérience dans un restaurant traditionnel. Je travaille dur et j’apprends vite. Mais si la cuisine me passionne, il me manquait pourtant quelque chose de crucial : le contact humain. Je m’oriente dans le service à domicile pour travailler aux côtés d’auxiliaires de vie dont l’écoute, le sourire et la délicatesse sont leur cœur de métier. Ça y’est, mon projet prend forme : j’irai cuisiner au domicile des familles et des personnes, dépendantes ou non, et je me chargerai de faire les courses.

Ainsi aujourd’hui, suite à ce voyage au long cours, j’ai monté mon entreprise, Poivre ou Piment, en souvenir du pourquoi elle est née : un mélange d’expériences et de saveurs, d’ici et d’ailleurs. Je souhaitent avant tout aider au quotidien en proposant des menus pour la semaine ou des menus plus élaborés pour les repas entre amis. Je suis une grande amoureuse des visages et des histoires ; la base même de ce projet ce sont mes rencontres faites en France et à l’autre bout du monde, comme une suite logique à mon aventure passée. Sur mon menu, on retrouve sans surprise mes racines : le coq au vin de mon père, le saucisson lyonnais de mon enfance et la paella de ma grand-mère. Et le tour du monde ne saurait être complet sans des traditions ramenées droit d’Amérique et d’Asie ! Car comme une sorte de signe encore imperceptible à l’époque, en 2012, je m’étais donnée pour mission de prendre des cours de cuisine dans chaque pays traversés. Dahl, empanadas, chicken butter masala, palak paneer, amok, sweet and sour, ceviche, sopa de mani… Quand le voyage vous permet sans le savoir de construire la suite…

Poivre ou Piment est né

www.poivre-ou-piment.fr

Aujourd’hui, et depuis quelques jours, je répète les mêmes gestes et en admirant ce ciel si bleu, en découvrant le fin manteau de fleurs qui recouvre déjà les arbres, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a un an, nous n’avions pas été accueillis dans les meilleures conditions. Et si cela avait été autrement… ? Pas de chance. Et si ce ciel bleu d’aujourd’hui, au contraire, n’était qu’un message pour me sourire « Bonne nouvelle, l’année est finie » ? Je ferme les yeux pour écouter le chant des oiseaux.

Domaine de Saint Cloud, Paris : les nuages nous quittent pour laisser place au ciel bleu

En relisant récemment nos derniers articles – malheureusement ils se font vraiment moins nombreux depuis notre retour à la vie sédentaire – je m’aperçois qu’une introduction lancinante retentit toujours « Il y un an ». Ne voyez pas un manque d’imagination par là mais bien un signe que depuis ce 2 Mars 2013, depuis notre retour, chaque jour nous revivons sans cesse les étapes de notre aventure passée ; comme un décalage horaire qui a du mal à se régler. Que faisions-nous il y a un an à la même époque ?
11 Avril : arrivée sur l’île de Pâques
22 Juin : départ de Lima
30 Janvier : au revoir mon beau Myanmar…
28 Février : décollage de Mumbai, la fin du voyage

Le ciel était passé du bleu au gris en seulement quelques heures, entre confusion et nostalgie. Il a fallu du temps pour remettre les pendules à l’heure.

Dernier soir à Mumbai avant le décollage

J’attendais en réalité ce jour avec impatience, ce mars 2014 où lorsque j’ouvrirais la fenêtre, l’année de notre retour sera suffisamment loin et où je pourrais répondre enfin en me réveillant à ce « Où étions-nous il y a un an ? » : « nous en sommes là aujourd’hui ». Je respire, le ciel est si bleu maintenant, comme pour faire face à cette question si angoissante hier « Et après ? ». Croyez moi, le ciel est bien plus bleu chez moi que par chez vous… C’est la force d’un si beau et long voyage : avant, pendant, après.  Ma sœur me l’avait dit ! Tout est loin derrière, il n’y a plus qu’à regarder devant.

Et après ? Cette question prend un tout autre sens maintenant.

Depuis notre retour, bon nombre de personne nous ont dit que les anciennes habitudes reviendraient au galop, que nos réflexes et regards de voyageurs seraient moins prédominants à la longue. Se seraient-ils trompés en ce qui nous concerne ? Nos rêves et promesses faits dans cet avion qui nous ramenait de Mumbai n’ont fait que s’agrandir.

Je ne peux m’empêcher de sourire en regardant nos placards d’aujourd’hui. Déjà un an que nous sommes rentrés et nous avons toujours cette pile gigantesque de T-shirt et pantalons d' »avant » qui ne nous sert plus. Le déménagement en septembre dernier nous aurait presque fait pleurer : comment est-ce possible d’accumuler autant de choses inutiles dans une petite vie ? Nous avons laissé trainer presque deux semaines les cartons emballés, sans rien toucher… Cinq mois après, tout est finalement rangé mais nous n’utilisons trois fois rien. Comme en 2012, vêtements de voyage au quotidien et deux-trois T-shirt et jeans en plus pour le confort et les grandes occasions. Mes baskets noires à huit euro viennent de fêter leurs deux ans sur les routes (incroyable…) ! Quand je pense que les péruviens insistaient pour les cirer dans la rue… Qu’est-ce qu’on a rigolé avec eux ! Faut dire que mes baskets noires avaient viré au beige avec la poussière de l’Altiplano.

Il n’y a pas que nos vêtements qui n’ont pas vraiment changé. Même après six mois sur Paris, je me fais encore distancer très fortement par les passants dans la rue en marchant (sauf de rares exceptions, n’exagérons pas !). Et il me prend toujours autant l’envie de m’arrêter brusquement si l’occasion se présente afin d’admirer un beau rayon de soleil, une belle façade, un arbre bien en forme et en couleur, la Tour Eiffel ou un oiseau sautillant près de mes bouts de pieds !
J’ai une anecdote : une coupure d’eau chaude survient en plein hiver dans notre immeuble pendant deux jours entiers (oui, ça arrive même à Paris). La situation ne m’importunant pas le moins du monde, c’est tout naturellement, sans broncher, que je me suis mise à faire bouillir de l’eau afin de remplir ma bassine rouge (celle du Vietnam) afin de me laver comme nous l’avons parfois fait en Inde : une petite casserole dans la bassine en guise de pommeau pour puiser l’eau et s’arroser. La douche c’est dépassé, non ? Les réflexes reviennent vite, c’est rigolo.

Et toutes les occasions sont bonnes pour nous remémorer un pays !

Nous avons assisté au nouvel an chinois dans le 13ème arrondissement de Paris, un évènement très suivi dans ce quartier.

Devant chaque magasin, les commerçants ont accroché de nombreux pétards... pour les faire exploser afin de leur porter chance pour la nouvelle année.

Sur un ton plus sérieux, Fabien en rentrant en France à décidé de refuser des contrats dit « stables » pour devenir intermittent, chose qui le tétanisait auparavant. Aujourd’hui il se démène afin d’enchaîner contrats journaliers intéressants. Et la récompense est au rendez-vous : ce statut lui a permis de rencontrer plus de monde, de se diversifier dans ses travaux, de prendre de l’assurance et même de… devenir monteur. Je suis vraiment fière de lui, il a su affronter ses angoisses.
Quant à moi, je me suis reconvertie dans la restauration (non sans quelques idées pour l’avenir…). J’ai besoin d’un métier plus terre à terre, plus proche des gens aussi. Consciente du bagage que je rapporte de mon tour du monde grâce aux cours de cuisine pris dans chaque pays, je tente de percer dans ce milieu. Après des stages et un contrat à plein temps dans un restaurant, puis des expériences aux côtés d’auxiliaires de vie, je veux aujourd’hui monter mon entreprise. Je travaille dure depuis quatre mois  et ce n’est pas toujours facile, le travail d’un salarié étant bien souvent plus valorisé dans nos sociétés, afin de construire une structure viable.

Jamais je ne l’aurais fait sans ce voyage ! L’idée était là au fond de moi mais ne sortait pas. Maintenant, il me paraît impossible de ne pas entreprendre et de reprendre ma vie comme elle était avant, pour moi et pour ma famille, mon foyer.

C’est vrai, nous sommes revenus changés, tout du moins, renforcés.

Quelques autres profondes modifications ont eu lieu aussi dans notre quotidien. En rentrant d’Inde et suite à l’Asie en général, j’avais décidé de réduire ma consommation de viande, surtout du bœuf. Une folie qu’un petit nombre ne comprenaient pas et une sorte d’envie passagère pour une autre majorité. Et bien non, chez nous, nous ne mangeons presque plus de viande depuis un an, seulement pour les grandes occasions. Alors pourquoi?

Après avoir découvert d’autres cultures de ce monde et d’autres façon d’approcher la nourriture (citons d’abord les indiens où 40% de la population est végétarienne, 80% dans l’état du Gujarat ; citons aussi le bouddhisme, suivi très majoritairement dans toute l’Asie où les moines recommandent de ne pas abattre d’animaux ; ou encore le Pérou et sa Terre mère, la Pachamama, prônant le respect de notre terre nourricière), bref, je ne comprends toujours pas pourquoi des hommes s’obstinent à surproduire – pour parfois jeter – tout en appauvrissant notre terre. Par ailleurs, on dit que le voyage favorise les rencontres humaines, mais pas seulement : nous avons ainsi eu le plaisir de rencontrer notre planète et ses merveilles. La nature est belle et cela vaut le coup de se battre pour elle, comme ce Costa Rica ayant décidé de protéger 26% de la totalité de son territoire en parc – une prise de conscience datant de seulement quelques années face à la destruction massive de la biodiversité du pays pour… de l’élevage de bovins ! Et puis surtout… lorsque votre regard croise un jour celui d’un enfant qui a faim, et je veux dire par là qui a vraiment faim, il devient alors inconcevable de manger des portions gargantuesques (ou pire ! de s’en rendre malade comme à Noël) sans avoir la moindre culpabilité. Le monde a faim, je ne peux certes pas y faire grand chose mais je veux au moins considérer sa peine (ne vous trompez pas : pas d’apitoiement de ma part, aucunement).

L'histoire du parc Cabo Blanco a débuté en 1955 lorsqu'un couple suédois s'est établi sur une cette région du Costa Rica. Constatant le déboisement rapide des lieux, et prenant conscience que la forêt disparaîtra, ils décidèrent de l'acheter les 1 250 ha...

Et puis, pour revenir sur une note plus gaie, je raffole la cuisine indienne, celle que l’on avait sur les étals dans la rue au Rajasthan. Les indiens ont sublimé l’art de cuisiner les légumes, les céréales et les lentilles. Du poulet ou de la pomme de terre dans votre masala ? Vous ne verrez même pas la différence. Prenez pomme de terre.

Cela ne m’empêche pas de savourer régulièrement la cuisine de notre terroir français car elle sait être excellente !

J'adore aussi le chocolat ! Ce produit n'est excellent bien souvent qu'en Europe. Pour notre anniversaire de PACS, nous avons dégusté une fondue avec du chocolat rapporté dans nos bagages de Bariloche, en Argentine, là où de nombreux suisses se sont installés.

Mais quand beaucoup s’inquiétaient pendant notre voyage que notre gastronomie nous manquait (oh oui pour le camembert et le chocolat), nous rions, nous, de nous savoir si heureux de manger notre bol de riz quotidien accompagné de tous ces légumes mijotés aux sauces du monde entier.
Et aujourd’hui, après un an de retour en France, notre palet est sûrement redevenu plus sensible au piment mais en aucun cas intolérant. La raison est simple : cumin, chili, gingembre, curcuma, safran, garam, etc, tous ces mots n’ont plus vraiment de secret pour moi  et je les manie souvent à la maison (encore merci aux habitants rencontrés de m’avoir tant appris sur leurs cuisines).
Une dernière anecdote : il y a une semaine, en lisant la notice de mon auto cuiseur à riz, j’ai découvert qu’elle recommandait deux verres doseurs remplis pour quatre à cinq personnes… quand pour nous, la même quantité suffit tout juste à nous nourrir tous les deux. Mon air ahuri a du faire rire Fabien.

Nous buvons souvent un thé indien maison (recette transmise à Udaipur par une indienne) : le délicieux chai. Je vous donnerai bientôt ses secrets...

Ainsi notre foyer est devenu une sorte d’auberge multiculturelle où se croise différents regards, différents souvenirs, différentes épices et ingrédients sublimes. Du jour au lendemain, vous pourrez manger chez moi une véritable blanquette (de veau pour les jours de fête), une purée maison ou encore un velouté de cresson à la crème, suivi d’un dahl fumant, de nouilles sautées ou bien d’un tofu frit façon vietnamien. Nous pourrons nous passionner pour une région de notre pays puis songer à prendre le vent et partir pour la Scandinavie, la Russie ou le Kirghizistan.

Nous sommes bien en plein cœur de Paris... dans le quartier indien où shopping rime avec sari

Nous aimons ce mélange, cet ensemble un peu fouillis et totalement déréglé que font nos vies. Nous n’avons pas envie de nous arrêter et l’on espère – lorsque nous aurons des enfants – transmettre cette curiosité. Nous aimerions leur offrir une vie où tout un tas de cultures seraient juxtaposées dans un ensemble harmonieux ; vous savez, comme ces enfants qui parlent d’un coup français puis anglais, espagnol et puis pourquoi pas chinois ?

Aller… il est temps de rouvrir les yeux. Au bord de ma fenêtre, le ciel est toujours bleu. C’est le printemps. Mes projets, celui de Fabien, NOS projets aboutiront peut-être un jour ? Mais aujourd’hui le plus important est de vivre comme on l’entend dans ce mix de souvenirs, sans se préoccuper de suivre ou pas le mouvement, et de savourer le chemin qui nous mènent à nos rêves. C’est peut-être ça la clef du bonheur ? Rêver et fixer l’horizon, mais ne pas oublier que c’est le chemin qui compte.

Le retour, un an déjà !

Enfin !

Et pourtant… c’est probablement une des ces spécialités dont vous raffolez tant chez votre « chinois du coin ». Qu’est-ce que vous diriez si vous appreniez que votre « nem » favori n’est pas, en réalité, une recette chinoise?… Dans le Vietnam Nord, ces rouleaux se disent « Nem » mais le plus souvent, dans le Vietnam Sud notamment, on les appelle « Chá giò ».

Le nem est un met festif traditionnel. Très apprécié dans les anciennes cours impériales vietnamiennes, il possède plusieurs autres noms. Pâté impérial, rouleau impérial, spring roll, vietnamese roll, rouleau de printemps. Au pays de Saigon, il en existe avec trois farces différentes, une à base de porc, une avec du poulet et une autre encore avec des crevettes et du crabe ; le tout assaisonné avec du sel, du poivre, agrémenté de carottes émincées et de champignons noirs, puis enroulé dans une petite feuille de riz qui sera frite dans de l’huile. Voilà pour la recette originale, celle que nous avons très largement apprécié pendant trois semaines. Aaah… Vietnam, ta nourriture nous manque.

Rouleau de printemps vietnamien dans une toute petite gargote locale. C'était notre repas principal !

Il existe cependant de multiple déclinaison du « nem ». Au Japon par exemple, on sert des « Harumaki ». La farce est composée principalement de légumes en julienne tels que carotte, chou, champignon puis elle est enroulée dans une feuille non pas de riz mais de farine de blé. En Chine, les « Chǔnjuǎn » étaient à l’origine une sorte de snack. Les ingrédients étaient emballés dans une crêpe de blé cuite à l’avance et l’ensemble n’était pas remis à cuire. Avec le temps, les rouleaux ont été frits ; ils ressemblent au « nem ». Rappelons que le Vietnam Nord fut longtemps envahi par la Chine… Mais nous sommes catégorique sur cette affaire : nous avons mangé bien plus de « nem » au Vietnam, que de « Chǔnjuǎn » en Chine !

Au Vietnam, souvent, on les roule soi-même avant de les manger frais. Cela demande un peu d'entrainement.

Enfin, pourquoi penser toujours salé ? Il existe aussi des rouleaux de printemps sucrés… non, non, pas à la pomme ou au chocolat comme on le ferait en France… mais à la pâte de haricot rouge (un vrai délice).

Je vais vous donner aujourd’hui la recette du « Chaio Yor », le « spring roll » à la khmère. Au Cambodge bien sûr !

Pour 25 spring rolls :

Ingrédients :

25 galettes de blé pour rouleaux de printemps (elles s’achètent dans un magasin asiatique – à ne pas confondre avec les feuilles de riz vietnamienne. Voici une des marques qui les propose : Spring Home)

2 mug remplis de carotte râpées (mug de 250 ml)

2 mug remplis de taro râpés

1 cuillère à soupe de cacahouètes concassées

1 œuf battu

Sucre, sel, poivre, selon goût

Huile de friture

Voici à quoi ressemble le taro... c'est un peu plus petit qu'une noix de coco, en plus allongé.

Recette :

Râper les carottes et le taro. Déposer dans un saladier le taro puis le saler.

Avec les mains, presser la julienne de taro afin d’évacuer tout le liquide contenu à l’intérieur. Laver  dans de l’eau.

De la mousse liquide s'évacue lorsque vous pressez le taro

Laver puis laisser sécher dans un autre saladier

Mélanger avec la carotte râpée puis les cacahouètes, sucrer et poivrer, selon convenance.

Avec vos paumes, rouler un peu de la farce afin d’obtenir un petit boudin très serré.

Déposer une galette de blé sur le plan de travail.

Prendre un des boudins et le centrer sur le bas . Rouler un peu vers le haut, jusqu’à envelopper la farce.

Puis rabattre les bords des deux côtés vers le milieu de la galette.

Enfin, finir de rouler votre « spring roll ». Sur le dernier bord, déposer un peu d’œuf battu afin de bien coller les extrémités.

Veillez à bien rabattre les bords et serrer fort pour qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur. Dans le schéma 5, la couleur bleue indique l'endroit où vous devez mettre de l’œuf.

Spring roll roulés, prêts à cuire. C'est moi qui les ait fait !

Faites chauffer de l’huile dans un wok ou une grande casserole à feu vif. Lorsque l’huile est suffisamment chaude (mettre le manche d’une cuillère en bois dans l’huile, lorsque des bulles apparaissent autour, c’est que c’est prêt pour frire), mettre à feu moyen.

Déposer délicatement les « spring roll » et laisser cuire pendant 10 minutes.

Vous pouvez servir !

Oh ? Mais ? Il va manquer une sauce…

Ingrédients Sauce :

4 gousses d’ail

1 échalotte

1 petit piment rouge

2 cuillères à soupe de nuoc mam (attention : pas « nuoc cham »), appelé en bon français : sauce de poisson

2 cuillères à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de jus de citron, verts de préférence

1 cuillère à soupe de cacahouète concassées

1/2 bol d’eau

Sel, si besoin

Recette :

Piler l’ail et le piment rouge dans un mortier.

Émincer l’échalote finement.

Déposer ail, piment et échalote dans 1/2 bol d’eau

Ajouter la sauce nuoc mam, le sucre, le jus de citron et les cacahouètes. Mélanger.

Servir avec les « spring rolls » pour les tremper dedans.

Ce cours de cuisine aura été le préféré de tout mon voyage !

« Cambodia Cooking Class » est basé à Phnom Penh. Si des cours vous intéresse, voici un lien internet. Ils donnent à la fin un très joli livret pour refaire les recette chez soi.

Bon appétit !

Mais vous savez, les clichés ont la vie dure : tout comme les baguettes ne sont pas universelles dans les pays d’Asie (emploi d’une cuillère et d’une fourchette au Cambodge, en Thaïlande, au Myanmar et parfois en Corée), le riz n’est pas plus non l’unique produit consommé. On trouve ainsi de succulentes nouilles dans tous les pays d’Asie. Et contrairement au grain de riz qui n’est souvent servi que nature ou frit, les nouilles, en fonction des pays voir même des régions, sont quant à elles, déclinées sous des dizaines et des dizaines de formes et de sauces ! C’est pourquoi la dégustation des « noodle », comme on l’écrit sur les menus en Asie, est très vite devenue pour moi un jeu. Je voulais goûter tous les plats de nouilles dans toutes sortes de restaurants. J’y ai découvert des recettes goutues et d’autres plus farfelues. Parfois, j’ai été déçue. Mais la recherche des différents plats à base de nouilles était devenue une grande passion !

Bon Appétit !

Un des plus grands pays consommateurs de ces pâtes fines durant notre périple a été la Chine (et le Vietnam, voir recette du Pho). Les nouilles y sont à la mode depuis très très longtemps !

Sur tout le territoire, il en existe de nombreuses variétés, au blé, aux oeufs, au riz, ou au soja. Ainsi, au XIIIème siècle, il existait déjà cette belle variétés de pâtes en Chine. Pourtant, l’introduction du blé dans le pays fut tardive et ne concerna que le nord du pays…

A l’époque, l’orge et le blé s’y cultivaient mais restaient un privilège royal. Ils n’étaient pas encore transformés en farine, faute de moyens techniques disponibles aussi. Le millet les devança et servit de nourriture de subsistance. Réduite en farine, cette céréale ne contenait pourtant pas de gluten ; impossible d’en confectionner des pâtes. Mais des bouillies, oui ! A partir du IIIème siècle avant Jésus Christ, les Huan remarquèrent l’intérêt des propriétés gluantes du millet et du riz, permettant ainsi de façonner plus facilement des formes définies. Alors ? C’en est fini des bouillies ? C’est probablement cette propriété qui les poussa à s’intéresser de plus près au blé…

Rapidement, le nouveau produit fut réduit en farine grâce aux moulins à meule rotatives et, les nouilles de blé prirent enfin forme. Au IIème siècle après Jésus Christ, on parlait déjà de pâte sous forme de « lacets », de « coupelles », d’ « oreilles » et même de « laowan » (raviolis). Ah ! Les macaroni et les coquillettes ne sont pas si loin !

A partir du Xème siècle, les invasions vers le sud provoquèrent enfin la fusion des deux pratiques alimentaires du territoire chinois, à savoir des nouilles de blé du nord et des nouilles de riz du sud. Mais les pâtes n’apparaîtrons que bien, bien plus tard sous la forme sèche italienne… utile pour la conservation !

Marché chinois de Yangshuo

Nouilles ramen ! Nouilles soba ! Nouilles Chow Mein ! Nouilles Udon ! Won-ton ! Impossible de s’ennuyer en Asie !

Mais je parle, je parle… place à la recette la plus présentée dans les restaurants de Chine : les « fried noodle with vegetables »!

Pour 2 personnes (accompagnement) ou 1 seul gros mangeur (en plat unique) :

Ingrédients :

100 g de nouilles fines aux œufs (que l’on trouve dans les sachets pour soupes asiatiques instantanées)

20 g de carottes

50 g de légumes verts (type poivron vert, chou chinois ou haricot vert)

2 gousses d’ail

2 grandes tiges d’oignons nouveaux

Sauce soja

Sauce d’huître (« oyster sauce », rayon asiatique)

Huile de sésame

Oignons nouveaux

Recette :

Tremper les nouilles dans de l’eau chaude jusqu’à ce qu’elles deviennent molles puis les rincer avec de l’eau froide pour arrêter la cuisson.

Émincer finement les légumes comme pour une julienne, en formant des tiges de cinq centimètres de long, et trois centimètres pour les oignons nouveaux.

Nouilles trempées et légumes émincés

Émincer très grossièrement l’ail (couper chaque gousse en quatre morceaux).

Dans un wok (ou une grosse casserole haute et bombée), verser deux cuillères à soupe d’huile et faire dorer l’ail. N’hésitez pas à monter le feu. La cuisson de nouilles sautées ne doit nécessiter que seulement quatre minutes au total !

Dans le wok

Ajouter les légumes un peu plus tard et du sel.

Lorsque les légumes sont dorés, ajouter les nouilles. Remuer sans cesse avec une grande cuillère plate.

Verser une cuillère à soupe de sauce d’huître et une cuillère à soupe de sauce soja. Laisser frire une ou deux minutes.

A la fin de la cuisson, ajouter les tiges des oignons nouveaux, un peu de poivre et quelques gouttes d’huile de sésame.

Servir immédiatement.

Nous sommes dans la carte postale!

Reprenons quelques jours auparavant… Bangkok, ses centres commerciaux, ses pagodes, tout ça on l’a laissé loin derrière nous et nous attendons patiemment nos bagages, sortis les uns après les autres par des « balanceurs », privés de tapis roulant et obligés de tout déposer dans le hall de l’aéroport de Krabi, au sud ouest de la Thaïlande. A côté de nous, un thaï enjoué piaffe d’impatience : il s’agit de Sao, le propriétaire des lieux (que j’ai pris pour un chauffeur de taxi au début…). Après une cohue démente pour récupérer nos sacs, nous sortons tous les trois du bâtiment flambant neuf et partons en direction de notre logement pour la semaine, le « Groovy Bungalows ». Sur le chemin, nous découvrons avec toujours autant de magie de nouveaux pics karstiques. Pas aussi impressionnants que ceux de Yangshuo (en Chine) ou énigmatiques que ceux de la baie d’Halong (au Vietnam), ils révèlent quand même une saveur particulière, celle des films se déroulant sur des plages superbes surplombées par d’immenses rocs escaladés par les plus aventureux… Un parfum de vacances donc! Les choses se confirment d’ailleurs assez vite en arrivant : accueil tout sourire de Jee, la femme de Sao, une piscine sympathique, un bungalow comme on peut en rêver, mais en mieux (car bien réel) et deux éléphants dans le lit.

La piscine du Groovy

Deux éléphants dans le lit!

On s’installe vite-fait, et après quelques mises au point on enfourche un scooter semi-automatique (une pédale pour démarrer, les autres pour les vitesses) pour partir repérer les environs avant la nuit tombée. Un 7-eleven – l’épicerie locale, à presque tous les carrefours – un virage, une boutique avec des déco de noël, un virage, et au bout… La mer d’Andaman aux teintes turquoises reflétant un soleil couchant au halo mordoré. Les vaguelettes crées par les « long-tail boats » au loin viennent s’écraser mollement sur un sable d’une finesse rare, à la couleur ivoire. L’instant magique où l’astre solaire finit sa course en plongeant dans l’horizon tacheté de pics calcaires. Comment ne pas résister au plaisir de rester là et d’admirer?

Notre premier coucher de soleil sur une plage Thaïlandaise

La nuit tombée, nous repartons vers le « centre » touristique d’Ao Nang, la station balnéaire où nous séjournons. L’artère principale me fait incroyablement penser à la rue commerçante de Saint Jean de Monts, où j’ai passé la plupart de mes étés, avec ses successions de petits restaurants, boutiques identiques de souvenirs locaux et de gadgets divers « à bas prix » – et boutiques de change de monnaie, beaucoup moins courantes dans les rues Montoises. Nous irons nous attabler dans un restaurant de rue, car le rapport qualité-prix dans les restos « en dur » parait mauvais (comprenez : il faut payer une fortune pour manger correctement) avant de rentrer pour enfin nous reposer, la tête encore emplie de ce coucher de soleil… Les jours suivants s’écouleront avec un rythme plus serein, entre cours de cuisine thaï pour Élodie, rédaction d’article pour ma part (malheureusement pour moi, ils ne tombent pas tout prêts…), et menus achats pour Noël… car le réveillon approche à grands pas!

Élodie en cours de cuisine

Nous sommes impatients, non pas du soir du 24 (enfin, un petit peu quand même, pour parler à nos parents sur Skype), mais du lendemain, quand notre cher Père Noël nous apportera, enfin, après des semaines d’attente, Olivia, cadette de la fratrie Morisson, accompagnée par son chéri Thierry. Impatient est sans doute un terme trop faible, pour Élodie, qui bouillonne sans arrêt : préparer leur arrivée, décorer (un peu) leur bungalow avec des (petits) cadeaux, commander un (gros) repas de fête auprès de Jee, échanger de (très nombreux) mails de dernière minute!

Installation des décorations de Noël (le 24, il est temps!)

Le réveillon se fera dans un restaurant de fruits de mer, une folie budgétaire pour nous (merci papa et maman)! Nous essayons de nous changer les idées le temps d’un soir, dégustant des mets qui nous permettent de varier des soupes « tom yam » (une soupe thaï un peu épicée), riz et nouilles sautés, et entre deux bouchées de gambas nous regardons des lampes flottantes s’envoler au loin, créant de manière magique une nuit encore plus étoilée qu’initialement…

Au réveillon de Noël…

Le jour de Noël, nous décidons – sans doute comme la majorité de nos lecteurs – de visiter les différentes banque d’Ao Nang pour changer des Baths Thaïlandais en Dollars US : dans peu de temps (mais ça, vous le savez déjà) nous allons au Myanmar, où aucun distributeur de billet n’était disponible jusqu’à début 2013 (maintenant si, mais si peu nombreux que mieux vaut ne pas trop y compter). Nous devons donc nous procurer de quoi vivre à deux (logement, déplacements, nourriture, visites, souvenirs et autres, autant dire une somme conséquente), le tout avec des billets plus qu’impeccables : ni marqués, ni déchirés, ni usés, sans marque de pliure… même pas froissés – sans compter certaines séries de billets qui sont carrément refusées! Après de nombreux essais infructueux, nous abandonnons, car aucune banque ne semble être en mesure de nous fournir les précieux billets verts dans l’état ou la quantité désirée (mais rassurez-vous, on ne fait pas tout en un bloc!), alors nous irons nous réfugier sur la plage, pour nous dorer la pilule et patienter jusqu’au soir…

Dix neuf heure vingt cinq le même jour. Élodie, une pancarte à la main, attend impatiemment devant la porte de sortie de l’aéroport, à côté d’une bande de Thaïs qui sont équipés de la même manière, et qui plaisantent avec elle (pour savoir quel est cet hôtel qui embauche des occidentaux) et Sao – qui comme à son habitude rigole énormément, avec eux cette fois-ci. L’avion d’Olivia et Thierry est bien indiqué comme atterri, mais que font-ils? Une minute passe, puis cinq, puis dix… et enfin des voyageurs sortent, de plus en plus nombreux…

Je t’attends, je t’attends je t’attends je t’attends… (sur un air bien connu)

Des visages connus apparaissent soudain dans l’encadrement de la porte. Élodie explose de joie, bientôt rejointe par sa soeur, et Thierry un peu plus loin. Le moment est intense. Quelques porteurs de pancartes qui plaisantaient avec nous quelques minutes avant applaudissent, et tous sourient de les voir se tenir, larmes aux yeux, bras dans les bras. Après les retrouvailles, nous quittons tous ensemble l’aéroport pour le Groovy, où un délicieux repas Thaï concocté par Jee nous attend.

Un repas gargantuesque!

Dès l’après-midi suivant, nous partons tous les quatre pour Railay, une superbe plage de sable blanc d’une finesse rare, où les plagistes croisent les marins allant dans les caves sacrées et les grimpeurs escaladant les falaises. Nous resterons sans voix devant une telle mer chaude, translucide, transpercée par les pics proches et lointains, séparée du reste de la Thaïlande par ces même récifs qu’il faut contourner en bateau à fond plat et à hélices amovibles, les « long-tail boats ». Un paradis terrestre, déjà, et une lumière qui passe du blanc cru, en journée, aux teintes orangées en un instant, créant cette atmosphère magique, unique… carte postal-èsque!

En route pour Railay!

Les fameux pics karstiques thaïlandais

Des « long-tail boats » attendant des passagers

Élodie, Railay

Mais il n’y a pas que des plages dans ce coin du monde ; parmi les autres activités on compte aussi la chevauchée d’éléphants! Un exercice qu’on avait déjà testé dans le Ratanakiri, la région nord-est du Cambodge, mais une première pour les amoureux qui nous accompagnent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils étaient taquins les pachydermes! Faire la course entre eux, aller dans l’eau, marcher en arrière, bravo les « petits », vous êtes très doués. Mais ça n’est pas une raison pour manger Élodie, d’accord Naomi?

Thierry et Olivia à dos d’éléphant nageur

Nous sur Naomi, « notre » éléphant!

Élodie et Naomi, amies pour la vie?

…pas sûr si la grande mange la petite!

Après toutes ces émotions, nous filerons un moment dans des sources d’eaux chaudes – encore plus chaude que la mer, si si c’est possible – avec ce double avantage de ne pas avoir d’odeur (contrairement à celles du Sud Lipez en Bolivie, du Cañon de Colca au Pérou où d’Arenal, au Costa-Rica) et d’être directement dans le lit de la rivière (aménagé, certes), pas dans un bassin. On passera un moment à papoter, regarder les touristes, le corps au chaud dans l’eau transparente, jusqu’à ce que ça chauffe un peu trop pour nous, déjà que la température extérieure est élevée… Allons vite nous rafraichir!

Les chutes d’eau chaude!

On s’oriente vite vers un lac superbe, quelques kilomètres plus loin : « Emerald Pool », « la piscine émeraude », un bassin d’eau douce à la couleur unique, entre le vert et le bleu. L’eau est tempérée et s’écoule lentement depuis un second bassin, situé un peu plus haut ; ce dernier est pour le moins surprenant : si celui du bas a une couleur (presque) naturelle, celui-ci porte bien son nom : « Blue Lagoon », le « lagon bleu » ; je n’avais jamais vu de lac d’une couleur intense bleu « Canard WC », due à la présence – d’après un panneau – de CaCo3 (avis aux chimistes). Et si nager dans Emerald Pool a été très plaisant, je pense que se tremper dans l’autre nous aurait probablement fait fondre – en tout cas, transformés à vie en schtroumphs. Une chose est sûre, c’est que toutes ces eaux, traversées en l’espace d’une journée, nous auront emballées!

Un lac « Canard WC ». Et pourtant c’est beau!

Nestor n’en revient toujours pas!

Emerald Pool

« Y a un volcan là-dessous! »

Le volcan de plus près…

Hélas, trois fois hélas, il nous faut trop vite partir des piscines naturelles, mais aussi d’Ao Nang, et nous séparer de Jee et Sao, qui nous auront vraiment permis d’avoir un séjour super dans la région. Le voyage continue, cap au sud! La destination : Koh Phi Phi. Cette dernière est une île perdue dans la mer, et après deux heures trente de trajet (dont une heure à attendre à quai les retardataires) nous apercevons un coin de paradis : deux petites îles recouvertes de forets verdoyantes reliées entre elles par un isthme sablonneux coupant net une mer translucide : Phi Phi. Alors, forcément, encore une fois, comment résister?

Phi Phi

Une plage comme on n’aurait même pas osé en rêver!

Ces images qui vous font rêver – qui nous font rêver même sur place – on les a vu de nos propres yeux, on a caressé l’eau frémissante de la main, on a foulé un sable si blanc qu’il en est éblouissant, on a vibré avec les vagues et les courants, on a frémi avec les poissons virevoltants à quelques centimètres de nos pieds, on a rêvé avec ce décor presque irréel tant il irradie de beauté… Oui, vraiment, nous sommes dans une carte postale parfaite!

Une eau tellement chaude qu’elle ne rafraichit pas!

Les poissons à nos pieds…

Elodie, Phi Phi

Une rue de Phnom Penh

Et des voitures, banales parfois, de luxe souvent… Car la capitale cambodgienne est paradoxale : les chauffeurs mégotent pour un dollar, pour doubler ensuite des véhicules qui valent des dizaines de milliers de fois leur course durement négociée. Les taudis font face aux ambassades les plus prestigieuses, les mendiants dorment paisiblement sur les trottoirs devant les hôtels de luxe, à quelques centimètres parfois de leurs compatriotes buvant un verre en jouant sur leurs tablettes numériques. Les habitants sont heureux dans une ville qui reflète les horreurs commises par les Khmeres Rouges, il y a moins de trente trois ans.

Phnom Penh, un centre commercial…

…des ambassades…

… et des taudis juste en face! (en face de l'ambassade d'Australie pour être précis!)

Avant de continuer, faisons un petit rappel historique – très simplifié. Retournons au début des années 70 : la guerre froide et celle du Vietnam font rage dans le pays voisin, et le roi, Norodom Shianouk, neutre, parti en déplacement à l’étranger, se fait renverser par son pilier militaire, Lon Nol, qui lui penche pour l’aide Américaine. Les « Khmers Rouges », forces communistes soutenues par la Chine, ne l’entendent pas de cette manière et lancent une guérilla conte le pouvoir en place, qu’ils manquent de gagner une première fois en 1973, mais ils seront repoussés par les Américains, ce qui ne sera pas le cas en 1975, l’armée de l’oncle Sam s’étant progressivement retirée de la région. Les Khmeres Rouges, dirigés par Pol Pot, prennent le pouvoir. Pendant quatre ans, le dictateur mènera une politique féroce pour se maintenir au pouvoir, faisant torturer et assassiner toutes les élites du pays, repérées par leurs maitrises de langues étrangères… ou le port de lunettes, vidant les villes les unes après les autres pour forcer les citoyens à aller travailler au champ, fermant l’ensemble des écoles, en en transformant même une en « prison de très haute sécurité » pour maintenir les éléments qu’ils jugent les plus dangereux, et ce même pour les membres de leur propre parti, détruisant systématiquement les temples bouddhistes et les bâtiments « pernicieux », transformant la capitale en ville fantôme…

Une victime des Khmeres Rouges

Jusqu’à la fin de l’année 1978, où les troupes vietnamiennes envahirent le pays pour éviter la contagion du chaos à leur propre nation. Le sept janvier 1979, le régime des Khmeres Rouges s’effondre pour laisser place à une gouvernance proche des intérêts des nouveaux envahisseurs, mais les Khmeres Rouges restants et des royalistes appuyés par la Thaïlande continuent leur lutte sous la forme d’une terrible guérilla, disséminant des milliers de mines anti-personnelles dans tout le territoire. Les troupes Vietnamiennes partiront en 1989 après dix ans de luttes, laissant derrière elles un pays économiquement en ruine, divisé, souffrant de sous-nutrition et d’épidémies diverses… On aurait tort de penser que ces évènements font partie d’un passé révolu : les procès des dirigeants Khmeres n’ont commencés qu’au début du XXIème siècle, mais surtout une grande partie de la population a été témoin, voire actrice de toutes ces atrocités : tous ceux qui ont aujourd’hui trente trois ans ou plus sont nés durant le régime de Pol Pot, et les plus âgés s’en souviennent… Un autre chiffre montre les stigmates de cette époque : en 2007, plus de la moitié des Cambodgiens avaient moins de dix-huit ans…

Des enfants jouent souvent dans les temples

D’autres marqueurs se manifestent, parfois par leur présence, mais le plus souvent par leur absence : les temples réduits à néant, les lieux de torture encore existants. Dans la capitale se trouve encore la « prison de haute-sécurité 21″ de Tuol Sleng, connue sous le diminutif de « prison S-21″ (ou S-21, tout le monde là bas connait).

A l’origine, les locaux forment le lycée Chao Ponhea Yat, du nom d’un royal ancêtre de Shianouk, puis, en Aout 1975, ils sont transformés en prison, le S-21 donc. La ville est déjà vidée, et les travaux se font donc discrètement: l’enceinte extérieure est couverte de deux rangées de barbelés, et ces derniers sont électrifiés.

Sur les murs extérieurs

Des vitres et volets sont ajoutés aux fenêtres pour étouffer les cris des torturés, des barbelés devant tous les étages pour empêcher les évasions… mais surtout les suicides des plus désespérés. Les locaux sont réorganisés en salles de tortures et cellules, qui variaient considérablement en taille en fonction de l’importance supposée du prisonnier : si certaines salles conservent leur volume initial pour quelques lits, d’autres sont divisées en dizaines de petites cellules de quatre vingt centimètres de large, en briques ou en bois.

Cellules en bois

Une des salles pour les "invités spéciaux". Le lit est un de ceux sur lesquels on a retrouvé attaché une victime.

Photo prise par les soldats vietnamiens lors de leur entrée dans le S21

D’autres salles enfin tenaient plus de l’entrepôt à humains que de la cellule : jusqu’à une trentaine de prisonniers étaient attachés au sol par les chevilles, allongés en rang. Des conditions inhumaines qui sont poussées à leurs limites: une douche collective à l’eau froide une fois par semaine, des séances de tortures aux horaires aléatoires, deux repas par jour « dont on pouvait compter les grains de riz sur une seule main ». Aujourd’hui transformé en musée, le S-21 a conservé son aspect d’alors, et il faut avoir l’esprit solide en visitant l’endroit : même aseptisé, les lieux restent impressionnants, avec les salles remplies d’un où deux lits seulement, ou des cellules si étroites et peu larges qu’on ne pourrait s’y allonger, le tout dans un silence glaçant…

Les cellules "de luxe" en brique

De très nombreux témoignages du passé sont présents, avec des photos des milliers de prisonniers – et de leurs familles, enfants compris, arrêtées avec eux et exécutés aussi, photos prises lors de leurs entrées, les témoignages des dix-sept survivants du S-21(sur près de vingt mille prisonniers passés entre ses murs), les expositions des instruments de tortures accompagnés par les explications, et des photos des lieux, cadavres à l’image, lorsque les Vietnamiens ont découvert l’horreur du site.

Des milliers de photos de victimes, moins jeunes mais aussi les enfants…

Instrument de torture

On vous épargnera une visite plus approfondie, Élodie en restera traumatisée, ce qui se comprend, et nous ne visiterons pas le charnier associé, à quelques kilomètres du centre de la capitale, dont on nous a vanté l’horreur, tant sur les pratiques d’exécution (frapper à mort pour économiser les balles, enterrer vivant, ball trap avec les bébés)… Un cauchemar encore visible avec les ossements qui dépassent du sol du charnier…

Un grillage barbelé "anti-suicide"

C’en est trop pour nous d’ailleurs, et nous déciderons de prendre une retraite le temps d’un weekend à l’Imprévu, un petit complexe hôtelier tenu par un Français, à quelques kilomètres du centre (mais toujours à Phnom Penh), pour nous la couler douce (façon de parler) et piquer une tête dans l’immense piscine des lieux, avant d’aller nous reposer dans notre bungalow privé!

A défaut de nager, Nestor aura essayé de bronzer!

Heureusement que Phnom Penh n’est pas constituée uniquement de ces lieux de torture!

On a aussi des rues bien vivantes aux commerces par milliers, et des marchés où se mélangent vie quotidienne des habitants et shopping des touristes d’un jour : le marché central en est un bon exemple : reconstruit il y a quelques années grâce à l’aide européenne, le dôme renferme de nombreux articles, du plus utile au plus gadget, avec toujours la possibilité de négocier, un sport plus plaisant ici qu’au Vietnam, où les vendeurs sont vraiment acharnés. D’autres marchés d’envergures moindres parsèment les rues de la ville, offrant des spectacles sympathiques, sauf olfactivement, la faute à certains fruits particulièrement odorants, ainsi qu’à une gestion parfois approximative de la chaine de froid (ou plutôt : « quelle chaine de froid? »).

Le marché central flambant neuf!

A l'intérieur…

Un autre marché

Des étals de fruits qui donnent envie

Le front de rivière, bien qu’un peu plus luxueux touristique, est très agréable, au moment du coucher de soleil (qui s’en va dans la direction opposée, mais les couleurs n’en sont pas moins magnifiques), et offre un aperçu parfait au palais royal du Cambodge et à la Pagode d’Argent qui le côtoie.

Le soir venu, des embarcations qu'on croiraient recyclées de la baie d'Halong viennent sur le fleuve pour admirer le coucher de soleil

Si nous n’aurons pas le plaisir de découvrir le palais, habituellement ouvert aux étrangers de passage, c’est parce qu’actuellement y réside la dépouille du dernier « Dieu-roi » du Cambodge, feu son altesse Norodom Shianouk, décédé à la mi-octobre (le même qui régnait dans les années 50). Ses obsèques auront lieu en février prochain, et les festivités prévues lors de notre passage ont été annulées.

Des centaines de personnes viennent chaque jour pour prier pour feu le roi

Les préparatifs des obsèques vont bon train

Allons donc visiter ce qu’il nous reste, la Pagode d’Argent… Très beau temple situé à proximité du palais, il porte son nom à cause des quelques cinq mille dalles d’argent qui recouvrent le sol de la pièce, malheureusement impossible à prendre en photo – de toute façon, une grande partie du précieux matériau est recouvert d’un tapis pour être protégé de nos vilains petons sales – et oui, c’est un temple donc on se doit d’enlever ses chaussures.

La Pagode d'Argent

A l’intérieur, ce sont des dizaines de petites figurines du Bouddha, et d’autres beaucoup plus grosses, jusqu’à taille réelle, souvent parées de pierreries superbes. A l’extérieur, c’est une multitude de plus petits temples, stuppas (pierres tombales souvent monumentales) et couloirs aux fresques représentant des épisodes connus… enfin pour les bouddhistes. Que dire de plus? C’est superbe, et on peut apercevoir les toits jaunes-orangés aux formes si particulières du palais juste à côté.

Elodie devant les toits du palais

Un stupa monumental et finement travaillé

Autour de la pagode

Une grille d'entrée

Les toits du palais

Entre le palais et notre auberge, nous retournons sur la rive du Tonlé Sap, pour l’unique plaisir d’être sollicité tous les trois pas par un « Tuk-tuk sir? » (entre autres), et si j’avais le malheur de ne pas répondre (ce qui était assez rare), une autre question beaucoup plus importante naissait : « Tuk tuk madame? », au cas où la lady soit plus fatiguée…

Une armée de scooters prêts à accueillir autant d’extensions "tuk-tuk"

Entre un palais et une auberge…

Après environ cinquante « No, thank you! », nous arrivons devant le repère des « moines-maffieux » (rassurez-vous, je plaisante, vous comprendrez dans un instant) : le Wat Ounlaom, le temple où réside (il me semble) l’autorité monastique nationale.

Le Wat Ounlaom

Pas grand chose à dire, si ce n’est que les locaux sont bien entretenus et assez vaste, tout comme le Wat Phnom, un monastère situé en haut d’une colline.

Wat Phnom

Les moines, eux, sont présents un peu partout, que ce soit dans les monastères ou à l’extérieur : chaque jour, on peut les voir se déplacer, faire leurs achats… et « racketter » (humour!) les habitants : tous les matins, au moment où nous prenions le petit déjeuner, un moine venait à la porte de la maison d’à côté, frappait, attendait de recevoir un don avant de se mettre à chanter et prier. Mais aussitôt parti, un ou plusieurs autres se succédaient, poussant les habitants à donner à chacun!

"Bonjour madame, veuillez payer la taxe ou il pourrait vous arriver un malencontreux accident" (le tout dit avec un accent italien!)

Bon, on exagère un peu, mais même si les sommes sont petites, le budget mensuel dédié aux prières et dons doit être colossal au regard du salaire moyen des habitants (moins de 80 US$ par mois)… Toutefois, on peut quand même comprendre la démarche monastique : comme expliqué un peu plus tôt, les Khmeres Rouges ont voulu détruire éducation et religion, et pour ce faire ont rasé une grande partie des temples cambodgiens (à l’exception du Wat Ounlaom), qu’il leur faut maintenant rebâtir, une tâche qui s’annonce ardue, mais qui part visiblement sur des bons rails, vu le nombre de temples qu’on a déjà croisé!

Un temple en reconstruction

Un soir, avant de partir, nous nous décidons aussi à accomplir un défi que la maman d’Élodie nous à lancé : déguster une délicieuse tarentule rôtie. Direction donc le restaurant le plus réputé de la ville (tant qu’à déguster ces ignobles bestioles, autant le faire dans un cadre agréable) et cuisinées par des professionnels ; une fois assis à table, et après une longue attente stressante (enfin surtout parce que le serveur, un jeune en formation dans ce restaurant qui aide les enfants des rues en leur proposant un apprentissage du métier de serveur, avait oublier de les commander!) nous voici devant les bêbettes : je m’y lance le premier, Élodie… mais ça vous le découvrirez bientôt! Sachez, si ça vous intéresse, que le restaurant (Romdeng) est excellent, enfin même si…

Mmmmm…

Bon appétit!

Phnom Penh, nous aura offert un séjour très agréable, entre ses habitants sympathiques au sourires illimités, ses lieux d’histoire passée et présente, son bouillonnement quotidien qui donne envie de se promener dans les quartiers si différents les uns des autres, d’en découvrir plus sur les coutumes et habitudes de ses habitants : Élodie en profitera d’ailleurs pour prendre des cours de cuisine.

Elodie prend des cours de cuisine

Elodie prend des cours de cuisine… et mange les nems cuisinés par elle-même

Ses chauffeurs de tuk-tuk même s’ils sont parfois pénibles sont aussi souvent très drôles, avec beaucoup d’humour, acceptant de se moquer d’eux-mêmes mais surtout en ayant des attitudes de grands enfants (quand ils ne conduisent pas, bien entendu) et s’entraidant pour trouver les adresses au plus vite. La ville nous aura aussi surpris avec son caractère changeant, d’une rue toute traditionnelle on passe dans un centre commercial flambant neuf. Flambant neuf… pas comme l’objet de notre prochaine destination!

Nous retrouvons une recette d’un plat bolivien, découvert à Sucre et cuisiné par mes soins dans cette même ville avec l’aide du livre recette de nos hôtes. Nous vous l’avions mis de côté exprès car tombés sous le charme de ce plat roboratif, simple mais plein de saveurs. Les enfants aimeront à coup sûr !

C'est l'heure de faire son marché à Sucre !

A l’origine espagnols, les albondigas se dégustaient seuls, c’est à dire sans sauce, parmi les nombreuses « tapas » tel que la « tortilla española » (omelette de pomme de terre) ou encore les calamars à l’encre de seiche. Progressivement, ces boulettes de viandes furent couronnées de succès et incluses dans un repas complet agrémentées d’une sauce et accompagnées de riz safrané.
Le Haut-Pérou, qui correspond au territoire de la Bolivie actuelle, fut conquis en 1538 par le conquistador espagnol Pizarro, et la région fut rattachée à la vice-royauté du Río de la Plata. Avec l’installation des colons espagnols, de nombreuses spécialités culinaires s’exportèrent et s’adaptèrent aux goûts et aliments présents des habitants locaux. Et malgré la signature de l’indépendance et un départ des colonisateurs, beaucoup de signes restent de cette culture espagnole ayant au final profondément marqué les boliviens.

Les albondigas finirent par devenir un plat national aussi, oui, mais 100% bolivien ! Il fut bien sûr légèrement revisité sur place…

Parlons donc de son accompagnement… Si en Espagne, le riz est à l’honneur, en Bolivie il est hors de question de servir autre chose que de la « papa », de la pomme de terre quoi. Avant d’aborder purement la recette en question, voici un petit cours d’Histoire.

La pomme de terre a vu le jour dans les Andes, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, où elle poussait à l’état sauvage. Les premières traces de culture que l’on a retrouvées datent d’il y a 7000 ans. Seule culture résistant bien à la rudesse du climat de l’Altiplano péruvien, à plus de 3000 mètres d’altitude, sur les abords du lac Titicaca, des communautés de chasseurs cueilleurs domestiquèrent les nombreuses espèces qui y poussaient.
C’est entre le Ve et le Xe siècle que la culture de la pomme de terre est devenue l’une des plus importante culture vivrière (avec le maïs) des peuples andins. A partir du XIIIe siècle et de l’émergence de l’empire Inca, c’est surtout sous forme de « chuño », tubercule déshydratée par exposition au gel et au soleil, qu’elle était consommée.

Avec l’arrivée des conquistadors espagnols, la pomme de terre a traversé pour la première fois l’Atlantique vers 1570. Timidement, elle fait son entrée en Italie puis en France et en Allemagne. Pourtant, elle est encore essentiellement réservée à l’alimentation des animaux.  C’est au XVIIIe siècle seulement, grâce à Parmentier, qu’elle devient enfin une culture d’ampleur en France. Ce pharmacien convaincu de ses qualités nutritives, fit planter aux alentours de Paris des pommes de terre gardées seulement le jour. Une mesure qui attisa la curiosité des habitants, qui venaient la dérober durant la nuit. C’est le début d’un succès qui ne s’est depuis, plus démenti.

Aujourd’hui, dans les Andes, on répertorie encore 7 espèces et plus de 5000 variétés de toutes les couleurs et toutes les formes, quand, dans le reste du monde, on ne cultive qu’une seule espèce.
Ainsi, tout au long de l’histoire des civilisations andines, la pomme de terre est devenue un élément essentiel de la vie quotidienne d’un bolivien. Aujourd’hui encore, dans certaines régions des Andes, les agriculteurs mesurent  les terres en topo, la superficie nécessaire à une famille pour couvrir ses besoins en pommes de terre.

Vous l’aurez compris, ce plat sera accompagné de pomme de terre… fraîche s’il vous plait ! Ou de « chiño » si vous en trouvez…

Les empilements de pomme de terre sont particulièrement impressionnants dans l'Altiplano. Nous avons été obligé de demander conseil à la marchande afin de prendre LA bonne variété pour une bonne purée. Son choix s'avéra parfait !

INGRÉDIENTS POUR QUATRE PERSONNES :

– 800 g de viande de bœuf haché
– 50 g de chapelure
– aji (sorte de piment rouge en poudre bolivien)
– 4 oignons blancs
– 1 poivron vert
– 4 carottes
– 1 œuf
– une grosse poignée de petit pois frais
– une grosse poignée de fèves blanches
– 5 tomates
– cumin
– origan
– ail
– deux grosses poignées de fromage râpé
– un bouillon de poule
– pomme de terre en quantité pour une purée

PRÉPARATION DES BOULETTES DE VIANDE :

– Assaisonnez la viande avec du sel, du poivre, du cumin et de l’origan selon votre goût.
– Émincez un oignon blanc pour l’ajouter ensuite à la viande hachée.
– Ajoutez une tomate pelée préalablement coupée en petit morceau.

– Ensuite, mélangez avec le fromage râpé et trois gousses d’ail émincées.

– Ajoutez un œuf battu puis mélangez le tout à la main dans un saladier en ajoutant progressivement la chapelure jusqu’à obtenir une patte assez compacte.

– Faites plusieurs boulette à l’aide de vos paumes de mains.

– Cuire les boulettes afin qu’elles soient juste dorées, elles cuiront plus tard dans la sauce.

Les faire simplement dorer

PRÉPARATION DE LA SAUCE :

– Émincez trois oignons en lamelles.
– Blanchir les oignons dans une casserole puis ajoutez quatre tomates coupées en gros dés.

– Coupez le poivron vert et les carottes en fines lamelles.

– Ajoutez le poivron au reste de la préparation.
– Laissez cuire l’ensemble.

– Pendant ce temps, faites bouillir suffisamment d’eau à côté afin de recouvrir l’ensemble des légumes.

– Ajoutez les carottes, les petits pois frais et les fèves.
– Puis, complétez avec deux gousses d’ail émincées et laissez cuire pendant dix minutes.

– Recouvrez d’eau les légumes puis ajoutez un cube de bouillon de poule.

– Saupoudrez avec de l’aji (une cuillère à café bombée pour ma part) et mélangez.

– Ajoutez les boulettes de viande, recouvrez et laissez mijoter à feu très doux pendant quarante cinq minutes.

C'est prêt !

– Accompagnez le tout avec un peu de purée maison (ou simplement de la pomme de terre écrasée avec un peu de lait si vous le souhaitez mais utilisez de vrais « papas »  comme tout bon bolivien…)

Et bon appétit !

Nous nous concentrerons sur les empanadas typiques de Mendoza, parce qu’ils sont excellents (si vous aimez les oignons)… et aussi parce que nous avons pris un cours de cuisine pour apprendre la préparation complète de ce met avec une professionnelle !

empanadas sortis du four

Maria, chef des empanadas

Les empanadas à la viande de Mendoza par la chef Maria :

Ingrédients :

– Oignons (deux gros pour trois empanadas)

– Steak haché (2 fois moins que d’oignon en poid, exemple : 200g d’oignon et 100g de viande)

– Pâte brisée (sans beurre idéalement, mais c’est dur à trouver, la pâte idéale ne se vend qu’en Amérique du Sud)

– Œuf ( 1 à 2 selon le nombre d’empanadas)

– Cumin, paprika,piment séché, origan, sel (quantités selon les goûts)

– huile d’olive

– Un bol, (à remplir d’eau dans un second temps, utilisez le comme modèle de découpe avant!)

les ingrédients préparés avant la cuisson

les épices que l'on peut utiliser : piment, origan, paprika, cumin, (oeuf)

Préparation :

•Faire cuire 10 minutes le ou les œufs pour qu’ils soient durs

•En parallèle, émincer les oignons puis les faire blanchir à la casserole avec de l’huile d’olive

•Ajouter le steak haché séparé en miettes et faire revenir

Blanchir les oignons et ajouter le steak haché émietté

•Saupoudrer d’épices et de sel à votre convenance

ajouter les épices

•Laisser le tout refroidir

•Pendant ce temps, découper des cercles de la taille d’un bol dans la pâte brisée

•Au centre de chaque disque de pâte, poser un bout d’oeuf dur coupé

mettre un bout d'oeuf au centre de chaque cercle de pâte

•Ajouter une bonne cuillerée à soupe (voire une et demie à deux!) de la préparation à base d’oignon précédemment préparée.

•Humidifier les bords d’un premier disque de pâte avec l’eau pour la rendre légèrement collante, puis la plier en deux pour former une demie-lune. Bien insister pour que la pâte soit bien collée.

plier puis appuyer sur les bords pour bien les coller

• »Repiquer » (on a cherché sans trouver de terme plus adapté) en repliant le rebord une seconde fois. (alternativement, on peut utiliser les dents d’une fourchette pour insister sur la pliure et la fermer définitivement). Ce n’est pas facile à expliquer : il faut prendre la pointe de la demie-lune, puis la replier vers le centre, de façon à ce que la pâte soit doublement repliée sur elle-même et qu’elle ne s’ouvre pas.

•Répéter avec l’ensemble des disques découpés.

empanadas prêts à mettre au four

•Placer les empanadas dans un plat ou sur une plaque de cuisson, et les enfourner dans un four très chaud pendant 7 à 8 minutes, pour que la pâte soit dorée mais que le cœur ne se dessèche pas.

mettre les empanadas à cuire 7 à 8 minutes dans un four bien chaud

empanadas sortis du four, plus dorés

•Manger. Bon appétit!

A consommer sans modération (sauf le vin)

Un indice : elle est liée à mes racines et vous la connaissez forcément, rien qu’en regardant cette photo. (facile !)

Cliquez ici pour la lire.

Elodie