Dans quel pays en avez-vous vu le plus ?
Combien de fois avez-vous pris l’avion ?
Et, combien ce voyage vous a-t-il couté ?
Vous est-il arrivé de dormir dehors ou dans des endroits bizarres ? (oh là là oui, si tu savais petit…)

Nous n’en avons jamais réellement parlé mais vous avez sûrement remarqué l’onglet en page d’accueil de notre site, « Petits écoliers », présent pendant ces deux dernières années. Vous aviez compris, évidemment, le nom en dit long : nous sommes en relation avec des petits écoliers (oui, vous pouvez voir une référence au biscuit au chocolat que chacun d’entre nous a forcément eu un jour au goûter).

Nous avons donc régulièrement échangé avec des enfants depuis deux ans.

Novembre 2012 : Cambodge, Ban Lung, après-midi "correspondance" avec les écoliers.

Nous avons toujours pensé que notre voyage allait commencé bien avant le décollage de Londres (n’avait-il pas commencé dès le Vietnam ?). Nous avions rencontrer diverses associations, organismes publics ou privés afin de le présenter. Ce que nous voulions surtout (et nous le voulons toujours) était d’éveiller la curiosité de chacun, en partageant nos récits et rencontrer les autres. C’est dans ce contexte là que nous avons immédiatement souhaité collaborer avec des écoles primaires. On peut dire que le projet fut une brillante réussite et que nous avons été on ne peut plus motivés de travailler avec les maîtresses et ces chères têtes blondes ! Nos échanges ne cesseront de grandir à l’approche du grand départ et n’en finiront plus jusqu’à notre retour.

London, 1er Mars 2012, 5h du matin... Nous attendons l'ouverture du guichet pour prendre notre premier vol du billet tour du monde One World.

Notre premier contact avec les 132 écoliers de Moidieu Détourbe se fera par internet, dans LEUR partie qui leur est RÉSERVÉE (et forcément : protégée sous mot de passe, que seuls les écoliers ont en leur possession, petits veinards).
C’est alors que progressivement, sur les « Carnet de route » ou sur les « forum » du web, nous nous présentons aux enfants, nous parlons du tour du monde et lançons notre fil conducteur pour accrocher les écoliers à un sujet, afin qu’ils nous mémorisent bien. NOUS PARTONS DÉCOUVRIR LES MAISONS DU MONDE !

Anecdote : en voyage, nous n'avons jamais dit "on rentre à l'hôtel" mais toujours : "on rentre à la maison". Tous les lits étaient notre maison. Ici, notre chez nous à New York.

Parce qu’un enfant scolarisé en France sait bien des choses, et c’est vraiment très bien. Il sait qu’il fait froid tout en bas en Antarctique ou tout en haut en Alaska, que en Asie, les gens ont les yeux bridés et mangent beaucoup de riz ou de nouilles, que les africains sont pour la plupart tous très noirs mais surtout très pauvres. Il sait sûrement aussi que son pays fait parti d’une union avec d’autres pays d’Europe. Mais sait-il vraiment dans quoi et dans quelles conditions vit un autre enfant, au même moment, du même âge de l’autre côté du globe ? Les livres pour enfants comportent bien des clichés. S’il est vrai que pour beaucoup d’africains ou d’andins, les maisons sont en majorité faites de terre, elle ne pourraient se résumer à cela. Beaucoup sont des agglutinations de matériaux en tout genre trouvés sur place, pailles, cailloux, plastiques, taules et que sais-je d’autres ? Et à l’intérieur, comment la pièce est-elle organisée ? Comment la maman cuisine-t-elle ? Comment les enfants s’amusent-ils ? Comment regagnent-ils leur école depuis leur foyer ? Les livres ne prennent pas le temps de décrire tout ça. Au Vietnam par exemple, dans certaines régions, les enfants vivent sur l’eau, dorment par terre dans l’unique pièce et partent à l’école dans de petites embarcations en ramant. Les mamans, elles, font les courses dans des mini-supérettes sur l’eau. En Chine, les jolies petites fermes que l’on imagine tous, en bois ou en terre, disparaissent au fur et à mesure. En réalité, les enfants chinois vivent dans des grands immeubles qui poussent comme des champignons sur tous le territoire !

Des villages entiers sont construits sur l'eau au Vietnam, sur la baie de Cat Ba.

Nous avons donc fait de notre mieux pendant un an – mais aussi en rentrant – pour expliquer à ces 132 écoliers comment les enfants dans le monde vivaient. Force est de constater qu’ils n’ont vraiment pas la même vie, partout, sur notre globe terrestre… à commencer par nos petits écoliers de Moidieu où des différences se font sentir entre voisins !

Nous avons lancé un jeu ludique plusieurs mois avant notre départ pour leur faire prendre conscience de leur propre foyer : « toi aussi, dessine moi ta maison ». Et c’est parti ! Cent trente deux dessins de maisons atterrissent dans notre boite aux lettres ! Ils en ont de l’imagination ! Beaucoup « surf » sur le thème complémentaire lancé par les maîtresses : ils dessinent leur maison de rêve. Immense piscine, château fort, maison dans les arbres, acro-branche, toboggan à quatre étages, rosiers enveloppant les murs, écurie privée, etc. Nous avions hâte de les rencontrer.

Février 2012, l'excitation du départ monte !

Vous aussi, vous avez sûrement pu admirer l’œuvre de ces enfants sur ce lien – qui, lui, n’est pas protégé par mot de passe – dans la partie « Petits écoliers » dans « Dessins des maisons ». Nous, on les adore ! Et les enfants sont, eux, fiers de s’être impliqués dans notre projet. Car en effet… leurs dessins (pas les 132 qu’on soit d’accord !) ont fait LE TOUR DU MONDE. Nous avions choisi un ou deux dessins dans chaque classe pour les emmener avec nous pendant le voyage et pour les présenter à qui souhaitait les regarder !

La dernière personne a les avoir vu fut un petit garçon de 5 ou 6 ans. C’était un petit birman aux joues pleines de thanaka. Nous étions hébergés chez lui pour la nuit durant notre trek dans les montagnes des plateaux Shan. Il faisait nuit et les parents n’avaient pas encore démarré leur générateur d’électricité. Nous lui avons alors présenté les dessins à la lueur de notre lampe dynamo. La maman, après avoir fini de préparer le dîner, nous a rejoint.  Elle a admiré les œuvres de nos chers écoliers de France et bien sûr, elle n’a pas pu s’empêcher de remarquer – en pointant du doigt – que chaque enfant avait non seulement dessiner une télévision, mais aussi deux, voir trois-quatre chambres à coucher, une belle cuisine, des poissons rouges comme animaux de compagnies, et pour certain de grands jardins potagers plus une piscine.

Le petit garçon ne tenait plus sur place, on sentait qu’il souhaitait faire du dessin comme ces enfants… sauf qu’il n’avait rien chez lui pour le faire. A notre départ, nous lui avons offert du papier blanc et des crayons de couleurs. Cette rencontre nous aura vraiment marqué ; ce petit garçon, sa maman, sa mamie et toute la famille… une grande leçon d’humilité.

Aujourd’hui les dessins sont revenus en France mais n’ont pas oublié leur parcours ! Merci aux écoliers qui se sont investis sur ce projet, avant même de nous avoir rencontrer en 2012.

Car l’heure des vraies rencontres n’avait sonné que seulement deux jours avant notre propre départ en Février 2012. Cent trente deux enfants face à nous ! Le jour J, le stress pour nous était tel que nous décideront finalement d’improviser. Alors, c’est sac sur le dos (fermés pour le grand départ) que nous nous rendons à la rencontre de nos lecteurs. Petit à petit, les langues se délieront. Les enfants auront de larges sourires et seront passionnés par nos récits.

27 Février 2012, école Raymond Baradel de Moidieu, deux jours avant le Grand Départ...

Et puis, on sortira enfin le clou du spectacle, notre dernière carte à jouer afin de faire rêver ces petits anges…

Nestor !

Ne croyez pas que cette peluche était à l’origine indispensable à notre voyage. Non, non. En fait, Nestor s’est lui même proposé de nous accompagner lorsqu’il a appris que nous étions suivis par autant d’écoliers. Un nounours en voyage, ça intrigue et ça passionne chaque enfant, vous ne croyez pas ?
Nestor fut une star ! Nestor fut adulé, admiré sous tous les angles. Nestor a même son propre calendrier (fabriqué par les écoliers puis vendu pour les fêtes de fin d’année) et son album photo. Plus qu’une peluche, il aura été un véritable ami pour nous durant ce voyage et un grand provocateur de sourires. A chaque fois qu’Elodie tendait le bras pour lui faire prendre la pause et que Fabien le photographiait, (vous imaginez devant le Taj Mahal ou au milieu d’une place grouillante de monde ?)  les passants s’arrêtaient en rigolant. Souvent, des hordes d’enfants nous observaient ; et même le plus vieux des monsieur grincheux, habillé en costard-cravate, décrochait un sourire en regardant notre Nestor ! Les petites filles, surtout les chinoises, ne pouvaient quant à elle s’empêcher de mettre en scène leur doudou à elle et le photographier, sous l’œil amusé de leur maman.

Oui Nestor aura été un grand allié pour nous, pour communiquer avec chaque population rencontrée… on ne s’attendait pas à un tel phénomène !

Les enfants le savent trop bien : Nestor, de retour en Chine, dans son pays d'origine (comme l'atteste son étiquette), a fait tous les jours du tai-chi !

A notre retour, comme vous pouvez l’imaginez, il n’y en aura (pratiquement) que pour lui. Une fête est presque organisée à son honneur ! Vite, vite ! Nestor est ici dans le village mais il s’est caché. A toi de le retrouver ! Une immense chasse au trésor est lancée puis un jeu de l’oie dévoile les quelques derniers indices pour retrouver notre ami.

A notre retour, Juillet 2013 : fête sur le thème du "voyage" à Moidieu.

Pendant la fête du village, nous tenons notre première exposition. Nous développons des photos, agrandissons quelques clichés et réfléchissons sur l’impact qu’aura eu ce voyage autour du monde sur notre façon de penser. On parlera donc des « Couleurs du Monde » ! Pas juste des belles couleurs qui ornent notre planète, mais plutôt des caractères de chacun, des cultures si variées à travers le monde, des identités propre à tous, du folklore, du patrimoine préservé ou non, et ce constat frappant, partout où l’on se rend : l’homme vit de manière si différente d’une région à une autre mais pourtant, il a toujours les mêmes besoins et les mêmes attentes que tous autant que nous sommes, de l’Europe à l’Amérique, de l’Océanie à l’Asie.

Sur notre stand, il y avait la nappe achetée en Bolivie et pleins d'autres souvenirs.

Cette journée fut un réel bonheur, d’autant plus qu’elle nous a permis de nous replonger dans cette aventure fantastique, finie il y a déjà cinq mois.

Expo photo : Couleurs du monde

Mais le vrai retour avec nos 132 écoliers eut réellement lieu trois mois plus tôt…

C’était en Avril 2013, fraîchement débarqués d’Inde. Nous nous rendons à l’école, comme la première fois, sac sur le dos, rempli de souvenirs.

Retour à l'école pour faire un bilan avec les petits écoliers.

Les questions fusent. Les enfants pointent leurs doigts en l’air dans l’espoir d’être interrogé. Les regards sont plus amicaux aussi – cette fois, après un an d’échange par papier et par mail, tous les écoliers nous ont bien en tête ! Nous sommes surpris par tant de curiosité de leur part.

Avez-vous vu beaucoup d’animaux ?

Dans quel pays en avez-vous vu le plus ? (Costa Rica, Pérou et Argentine, sans aucun doute)
Combien de fois avez-vous pris l’avion ? (22 fois, je crois)
Et, combien ce voyage vous a-t-il couté ? (le même prix qu’une très grosse voiture !)
Et, vous est-il arrivé de dormir dehors ou dans des endroits bizarres (oh là là oui, si tu savais petit…)

Tu sais, Nestor n’est qu’un ours en peluche. Regardez, nous allons le prendre en photo avec vous. Qui veut le tenir ?

Ces enfants nous ont vraiment touché. Au-delà de ce fantastique projet qu’est de marcher sur les routes du monde, notre échange avec l’école aura été une de nos expériences la plus enrichissante et instructive. Ces enfants nous ont épaté ! Ils étaient tous passionnés par nos aventures. Certains, à la fin de notre seconde rencontre en Avril, se sont précipités vers nous pour annoncer fièrement qu’ils rêvaient, déjà, eux aussi de partir visiter le monde. Agentine, Chine, Pérou, Japon, Thaïlande, que des destinations concrètes ! Pari gagné ! C’est ce que nous voulions faire ; nous voulions éveiller la curiosité de chacun et nourrir leur soif d’aventures. Chaque projet, même le plus fou soit-il, peut être réaliser si l’on s’en donne les moyens. Il n’y a pas de barrière en vérité. Et nous pensons le leur avoir bien prouver.

Ces enfants nous surprendront toujours, un rien les pousse à rêver et ils ont une grande ouverture d’esprit, une faculté à observer mais aussi à comprendre certains sens cachés, que nous, adultes nous ne verrions pas. On devrait garder notre âme d’enfant plus longtemps.

Merci à Fabien de s’être dégonflé ! C’est Elodie qui a improvisé une succession de mouvement tai-chi devant 132 enfants ! Inspiration venue de Chine.

Encore merci à tous ces enfants ; mais surtout aux maîtresses qui ont tout fait pour que ce projet soit ce qu’il est devenu. Leur cadeau d’au revoir nous a particulièrement touché  : le carnet de route des CM1/CM2, construit pendant nos un an de voyage, regroupant les différentes activités effectuées (poésie, dessin, chant, atelier tissage, costumes, écriture, etc). On espère que nos 132 paires de baguettes (toutes négociées durement à Phnom Penh), distribuées le jour même à chacun des élèves, ont elles aussi fait leur effet.

Merci.

Et je suis là, peut-être la seule de ce train, à m’émerveiller face à un tel paysage. Chacun vaque à ses occupations tandis qu’une envie irrésistible m’a prise de tout suspendre afin de regarder ce tableau champêtre coloré et parfaitement aligné. J’arrive même à sentir l’odeur de l’herbe légèrement mouillée. Impossible vous allez me dire ! Quoi que, avec toute cette pluie récente qui est tombée…

Le temps est ici comme suspendu. J’adore voyager en train… mais aujourd’hui, je ressens malgré tout comme une énorme boule au fond de ma gorge, un malaise général qui provoque en moi des sueurs froides. Je me sens très mal. Aujourd’hui, je suis seule dans ce train… Fabien est resté sur le quai de la gare.

C’est comme un déchirement, une douleur profonde, une corde que l’on coupe sauvagement parce qu’un point B doit brusquement laisser un point A. Le point B, c’est moi.

Nous sommes rentrés en France tous les deux depuis trois mois. La chute a été particulièrement difficile. Je ne saurais expliquer pourquoi ; pourtant nous nous y étions préparé à l’avance ? Mais j’imagine que contrairement à d’autres voyageurs au long cours qui rentrent chez eux, nous n’avions pas eu cette sensation au terme de nos douze mois que notre voyage approchait d’une fin, ou qu’il était accompli. Nous avions au fond de nous, plus forte que jamais, une flamme qui brûlait, cette soif d’aventure. On continue ? En Inde, nous avions redémarré de plus bel et notre rythme était trouvé. En vérité, et nous n’en n’avons jamais réellement parlé, nous avions eu un vrai rêve, qui nous avait traversé l’esprit, ce dernier soir assis sur la plage à Mumbai à regarder le coucher de soleil parmi toutes ces familles indiennes réunies autour de nous sur le sable : tenter notre chance en Inde et rester pour travailler. La suite vous la connaissez, Londres, Porthsmouth, Caen ; l’idée nous avait seulement frôlé l’esprit pendant quelques secondes et pas plus. Nous étions simplement en train de rêver à construire de nouveaux projets. L’Inde est un incroyable pays pour ça ; puiser les forces cachées en chacun de nous… Quel bonheur de finir par lui !

Ainsi trois mois ont passé depuis ce jour où nous avions rêvé de rater notre dernier avion « tour du monde », une aventure qui, quelle que soit la tournure suivante, était vraisemblablement finie. Faut passer à la suite maintenant ! La suite pour moi était toute trouvée en mars dernier. J’éprouvais un réel bonheur à revoir ma famille laissée pendant un an, pleurer jusqu’à ce que les larmes ne viennent plus et chérir ma filleule qui m’avait tant manqué. Un mois pour profiter d’eux, Mars 2013. Deux mois, trois mois et nous voilà en Juin 2013. Curieusement nous avons eu beaucoup de temps pour nous depuis notre retour mais nous éprouvons la sensation de toujours en manquer pour nous reconstruire. Il faut de longues heures pour y voir plus clair ; je sais que cela peut vous paraître étrange mais ces quinze semaines furent trop courtes après douze mois d’aventures sur les routes du monde. Ce voyage a laissé des traces et il fallait que l’on apprenne à vivre avec. De mars à juin, de retour en France, nous avons donc laissé de côté notre blog pour mieux avancer et construire nos projets. Veuillez nous en excuser…

Aujourd’hui, assise dans ce train, je fais, moi, le grand saut, trois mois plus tard, Juin 2013. J’ai des projets plein la tête mais je dois quitter Fabien pour quelques jours, et cela nous est inconcevable. Je dirais même : vraiment insupportable.

Pendant un an nous avons avancé ensemble, sept jours sur sept, vingt-quatre heure sur vingt-quatre. Pour certains d’entre vous, cela peut paraître être une aventure folle, un projet qui conduirait n’importe quel couple vers une catastrophe. Vous croyez ?

On dit souvent que les voyages permettent de se rencontrer soi. Dans notre cas, j’irais plus loin : Fabien et moi, nous nous sommes rencontrés une seconde fois. Un an ensemble c’est long. Il y a toujours des difficultés voir même des impasses à affronter pour deux amants obligés de vivre serrés l’un contre l’autre sans pouvoir se détacher. Une personne de notre famille, avant notre départ, avait en rigolant suggéré l’idée d’inscrire sur notre site en page d’accueil le baromètre de notre couple (pour mieux relâcher la pression). Nous aurions dû peut-être le faire ? C’était une bonne idée. Car il est normal de se déchirer de temps en temps dans ces conditions, le contraire m’étonnerait même. Nous sommes obligés de vivre les humeurs de sa moitié en permanence et, les quelques défauts qui étaient restés cachés jusque là ne peuvent plus être dissimulés, jamais.

Nous avons toujours avancé, Fabien et moi, main dans la main et avec sourire durant notre tour du monde. Mais il vrai que de rares fois, nous avons été confrontés à ce fameux mur, ce court laps de temps où rien ne va plus. (Je m’étonne qu’aucun site de globetrotters n’évoquent ces situations difficiles… pourquoi parler toujours de ce qui va pour le mieux ?) Je me revois appuyée sur cette rembarre du marché de Hanoï au second étage… A l’époque je vivais plutôt mal l’aventure pour des raisons de santé (rien de grave, rassurez vous !). Fabien avait été là… pour m’engueuler ! Je lui en ait longuement voulu. Aujourd’hui, je le remercie (… enfin, pas sur tout !) car grâce à lui, j’ai pu rebondir.

Un voyage d’un an en couple c’est surtout, en définitive, une redécouverte et beaucoup de patience. Les deux personnes apprennent progressivement à s’accepter telle qu’elles sont et à s’entraider. Un lien indéfinissable se créé et aujourd’hui, nous ne pouvons plus désormais avancer l’un sans l’autre. Nous avons besoin de sentir la respiration de l’autre le soir en nous endormant. Non pas que chacun est incapable de construire son propre monde ni de concrétiser ses propres ambitions, seul, loin de là ! Mais l’idée de vivre sans l’autre, aujourd’hui, nous terrorise. Nous connaissons parfaitement nos contours et nos pas se sont synchronisés pour mieux franchir les obstacles. En fait, une union s’est réalisée, non pas en une après midi à la mairie, mais sur douze mois de vie serrés l’un contre l’autre. Fabien, tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. Ce fut, cela reste et sera, une formidable aventure… à tes côtés.

Il en est ainsi de notre voyage. Il nous a forgé.

Et sans arrêt il nous reviendra en tête ; ne serait est-ce que parce notre moitié en est le reflet, sans cesse.

Vous allez rire… Nous nous séparons Fabien et moi aujourd’hui pour quatre jours seulement ! Quatre jours où je vais profiter de ma famille, rien que pour moi.

Choisir un trek à partir d’Inle plutôt que Kalaw pour nous enfoncer dans le plateau de la minorité Shan dans les montagnes fut une bonne idée. Nous ne serons que tous les deux avec notre guide, de son nom : Saw Win Thiha, un privilège. Revers de la médaille : il nous en coutera 20$ par personne et par jour, une fortune ici. Le pays a augmenté ses prix face à l’arrivée du tourisme (surtout, il n’arrive pas à gérer la trop grande affluence touristique). Nous tenions cependant à ce trek, alors c’est parti !

Saw Win s’avéra être un un sacré gaillard, plein d’énergie et surtout il a ce caractère typiquement birman que l’on aime bien : il est bavard. Très vite, nous faisons connaissance et chacun connaîtra la vie de l’autre. Saw Win est guide depuis environ dix ans et presque tous les jours il part marcher dans les alentours du lac. Une première fois, il fait le circuit Kalaw – Inle puis il enchaine avec celui d’Inle vers les montagnes de l’Est (il avouera aussi que cette partie est sa préférée). Pendant la haute saison touristique il part une fois par semaine, soit six jours de randonnée, et ne passe que deux soirées avec sa famille. Le reste de l’année, il ne part que deux fois par mois et profite de sa femme et de son fils de deux ans. Durant ces longs mois sans réel emploi, il cherche à cumuler les petits boulots, dans l’hôtellerie par exemple. Mais il semble bien plus préoccupé à passer tout son temps avec les gens qu’il aime et qu’il voit peu pendant quatre mois, et il a raison.

Saw Win n’a pas toujours été guide, il a consacré quatre ans de sa vie à prier et à réciter les enseignements de Bouddha. Quatre ans de vie monastique qu’il évoquera avec un beau sourire. Son choix d’être moine, pleinement assumé, lui apportera des qualités chères : douceur, respect, humilité, générosité et cette faculté que certains hommes ont perdus, admirer le paysage immobile et se ressourcer en écoutant le silence.

Dès la première heure de marche, nous nous éloignerons du centre de la ville pour nous enfoncer dans des coins que nous n’avions jamais vu. Le visage des gens change progressivement à mesure que l’on avance, il devient plus amical. Puis, enfin, nous quittons la route pour prendre un petit sentier en terre qui ne nous quittera plus pendant deux jours. Nous voilà entourés de champs et de divers arbres fruitiers. Le paysage est sec en ces temps de post-mousson et d’ailleurs nos vêtements le ressentent, une couche de poussière maronnasse commence à recouvrir le bas des jambes.

Vases régulièrement rencontrés sur notre chemin dans tout le pays

Nous ferons une halte de quelques minutes sous un arbre. Une sorte de cabane surélevée en bois a été aménagée. Elle recueille en son centre un gros vase en terre cuite recouvert d’une assiette métallique avec par dessus un gobelet en plastique renversé. J’avais déjà vu ça plusieurs fois depuis notre arrivée au Myanmar, même dans les villes. Saw Win nous expliquera que dans son pays, les habitants mettent à disposition gracieusement de l’eau préalablement bouillie (donc potable) pour tout ceux qui auraient soif. Après ces paroles, il plongera dans le vase le gobelet fourni et le ressortira avec de l’eau claire à raz bord. « Hum, ça fait du bien ». Ce pays est plein de surprises. Vous ai-je déjà raconté que le Myanmar est l’un des rares pays où chaque matin les moines reçoivent encore de la nourriture dans leur bol et ne survivent que grâce à ça ? (au Cambodge et en Thaïlande, c’est désormais l’argent qui a remplacé la soupe et le riz offert par la population aux monastères). Je souris depuis, à chaque fois que je passe devant ces énormes vases remplis d’eau offerte par la population pour la population, celle qui serait un jour dans le besoin. Les birmans sont des gens bons.

La suite de notre marche nous mènera a une petite école de village des montagnes. Les enfants ont entre quatre et dix ans, tous réunis dans la même pièce, mais divisée, elle, par trois tableaux pour créer trois catégories d’apprentissage. L’école est obligatoire jusqu’à onze ans au Myanmar, incroyable ? Et l’anglais est introduit dans les programmes dès la maternelle au même titre que la grammaire. Notre ami fut surpris d’apprendre qu’en France notre génération n’a commencé qu’à onze ans.

A notre passage, les p’tits loups seront particulièrement déstabilisés. La maîtresse, elle, tentera de continuer ses leçons malgré que les deux-tiers de ses élèves fixent les deux étrangers derrière la fenêtre et se battent pour avoir un maximum de coucou de leur part.

La suite de notre journée nous conduira toujours plus haut ! Nous monterons sans cesse sur les hauteurs, de col en col et la vue se dégagera progressivement. Sur notre chemin, nous rencontrerons quelques habitants des montagnes, venus travailler pour la journée dans leurs champs.

Sur notre chemin

Un peu de solitude en pleine campagne, ça fait du bien...

Le plateau Shan s’avére être très agricole. On fait pousser de tout : oignon, ail, chou fleur, pomme de terre, blé, avocat, orange, papaye et j’en passe. Nous sommes surpris de découvrir une terre aussi fertile et riche en produits de consommation. Et cela nous ravis ! Depuis que nous sommes arrivés dans ce pays, le pain de mie a été réintroduit dans nos assiettes, les nouilles de blé complet sont appréciées autant que le riz et la profusion de légumes ou de fruits que l’on a l’habitude de consommer chez nous est réconfortante (lentilles, courges, pomme, orange-orange… car l’orange en Asie est verte !). D’ailleurs, une campagne rigolote circule dans les écoles : pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. Peut-être devrait-on nous en inspirer en France ?

Savez-vous à quoi ressemble un papayer ?

Et du soja ?

Nous traversons de beaux paysages vallonnés, recouverts de champs, aux différentes couleurs. Nous découvrons alors la triste réalité. Comment se fait-il que ce pays aussi riche (qui l’aurait cru ?) soit finalement resté aussi pauvre à cause d’un gouvernement peu décidé à aider sa population (pardonnez moi ces termes mais je crois que je peux).

Une mauvaise répartition des richesses nous saute aux yeux depuis quelques temps. En effet, le Myanmar possède les plus grosses pierres précieuses au monde, un sol particulièrement fertile – mentionnons que ce pays a été le premier exportateur mondial de riz il y a soixante ans . Le Myanmar a, de plus, la chance d’avoir une des réserves en teck, ce bois qui ne pourrit pas, la plus importante et il possède en quantité plus qu’honorable des minerais, d’argent, d’or… et quoi ??! Voilà ce qu’est devenu le Myanmar ?!…

Saw Win nous guidera à travers les immenses plantations de feuilles à cigares, une des principales sources de revenus des villages installés dans cette partie de la montagne. Une fois la récolte passée, la feuille séchée et empaquetée, les villageois descendent aux villes principales autour du lac afin de les vendre sur les marchés. Un quotidien qui nous laisse admiratif car ces gens doivent effectuer le trajet que nous sommes en train de faire en tant que trek, soit six ou dix heures de marches à pied, parfois sous un soleil brulant.

Des arbres à feuille de cigare !

Villageois des montagnes en marche pour vendre leur bois sur les marchés du lac

Les haltes dans les villages seront les bienvenues. Le midi nous seront invité par une jeune famille dans leur maison tout de bambou construite. Seul le plafond est en taule, ici noble matière qui protège de la pluie. La maison est des plus sommaire : trois petites pièces, chacune de cinq mètre carré (S ou pas S, Fanny ?), une pour la cuisine, une pour le séjour et une pour faire dormir toute la famille. Il n’y a qu’un seul meuble, celui qui abrite une télé qui ne doit pas être allumée tous les jours. Le reste de la vie se passe à terre sur des nattes de bambou tressées. Cependant aujourd’hui, la famille nous a réservé une table vernie pour enfant, qui ne doit pas servir elle non plus tous les jours. Il est midi, il fait bon et le lieu calme invite à une sieste à terre. Mais la vue sur les (trop) nombreux trous dans les parois de bambou nous mènent à penser qu’il ne doit pas vraiment faire chaud la nuit ici. Et c’était peu dire…

Le premier village rencontré (nous n'en croiserons que trois en deux jours)

Pause dans cette maison typique du Myanmar

Déjeuner chez l'habitant

Deux heures trente de marche après le déjeuner, nous arrivons dans un second village pour passer la nuit. Nous serons accueillis dans une belle maison tout en bois, construite sûrement par le chef de famille. Une grand-mère nous conduit dans la pièce principale et nous fait signe de poser nos sacs à terre. On comprend que ce sera notre salon-salle à manger-chambre pour ce soir. Nous étions prévenus, nous n’aurons pas de lit. Une natte en bambou tressée est posée sur le sol et deux couvertures de laine bien usées seront déposées dessus. Même si la nuit ne promet pas d’être au top du confort, nous sommes satisfaits d’être logés à la même enseigne que la famille. Les birmans ont l’habitude de dormir sur le sol, pourquoi pas nous ?

Nous faisons un rapide tour des lieux. Il y a quatre pièces cette fois-ci, une cuisine, un salon et deux chambres. La famille n’est pas encore au complet, seule la mamie est présente pour le moment. Elle s’affaire déjà en cuisine alors qu’il n’est que 16h30. Elle sera ensuite rejointe par deux enfants puis une jeune femme vers 17h. Nous jouerons en début de soirée avec le plus jeune. Il s’amusera à tirer avec son faux revolver sur Fabien, qui lui, s’écroulera au sol. Bah, oui ! Touché, t’es mort !

Préparation du dîner dès notre arrivée

Le soleil se couchera progressivement et plongera les pièces dans le noir. Il n’y a pas d’électricité dans le village. Seul un petit panneau solaire fourni suffisamment d’énergie pour allumer un néon dans la cuisine et dans le salon durant trois heures. Mais il est encore trop tôt pour l’utiliser. Nous sortons notre équipement, le jeune garçon sera émerveillé par notre lampe dynamo et surtout son mode « SOS ».
Nous passerons ensuite à table, assis sur le sol en tailleur, nous dans notre pièce et eux dans la cuisine (il ne faut pas se vexer, chez eux, c’est ainsi). Le repas sera gargantuesque ! Impossible de tout finir. Au menu : soupe de lentille, riz, poulet frit (en petite quantité), légumes sautés, pomme de terre frites et tofu. Les habitants des plateaux, à défaut d’avoir de la viande ou du poisson à tous les repas, mangent beaucoup de légumes et de légumineux. Je suis aux anges, enfin une compensation à tout ce riz ! (bah oui, on parle toujours de la tourista à l’étranger mais cela fait des mois que j’ai dépassé ce stade). Fabien s’amuse à dire « On sait pourquoi ils ont les yeux bridés ces asiatiques !… Trop de riz à tous les repas ». Je vous laisse imaginer le tableau.

Une fois les assiettes finies, nous serons invité à passer le reste de la soirée en famille.
Etait-ce pour ne pas montrer que leurs assiettes n’étaient pas bien rempli que nous n’avons pas mangé ensemble ? Nous ne sommes pas dupes, ce soir on a mangé l’équivalent de deux repas pour toute une famille. Nous les remercions chaudement.

En compagnie du papa et de la maman

La suite sera paisible, en cercle autour du feu, assis par terre. Nous nous réchauffons. Saw Win fera l’interprète pour que l’on puisse faire connaissance. Il y a cinq membres dans la famille : le mari, la femme, la maman de Monsieur – donc la Mamie, d’où la quatrième pièce – et leurs deux enfants. Au Myanmar, les personnes âgées vivent chez leur enfants, bien souvent chez la fille (ici ce n’est pas le cas). C’est pourquoi l’arrivée d’une petite fille plutôt qu’un petit garçon dans une famille est accueillie avec autant de bonheur que si cela avait été un petit bonhomme.

Le papa a l’air d’être un homme gentil. Il a un regard attachant. Il sait qu’il nous propose un hébergement spartiate et cela le touche que l’on fasse l’effort de venir les rencontrer eux, ces gens des montagnes, dans leur maison. Ce monsieur n’a pas l’air d’avoir une vie facile. Toute la journée, de l’aube au crépuscule, il travaille dans les champs avec sa femme. Et je ne crois pas que ce soit une partie de plaisir. Les champs sont loin, difficilement accessibles et cultivés à flanc de colline. Qu’il fasse beau, chaud ou froid, il faut y aller, c’est une question de survie.
Leur principale activité est la culture de feuille de cigare qu’ils vont vendre à Inle. Les grosses cernes sous les yeux du père trahissent sa fatigue malgré tout l’effort qu’il fait ce soir pour ne laisser transparaître que sa curiosité envers ses visiteurs étrangers. Fatigue morale peut-être aussi ? Nous apprenons qu’ils dépendant totalement de la météo : leur réserve d’eau pour les mois à venir ne tient qu’à la quantité d’eau tombée pendant la mousson. Il ne doit pas y avoir de source suffisamment proche et l’eau en bouteille serait trop cher. Aucune douche ce soir, pour personne. De toute façon, les birmans la prennent souvent froide, sortie tout droit d’un petit filet d’eau d’une rivière et dans le village où nous nous trouvons ce soir, l’eau aurait été certainement glacée. De la buée sort de nos bouche et nous avons déjà enfilé T-shirt thermiques et polaires pour nous tenir chaud. Nos voisins n’ont eux qu’une paire de tong et un simple petit pull par dessus leur longyi. La grand-mère s’affaire à entretenir le feu. Elle ne dira rien mais me fixera. Elle m’observera avec ses grands yeux en souriant. Je lis dans son regard une joie infinie, ô combien touchante… ! C’est qu’elle a vécu beaucoup de chose cette vieille dame… Je peine à imaginer sa vie. L’histoire du Myanmar est chaotique. L’ethnie de cette dame n’a pas toujours été en accord avec l’ethnie principale, les bamars. Et ce, même jusqu’à récemment.

Pour se coucher, il n'y plus qu'à enlever la table et déposer des couvertures.

Il est 21h, nous nous souhaitons bonne nuit. Le jeune garçon, quatre ans, s’est endormi dans les bras de sa maman et la plus grande, huit ans, même si elle se force à garder les yeux ouverts pour faire bonne figure, baille toutes les minutes. On nous apprend qu’elle travaille beaucoup à l’école et qu’elle souhaite faire de grandes études. Mais que du coup, elle manque de sommeil. Je la regarde avec tendresse. Il est difficile d’accepter que son enfance ne soit pas la même que nos petits écoliers français. C’est pourtant la même gamine avec les mêmes envies. Son programme est chargée, nous n’arriverons pas à discuter avec elle pendant notre séjour. Nous nous demandons même s’il lui arrive de jouer un après-midi tout entier. Tous les matins, elle se lève à 6h30 du matin pour prendre son petit déjeuner. Vers 7h30, elle récupère son « bento », une boite métallique remplie de nourriture fraîchement préparée par sa maman pour son déjeuner. Puis elle se dirige vers l’école… qui n’est pas à côté. A 17h, après les cours, elle revient à la maison et aide sa maman à récupérer du bois en quantité suffisante pour entretenir le feu qui lui, servira à réchauffer mais surtout à cuisiner. Nous observons cette jeune fille participer aux tâches ménagères sans broncher. Elle s’occupe beaucoup de son petit frère en plus de tout cela. C’est elle qui lui dira de s’habiller et c’est elle, encore, qui lui déposera le « thanaka » sur les joues. Nous espérons que notre cadeau à son retour de l’école lui fera plaisir.
Pour le plus petit, nous savons que oui : des crayons de couleurs et du papier blanc. Si vous aviez pu voir la joie de cet enfant lorsqu’il nous lui avons fait comprendre que c’était un cadeau pour lui ! Cela nous trouble encore. Nos enfants sont gâtés en France. Arriveriez-vous à émerveiller un gamin avec deux feuilles de papier blanc et un crayon rouge ?

Nous offrirons aussi trois brosses à dents à la maman. Fabien me rapportera plus tard qu’elle s’était empressée de montrer notre cadeau à son mari.
Nous repartirons de cette famille profondément touchés. Témoin d’une leçon de vie inoubliable, ces visages d’anges nous marqueront pour longtemps.

Le coucher de soleil avec notre ami aussi. Saw Win nous conduira en haut d’un col avec vue imprenable sur la région. Nous sommes seuls, la Terre entière nous appartient et le lac Inle s’étale à nos pieds. Merci Saw Win. Merci à tous ces birmans qui nous ont accueillis. Notre séjour dans ce pays a pris fin depuis presque un mois et l’envie de parler d’eux, rien qu’un peu, nous vient. Le Myanmar ne serait rien sans ses habitants.

Coucher de soleil, seule avec soi même

Saw Win, notre guide

La première chose qui frappe dans ce pays, c’est le sourire, même dans les villes principales. Bien que nous l’ayons déjà  rencontré dans d’autres pays, celui-ci est unique, rempli de douceur et de sincérité. Il n’est pas systématique, ne vous attendez pas à un sourire à tout bout de champ ni à des « oh mon ami bienvenu » à chaque coin de rue. Mais lorsque vous en obtenez un, vous êtes conquis. Notre cocher à Bagan le possédait. Qu’est-ce que l’on a pu rire avec lui ! Lui avec sa bouche pleine de bétel, cette petite boule de fruit qui rend les dents rouge sang, calée contre sa joue qui lui donnait un horrible accent. Il a passé près d’une heure à répéter des mots en birmans pour les faire rentrer dans la tête de mon pauvre Fabien… qui notait tout, tout, consciencieusement. La vie de cet homme ne le prédestinait pourtant pas à avoir un aussi large sourire. Notre cocher était papa de cinq enfants dont un qui est déjà parti faire sa vie. « Plus que quatre ! » rit-il. Il est veuf depuis près de dix ans et ne s’est jamais remarié. « Elle avait un cancer » nous dit-il, toujours avec son accent à couper au couteau. Il sourit. Il nous raconte sa vie avec un air détaché, sous l’empreinte d’une « birmanité » comme dirait certains. Cette faculté qu’ont les birmans de se comporter avec subtilité plutôt que de faire des vagues. Selon un proverbe local : « Les mauvaises nouvelles ne durent que sept jours ». Il suffit d’attendre.

C’est toujours à Bagan que nous feront une seconde rencontre surprenante. Nous sommes dans le village de Myinkaba au sud du Vieux Bagan. Au milieu d’un terrain vague, un homme et deux femmes tapent sur d’immenses tiges de bambou. Ayant éveillé notre curiosité, nous nous approchons. L’homme saute immédiatement sur l’occasion. Il ne parle pas très bien anglais et la discussion prend des allures de mimes. Fabien met en application les mots appris avec notre ami cocher, cela surprend notre homme qui redémarre sa conversion au quart de tour mais cette fois en birman. Cet homme tape toute la journée sur des points précis des tiges de bambous afin de les déplier et de les rendre plates. Les deux femmes à ses côtés, elles, tressent les tiges pour en faire des nattes. Ce travail est important. Dans le pays, presque toutes les maisons sont construites en bambou. Nous observons leurs gestes… encore très artisanaux ! L’homme posera pour une photo avec un plaisir étonnant « Ta photo est superbe ! Merci ! ».

Le plus surprenant aura lieu deux heures plus tard, à trois kilomètres de là. Nous avons fini notre journée et nos pas nous ont mené à la sortie du Vieux Bagan près du Pahto Ananda, le premier temple visité. Nous sommes à la recherche d’un pick-up collectif pour retourner à notre logement. Nous longeons les maisons de thé. Quand… soudain ! Un homme crie en notre direction.
« Eh ! Vous deux ? »
Nous ne le reconnaissons pas immédiatement.
« Vous vous souvenez de moi ?? Les bambou, la photo ! »
Nous nous réjouissons, il nous questionne.
« Que faites-vous là ? Vous avez marché tout ça depuis ?… Venez donc boire un verre avec moi pour commencer dans soirée. Si si ! J’insiste ! Venez boire un verre ».
Nous déclinons avec regret. Il va faire nuit et nous ne savons pas à quel heure part le dernier pick-up et sommes trop loin du village de Nyaung U. Nous remercions, touchés par son invitation.

Rencontre inattendue

Cela fait bientôt un an que nous voyageons. Nous avons fait pas mal de rencontre, certaines qui marqueront plus que d’autres (j’ai déjà quelques noms qui me reviennent en tête et j’espère qu’ils se reconnaîtront). Le Myanmar aura été le premier pays où des habitants, de parfait inconnus rencontrés dans la rue, nous invitent aussi spontanément à nous joindre à eux pour boire un verre. Enfin, Monsieur… volontiers bien sur ! Mais on ne se connaît pas ?

Les birmans aiment parler avec les étrangers et le font sentir. Les conversations sont souvent bon enfant. On parle du beau temps, de la famille, du football ou de Bouddha. Puis la personne vous remerciera… de l’avoir écouté. Beaucoup de birmans ne comprennent pas l’intérêt d’employer « dix mots quand on peu en utiliser mille » (Peter Olszeuski).
Un seul sujet sera très peu abordé, cela doit être leur « birmanité » : celle de la situation de leur pays. Il faudrait sans doute plus que sept jours pour oublier les évènements qui ont choqué à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Nos médias français nous le rappellent assez souvent, la situation parait tendue. Mais une fois sur place, nous nous apercevront vite que le quotidien de ces gens reprend ses droits : discuter, manger du curry, boire un thé, élever ses enfants et se rendre au temple. Les birmans ont un regard détaché sur la pauvreté et la corruption. Seul notre dernier chauffeur de trishaw à Mandalay, un jeune homme vraiment super sympa qui nous aura tenu la causette (bien évidemment !), évoquera en une seule phrase la situation politique de son pays : « Avant, mon pays était gouverné par des militaires… (silence) Maintenant, les choses vont changer ».

En Avril 2012, le parti de Aung San Suu Ky a réussi à obtenir la quasi totalité des 45 sièges des élection partielles, ce qui fait de la « Ligue Nationale pour la Démocratie » (NLD) le nouveau parti majoritaire du pays. Les choses bougent, et oui. Avant notre départ en tour du monde, le Myanmar était encore un pays isolé, aux informations filtrées, victime de l’embargo américain et du boycott du reste du monde. Aujourd’hui les distributeur Visa et MasterCard s’installent progressivement sur les trottoirs et le tourisme arrive à grand pas.

Le Myanmar était-il prêt à ce phénomène si rapide ? Pas si sûr.
Les choses évoluent, vite, et en bien à priori pour ces gens. Ce pays qui aurait dû être riche se remet progressivement de ses difficultés et les habitants accueillent avec sourire le tourisme… sourires dans un enthousiasme contrôlé quand même ; le Myanmar reste un des pays les plus pauvres d’Asie et pour certaines régions (interdites au tourisme par le gouvernement), l’ouverture sur le monde n’a que très peu, voir pas, d’impact dans leur quotidien.
Vous vouliez peut-être savoir, en lisant nos écrits sur ce pays, comment ressentons une fois sur place les méfaits d’un gouvernement dictatorial ? Ou peut-être savoir comment les chose évoluent ? Nous n’avons qu’un conseil : allez-y ! Allez voir et faites-vous votre propre opinion. Ils n’attendent que ça, que vous veniez !
Les birmans sont des gens extrêmement touchant. Ce sont des personnes charmantes et à la culture encore peu influencée par le reste du monde. Ils ont un goût pour les arts tout à fait étonnant et ravissant.

Toutes ces choses que l’on pourrait dire sur ces gens ! Je pourrais y passer des heures. Nous sommes émus, ravis, enchantés, bousculés… et tout les synonymes qui pourraient aller avec ! Leur authenticité et leur détermination nous ont chamboulé. A tel point que le dernier jour, celui où il a fallu partir du pays, des larmes nous pas pu s’empêcher de couler sur nos joues.

Que dire de plus ? Les mots me manquent.

Ce pays n’est plus le même qu’auparavant (ceux qui l’ont connu ne soyez pas tristes) mais le caractère de ces gens n’a pas changé. Comment ne pas craquer ?

Comme Kipling l’a écrit, le Myanmar est « un pays qui sera différent de tous ceux que tu connais ».

« Excuse me sir, I think it is yours » [Excusez-moi monsieur, je crois que cela vous appartient]

Sur le plateau porté la femme trônait un lecteur musical portable qui était inconnu de l’homme.

« I am sorry, but it is not mine. » [Je suis désolé, mais ce n’est pas le mien.]

« You don’t understand sir? I am sure that it is yours! » [Vous ne comprenez pas monsieur? Je suis sûre que c’est le votre!] répondit-elle en regardant F. intensément dans les yeux.

F. , de plus en plus interloqué, enleva ses lunettes de soleil et se saisit de l’objet. Après avoir ajusté les écouteurs, il lança l’unique piste sonore contenue dans le lecteur. Un léger craquement, comme un disque en mauvais état, se fit entendre, suivi par une voix…

« Bonjour monsieur F. Votre visa vietnamien va bientôt expirer, et de nouvelles aventures vous attendent ailleurs. Votre mission, si vous l’acceptez, sera de quitter le Vietnam avec E. par la frontière du nord-est du Cambodge, plus discrète car moins connue, sans prendre l’avion, pour aller dans la province reculée du Ratanakiri, débroussailler le chemin car peu d’information sont disponibles, et prouver au ministère des affaires étrangères que ses fiches d’informations sont erronées (la frontière O’Yadav-Le Thanh n’est pas à destination du Laos!). Vous avez quatre jours pour accomplir cette mission. Evidemment, si vous ou E. étiez capturés, le gouvernement Français nierait avoir eu connaissance de vos activités. »

« Ah, au fait, « si vous l’acceptez » est une formule, vous n’avez pas le choix ».

F. , connaissant ses classiques, jeta l’objet dans la piscine avant que celui-ci n’explose dans l’eau, créant une vague de quelques centimètres de haut, et évita ainsi d’être blessé.

Générique :

Mission : Impossible

—-

Souvenez-vous… C’était il y a un peu plus de deux ans, nous avions rejoint au Vietnam Sandrine, la soeur d’Élodie, Philippe son mari, Marine et Mathis, famille partie elle aussi vadrouiller aux quatre coins du globe. A l’occasion de nos retrouvailles, nous avons visité le sud du pays, Ho Chi Minh Ville (ou Saigon pour les intimes) et le delta du Mekong, aussi nous ne souhaitions pas y retourner (mais c’est quand même beau) et préférions découvrir de nouveaux horizons. D’où la sortie en plein centre du pays, et une démarche qui va surprendre plus d’une personne sur place.

La veille de notre départ ver Kon Tum, la première étape de ce périple vers l’inconnu, nous nous étions penché sur le problème de trouver le bus sans trop de difficulté à Danang, la ville la plus grande de la région de Hoi An, et point de départ des bus longues distances. Les horaires théoriques ne nous arrangeaient guère – six heure du matin plus une heure de taxi en amont, ou dix sept heure pour un trajet de nuit, pas plus emballant. Mais alors que nous nous résignions à essayer le « troisième horaire mystère », la gérante de l’hôtel vient nous demander nos plans pour les jours à venir, elle nous annonce qu’elle va se renseigner. Et elle y va. Après quelques coups de téléphone, elle raccroche et nous annonce : « Bonne nouvelle, il y a un bus demain à neuf heure »! Puis, prenant un papier et un stylo, elle note quelques instructions en nous disant : « Donnez les au chauffeur de taxi demain, je ne veux pas qu’il y ait un problème ». Évidement on ne connait pas la nature exacte du mot.

A la gare de Pleiku, l'ultime lieu civilisé du Vietnam!

Levés à six heure le lendemain, nous partons avec le taxi un peu plus d’une heure plus tard pour être vers huit heure trente au maximum à l’arrêt de bus. En y arrivant, le pilote, contrairement à l’habitude, ne nous dépose pas à l’entrée mais cherche un endroit particulier, visiblement. Nous réaliserons assez vite qu’il cherche la compagnie des bus pour Kon Tum, conformément aux mystérieuses instructions de la veille. Il négociera même pour nous les places – et la rallonge pour nos volumineux bagages qui prennent une partie du coffre.

En minibus, qu'est-ce qu'on s'amuse! (photo prise durant le trajet de Hoi An à Kon Tom)

Nous voici bien vite installés au fond du mini-bus, dossiers inclinés dans le mauvais sens, tant le coffre derrière nous est rempli avec, juste au dessus, de plus petit – mais pas moins pesants – sacs menaçant de nous tomber dessus au moindre coup de frein un peu violent. À côté de nous se trouvent deux places vides : le mini-bus a en effet quinze places assises, réparties comme il suit : trois à l’avant, puis trois rangées de quatre sièges ou strapontins. Nous nous retrouvons donc fort logiquement à… Dix-neuf! Sur les deux places disponibles à nos côtés, on placera trois vietnamiens, et ainsi de suite. Autant dire qu’on est tassés! C’est parti pour cinq heures la tête dans les haut-parleurs du véhicule avec un voyageur vomissant régulièrement devant nous et un jeune narcoleptique (ou trop fêtard) qui me confondra régulièrement avec un oreiller…

La traversée est-ouest du Vietnam nous offrira des paysages splendides, en remontant du niveau de la mer à plus de mille mètres d’altitude, dans les haut-plateaux, avec forets denses, parfois clairsemées voir inexistantes à cause de « l’agent orange » fortement répandu dans cette région, mais aussi des chutes d’eau et cascades merveilleuses, des montagnes toujours plus hautes sur lesquelles les nuages viennent s’écraser, de possible « rainforest » en devenir… C’est aussi l’occasion pour nous de suivre une partie de la fameuse « piste Ho Chi Minh », une piste sinueuse traversant les montagnes et forets, cachée et connue de peu de monde – à l’époque de la guerre du Vietnam. Elle servait à acheminer discrètement armes et marchandises du nord vers le sud pour les combats contre les Américains. Réputée extrêmement dangereuse, des milliers de Viet y périrent, victimes d’accidents, de famine et de maladies diverses (sans oublier la guerre tout simplement).

En route vers les haut-plateaux

Kon Tum apparaîtra enfin, après plusieurs heures de route sommaire, voire en construction. La ville dévoilera très vite ses limites touristiques : peu de gens maîtrisent l’anglais, ni les restaurateurs, ni les taxis… ni les hôteliers. Le choix de ce dernier sera d’ailleurs vite fait, passé l’établissement de luxe à 70$ la nuit, il n’y a que quatre hôtels, dont trois dans la même rue. La cité en soi n’offre qu’un intérêt limité, en revanche nous avons été surpris par l’accueil chaleureux des habitants, toujours souriants et prêts à décocher un « hello »! La ville a la réputation d’être la plus agréable du Vietnam, on ne démentira pas la chose.

des commerces/ maisons Kon Tum

Et si la ville n’est pas attrayante, ses alentours le sont, et toujours pour ses habitants, des minorités ethniques vivant en totales autonomies, sans taxe ou impôt à payer… mais sans aucune aide de l’état non plus. Faute de temps, nous ne nous éloignerons pas trop, pas assez pour aller à la rencontre des « Montagnards », une des cinq (il me semble) ethnies locales. Nous nous rapprocherons plutôt des Kon Tum, nom que portera la ville plus tard. Il est pourtant difficile de confondre les deux cités, séparées par une simple rue! L’habitat de cette population est pour le moins spartiate, et les maisons sont moins travaillées, voire tiennent du bricolage, à l’exception de l’incroyable maison commune, avec son toit immense et ses piliers qui la séparent du sol. Nous n’aurons pas d’explication pour justifier cette architecture. Les rues ne sont pas pavées, loin de la, et les poules, cochons et vaches se déplacent en totale liberté entre les maisons, ce qui ne participe pas à un aspect global de propreté.

Des maisons de "minoritaires"

La maison commune du village

Une maison de briques et de bois!

Pas besoin en revanche de hautes technologies pour que les informations circulent vite, en revanche, car dès qu’un enfant nous repère, il crie aussi fort que possible – et autant de fois que nécessaire – « hello » en agitant son bras jusqu’à ce qu’on lui réponde. Le cri provoqué provoque un « effet boule de neige », les autres gamins sortant de leurs maisons pour, eux aussi, communiquer de la même manière (si on considère que dire bonjour est une forme de communication), et ainsi de suite. On sent qu’ils n’ont pas vraiment l’habitude de voir des étrangers!

Trop vite toutefois arrive le jour du départ, nous aurions vraiment aimé rester plus longtemps pour rencontrer de nouvelles personnes! Cependant, nous souhaitons franchir la frontière un jour de semaine, et attendre le lundi suivant aurait quand même pas mal amputé notre séjour dans le Ratanakiri.

Nous descendons de notre hôtel pour aller au bout de la rue, près du pont, et prendre un des taxi qui attend le client. Bien vite, on est assis à l’arrière d’un véhicule. Nous lui demandons d’aller à la gare routière. Sympathique, le gars veut faire la causette et nous demande où nous allons, et nous lui répondons : Pleiku, une ville plus grande, à une heure de route. Lui, à la recherche de plus de bénéfice, nous annonce que pour trente dollars, il nous y amène. Nous déclinons, car le bus est à quatre vingt mille dongs, un peu moins de quatre dollars… pour deux! L’homme ne se laisse pas abattre et baisse à vingt cinq dollars. Non merci! Arrivés, il nous aide à descendre les sacs… Nous allons au comptoir pour acheter les tickets tout se passe normalement et nous nous apprêtons à payer la somme demandée, jusqu’à ce que le gaillard réapparaisse! Il parle aux femmes du guichet, et le bus disponibles deux minutes avant n’existe plus, impossible d’acheter des billets ici, il n’y a pas de bus. On reste sur le cul. Les femmes nous annoncent que les bus pour Pleiku partent maintenant… de là où nous avions pris le taxi! On comprend vite la démarche du chauffeur qui vise à nous forcer la main.

Cherche où se cache l’arrêt de bus de Kon Tum!

On insiste, encore et encore, tant et si bien que le taxi comprend qu’il ne fera plus affaire avec nous et qu’il s’en aille (en nous re-faisant au passage une ultime offre… à trente dollars!) On pose les sacs et Élodie part assez vite faire le tour des chauffeurs de bus posés ça et là pour leur pause : si on nous refuse la vente au guichet, les conducteurs, eux, se laisseront sûrement appâter par quelques billets avec des zéros dessus (pas de folies, on est au Vietnam, vingt cinq mille dong égalent un euro!). Élodie finira par trouver notre bonheur (sans pot-de-vin) et après un long moment d’attente nous partirons.

En minibus, qu'est-ce qu'on s'amuse! (photo prise durant le trajet de Hoi An à Kon Tom)

Le trajet en mini-bus se déroulera sans accroc, jusqu’à ce qu’on demande au chauffeur de nous arrêter à la gare routière. Il nous déposera à un rond-point, en nous faisant comprendre que la gare est un peu plus loin, par là. Deux kilomètres en réalité, on le découvrira plus tard.

Pleiku (image internet, la ville était tellement triste qu'on a pris aucune photo)

Si Kon Tum a un aspect touristique, avec ses ethnies facilement accessibles, Pleiku n’en est pas à ce stade (il est très difficile d’atteindre les ethnies locales sans passer par agences, autorisations spéciales et tout et tout). De grandes avenues tristes peuplées par des gens heureux (c’est déjà ça). Nous souhaitons savoir si des bus pourraient nous déposer à la frontière (Le Thanh) et, coup de chance, il y a une agence touristique – une seule – en ville. On se décide à y aller avant de se rendre à la gare, au pire des cas. A l’adresse indiquée par notre – vieux – guide, on trouve porte close, et on nous apprend qu’elle a déménagé. Nouvelle adresse. On y va. Enfin presque :la rue supposée a été débaptisée il y a peu, et l’agence, elle, a encore déménagé. On abandonne alors l’idée de l’agence pour aller à la gare ; on essaye d’attraper un taxi, et de fil en aiguille, on se retrouve devant un grand bâtiment. Par hasard, mes yeux se baladent sur les noms des entreprises, et, heureuse coïncidence, l’agence recherchée est là! Deux heures de marche, c’est déjà pas mal.

Un bâtiment dans ce genre… (source de l'image : Internet, toujours)

Nous sommes accueillis par une demoiselle parlant français, et nous lui décrivons notre objectif : elle part se renseigner et revient en nous annonçant que, malheureusement, aucun bus ne part pour la frontière ou le Cambodge le lendemain, uniquement le samedi suivant. Notre vendredi étant soudainement libre, pourquoi ne pas réserver une excursion avec eux pour aller dans un village de « Montagnards », pour la modique somme de soixante-dix dollars? Nous ne la croyons pas vraiment. Taxi pour la gare routière. Arrivés, on détaille chaque bus, chaque destination. Pas de « Le Thanh ». Aïe. Dans une compagnie qui a des bus qui se rendent au Laos, on cherche des renseignements, en vain ; personne ne parle un mot d’anglais et il nous renvoie vers les guichets. Après un long moment d’enquête à montrer, comptoir après comptoir, une carte de notre guide de voyage avec la frontière clairement indiquée, la nouvelle tombe : il n’y a pas de bus pour « Le Thanh ». Tout court. Il faut prendre le bus pour « Duc Co », le dernier village avant la frontière, et enchainer avec un taxi. En extirpant difficilement les informations, on apprendra que le bus part demain matin, entre six heure et huit heure trente. Chouette.

A la gare de Pleiku

A l’heure la plus matinale le lendemain, nous attendons sur des chaises en plastique. un peu plus tôt, une dame ayant compris (Alléluia) notre demande nous avait dit d’attendre ici jusqu’à sept heure trente (une heure trente d’attente). A huit heure dix, le bus arrive, et à huit heure dix-huit très précisément, il repart, nous à bord. Une bonne heure et demie plus tard, et des dizaines d’embarquements/débarquements plus tard, nous nous retrouvons seuls avec le chauffeur et son assistante, entourés de quelques maisons disséminées de ci de là, à peine plus. « Duc Co ». Je demande (avec pas mal de difficultés) à la jeune femme si il y a un bus pour la frontière. Non… Un taxi? Non… …Un motor-bike? Non. Il y a quoi alors? Rien.

Duc Co

L’affaire s’annonce difficile! On commence à aller de commerce en commerce (ici une maison = un commerce), sans succès. Pas de bus, moto, taxi, tuk tuk, pousse-pousse, vélo, tracteur ou quoi que ce soit pour nous emmener. On commence a désespérer, Élodie commence même à faire du stop. De mon côté, je continue mon porte à porte, puis je croise le chemin d’un minivan en partance pour Pleiku, déjà rempli de quelques passagers, curieux de ces étrangers. Je lui demande :

« You go to Le Thanh? »

Il secoue la tête.

A-t-il compris? Je repose la question plus lentement, avec des gestes. Même réaction. De l’autre côté du bus, près de la porte passager à la vitre ouverte, une personne qui parait être la femme du chauffeur parait plus véloce, en tout cas elle a l’air de comprendre notre objectif. Je m’adresse donc à elle avec les mêmes termes. Non, définitivement, ils ne vont pas à « Le Thanh ». je demande si il n’y a pas une seule moto ou taxi dans les environs pour nous emmener. L’oeil de la femme s’illumine en entendant les derniers mots et elle échange quelques mots avec son homme. Lui saisit un stylo et écrit une somme sur sa main, la regarde, la raye et en écrit une plus petite, et me la montre. Cent mille dong (quatre euro)? Moins cher qu’imaginé! Nous sautons sur l’occasion! La femme nous invite donc à venir nous asseoir sur sa terrasse devant sa boutique, et nous offre même un thé!

On attend…

Quelques minutes après, le chauffeur a troqué son bus et ses passagers pour une voiture (climatisée s’il vous plait!), et nous partons pour la frontière! Le trajet se fera vite et on apercevra le poste frontière, côté vietnamien. Tout autour, ce ne sont que travaux gigantesques, une autoroute semble être en construction, les fondations de bâtiments administratifs sont posées, les champs tout autour sont en effervescence. Un soldat vietnamien, sans doute ravi d’avoir une occupation variant de l’ordinaire, nous guide jusqu’à la machine à rayons X… et me demande de vider entièrement mon sac pour une bonne grosse inspection! Très vite, je crois qu’il réalisera que tout fouiller demanderait un temps fou (j’ai un sac en bandoulière contenant un sac de toile contenant une housse de compression (utile pour empiler des vêtements et les… compresser) qui contient elle-même une serviette de plage qui protège une petite sculpture de bouddha, mais aussi des sacs de vêtements, des médicaments, des livres…) et Élodie aura droit à une fouille extra-légère! Après les formalités d’usage, nous partons vers le poste frontière, côté cambodgien.

Le Thanh, le poste-frontière côté Vietnamien

Au revoir le Vietnam, à bientôt peut-être! Notre deuxième visite dans ce pays à l’ambiance si particulière nous aura, comme la première, ravie, re-découvrir ses habitants joyeux, admirer des paysages inconnus mais dans l’imaginaire collectif, pouvoir se prélasser dans une ville centenaire, et surtout ces derniers jours si exceptionnels dans les haut-plateaux, à la magie particulière grâce à ces personnes qui les peuplent, qui donne envie d’aller à leur rencontre et avec qui on aurait tellement aimé pouvoir discuter, partager, découvrir! Au revoir ces liasses de billets et négociations à outrance!

Le Thanh, oui, mais de l'autre côté!

Vous quittez le Vietnam, au-revoir et à très bientôt!

Au revoir aussi champs bien entretenus et travaux en cours avec de grosses machines, et bienvenue dans la jungle! Le poste frontière Cambodgien est assorti au reste du décor : des cabanes de bois.

Entre deux pays!

le poste-frontière… côté Cambodgien!

Le douanier sur lequel on tombe parle un anglais correct, et en plus est le chef du poste, on en a de la chance! Il nous fournira vite le précieux sésame, ainsi que des bouteilles d’eau fraîche. Il nous demandera aussi si nous avons prévu un taxi pour Banlung, ce qui n’est évidemment pas le cas. Il nous indiquera alors qu’il en appelle un. Commence alors pour nous l’attente.

Une demie heure : un groupe de Vietnamiens vient d’arriver, il y a pas mal de mouvement. Trois voitures et un camion sont garés, et trois autres véhicules passent du côté d’où nous venons.

Trois quart d’heure : Les vietnamiens partent vers Banlung dans une des voitures. Ils sont au moins neuf, la voiture à cinq places, ils rentrent tous. Normal. Le camion, lui aussi, repart dans la direction opposée au groupe.

Une heure : Le taxi se fait toujours attendre. une femme se fait enguirlander par un soldat car elle s’est garée en travers de la route pour aller au poste. Il ne reste plus qu’elle et un autre véhicule, toujours garé. Il est onze heure et l’activité de la matinée est passée, le poste s’endort doucement.

Une heure quinze : Aucune voiture n’est passée en quinze minutes, et le taxi du début s’est transformé en bus en retard d’après le gardien de la frontière.

Une heure trente : Rien, à part une chaleur écrasante et une lumière démente, la même qu’on utilise au cinéma pour montrer la chaleur d’un désert hostile.

L'attente à la frontière

Une heure quarante cinq : Un homme arrive pour livrer des journaux aux douaniers. Je vais vers lui et lui demande s’il va à Banlung. Il acquiesce. Je lui demande combien il veux pour nous emmener, Élodie et moi. Il cours vers son véhicule et revient, exhibant fièrement sa carte de taxi officiel. On est ravi, mais combien? Oui, oui, vous êtes un vrai taxi, mais COMBIEN? Le chef de poste arrive, échange quelques mots avec le taxi et ce dernier remonte dans sa voiture. Je le suis et insiste pour qu’on aille avec lui. Lui pointe le douanier du doigt. Je vais voir ce dernier, qui nous explique paisiblement que le bus est plein et qu’il faut attendre le prochain taxi (??!! Si comme moi vous n’avez pas compris, c’est normal). je retourne voir le chauffeur et lui fait comprendre, enfin, la question du prix. Il me demande dix dollars, et il demande dix dollars à Élodie, soit vingt dollars, comme le prouve l’addition faite devant moi sur sa main.

« Vingt dollars », je lance à Élodie.

« On y va, je vais pas attendre la fin de la vie dans ce trou du c** du monde! », me répond-elle.

Je reviens, me saisit d’un bagage sous les yeux du soldat, qui me demande combien on me réclame pour le trajet. Je lui réponds, dans mon anglais des jours difficiles, « vingt, je sais c’est cher mais on ne va pas rester pour attendre un bus plein! ». Sitôt prononcé cette phrase, on charge les sacs dans le coffre, et on embarque dans la voiture, direction Banlung, à soixante-dix kilomètres de là. Après quelques minutes, la civilisation parait reprendre ses droits sur la vie sauvage, des maisons et des champs apparaissent de manières ponctuelles, puis régulièrement. Des maisons complètement différentes, pourtant à quelques kilomètres seulement du Vietnam : ici tout est en bois, et surélevé par d’imposants piliers. Les habitants ont une peau plus sombre, et ils semblent plus pauvres que de l’autre côté! Même la nature a changé de ce côté-ci, et elle revêt une robe plus hostile, moins domptée par l’homme. Même la terre au bord de la route a changé de couleur, passant du jaune clair au rouge ocre : voici le Ratanakiri.

En s’approchant de Banlung, le conducteur nous demande où nous voulons aller (enfin je crois) mais la communication passe tellement mal qu’il décide d’aller voir une connaissance parlant anglais, dans ce qui semble être le centre de Banlung. Ce dernier maitrise les bases de la langue de Shakespeare, et lorsque nous lui indiquons où nous voulons nous rendre, il contacte un des employés du site qu’il connait, et ce dernier arrive accompagné d’un deuxième moto-bike. C’est parti donc pour deux kilomètres de chevauchée à deux, avec nos valises calées sur le guidon! Très vite, on pose nos valises sur la terrasse du bungalow que nous louons. Nous sommes arrivés à destination.

A l'arrivée…

Mission : accomplie.