Voici l’histoire d’une belle aventure, Poivre ou Piment, la cuisine à domicile…

On parle souvent des préparatifs d’un tel voyage, on reste encore plus passionné par les nombreux récits sur les chemins du monde ; mais finalement, qui nous prévient des enjeux du retour ? Beaucoup restent optimistes et vaguent sur ce sujet. Il est vrai que sur une moyenne faite sur plus d’un an, le sourire est bien là et la volonté d’aller de l’avant aussi. Mais que reste-t-il de ces jours où l’on doute ? Ce serait mentir que de dire « Le plus difficile est de partir ». Moi je crois que le plus difficile, c’est de rentrer et de reconstruire sa vie avec nos nombreux souvenirs (qui vous assaillis parfois sans prévenir) et notre regard légèrement décalé. Comment être à la hauteur d’une telle aventure passée ? Comment faire pour que cela ne soit pas une simple parenthèse ?
Il n’y a pas de secret : il faut prendre son temps, être patient avec soi même. Ne pas essayer de suivre la cadence. Ne pas vouloir à tout prix faire comme les autres. Et fort heureusement, un voyage au long cours nous apprend tout ça.

Pour entreprendre ce voyage, nous avions tout plaqué, appartement et emplois. De retour sur la capitale, il fallait tout reconstruire. Nuits en dortoirs, sous-location de vacances, cela nous a couté beaucoup d’argent et de nombreuses galères mais c’était le prix à payer afin de retrouver une boite au lettre temporaire puis un salaire et enfin un logement à nous, qui lui, est arrivé seulement quatre mois après notre débarquement sur Paris. Les temps ont été durs. Nous n’avions rien mais nous arrivions quand même à vivre de rien !

Reconstruire… Un défi bien enrichissant finalement. Car ce qu’il y a de formidable après un tour du monde, c’est d’avoir cette sensation (peut-être éphémère ?) que tout peut nous réussir. Je décide de rebondir. Ayant déjà pris des cours de cuisine dans chaque pays traversés, je me réoriente dans ce secteur qui m’a toujours passionné.
Je rejoins donc les rangs avec une première expérience dans un restaurant traditionnel. Je travaille dur et j’apprends vite. Mais si la cuisine me passionne, il me manquait pourtant quelque chose de crucial : le contact humain. Je m’oriente dans le service à domicile pour travailler aux côtés d’auxiliaires de vie dont l’écoute, le sourire et la délicatesse sont leur cœur de métier. Ça y’est, mon projet prend forme : j’irai cuisiner au domicile des familles et des personnes, dépendantes ou non, et je me chargerai de faire les courses.

Ainsi aujourd’hui, suite à ce voyage au long cours, j’ai monté mon entreprise, Poivre ou Piment, en souvenir du pourquoi elle est née : un mélange d’expériences et de saveurs, d’ici et d’ailleurs. Je souhaitent avant tout aider au quotidien en proposant des menus pour la semaine ou des menus plus élaborés pour les repas entre amis. Je suis une grande amoureuse des visages et des histoires ; la base même de ce projet ce sont mes rencontres faites en France et à l’autre bout du monde, comme une suite logique à mon aventure passée. Sur mon menu, on retrouve sans surprise mes racines : le coq au vin de mon père, le saucisson lyonnais de mon enfance et la paella de ma grand-mère. Et le tour du monde ne saurait être complet sans des traditions ramenées droit d’Amérique et d’Asie ! Car comme une sorte de signe encore imperceptible à l’époque, en 2012, je m’étais donnée pour mission de prendre des cours de cuisine dans chaque pays traversés. Dahl, empanadas, chicken butter masala, palak paneer, amok, sweet and sour, ceviche, sopa de mani… Quand le voyage vous permet sans le savoir de construire la suite…

Poivre ou Piment est né

www.poivre-ou-piment.fr

Et je suis là, peut-être la seule de ce train, à m’émerveiller face à un tel paysage. Chacun vaque à ses occupations tandis qu’une envie irrésistible m’a prise de tout suspendre afin de regarder ce tableau champêtre coloré et parfaitement aligné. J’arrive même à sentir l’odeur de l’herbe légèrement mouillée. Impossible vous allez me dire ! Quoi que, avec toute cette pluie récente qui est tombée…

Le temps est ici comme suspendu. J’adore voyager en train… mais aujourd’hui, je ressens malgré tout comme une énorme boule au fond de ma gorge, un malaise général qui provoque en moi des sueurs froides. Je me sens très mal. Aujourd’hui, je suis seule dans ce train… Fabien est resté sur le quai de la gare.

C’est comme un déchirement, une douleur profonde, une corde que l’on coupe sauvagement parce qu’un point B doit brusquement laisser un point A. Le point B, c’est moi.

Nous sommes rentrés en France tous les deux depuis trois mois. La chute a été particulièrement difficile. Je ne saurais expliquer pourquoi ; pourtant nous nous y étions préparé à l’avance ? Mais j’imagine que contrairement à d’autres voyageurs au long cours qui rentrent chez eux, nous n’avions pas eu cette sensation au terme de nos douze mois que notre voyage approchait d’une fin, ou qu’il était accompli. Nous avions au fond de nous, plus forte que jamais, une flamme qui brûlait, cette soif d’aventure. On continue ? En Inde, nous avions redémarré de plus bel et notre rythme était trouvé. En vérité, et nous n’en n’avons jamais réellement parlé, nous avions eu un vrai rêve, qui nous avait traversé l’esprit, ce dernier soir assis sur la plage à Mumbai à regarder le coucher de soleil parmi toutes ces familles indiennes réunies autour de nous sur le sable : tenter notre chance en Inde et rester pour travailler. La suite vous la connaissez, Londres, Porthsmouth, Caen ; l’idée nous avait seulement frôlé l’esprit pendant quelques secondes et pas plus. Nous étions simplement en train de rêver à construire de nouveaux projets. L’Inde est un incroyable pays pour ça ; puiser les forces cachées en chacun de nous… Quel bonheur de finir par lui !

Ainsi trois mois ont passé depuis ce jour où nous avions rêvé de rater notre dernier avion « tour du monde », une aventure qui, quelle que soit la tournure suivante, était vraisemblablement finie. Faut passer à la suite maintenant ! La suite pour moi était toute trouvée en mars dernier. J’éprouvais un réel bonheur à revoir ma famille laissée pendant un an, pleurer jusqu’à ce que les larmes ne viennent plus et chérir ma filleule qui m’avait tant manqué. Un mois pour profiter d’eux, Mars 2013. Deux mois, trois mois et nous voilà en Juin 2013. Curieusement nous avons eu beaucoup de temps pour nous depuis notre retour mais nous éprouvons la sensation de toujours en manquer pour nous reconstruire. Il faut de longues heures pour y voir plus clair ; je sais que cela peut vous paraître étrange mais ces quinze semaines furent trop courtes après douze mois d’aventures sur les routes du monde. Ce voyage a laissé des traces et il fallait que l’on apprenne à vivre avec. De mars à juin, de retour en France, nous avons donc laissé de côté notre blog pour mieux avancer et construire nos projets. Veuillez nous en excuser…

Aujourd’hui, assise dans ce train, je fais, moi, le grand saut, trois mois plus tard, Juin 2013. J’ai des projets plein la tête mais je dois quitter Fabien pour quelques jours, et cela nous est inconcevable. Je dirais même : vraiment insupportable.

Pendant un an nous avons avancé ensemble, sept jours sur sept, vingt-quatre heure sur vingt-quatre. Pour certains d’entre vous, cela peut paraître être une aventure folle, un projet qui conduirait n’importe quel couple vers une catastrophe. Vous croyez ?

On dit souvent que les voyages permettent de se rencontrer soi. Dans notre cas, j’irais plus loin : Fabien et moi, nous nous sommes rencontrés une seconde fois. Un an ensemble c’est long. Il y a toujours des difficultés voir même des impasses à affronter pour deux amants obligés de vivre serrés l’un contre l’autre sans pouvoir se détacher. Une personne de notre famille, avant notre départ, avait en rigolant suggéré l’idée d’inscrire sur notre site en page d’accueil le baromètre de notre couple (pour mieux relâcher la pression). Nous aurions dû peut-être le faire ? C’était une bonne idée. Car il est normal de se déchirer de temps en temps dans ces conditions, le contraire m’étonnerait même. Nous sommes obligés de vivre les humeurs de sa moitié en permanence et, les quelques défauts qui étaient restés cachés jusque là ne peuvent plus être dissimulés, jamais.

Nous avons toujours avancé, Fabien et moi, main dans la main et avec sourire durant notre tour du monde. Mais il vrai que de rares fois, nous avons été confrontés à ce fameux mur, ce court laps de temps où rien ne va plus. (Je m’étonne qu’aucun site de globetrotters n’évoquent ces situations difficiles… pourquoi parler toujours de ce qui va pour le mieux ?) Je me revois appuyée sur cette rembarre du marché de Hanoï au second étage… A l’époque je vivais plutôt mal l’aventure pour des raisons de santé (rien de grave, rassurez vous !). Fabien avait été là… pour m’engueuler ! Je lui en ait longuement voulu. Aujourd’hui, je le remercie (… enfin, pas sur tout !) car grâce à lui, j’ai pu rebondir.

Un voyage d’un an en couple c’est surtout, en définitive, une redécouverte et beaucoup de patience. Les deux personnes apprennent progressivement à s’accepter telle qu’elles sont et à s’entraider. Un lien indéfinissable se créé et aujourd’hui, nous ne pouvons plus désormais avancer l’un sans l’autre. Nous avons besoin de sentir la respiration de l’autre le soir en nous endormant. Non pas que chacun est incapable de construire son propre monde ni de concrétiser ses propres ambitions, seul, loin de là ! Mais l’idée de vivre sans l’autre, aujourd’hui, nous terrorise. Nous connaissons parfaitement nos contours et nos pas se sont synchronisés pour mieux franchir les obstacles. En fait, une union s’est réalisée, non pas en une après midi à la mairie, mais sur douze mois de vie serrés l’un contre l’autre. Fabien, tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. Ce fut, cela reste et sera, une formidable aventure… à tes côtés.

Il en est ainsi de notre voyage. Il nous a forgé.

Et sans arrêt il nous reviendra en tête ; ne serait est-ce que parce notre moitié en est le reflet, sans cesse.

Vous allez rire… Nous nous séparons Fabien et moi aujourd’hui pour quatre jours seulement ! Quatre jours où je vais profiter de ma famille, rien que pour moi.

368

jours de voyage, nous sommes partis le 29 février 2012 de Lyon (notre voyage commençait toutefois « officiellement » le lendemain 1er mars) pour revenir le 2 mars 2013 à Caen. Cependant, nous aurons fait le tour du monde en 365 jours, billet tour du monde oblige.

105 044

C’est le nombre de kilomètres que nous avons parcouru pendant un an (c’est un chiffre qui parait plutôt fidèle, mais une estimation quand même). A titre de comparaison, c’est comme parcourir environ deux fois et demie le tour de la terre à son point le plus large (l’équateur pour ceux qui auraient oublié leurs leçons de géographie). Ou faire cinquante deux fois l’aller-retour Lille-Perpignan environ (et à vol d’oiseau). Y sont compris les grands trajets en avion, train, bus, voiture et bateau! Et dans le détail :

• • 1287 kilomètres en bateau sans compter notre retour en ferry de Portsmouth à Ouistreham, pour un total de 82 heures en mer, lac, fleuves et rivières
• • 5377 kilomètres en train, dont l’immense Guilin-Beijing et ses 2135 kilomètres et 28 heures à lui tout seul
• • 6835 kilomètres en voiture (dont quelques 5000 kilomètres en voiture aux États-Unis), taxis, scooters ou 4×4 dans le Sud Lipez

En 4x4…

…En ferry…

…En speed-boat…

MAIS SURTOUT :

• • 18829 kilomètres en bus, de jour comme de nuit, du plus confortable (en Argentine ou en Corée, mon cœur balance) au plus désastreux (nous sommes d’accord pour dire que ce fut la liaison Da Nang – Kom Tum, au Vietnam).
• • 72306 kilomètres en avion (soit environ 1,8 fois la longueur de l’équateur)

…En bus…

…Et en avion bien sûr!

729,5 heures de transports

Tout ces kilomètres avalés ne l’ont pas été en une seule fois, et nous avons passé pas moins de 30 jours pleins au cumul dans tout ces transports, divisés ainsi

• • 316 heures de bus (dont 145 heures « de nuit »)
• • 83,5 heures de train
• • 138 heures voiture, scooters, taxis et autres 4×4
• • 82,5 heures de bateau
• • 109,5 heures DANS l’avion, en 28 vols

D’ailleurs, l’avion le plus important que nous ayons pris était un Boeing 747-400 bondé (soit environ 420 passagers! Voir la photo précédente) à l’occasion de notre traversée de l’Atlantique entre Londres et New York, le plus petit en Bolivie, avec la TAM ; voyez plutôt :

Le plus petit avion que nous ayons pris (et on a eu très peur!)

Quand à notre vol le plus vide, je crois que ça se passe de commentaire (nous sommes au sixième rang)…

Nous étions en tout 10 (six passagers et quatre membres d'équipage) dans cet Airbus A320 de 150 places passagers en moyenne!

Et dans les chiffres je précise DANS l’avion car comme vous le savez, prendre l’avion ne se fait pas instantanément, il faut se présenter à l’avance, prier pour que le vol ne soit pas retardé, récupérer les bagages et passer par la douane et tout ce qui va avec…

34 aéroports

Au final, nous aurons passé plus de temps dans les salles d’attentes et files de douane qu’en l’air : 133 heures et 30 minutes environ! Incroyable, non? Il faut bien dire que nos 10 heures de transit à Mexico, les 8 passées à Panama et les retards importants (+4 heures et +6 heures) en Chine, au Vietnam ou en Thaïlande ne nous aurons pas épargnés, ni les attentes infinies aux douanes (New Yorkaises entre autres)… Cela étant, nous pouvons relativiser quand on sait que nous serons passés par pas moins de 34 aéroports différents en l’espace d’un an! Nous aurons eu l’occasion de rester assis, debout, couché, et de faire tout ce qu’on peut faire dans un hall : travailler nos articles, flâner dans les boutiques de duty free (mais pas acheter), manger… nous ennuyer (entre autres).

Ça on s'est ennuyé à Guangzhou (Chine) avec les heures de retard avant le décollage!

Élodie a essayé la sieste à Lima (Pérou) : normal, on s'est levé à trois heures du matin pour prendre ce vol!

Tous ces temps-morts nous donnerons aussi l’occasion de bien rire! Au Mexique, la fatigue et l’achat d’une boisson nous offrira un grand moment : ça ne sent pas bon, ça n’est pas bon et ça tache le pantalon : voici le Pau-Pau! (Ne nous en veuillez pas, on était vraiment crevés!)

15 pays

visités (États-Unis, Argentine, Île de Pâques, Bolivie, Pérou, Costa-Rica, Australie, Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Myanmar, Inde) mais nous aurons pour cela foulé encore plus de territoires! Grande Bretagne, Mexique, Brésil, Panama et Salvador font partie de nos escales plus ou moins courtes dans ce périple, nous aurons donc mis les pieds dans 20 pays!

29388 photos

Oui, ça peut paraitre impressionnant comme ça (80,5 photos par jour en moyenne), mais l’explication est très simple, mon appareil à subi des avaries assez tôt durant le voyage et j’ai bien souvent « doublonné » les photos pour en avoir une de nette, et comme je ne faisais jamais le tri sur un écran si petit… J’ai aussi fait régulièrement des panoramiques « photovores », de 10 à 30 photos pour un seul élément au final!

60 heures de vidéo

de vidéo, filmées par Élodie. Là aussi c’est un bon chiffre, on est d’accord. L’ensemble de nos images pèse près de 1,5 To (soit 1500 Go environ) sur nos disques durs, que nous avons copié en double exemplaires pour ne pas perdre bêtement tout le contenu…

144 lits

(et non pas 365 comme l’indique le titre, mais je le trouvais quand même plus vendeur) et autres fauteuils pour la nuit nous ont accueillis, de Londres à Londres, en 368 jours au total. Voila. Nous replonger dans ces souvenirs nous replonge dans l’émotion. Mais avant de vous raconter la suite de nos aventures de retour en France, nous vous embarquons dans cette machine à remonter dans le temps et à fabriquer des rêves…

#1/144 : Londres Heathrow

#2/144 : New York

#6/144 : Bus entre Puerto Iguazu et Buenos Aires

#8/144 : Puerto Madryn

#17/144 : Santiago du Chili

#19/144 : Rapa Nui

#22/144 : San Agostin de Valle Fertil

#28/144 : Sud Lipez, hôtel de sel

#33/144 : La Paz

#37/144 : Castillo del Titicaca

#39/144 : Chez Ines et Felipe, Ilsa Taquile

#81/144 : Beijing

#87/144 : Ferry entre Busan (Corée du Sud) et Osaka (Japon)

#88/144 : Kyoto

#113/144 : Koh Lanta

#142/144 : Mumbai

#144/144 : Portsmouth

Elodie perdu dans les couloirs... Il n'y a pas de sapin ici.

Malheureusement, fausse piste. Échec lamentable. On y trouvera beaucoup de merveilles mais pas celle là…

Fabien finit par lâcher son costume pour repartir en quête du Saint Graal sans chapeau cette fois, juste des claquettes. Il ne désespère pas, nous sommes en décembre et les touristes commencent à débarquer en masse ici en Asie. Nous rencontrons un expatrié sur notre chemin et tel un sage chinois, en caressant sa longue barbe les yeux clos, nous dit « patience mes amis, patience ». Il sourit. Oh mince alors ! Tout le monde nous en parle depuis plus d’un mois ! Tiens ! Pas plus tard qu’hier je recevais un mail nous annonçant la neige en France. Quoi ?? Qu’est-ce qu’il se passe ? Quel jour on est ???

On commence à se questionner, on regarde le calendrier. Nos jus de fruits frais, nos palmiers et nos trente six degrés ne seraient qu’illusions ? Le doute nous gagne. Nous qui croyions être en été depuis plusieurs mois, en Août par exemple, on ne sait pas trop à vrai dire, nous découvrons que les manteaux sont sortis de vos placards à vous, chers lecteurs, et que par contre là où nous sommes, évoqués la neige à nos amis cambodgiens leur font briller les yeux. Ah ? Pas de neige en Asie ?…

Échec définitif cette année. Notre sapin doit être reclus au rang d’objet de musée. Nous sommes à deux semaines de Noël, les festivités ont bien commencé en France (on imagine même que tout est prêt dans chacun de vos foyers, l’impatience vous brûlant sur place) et nous au Cambodge… ba… rien. Aucun sapin en vue, aucune branche même ni un semblant de palmier déguisé, rien ne clignote si ce n’est ce néon chinois kitsch et aucun cadeau à l’horizon, pas une once d’excitation. Noël est perdu ici. C’est une attraction disponible au sous sol C dans l’aile D du musée Excentricité.

Nous suivons donc votre actualité de loin depuis plusieurs semaines, on s’accroche comme on peut. C’est qu’on aime bien Noël ! On aimerait beaucoup nous joindre à vous ! On va pas se plaindre mais on est un peu triste. Pour compenser, nous avons le plaisir de lire notre article programmé depuis un an sur la bûche de Noël, comme si notre site lui même s’était ligué contre nous pour nous faire saliver. Du beurre ET du chocolat ? Deux mots bannis en Asie ! C’en est trop.

Et puis, alors que tout espoir était perdu, il est arrivé à nous : le supermarché. Situé en plein centre de la capitale, le Lucky Market (heureux hasard) nous tendait ses bras et son rayon de friandise de fêtes de fin d’année. Attention, ne pas en demander trop. L’étalage ne fait que un mètre sur deux et dessus se battent en duel trois boites de chocolat Lindt, des sucres d’orge et une dizaine de boites Ferrero Rocher. Le choix est vite fait mais pour nous c’est déjà en quelque sorte le paradis. Nous dépensons nos trente euro destinés à l’hôtel et le restaurant d’aujourd’hui pour ce qui sera notre futur calendrier de l’avent. On a compté, nous tenons jusqu’au 24 décembre à raison d’un chocolat par jour. Et vous pouvez être jaloux en réalité car après neuf mois de privation intensive, le chocolat a été redécouvert comme jamais par nos papilles ! Huuum.

Premier chocolat de notre calendrier de l'avent au bord de la piscine, tout mou à cause de la chaleur.

Elodie est (re)tombée amoureuse.

La partie n’est donc pas perdue. Il est temps de nous refaire une beauté pour les festivités. Je ne sais pas si vous aviez remarqué notre allure ces dernières semaines mais il y a du sérieux laisser-aller. D’ailleurs les rabatteurs vietnamiens nous avaient laissés tomber (véridique). Fabien avait dépassé le stade de « John Lennon », il commençait à mon grand désespoir à se faire des bouclettes, et moi on me confondait dans la rue de dos avec une japonaise et donc on me sollicitait tout en japonais (véridique aussi). Nous décidons donc d’améliorer cette horrible coupe (pour la peau du visage je vais attendre… les crèmes ne sont pas toutes d’une qualité exemplaire en Asie). C’est ce que nous dirons à notre coiffeur de Phnom Penh : « Débarrassez nous de cette horrible coiffure ! »

Il était temps, non ?

Aussitôt dit aussitôt fait. Mais ne croyiez pas que nous sommes allés dans la rue comme sur la dernière photo de l’article précédent. En fait, une jeune française s’étant installée au Cambodge a lancé l’unique franchise l’Oréal du pays. Les coiffeuses seront toutes à nos petits soins, encore des plaisirs disparus depuis quelques temps.

Sourire cambodgien

L'Oréal...

Et quelle sera notre surprise de découvrir…
A la sortie du coiffeur, un sapin nous attendait aussi ! On se précipite devant comme des enfants pour l’observer. Cela ne coure pas les rues chez nous, vous comprendrez.

Le sourire revenu, le soir assis à la table de notre restaurant familial habituel, à la lecture du menu, nous redescendons cependant sur terre. Toujours du riz, du riz ou du riz frit. Oui mais vous avez peut-être autre chose que des nouilles de riz ? Ah… des nouilles de blé sautées sauce soja… Et à la place du curry, vous auriez quelque chose de, comment dire, plus fromager ? Non voyons pas du kiri ! Même du mauvais gruyère sur de la pomme de terre ce serait super.
Ah ? Pas de pomme de terre chez vous non plus…

Je crois que cette année le saumon fumé, le rôti et les marrons seront eux vraiment rangés dans un musée. Nous n’aurons pas de pain beurré ni cet écœurement à base de chocolat. C’est Noël oui, mais un Noël bien différent, loin de notre famille aussi…

Fabien peut remettre son costume car maintenant que l’on a déniché un vrai sapin, l’étape suivante sera… du champagne pour fêter la nouvelle année !

Parce que je le vaut bien !

Joyeuses fêtes à tous !!

Nous repensons régulièrement à nos premiers pas en Argentine et notre descente en Patagonie, tout-tout en bas, puis à notre lente remontée toujours plus haut, jusqu’à enfin débarquer à cette ultime étape : Lima. Un soir Fabien lâchera « Je voudrais une machine à remonter le temps, retourner à Buenos Aires et refaire tout ce que l’on a fait ». Ce genre de phrases fait souvent vite place à de gros éclats de rires en nous racontant les nombreuses anecdotes accumulées. Un mot suffit… « internet » et ça y’est, nous pensons à cette folle rencontrée (que disons-nous ? une psychopathe !) dans le bus de nuit de Iguazu à Buenos Aires en Argentine, cette Isabelle criant  au beau milieu de la nuit en tremblant comme possédée qu’elle est la sœur du diable (version langue espagnole bien sûr). Sur le coup, le bus entier fut tétanisé. Et ce chien Robert – c’est le nom que nous lui avons donné – qui nous a dirigé comme par magie (il savait où l’on allait !) jusqu’à la gare routière ? Les petites écoliers comprendront l’anecdote.

C’est marrant comme les bons souvenirs restent et les mauvais se transforment en anecdotes rigolotes.

Déjà quatre mois de remontée en Amérique du Sud, quatre mois habités par quelques mots de tête et de ventre (pas souvent le ventre ; c’est un « survivor »), des conditions de logements pas franchement tous les jours au top, des estomacs qui crient famine de temps en temps et qui ne mangent pas toujours très équilibré ni ce qu’ils souhaitent, des énervements auprès des locaux qui nous font tourner en bourrique. Toutes ces petites choses que l’on ne vous détaille pas toujours mais qui vous ferait bien marrer si vous étiez des petites souris. Car après tout, on vous l’avoue : on s’en fout de ses petits tracas ! Si c’était à refaire ce tour du monde, nous le referions !
Il y a des jours où nous saisissons vraiment l’importance de cette chance que nous nous sommes offerte.

L’Amérique du Sud est un très grand continent où nombre de cultures se côtoient. Il y a beaucoup à apprendre et quelques remises en questions à se faire de temps en temps. Et aujourd’hui, Lima n’est pas en reste, le ciel gris fera très vite place au soleil et nous découvrirons une autre facette du Pérou.

Au premier coup d’œil, Lima est une claque. C’est la déstabilisation totale lorsque vous avez passé deux mois dans l’Altiplano. Nous avons cru mourir (c’est une expression, rassurez-vous) dès notre sortie de l’aéroport en montant dans  le taxi que notre auberge nous envoyait. Nous nous faufilons parmi les centaines de véhicules sur la voie rapide et c’est parti pour une folle course de destruction derby ! Les habitants de Lima sont totalement fous ! Ils conduisent sans réfléchir et foncent droit devant eux comme sur une piste de course. Nous bouclons très vite notre ceinture en serrant les fesses pendant quarante cinq minutes. Fabien a même assisté à un accident à trois heure du matin où une voiture a explosé totalement le mur d’une propriété, le bruit l’ayant fait sursauter. Voilà pour la claque, c’est fini notre vie pépère dans nos campagnes paisibles. Nous nous sentons tel Crocodile Dundee découvrant la ville, la vraie.

Du temps des Incas, la capitale était Cusco. Elle fut déplacée à Lima par les colons qui souhaitaient un port maritime pour rallier rapidement leur pays. Nous avons séjourné à côté de Lima dans la ville très tranquille et très sécurisée de Miraflores en bord de mer, ville très chic aussi.
Miraflores est le Beverly Hills du Pérou. Les terrains de tennis en terre battue se sont imposés, les bars, les boutiques branchées, les grosses baraques d’hommes fortunés et les jeunes skateurs aussi.

Cette vision aussi est une claque pour nous. Lors d’un repas dans une cafétéria d’un supermarché réparti sur trois étages où l’on monte grâce à un escalator (ce genre de technologie sophistiquée inconnue depuis… quoi ? Buenos Aires ??), cafétéria où raccordements pour Iphone sont en libre service, nous repensons soudainement aux îles visitées sur le Titicaca pourtant dans ce même pays, là où l’eau courante n’arrive pas dans les foyers et où l’électricité n’est pas si facile à avoir. Lima est un mélange de cette cafétéria et des campagnes reculées péruviennes, un ultra fort condensé. Une heure de bus seulement sépare les fortunés de Miraflores des bidonvilles tout au nord.
Nous vous l’avions dit : Lima est une facette du Pérou et pour nous, un pincement au cœur.

Nous fermerons un peu les yeux à cette vision et aux réflexions nées avec, et nous passerons beaucoup de temps dans notre quartier de logement, cette riche mais agréable Miraflores, où surf and beach ont l’air de régner sur la ville. Notre auberge n’étant pas loin du bord de mer, nous nous promènerons quotidiennement quelques heures face à l’océan. Ça sent les vacances et c’est ressourçant.

Les coins communs de l’auberge étant plutôt pas mal, nous en profiterons pour nous reposer, faire la lessive, papoter sur le toit terrasse et suivre un peu l’Euro 2012 (et la défaite des bleus en direct). Nous rédigerons nos derniers articles sur le Pérou en nous remémorant notre parcours.

Nous sourions des clichés que le Pérou subit. A aucun moment, et nous insistons : à aucun moment nous nous sommes sentis en danger. Voyager au Pérou (et en Bolivie aussi) est même très plaisant. Il y a des bus à toutes heures, sous toutes les formes, pour toutes les bourses. L’aventure gentillette est souvent au rendez-vous et la rencontre avec la population locale assurée. Les boliviens et les péruviens sont des personnes très accueillantes et souriantes toujours prêtes à vous aider, avec un bonus pour les péruviens : ils sont tellement curieux ! Si vous vous asseyez à côté d’un monsieur trentenaire dans un bus ou sur un banc, il y a de forte chance pour qu’il entame la discussion spontanément avec vous en posant tout un tas de question. « D’où venez-vous ? » « Qu’avez-vous visité au Pérou ? » « Comment dit-on _____ en français ? ». Les boliviens sont quant à eux plus réservés. Mais si vous essayez d’aller à leur rencontre, ils deviennent alors adorables et de vraies pipelettes. Nous avons eu un réel coup de cœur pour eux. Nous sommes aussi peinés des rumeurs circulant sur le Pérou car avec un peu d’organisation et d’attention, nous y avons passé de fantastiques moments, sans aucune mauvaise surprise. Ce pays est très beau, ses habitants tout à fait charmant et la cuisine excellente. Un bémol tout de même pour le côté « attrape touristes » rencontré à chaque coin de rue des villes aux circuits classiques, surtout à Cusco ; chose que l’on ne rencontrait pas en Bolivie. Le Pérou doit peut-être apprendre à mieux gérer son économie touristique… Il n’y a pas écrit « portefeuille rempli » sur notre front les gars !  Nous supposons cependant qu’en sortant des sentiers battus ce phénomène n’est plus présent, il l’était déjà beaucoup moins sur Taquile.

En définitif : superbes souvenirs et un séjour incroyable en Bolivie ET au Pérou.

Merci à toutes ces personnes rencontrées, amis, hôtes ou locaux (Christian, Blas, Olivier et Jacqueline, Jorge, Felipe, Ricardo, Alejandro – lui c’était à Buenos Aires mais comment l’oublier ?, et tous ceux dont nous n’avons pas les noms, notamment les marchandes dans la rue). Merci pour avoir fait de ce séjour un moment inoubliable et surtout insaisissable par de simples mots.

Cher lecteurs, allez en Amérique du Sud, foncez-y ! Vous ne serez pas déçus!

Non, nous ne soupirons pas de tristesse et de remords a l’évocation  de ces souvenirs, bien au contraire! Quelle chance nous avons, c’était il y a deux mois à peine, et il nous reste encore dix mois de découvertes, de lieux magiques, de rencontres humaines!

En attendant de lire le récit de nos dernières aventures, pourquoi ne pas vous remémorer celles-ci?

Nous rejoignons notre hôtesse pascuane, Tita, avec une lampe de poche pour traverser son joli jardin. Elle n’est pas plus réveillée que nous. Il est six heure du matin. Petit crochet par une boite aux lettres pour une carte en retard. Dix minutes de voitures avec Tita affreusement courtes, c’est paradoxal, en arrivant, elles me semblaient interminables. Notre hôte nous raconte sa journée, elle a mis un filet à la mer cette nuit et à six heure trente du matin, elle va aller le récupérer.

Huit heure du matin, il fait toujours nuit sur Rapa Nui (« l’île de Pâques » en pascuan). L’avion avance jusqu’au bout-bout de la piste d’atterrissage qui fait la longueur de l’île ; on peut voir l’océan Pacifique des deux côtés. Au loin, la lumière du soleil commence à luire, nous apercevons les formes des nombreux cratères volcaniques. Il règne un air nostalgique dans l’avion.

L’aéroplaneur décolle, nous avons quitté le sol de Rapa Nui. Nous fixons à travers le hublot les contours de cette terre jusqu’à ne plus rien voir. Je n’en perdrais pas une miette. Mais c’est trop rapide, l’île est si petite. Laisse moi regarder encore un peu Fabien… non, c’est fini, je ne vois plus rien.
A cet instant, même s’il ne l’avouera pas, Fabien a les larmes qui lui coulent sur les joues et moi aussi.

En préparant ce tour du monde, je ne m’attendais pas à grand chose de l’île de Pâques, contrairement à Fabien qui en avait son joker, un de ses plus grands rêves. L’effet bluffant fut d’autant plus énorme pour moi après la découverte de ce bout de terre – on peut parler de découverte oui ! Ma première rencontre avec un moai fut indescriptible et inoubliable. La surprise et l’émotion furent si fortes (encore une fois, je ne m’y attendais tellement pas) que mes jambes s’arrêtent net ! Le moai est là, il me fixe, c’est étrange. Je ne peux plus détourner mon regard, ça y’est le charme a opéré… Ce séjour à Rapa Nui promet d’être unique en son genre. Il faut croire qu’il le fut car au décollage de l’avion, c’est le coeur presque brisé que nous abandonnons l’île. Cette sensation est assez troublante.

Je laisse la parole à Fabien, qui en avait rêvé des nuits entières, pour vous compter notre histoire sur l’île de Pâques en compagnie de Lionel et Tita, nos hôtes, en compagnie d’une famille et amis proches « temporaires » (le voyage est ainsi, n’y voyez rien de négatif) et bien sûr de quelques centaines de moais ! Récit d’une semaine sur une île aussi somptueuse que mystérieuse.

***

On dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire. Sur cette île, il n’y a pas de vainqueur, et pas plus d’histoire, si ce n’est celle très partiellement reconstituée par les scientifiques. Des statues reconstituées pour toute mémoire (ou presque). Que s’est-il passé sur cette îlot isolé, aux antipodes de nos latitudes? Des questions que me travaillaient depuis des années. Alors, pourquoi ne pas aller voir directement sur place? Dans l’avion qui nous emmène de Santiago à Rapa Nui (un vol intérieur au Chili de quatre heure trente tout de même, c’est assez étrange)je sens une pointe une grande excitation  : qu’allons nous découvrir? Ces lieux, avant d’envisager ce voyage autour du monde, me paraissaient être inaccessibles, et sont maintenant à portée de main (ou d’ailes en tout cas). Je scrute l’écran de contrôle fourni aux voyageurs. L’avion s’approche dangereusement d’une île triangulaire à peine plus grande que lui (… sur l’écran, n’est-ce pas, pas en vrai). La vitesse décélère, la distance diminue, mon rythme cardiaque, lui, accélère. Lors du virage de l’appareil, je « la voie », et nous nous disons qu’elle est quand même plus grande que dans notre imagination : 165 kilomètres carrés, et trois points culminants, correspondants aux volcans maintenant inactifs ayant formé l’île entre -3 000 000 d’années et -11 000 ans. La piste d’atterrissage est paradoxalement immense, elle sert de piste d’urgence pour les navettes spatiales américaines (tant qu’il y en a en vol). Les roues se posent sur le sol, l’avion s’arrête et les passagers applaudissent (ce qui a le don de m’agacer, est-ce que vous applaudissez quand un serveur au restaurant vous apporte ce que vous avez commandé sans le renverser ?). A l’ouverture des portes, je suis le premier dehors (nous étions à l’arrière, et les portes arrières ont été ouvertes…), et reçois en récompense une bouffée de chaleur de l’extérieur.

l'Ile de Pâques par avion, une autre vue

Le second passager à être descendu

L’île de Pâques.

Elodie avec son collier de fleurs traditionnellement offert lors de l'arrivée d'étrangers sur l'île

Sitôt les bagages dans la chambre, direction la côte, il est déjà dix-huit heure et nous devons être de retour à dix-neuf heure trente, pour le repas avec les autres convives. Après quelques minutes de descente un peu aléatoires (nous allons vers la côte, oui, mais où, ça nous n’en sommes pas sûrs…), c’est le choc : cinq moais (ou ce qui en reste) nous observent.
L’instant chiant science : Un moai est une statue spécifique à l’île, sculptée entre le XI et le XVII ème siècle environ, de grande taille (entre 1,5 (rare) et 4 mètres en moyenne, environ 20 à 30 tonnes) qui, d’après les connaissances actuelles, représenteraient les ancêtres des sculpteurs, devenues des demi-divinitées après leur mort et protégeant le village, ses habitants, cultures et élevages à l’aide de leur « mana » (une sorte de magie, d’aura puissante). Ces statues sont installées sur des ahu, des talus créés pour ériger les statues et permettre d’enfouir les corps des illustres défunts, augmentant au fil des générations. (fin de l’instant science, mais rassurez-vous, il y en aura d’autres!) Nous restons là, sans oser bouger, à quelques mètres des statues : elles nous fascinent, et on ne peut pas s’en approcher pour deux raisons, la première, scientifique, étant qu’il faut les conserver en état et donc pas les toucher, la seconde, spirituelle, étant que les ahu, encadrant au sol les statues, sont toujours considérées comme sacrées et ne doivent pas être foulées.. Nous voici donc devant ces mastodontes centenaires nous observant, l’océan qui commence à s’agiter derrière, et les nuages donnât une teinte variant du gris à l’orange dans ce ciel tourmenté de fin de journée.

Site de Tahai, cinq moais au crépuscule

Le temps passe à une allure folle sans que nous ne réalisions pourquoi, et il est déjà temps de prendre le chemin du retour. Six moais vus en deux heure trente. Sur plus de neuf cent recensés. Le repas sera l’occasion de rencontre notre « famille d’une semaine », et accessoirement de peaufiner notre programme de la semaine.

Sur le site de Tahai, un moai avec ses yeux (reconstitution)

Site de Tahai, moai seul

Le lendemain, rendez-vous est donné à 10 heures pour découvrir deux sites majeurs dans la découverte de l’île : Vinapu et le village cérémonial d’Orongo.
Le premier, Vinapu, se situe dans un champ aux herbes hautes, tirant vers le jaune et battu par les vents, et est constitué de deux Ahu avec moais abattus bâtis sur au moins huit générations, avec des phases d’abandon puis de reprise du site quelques générations plus tard. Mais ce n’est sans doute pas ce qui frappe le plus sur le site : un oeil avisé (c’est à dire pas nous) aura vite remarqué que le mur arrière de cet ahu présente des similarités stupéfiantes avec les constructions les plus avancées de l’empire Inca, en particulier la découpe des pierres très précise et des angles biseautés qu’on ne retrouve que dans les constructions les plus évoluées du peuple ayant vécu sur le continent sud Américain. Pourtant, il n’est pas fait mention dans la tradition d’une arrivée depuis le continent (enfin pas vraiment, on parle d' »oreilles courtes » et d' »oreilles longues » parfois), mais bien depuis les îles occidentales de Polynésie , dont Rapa Nui constitue le point le plus éloigné à l’est (les autres extrêmes de la Polynésie étant la Nouvelle-Zélande à l’ouest et Hawaï au nord) et dont une partie des traditions a été « importée » avec ses habitants ; nous faisons face à un premier mystère : qui a pu construire ce mur, sachant que les techniques employées n’étaient connues que par les élites des Incas? Nous n’aurons pas la réponse, mais des débats enflammés entre Lionel (notre guide et hôte) qui vit sur l’île depuis dix-huit ans, et Christian, guide belge installé au Pérou depuis trente ans, visitant Rapa Nui avec nous…

Vinapu, d'étranges coincidences…

Vinapu, détail de la taille des pierres

Le second lieu est le village cérémonial d’Orongo, situé en haut du volcan Rano Kau, sur le rebord du cratère, à l’extrême sud de l’île. Le village, datant du XVII ème siècle environ, a été bâti pour répondre à un nouveau culte, apparu lors du déclin des matières premières sur l’île (ravagées par l’homme pour créer leurs habitats, pêcher, mais aussi transporter les moais ou faire la guerre) : celui de « l’homme-oiseau » : un membre de chaque clan ( on estime à onze le nombre de clans répartis sur l’île à ce moment là) était choisi pour ses performances physiques par son chef de clan. Vers le retour du printemps, les sportifs élus devaient aller sur l’îlot de Moto Nui, à quelques dizaines de mètres de la côte, y monter et attendre qu’un oiseau vienne y pondre. Au moment venu, il devait se saisir de l’oeuf et aller crier le nom de son clan en direction des habitants et des chefs. Le chef de son clan devenait alors responsable de la bonne gestion des vivres : définir le début de la semence et les moissons, quand et où aller pêcher, quelle tribu recevait  quelle quantité de nourriture… Le village, partiellement reconstitué, nous montre des maisons de pierres très basses, à la forme de bateaux renversés, aux entrées de moins de un mètre carré, face à la mer : c’est là que vivaient les sportifs, les prêtres et les chefs en attendant le jour déclaré du retour du printemps. L’endroit est emprunt d’une sorte de magie : du haut ce lieu de culte, on croirait encore ressentir la force et l’énergie déployée chaque année par les habitants, la force de leurs croyances, l’intensité des moments passés ; le cratère, parfaitement rond, contient une sorte de lagon hérissé de roseaux, est séparé de l’océan par les bords réguliers du cratère, sauf en un seul point qui constitue une brèche (élevée, rien n’entre ou ne sort) vers la mer. Les pierres du village sont gravées de centaines de représentations de « l’homme-oiseau », mais aussi du dieu Maké Maké, le créateur de la vie. Ces gravures en haut relief appuient sur cette ambiance mystique, et on ressort comme en transe.

Maisons du village d'Orongo

Détail d'une entrée de maison

A l'arrière, l'ile de Moto Nui, en premier plan des pétroglyphes de l'homme-oiseau

Pétroglyphes de l'homme-oiseau

Panorama depuis Rano Kau

Je vais vous épargner le récapitulatif exhaustif de nos activités quotidiennes (oui, même sur un caillou dans le Pacifique nous faisons la lessive et les courses, nous prévoyons la suite et entretenons de la correspondance!) mais nos journées sont bien occupées : marches à travers l’île (nous nous sommes perdus), sur la côte (nous nous sommes perdus), dans le village (nous nous sommes perdus non, non, pas cette fois) et nous découvrons les lieux d’histoire : la carrière dont toutes les coiffes des statues sont issues (un cratère de volcan aux tonalités rouges à cause du souffre), la plage d’Anakena tout au nord dont on dit qu’elle a été le lieu d’arrivée des premiers hommes sur l’île, et qui est vraiment une superbe plage soit dit en passant, mais également Te Pito Kura, « le nombril de l’univers » ou tout du moins « le nombril de l’île », le point qui, dit-on, est le centre énergétique des lieux (je ne l’ai pas franchement ressentie). Durant tous nos déplacements nous sommes frappés par la pauvreté de arbres de l’île, une sorte de désolation, qui s’explique par sa tragique histoire, vous le verrez plus tard… Cependant, plusieurs sites ont plus attirés nos yeux d’étrangers dans les différents endroits ou nous avons été…

Coiffes en attente de partir…

Détail d'une coiffe

Anakena, sa plage, ses palmiers, ses moais

Un site comme on en rencontre des dizaines sur les côtes

Une vie sans arbre

Sans arbre, où que ce soit

Tongariki par exemple : comment ne pas rester coi devant cette armée de statues colossales (quinze au total) fixant vers le centre des terres, comme tous les moais, si massifs côte à côte, tel une ligne de front avançant? Ma mâchoire s’en décrocherait presque, et je reste pantois devant ce qui semble être un extraordinaire déploiement de forces humaines pour déplacer toute cette pierre depuis le centre de l’île : on peut se demander pourquoi, mais encore une fois aucune explication n’est fournie, non pas parce qu’on ne nous les donne pas mais surtout parce que personne n’est en mesure de nous les fournir : à partir du XVII ème siècle, les habitants sont en surnombres et des guerres entre clans sont déclenchées, la faute à des famines et à la perte de certains repères ; pendant longtemps prospères et protégés par les moais, les habitants ont pillé les ressources naturelles, provoquant une disparition rapide de la majorité des arbres sur l’îlot, accompagné par, a priori, quelques catastrophes naturelles : accusant les tribus voisines de tous leurs maux, les guerres civiles démarrèrent. Pour vaincre leurs adversaires, ils devaient bien sûr les affronter, mais aussi les affaiblir en jetant à terre les statues des ancêtres les protégeants (tout du moins, c’est une des versions qui expliquent la chutes des colosses de pierre). Des guerres donc fratricides, accompagnés ultérieurement de la déportation de presque tous les habitants (nobles et prêtres, ayant les connaissances séculaires, y compris) dans des mines péruviennes auront eu raison de la mémoire de l’île. Tongariki aura été, comme tous les moais debout de Rapa Nui, reconstitué entre les années 50 et 90 par des archéologues en quête de vérité tant sur la fabrication que sur le mode de transport des statues. Par deux fois nous reviendrons devant cette alignement si spectaculaire et par deux fois j’aurai le même frisson, de respect et de terreur, face à eux.

Nestor devant Tongariki

Tongariki

Le dernier site dont je souhaitais parler est le volcan Rano Raraku, « la carrière » des moais : toutes les sculptures sans exception ont été taillées dans ou autour du cratère de ce volcan, dans une pierre tendre (mélange de cendres volcaniques compressées et de basalte), puis trainées par des hommes jusqu’à leur destination, parfois plusieurs kilomètres plus loin (jusqu’à douze kilomètres!) malgré leur taille parfois démesurée et leur poids en conséquence… Déjà, avant d’arriver, nous nous questionnions : des moais renversés semblent avoir été abandonnés tout le long du trajet entre la côte et le volcan, et en arrivant… quelle claque! Je n’ai pas pu m’empêcher de lâcher un juron en arrivant sur la colline : des dizaines de statues semblent avoir été abandonnées ici, dans un état d’avancement variable, comme si les ouvriers avaient soudainement abandonné leur travail pour ne plus jamais y revenir. Le site est absolument fantastique et vaudrait à lui tout seul le déplacement depuis le continent (enfin c’est mon avis). De nouveau, et comme lors de l’atterrissage et lors de notre première rencontre avec un moai, j’ai le coeur qui bat trop vite pour sa moyenne habituelle. Partout où le regard se pose, des statues, même à flanc de roc, même au raz du sol. Entourés. et subjugués. Nous passerons des heures ici, dans un endroit qui pourtant ne doit pas faire plus de cent-cinquante mètres de long.

J’aurais souhaité que ce moment ne s’arrête jamais. Quand j’étais petit, il y avait dans le jardin d’une de mes grand-mères une sculpture boisée qui servait de tuteur à un arbuste, ou bien le contraire (l’arbre, dans ma mémoire, n’a jamais grandi), de type polynésien, noir et usé par la pluie et le froid, climat si différent de celui qui l’avait vu naitre. Mais sur mon trotteur (et sur mes jambes, aussi) il me faisait peur et je ne m’en approchais jamais, bien que je ne l’ai jamais dit à personne. Je croyais qu’il me regardait. J’étais sûr qu’il me regardait, et je ne voulais pas m’en approcher. Ces statues me faisaient le même effet. Ces images de statues géantes et énigmatiques, ces creux pour des yeux qu’on ne verra jamais mais qui pourtant nous transpercent en un instant, ces moues sur les visages qui sont tant de marques visant à nous mettre au respect… Terreur et respect, surtout que si petit je dominais la boiserie, là c’était loin d’être le cas! J’aurais souhaité que l’avion ne re-décolle pas déjà le lendemain… Rapa Nui a changé notre voyage, nous a changé, sans que je puisse définir en quoi. Peut-être que ces statues nous ont transféré du Mana, de la sagesse ou que sais-je encore? J’aurais souhaité que ce séjour sur se prolonge… encore un peu…

Seat back, relax and enjoy!

- Arrivée à la gare routière : une heure à l’avance
– Direction : droit sur l’agence de bus Andesmar dans le hall de la gare
– « Hola, que tal ? Tenemos dos boletos para (ville au choix) »
– Retard annoncée par l’agence : une heure, trente minutes ou pas, cela dépend.

- Dans le hall, nous dé-sanglons notre petit sac à dos (celui d’Élodie est fixé directement à la face avant des bretelles du gros sac grâce à un petit système d’anneaux et de petites sangles, c’est franchement astucieux).
– Nous enlevons doucement le gros sac à dos en surveillant bien le petit qui est à terre entre nos jambes – les gros sacs pèsent 16kg et 20kg depuis que nous les avons remplis de tout pleins de souvenirs.
– Élodie replie ses bretelles, son sac est devenu une  vraie valise.
– Nous défaisons le cadenas à combinaison et le rangeons dans notre poche ; ne pas le poser sur le trottoir, on peut vite le perdre.

- Nous sortons le fly bag (un sac à sac très solide) jaune fluo, nous mettons notre gros sac à l’intérieur.

- Nous fixons le cadenas sur l’unique fermeture éclaire du fly bag (c’est l’intérêt que nous lui avions trouvé il y a six mois : pas de poche, pas de sangle, pas d’ouverture de tous les côtés ; pratique pour les soutes)
– Nous tirons sur une boucle pour adapter la forme du fly bag à notre sac.

- Direction : la soute du bus quand celui-ci daigne arriver. Il faut bien surveiller car il n’y a aucun affichage électronique (A la gare de Retiro à Buenos Aires, paniqués, nous avons couru jusqu’à l’agence Andesmar persuadés d’avoir raté notre bus. Il avait une heure de retard et rien ni personne ne le signalait).
– A l’entrée du bus, le chauffeur nous pointe sur sa fiche de contrôle.
– Près de la soute, le monsieur aux bagages – c’est le nom que nous lui donnerons – confirme notre ville de destination, colle un papier à la poignée de notre sac, nous remet un numéro détaché au papier collé à la valise (comme dans les aéroports), numéro qu’il faudra remettre absolument pour se voir restituer notre bagage à l’arrivée.
– Nous glissons deux pesos argentins dans la main du monsieur aux bagages.

Ces gestes, nous les connaissons aujourd’hui par cœur. Nous les avons répétés une dizaine de fois en trois semaines. Nous connaissons aussi désormais la disposition intérieur de nos sacs à la perfection, dans quel ordre ranger chaque élément et les choses utiles à avoir avec soi pour un voyage de vingt heures.

Voyager dans un bus pendant tant heures, cela pourrait être le titre de cet article. Voici un petit résumé du parcours que nous avons effectué en Argentine du 14 Mars au 06 Avril.

L'Argentine c'est grand ! Au total, nous avons avons roulé sur 7 468 km de Puerto Iguazu à Mendoza pendant 108 H 30 !

Voici le détail :

Puerto Iguazu - Buenos Aires 1 650 km (une fois et demie la France à vol d'oiseau !), départ 14h30 arrivée 10h le lendemain

Buenos Aires - Puerto Madryn 1 330 km, départ 20h arrivée 15h le lendemain

Puerto Madryn - El Calafate via Rio Gallegos 1 530 km, départ 15h arrivée 14h le lendemain (1h d'escale à Rio Gallegos)

El Calafate - El Chalten ,215 km, départ 13h arrivée 16h

El Chalten - Los Antiguos via Perito Moreno (route 40), 654 km, départ 9h arrivée 21h

Los Antiguos - Bariloche vía Perito Moreno (route 40), 872 km, départ 7h arrivée 22h

Bariloche - Mendoza 1 217 km, départ 15h30, arrivée 08h30 le lendemain

Autant vous rassurer tout de suite, nos fessiers se portent à merveille. Un bus argentin c’est un avion sur la route mais en mieux. Les sièges sont plus larges, beaucoup plus moelleux et surtout ils s’inclinent carrément plus.

Siège Semi Cama Andesmar en position verticale

Avec un billet « semi cama » vous pouvez obtenir une inclinaison de 120 degré, ce qui n’est pas très loin d’une couchette. Vous avez aussi un appuie-jambe pour les surélever pendant la nuit. Avec un billet « coche cama », un tout petit peu plus cher, l’inclinaison reste la même mais le siège est en cuire et plus large, c’est comme une très bonne classe affaire dans un avion.

Fabien, pas très réveillé

Mais vingt heure de route, c’est long, il va falloir tuer le temps. Tout d’abord, il y a le paysage, source inépuisable d’émerveillement (… enfin pendant au moins trois heures…). La Patagonie, c’est beau, c’est grand, c’est sauvage. Nous apercevons régulièrement des animaux (des guanacos la plupart du temps). Ensuite, dans les bus argentins, vous aurez deux films, un de 16h à 18h et un de 21h à 23h. Avec la compagnie Andesmar, un goûter est servi à 17h et un en-cas à 13h. A 21h, c’est un vrai plateau repas présenté comme dans les avions qui vous attend mais en plus copieux. En première classe, parmi les boissons proposées, vous aurez le droit à du vin rouge, à volonté.

Élodie, plutôt affamée

Enfin, le moment le plus attendu pour nous est sans conteste le BINGO ! La « tradition Andesmar » (d’après le stewart) veut que chaque soir avant le repas le « stewart » remette à chaque passager une grille de numéros et prenne le micro. Il tire alors des numéros au hasard. Les règles du bingo sont simples, il y en a deux : soit le stewart décide que le gagnant aura rempli entièrement sa grille, soit il y aura plusieurs étape : un premier vainqueur aura rempli une ligne horizontale puis un deuxième vainqueur aura rempli toute sa grille.

Pour gagner son prix, il suffit de crier BINGO ! Ce que Fabien a fait le premier soir où nous sommes monté dans un bus argentins. BINGO ! Le stewart, avec son air très sérieux, apparemment on ne rigole pas avec ce jeu en Argentine, a vérifié la totalité de sa grille. Fabien s’est vu alors remettre une bouteille de vin blanc de Mendoza, bouteille dégustée pour fêter notre arrivée tout en bas à El Calafate en Patagonie après quarante heure de bus réparties sur deux jours.

Nous nous sommes enfin accordé un petit plaisir… Les bus européens ont vraiment beaucoup à apprendre des bus argentins.
Pour un de nos derniers longs trajets de Bariloche à Mendoza, nous avons craqué pour la première classe. Il faut dire que c’est tentant et seulement vingt euro de plus que la « semi cama ».

C’est un vrai canapé individuelle convertible en lit ambulant ! On s’y sent comme à la maison, devant la télévision, mais ici la télé, c’est le paysage.

Champagne à la fin du repas !

Nous sommes très heureux d’avoir fait le choix de parcourir toute l’Argentine en bus, dont une partie de la route 40. Le voyage lent permet d’apprécier les espaces d’un pays, ses contours et les couleurs des plaines et des déserts. Nous avons roulé si longtemps dans la jungle, puis la pampa puis la steppe patagonienne… sans croiser un être humain. En Argentine, la nature est paisible et harmonieuse, chacun y trouve sa place, animaux et végétation, sauf l’homme. L’homme ne peut que survivre ici, il n’a pas sa place. Nous sommes parfois effrayés par cette nature si imposante. Regardez donc une carte d’Argentine : il n’y a pas d’oubli, les seuls noms de ville indiquée sur la carte sont les seuls villes/villages/maison présentes sur le territoire. Si vous ne voyiez ni route ni nom, c’est qu’il n’y a rien. Et parfois rien, cela peut être la taille de la France.

Traverser pendant autant d’heures l’Argentine est magique. C’est l’appel de l’horizon, la soif des grands espaces, l’envie d’aller au bout et de continuer toujours plus loin. Ce pays est gigantesque, nous avons découvert une facette du caractère si fort des argentins.

Comment un vol de 2h20 d’avion nous aurait-il permis d’apprendre tout ça ?

La lenteur de notre route aura été le charme de ce voyage en Argentine. C’est toute une expérience à vivre (parfois dieu que c’est long mais bon… patience) expérience très peu descriptible par des photos… Une photo de la steppe, d’accord, pour vous faire plaisir…

mais imaginez des milliers et des milliers de clichés ainsi pendant des heures aux couleurs changeantes au fil du temps !

__________

Mendoza - Santiago du Chili, 367 km, départ 09h arrivée 15h

Ça, c’est la dernière petite route à notre compteur, pour rallier le Chili en fonçant tout droit sur la cordillère des Andes par la route 7.

Nous avons littéralement traversé cette chaîne de montagne pour passer au poste frontalier « El Cristo Redentor » à 3 000m d’altitude, un peu frisquet… Après plusieurs coup de tampon, Fabien a passé un sale quart d’heure, seul, entouré de trois militaires chiliens, le questionnant, le menaçant d’une grosse amende (voire plus) pour…

… une pomme !

Après dix minutes d’entretiens, Fabien expliquant qu’il avait oublié de déclarer ce fruit, ce fruit resté au fond du bus, qu’il n’avait pas un rond sur lui, qu’il était désolé, qu’il était fauché, qu’il avait vraiment oublié, etc., Fabien a pu refaire sa déclaration de douane et repartir dans le bus… sans la pomme.

Ne passer pas au Chili avec une pomme, ce sera la conclusion.

Mais les émotions sur cette route ne s’arrête pas là. Oublié le sale quart d’heure à la douane chilienne, lorsque nous entamons la descente vers le Chili ! Nous sommes à 3 000m et la descente est raide. Nous avons choisis de faire cette route volontairement pour son côté spectaculaire. Vous l’avez forcément déjà vu en photo ou dans un reportage.

la route sur un site de cartographie mondialement connu…

29 virages d'affilés ! (il y en a d'autres avant et après)

Des singes…

Des coatis

… et bien, bien plus encore!

A ce propos, une carte postale est prête à être envoyée, si vous avez la carte avec le bon numéro, alors rendez-vous vite sur cette page pour le savoir!

En partant faire le tour du monde via un billet tour du monde, en cumulant tous ces avions pendant un an, nous avons conscience de la pollution (trop) importante que nous allons générer.

En construisons notre parcours, nous avons donc essayé de réduire le nombre de vols – nous aurions pu faire mieux, il est vrai. Ainsi, sur les grands pays tel que l’Argentine ou la Chine, pas question de prendre l’option « avion » et même si c’est moins cher, plus rapide, plus facile, non, nous prendrons le bus, le train ou la voiture. A côté de cela, nous avons gardé l’idée de traverser les océans et quelques grandes distances, grâce au trafic aérien. Océan Atlantique, océan pacifique, retour de l’Inde vers Londres pour notre fin de voyage.

Face à ce constant, aujourd’hui, en toute lucidité, nous souhaitions compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Le principe est assez simple : vous versez de l’argent à un programme qui finance grâce à vos dons des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique.

Nous avons donc fait un don à Action Carbone pour compenser l’équivalent de 130 kg de CO² à l’heure précise du don (5 000 km parcouru en train). Certes, on n’est loin des milliers de miles de notre parcours mais l’idée est là.

En tout cas, après le mail de confirmation de la Fondation GoodPlanet, nous avons appris avec plaisir que notre argent aidera à la construction d’un réservoir à biogaz en Inde (chaque réservoir permet de réduire les émissions de 4 à 7 tonnes de CO² par an). Nous valoriserons aussi le compost des déchets à Madagascar (chaque tonne de déchets traitée permet de réduire les émissions de 2,1 tonnes de CO²) et nous participerons à la diffusion de cuiseurs solaires dans les pays andins (chaque cuiseur permet de réduire les émissions de 500 kg de CO2 par an).

Un programme très encourageant !

Très heureux de cette expérience, nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Un dernier don – à échelle plus humaine – a été fait. Un petit don mais qui peut changer beaucoup.

Nous avons échangé des points de fidélité (cumulés avec la banque d’Élodie) contre un don à l’association « Action contre la faim. »  Ces points de fidélités auraient pu nous servir à commander un livre, un lecteur MP3, un vase, une nappe, et nous en passons ! Mais pourquoi ?… Nous avons déjà tellement remplis nos étagères. Après la télévision, la Wii, la tour d’ordinateur, l’ordinateur portable, le lapin électronique qui parle, la machine à pain, les gadgets en tous genres qui ne servent à rien, pourquoi transformer nos points fidélité encore pour notre petite personne ? Nous avons décidé sans la moindre hésitation de faire don à un organisme en Afrique spécialisé dans la malnutrition chez l’enfant. Un organisme particulier et centralisé dans une action : il prend en charge les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et pendant trois jours, il fera bénéficié à ces enfants d’un programme nutritionnel à base de vitamines renforcées, de lait, de minéraux, etc. D’après « Action contre la faim », 98% des enfants admis dans ce centre sont sauvés d’une mort certaine.

Notre don sera suffisant pour que ce traitement de trois jours soit suivi par un enfant.

Et si nous pouvions aider plus ?

Un seul enfant ?

Pourquoi pas deux ?

A vous de jouer !