368

jours de voyage, nous sommes partis le 29 février 2012 de Lyon (notre voyage commençait toutefois « officiellement » le lendemain 1er mars) pour revenir le 2 mars 2013 à Caen. Cependant, nous aurons fait le tour du monde en 365 jours, billet tour du monde oblige.

105 044

C’est le nombre de kilomètres que nous avons parcouru pendant un an (c’est un chiffre qui parait plutôt fidèle, mais une estimation quand même). A titre de comparaison, c’est comme parcourir environ deux fois et demie le tour de la terre à son point le plus large (l’équateur pour ceux qui auraient oublié leurs leçons de géographie). Ou faire cinquante deux fois l’aller-retour Lille-Perpignan environ (et à vol d’oiseau). Y sont compris les grands trajets en avion, train, bus, voiture et bateau! Et dans le détail :

• • 1287 kilomètres en bateau sans compter notre retour en ferry de Portsmouth à Ouistreham, pour un total de 82 heures en mer, lac, fleuves et rivières
• • 5377 kilomètres en train, dont l’immense Guilin-Beijing et ses 2135 kilomètres et 28 heures à lui tout seul
• • 6835 kilomètres en voiture (dont quelques 5000 kilomètres en voiture aux États-Unis), taxis, scooters ou 4×4 dans le Sud Lipez

En 4x4…

…En ferry…

…En speed-boat…

MAIS SURTOUT :

• • 18829 kilomètres en bus, de jour comme de nuit, du plus confortable (en Argentine ou en Corée, mon cœur balance) au plus désastreux (nous sommes d’accord pour dire que ce fut la liaison Da Nang – Kom Tum, au Vietnam).
• • 72306 kilomètres en avion (soit environ 1,8 fois la longueur de l’équateur)

…En bus…

…Et en avion bien sûr!

729,5 heures de transports

Tout ces kilomètres avalés ne l’ont pas été en une seule fois, et nous avons passé pas moins de 30 jours pleins au cumul dans tout ces transports, divisés ainsi

• • 316 heures de bus (dont 145 heures « de nuit »)
• • 83,5 heures de train
• • 138 heures voiture, scooters, taxis et autres 4×4
• • 82,5 heures de bateau
• • 109,5 heures DANS l’avion, en 28 vols

D’ailleurs, l’avion le plus important que nous ayons pris était un Boeing 747-400 bondé (soit environ 420 passagers! Voir la photo précédente) à l’occasion de notre traversée de l’Atlantique entre Londres et New York, le plus petit en Bolivie, avec la TAM ; voyez plutôt :

Le plus petit avion que nous ayons pris (et on a eu très peur!)

Quand à notre vol le plus vide, je crois que ça se passe de commentaire (nous sommes au sixième rang)…

Nous étions en tout 10 (six passagers et quatre membres d'équipage) dans cet Airbus A320 de 150 places passagers en moyenne!

Et dans les chiffres je précise DANS l’avion car comme vous le savez, prendre l’avion ne se fait pas instantanément, il faut se présenter à l’avance, prier pour que le vol ne soit pas retardé, récupérer les bagages et passer par la douane et tout ce qui va avec…

34 aéroports

Au final, nous aurons passé plus de temps dans les salles d’attentes et files de douane qu’en l’air : 133 heures et 30 minutes environ! Incroyable, non? Il faut bien dire que nos 10 heures de transit à Mexico, les 8 passées à Panama et les retards importants (+4 heures et +6 heures) en Chine, au Vietnam ou en Thaïlande ne nous aurons pas épargnés, ni les attentes infinies aux douanes (New Yorkaises entre autres)… Cela étant, nous pouvons relativiser quand on sait que nous serons passés par pas moins de 34 aéroports différents en l’espace d’un an! Nous aurons eu l’occasion de rester assis, debout, couché, et de faire tout ce qu’on peut faire dans un hall : travailler nos articles, flâner dans les boutiques de duty free (mais pas acheter), manger… nous ennuyer (entre autres).

Ça on s'est ennuyé à Guangzhou (Chine) avec les heures de retard avant le décollage!

Élodie a essayé la sieste à Lima (Pérou) : normal, on s'est levé à trois heures du matin pour prendre ce vol!

Tous ces temps-morts nous donnerons aussi l’occasion de bien rire! Au Mexique, la fatigue et l’achat d’une boisson nous offrira un grand moment : ça ne sent pas bon, ça n’est pas bon et ça tache le pantalon : voici le Pau-Pau! (Ne nous en veuillez pas, on était vraiment crevés!)

15 pays

visités (États-Unis, Argentine, Île de Pâques, Bolivie, Pérou, Costa-Rica, Australie, Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Myanmar, Inde) mais nous aurons pour cela foulé encore plus de territoires! Grande Bretagne, Mexique, Brésil, Panama et Salvador font partie de nos escales plus ou moins courtes dans ce périple, nous aurons donc mis les pieds dans 20 pays!

29388 photos

Oui, ça peut paraitre impressionnant comme ça (80,5 photos par jour en moyenne), mais l’explication est très simple, mon appareil à subi des avaries assez tôt durant le voyage et j’ai bien souvent « doublonné » les photos pour en avoir une de nette, et comme je ne faisais jamais le tri sur un écran si petit… J’ai aussi fait régulièrement des panoramiques « photovores », de 10 à 30 photos pour un seul élément au final!

60 heures de vidéo

de vidéo, filmées par Élodie. Là aussi c’est un bon chiffre, on est d’accord. L’ensemble de nos images pèse près de 1,5 To (soit 1500 Go environ) sur nos disques durs, que nous avons copié en double exemplaires pour ne pas perdre bêtement tout le contenu…

144 lits

(et non pas 365 comme l’indique le titre, mais je le trouvais quand même plus vendeur) et autres fauteuils pour la nuit nous ont accueillis, de Londres à Londres, en 368 jours au total. Voila. Nous replonger dans ces souvenirs nous replonge dans l’émotion. Mais avant de vous raconter la suite de nos aventures de retour en France, nous vous embarquons dans cette machine à remonter dans le temps et à fabriquer des rêves…

#1/144 : Londres Heathrow

#2/144 : New York

#6/144 : Bus entre Puerto Iguazu et Buenos Aires

#8/144 : Puerto Madryn

#17/144 : Santiago du Chili

#19/144 : Rapa Nui

#22/144 : San Agostin de Valle Fertil

#28/144 : Sud Lipez, hôtel de sel

#33/144 : La Paz

#37/144 : Castillo del Titicaca

#39/144 : Chez Ines et Felipe, Ilsa Taquile

#81/144 : Beijing

#87/144 : Ferry entre Busan (Corée du Sud) et Osaka (Japon)

#88/144 : Kyoto

#113/144 : Koh Lanta

#142/144 : Mumbai

#144/144 : Portsmouth

Ce matin, au port de Portsmouth…

Depuis quelques jours seulement on y repense, et je réalisait que c’était sans doute mieux ainsi, qu’un projet comme celui-ci, aussi fou qu’il soit, ne doit pas se vivre en pensant trop à l’après. Pendant très longtemps la question de ce retour était une question interdite qui ne devait être abordée qu’en cas d’extrême nécessité, mais maintenant qu’on y était… Maintenant je m’inquiétais. De demain, des jours suivant… Nous avons mis toutes les épaisseurs disponibles dans nos sacs pour nous réchauffer, mais rien n’y fait et en ce samedi matin le froid est mordant… Difficile de croire que quelques dizaines d’heures avant nous étions encore sous des latitudes offrant des températures bien plus clémentes à Mumbai!

Elodie sort de la chambre du dernier hôtel de notre tour du monde, à Portsmouth, en Angleterre… Quelle drôle d'impression…

Il y a quelques minutes, nous avons quitté la « perfide albion » en embarquant sur ce ferry, direction Ouistreham, près de Caen. La France, notre terre natale. Déjà. Et toujours cette lancinante question trottait dans ma tête… Et après?

Nous avons traversé en un an de nombreux territoires villes, déserts, forêts et plus, des terres les plus arides aux plaines les plus clémentes, des zones les plus peuplées aux steppes désertées par l’homme, nous avons croisé d’innombrables personnes souvent anonymes, qui parfois nous ignoraient, parfois venaient spontanément à nous, pour nous proposer de l’aide ou tout simplement discuter…

Ce voyage aura été si intense en émotions, tout simplement! Pour ne reprendre qu’un exemple récent, notre séjour en Inde restera marquant, une étape clé dans notre parcours totalement différent de tout ce que nous avions vécu jusqu’à présent, et je crois que le placer en fin de parcours aura été une des meilleures idées que nous aurons eu en prévoyant nos pays, je lis ou j’entends tellement de personnes ayant fait un voyage au long cours détestant ce pays, peut-être à cause du choc culturel qui aurait sans doute été moindre après quelques autres pays. Ailleurs règne une certaine solidarité, une innocence que les Indiens semblent avoir non pas perdue, mais masquée, n’affichant au grand jour qu’une distance importante avec les étrangers comme entre eux , une froideur assez effrayante que ne s’étiole qu’à leur bon vouloir, dans un territoire difficile, entre zones inondables et déserts arides, un sud accablant de chaleur et un nord « la tête dans les nuages et les pieds dans la neige ». Là bas, si on veut aller en face on marche droit, peu importe dans quoi on met les pieds, peu importe s’il faut bousculer quelqu’un au passage. Et si les femmes ont droit à un minimum de respect, les enfants, eux, ne sont même pas considérés dans ce monde d’adultes, et ils doivent lutter sans cesse pour exister! Un pays étrange et fascinant, aux sites époustouflants et à la culture si différente qu’il est presque impossible de la comprendre, seulement observable!

Et partout le même constat, difficile de pouvoir tirer des conclusions sur ce que nous avions vu – ou pas vu d’ailleurs – de parler de choses dont on nous avait parlé. Plus que jamais dans ce voyage j’avais acquis la conviction de Saint Thomas, « je ne crois que ce que je vois », et de ne parler que de ce que nous avions effectivement vécu, ne pas généraliser ou déformer à outrance notre vision des choses par des a priori parfois sans fondements. Je reviendrai sans parler (sauf exceptionnellement aujourd’hui) « des cadavres qui flottent dans le Gange et par centaines sur le bord des routes d’Inde », des « vols et menaces quotidiennes sur les touristes au Pérou » ou du « tourisme sexuel des mineurs en Thaïlande », des évènements auxquels nous n’avons jamais été témoins et qui, quand bien même ils sont une (relative) réalité nous n’avons ni les connaissances ni les expériences requises pour les traiter. On pourrait parler de choses qu’on ne connait pas, mais souvent nos compatriotes érigent leurs discours au rang de vérité absolue des on-dit et autres préjugés, peut-être assortis d’un œil déformé par ces préjugés…

Pendant un an, nous aurons été des "World Travellers", pour tenter d'observer sans juger

Je crois que nous avons changé durant ce voyage, changé d’angle de vue, pas complètement, mais légèrement décalé… Je crains que nous devenions des étrangers dans notre pays, une sensation étrange et douloureuse, j’ai peur de ne pas comprendre,  de ne plus comprendre. C’est nous qui avons sans doute changé, au fond, sans doute plus que ce que j’imaginais avant de partir… J’ai du mal à exprimer ce que je ressens, la confusion règne en moi. Parfois, j’aimerais tant sauter dans une machine à remonter le temps et faire ce voyage d’un an de nouveau!

Élodie, avec son billet en quittant l'Inde

Et en rentrant, comment observerons-nous nos familles, nos amis, nos proches, les lieux qui nous sont familiers? Avoir un regard sur des choses nouvelles est une chose, mais un regard sur ce (ceux) qu’on connait déjà? Au début, ça sera une redécouverte, un plaisir qu’on ne connait qu’en voyage, puis ensuite, je crains une certaine lassitude, nous qui nous sommes habitués à l’exigence du changement permanent. Je crains encore plus l’immobilisme des choses de retour en France. Les mêmes objets aux mêmes places, les mêmes habitudes alors que nous avons changé les nôtres, les mêmes programmes télé un an après, aux mêmes horaires et débitant la même chose, les mêmes sujets de conversation avec toujours les mêmes questions… Comme un oiseau qu’on aurait fait sortir de sa cage et qu’on invite un peu plus tard à la regagner. Et paradoxalement, je crains aussi le changement, voir nos neveux trop grands, ma grand-mère fatiguée par le temps, ma soeur quitter le cocon familial, ma famille changer de domicile après trente cinq ans dans le même domicile, « ma » maison. Mais, comme le disait ma maman au téléphone, « ce n’est pas parce que vous avez changé pendant un an loin de nous que nous n’avons pas le droit de changer aussi! », ce qui est vrai, mais qui, égoïstement, me terrifie.

Et après, que deviendrons nos nouvelles habitudes, nos réflexes matinaux, comme se demander l’heure qu’il est en France, nous habiller en sautant du lit pour aller prendre le petit déjeuner dans une salle ou restaurant à proximité, prendre en photo le lit dans lequel nous allons dormir en arrivant dans une nouvelle chambre, vérifier qu’on a rien oublié en retournant les draps et scrutant sous le lit, pester contre ce dernier, au sommier sans lattes où on ne peut pas accrocher notre sac de voyage, fermer ce même sac d’un coup de doit sec pour tourner aléatoirement les chiffres du cadenas après avoir rangé méthodiquement les affaires dans un ordre très précis, nous brosser les dents dans la chambre pour ne pas squatter inutilement la salle de bain commune, vérifier qu’il nous reste de l’argent dans le porte monnaie et rechercher un distributeur d’une banque qui a passé un accord avec la nôtre, se demander où on va manger aujourd’hui? Que deviendrons-nous, tout simplement?

El Calafate : lit #10/144

Nous avons tout quitté pour ce périple, tout. Notre appartement sur Paris qui était formidable et que nous avions recherché pendant des mois, nos emplois, qu’ils nous plaisent ou non, nos économies, nous avons revendu des biens pour nous financer, emprunté de l’argent… Je ne crois pas que je voudrais reprendre la même vie qu’avant, mais les impératifs de la vie quotidienne nous rattraperont à un moment ou à un autre, alors il faudra bien aller de l’avant et construire des projets à long terme, et s’y tenir pour ne pas sombrer dans la tyrannie du morne quotidien aux jours qui se succèdent sans répit.

Ouistreham est en vue, et bientôt nous sommes à quelques centimètres des quais.

Ouistreham en vue

Le ferry commence à descendre le pont pour que nous puissions débarquer, ce que nous faisons, sacs à dos sur les épaules, et rejoindre Lou Ann sur le quai, notre filleule que nous aimons tant, qui nous manque terriblement et que nous n’avons pas vu depuis un an, et qui a dû tellement grandir, et dans quelques semaines revoir ma grand-mère, nos parents, frères et soeurs, nos amis! Préparez-vous au choc! Cinq, quatre, trois, deux un… Et après? C’est la question qui me revient chaque matin. Pas de logement, pas de travail, pas d’argent… Plus de repères ou de certitudes autres que celle que nous avons vécu des moments extraordinaires, qu’une page se tourne. Et après…?

L’avenir s’offre à nous.

Une nouvelle aventure commence ici, et maintenant.

Nous sommes la veille de la fin de notre visa chinois et comme personne au BSP ne s’était mis d’accord sur quel jour nous devions quitter réellement le pays (la veille, trente jours pile-poil ou trente plus un jour?) nous avions préféré assurer notre sortie. Priorité numéro une : trouver un pays d’accueil sans visa pour l’entrée, ou avec délivrance une fois arrivé sur place. On choisira l’option « sans visa » car la seule à notre portée. Le Japon étant un pays relativement cher, hors de question de planifier deux semaines de plus (en avance et en catastrophe qui plus est). Nous avons donc suivi notre instinct et acheté un billet d’avion pour ce pays miracle mystère à seulement deux jours du décollage. Une nouvelle aventure au sein de cette aventure! Et comme dirait notre filleule chérie : « c’est pati kiki! » (… Oui, elle à deux ans).

En route pour un nouveau pays à découvrir !

Les au-revoirs avec la Chine furent difficiles mais une fois montés à bord, le sourire revient. Quelque chose nous dit que cette nouvelle destination à tout à nous offrir… Cela commencera avec ce papi. Il s’assoit maladroitement à mes côtés. Il est fatigué et âgé. Il revient de Chine avec visiblement la ferme attention de gâter ses petits enfants, ses sacs sont remplis de Ferrero Rocher. J’ai les yeux qui brillent – j’adore le chocolat et je suis clairement en manque – d’autant plus lorsqu’il fera tomber un des sacs sur mes genoux. Il s’excuse poliment en s’inclinant légèrement puis me fait un beau sourire. Lors du décollage, il me fixera parfois en souriant. A chacun de mes regards, il détournera le sien, l’air gêné. Il est clair qu’il veut me parler. Il réussira à lancer une vague conversation, d’où venez-vous ? Ah, la France ? J’aime beaucoup ! Il semble particulièrement satisfait que nous soyons deux français en visite dans ce pays. Lui ? Il vient de CE pays tout simplement, il est ravi d’accueillir des étrangers et ça se voit. Et nous, cela nous touche d’échanger nos premiers mots avec un habitant local, poli, serein et souriant.

Le passage de douane sera sur le même ton. « Bonjour ! » « Bienvenue ! » « Au revoir », tout ça prononcé plusieurs fois. Du jamais vu encore à cette étape. L’attente sur les quais du train express de l’aéroport sera tout aussi surprenante. Des lignes et des flèches sont tracées sur le sol comme à peu près dans toutes les grandes capitales du monde, mais un phénomène étonnant se produit ici même à minuit : les gens se mettent instinctivement à la queue en file indienne de chaque côté des portiques de sécurité. Ils attendent aussi sans bousculade, patients, que chacun puisse sortir avant de monter dans le train. Ça y’est, nous sommes aux anges.
Les hôtes de notre auberge seront quant à eux d’un accueil exemplaire. Ils nous attendaient vers une heure du matin avant de fermer boutique, avec de larges sourires, des gestes calmes mais bienveillants. On les sent sincère. Ils nous servent immédiatement un verre d’eau avant de commencer le check-in. Note pour plus tard : dans notre future auberge, nous offrirons avant quoi que ce soit d’autre un verre aux personnes qui arrivent en signe de bienvenue. Autre fait notable bien sûr dans ce pays, nous n’étions pas habitués, il faut dès l’entrée se déchausser, des étagères en bois sont prévues pour recevoir les chaussures immédiatement après la porte d’entrée. Ce n’est pas le Japon mais cela en a déjà la saveur ! Et pour cause, ils ont été sous la domination du pays du soleil levant.

Je suis presque sûre que vous avez devinés dans quel pays nous sommes allés rien qu’avec cette information. Mais continuons ma petite histoire.

Ce pays s’il a la saveur du Japon a pourtant bien son identité bien a lui. Son histoire est riche, son patrimoine aussi et les habitants ne sont clairement pas de nature japonaise. Nous avions prévu de rester une semaine dans sa capitale, regorgeant de monuments et d’activités en tout genre, touchés par les locaux vraiment adorables, toujours prêts à vous aider et à vous accueillir comme il se doit. C’est simple, il ne nous aura pas fallu plus de deux jours pour être complètement conquis !

En plein centre de...

L’histoire de ce pays est particulière et assez fraîche pour être encore ressentie. Colonisés par les japonais pendant plusieurs années, les États-Unis et l’URSS y mirent leur grain de sel afin de les aider à repousser l’envahisseur, ce qu’ils réussirent avec succès. Au Nord s’est installé l’URSS et au Sud, les américains. Malgré le départ des deux pays soutiens, les habitants ne trouvèrent cependant aucun accord pour déclarer l’indépendance générale de leur pays, trop influencés par les idées des russes et/ou américains. Des législatives eurent lieu aux deux endroits mais pas au même moment. Cela en était trop : une guerre se déclare en entre les deux parties et en 2002 encore, des affrontements tuaient dans les deux camps. Pourtant, dans les années 50, les Nations Unies organisent une frontière terrestre entre les deux de 248 kilomètres. Et c’est ainsi que deux pays totalement distinct se formèrent : un dans le Nord et un dans le Sud. Vous le savez maintenant : nous sommes allés en Corée…

du Sud.
L’aventure continue !

Hong Kong, Chine, Fin Août 2012 :
Nous recevons enfin la réponse par mail de notre futur guide tibétain Tashi Dorjee (nous contacter si vous voulez avoir son adresse mail).
Pour vous permettre plus de compréhension, remontons en arrière. Avant de partir en tour du monde, j’avais préparé minutieusement notre expédition pour réaliser mon rêve de monter sur le toit du monde. Je m’étais renseignée sur l’histoire de la Chine et du Tibet ces derniers siècles, lu quelques débats écrits sur la complexité de la situation, j’avais acheté LE Lonely Planet Tibet (en anglais s’il vous plait) et je nous avais concocté un petit parcours sympa de quinze jours avec l’aide du guide. Bref, tout était prêt avant de partir avec Tashi, des guides locaux nous attendaient sur place (je ne voulais pas de guide chinois).
Mais à Hong Kong, la réponse tombe enfin et ce n’est pas pour me plaire ; Tashi nous annonce que les frontières sont ré-ouvertes mais que nous devons trouver trois autres français pour nous accompagner afin d’entrer au Tibet? Il se fout de nous ??
Mes plans tombent à l’eau et je dois désormais chercher une autre agence ou un autre guide à la dernière minute qui accepterait de nous emmener tous les deux là haut (et obtenir ainsi le précieux permis d’entrée). Pas impossible mais difficile…

Dazhai, région du Guangxi, rizières de l’Épine dorsale du dragon :
Un soir au calme dans l’auberge, je me décide enfin à prendre les choses en main et à fouiller toute la soirée le net un futur guide pour notre expédition. Ce n’est pas une mince affaire croyez moi, je pestais toute la soirée et le lendemain encore ! La Chine a, vous le savez peut-être, le « Great fire wall », un pare feu impitoyable contrôlant la totalité (et censurant souvent) des pages lues sur le web en territoire chinois. Et bien ce soir là, mon moteur de recherche m’aura proposé en page d’accueil tout un tas de sites de voyageurs, de forums, de blogs… mais impossible de les ouvrir… « Erreur de chargement », « Serveur indisponible » et tralala mes fesses. Je m’énerve sérieusement, je suis fliquée, on me cache de choses. Heureusement, j’ai un Fabien avec moi (buté souvent, eu, parfois) cherchant à tout prix à déjouer les pièges des chinois (lui, il aime pas le pare feu, mais alors pas du tout. On touche pas à notre site ! En réalité, j’exagère, ce sont les serveur de OVH situés en France qui sont censurés en Chine). De fil en aiguille, j’obtiens quelques informations.
Évidemment, pas celles que j’attendais. J’avais cependant ma réponse.
Le gouvernement chinois a certes ré-ouvert les frontières, mais cette année ils ont changé les règles :
– il faut toujours un guide officiel pendant tout le séjour
– il faut toujours des chauffeurs officiels pour chaque déplacement (interdiction de prendre les bus locaux)
– le groupe doit être au minimum de cinq personnes (avant c’était un)
– le groupe doit être composé de personnes de même nationalité
– restriction pour certaines nationalités mais j’avoue ne pas avoir retenu lesquelles

Tashi ne s’était donc pas moqué de nous, nous devons, si l’on veut aller au Tibet, trouver trois français avec nous.
A deux semaines de la date du départ en circuit, je commence à désespérer réellement. Comment trouver trois français qui accepteraient de partir à nos dates sur un circuit déjà bouclé  avec Tashi ?

Guilin, Bureau de la Sécurité Publique :

Souvenez-vous…
Le non-renouvellement de notre visa (encore trop tôt pour faire la demande, il faut attendre Beijing), pourtant nécessaire MAINTENANT afin de lancer des démarches tout aussi compliquées pour obtenir le permis d’entrée au Tibet, sera comme un coup de massue sur mon pauvre crâne. Le retour en taxi à l’auberge sera morose. Je réalise que malgré toute la bonne volonté du monde, en l’occurrence de moi, même lorsque l’on veut, parfois, des choses sont impossibles (j’aurais pu passer illégalement vous allez me dire… mais c’est pas trop mon trip). Je tourne le visage vers la vitre de la voiture. Fabien ayant senti ma douleur me serrera dans ses bras en chuchotant à l’oreille « ce n’est que partie remise, on reviendra un jour rien que pour ça et ce sera encore mieux chérie ».
Un joker pour moi qui s’écroule donc, un de mes rêves qui se reporte à plus tard.

Nos aventures en Bolivie et au Pérou m’avaient pourtant confirmé que j’étais dans mon élément en très hautes montagnes (après adaptation je vous l’accorde) ; fascinée pas ces terres arides, ces montagnes sèches, ce ciel… ces paysages lunaires ! J’étais, depuis le jour où j’ai quitté Lima, excitée de grimper sur le Toit du Monde qui parait-il n’a pas son pareil en matière de beauté.
Il me faudra plusieurs jours pour avaler la pilule.

Deux semaines plus tard, la nouvelle tombait sur « Conseils aux voyageurs » : le Chine referme les frontières du Tibet. Ce n’est que récemment que j’ai vu quelques images choquantes et je me rassure de ne pas y être allée. Mais que se passe-t-il là haut ?…

Le coup de tampon manquant.

Une mésaventure en cachant toujours une autre il faut croire, nous voilà à Beijing pour notre avant dernière étape. A défaut du Tibet, j’avais programmé pour la suite à la dernière minute un parcours près de Shanghai dans la montagne du Huang Shan

Beijing, Bureau de la Sécurité Publique :
Nous retournons une seconde fois au BSP un vendredi après-midi, l’esprit serein et certains que tout ira vite, pour renouveler notre visa. Et oui, cela fait déjà presque trente jours que nous somme en Chine sans compter Hong Kong, une région à la législation particulière. Le temps passe si vite… ce pays est si grand, il nous reste tant de chose à découvrir ! Étant déjà allés au BSP de Guilin pour ce genre de démarches, notre dossier ayant été accepté, nous pensions y faire un saut de quelques minutes seulement. Et bien non. Vous vous souvenez du BSP de Guilin et des douze travaux d’Astérix ? A Beijing, c’est la même chose mais puissance dix ! Il y a plusieurs étages, des dizaines de guichets et des centaines de personnes attendant sur un siège avec leur dossier et un numéro de ticket. Nous remplissons un nouveau papier avec une adresse d’auberge de Pékin. En effet, nous devons payer une « fausse » nuit d’hôtel pour avoir une vraie adresse de logement touristique à déclarer et s’éviter des démarches trop compliquées – comment expliquer que nous sommes accueillis par untel et untel d’une société dont on ne dépend pas ?

Arrivés à la file d’attente, un employé nous arrête afin de vérifier si notre dossier est au complet. Mais oui Monsieur, pas de souci.
Ah… notre dossier n’est plus complet à Beijing ?…
Nous repartons en arrière vers un comptoir où un autre Monsieur nous tendra un papier avec une liste complète pour une demande de visa et/ou de renouvellement. Visiblement, à Beijing, demande de visa ou renouvellement même combat. Dépités, nous lisons un à un les paragraphes :

- le formulaire fourni par le BSP rempli, daté, signé (jusque là, pas de problème)
– une photo d’identité couleur
– une photocopie du visa et du tampon d’entrée (pas pour la demande de visa bien sûr)
– une photocopie de la page principale du passeport
– un certificat d’hébergement officiel (!) de votre hôtel, reçu à votre enregistrement (à condition de le demander… ce que nous n’avions pas fait faute d’être au courant)
– un compte bancaire ayant les fonds suffisants pour voyager en Chine

Nous tendons un RIB. Le Monsieur accroche sur un premier détail « Il y a vos deux noms ? » Ben oui, c’est normal, nous vivons ensemble et avons un compte commun. Il accrochera sur un second détail « Ces chiffres là ? » Il pointe du doigt notre numéro de compte et code guichet, etc « C’est la somme qu’il y a sur votre compte ? » Ben non Monsieur, c’est un RIB dit-on en nous retenant de pouffer de rire. Il n’y a pas ce genre d’information sur un RIB, vous n’avez pas à le savoir.

Pas de bol, il faut croire qu’en Chine si… Le gouvernement chinois se prend donc le droit de vérifier que tout bon touriste possède bien sur son compte – accrochez-vous – la somme de 100$ par jour et par personne. Et je ne rigole pas !
Nous sautons au plafond, déjà parce que cette somme n’est pas directement sur notre compte et suffirait à finir notre tour du monde quasiment. Le Monsieur restera de marbre lui, et insistera « Vous revenez avec tous ces papiers et vous pourrez renouveler votre visa ».

Nous rentrons chez nous bredouille et plus nerveux qu’à aller. Il faut appeler notre banque rapidement pour qu’elle nous envoie dans les plus bref délais (nous serons à la porte dans une semaine) un papier officiel certifiant la présence de 6 000$ sur notre compte. Nous sommes écœurés de devoir joindre ce genre d’information à un gouvernement pour une simple visite touristique de quinze jours en Chine. Qu’est ce que ça peut bien leur fou.. que l’on ait 6 000$ ?? Mais qui a besoin de 100$ par jours pour vivre en Chine ? Pour 4€ je vous fait un menu complet à déjeuner !
Nous réussirons à joindre HSBC, le décalage horaire joue en notre faveur. Ils comprennent notre demande et seront plutôt efficace, je veux dire face à des petits clients comme nous. A partir de ce vendredi et durant tout notre weekend s’ensuivront tout un tas de démarches, de courses folles et d’échanges de fax (pas facile quand on en a pas) afin que l’on reçoive par mail grâce aux parents de Fabien et des collègues de sa maman alertés dans l’heure qui suit pour nous aider. Merci encore.
Nous recevrons ce fichu papier samedi soir, juste à temps pour courir dans une nouvelle auberge nous enregistre pour « dix nuits », payons la somme de cinquante euro, pour obtenir le certificat officiel de logement à Beijing. C’est du grand délire ! Mais enfin, notre dossier est au complet.

Le Lundi, nous retournons au BSP pour finir ce que nous avions commencé. Mince ! Nous avons une ville à visiter ! La première dame rencontrée s’avéra ne pas parler un trait d’anglais. Pour un pôle « visa » par définition visité par des étrangers, c’est embêtant. Ah la Chine… Elle nous renverra sur un second guichet.
La seconde demoiselle acceptera la totalité de notre dossier sauf un papier, le papier d’HSBC certifié parce qu’il est en français. Fabien insiste, il pointe le montant clairement indiqué et nos deux noms juste au dessus. Ils ont décidé d’être chiants ? Elle accrochera sur un second détail : nos deux noms sur le même papier. Nous tenons le même discours que vendredi, elle comprendra mais insistera cependant sur la traduction chinoise de notre papier et nous indiquera une agence agrée par très loin à deux cent mètres. Avant de la quitter nous nous assurons de n’avoir plus que cette démarche à faire afin de renouveler notre visa. « Si l’on fait traduire ce papier en chinois, c’est bon, notre dossier est au grand complet ? Vous êtes sûre ? »
« Oui ».

Nous revoilà dehors dossier sous le bras. Le centre agréé de traduction nous accueillait bel et bien deux cents mètres plus loin, tout sourire avec l’addition salée de 340 yuans (plusieurs nuits d’hôtel pour nous) et ses 24h de traitement. N’oublions pas que dans moins d’une semaine, nous serons mis à la porte et que pour renouveler un visa, il faut cinq jours ouvrables… Le compteur tourne sérieusement et nous avons un vol depuis Shanghai pour le Japon en jeu le 10 octobre.

Vingt quatre heures plus tard, nous étions de retour au BSP, pour la troisième fois, dossier complet avec nous : papier original HSBC certifiant nos 6 000 $, sa traduction officielle, sa photocopie et notre certificat d’hébergement. Nous respirons un bon coup avant de jouer notre dernière carte près des autorités chinoises.

Notre dossier sera au grand complet les cinq premières minutes… avec très vite, un défaut.
« Vous avez vos deux noms sur le même papier de la banque ? Ce n’est pas possible ». Je reste muette et Fabien prendra la parole pour tenir pour la troisième fois d’affilée le même discours. Sauf que cette fois, la dame ne l’entend pas de cette oreille. Non c’est non. Elle refuse notre dossier catégoriquement. Fabien s’énerve pour de bon – je crois que c’est la première fois depuis notre départ. « Une de vos collègues, oui une de vos collègues vous avez bien entendu, nous a dit que ce papier était bon, qu’il ne manquait plus que la traduction ! Cela fait trois fois que je viens ici ! Essayez de tenir le même discours ! Nous avons un compte commun, c’est pas compliqué ?? Tout ce qu’il y a de plus banal en France ! » La collègue de la veille sera bien sûr appelée et n’arrangera pas notre situation. Je pose donc la question qui me titille : « En Chine, les gens n’ont pas de compte commun ? » Apparemment non.
Nous resterons là assis à ce petit bureau au milieu d’un grand hall rempli d’hommes d’affaires et de voyageurs comme nous, désespérés à nous acharner contre ces dames – non, contre le gouvernement chinois en réalité – afin qu’un pauvre compte commun soit accepté. Mais en haussant à ce point le ton, n’avions nous pas déjà accepté intérieurement de perdre la partie ?

L’alternative tombe enfin, ces dames nous trouve (encore !) une solution à nos problèmes : ouvrir un compte chacun contenant 3 000$ en Chine (ou nous marier). Nous leur rions presque au nez, je sais c’est indécent mais quand les nerfs lâchent… vous comprendrez. Impossible mesdames de faire ce genre de démarche en seulement 48h sans téléphone, sans adresse fixe, sans emploi en Chine. Elles jetteront alors notre dossier désormais en vrac pour conclure le débat :
« Vous ouvrez un compte en Chine ou vous nous fournissez un certificat de mariage rapidement… ou alors nous ne renouvellerons pas votre visa ». Point.

Nous récupérerons nos quarante pages à la va-vite pour échapper au plus vite à cet enfer. Nous marchons dans la rue en silence, le visage rouge et les mâchoires crispées. Aucun de nous deux n’ose prendre la parole. C’est seulement dix minutes plus tard, loin, très loin du Bureau de la Sécurité Publique (une démarche qui nous aura couté 100 euro quand même), que les premiers mots sortent. « Nous allons quitter la Chine plus tôt que prévu ».

Que dire de plus ?
Je crois que tout est dit ici. Nous avons été pris pour des imbéciles. Et après avoir couru pendant quatre jours entiers, nous sommes épuisés (cela nous a emmené quand même dans les rues des ambassades au fin fond de Beijing pour essayer de contacter celle de France, ambassade qui a déménagé depuis l’année dernière mais qui n’est pas accessible en taxi car située à côté de celle du Japon. Vous savez le Chine et le Japon, en ce moment c’est pas trop le grand amour… Bref, une course infernale).

Oui, c’est ça, tout a été dit et un fort goût amer est présent dans nos bouches. Je crois même que le mot est faible… Il faut que l’on parte vite de Chine, ou sinon nous allons haïr tout ce qui nous entoure. Je tente de me raccrocher à nos merveilleux souvenirs à Yanghsuo et à Dazhai, à Hong Kong aussi. Je sais que plus tard, avec beaucoup de recul, ils prendront le pas sur cette mésaventure. Pour le moment, c’est difficile. Le compteur tourne : il ne nous reste plus que cinq jours avant d’être expulsés de Chine, cinq maigres jours.
Le soir, pour remonter notre moral, nous nous faisions particulièrement plaisir en nous rendant dans une épicerie d’import de produits étrangers appréciés par les expatriés.

Une baguette, du jambon blanc à la coupe, du bleu, du gouda et... du camembert !

Ce repas frugal, attendu depuis tant de mois (et oui, le fromage nous manque depuis la Bolivie) fut un véritable festin. On va être honnête : le camembert, y’a rien a faire, c’est trop bon !
Le sourire revenu, les comptes  de notre situation financière faits afin de voler vers de nouvelles aventures, nous nous endormirons paisiblement afin de recharger notre énergie à bloc. Nous avons du temps à rattraper en tant que simple touristes dans cette merveilleuse ville et il reste encore certains points à ne pas manquer dans la région ! Tic tac, Tic tac, Tic tac.
Dans cinq jours, nous devrons écourter notre séjour en Chine et changer de cap pour deux semaines « mystères » avant de rejoindre le Japon. Mais au fait chéri ? Où allons nous partir ??…

Nos sacs à dos attendent sagement la prochaine destination inédite après la Chine.

Nous vous remercions, chers lecteurs, de votre assiduité, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux! N’hésitez surtout pas à commenter nos articles (en bas de page de chaque article), nous essayons, dès que possible, de vous répondre ou à nous contacter si vous avez des questions plus précises (nous vous répondrons)!

Des lancers de dés ont été faits sur la page du jeu (pour le chanceux avec une carte!) alors consultez vite les numéros! Enfin, vous pouvez, toujours via le formulaire de contact, nous lancer des défis! Avez-vous consulté récemment, justement, la page des défis? Des défis ont été lancés, d’autres relevés, avec plus ou moins de succès, alors, rendez-vous vite là bas!

lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

Cette conversation, déjà évoquée dans un article précédent n’était pas à propos du volcan Poas, mais elle aurait très bien pu s’appliquer à ce dernier. Il a, parait-il, la fâcheuse tendance à vouloir se draper d’une épaisse couche nuageuse à l’envi, surtout quelques heures après le lever du soleil, c’est à dire vers les dix heures du matin. Et évidemment pas de logement dans nos prix autour du volcan (enfin mis à part ceux « au confort plus que rudimentaire » nécessitant un véhicule tout terrain…)! Nous voila dans de beaux draps! De retour à San José, nous avons deux options disponibles : la première est de partir en excursion organisée vers cratère, car il va sans dire qu’aucun bus public ne va là bas, mais les circuits organisés, on a donné, ce n’est définitivement pas notre tasse de thé, et pire, aucun circuit ne quitte San José avant huit heure trente, c’est à dire arriver au mieux a dix heure dans le parc national. En période de saison des pluies, c’est loin d’être l’idéal! La seconde option est radicalement différente : il s’agit de louer un véhicule « standard » (un 4×4 ici, c’est six cent euro la semaine!) en fin de journée, partir pour dormir assez près du site, et dans des conditions décentes si possible (donc dans une ville, la campagne est trop chère aussi pour nous), se lever très tôt le lendemain pour être devant les grilles à l’ouverture du parc, et essayer de limiter les frais. Nous réfléchissons, un peu dans l’urgence il faut bien le dire, de la meilleure solution : d’un côté, je n’ai pas très envie de mettre de l’argent pour voir des nuages et nous voir un rythme imposé par l’obligation de visiter telle ou telle boutique, et de plus les prix des agences ne sont pas franchement intéressants. De l’autre côté, devoir conduire au Costa Rica, dont le code de la route est plus qu’aléatoire, n’est pas une perspective beaucoup plus emballante.

Après avoir pesé le pour et le contre, nous choisirons le mode de déplacement individuel. Encore faut-il trouver le véhicule au prix que nous souhaitons, pour le lendemain! Après une tentative avortée sur un site internet (le savoir le matin même de la réservation n’a presque pas entamé notre stress) nous trouverons finalement embrayage à notre pied avec la complicité de notre hôte à l’auberge (nous ne donnerons pas le nom de l’agence, ça ne serait pas leur rendre service et de toute façon on ne le connait pas). La voiture doit arriver à seize heure, « doit » car elle n’aura « qu’une heure de retard, vous comprenez, les embouteillages, la ville est grande, » pura vida » (ça aussi nous laissera presque de marbre…, et nous partons aussi sec à l’aventure, en essayant de ne pas se trouver de chemin: je m’en suis fait une spécialité, au grand désespoir d’Élodie, partout ou nous allons je peux nous perdre… même sur l’île de Pâques! Après quelques heures d’une route sans encombres, nous nous posons à Alajuela, une petite ville sympathique recommandée comme escale à l’arrivée ou au départ en avion, ce que je ne peux que recommander! Nous ne sommes qu’à une toute petite heure de route du Poas, donc pas la peine de se lever trop tôt, le parc national n’ouvre ses grilles qu’à huit heure! Nous nous installons pour la nuit au Trotamundo, ou un truc comme ça (bon, ok, j’écris cet article avec BEAUCOUP de retard), recommandé par… une auberge recommandée par le Lonely Planet!

Nous partons sitôt le copieux petit déjeuner avalé, et bientôt je me questionne régulièrement sur la route que nous empruntons : on est sur la bonne? Non, parce que franchement ça serait complètement c** de se perdre et d’arriver après les bus des excursions… Pour ne pas m’aider, la rareté et la clarté des panneaux d’indications est incroyable : quand (et c’est assez rare) on en croise un les flèches ne pointent rien de précis. On arrivera vers les huit heure vingt et après avoir payé notre dû à l’entrée, nous nous aventurons vers le cratère, enfin « aventurons » est un bien grand terme, tout le chemin est goudronné, avec un sens de circulation! Nous marchons quelques minutes à peine… Un grand voile blanc apparait devant nous! Nous entr’apercevons vaguement une tâche verte au fond… et c’est tout. La frustration nous gagne, mais très vite les nuages se dissipent et nous découvrons le volcan dans toute sa splendeur, un grand lac acide (son pH est inférieur à 1 il me semble, donc on peut dire qu’il est acide) vert laiteux, encadré par une crevasse gigantesque recouvert de cendres, creusée dans une montagne verdoyante. Pour compléter le tableau, un léger pic dépasse en son centre, évacuant sans cesse une fumée importante à l’odeur nauséabonde (un peu la même que celle des geysers du sud Lipez, en Bolivie) qui vient s’écraser dans notre nez au gré de vents contraires. Mais je pense que des photos seront plus parlantes…

Nous resterons un long moment accoudés à admirer cette merveille de puissance de la nature, incroyable trou formé par la puissance des entrailles de la terre, puis nous irons explorer les environs, la forêt très dense autour et le lac formé dans un ancien cratère, dont l’eau est tellement acide qu’aucune vie (vivante) ne s’y trouve, mais elle prend tout de même une couleur plus… normale.

Malheureusement, le parc n’offre pas d’autres vues du cratère actif, ni d’autres ballades : une courte demie journée suffit à parcourir l’ensemble du parc et à largement profiter de l’attraction principale. Alors nous revoilà sur les routes, que faire? Elodie propose plusieurs chemins intéressants qui nous mènerons sur la piste des fraises (mmm) et du plus gros char à boeuf en bois du monde (qui n’a évidemment absolument aucun intérêt car il n’existe aucun boeuf de cette taille – enfin on espère). La saison verte frappant comme à son habitude sans prévenir, nous nous abritons dans la voiture et retournons vers San José, un peu en avance mais aux vues des embouteillages ça n’est pas un luxe. Nous arriverons avec une toute petite demi-heure d’avance sur l’horaire de retour prévu, no stress, « Pura Vida » comme on dit ici.

Alors au final, que dire? Le volcan Poas mérite amplement le détour, nous avons eu une claque incroyable en le découvrant, et le choix de la voiture a été le bon. Oh, et pour information, le loueur était aussi zen que nous : le lendemain à neuf heure, il n’était toujours pas passé récupérer la voiture… Pura Vida pour lui aussi…

Ce sera la deuxième option ! Nous serons un groupe de neufs jeunes aventuriers répartis sur deux 4×4 (entre vingt-cinq et trente deux ans), unis pendant quatre jours. Nous avons vécu ensemble 24h/24 des moments magiques, des découvertes incroyables et des instants plus rudes aussi. Inséparables comme les neuf doigts de la main quoi !

Alors, avec du recul, la deuxième option fut la meilleur chose qui nous soit arrivée.

Nous sommes le jour du départ, mardi 8 mai 2012, un jeune homme, nous apprendrons plus tard, après un faux départ, que ce sera notre chauffeur pour tout le circuit Lipez, Jorge de son prénom, charge les véhicules.

Jorge est le plus jeune d’entre nous, il a vingt ans et il est guide sur le circuit Lipez depuis deux ans. A raison d’un circuit par semaine, Jorge a du le faire une centaine de fois dans sa toute jeune sa carrière ; il le connaît par coeur… lorsque trois chemins se présentent à lui, en plein désert, au soleil couchant, la rivière ayant emporté légèrement le sentier, Jorge connaît LA route à prendre. Et nous le félicitons car la dite route durera trois heures sans aucun repère.

Jorge est peu bavard, il est assez timide – est-ce du à son jeune âge ? – mais au bout de deux jours, il commence à nous taquiner. C’est un jeune homme franc et sincère. Il garde son sang froid même lorsque nous devons traverser une rivière – là, où tout le reste de l’équipe panique ! – et il a toujours le sourire. Il conduit vraiment bien.

On l’aime bien ce Jorge. Après quatre jours avec lui, notre quotidien remis entre ses mains, nous sommes émus de lui dire au revoir. Jorge écoute la musique assez forte toute la journée et sa playlist laisse parfois à désirer… Aujourd’hui lorsqu’une de ses chansons résonne dans la rue, nous ne pouvons nous empêcher de penser à lui avec nostalgie.

Mais Jorge n’était pas le seul de l’agence. Nous étions deux véhicules, deux bons gros 4×4. Dans le deuxième se trouve un chauffeur-guide, lui depuis dix ans dans le Sud Lipez, et à ses côtés, notre maman à tous pour quatre jours : Anuncia, la cuisinière.

Anuncia est une femme dynamique avec une pointe de caractère, comme toute bonne bolivienne. Elle nous a chouchouté à chaque instant de la journée ; crackers salé en milieu de matinée lorsque l’estomac sonne creux ; maté de coca et/ou café à 16h lorsque le froid commence à ronger nos os. Le soir, quand la journée était finie pour tout le monde, elle, non, direction la cuisine pour préparer le repas du soir (dans une cuisine improvisée souvent, pas de frigo ni de gazière dernier cri) mais aussi mitonner le petit déjeuner du lendemain et celui du midi qui était pris en plein désert. Nous n’avons jamais souffert de la faim ni de la soif. Ses bons petits plats (purée, frites, boeuf sauté, poulet à la moutarde, spaghetti bolo, etc) réchauffaient notre coeur même lorsque le vent glacial traversait le carreaux cassé de l’auberge pour nous geler sur place.

Pancake à la dulce de leche le matin et oeufs brouillés… cela vous fait sortir du lit même à 5h30 du matin !

Anuncia avait ses phrases préférées  » Vamos a comer chicos !! » « Come, come ! » A ses mots, nous répondions toujours avec sourire « Muchas gracias. La comida es muy rica », sous-entendu « C’est délicieux, un grand merci ».

Un grand bravo à notre cuisinière qui s’est démené pour nous mitonner d’excellents plats dans des conditions pourtant pas faciles. Nous avons traversé un désert pendant quatre jours sans croiser eau courante ni électricité à volonté.

Alors, comment fait-elle ?…

Nous sommes mardi le jour du départ. Jorge charge les bagages sur le toit du véhicule et deux énormes bidons remplis d’essence. Dans le coffre se trouve ustensiles de cuisine, couverts, assiettes, verres (en verre s’il vous plait !). Nous chargeons aussi six gros pack d’oeufs par 4×4, des féculents (riz, pâte, pomme de terre) et beaucoup d’eau et de coca (cola et thé de coca en sachet). Bref, de la nourriture pour quatre jours et les casseroles pour cuisiner.

Nous quittons la ville de Tupiza – et la route goudronnée aussi – seulement dix minutes après notre départ, pour nous embringuer sur le lit de la rivière asséchée. Le ton est donné ! Nous ne verrons pas d’asphaltage pendant quatre jours et la poussière sera notre amie. Quelle utilité le 4×4 pour avancer dans ce pays ! Quand on pense qu’à Paris, des dames roulent dans ce gros véhicule pour avancer sur les grands boulevards et faire leur shopping…

Notre premier jours dans le Sud Lipez pourrait être résumé ainsi : l’ascension, tel un Space Montain, en une petit heure à peine de plus de mille mètres de dénivelé. Retenez bien cette information car elle est importante pour la suite… Nous voilà donc en très peu de temps, propulsé à 4 200m d’altitude et les paysages sont magiques, des cimes de montagnes à perte de vue.  Nous montons, nous montons, nous zigzaguons, nous montons toujours un peu plus. Nous croisons très peu de vie aussi.

Nous croiserons dans la journée seulement cinq villages ; le premier composé de sept familles en tout et pour tout, sans eau, avec obligation de prendre un bus (un seul par semaine) pour aller faire ses courses à Tupiza ;

le second village nommé Huaca Huanusca est désertique, c’est là que Butch Cassidy et Sundance Kid, les légendaires (!) commirent leur ultime délit : voler quatre vingt dix mille dollars et y moururent !

Le troisième village, un peu plus grand et vivant (essentiellement grâce à l’élevage de lamas) est tout en tourbe. Nous y faisons notre pause pique-nique adossé à l’église

et il fut surtout l’occasion de jouer à une superbe partie de foot improvisée avec les enfants du village en récréation.

Attention ! Nous sommes dorénavant à 4 200m, Fabien tient le rythme mais pas moi. L’ascension trop rapide et l’altitude commencent à m’affecter, mais cela reste très gentil, je tire la langue. Le cinquième village fut celui où nous avons dormi, vivant du tourisme et de l’élevage de lama ; une vingtaine de famille se partageant les lieux.

Mais revenons au quatrième village, San Antonio de Lipez… car la particularité de celui-ci est qu’il possède une veille réplique du même nom cinq cent mètre plus haut, soit à 4 690m.

Autrefois San Antonio Viejo était un beau et grand village au pied d’une mine d’or, les gens se « mariaient » trois fois par jour. Face à ce vice, un jour, le diable est apparu… Une vieille femme entra dans l’église principale de la ville, en fit trois fois le tour et lorsqu’elle ressortit, tous les habitants moururent mystérieusement de maladies. Depuis on dit que le diable habite la mine. San Antonio fut reconstruit plus bas et même si, parait-il, il resterait encore de l’or dans la mine, personne n’ose y rentrer ni vivre à San Antonio Viejo… Nous ne resterons pas plus de vingt minutes dans ce lieu si étrange car nous devons filer et rouler encore quelques heures pour rejoindre notre lit.

En regardant le paysage montagneux défiler, je sens que quelque chose se trame. Je ne vois pas d’issue : il faut monter encore plus haut. Mon coeur commence à battre plus vite. Est-ce l’excitation ? L’appréhension ? Le soleil commence à se coucher sur les dômes de la cordillère Lipez, c’est tout simplement magique. Nous sommes en train de vivre en truc exceptionnel avec ce circuit, j’en suis persuadée.

Le 4×4 s’arrête subitement en haut d’un col. Jorge nous invite à descendre rapidement avec une voix toute douce. Les pieds à terre, nous sommes attendris par la vue et une photo s’impose.

Nous sommes en pleine montagne et j’ai envie de faire pipi. Je m’éloigne du groupe pour me cacher dans la descente, près d’un virage. Jorge au loin m’appelle et me presse. Je coure pour rejoindre le véhicule. Erreur !! Courir sur dix mètres en pleine montée ?? Grosse erreur ! Nous sommes à 4 850m, vous l’avez deviné, j’arrive près du groupe, non pas essoufflée mais littéralement épuisée. Mes poumons me font très mal, et encore… « mal », c’est un bien petit mot, j’ai comme un bloc de pierre qui écrase ma poitrine. Je suffoque, j’ai la tête qui tourne, j’ai l’impression de ne plus arriver à respirer. Il me faudra dix minutes (à cause d’un sprint de deux minutes) pour m’en remettre. Je suis sous le choc. C’est une expérience, certes peu plaisante, mais totalement inédite pour moi. Avez-vous déjà été épuisé, vous, au bout de seulement dix mètres de course à rythme moyen ?

Les heures défilent et mon état ne s’améliore pas vraiment. Je respire sans aucun problème, ça, c’est résolu, mais maintenant j’ai la migraine. Nous arrivons à notre auberge pour la nuit et on ne peux pas dire que je pète la forme. Je suis toute flasque et lever un bras me demande un effort surhumain. Assise à table pour le souper, un symptôme inédit apparaît : j’ai la nausée. Ce soir là, je me contenterais donc de deux maté de coca et de deux louches de soupes. A 22h, je m’empresse de me glisser dans mon sac de couchage ET les couvertures fournies (pas de chauffage ici et la nuit sera fraîche à 4 200m en plein désert) pour me réconforter. Je m’endors avec un mal de crâne abominable.

Le lendemain matin, tout est fini. Plus aucun mal de tête, l’appétit est revenu et je me sens plus légère. J’ai été victime du mal des montagnes. Pourquoi ? A 4 200m d’altitude, il y a beaucoup moins d’oxygène dans l’air. Le corps a besoin de temps pour s’acclimater, à s’adapter au manque d’oxygène et les symptômes peuvent être plus ou moins violents. Je suis assez satisfaite de moi car il m’aura fallu seulement une demi-journée (une nuit) pour respirer convenablement. Le suite du voyage est au delà des 4 200m alors c’est tant mieux ! Fabien sera à peine affecté ce jour là, seulement au Salar de Uyuni à 3 800m, allez savoir pourquoi ? L’altitude nous joue des tours et maintenant j’ai compris la leçon : maté de coca.

Mercredi, deuxième jour, 7h30 du matin, nous décollons. Nous ne le savions pas encore mais cette journée sera inoubliable… Et même avec du recul, je ne trouve pas mes mots. Rouler dans ces paysages si arides, rudes, en plein désert, entouré de volcans, est une sensation étrange. La nature ici est vierge, pure et sans artifice. Elle arbore des formes nettes et elle nous est livrée complètement à nue. Une démonstration troublante et parfaite de sa beauté. Seul un poème pourrait arriver à sa hauteur, décrire ce que nous avons vu avec notre cœur… mais je ne m’y attellerais pas tout de suite.

Le deuxième jour nous avons roulé pendant dix heures sur du sable, presque seuls. Un grand merci à l’agence et à Jorge pour avoir évité les  hordes de véhicules remplis de touristes. Nous sommes  neufs voyageurs et le groupe se soude peu à peu.

Nous nous arrêtons au lever de soleil à notre première laguna. La majorité de ces lacs sont très riches en minéraux et en souffre, ce qui leur donne une superbe couleur et une odeur… infecte.

II y aura deux temps forts ce jour là et le premier sera sans conteste la Laguna Verde. Nous sommes à 4 400m et un vent intense nous glace les os. Indescriptible (je parle du vent).

La couleur de ce lac bleu-vert est dû à l’importante concentration en carbonate de plomb, de soufre, d’arsenic et de calcium. Derrière lui se dresse le cône du volcan Licancabur (5 960m, frontière avec le désert d’Atacama, au Chili).

Il parait que l’ascension du volcan est possible, mais nous ne nous y risquerons pas, 6 000m ??? Vous imaginez avec un vent pareil ?? Nous continuons la suite de notre voyage.

Il est midi, l’heure de manger mais aussi l’heure de faire une pause détente bien méritée : se baigner. Nous sommes au « Termas de Polques » où une eau jaillit du sol à plus de trente degré. Fabien s’y prélassera une quinzaine de minutes, dehors il fait seulement dix degré, dans une eau parait-il riche en minéraux et réputée soulager les rhumatisme et arthrite.

Après manger, nous filons ensuite sur un col à 5 000m, je crois que ce sera le maximum jamais atteint dans notre vie, pour un arriver à un phénomène incroyable de la nature : un champs de geysers à 4 850m.

Nous sortons, tout doucement, presque intimidés, mais tout excités comme des gamins. Il faut avancer avec précaution car l’eau bouillante des geysers peut atteindre jusqu’à sept cent degrés. Ici l’odeur est nauséabonde et je ne peux m’empêcher de dire à haute voix et tirant la grimace « ça pue l’oeuf dur pourri ! ». En réalité, cette odeur d’œufs est due aux vapeurs sulfureuses dégagées par les geysers. Une odeur qui ne nous aura jamais quitté pour la suite de notre aventure au Sud Lipez au pied des volcans et des lagunes. Comment imaginer la vie ici ? La Terre est en train de bouillir !

Nous continuons notre route pour atteindre le second temps fort de la journée… et la septième « nouvelle merveille naturelle du monde » : la Laguna Colorada. Je n’ai jamais vu, dans toute ma vie, une telle beauté. Le groupe entier est touché.

La Laguna est d’une beauté incomparable avec tout ce que nous avons pu voir jusqu’ici. La couleur intense rouge vif de ce lac provient des algues et du plancton prospérant dans l’eau riche en minéraux. Les sédiments du lac abondent ainsi en diatomée et microfossiles. Une importante colonie de flamands roses vivent ici.

Ils sont majestueux ! Cette laguna est en réalité un ensemble ; nous ne pourrons désormais pas imaginer ce lac rouge vif sans ses flamands roses et sans cet air vif. Le climat est vraiment rude près de la Laguna Colorada, il fait très très froid ; et pourtant il n’est que quinze heure.

16 heure, il est temps pour nous de s’éloigner de seulement six kilomètres pour prendre nos quartiers, face à la Laguna Colorada, et de nous mettre au chaud frais…

Comme déjà annoncé, il est seulement 16 heure. Nous arrivons dans ce qui sera appelé « notre auberge pour la nuit ». En réalité ce ne sont que quatre murs en tourbe (à la traditionnelle brique en terre séchée et crépis) avec un petit couloir aux carreaux de fenêtres pour certains cassés. Impossible donc de chauffer, de toute façon, il n’y a pas de chauffage. Il y a peine de l’électricité dans ce lieu. Nos voisins de dortoir ont de la paille en guise de toit et nous, une simple tôle ondulée pour isoler. Qui a hérité de la meilleure isolation ? Dans ces conditions, c’est perdant-perdant ! Mais parlons plus en détail de notre dortoir. Une expérience inédite une fois de plus ! Dans ce désert, et probablement dans beaucoup de foyers boliviens, les sommiers et les lattes coutent trop cher. Notre matelas est posé sur une grosse couche de béton (voir photo ci-dessous), coulée à même le sol. Pas de lit pour cette nuit donc, juste un matelas avec deux maigres couvertures (nous étions prévenus, nous avons chacun notre sac de couchage en plus).

Notre cuisinière nous appelle pour le traditionnel mate ou café de l’après-midi… nous nous installons à table en grelotant ; nous avons déjà enfilé pas mal de couche : j’ai un T-shirt, un T-shirt thermique, une micro polaire, un pull, une grosse polaire, un bonnet sur la tête et… rien à faire, j’ai trop froid. On se regarde tous en silence, l’air inquiet. La nuit va être non pas fraîche mais glaciale !! Il ne nous ont pas menti ! Il est seulement 16h, nous sommes à 4 200m, les températures vont chuter brutalement dès que le soleil se couchera. Qu’est ce que cela va être ?

A 18h, Anuncia nous propose de dîner. Tout le petit groupe s’y précipite avec enthousiasme. Vous imaginez ? Il est 18h seulement, en Argentine, c’est l’heure du goûter. La soupe du soir est d’un réconfort jamais engendré par une simple soupe. Ce soir là, nous finirons la soupière en seulement dix minutes et nous ne lâchons plus notre assiette creuse : pour se réchauffer les mains. Fabien et moi avons enfilé un Gore Tex supplémentaire pour nous couper de l’air.

Juste pour vous donner une idée des températures dans cette petite maison en terre avec carreaux cassés par lequel le vent se faufile : la nuit dehors, il fait entre -10 et -20 degré. Nous ne connaissons pas exactement les températures à l’intérieur de notre auberge mais compte tenu de la maigre isolation et l’absence total de chauffage (nous sommes déjà amplement satisfait de la petite ampoule grésillante qui éclaire notre repas), nous ne grimperons pas au dessus de zéro degré !

Cette soirée fut mémorable. Notre groupe est uni définitivement. Jorge et le deuxième chauffeur ont trouvé des racines – on ne sait pas où – et les fourrent dans un espèce de poële bancal en les arrosant d’essence. Que le feu soit ! Nous nous réunissons autour de ce petit feu installé dans le couloir de l’auberge. Un tuyau monte jusqu’à l’extérieur en passant par le toit, et laissant ainsi à son passage un gros trou et un appel d’air entrant directement dans la pièce (ceci démontrant la toute puissante isolation de cette auberge !)

Au bout de quelques minutes, ce même tuyau laissera passer une grosse braise allant jusqu’à dehors, à quelques centimètres de nos véhicules, véhicules qui contiennent sur le toit deux énormes bidons remplis d’essence ! Mais nous ne sommes pas regardant sur les normes de sécurité ce soir , on A FROID. Notre ami canadien du groupe nous fait tester ses instruments de musiques achetés au marché de Cusco, et ça y’est, toute la petite bande se met joyeusement en quête du meilleur instrumentiste de la soirée !

Nos chauffeurs s'essayent à la mini guitare et à la flute de pan

Une soirée incroyable ! Une soirée que l’on n’oubliera pas Fabien et moi.

A 21h, tout le monde est couché. Nous enfilons une couche supplémentaire (j’ai presque mis tous mes vêtements) avant de nous glisser sous les couvertures, sous le sac de couchage et sous le drap de soie. Je mets deux heures à m’endormir, épuisée de greloter. Quelle température diable fait-il ici ?? Je tombe dans les bras de Morphée.

La réponse, je la devinerai le lendemain au réveil, à 6h du matin (assez mal réveillé et bougon de cette nuit trop fraîche, je l’avoue). Je bois quelques gorgées d’eau dans une bouteille restée à terre près de moi toute la nuit : l’eau a presque formé des cristaux. Vous voyez de l’eau qui sort d’un frigo qui fonctionne très bien ? Et bien, mon eau était presque plus froide que ça ! Nous avons dormi toute une nuit dans un freezer ! Je garde cette observation pour moi ; après tout, tout le monde sait qu’il a fait très froid, pas mal peine d’en rajouter une couche.

Cette expérience m’a permis de dormir dans ces petites maisons en tourbe que l’on voit tant sur notre chemin, située en plein désert à 4 000 mètres d’altitude, loin des villes. Nous n’avions ni chauffage ni électricité à volonté… comme eux. Une expérience formatrice ; je ne regarderai plus du même oeil ces boliviens. Tout comme je me sens un peu plus près d’eux (c’est un bien grand mot vous savez ! mais bon… ce fut très intéressant dans le cadre de notre projet « maisons d’habitation »), d’avoir dormi ne serait-ce que deux nuits dans des conditions difficiles, disons le.

Cependant en arrivant à Potosi et Sucre, je me rassure : beaucoup de personnes ont des murs isolants bien meilleurs que les nôtres cette nuit là et quand même, quelque uns ont le chauffage !

Mais pas tous les boliviens malheureusement… et à -10 degré la nuit, croyez moi, la vie est totalement différente de la notre en France.

Non, nous ne soupirons pas de tristesse et de remords a l’évocation  de ces souvenirs, bien au contraire! Quelle chance nous avons, c’était il y a deux mois à peine, et il nous reste encore dix mois de découvertes, de lieux magiques, de rencontres humaines!

En attendant de lire le récit de nos dernières aventures, pourquoi ne pas vous remémorer celles-ci?

Seat back, relax and enjoy!

- Arrivée à la gare routière : une heure à l’avance
– Direction : droit sur l’agence de bus Andesmar dans le hall de la gare
– « Hola, que tal ? Tenemos dos boletos para (ville au choix) »
– Retard annoncée par l’agence : une heure, trente minutes ou pas, cela dépend.

- Dans le hall, nous dé-sanglons notre petit sac à dos (celui d’Élodie est fixé directement à la face avant des bretelles du gros sac grâce à un petit système d’anneaux et de petites sangles, c’est franchement astucieux).
– Nous enlevons doucement le gros sac à dos en surveillant bien le petit qui est à terre entre nos jambes – les gros sacs pèsent 16kg et 20kg depuis que nous les avons remplis de tout pleins de souvenirs.
– Élodie replie ses bretelles, son sac est devenu une  vraie valise.
– Nous défaisons le cadenas à combinaison et le rangeons dans notre poche ; ne pas le poser sur le trottoir, on peut vite le perdre.

- Nous sortons le fly bag (un sac à sac très solide) jaune fluo, nous mettons notre gros sac à l’intérieur.

- Nous fixons le cadenas sur l’unique fermeture éclaire du fly bag (c’est l’intérêt que nous lui avions trouvé il y a six mois : pas de poche, pas de sangle, pas d’ouverture de tous les côtés ; pratique pour les soutes)
– Nous tirons sur une boucle pour adapter la forme du fly bag à notre sac.

- Direction : la soute du bus quand celui-ci daigne arriver. Il faut bien surveiller car il n’y a aucun affichage électronique (A la gare de Retiro à Buenos Aires, paniqués, nous avons couru jusqu’à l’agence Andesmar persuadés d’avoir raté notre bus. Il avait une heure de retard et rien ni personne ne le signalait).
– A l’entrée du bus, le chauffeur nous pointe sur sa fiche de contrôle.
– Près de la soute, le monsieur aux bagages – c’est le nom que nous lui donnerons – confirme notre ville de destination, colle un papier à la poignée de notre sac, nous remet un numéro détaché au papier collé à la valise (comme dans les aéroports), numéro qu’il faudra remettre absolument pour se voir restituer notre bagage à l’arrivée.
– Nous glissons deux pesos argentins dans la main du monsieur aux bagages.

Ces gestes, nous les connaissons aujourd’hui par cœur. Nous les avons répétés une dizaine de fois en trois semaines. Nous connaissons aussi désormais la disposition intérieur de nos sacs à la perfection, dans quel ordre ranger chaque élément et les choses utiles à avoir avec soi pour un voyage de vingt heures.

Voyager dans un bus pendant tant heures, cela pourrait être le titre de cet article. Voici un petit résumé du parcours que nous avons effectué en Argentine du 14 Mars au 06 Avril.

L'Argentine c'est grand ! Au total, nous avons avons roulé sur 7 468 km de Puerto Iguazu à Mendoza pendant 108 H 30 !

Voici le détail :

Puerto Iguazu - Buenos Aires 1 650 km (une fois et demie la France à vol d'oiseau !), départ 14h30 arrivée 10h le lendemain

Buenos Aires - Puerto Madryn 1 330 km, départ 20h arrivée 15h le lendemain

Puerto Madryn - El Calafate via Rio Gallegos 1 530 km, départ 15h arrivée 14h le lendemain (1h d'escale à Rio Gallegos)

El Calafate - El Chalten ,215 km, départ 13h arrivée 16h

El Chalten - Los Antiguos via Perito Moreno (route 40), 654 km, départ 9h arrivée 21h

Los Antiguos - Bariloche vía Perito Moreno (route 40), 872 km, départ 7h arrivée 22h

Bariloche - Mendoza 1 217 km, départ 15h30, arrivée 08h30 le lendemain

Autant vous rassurer tout de suite, nos fessiers se portent à merveille. Un bus argentin c’est un avion sur la route mais en mieux. Les sièges sont plus larges, beaucoup plus moelleux et surtout ils s’inclinent carrément plus.

Siège Semi Cama Andesmar en position verticale

Avec un billet « semi cama » vous pouvez obtenir une inclinaison de 120 degré, ce qui n’est pas très loin d’une couchette. Vous avez aussi un appuie-jambe pour les surélever pendant la nuit. Avec un billet « coche cama », un tout petit peu plus cher, l’inclinaison reste la même mais le siège est en cuire et plus large, c’est comme une très bonne classe affaire dans un avion.

Fabien, pas très réveillé

Mais vingt heure de route, c’est long, il va falloir tuer le temps. Tout d’abord, il y a le paysage, source inépuisable d’émerveillement (… enfin pendant au moins trois heures…). La Patagonie, c’est beau, c’est grand, c’est sauvage. Nous apercevons régulièrement des animaux (des guanacos la plupart du temps). Ensuite, dans les bus argentins, vous aurez deux films, un de 16h à 18h et un de 21h à 23h. Avec la compagnie Andesmar, un goûter est servi à 17h et un en-cas à 13h. A 21h, c’est un vrai plateau repas présenté comme dans les avions qui vous attend mais en plus copieux. En première classe, parmi les boissons proposées, vous aurez le droit à du vin rouge, à volonté.

Élodie, plutôt affamée

Enfin, le moment le plus attendu pour nous est sans conteste le BINGO ! La « tradition Andesmar » (d’après le stewart) veut que chaque soir avant le repas le « stewart » remette à chaque passager une grille de numéros et prenne le micro. Il tire alors des numéros au hasard. Les règles du bingo sont simples, il y en a deux : soit le stewart décide que le gagnant aura rempli entièrement sa grille, soit il y aura plusieurs étape : un premier vainqueur aura rempli une ligne horizontale puis un deuxième vainqueur aura rempli toute sa grille.

Pour gagner son prix, il suffit de crier BINGO ! Ce que Fabien a fait le premier soir où nous sommes monté dans un bus argentins. BINGO ! Le stewart, avec son air très sérieux, apparemment on ne rigole pas avec ce jeu en Argentine, a vérifié la totalité de sa grille. Fabien s’est vu alors remettre une bouteille de vin blanc de Mendoza, bouteille dégustée pour fêter notre arrivée tout en bas à El Calafate en Patagonie après quarante heure de bus réparties sur deux jours.

Nous nous sommes enfin accordé un petit plaisir… Les bus européens ont vraiment beaucoup à apprendre des bus argentins.
Pour un de nos derniers longs trajets de Bariloche à Mendoza, nous avons craqué pour la première classe. Il faut dire que c’est tentant et seulement vingt euro de plus que la « semi cama ».

C’est un vrai canapé individuelle convertible en lit ambulant ! On s’y sent comme à la maison, devant la télévision, mais ici la télé, c’est le paysage.

Champagne à la fin du repas !

Nous sommes très heureux d’avoir fait le choix de parcourir toute l’Argentine en bus, dont une partie de la route 40. Le voyage lent permet d’apprécier les espaces d’un pays, ses contours et les couleurs des plaines et des déserts. Nous avons roulé si longtemps dans la jungle, puis la pampa puis la steppe patagonienne… sans croiser un être humain. En Argentine, la nature est paisible et harmonieuse, chacun y trouve sa place, animaux et végétation, sauf l’homme. L’homme ne peut que survivre ici, il n’a pas sa place. Nous sommes parfois effrayés par cette nature si imposante. Regardez donc une carte d’Argentine : il n’y a pas d’oubli, les seuls noms de ville indiquée sur la carte sont les seuls villes/villages/maison présentes sur le territoire. Si vous ne voyiez ni route ni nom, c’est qu’il n’y a rien. Et parfois rien, cela peut être la taille de la France.

Traverser pendant autant d’heures l’Argentine est magique. C’est l’appel de l’horizon, la soif des grands espaces, l’envie d’aller au bout et de continuer toujours plus loin. Ce pays est gigantesque, nous avons découvert une facette du caractère si fort des argentins.

Comment un vol de 2h20 d’avion nous aurait-il permis d’apprendre tout ça ?

La lenteur de notre route aura été le charme de ce voyage en Argentine. C’est toute une expérience à vivre (parfois dieu que c’est long mais bon… patience) expérience très peu descriptible par des photos… Une photo de la steppe, d’accord, pour vous faire plaisir…

mais imaginez des milliers et des milliers de clichés ainsi pendant des heures aux couleurs changeantes au fil du temps !

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Mendoza - Santiago du Chili, 367 km, départ 09h arrivée 15h

Ça, c’est la dernière petite route à notre compteur, pour rallier le Chili en fonçant tout droit sur la cordillère des Andes par la route 7.

Nous avons littéralement traversé cette chaîne de montagne pour passer au poste frontalier « El Cristo Redentor » à 3 000m d’altitude, un peu frisquet… Après plusieurs coup de tampon, Fabien a passé un sale quart d’heure, seul, entouré de trois militaires chiliens, le questionnant, le menaçant d’une grosse amende (voire plus) pour…

… une pomme !

Après dix minutes d’entretiens, Fabien expliquant qu’il avait oublié de déclarer ce fruit, ce fruit resté au fond du bus, qu’il n’avait pas un rond sur lui, qu’il était désolé, qu’il était fauché, qu’il avait vraiment oublié, etc., Fabien a pu refaire sa déclaration de douane et repartir dans le bus… sans la pomme.

Ne passer pas au Chili avec une pomme, ce sera la conclusion.

Mais les émotions sur cette route ne s’arrête pas là. Oublié le sale quart d’heure à la douane chilienne, lorsque nous entamons la descente vers le Chili ! Nous sommes à 3 000m et la descente est raide. Nous avons choisis de faire cette route volontairement pour son côté spectaculaire. Vous l’avez forcément déjà vu en photo ou dans un reportage.

la route sur un site de cartographie mondialement connu…

29 virages d'affilés ! (il y en a d'autres avant et après)

Le succession des chiffres et des lettres suivent exactement notre parcours du point départ jusqu’au point de retour.

Il y avait deux codes mélangés à déchiffrer ; les deux codes étant séparés par des / :

– les lettres suivis de chiffres, tel que BA117

– les deux longs chiffres séparés par une virgule, -25.5971635, -54.578599

1/ Le premier code correspond aux numéros de vols de notre billet tour du monde. Il reprend souvent les initiales de la compagnies aériennes effectuant le vol puis le chiffre correspond à un trajet particulier de cette compagnie. Ainsi BA indique British Airways et 117 indique le parcours  » London Heathrow – John F Kennedy  » soit Londres / New York. Si vous tapez BA117 dans votre moteur de recherche, vous obtenez  un lien vers la page FlightAware. En ouvrant cette page, vous auriez découvert la solution au mystère BA117 : un vol de Londres vers New York.

Le premier code démasqué, vous n’aviez plus qu’à faire cette méthode pour toutes les autres lettres. Dernier exemple : QF12 vous dévoilait le vol Los Angeles – Sydney. Essayez…

2/ Le deuxième code demandait un peu plus de travail. Google Maps était votre ami ici. Les deux longs chiffres – négatifs ou positifs –  sont en réalité les coordonnés géographiques d’un lieu sur notre itinéraire. Si vous tapez -25.5971635, -54.578599 dans un indicateur de coordonnés GPS, la ville de Puerto Iguazu est pointé. Autre exemple : 13.7234186, 100.4762319 est tout simplement Bangkok. En tapant ainsi tous les chiffres, vous pouviez retracer petit à petit certains points de chute de notre parcours.

Les deux codes mis bout à bout, vous aviez l’ensemble de l’itinéraire de notre du monde

La solution de l’énigme étant maintenant dévoilé à tous, vous pouvez ouvrir la nouvelle page « l’itinéraire » dans la catégorie « Le projet De ci, delà ». Bon voyage.