Voici l’histoire d’une belle aventure, Poivre ou Piment, la cuisine à domicile…

On parle souvent des préparatifs d’un tel voyage, on reste encore plus passionné par les nombreux récits sur les chemins du monde ; mais finalement, qui nous prévient des enjeux du retour ? Beaucoup restent optimistes et vaguent sur ce sujet. Il est vrai que sur une moyenne faite sur plus d’un an, le sourire est bien là et la volonté d’aller de l’avant aussi. Mais que reste-t-il de ces jours où l’on doute ? Ce serait mentir que de dire « Le plus difficile est de partir ». Moi je crois que le plus difficile, c’est de rentrer et de reconstruire sa vie avec nos nombreux souvenirs (qui vous assaillis parfois sans prévenir) et notre regard légèrement décalé. Comment être à la hauteur d’une telle aventure passée ? Comment faire pour que cela ne soit pas une simple parenthèse ?
Il n’y a pas de secret : il faut prendre son temps, être patient avec soi même. Ne pas essayer de suivre la cadence. Ne pas vouloir à tout prix faire comme les autres. Et fort heureusement, un voyage au long cours nous apprend tout ça.

Pour entreprendre ce voyage, nous avions tout plaqué, appartement et emplois. De retour sur la capitale, il fallait tout reconstruire. Nuits en dortoirs, sous-location de vacances, cela nous a couté beaucoup d’argent et de nombreuses galères mais c’était le prix à payer afin de retrouver une boite au lettre temporaire puis un salaire et enfin un logement à nous, qui lui, est arrivé seulement quatre mois après notre débarquement sur Paris. Les temps ont été durs. Nous n’avions rien mais nous arrivions quand même à vivre de rien !

Reconstruire… Un défi bien enrichissant finalement. Car ce qu’il y a de formidable après un tour du monde, c’est d’avoir cette sensation (peut-être éphémère ?) que tout peut nous réussir. Je décide de rebondir. Ayant déjà pris des cours de cuisine dans chaque pays traversés, je me réoriente dans ce secteur qui m’a toujours passionné.
Je rejoins donc les rangs avec une première expérience dans un restaurant traditionnel. Je travaille dur et j’apprends vite. Mais si la cuisine me passionne, il me manquait pourtant quelque chose de crucial : le contact humain. Je m’oriente dans le service à domicile pour travailler aux côtés d’auxiliaires de vie dont l’écoute, le sourire et la délicatesse sont leur cœur de métier. Ça y’est, mon projet prend forme : j’irai cuisiner au domicile des familles et des personnes, dépendantes ou non, et je me chargerai de faire les courses.

Ainsi aujourd’hui, suite à ce voyage au long cours, j’ai monté mon entreprise, Poivre ou Piment, en souvenir du pourquoi elle est née : un mélange d’expériences et de saveurs, d’ici et d’ailleurs. Je souhaitent avant tout aider au quotidien en proposant des menus pour la semaine ou des menus plus élaborés pour les repas entre amis. Je suis une grande amoureuse des visages et des histoires ; la base même de ce projet ce sont mes rencontres faites en France et à l’autre bout du monde, comme une suite logique à mon aventure passée. Sur mon menu, on retrouve sans surprise mes racines : le coq au vin de mon père, le saucisson lyonnais de mon enfance et la paella de ma grand-mère. Et le tour du monde ne saurait être complet sans des traditions ramenées droit d’Amérique et d’Asie ! Car comme une sorte de signe encore imperceptible à l’époque, en 2012, je m’étais donnée pour mission de prendre des cours de cuisine dans chaque pays traversés. Dahl, empanadas, chicken butter masala, palak paneer, amok, sweet and sour, ceviche, sopa de mani… Quand le voyage vous permet sans le savoir de construire la suite…

Poivre ou Piment est né

www.poivre-ou-piment.fr

Je marchais pour m’éloigner du groupe, me poser sous un arbre et profiter d’un coin d’ombre dans la chaleur de ce début d’après-midi afin de digérer le repas de midi, « aloo-gobi » (pommes de terre choux-fleurs cuisinés aux épices) et chapati, le pain local, préparé par Anoj et son fils Ojas.

Près de l’arbre, un caillou couleur sable humide attira mon regard : sa teinte avait précisément celle de la forteresse de Jaisalmer, la dernière « grande ville » croisée. Deux jours avant, Catherine et Claude, à l’aéroport de Jodhpur attendaient leur avion et nous partions à la recherche de notre bus. L’avance très confortable que nous avions nous permit, avec l’aide du chauffeur de rickshaw, d’accéder au bus précédent. Très vite, le véhicule fut très rempli, trop peut-être et la satisfaction d’avoir deux places assises sera de courte durée : on devra se partager les sièges, une femme au bord, Élodie entre deux (pas très confortable), moi contre la vitre (pas plus confortable, surtout avec cette manette verticale pour baisser le siège sous les fesses)… A peine le bus démarré que l’ambiance change : l’homme devant nous hausse le ton et menace violemment (mais verbalement) la femme devant lui (soit deux sièges devant nous) et une bonne partie des gens la regardent avec un air courroucé. Elle hurle, tape les sièges des deux mains, frappe la vitre avant de s’effondrer en larmes, puis de se relever et hurler de nouveau… en pointant de doigt les hommes autour, ce qui ne manque pas de les énerver un peu plus, puis elle tape sur les sièges et la vitre, reprenant son terrifiant spectacle – doublement terrifiant pour nous qui ne comprenons pas. Après un moment d’ambiance survoltée, le voisin de l’homme énervé attrapera les mains de la jeune femme, lui murmurera quelques mots qui auront pour effet de la calmer, pour un temps… Elle finira par rompre le – relatif – silence en chantant à tue-tête et tapant dans ses mains sans arrêt, jusqu’à la fin du voyage… Cinq longues heures…

La citadelle, flamboyante dans le couchant nous attendra, à l’arrivée, dominant la ville nouvelle en contrebas, avec ses tourelles défensives arrondies, ses quatre vingt dix-neuf bastions couleur sable, majestueuse. Et tout autour, déjà, le désert aux éoliennes parsemées aléatoirement dans le paysage vide.

Nous consacrerons la journée suivante à la découverte de la cité médiévale. D’en bas, les murs paraissent restreints, mais une fois l’ascension terminée on découvre deux couches de murailles séparées par un fossé de deux à trois mètres au moins, encerclant deux étroites bandes de havelîs (quoi, vous ne savez toujours pas ce que c’est qu’un havelî? Relisez vite l’article Octopussy!) temples hindouistes et palais de maharajas.

La forteresse, vue de dessus

Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, est peint sur les maisons des jeunes mariés pour leur porter chance

A l'intérieur d'un temple hindou

Les frèsques au plafond sont très colorées et reprennent des épisodes de la vie des dieux… (ici en bleu avec une flute, Krishna)

Nous passerons du temps à visiter ce dernier, véritable ville dans la ville. Touristique, la vile l’est d’ailleurs, mais étonnement beaucoup moins que nos escales précédentes dans le pays. Les superbes bâtiments se succèdent, même si on sait que pour la plupart il ne s’agit que de surfaces maquillant une réalité bien différente…

Le palais du Maharaja…

… sa cour intérieure…

… sa salle du trône!

Mais le temps passe et nous voici dans le bus de dix heure pour Khuri, village nain dirait-on ici, avec tout au plus trois cent âmes, et bien quatorze maisons d’hôtes toutes plus vides les unes que les autres. Notre choix ne se portera étrangement ni sur le logement le moins cher – soixante roupies indiennes (c’est à dire moins de un euro) pour l’hébergement, trois repas et douche chaude comprise – ni sur le plus confortable, mais sur un troisième… parce qu’on n’y était pas seuls : une bande de Sud-Coréens s’y était installée avant nous (je m’apercevrai après que ce n’est qu’en fin d’après-midi que les logements se remplissent)… Les chambres sont spartiates, un lit bancal avec des couvertures plus que douteuses – on découvrira plus tard qu’elles servent aussi d’amortisseurs sur les dromadaires, de matelas dans le désert… et plus encore. Le propriétaire, pour finir de nous convaincre, sortira même sa serpillière pour nettoyer des toilettes d’ordinaires condamnées, « western style » (comprenez : pas à la Turque).

Notre logement à Khuri

Le toit de la chambre, vu de l'intérieur

L’ombre sous mon arbre tourne lentement, le soleil cuisant se rapproche de moi, l’air de rien. Je ne trouve pas vraiment de repos alors j’admire le vide du désert. Quand je ferme les yeux inexorablement me revient le décompte de notre retour, incarné ici par le sable dans ce sablier géant, et un nœud se forme dans mon estomac. Anoj n’est pas loin, parti chercher les dromadaires qui nous emmèneront à un village un peu plus loin.

Les dromadaires se balladent

Revenons sur Khuri.  Le lieu est ce qu’on pourrait qualifier de petit village poussiéreux : la seule route goudronnée est celle qui la traverse et les maisons sont en pisée ou en pierre de taille. Les boutiques se comptent sur les doigts d’une main, les restaurants sont inexistants (en réalité il y en a deux, le premier toujours fermé et le second ne servant qu’aux résidents de l’hôtel lui appartenant). Les chemins, inlassablement parcourus par un important bestiaire – vaches sacrées, dromadaires sacrés, chiens errants sacrés et que sais-je encore (mais sacrés) – sont un croisement entre une déchetterie et une rivière asséchée, et les enfants courent joyeusement entre les maisons (et les maisons d’hôte).

Une maison de Khuri

Aux abords du village

Le puits du village

Et pourtant, on s’y sent bien, et dès le premier soir où nous y étions nous finissions à admirer le coucher de soleil depuis le toit du propriétaire, écoutant le son si étrange du chameau nouveau-né, sans nom encore après deux jours pleins de vie. Nous étions d’ailleurs surpris de la fierté de son maître, nous racontant que la chamelle lui avait été offert quelques années auparavant par une Suissesse pour qu’il s’occupe de l’animal alors bébé (enfin, si j’ai bien compris). Regarder le soleil se coucher, on aurait pu penser que c’était une passion bien Indienne : partout, de Delhi à Khuri en passant par Jodhpur, Agra, Jaipur ou Jaisalmer, une terrasse nous attendait, pour observer la petite mort de l’astre du jour, et à chaque fois nous étions fascinés…

Dromadaire nouveau-né

Coucher de soleil sur Khuri

Élodie me sortit de mes rêveries : il allait bientôt être temps de partir, les dromadaires (car, même quand je parle de chameaux ce sont des dromadaires, mais ici pour le touriste c’est un « camel », alors ça embrouille, d’accord?) étaient réunis, sellés, les pattes désentravées – pour les empêcher d’aller trop loin en les laissant quand même gambader, leurs pattes étaient liées entre elles –  prêts à l’action, ou presque : manquaient les cavaliers (dromadiers chameliers). Quatre touristes, quatre animaux, et les locaux : Anoj partagera la selle avec moi et Ojas avec une jeune coréenne, Sutchin (je l’écris comme elle le prononce), tandis qu’Élodie et Tchian sont seules, chacune sur son animal. Le groupe décolle donc (littéralement, être assis sur un dromadaire quand il se relève tient  de « Space Mountain »[à Disneyland] plus que du décollage d’un avion) pour la prochaine destination, soit encore du désert, accompagnés par les braillements des animaux (et les pets, mais on aura l’occasion d’y revenir) et les bruits incessants d’Anoj : « Hey », bruit de cigales avec la langue, claquement de cette dernière, je n’ai pas saisi pourquoi il les produisait, l’animal lui n’en faisant qu’à sa tête, mais le silence promis du désert était bien loin de nous. Pourtant, à plusieurs reprises, nous surprendrons des animaux sauvages que notre guide faisait fuir, pour ne pas les habituer à la présence humaine et qu’ils s’éloignent vers des terres plus sûres…

Décollage imminent!

Gazelles dans le désert

Le désert du Thar n’est pas constitué uniquement de sable et de rares arbres (contrairement à ce que les photos vous montrent, comme quoi il ne faut pas se fier uniquement aux images), une végétation existe, basse et sèche qui permet aux animaux de se rassasier, et nous croiserons, quelques heures après notre départ, des vaches se nourrir, signe d’un village existant. Et ce qui  devait arriver arriva : un village. Ce sera l’occasion de faire boire les dromadaires – ben quoi, ce n’est pas parce qu’ils peuvent tenir des jours sans boire qu’il faut le faire, non ?  – acheter « un peu de vin du désert, pas fort » (Tu parles) et de jouer un peu avec les enfants!

Un village dans le désert

Buvez, mes amis, buvez!

A notre retour en France, nos proches seront-ils aussi enthousiastes de nous voir que ces mômes qui  ne nous ont jamais vu avant et qui ne nous reverrons sans doute jamais? Ou l’accueil sera-il le même qu’à Delhi, cordial mais sans plus ? Nous sommes en tout cas surpris des Indiens, et à plus d’un titre, l’accueil en premier : ils peuvent passer du parfait inconnu qui n’hésitera pas à vous bousculer dans la rue pour gagner du temps à votre meilleur ami en quelques secondes, quelques paroles suffisent pour créer le contact, qu’ils ont facile, et même si au bout du compte en ville ils souhaitent souvent vendre quelque chose ils ont ce petit côté sympathique et didactique que d’autres n’ont pas, en cherchant toujours à donner une information pertinente, et le temps passant on se prend à comprendre et même à reprendre leur gestuelle si particulière, un hochement de tête pour dire oui, merci, s’il vous plaît, d’accord, peut-être, tout ça d’un seul coup, comme ça – ceux qui le connaissent l’ont déjà fait devant leur écran, allez avouez ! Nous avons aussi traversé des terres qui font plus penser au « far west » Américain que l’original, terres arides et aucune pitié les uns pour les autres, surtout dans les transports où les hommes se battent pour rentrer, les femmes sont remisées dans un coin et où enfants ne sont même pas considérés, condamnés à se frayer une place dans le monde des adultes. Quelle stupeur que de constater que les pères n’ont parfois pas un regard pour leurs fils! Si la relation avec l’étranger est souvent cordiale, ce n’est pas vraiment le cas entre Indiens!

Certains (chameaux) Indiens sont plus accueillants que d'autres!

Le temps passe encore et après quelques temps de dromadaire supplémentaire nous nous posons sur une bande de sable pour la nuit ; le vent souffle légèrement et soulève au sol un fin tapis de sable, comme des voltes de fumée jaune. Le soleil au loin s’écrase lentement contre l’horizon, nous laissant seuls avec les étoiles naissantes qui jouent à cache-cache avec les nuages. Nous admirons.

Quelques heures de désert de plus…

La caravane passe…

Anoj et Ojas sont dans un creux de la dune, à préparer le feu et le repas du soir, Sutchin et Tchian un peu plus loin, à prendre des photos, Élodie à quelques pas de moi, pensive.

Anoj et les animaux sur le site du campement pour la nuit

Du haut de la colline

La nuit tombe sur le désert du Thar

Lorsque la lumière ne fut plus suffisamment présente, nous descendions rejoindre le groupe autour du feu maintenant actif, pour engager la conversation – et boire cet ignoble « vin du désert », une eau de vie surpuissante pourrait-on dire, car lorsqu’Anoj en jettera quelques gouttes dans le feu, c’est une colonne de flammes qui s’élèvera dans les airs! Le repas – identique à celui de midi, et à ceux du lendemain d’ailleurs – se fera dans le calme, interrompu seulement par des coups de téléphone reçu par le guide (oui, on a beau être dans le désert on capte encore le réseau GSM) et quelques coups de tonnerre dans la soirée couverte. Nous trainerons ensuite les « amortisseurs » des dromadaires à quelques pas du feu, pour nous installer pour la nuit ; inutile de préciser que ce soir là c’est sac de couchage ET sac à viande pour nous, surtout quand on voit l’état des couvertures fournies…

Le repas autour du feu…

Nous serons accueillis le lendemain soir par des acclamations enjouées lorsque nous leurs résumerons notre nuit :
« Mais c’est extraordinaire ce qu’il vous est arrivé! Incroyable, quelle chance vous avez eu! »
Nous n’étions pas fondamentalement d’accord. Certes il ne pleut quasiment jamais dans ce désert (les plus longues périodes de sécheresses durent jusqu’à sept ans dit-on) mais nous aurions préféré que l’exception ne se produise pas la nuit où nous dormions « à la belle étoile » (car pour le coup ce n’était qu’une expression). Peu de temps après s’être couché, les coups de tonnerre redoublerons d’intensité, et, contrairement à ce qu’Anoj nous promettait, ils ne restaient visiblement pas cantonnés à la frontière Pakistanaise et vinrent à notre rencontre, déversant au passage un déluge de pluie ; bien évidemment, le premier village était à plusieurs heures de trajet, et pas question de le faire de nuit! L’orage se finira à quatre heure du matin environ, et entre les deux nous nous abriterons sous les plus en plus lourdes couvertures devenues abris anti pluie, anti sable, anti… sommeil! Je finirai par sombrer, quand même, après avoir admiré, sur les coups de cinq heure, un spectacle de toute merveille offert par le royaume des sables aux lumières artificielles inexistantes, un ciel rempli d’étoiles comme je n’en avais jamais vu avant, un spectacle sans pareille, féérique, que je ne voulais pas quitter, conscient que c’était sans doute la dernière fois avant des années que je pourrais observer une telle quantité de points dans le ciel obscurci…

La nuit étoilée…

Réveil humide!

L’Inde, quel pays stupéfiant! Pendant notre périple autour du monde et même avant, nous avons tout entendu sur ce pays, le meilleur comme le pire, les histoires d’enfants qui se jettent sur toi pour de l’argent, les bidonvilles sur-dimensionnés, les femmes qui veulent vendre leurs enfants, les cadavres dans la rue, et pourtant toutes les personnes y étant allées avant nous nous disaient toujours la même chose : j’y retournerai, alors forcément, nous étions… déboussolés, perdus, sceptiques selon les cas. Un pays à voir de nos propres yeux, à expérimenter, avec sa propre culture, et lorsque nous l’avons découverte, qui nous marque. Il est toujours étrange, même après des semaines à marcher de rues en rues dans le Rajasthan, de croiser un bovin au détour du chemin, ou un monticule d’ordures sur lequel des enfants des rues jouent, sans nous apercevoir parfois. Un gouffre de différences séparent l’Europe et l’Inde, et c’est peut-être en cela que les gens reviennent bouleversés, une patrie unique en son genre avec sa culture, sa religion énigmatique pour les non-initiés, son propre cinéma, sa langue et son écriture, son mode de vie millénaire qui amène certains étrangers à se révolter quand bien même les Indiens s’en accommodent depuis des centaines d’années… C’est tout cela l’Inde. Nous en reviendrons nous aussi marqués, émus, changés peut-être…

Un pays si différent du notre…

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner (chaï tea, chapati sucrés, quel régal au lever) la scission du groupe à lieu : les Coréennes rentrent au village avec Ojas, tandis qu’Anoj, Élodie et moi-même continuons le périple pour la journée : tant qu’à être au milieu du désert, autant en profiter au maximum! Nous repartons donc sous un ciel matinal radieux chacun de notre côté, et nous nous enfonçons encore plus dans la mer de sable et de plantes sèches – enfin, un peu moins depuis cette nuit.

Le lendemain matin…

Prêts à repartir!

Après un long moment à subir les bruitages d’Anoj (c’est moins rigolo au bout de trois heures) nous nous arrêtions quelques minutes dans un village encore plus petit que les autres, près d’une maison qui semblait spéciale pour le guide : je crois que nous étions dans sa famille. On nous offrait du thé, on voulait tout savoir de nous, mais la différence de langue aura très vite raison de la conversation, car nous n’avions pas prévu de parler longtemps et donc pas pris le G’palémo, ce petit livre d’images qui, s’il n’aide pas beaucoup à faire avancer la discussion, émerveille toujours nos interlocuteurs.

Village à l'horizon!

La vaisselle ne se fait pas avec de l'eau là bas…

Un moment après la pause, nous repartions de nouveau, en direction de Khuri cette fois ci, d’un pas (de chameau) décidé. Ces animaux ont des ressources étonnantes à tous les niveaux : ils boivent comme des trous sans fond et peuvent ensuite se retenir de boire pendant des jours, ils aiment semble-t-il la liberté mais font une tête pas possible avant d’être harnachés, ils sont considérés comme des animaux nobles mais font des bruits relativement indécents (ils pètent, ils rotent, urinent et défèquent à l’envi), sans parler de l’odeur diabolique qui s’échappe si vous avez le malheur d’être près de leur bouche lorsqu’ils l’ouvrent! J’aurais même « la chance » de m’approcher au plus près de « la bouche de l’enfer », en devant aider notre guide à faire avaler un produit médical de force à un dromadaire, qui essaiera par tous les moyens de le recracher… Et ils nous emmenaient sans broncher, jour après jour, touriste après touriste.

Les dromadaires, ces animaux extraordinaires…

Oui, c'est de toi qu'on parle!

Le soleil de midi les libéra, quand nous sentions que nous allions nous liquéfier sous la chaleur, et ils purent, une fois entravés, gambader de leur côté alors que nous commencions le repas. Anoj à l’épluchage des pommes de terre, Élodie allait se mettre à l’abri de la lumière (les premiers effets secondaires de notre traitement anti-palu commencé pourtant quatre mois avant) et j’aidais le cuisinier à maintenir le feu, un cauchemar en plein soleil! Nous profitions enfin du silence.

Repas de midi…

Les conditions de cuisine n’étaient pas très bonnes, et pourtant nous avons, pendant toute l’excursion, bien mangé. Il faut dire que la cuisine Indienne est sans doute une de celles que nous avons le plus apprécié, avec ses saveurs uniques, fruit de l’union de nombreuses épices et de légumes goûtus, de différentes méthodes de cuisson, même les plus récalcitrants craqueraient devant cette cuisine! Une magie des couleurs, des textures uniques qui m’ont réconciliés avec les épinards, les choux fleurs et bien plus encore! Les Indiens sont pour une bonne partie végétariens, on ne trouve donc que rarement des viandes à la carte (et encore plus rarement quand on enlève le poulet!) et nous découvrions, dans la continuité des autres pays asiatiques, le plaisir de manger de bon plats sans protéines animales, qui changera, peu à peu, la philosophie de vie d’Élodie, qui en rentrant souhaite ne plus consommer de viande – plus comme avant en tout cas.

La nuit suivante, nous la passerons de nouveau à Khuri, toujours dans la même guest-house, toujours entouré de nos Coréens – ceux qui s’émerveilleront de gens qui dorment sous la pluie – autour du feu, nous échangerons sur la vie ailleurs, en Corée, en Inde, en France. Ce soir là était d’ailleurs assez spécial pour les Coréens, et ils faisaient pour cela une petite fête où nous étions conviés à déguster, en parlant de nourriture, une soupe de poulet avec des cacahuètes grillées au feu, des traditions pour porter bonheur. Espérons que ça marche. Jusque là, tout va bien.

Repas Coréen en plein désert Indien

Il est quatorze heure et le soleil tape fort. Nous nous sommes mis à l’abri sous un arbre, mais encore une fois je ne peux pas trouver le repos, alors je regarde au loin, et je repense à tout ce que nous avons vu comme paysages magnifiques dans cette région du Rajasthan, partie de l’immense Inde que nous allons trop vite quitter : la ville de Delhi, que nous aurons à peine effleuré, Agra, avec le Taj Mahal, Jaipur et le palais des Vents, où j’aurai enfin pu voir en vrai mes parents, enfin, après tant de mois et d’hésitations… Puis Udaipur, la ville des lacs et des palais magnifiques, Jodhpur et le fort de Mehrangarh, incroyable citadelle, tous ces lieux dignes des « Contes des Mille et une Nuits », toutes ces aventures, ces rencontres parfois fortuites avec les autochtones qui sont autant de belles surprises, ces femmes vêtues de sari colorés à l’extrême, du bleu nuit au orange fluo, et ses hommes du plus simple au plus élégant, en blanc avec son turban, toujours symbolique de son appartenance ou de son rang.

Portrait d'enfants, Udaipur

Femme sous un arbre, Udaipur

Hommes d'une famille Indienne

Passé le pic de chaleur, nous repartions, et je continuais à dérouler le fil de mes pensées tel le fil d’une pelote dont il fallait absolument aller au bout. J’avais oublié dans ma liste l’endroit où nous étions en ce moment :  ce désert, majestueux autant qu’un palais, désiré par les maharajas pendant des siècles, arrosé du sang des victimes des guerres successives pour sa possession, bijou sur une couronne, royaume à lui tout seul. Dans quelques minutes, nous retournerions dans la civilisation dont je voyais déjà les traces au sol, incarnée par des pneus de voiture et de nombreuses empreintes de pas, dans quelques heures, nous retournerions à Jaisalmer, et dans quelques jours nous serions… de retour en France. Déjà un an. Dès qu’un moment de vide arrivait, une foule de questions revenais envahir mon esprit : comment allait se passer le retour? Qui allions nous retrouver, des êtres connus ou des personnes complètement changées? On nous avait promis des changements dans notre façon de voir que je ne ressentais pas encore, des différences… Qu’allions nous faire de nos vies? Une fois là bas, nous serions dans notre « patrie »… Et après?

…Et après?

Nous devions nous rendre à notre hébergement assez rapidement, car l’accueil de ce dernier fermait bientôt, et durant la course en taxi, entre deux ponts et autoroutes suspendues, nous découvrions une partie de la ville, immense, toute en hauteur, avec ses buildings partout : le trajet devait durer quarante cinq minutes environ, et durant ce laps de temps nous n’avons pas aperçu une seule maison. En arrivant à Kwoloon, la municipalité en face de Hong Kong (mais dépendant d’elle), le choc fut grand : partout, du trottoir au ciel, des enseignes lumineuses pour des lieux et objets divers et variés : « appareil photo Nakon (chut chut pas de marque), 1F » (rez de chaussée, ou 1st floor chez nos amis asiatiques), « massage, 3F », « Star Guest House , 5F », « Garden Lee, 8F », etc. Le huitième étage était d’ailleurs notre objectif : le « Lee Garden », notre hébergement, y est situé. Au dessus? Une autre auberge, et en dessous, pareil, sauf si ce sont des cabinets divers et variés, restaurants, salons, boutiques, ou… habitations (oui, il y a des gens qui vivent ici aussi!).

Après les formalités d’usage, nous allons dans notre chambre, et là… expérience! La chambre est assez grande pour pouvoir y loger un lit double (de taille relativement réduite), nos valises… et c’est tout! On nous avait prévenu que les logements de Hong Kong étaient réduits, on n’a pas été déçus!

Le lendemain matin, après un petit dejeuner McDo (les restaurants locaux ne brillent pas par leurs cartes des repas matinaux ni par leurs prix exorbitants), nous partons vers la banque HSBC, dont nous sommes clients (je précise pour deux raisons, la première étant qu’en allant à leurs guichets on ne paye aucune commission, la seconde étant… vous le découvrirez plus tard!), pour retirer la somme demandée par notre hôtel pour s’occuper des visas et de ses formalités. Nous avons besoin de deux fois 650 HK$ (environ 130€ pour deux), et je décide donc de retirer 2000 dollars de billets. La machine refuse! Mince, nous n’avions pas pensé au plafond de retrait de ma carte VISA quand nous étions en Australie! Catastrophe! Je retire donc le maximum que je puisse (1000$, mais j’ai fait différents essais avant) et nous faisons le bilan ; nous avons donc en poche 1000$ fraichement retirés du guichet, plus 500$ retirés la veille (pour payer le taxi) et 50 dollars Australiens, que nous convertissons en 400 HK$ : 1900 dollars, dont 1300 pour le visa, et 500 pour manger, se déplacer pendant environ quatre jours… et dormir! Le calcul est vite fait : on ne fera pas grand chose de payant dans la cité!

Mais avant toutes choses, nous allons donner nos passeports à l’accueil de l’auberge : nous ne sommes pas arrivés ici par hasard : ce sont les moins chers dans les critères qualité que nous nous sommes fixés, et ils proposent de faire pour nous les démarches pour obtenir les visas pour le territoire chinois – même si officiellement on est déjà en République Populaire de Chine, Hong Kong dispose, de par son héritage colonial, de dispositions spéciales et un ressortissant Français peut y rester quatre vingt dix jours sans autorisation autre que le tampon d’entrée dans la ville. Mais pour le reste, tout est plus compliqué, et le ministère des affaires étrangères est à ce sujet plus qu’explicite : il est de plus en plus difficile d’obtenir le précieux sésame à l’entrée de la Chine, Hong Kong y compris. Nous avions donc préparé une colossale liste de photocopies et papiers divers et variés (RIB, réservation d’hôtel, passeport, etc.) en vue des demandes. Qui ne vinrent pas. Deux photos d’identités, l’argent et nos passeports, c’est tout ce que nous nous sommes vus demander pour lancer les procédures (avec succès, nous le saurons assez vite). D’une facilité déconcertante, n’est-ce pas? Rassurez-vous, ailleurs c’est plus compliqué, nous le saurons bien assez vite…

Les jours suivants se passeront donc dans la chasse au gratuit ou au moins cher : Nous partirons en ballade dans le quartier, qui est plutôt riche en divertissements : une « avenue of the stars » a été bâtie sur les quais de Kwoloon, et le sol est pavé d’étoiles au noms de stars… qu’on ne connait pas! Seul Bruce Lee ressortira du lot, avec en plus une statue à son effigie.

Mais ce qui impressionne sur le coup, ce n’est pas l’hommage aux locaux à leurs stars de cinéma au dessus de l’eau fréquentée, mais bien la vue époustouflante sur la baie de Hong Kong, et de ses centaines de buildings rivalisant de taille et de formes!

La vision, très belle de jour, devient presque magique le soir, et nous nous décidons a’attendre la nuit venue sur les quais : chaque soir, la ville de Hong Kong offre un spectacle « sons et lumières » (« Symphony of Lights » pour son nom officiel) aux piétons, spectacle formé par des dizaines de lumières fixées sur les différents gratte-ciels.

Bon, on ne va pas se mentir, le spectacle est un peu long (une vingtaine de minutes) et un peu kitsch (surtout pour la musique!) mais honnêtement il nous aura assez plu pour qu’on le revoie une seconde fois quelques jours plus tard.

Parmi nos autres activités a peu de frais, on peut noter que la ballade dans l’ancienne colonie fut une de virées favorites : pour rejoindre le coeur vibrant de la ville, le plus simple était encore de prendre le « Star Ferry », un des plus ancien moyen de transport de la ville… et vraiment pas cher : deux dollars (Hongkongais, soit 0,20 €) par personne.

Et une fois de l’autre côté… Que de richesse! Que d’opulence! Si Kwoloon est la banlieue, HK est la place Vendôme! Sur le quai élevé en sortant du bateau, on n’a plus de raison de mettre les pieds à terre… De boutiques de luxe en boutiques de luxe, on ne sort en réalité presque jamais à l’extérieur de cet immense centre commercial, les immeubles étant reliés entre eux par des passerelles, et tout étant climatisé (comme à Las Vegas)… Habités par des milliers de personnes en permanence, les couloirs ont une sorte de frénésie hystérique permanente qu’on retrouve au dehors, dans les rues étroites où se croisent les hommes en costumes-cravates et les femmes portant de lourds sacs de riz.

Nous aurons aussi le plaisir de grimper sur le plus long escalator du monde, mais qui s’avérera être une déception : c’est plus une série d’escaliers mécaniques et de tapis roulants serpentant au dessus des quartiers des étranger (la rue aux Italiens, la rue aux Anglais et Irlandais, etc.).

Nous monterons également dans la prestigieuse tour ICBC (Bank of China, banque dont on nous reparlera plus tard… on vous laisse la surprise), qui offre gracieusement au visiteur de passage une ascension au quarante-deuxième étage (sur soixante-douze) d’où la vue est superbe.

Et pour manger me direz-vous? Il faut aller au plus simple en attendant la fin de mon interdiction de retrait ou de récupérer la nouvelle carte bancaire d’Élodie : rappelez-vous, ce terrible moment, quelques jours auparavant, à San Francisco, où la carte, cette petite cachottière, avait souhaité se faire la belle et visiter le Golden Gate sans sa propriétaire, avant d’atterrir dans la main d’un policier… et que nous la récupérions après l’avoir fait bloquer! Le plus simple étant de manger des noodles précuites ( vous savez, le bol tout prêt pas bon où il suffit de rajouter de l’eau bouillante), des plats surgelés à faire réchauffer au micro-ondes, et de manger dans les restaurants pas chers qui acceptent la carte bancaire, chose déjà rare (et qui va encore se raréfier plus loin en Asie). Précisons que c’est bien le retrait d’espèce aux guichets de ma carte qui était au maximum, pas le paiement, qui lui ne posait (croisons les doigts) toujours pas de problème.

Le jeudi suivant notre arrivée, nous récupérions les passeports avec visas… La course pouvait commencer! De quelle course s’agit-il? Sans passeport, on ne pouvait pas récupérer la carte bancaire d’Élodie, et sans passeport toujours, on ne pouvait pas non plus acheter les billets de train pour notre prochaine destination! Sitôt les précieux documents officiels en main, nous fonçons, non, volons dans le dédale des rue « Hong Kongaises », à la poursuite de la banque HSBC où avait été expédié la nouvelle carte Mastercard d’Élodie. Et quand on dit que la ville est petite, c’est un peu mentir : plus d’une demie-heure de bus et une dizaine de minutes de marche seront nécessaire à atteindre notre objectif (et encore, merci Google Maps de nous avoir donné l’ensemble du trajet, numéro de bus compris).

La ville « touristique » s’arrête là où commencent les étonnants quartiers d’habitations, d’immenses immeubles agglomérés les uns aux autres, tous différents, sauf les blocs de climatisation sur presque chaque fenêtre. Nous arrivons au guichet, et après une analyse scrupuleuse du passeport et du courrier (visiblement, la jeune femme n’est pas très habituée à l’alphabet latin), nous récupérons la carte salvatrice. Enfin, nous allons pouvoir manger plus facilement, et payer l’hôtel, qui s’impatiente (avec raison, depuis trois jours on dit qu’on les paye le lendemain…), ainsi qu’acheter les billets de train. Nous partons donc, toujours dans l’urgence, à l’endroit qui nous permettra d’acheter le billet qui nous fera sortir de la ville (et là je met un carton jaune aux éditions Lonely Planet pour leurs cartes d’une imprécision absolue, nous ne sommes pas pointilleux mais se tromper de plus d’un kilomètre et de rue c’est quand même gros!)

Immeubles d'habitation

On sortira de l’épreuve du CTS (China travel Service) avec douleur, mais ça Élodie vous en reparlera dans le prochain article. Alors, au final, que penser de Hong Kong? Pour notre part, et ce malgré les difficultés passagères, la ville restera un excellent souvenir, une ville éclectique, électrique, frénétique, qui nous aura enthousiasmé : elle constitue un pont entre deux mondes, en combinant (avec plus ou moins de bonheur) des aspects de chacun, avec parfois la rigueur et la grandiloquence des quartiers d’affaire des villes occidentales, en amenant cette touche asiatique qui ne nous quittera plus, une zenitude des parcs et une vivacité incroyable, une folie ambiante dans les rue surpeuplées aux parfums parfois exotiques… Une ville où on n’a plus touché terre!

Dans un parc, si détendue, au milieu de cette ville si nerveuse…

La première surprise sera au terminal principal de Cusco lorsque la demoiselle de l’agence Cruz del Norte nous annoncera que les départs ne se font pas ici (pourtant toutes les autres compagnies partent d’ici), il nous faudra aller en taxi au terminal « Cruz del Norte ». Quoi ?? Notre compagnie a son propre terminal ??
Et oui…

Nous arrivons, il est 19h30, dans une sorte de beau terrain militaire, entendez par là tout barricadé, grillagé avec des barbelés. Un grand garde nous attend à l’entrée en souriant. Ça va, on a la tête de deux touristes, on peut passer. A l’intérieur, c’est un peu comme un mini aéroport. Le carrelage brille, il y a une belle petite cafétéria toute propre qui sert du vrai café, des sièges alignés confortables, des portes « d’embarquement » (nommées comme cela) et un comptoir pour déposer ses bagages avant de passer le portique de sécurité. Nous avons aussi le plaisir d’avoir le wifi gratuit, et ce pendant tout le reste du voyage aussi dans le bus ! C’est pas la classe ça ?
Trente minutes avant le départ, nous sommes appelés pour l’embarquement. Le bus nous attend derrière des vitres et nous devons passer le portique avant de monter. Nous serons donc scanné par un garde très baraqué (et pas drôle), les sacs seront fouillés un à un et… souriez… vous êtes filmé ! Du jamais vu jusqu’ici, même en Argentine. Assis dans le bus, le garde ira jusqu’à monter à l’intérieur pour nous filmer l’un après l’autre  en gros plan. Cela devient carrément flippant. « Bon voyage » nous lance t il. Le moteur chauffe mais nous ne roulons pas encore. Une vidéo de dix minutes doit nous donner les instructions de sécurité. Après un contrôle de tous par le stewart pour vérifier que chacun a bien attaché sa ceinture, nous partons enfin.

Vous hésitiez encore à prendre un bus de nuit au Pérou ?….

Arrivés tôt le lendemain matin, nous découvrons notre destination.

Arequipa est une très belle ville, c’est aussi la deuxième plus grande ville du Pérou avec 1 000 000 d’habitants et  ses 2 300m d’altitude ; on redescend après deux mois passé entre 3 600 et 4 000m, ça fait du bien. La ville est dominée par plusieurs volcans assez imposants, le Misti, le Pichu Pichu et le plus haut, le Chachani à 6075m et elle se situe dans une zone très aride (pas d’arbre à l’horizon).

Le climat est constant toute l’année : de 0 à 10 degrés la nuit et de 15 à 25 degrés le jour. Ses maisons sont construites à base de pierre volcanique blanche. Sous le ciel bleu radieux, c’est à craquer.

Arequipa n’est pas comparable à Cusco, il n’y a pas tellement à y faire mais c’est une ville à vivre. Nous en avons presque fini avec ces milliers de rabatteurs pour te vendre un circuit, ici, il n’y a plus qu’à flâner avec la population locale. Nous retrouvons aussi les rues commerçantes, les grandes chaînes de fast-food, nous quittons la musique de flute de pan et les jeunes ici veulent simplement profiter de la vie. Et Dieu que c’est bon !

Plaza de Armas

Plaza de Armas

Malheureusement, le temps passe, il passe trop vite. Nous quitterons le Pérou seulement dans une semaine (snif, et l’Amérique du Sud aussi avec tout ça). Nous ne pourrons pas rester plus de deux jours dans cette ville pourtant si agréable.

De Arequipa, nous n’avons fait que hanter pendant de longues heures la poste péruvienne… Serpost. Nous avons accumulé tout un tas de souvenirs depuis Mendoza en Argentine, surtout en Bolivie, et nos sacs sont pleins ! Il est temps de renvoyer des colis en France. L’étape d’un envoi de colis est toujours un grand moment, et la confirmation de la bonne réception (souvent un mois après…) par les parents d’Elodie, un soulagement. Nos colis ne valent pas bien cher mais il faut reconnaître qu’ils ont une valeur sentimentale. Et là aujourd’hui, Serpost, la seule entreprise privée du Pérou faisant office de poste, ne nous met pas du tout en confiance. Deux jours à Arequipa, soit deux jours à raison de 3h par jour à stationner dans le grand hall de l’entreprise. Les explications ne sont pas claires du tout et l’on va même jusqu’à réclamer cinq fois (heureusement que l’on s’exprime en espagnol) un papier officiel pour noter les adresses des destinataires. Un peu plus, la direction était simplement écrite à la main sur notre carton… Mais il n’y a pas que ça chez Serpost. Cette agence est tout simplement tyrannique. Elle veut vérifier chaque objet un à un (ne fermez pas le colis, ils l’ouvriront quoi qu’il se passe) pour être sûr que vous n’envoyez pas de drogue à l’étranger. Vous aurez par ailleurs deux formulaires de déclarations de douanes à remplir (ne posez pas trop de question à la dame, elle n’en sait rien !), vous devrez joindre une photocopie de votre passeport et pire : vous laisserez votre empreinte digitale quatre fois.
Notre yerba mate argentin a bien faillit passer à la poubelle : « Coca ?? Coca ?? » Non madame, c’est du thé argentin « Coca ! ». Non, non, non, on ne va pas être d’accord, c’est du thé argentin, tout ce qu’il y a de plus légal. Ainsi si vous souhaitez renvoyer votre mate de coca en France, il vous faudra ruser…

La surprise dans cette histoire sera le prix : le premier colis fera cinq kilo pour 47 euro, le second fera un kilo et demi pour 49 euro ! En réalité il y a un prix unique pour tous les types de colis, du petit au grand. Sauf pour nous visiblement, où la tête du client fera augmenter de deux euro le colis du lendemain.

Voici donc l’histoire de notre petit séjour dans la charmante ville d’Arequipa, entrecoupé par l’écriture d’article pour notre site. Un soir, nous décidons cependant de faire un peu de tourisme et de visiter le couvent de Santa Catalina. Une belle surprise ! Ce lieu est vraiment émouvant et la nuit, l’ambiance est particulière.

Il est indiqué sur le site de faire sa visite en silence. Nous sommes dans un couvent.

Santa Catalina est un très vieux couvent, nous ne sommes autorisé à visiter que la partie ancienne. Mais rien que pour cette partie, notre visite durera deux heures. Ce couvent est immense, une ville dans la ville. C’est le surnom que les habitants lui donnent. A l’intérieur, nous visiterons des maisons, des places, des jardins, des cours et nous nous repérons grâce à une carte avec des noms de rues.

Une rue parmi tant d'autres

Si vous n’avez qu’une chose à faire dans cette ville, faites donc le couvent et si possible le mardi à partir de 17h pour finir votre visite durant la nuit. Des feux de bois sont alimentés dans les anciens fours et des lampes à pétrole posées un peu partout pour que vous puissiez vous orienter.

A Arequipa, nous avons aussi profité de la cuisine péruvienne qui est, on doit l’avouer, vraiment très bonne depuis que nous avons posé les pieds dans ce beau pays. Un dimanche midi, le temps d’un repas, nous nous ferons plaisir, gouterons quelques spécialité supplémentaire et ne compterons plus nos sous. Le choix du restaurant fut le bon ! Les plats étaient vraiment délicieux, typiques et surtout beaucoup trop copieux ! Gargantuesques !

Le genre de restaurant que l'on ne se refuse pas mais que l'on ne s'offre qu'un fois par mois Fabien et moi (au Pérou... car en France, l'addition serait ridicule, 35 euro pour deux, entrée, plat, dessert et vin, le tout à la carte)

L'entrée, accompagné d'un gratin de pomme de terre, le "Rocoto relleno" : un piment farci. Un plat, un vrai, pour les vrais ! (revisité pour les touristes quand même... On n'ose pas imaginer la version originale). Une spécialité arequipienne.

Chicharron : une pile de viande comme on en manquait ! Les péruviens adorent ça et nous aussi !

Queso Helado : glace au fromage. Mais n'a de fromage que le nom, cela se rapproche plutôt de la crème catalane mais en version glacée. Délicieusement péruvien et rafraîchissant.

Nous avons aussi gouté une autre spécialité péruvienne, mangé depuis l’époque des Incas. Nous l’avons mangé à Cusco. Vous avez deviné ce que c’est ?… Allez, essayer… C’est vraiment bon, nous sommes surpris. Un indice : l’animal est assez petit.

Après nos deux jours à Arequipa, nous aimerions partir visiter la région des canyons, et plus particulièrement celui de Cotahuasi, un des plus grands du monde (nous entendons déjà vos réactions : non, Colca est plus petit que Cotahuasi). Cependant nous n’avons pas trop creusé la question avec toutes ces histoires de colis et avons donc  joué nos fainéants. Nous irons plutôt à Colca malgré qu’il ne soit pas recordman mondial de hauteur. Et par pure fainéantise, nous nous rabattons sur un circuit d’une agence en voiture (un trek de deux jours nous intéressait particulièrement…), le moins cher possible. Quelle grosse erreur ! Nous irons de déceptions en déceptions – canyon à part bien sûr ! – et revenons assez énervé par ces circuits tout prêts en mini-bus. Il faut l’admettre, passer par une agence, on ne doit vraiment pas être fait pour ça.
Mais nous ne nous attarderons pas plus sur ce circuit fâcheux (les voyageurs sont pris pour des vaches à lait et traînés de marchés en marchés dits « artisanaux ». Tu parles… Depuis le Nord de l’Argentine, nous retrouvons toujours les même objets en vente. C’est curieux ?). Nous nous consacrerons donc dans cet article qu’à l’essentiel c’est à dire la canyon. Enterrons les mauvais souvenirs (comme ne rester qu’une heure sur le site du canyon pour vite, vite, partir visiter les villages du coin quelque peu désertiques pour le reste de la matinée) car ce canyon de Colca est vraiment superbe !

Pour ceux qui serait quand même intéressés par cette expédition, voici un petit résumé du circuit deux jours à 70 soles par personne comprenant le déplacement, l’hôtel et le petit déjeuner. Vous aurez à votre charge, les déjeuners, le dîner, les thermes (15 soles) et l’entrée du parc de Colca (70 soles). Le premier jour vous roulerez jusqu’au village de Chivay, en passant par un col à 4 900m (avant vous aurez dépensé votre argent dans de la coca sous toutes ses formes, après un discours alarmiste du guide sur les effets de l’altitude ! Ne vous inquiétez pas, l’altitude ça fait pas si mal que ça pour un si court laps de temps).

Bière de Coca acheté à Cusco ! C'est pô très bon... N’essayez pas.

Un col à 4 900 m dont la vue n’est pas aussi superbe qu’on essaye de vous faire croire. Concernant le reste du voyage par contre, ouvrez grands les yeux car il y a de très jolies parties !

Vicuña (Vigogne)

Chivay, tout en bas

A Chivay vous déjeunerez (20 soles) et ensuite direction les thermes.

Le soir, vous dinerez dans un restaurant avec flûte de pan, danseurs et compagnie.

Le lendemain, départ à six heure du matin pour faire un premier village où des danseurs vraisemblablement très matinaux vous attendent, puis, direction le canyon… pour une petite heure. Hop hop hop, il y a d’autres attrape-touristes villages (pardon des marchés « artisanaux ») à faire ensuite ! Départ pour Arequipa à 14h et arrivée vers 17h.

Et maintenant place à la star, au canyon de Colca !

Vous aurez bien sûr remarqué la star évoquée : le condor en tout petit au fond ;)

Cinquante condors vivent ici et vous avez donc de grande chance d’en apercevoir, même au dessus de votre tête.

Ils sont immenses, plus grands qu’un homme ailes déployées (un condor ailes déployées, ho!), et c’est très impressionnant ; nous voulons dire par là : en vrai ! Nous les regardons passer notre bouche grande ouverte. Ça en jette quoi ! Nous avons eu cinq condors qui ont fait plusieurs aller-retour durant notre visite. On aurait dit parfois qu’ils posaient exprès pour nous et notre objectif de caméra.

A seulement quatre mètres de nous

Ce lieu est poétique. Nous avons beaucoup aimé et nous resterons sur cette note positive.

Mais quand même ! Nous aurions dû faire ce trek !

« Il y a des grèves et Sucre est barrés à huit kilomètres de l’entrée. Nous ne pouvons plus avancer et il faut attendre la fin de la grève… peut-être partiront-ils au soleil couchant vers 18h ? »

Nous ne l’entendons pas de cette oreille, mais ne sommes pas franchement chaud pour une marche de dix kilomètres couronnée d’un passage de « bloqueos » avec nos bagages de vingt kilos. Elodie descend du bus pour discuter avec le chauffeur et prendre des conseils pour nous trois (les trois gringos). Selon lui à seulement cinq cents mètres du barrage, des taxis nous attendent. « C’est pas très loin ! » qu’il disait. Avant même de prendre une décision tous les trois, le chauffeur avait lui, aboutit à sa propre conclusion : il descend nos sacs sur la route. Nous partirons donc à pied vers Sucre.

Sur le chemin, nous marchons en compagnie des familles très chargée comme nous. Nous avons un peu de peine car beaucoup ont des enfants de seulement quatre ans ou sont accompagnés de personnes âgées.

Nous marcherons cinq kilomètres avant d’arriver face à des brindilles posées en travers de la route, le fameux barrage bolivien ! L’ambiance est bon enfant mais attention à toi si tu oses franchir ce barrage en voiture ou en scooter ! Seul les piétons sont autorisés à passer quand il y a « bloqueos ». Aujourd’hui, ce sont les étudiants en médecine qui font grève. Ils jouent aux cartes et boivent du soda et de la bière. Quelques mètres plus loi, un « micros » (les mini bus chinois, souvenez vous) fait demi tour pour repartir au centre ville de Sucre. Notre marche touche à sa fin, nous arrivons avec une heure de retard chez nos hôtes, Olivier et Jacqueline, à la « Dolce Vita ». Cette auberge, plus proche du gîte familial que de la guesthouse, est tenue par deux français (ayant deux enfants, un ado et une petite fille) installés en Bolivie depuis six ans. L’accueil d’Olivier est plus que chaleureux et en moins de dix minutes nous nous sentons chez nous. Notre chambre est belle, soignée, propre, décorée et comporte quelques petits détails que d’autres n’ont pas souvent (grandes étagères, petite table de salon avec chaises, lampe de chevet chacun, grand miroir, porte manteau, etc). Quelque chose nous dit que l’on va se sentir bien à Sucre… (on ne peut s’empêcher de remercier la personne qui nous a donné l’adresse !)

Sucre est une très belle ville et qui plus est moderne. C’est presque notre préférée de ce début de voyage. A Sucre nous ne reconnaissons pas la Bolivie observée jusqu’ici.

Le matin nous préparons notre petit déjeuner à l’heure souhaitée dans la cuisine fournie par l’auberge, on vous passe les détails mais on s’est fait de sacré « desayuno » (petit-déjeuner en espagnol) !

La Dolce Vita a une cuisine réservée aux locataires, ça fait plaisir de mitonner des bons petits plats !

On se la coule douce au réveil à Sucre… Le reste de la matinée est consacré au travail (oui cela nous arrive tous les jours) : rédaction d’article, tri des photos, préparation de la suite du voyage. L’après-midi, c’est tourisme.

Les premiers jours nous allons de surprise en surprise dans les rues. Oh ! une belle pharmacie ! Oh ! un magasin de CD/DVD qui diffuse de la VRAIE musique ! Un magasin de vêtement ! Une épicerie ! Un supermarché ! Une chocolaterie, un glacier, un pâtissier… nous sommes comme des gosses. Sucre a tout ce qu’il faut pour vivre très correctement (même du bon fromage !) et dépenser son argent sans compter.

Jus de fruit pressé à la demande au marché

Toujours au marché : la fameuse papas de Bolivie !

Nous faisons nos courses au marché pour cuisiner le soir à l'auberge

Le midi nous flânons au marché alimentaire (chose que l’on aimerait bien faire à Paris mais les français ont décidé que à 13h c’était fini ! En Bolivie c’est toute la journée le marché et on peut même y manger sur des tables, prenez note). Nous mangeons donc au marché, à l’étage, aux différents stands que les femmes tiennent. Les conditions sanitaires ne sont pas digne d’un beau restaurant français, vous vous en doutez, mais ça sent très bon. Les femmes à chaque bout de table chantent à toute tête les différents plats du jour et essayent de rabattre les visiteurs vers leur « cuisine ». Ce mélange joyeux, les prix tout doux et un choix très varié de bon petit plat bolivien font que nous craquerons. La première fois cependant, attablée, notre soupe devant les yeux puis la milanese de poulet et ses délicieuse frites (c’est tellement bolivien ça, les frites), nous nous regarderons tous les deux en pensant : advienne que pourra… Et ! Surprise ! La nourriture est extraordinairement fraîche, copieuse, bonne et nous ne seront jamais malade. On y retournera presque tous les midis.

Spécialité de Sucre goûté au marché : le chorizo. C'est entre le chorizo espagnol et la grosse merguez. Extra !

Superbes gâteaux dégustés sur le marché assis sur un tabouret. La part est à trente centimes d'euro. Pourquoi se priver ?

Nous avons déjà passé la moitié de notre séjour en Bolivie alors faire du shopping s’impose le temps d’un dimanche. Nous nous rendons au marché très connu – un peu trop touristique à notre goût – de Tarabuco. Le réveil est difficile, en effet, chaque année un rallye est organisé entre Sucre et Potosi. Pas de bol pour nous, nous devons prendre le bus avant le début de la course à six heure du matin.

Retour vers 14h, premier faux départ, il n’y a plus de batterie. Notre chauffeur magouille mais ne change pas la batterie. L’état du bus n’est pas terrible, une majorité des sièges arrières sont cassés. Mais le bus est complet, qui va se dévouer ?

Un exemple de bus bolivien d'un style très répandu

Un autre style très présent

15h : stop en cours de route ! Nous devons attendre la fin du rallye, soit jusqu’à 16h. Nous prenons cette nouvelle comme une aubaine, nous filons à pied près de la piste de course sur une colline pour voir les voitures arriver au loin. Assis par terre comme la plupart des boliviens du coin, nous regardons les voitures défilés. Ce sera le meilleur souvenir de la journée.

A la fin de la course, nous regagnons notre siège cassé et ouvrons notre livre de poche (en français, emprunté à l’Alliance Française) car nous pressentons quelque chose.

Pour une heure trente de trajet, nous mettrons quatre heures au retour. Après la ré-ouverture des routes, notre bus avance parmi des centaines d’autres voiture qui veulent faire comme nous : rentrer à Sucre. Bouchon ! Notre chauffeur pris d’une bonne intention, quitte la route et rejoint une piste. Quelle cata ! Nous roulons sur un chemin au bord de la montagne et au final, nous débouchons à une voix sans issue. Demi tour ! Aucun des passagers n’appréciera la manœuvre.

Nous arrivons à Sucre sain et sauf avec plein de souvenirs dans nos sacs et notre tête. Nous aimons la Bolivie rien que pour ça. Lorsque l’on prévoit quelque chose, un événement inattendu risque de se produire, te ralentir – ça c’est un fait – et les boliviens n’auront à coup sûr pas ton raisonnement ! Super séjour à Sucre en définitif.

Nous aimons tellement cette ville que lorsque nous apprenons que notre vol Sucre – La Paz du vendredi est plein et qu’il faudra partir seulement dimanche (ou alors prendre la seconde option : un bus de nuit le vendredi), nous maintenons l’option « avion » et écourtons notre séjour à La Paz au profit de Sucre. Nos hôtes nous remercient. Leur auberge est vraiment très agréable, c’est la première fois que nous resterons dix jours au même endroit, alors c’est à nous de les remercier.

Sucre est charmante, nous vous l’avons déjà dit nous semble t il ? Nous projetons dans nos rêves les plus fous de nous y installer. Après tout, bon nombre de français l’ont fait avant nous, comme ce français ayant ouvert une pâtisserie. Nous avons craqué à plusieurs reprises pour une tarte ou un tiramisu.

Nous tombons sur le Festival du chocolat ! Ce cheval, tout en chocolat, dresse le drapeau de la région car un autre évènement important à lieu à Sucre pendant notre séjour...

Non ce n'est pas de la fête des mères que nous parlons. Mais remarquez que en Bolivie tous les 27 Mai, il y a aussi la fête des mères et c'est encore plus la fête qu'en France !!

La Bolivie est définitivement un pays superbe. Nous nous y plaisons tellement au point de décider que trente jours d’autorisation de séjour ne seront pas suffisent. Direction le centre d’immigration bolivienne, et quelques photocopies après, un coup de tampon du Môsieur, nous ressortons gratuitement avec trente jours supplémentaire ! Mais rassurez-vous, l’esprit lucide nous savons que tous jours rajouté à un pays sont autant de moins dans le suivant. Nous pensons rester seulement quatre à cinq jours de plus pour profiter de notre dernière étape : l’isla del sol au lac Titicaca.

Cour intérieur de la Casa de la Libertad

Une action ayant souvent un impact, ce dernier fut très heureux. Lors de la visage de la Casa de la Libertad, un lieu chargé d’histoire, nous apprenons que ce vendredi 25 Mai est un jour très important en Bolivie et plus particulièrement à Sucre… Le 25 Mai est fêté chaque année « le premier cri d’indépendance des sud américains contre le colonialisme espagnol » et ce cri a eu lieu à Sucre ! (c’est de cet évènement que nous parlions avec le drapeau et le cheval en chocolat).

Salle du conseil, Casa de la Libertad, c'est ici que l'acte d'indépendance et la Constitution de la Bolivie ont été signé .

Lors de cette visite au musée, nous apprenons aussi un détail assez perturbant… Sucre est la VRAIE capitale de la Bolivie ! Ne chercher pas à le nier, c’est écrit dans la Constitution bolivienne. La Paz n’est QUE le siège du gouvernement.

Une copie de l'acte d'indépendance est présenté dans la salle des Conseils

La Bolivie possèdent DEUX drapeaux officiels depuis que Evo Morales est devenu président. Le deuxième représente la population "aymara", il est présent aussi au Pérou et en Argentine mais n'est pas officiel dans ces pays...

Mais pourquoi le symbole du dollar est-il présent dans une vitrine de Bolivie ?? Cette question a été posé aux écoliers de Moidieu et deux grandes filles de la classe CM1/CM2 ont trouvé la réponse. Bravo ! Et vous ?

Pour le 25 Mai, fête du premier cri d’indépendance, c’est la grosse fiesta à Sucre ! Nous suivons avec curiosité les évènements. Toute la ville défile, les rues sont bloquées à la circulation, les militaires ont mis leur plus beaux costumes, envahissent la ville et des fanfare jouent à fond les ballons jour et nuit.

Tous les collèges et lycées ont leur fanfare et marchent dans la rue

Même les plus petits défilent!

Et dire que nous avions prévu de partir plus tôt de Bolivie et de quitter Sucre ce vendredi 25 Mai…

En attendant et afin de nous remettre de nos aventures de quatre jours dans le Sud Lipez – nous sommes encore un peu sous le choc et il y a du tri de photos à faire car le circuit fut dense – nous allons retourner légèrement dans le passé…

Nous arrivions en Bolivie le 03 Mai 2012. Le passage de frontière se passa à merveille et l’immersion en terre bolivienne aussi. Nous avions décidé volontairement, quand d’autres filent à toute allure, de rester à Tupiza pendant quatre jours entiers. Nous étions fatigués de notre remontée de l’Argentine (dieu que ce pays est grand!) et nous avions besoin de faire la transition en douceur. Nous n’aurions pas cru que changer de pays pourrait être à ce point déstabilisant (presque deux mois en Argentine!), la population change, les traditions changent, la monnaie est totalement différente (le bolivianos rappelons-le), la valeur monétaire est très à la baisse et notre budget aussi.

En Bolivie, nous tirons moins la langue. Enfin un pays où nous pourrons manger et vivre sans (trop) compter ! Ici, nous avons un hôtel à seize euro pour deux. Nous passons beaucoup de temps dans l’hôtel Mitru, très luxueux à nos yeux (il n’a rien d’extraordinaire pourtant, mais après deux mois d’auberges, parfois un peu limites en terme d’hygiène, cet hôtel est un vrai paradis). Un superbe hôtel, quoi, et pas très cher !

on a enfin du wifi à l'hôtel

piscine chauffée à l'énergie solaire au Mitru

Tupiza est une ville très très calme, assez jeune et « moderne » (n’imaginez pas Paris! ni Challans! ni même la France en général) mais les clichés ont la vie dure, vous le savez. Nous étions persuadés d’arriver dans une Bolivie sans charme, ni électricité, aux maisons plus que délabrées et à la population vivant par terre. Et bien non, nous sommes surpris de voir des maisons – nos n’irons pas jusqu’à dire belles – qui tiennent debout, et aux mêmes formes qu’en Argentine (en tourbe ou brique rouges). Les jeunes dans la rue ont un téléphone portable (un rapide coup d’œil sur les marchés, le portable est à douze dollars), et après l’école, les adolescents filent jouer avec leur copains à la Playstation 2 (la trois n’est pas arrivé quand même !) dans la salle d’arcade, pas à la maison. Les Boliviens sont sympathiques et ont le sourire. Le costume traditionnel est encore à la mode… mais pas trop. Ils s’habillent comme nous en réalité, avec quelques excentricités.

Tupiza près de la gare routière

costume traditionnel contre habits de tous les jours

Tupiza points de vue

Nous partons tous les midi manger parmi les boliviens (il y avait très peu de touristes avec nous) dans une cantine familiale pour « un almuerzo ». C’est le menu du jour et c’est la même chose pour tout le monde. Nous mangeons entrée-plat-dessert pour un euro cinquante par personne. C’est incroyable ! et vous comprenez ainsi pourquoi nous sommes restés si longtemps dans la ville. Nous prenons des forces, on remplit nos estomacs.

La sopa del dia ! l'entrée en Bolivie

Voici donc notre programme, certes assez pépère, à Tupiza : se sustenter, se reposer et se promener un peu.

promenade de deux heures autour de la ville

Nous prenons des forces pour le Sud Lipez, on s’acclimate aussi, et nous avons bien raison… Les jours à venir serons rudes!

A Tupiza, on se croirait dans un décor de western !

Ou si vous êtes en manque en ce moment, ne lisez surtout pas ces quelques mots.

Premier jour en Argentine après les États-Unis – américains mangeurs de saucisse et de viande hachée… : « Mais quelle est cette odeur de viande grillée présente dans toutes les rues et sur les terrasses Fabien ? »

Nous observons les cartes des restaurants et des gargotes au fil de nos pas. Un ingrédient revient toujours et à différents prix, sous toutes les formes : le « bife ». Nous ne jouons pas l’air étonné car nous savons pertinemment que les argentins sont de gros mangeurs de bœuf. Cependant les prix nous inquiètent un peu. Notre budget est de 50 pesos par personne et par jour et ils affichent régulièrement 55 pesos pour une pièce de viande.

Notre étonnement va croissant en comprenant que cette odeur de grillé omniprésente est celle d’argentins faisant à toute heure et dans la plus petite baraque improbable sur le trottoirs un « asado » (barbecue). Cela est donc vrai, ils sont fan de bœuf et de barbecue ! Démonstration faite aujourd’hui au supermarché au rayon viande,… imaginez une immense rangée sur trois étages, remplis que de bœuf. Vous souhaitez une autre viande ?? Bien sûr, vous avez le choix entre bœuf OU bœuf.

Cela en est trop pour nous, nous salivons devant chaque restaurant. L’odeur est alléchante.

Nous faisons exploser notre budget journalier, pendant une courte journée. Nous voulons de la viande !

Ce sera donc un dimanche midi – tradition oblige – que nous choisissons une belle « parilla » pour combler notre manque. Face à la carte, nous prenons tout : un gros assortiment d’assado pour deux ; et pour rafraîchir la gorge, du vin rouge de Mendoza (tradition oblige aussi). Lorsque le repas arrive, nos yeux brillent. Si si ! Nous avons presque deux kilo de viande grillée au feu de bois – le serveur revient de la terrasse visiblement, c’est un vrai asado – deux kilos rien que pour nous. Du veau, du boudin, de la poitrine, de la saucisse, des côtes de bœuf, du faux filet, du poulet, du foie (pour Fabien car Elodie n’aime pas). Un assortiment parfait. Et que dire du bœuf ? Les argentins ne sont pas les rois de la cuisson mais pourquoi faire ? Un couteau de dinette suffit à couper le faux filet, il fond dans la bouche.

Nous sortons à 16h30 de table, l’estomac rempli.

La dinette, c'est pour les fillettes…

« Ce soir, une « helado » (glace) suffira ! ». Ça tombe bien, les argentins sont passés maîtres aussi dans la confection de glace.

Petit bilan de ce repas, certes très légèrement en dehors de nos moyens – : 12€ par personne. Si on y réfléchit bien, en France, à ce prix, nous aurions eu trois fois moins à manger et une semelle caoutchouteuse.

Te quiero Argentina !!

(NB : le lendemain midi, nous avons mangé dans un délicieux restaurant végétarien. Comme quoi…)

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De retour un an après de mon aventure autour du monde, retrouvez dès à présent la suite des aventures sur www.poivre-ou-piment.fr

Ou bien restez sur mon blog 2ci2la afin de continuer un peu le voyage avec moi…

Avant le départ :

Faire le tour du monde, c’est avant tout vouloir rencontrer d’autres cultures, d’autres modes de vie, d’autres façons de penser et de raisonner. Le goût et les couleurs, c’est chacun son affaire.

La découverte culinaire sera pour nous l’occasion de s’ouvrir aux autres et à la culture de chaque pays. Nous mangerons donc « local », au coin de la rue,  voir dans la rue, autour d’une petite table de la gargote du quartier, avec une carte des menus aux caractères incompréhensibles entre les mains. L’aventure et la curiosité gustative seront toujours de mise ; nous développeront notre palais et élargiront notre champ de recette.

Nous allons concevoir notre assiette tout autrement.

Poivre ou Piment ?

Chaque pays a ses propres traditions et habitudes de table. Pour certains, il serait inconcevable de ne pas avoir du pain à chaque repas, quand d’autres se nourrirait exclusivement de riz. En Thaïlandais, le verbe « manger » se dit - gin kôw – , ce qui signifie « manger du riz ». Par ailleurs, le salut thaïlandais – Gin kôw reu yang ? –  se traduirait : « Avez-vous mangé du riz aujourd’hui ? ». Un repas sans riz est une aberration au pays Siam, que ce soit au petit déjeuner ou au souper, allant même jusqu’au dessert.

En France, nous avons pour habitude d’utiliser en fin de cuisson du sel et du poivre pour relever le goût, alors que dans de nombreux pays du monde, ce serait plutôt le piment le roi de la recette. Voilà pourquoi cette rubrique s’intitule « Poivre ou Piment ?  ».

L’ouverture culturelle passe aussi par l’envie de chambouler toutes nos habitudes culinaires et de s’aventurer sur des sentiers inconnus voir risqués… car a priori le piment nous réserve pas mal de surprise…

De l’eau chérie ! ça brûle !

Grâce à cette catégorie « Poivre ou Piment » du site, dès aujourd’hui et tout au long de notre tour du monde, nous tacherons de noter quelques recettes traditionnelles, inattendues et agréables en bouches.  Pour ce faire, nous essayeront de décrire régulièrement la composition des plats mangés accompagné de photos, en espérant nous rapprocher le plus possible de la recette original – que nous n’avons pas bien entendu. Nous avons aussi pour idée de prendre quelques cours de cuisine pour percer certains secrets bien préservés.

Restez donc en ligne car nous allons ramener des cahiers entiers de nouvelles recettes à tester chez vous !