C’était en Mars 2013. Depuis, sur ce site, j’enchaine les recettes de cuisine, les comptes-rendus avec les écoliers, et le silence. A l’éternelle question : « Alors ? Le retour ? », souvent je répondais par un vague haussement d’épaules, ne sachant trop comment exprimer mes émotions et mes réflexions. Très vite j’enchainais par des propos plus faciles à transposer en récit « Ce voyage… super ! L’Inde par exemple, c’est un pays bouleversant, à la culture si différente et si riche. La Chine, elle, est un pays de paradoxe, il faut vraiment le vivre sur place. Le Pérou, la Bolivie… aaah ! Avez-vous songé une fois à faire le Sud Lipez ? Ou même la région des trésors incas ? Il n’y a pas que le Machu Picchu… ».

Retour en Europe, aéroport de Mumbai

Des tonnes et des tonnes de choses à raconter, voilà ce que me réservera notre retour. Et jamais une seule fois, à la terrible question « Alors ? Le retour ? » nous nous sommes étendus sur le sujet. Jamais.

Nous ne le vivons pourtant pas si mal ce retour, enfin, globalement, sur une moyenne faite sur cent cinquante jours.

Il m’aura fallu donc six mois aujourd’hui pour enfin arriver à vous expliquer ce qui nous est arrivé depuis Mars 2013 dernier…

Mes parents m'ont réservé une surprise au port de Ouistreham en France... Ils avaient traversé la France pour venir m’accueillir. Ma sœur "normande", elle, m'attendait, depuis un mois, impatiente !

En posant les pieds à Londres puis à Caen, Nantes, Lyon et finalement Paris, la première chose qui nous a marqué, c’est le temps. Pas la météo ; bien que cette obsession qu’ont les français pour cette dernière nous a parfois laissé songeur. Je parle du temps qui passe bien sûr.

De Mars 2012 à Février 2013, nous avons vécu pas mal de choses, des expériences toutes plus fortes les unes que les autres – plaisantes ou déplaisantes – et curieusement, malgré notre rythme plutôt « plan plan » par rapport à notre Occident, nous avions le sentiment d’avoir savouré chaque instant à 200% (avec un rythme lui à 30%). L’année 2012 aura été, je crois, riche en découverte pour nous, forgeant et modifiant ainsi jusqu’à notre propre caractère. Bouleversés par tant d’évènements en si peu de temps, en rentrant, nous avons alors redécouvert notre France… une France qui, elle, n’avait pas changé. Pas un brin, rien. Les gens avaient toujours les mêmes habitudes que lorsqu’on les avait laissé, les mêmes gestes au quotidien, les mêmes préoccupations ; les programmes télé n’avaient quant à eux pas du tout évolué, et pire ! Les pubs ou clips musicaux étaient ceux diffusés avant notre départ ! Exactement les mêmes ! Nous nous sommes mis alors avec Fabien à fuir comme la peste la routine potentielle qui pouvait à tout moment s’installer dans notre couple, comme manger à heures fixes ou suivre un programme télé, impossible.

Mars 2013 : rien de plus ressourçant qu'une ballade improvisée, avec ses parents

Je n’ai pas d’explication à cette réaction.  Je me rappelle juste que nous en voulions terriblement à notre pays de ne pas avoir évolué autant que nous ; un an, c’est quand même long, non ? Nous ne supportions pas non plus à l’époque le terme « Vieille Europe  » (et pourtant Dieu sait qu’elle est belle !) car fraîchement débarqués d’une Asie en pleine croissance économique et en perpétuel mouvement, nous avions du mal à accepter que notre Europe à nous, notre pays d’enfance, était devenue une grand-mère. Rien n’a changé ici, c’est vrai ; ou presque… mais les changements ont eu lieu plus discrètement, plus lentement, tellement loin de l’effervescence asiatique.

Et pourtant, cette vieille Europe, toute ramollie en apparence, elle avance vite. Je dirais même qu’elle avance trop vite. C’est paradoxal ?

En posant les pieds à Londres puis à Caen, Nantes, Lyon et finalement Paris, la seconde chose qui nous a marqué, c’est le rapport qu’ont les gens avec le temps. Rien ne presse pourtant, les pubs ou clips musicaux mettent plus d’un an à quitter nos écrans apparemment ! Nous sommes donc restés interloqués en rentrant : les gens courent, courent… et ce, tout le temps. Même les panneaux publicitaires galopent sans cesse pour imposer la cadence. Presque personne n’y échappe.

En un an, j’avais perdu l’habitude de recevoir ces milliers de messages intrusifs. J’ai de la peine pour ces gens autour de moi qui courent sans cesse, après le temps et les superlatifs. Partout nous entendons ou lisons des « extras », des « plus », des « meilleurs » affichés à chaque coin de rue, jusqu’à nous donner l’envie de vomir. Le temps, lui, s’est introduit dans la plupart des conversations. Les hommes deviennent agressifs lorsque le moindre incident perturbe d’une minute leurs habitudes millimétrées de la journée. Un retard d’une demi-heure devient un scandale, un trajet de 5h en train pour traverser la France devient, lui, insupportable, une question brusque dans la rue par un être humain, une agression physique…
Où sont passées ces heures à observer le paysage en silence ? Que sont devenues ces longues heures à attendre dans une échoppe en sirotant un thé, à saluer un voyageur ? « Temps perdu » dans ma culture occidentale d’aujourd’hui. A vrai dire, s’ennuyer ? On ne sait plus.

Nous sommes devenus des étrangers.

Mais pourtant bien conscient qu’avant notre départ, nous tenions nous aussi ce rythme délirant, c’est « étranger avec nous même » que nous devenons.

Depuis notre retour, comme un pèlerinage, nous marchons sur nos pas. Nous pénétrons les épiceries et les restaurants que nous fréquentions avant ; nous marchons dans les rues que nous empruntions pour travailler, sortir, et vagabonder, autrefois.

75015, métro Dupleix, ligne 6

Et un jour, Juillet 2013, alors que je me sens d’attaque, je me dirige vers la porte de mon ancien appartement puis vers l’entrée de mon ancien travail… J’observe longuement en silence les façades et je songe à ma vie passée, ici, avec sourire. Je reste stoïque pendant presque dix minutes, le regard perdu. Les passants doivent me prendre pour une folle. Je vois ainsi défiler ma vie ; mais curieusement, je n’ai pas l’impression d’être celle qui a vécu au 41 rue Violet, ni travailler au 202 de la Croix Nivert ; comme si une rupture que je n’avais pas sentie venir s’était produite. Le phénomène est presque inexplicable. Comment peut-on devenir étranger avec soi même ? C’est ce qui nous a fait le plus souffrir en rentrant, Fabien et moi, et aucunement la nostalgie : retrouver nos marques en France, mais avec des nouveaux repères et un regard, parfois (pas tout le temps bien sûr) différent.

Un défi bien enrichissant finalement ! Une amie, rencontrée par hasard et avec bonheur sur notre chemin, nous a écrit un jour pour nous remonter le moral : « Le regard que l’on porte en voyage ne doit pas seulement retenir les sourires et l’accueil chaleureux ; partout il voit aussi des misères humaines et de la médiocrité. Il faut s’en souvenir pour, en rentrant, ne pas être accablé par les misères et la médiocrité de notre environnement immédiat. Tout comme dans les pays du voyage, il n’y a pas que cela ».

Ainsi nous nous efforçons de reconstruire notre vie, pas à pas, avec le regard « bon », le regard « juste ». Merci Fanny.

Ce qu’il faut retenir du retour d’un tel voyage, c’est l’élan d’optimisme qui s’est déclenché en nous. Nous apprécions notre confort à sa juste valeur (et j’essaye de ne jamais oublier les conditions  de vie pour certains hommes rencontrés sur mon chemin). Nous nous efforçons de partir chaque matin avec le sourire (comme ces centaines de femmes auquel on ne le prédirais pas) et de rester « perceptible » à notre environnement immédiat, même si parfois, c’est vrai, il dérange ; le bruit, les odeurs, les couleurs et surtout… les hommes. Ne jamais s’enfermer dans une bulle.

Nous redécouvrons avec bonheur notre France, sa culture, son patrimoine et ses paysages. Je suis tombée amoureuse de ses étendues de vert et de ses champs multicolores fuyant jusqu’à l’horizon. Je me souviens aussi de la première image que j’ai eu de Paris – c’était dans le métro aérien – le train avait frôlé les bâtiments haussmaniens de la ville et le soleil s’était  réfléchi dans les vitres des appartements, je me suis alors dit « C’est vrai, Paris est une des plus belles villes au monde ».

Aujourd’hui, les préoccupations majeures, telles que retrouver un travail et un logement, font de nouveau partie de notre vie. Après avoir passé plus de deux mois chez mes parents à reprendre calmement nos repères, nous filions sur la capitale début Juin 2013, sans un sou, mais des idées – certaines un peu folles – plein la tête.

Aujourd’hui, il me prend de converser avec plaisir dans le métro avec les « papis », inconnus, assis à mes côtés (terme affectif, bien sur).

Aujourd’hui, Fabien propose spontanément son aide aux pauvres touristes étrangers perdus dans la rue… (en souvenir aux nombreuses aides que chacun nous a déjà apporté).

Aujourd’hui, je me contente bien souvent d’un simple bol de riz fumant, recouvert de quelques légumes frais sautés.

Aujourd’hui, après avoir perdu mon emploi en cours de route, j’ai décidé de me reconvertir.

Et plutôt que de pester, coincés dans un bouchon ou dans le tunnel d’un métro, nous rions haut et fort tous les deux, en nous remémorant cette phrase qui décrivait nos amis khmers « En France, nous arrivons à l’heure, en Asie, nous arrivons dans l’heure ». Oh la la, oui !

Après avoir cherché pendant des semaines des réponses à nos interrogations quant à l’avenir, nous n’avons, en vérité, aucune idée de ce que nous réserve la suite. « Alors ? Le retour ? Et après ? ». Pour tout vous dire, nous n’en savons rien. Même si conscient que nous avançons par moment à contre courant, nous nous efforçons de maintenir notre nouveau regard – ne pas se laisser abattre – et de profiter de chacun des petits bonheurs au quotidien, de les partager avec les gens que l’on aime.

Voilà notre retour.

Mars 20113 : c'est l'heure des retrouvailles avec notre filleule, elle adore sauter sur notre lit !

Et je suis là, peut-être la seule de ce train, à m’émerveiller face à un tel paysage. Chacun vaque à ses occupations tandis qu’une envie irrésistible m’a prise de tout suspendre afin de regarder ce tableau champêtre coloré et parfaitement aligné. J’arrive même à sentir l’odeur de l’herbe légèrement mouillée. Impossible vous allez me dire ! Quoi que, avec toute cette pluie récente qui est tombée…

Le temps est ici comme suspendu. J’adore voyager en train… mais aujourd’hui, je ressens malgré tout comme une énorme boule au fond de ma gorge, un malaise général qui provoque en moi des sueurs froides. Je me sens très mal. Aujourd’hui, je suis seule dans ce train… Fabien est resté sur le quai de la gare.

C’est comme un déchirement, une douleur profonde, une corde que l’on coupe sauvagement parce qu’un point B doit brusquement laisser un point A. Le point B, c’est moi.

Nous sommes rentrés en France tous les deux depuis trois mois. La chute a été particulièrement difficile. Je ne saurais expliquer pourquoi ; pourtant nous nous y étions préparé à l’avance ? Mais j’imagine que contrairement à d’autres voyageurs au long cours qui rentrent chez eux, nous n’avions pas eu cette sensation au terme de nos douze mois que notre voyage approchait d’une fin, ou qu’il était accompli. Nous avions au fond de nous, plus forte que jamais, une flamme qui brûlait, cette soif d’aventure. On continue ? En Inde, nous avions redémarré de plus bel et notre rythme était trouvé. En vérité, et nous n’en n’avons jamais réellement parlé, nous avions eu un vrai rêve, qui nous avait traversé l’esprit, ce dernier soir assis sur la plage à Mumbai à regarder le coucher de soleil parmi toutes ces familles indiennes réunies autour de nous sur le sable : tenter notre chance en Inde et rester pour travailler. La suite vous la connaissez, Londres, Porthsmouth, Caen ; l’idée nous avait seulement frôlé l’esprit pendant quelques secondes et pas plus. Nous étions simplement en train de rêver à construire de nouveaux projets. L’Inde est un incroyable pays pour ça ; puiser les forces cachées en chacun de nous… Quel bonheur de finir par lui !

Ainsi trois mois ont passé depuis ce jour où nous avions rêvé de rater notre dernier avion « tour du monde », une aventure qui, quelle que soit la tournure suivante, était vraisemblablement finie. Faut passer à la suite maintenant ! La suite pour moi était toute trouvée en mars dernier. J’éprouvais un réel bonheur à revoir ma famille laissée pendant un an, pleurer jusqu’à ce que les larmes ne viennent plus et chérir ma filleule qui m’avait tant manqué. Un mois pour profiter d’eux, Mars 2013. Deux mois, trois mois et nous voilà en Juin 2013. Curieusement nous avons eu beaucoup de temps pour nous depuis notre retour mais nous éprouvons la sensation de toujours en manquer pour nous reconstruire. Il faut de longues heures pour y voir plus clair ; je sais que cela peut vous paraître étrange mais ces quinze semaines furent trop courtes après douze mois d’aventures sur les routes du monde. Ce voyage a laissé des traces et il fallait que l’on apprenne à vivre avec. De mars à juin, de retour en France, nous avons donc laissé de côté notre blog pour mieux avancer et construire nos projets. Veuillez nous en excuser…

Aujourd’hui, assise dans ce train, je fais, moi, le grand saut, trois mois plus tard, Juin 2013. J’ai des projets plein la tête mais je dois quitter Fabien pour quelques jours, et cela nous est inconcevable. Je dirais même : vraiment insupportable.

Pendant un an nous avons avancé ensemble, sept jours sur sept, vingt-quatre heure sur vingt-quatre. Pour certains d’entre vous, cela peut paraître être une aventure folle, un projet qui conduirait n’importe quel couple vers une catastrophe. Vous croyez ?

On dit souvent que les voyages permettent de se rencontrer soi. Dans notre cas, j’irais plus loin : Fabien et moi, nous nous sommes rencontrés une seconde fois. Un an ensemble c’est long. Il y a toujours des difficultés voir même des impasses à affronter pour deux amants obligés de vivre serrés l’un contre l’autre sans pouvoir se détacher. Une personne de notre famille, avant notre départ, avait en rigolant suggéré l’idée d’inscrire sur notre site en page d’accueil le baromètre de notre couple (pour mieux relâcher la pression). Nous aurions dû peut-être le faire ? C’était une bonne idée. Car il est normal de se déchirer de temps en temps dans ces conditions, le contraire m’étonnerait même. Nous sommes obligés de vivre les humeurs de sa moitié en permanence et, les quelques défauts qui étaient restés cachés jusque là ne peuvent plus être dissimulés, jamais.

Nous avons toujours avancé, Fabien et moi, main dans la main et avec sourire durant notre tour du monde. Mais il vrai que de rares fois, nous avons été confrontés à ce fameux mur, ce court laps de temps où rien ne va plus. (Je m’étonne qu’aucun site de globetrotters n’évoquent ces situations difficiles… pourquoi parler toujours de ce qui va pour le mieux ?) Je me revois appuyée sur cette rembarre du marché de Hanoï au second étage… A l’époque je vivais plutôt mal l’aventure pour des raisons de santé (rien de grave, rassurez vous !). Fabien avait été là… pour m’engueuler ! Je lui en ait longuement voulu. Aujourd’hui, je le remercie (… enfin, pas sur tout !) car grâce à lui, j’ai pu rebondir.

Un voyage d’un an en couple c’est surtout, en définitive, une redécouverte et beaucoup de patience. Les deux personnes apprennent progressivement à s’accepter telle qu’elles sont et à s’entraider. Un lien indéfinissable se créé et aujourd’hui, nous ne pouvons plus désormais avancer l’un sans l’autre. Nous avons besoin de sentir la respiration de l’autre le soir en nous endormant. Non pas que chacun est incapable de construire son propre monde ni de concrétiser ses propres ambitions, seul, loin de là ! Mais l’idée de vivre sans l’autre, aujourd’hui, nous terrorise. Nous connaissons parfaitement nos contours et nos pas se sont synchronisés pour mieux franchir les obstacles. En fait, une union s’est réalisée, non pas en une après midi à la mairie, mais sur douze mois de vie serrés l’un contre l’autre. Fabien, tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. Ce fut, cela reste et sera, une formidable aventure… à tes côtés.

Il en est ainsi de notre voyage. Il nous a forgé.

Et sans arrêt il nous reviendra en tête ; ne serait est-ce que parce notre moitié en est le reflet, sans cesse.

Vous allez rire… Nous nous séparons Fabien et moi aujourd’hui pour quatre jours seulement ! Quatre jours où je vais profiter de ma famille, rien que pour moi.

Mais, les choses sont ce qu’elles sont, notre avion décolle dans deux jours. Obligation de rentrer à la capitale et… obligation de rentrer en France.

La réservation de ce train a été tumultueuse. D’ailleurs quiconque se frotte à l’administration indienne (et il devrait le faire, juste pour les souvenirs), s’embarque dans une longue aventure d’une demie-journée à se frayer un passage dans les longs couloirs ou bureaux de réservation ferroviaire sans n’y rien comprendre. Je vais reprendre une jolie expression trouvée dans un livre : « Visiter l’Inde sans prendre le train, c’est comme goûter sa cuisine mais en enlevant ses épices ». Nous avions donc goûté au plaisir des réservations en gare dans les queues interminables à « l’indienne », nous avions par ailleurs goûté une première fois au voyage en classe « sleeper » en journée de Delhi à Agra, en compagnie de tout une troupe de soldats armés de kalachnikov (et de quelques enfants mendiants mais sans kalach’) puis nous avions avancé doucement mais paisiblement en classe « AC Chair Car » de Jaipur à Udaipur.

Sleeper Class en train indien (SL) Delhi - Agra

AC Chair Car, wagon climatisé (CC) Jaipur - Udaipur

Nous voulions donc cette fois, pour notre dernier trajet, goûter au train de nuit et dormir sur les voies ferrées d’Inde dans une classe supérieure, pourquoi pas ? (la 3A ou la 2A exactement pour ceux qui connaissent). Mais il n’en sera rien. Tout était complet ! Et impossible de raisonnablement envisager de se mettre en « Waiting List » (on peut s’inscrire en gare et dès qu’une place se libère, elle est pour nous… mais souvent la liste d’attente est longue avant son tour), nous avions malheureusement un vol à ne pas rater à Delhi.

Réservation donc dans la classe la plus basse de notre train déjà testée en journée en direction de Agra (nous n’évoquons pas la seconde classe, sièges en bois non réservables). Nous serons au plus près de l’Inde, entourés de centaines d’indiens, allongés sur des couchettes mi molles, mi dures, réunis dans un wagon transformé en dortoir géant « overbooké » pour la nuit. Et c’était peu dire…

Arrivés dans le train, malheureusement, une famille a déjà occupé nos couchettes et insiste pour les garder afin de ne pas séparer tous ses membres. Le monsieur nous montre leurs places réservées un peu plus loin en souriant. Il est de bonne foi. D’accord, on prend vos places… Mais c’est bien parce que vous avez des enfants en bas âge Monsieur. Nous transportons nos gros sacs à dos sur nos nouvelles banquettes : plus loin mais surtout plus basses ; nous avions à l’origine réservé les banquettes tout en haut. Car je vous explique notre problème : nous conseillons vivement aux futurs voyageurs de réserver les couchettes du haut car en prenant celles du bas, vous risquez de partager votre lit au beau milieu de la nuit avec une personne qui n’a pas de place – les indiens sont très doués pour se faufiler et s’installer contre votre gré à vos côtés – c’est ça où ils dorment par terre.

Les wagons sont ventilés... surtout pour les locataires du haut !

C’est ce qui arrivera à Fabien à partir de 3h du matin jusqu’à l’arrivée le lendemain matin : lui allongé sur sa couchette du bas, recroquevillé pour que son voisin puisse s’installer ou repoussant régulièrement à grands coups de pieds les personnes trop envahissantes sur son lit. La nuit fut courte.

J’eus beaucoup plus de chance pour ma part. Ma nouvelle couchette ne me convenant pas, j’affichais clairement dès le début mon mécontentement auprès de tous mes voisins indiens. Ça se passe comme ça dans votre pays, pourquoi pas moi ?? Ma voisine, une jeune étudiante de Delhi, fut touchée par ma situation, touché peut-être que je cède ma place à des enfants et me cède alors sa propre couchette. Nous échangeons donc nos places, elle dormira donc sur celle du bas (partagée avec un indien inconnu durant la nuit) et moi sur la sienne, tout en haut. Merci beaucoup.

Nous étions en compagnie de jeunes étudiants de Delhi fort sympathiques

Les conditions de voyage n’était donc pas optimales… et pourtant, je riais intérieurement. Je souriais avec bonheur de vivre ce trajet unique et de nuit. C’était notre dernier voyage en train – pendant ce tour du monde je veux dire – et je sentais déjà que je m’en souviendrais un certain temps.
Tiens, un bébé du groupe voisin se met à crier.
Je souris de nouveau.

Que serait notre tour du monde sans ces moments inattendus, ces erreurs de parcours, ces difficultés ou ces conditions de vie, eu, plutôt médiocres originales ? Je me suis souvent plaint de mes mots de ventres ou de mes nausées soudaines alors que j’étais entassée au fond d’une boite à sardine roulante, ou bien des trop nombreux coups de coudes par mes voisins essayant tout comme moi d’entrer dans le dernier bus en direction du village bidule, de tasser encore plus de gens dans ce mini minibus déjà trop plein. Je me suis déjà plaint des reniflements et de tous ses gros crachats spontanés qui passaient trop près de mon visage. Parfois, j’ai fait la tronche dans ces chambres pourries aux prix surévalués par le propriétaire où je me mettais à parler aux énormes cafards qui me tenaient compagnie – y’en a un que j’avais nommé Carlito avant que Fabien ne l’écrase volontairement si si, volontairement en fait. L’horreur !… De nommer un cafard, pas de l’écraser ! J’ai souvent détesté ce sac trop lourd sur mes épaules, Fabien aussi en a pleuré un fois, ce sac rempli de tous nos souvenirs que l’on n’expédiait pas encore (patience… on a pas assez d’argent), tandis que l’on cherchait dans une ville inconnue dans une cohue impossible sous un soleil écrasant un endroit où dormir dans notre maigre budget.

Oh la, oui, que de moments difficiles. Mais aujourd’hui, je suis persuadée que tous ces moments seront mes meilleurs souvenirs.

Couchette du haut sur le côté pour la nuit ; pensez à prendre avec vous sac de couchage et oreiller car rien n'est fourni par le train en "Sleeper Class" (alors qu'en 1A, 2A et 3A si)

Et ce train là… qui me ramène inexorablement vers cet avion pour un retour en France…
Pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire un bilan, là maintenant ? Alors que notre voyage ne devait pas avoir de fin. Ou, plutôt, c’est comme ça que je le vivais, un jour suivi d’un autre, toujours en chemin…

… jusqu’à ce soir dans ce train, où… j’ai réalisé soudainement – l’idée ne m’avait jamais traversé l’esprit jusque là – que dans trois jours, je poserais les pieds en France. Trois jours ! Comment est-ce possible ? Je ne l’avais jamais vu venir !

On se réveille et puis hop, il faut déjà rentrer.

On aimerait dire ce que tout le monde souhaite entendre, mais, soyons honnête, nous n’avons pas vraiment envie que ce voyage s’arrête.
Un an, c’est long.

Il y a des hauts et des bas. Parfois, on s’engueule, parfois on est malade, parfois on souhaiterais être dans son lit, sa maison, chez soi. Mais globalement, nous n’avons pas de regret (les déceptions se transformèrent en heureuses coïncidences, elles même en heureux souvenirs) et nous avons toujours avancé avec enthousiasme et curiosité. Nous ne manquions de rien et rien ne nous lassait. Difficile d’être blasé sur cette Terre, il y a vraiment beaucoup à voir et à apprendre. Ainsi, notre voyage n’a jamais évolué avec un début et une fin et nous songions rarement au jour suivant, ni au pays suivant. Il n’y avait plus aucune programmation, la vie défilait tout doucement.
Je repense à ma sœur qui, à un mois de nos retrouvailles, nous harcelaient pour fixer une date, un horaire, un programme… Qu’est-ce que j’ai pu pester ! En vietnamien, le mot « demain » n’existe pas. Cette façon de voir a un peu déteint sur nous je crois.

Un an, c’est tellement long que l’on a oublié qu’un jour, on rentrerait. On a aussi eu le temps d’oublier les personnes que nous étions avant, comme si nous les avions laissé sur le quai de la gare. Depuis, que de voies ferrées empruntées. Notre pays a-t-il changé ? Et nous ? Aucune idée.

Aujourd’hui, allongée dans mon train indien en direction de Delhi, tandis qu’une foule importante s’accumulait, entassée sur le sol, des questions se bousculent dans ma tête, sans aucun sens ni aucun lien entre elles. Nous rentrerons en France sûrement plus terrorisés que nous l’étions en partant. Nous aimerions aller de l’avant, profiter de nos expériences mais le ferons-nous correctement ?

Ce voyage aura été une chose incroyable, une expérience tellement enrichissante. Plus les jours avançaient, plus je trouvais un sens à notre aventure. Il nous faudrait probablement un livre entier pour décrire tout ce que nous avons vécu car nous venons de nous créer des souvenirs pour toute une vie.

Alors ce soir, il ne me reste plus qu’à sourire, sur ma couchette bleue ciel ; un sourire béat parmi ces centaines d’indiens qui crient autour de moi. Mon repas commandé deux heures plus tôt passe tout à coup à travers la fenêtre alors que je n’y croyais plus. « Thali, Thali » Ce pays est délirant ! Mais, moi, je me sens terriblement bien dans ce train, comme si j’étais sur un petit nuage.

Voilà

Dans trois jours nous allons prendre l’avion pour rentrer en France et ce voyage de douze mois s’achèvera… un peu comme si nous l’avions à demi rêvé.

Repas indien dans le train, thali et chai. Excellents souvenirs.

A Yangon, la nuit (paya Sule)

Reprenons un peu plus tôt – en fait, beaucoup plus tôt – dans la journée. Il est sept heure du matin, nous sommes au pied du Prince Palace à Bangkok et nous disons au-revoir à Thierry et Olivia. La tristesse est au rendez-vous pour chacun de nous – enfin pour Élodie et moi, c’est une certitude (pour l’éternelle sentimentale Olivia aussi, j’en suis certain), car ils retournent aujourd’hui en France. Tristes car c’est pour eux comme pour nous la fin de l’aventure Thaïlandaise. Nous souhaitions les accompagner jusqu’à l’aéroport, mais des billets de banque en « moyen état » nous en ont retenu, qu’il fallait changer pour de plus neufs avant de partir, nous aussi, pour de nouvelles aventures dans un pays mystérieux (enfin, surtout quand nous avons décidé d’y aller, il y a plusieurs années). Direction : le Myanmar (ou Birmanie, bien que ce ne soit plus son nom officiel… vous voyagez toujours en URSS ou en Yougoslavie vous?). A midi, tout est prêt, les valises bouclées, piles achetées, batteries rechargées, argent compté, recompté, vérifié, inspecté, re-vérifié, détaillé et re-re-vérifié (le tout plusieurs fois, oui je suis maniaque).

Money money money, notre calvaire quotidien… (oui, sur la table une somme plus que conséquente, pas loin de 2000 US$ en cash à déplacer en permanence sur nous pendant le mois…)

C’est le mois qui m’inquiétait le plus, le pays sur il faut être plus attentif qu’ailleurs : pas de distributeur d’argent, mais pas non plus de service de santé performant (et on ne parle pas des transports aériens…). Direction Bangkok Don Mueang, DMK pour les intimes – c’est la quatrième fois en trois semaines qu’on s’y trouvera, on se trouve donc dans la catégorie « intimes » – pour notre vol Air Asia (qui ne sera presque pas trop en retard…).

Puis nous atterrissons à l’aéroport de Yangon, baigné dans la lueur du soleil couchant. Le bâtiment est neuf, vitré, spacieux. On arrive vite au passage des douanes, où de nombreuses files d’attente sont déjà formées. Devant  nous des Français, derrière, des Français, au loin des Français… On dirait que la moitié des habitants de notre patrie est ici! L’homme devant nous se retourne et nous propose de partager un taxi; pourquoi pas? Vient le moment d’affronter les agents de l’immigration. Je m’attendais à une confrontation froide et procédurière ; c’était sans compter sur le caractère birman, le sourire et le « bienvenue » de cette dernière! Nous allons ensuite récupérer les bagages, passons la douane quand… Noir total dans l’aéroport : panne de courant. Passées quelques secondes, un générateur se met en marche et la vie reprend son cours. Nous rejoignons les Français à l’extérieur, négocions un taxi et partons.

La nuit à Yangon ne ressemble en rien à ce que j’imaginais : des immeubles éclairés par des guirlandes multicolores, des restaurants, des gens qui marchent, qui parlent, qui s’amusent, qui rient. La ville est aussi étonnamment grande et il nous faudra pas loin d’une heure pour la traverser, jusqu’au vieux quartier, la pagode Sule, l’hôtel où nous avons réservé. Les voyageurs qui sont avec nous n’ont pas encore choisi d’hôtel. Mais en entrant… c’est la douche froide. Nous sommes donc à la rue, sans monnaie locale, avec un guide de voyage tellement dépassé qu’aucune indication de prix n’est correcte – pire, entre sa publication il y a deux ans et maintenant, un nouveau billet de cinq mille kyat est apparu! D’autres hôtels et guest-houses sont dans le secteur. On va à la première d’entre elles : pleine ; celle d’à côté : pleine. Et on nous annonce que ça sera le cas dans la très grande majorité des lieux. Un homme, sympa, nous indique une rue avec plus d’hébergements. Et en effet nous en voyons assez vite. Le premier propose des chambres, mais à un prix… soixante quinze dollars par nuit. Le second ne prend même pas la peine de nous ouvrir, pas plus que le troisième. Entre-temps, nous avons été rejoint par un couple d’allemands dans une situation identique à la notre. L’ouverture du Myanmar au tourisme ne se fait pas sans douleur… Nous continuons la chasse aux logements à quatre, et nous trouvons une maison d’hôte, mais au quatrième étage! On y monte donc, péniblement, avec nos valises, et arrivons devant un comptoir… bien occupé! ici aussi c’est plein, et déjà d’autres personnes cherchent, tout comme nous, un logement. La femme de l’accueil, gentiment, aide aux recherches en appelant, patiemment, tous les hébergements de la ville. Et, miracle, après vingt bonnes minutes, elle trouve un hôtel doté de trois chambres simple et une triple, pile ce qu’il faut, si ce n’est qu’un couple devra se partager un lit simple. No problem.

Ce n'était pas notre hôtel mais il lui ressemble…

On part donc, à sept, fonçant dans la direction indiquée. On marche, encore et encore. On quitte le centre-ville, on passe sur un pont, on est entouré d’un bidonville, les habitants nous regardent, médusés. Après plus de trois quart d’heure de marche, on arrive au Sunflower Inn (à ne pas confondre avec l’hôtel, du même groupe mais nettement plus cher). Arrive l’enregistrement et là… On nous annonce que ce n’est pas possible qu’un couple dorme dans une chambre simple. S’en suit, de nouveau, une longue conversation de sourds avant que le réceptionniste nous dise de nous asseoir, qu’il allait trouver une solution. De nouveau, on attend. Il est vingt et une heure passé. Après un temps interminable, il nous annonce une bonne nouvelle : il a réussi à libérer une chambre simple « de luxe » (comment, ça on ne le saura jamais…). La situation avance, enfin. Les chambres sont petites, à peine la place de loger le lit, avec un ventilateur branlant fixé au plafond, des murs crasseux, une fenêtre obstruée et un sol recouvert de PVC usé, à l’exception de la chambre « de luxe », qui évidemment cumule les avantages précédents avec en plus d’ignobles toilettes privatives noircies par le temps ( on va dire), une douche usée et bouchée par le calcaire, un évier déglingué tout rouillé et en cadeau un énorme cafard, résident permanent et nouvel ami du chanceux locataire – moi-même.

La chambre "de luxe"… (et ici, elle parait presque bien!)

Le tout pour 23 dollars sans petit-déjeuner, soit un dollar de moins que le fantastique Groovy Bungalows où nous étions deux semaines avant… Nous ne resterons au Sunflower que deux nuits, le temps de trouver quelque chose de plus convenable!

…Et la salle de bain attenante (on vous épargnera le cafard)

La nuit, à Yangon, on trouve des gens dans la rue, des enfants orphelins qui dorment sous des ponts et qui veulent jouer et manger, des familles qui vivent là ou qui tiennent des échoppes, qui vendent tout et n’importe quoi jusqu’à des heures tardives, et qui seront là le lendemain, toute la journée, au milieu du joyeux bazar de la ville, des voitures antiques, des pick-up des bus douzième main bondés mais pas des vélos, scooters ou motos, interdits ici (allez savoir pourquoi) qui doivent esquiver piétons et marchands qui débordent du trottoir par endroits autour du marché. A l’intérieur de ce dernier, les étals sont bien organisés par spécialités : grains, textiles, pièces mécaniques, produits d’entretiens, produits d’homéopathie (écorces, plantes en bocaux…), un rayon spécialisé dans la vente de longyi (une grande pièce de tissu qui remplace jupes et pantalons) et il est, malgré l’étroitesse des allées, très amusant de s’y promener, ne serait-ce que pour voir les regards béats des femmes et de se voir proposer très amicalement des… sacs de cinquante kilos grains…

En sortant, on se voit proposer de changer de l’argent, des dollars contre des kyats, la devise locale. C’est une bonne idée car nous en aurons souvent besoin, mais les conditions d’échange (dans la rue) ainsi que les pratiques et les taux plus que douteux des changeurs de rue nous pousseront à aller dans des boutiques ou banques privées, aux taux moins élevé mais… plus sûr de ne pas se faire rouler! Pendant plusieurs jours, et jusqu’au jour du décollage, nous avons couru après des billets de banque impeccables et pourtant…
« Monsieur, désolé mais on ne veut pas de ce billet…
– Pourquoi?
– Regardez ici, il est taché!
– … Il est… taché…?
– Oui, regardez ici, il y a une marque jaune…
– mademoiselle, vous savez que les billets de cent dollars sont naturellement jaunes?
– Oui, mais il y a une tache jaune ici, monsieur, on n’en veut pas! »
Un essai dans une banque plutôt qu’une boutique se révélera tout aussi compliqué, jusqu’à ce qu’un Birman, au guichet d’à côté et venu lui aussi changer des billets, nous dit « que nous devons être extrêmement attentifs à ce genre de détails! », ce à quoi nous lui répondions que oui, nous n’avions pas observé les micro-tâches sur les billets… Il nous dit après que nous pourrions toujours les changer dans la rue en étant prudents, mais la femme, voyant l’homme pointer la rue du doigt, changea d’avis, finalement le billet était acceptable… comme quoi tout est relatif…

Yangon est une ville superbe la journée : des bâtiments de tous les âges se rencontrent, créant un tumulte et une joyeuse pagaille architecturale, mélangeant immenses façades à colonnades et immeubles modernes, design des années 30 colorées et structures de briques rouges. La saleté est également souvent de mise, mais dès la nuit tombée, à Yangon, les défauts s’estompent, les bâtiments religieux s’illuminent, brillants dans la nuit tels des phares. La pagode Sule en est un bon exemple, cette dernière servant de rond-point et de centre commercial en journée devient un édifice magnifique dès la nuit tombée…

Des bâtiments superbes!

Il y a des immeubles modernes…

… a colonnades…

…d'autres sont moins reluisants (mais plus colorés)!

Une rue de Yangon

Et que dire de la pagode Shwedagon, le sanctuaire le plus sacré de Birmanie? Nous irons la visiter un jour particulier, celui de mon anniversaire. Mais avant d’y aller, nous ferons un détour par une succursale de Sei Taing Kya, une des plus fameuse maisons de thé du Myanmar. Je m’attendais a des petites tables en fer forgé, des tasses de porcelaine, des ladies… et bien non! Tables en bois, clients exclusivement masculins et fumeurs, tasses en plastique… On commande un thé et un café, mais évidemment comme le lieu est vraiment local, les serveurs ne parlent pas un mot d’anglais, alors on se retrouve avec un café (au lait) et un thé (au lait). Je suis quand même content, ils font de superbes parts de gâteaux, et nous aurons la chance d’en manger une chacun – ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé (pour la part par personne comme pour le gâteau tout court d’ailleurs)! En sortant, on va vers la paya, un peu plus loin et facilement identifiable car en hauteur…

Joyeux anniversaire!

Shwaedagon est incroyable : le stûpa central est immense (98 mètres de haut) et contiendrait huit cheveux de Bouddha, recouvert d’or (pas de la peinture dorée, non non… enfin on espère), avec en haut une girouette incrustée de pierres précieuses ainsi que plusieurs centaines de clochettes d’or et d’argent. En bas, ce sont pas moins de soixante quatre plus petits édifices qui l’entourent, et nous. Nous, tout petits devant cet immense joyau, visible de tous les coins de la ville. Nous si misérables à radiner les kyats pour être sûrs de pouvoir manger jusqu’à la fin du séjour quand une seule de ces pierres pourrait nous permettre de finir le voyage entier dans des conditions princières. Nous si humbles devant ces centaines de personnes venant prier quotidiennement… J’ai été marqué par ce lieu, énigmatique avec ses bâtiments partout, ses Bouddha de toutes sortes, ses stûpas brillant le jour, brillant la nuit… Car quand la nuit tombe un nouveau spectacle commence, les tonalités rouges vibrantes de la journée cèdent la place au jaune doré et au bleu intense de la nuit… Un endroit aux limites du réel, quand on marche sur le sol de marbre à peine chauffé par le soleil, lisse et propre, un endroit duquel émane une sensation de sérénité, loin de la ville et du bruit, loin des préoccupations de la vie quotidienne… Magique…

Shwedagon

Les pointes des petits stûpas tout autour du grand

…Du rouge vibrant…

…Au bleu et or de la nuit!

Nous deux devant Shwedagon

Plus tard encore après la tombée de la nuit, nous irons dans la périphérie de Yangon, pour manger dans un restaurant « italianisant » (le chef est Birman mais a tout appris d’un chef Italien…) et fêter mon anniversaire autre part que dans un restaurant de rue.

Au menu ce soir, des pâtes, oui, mais au fromage!!! Mmmmm!

A Yangon, la nuit, la vie est surprenante. Les imams chantent la nuit, réveillant les pauvres bouddhistes (ou catholiques dans mon cas), qui eux, souvent vivant dans la précarité, se lèvent à l’aube et vont dans des lieux recouverts d’or et de diamants pour espérer avoir un meilleur karma et une réincarnation meilleure. A Yangon, la nuit, les phares des 4×4 éclairent les enfants des rues dormant à même le sol et les lumières baignant des superbes bâtiments contrastent avec les rues assombries encadrées par des immeubles délabrés. Une ville immense et bouillonnante qui se calme soudainement, avec le soleil couchant, seulement en vie grâce à ses formidables habitants, curieux et chaleureux, n’hésitant pas à nous inviter à boire une tasse de thé, juste pour le plaisir de la discussion. Ce soir, nous prenons un bus de nuit pour Bagan, et dans le taxi nous voyons la lumière faiblir, avant de s’éteindre dans le capharnaüm qui sert de gare routière à la ville, bien après l’aéroport qui est déjà bien assez loin de la ville… Nous montons dans le bus pour ne plus revenir ici, et c’est la nuit, à Yangon.

Notre lit pour la (courte) nuit

S'il vous plait !

C’est la bouche grande ouverte que nous marchons, presque sur la pointe des pieds pour ne pas salir la douce moquette ni le parquet ciré. Nous arpentons les immenses couloirs, passons par le bar, les nombreux restaurants et LES piscines. Aux onzième et douzième étages, en effet, il y a deux grandes piscines sur le toit avec vues imprenables sur toute la ville. C’est beaucoup pour nous deux… merci pour ce cadeau original et inattendu. Ça change de la chambre décrépie au néon grésillant, aux parois fines laissant échapper quelques cris des voisins et à la petite salle de bain commune, toujours occupée quand il y a urgence, tout au bout du couloir. Les lits moelleux du Prince Palace nous emporteront dans un doux sommeil.

L'entrée principale

Un des nombreux couloirs où l'on se perd

Et Joyeux Noël !

Pour dormir sur nos deux oreilles.

Et c’est tant mieux car le lendemain, visite de la ville.

On t'a vu Elodie derrière ce splendide chou chinois !

Au début, nous avions tous souhaité découvrir l’immanquable Grand Palais. La Thaïlande est un de ces nombreux pays a encore avoir un roi et ici, quel roi ! Son visage est représenté de partout, tantôt (souvent en fait) jeune, tantôt plus âgé. Il a ses affiches placardées tous les cinq cents mètres à chaque coin de rue, sur les murs, les poteaux électriques, les grands buildings, les arbres, les ponts, bref de partout. Évidemment l’affection du peuple thaïlandais envers son roi est grande. Gare aux étrangers proférant un seul mot de travers sur la famille royale, même sur l’horrible dernière coiffure de madame (je n’ai pas dit que sa coiffure était horrible). Ce serait vraiment mal vu et passible d’un petit tour au commissariat. Je plaisante à peine ! Et ne vous amusez pas à rattraper un de vos précieux billets de banque tombé par inadvertance avec votre pied ! Le roi a sa représentation sur chaque et vous l’avez deviné, ce geste est très mal vu. Nous avons entendu dire qu’un étranger se serait même fait expulsé pour avoir piétiné le roi…

Le roi est de partout !!!

Mais je m’égare. Direction le Grand Palais, l’ancienne résidence du roi (son trône officiel est en périphérie de la ville)… où nous déclinerons sagement notre visite avec regret. Mais impossible pour Fabien et moi de dépenser 500 bath chacun (12,50€) alors que notre guide de voyage, pourtant récent nous l’indiquais à 250.

La Thaïlande assume totalement le maintien de son économie grâce au tourisme et comme d’habitude, c’est les voyageurs qui en pâtissent. Nous n’avons plus un sou. Demandez donc à Olivia et Thierry, je rechigne méchamment à sortir 40 bath… ! Ce pays a réussi à dévorer totalement notre budget, pourtant rehaussé à cause de l’approche des fêtes (et de la venue ô combien forte du tourisme à ce moment là). Tout est parti dans les îles, les plages, les excursions quotidiennes et les beaux logements. Nous avons liquidé en trois semaines ce qu’il nous faudrait pour vivre pendant cinq semaines au Cambodge ou au Vietnam. Nous nous rabattons donc sur le très connu Wat Pho, incontournable lui aussi car renfermant un des trésors les plus connus de Thaïlande dans le reste du monde, le…

Le très célèbre immense bouddha allongé !! (qui ne rentre pas dans une seule photo)

De nombreux thaïlandais viennent chaque jour au pied de l’immense bouddha faire des prières et des offrandes ; une forte communauté asiatique aussi, chinois, japonais, vietnamiens, coréens. L’ambiance dans la pagode est particulière, à la fois silencieuse, respectueuse et électrique à cause des nombreux clic d’appareils photo. La statue en or est mitraillée sous tous les angles, des centaines de fois par minute. La pièce, pourtant sombre, est allumée par les flashs. Et malgré la foule présente ici où on aurait tendance à croire devoir jouer des coudes (comme dans la cité interdite de Beijing), non, il règne une atmosphère de légère surexcitation paisible et harmonieuse ; à l’image de ce pays, la Thaïlande. La découverte de cet immense bouddha fut intense.

Le Wat Pho ne réserve pas que cet merveille, le temple est vaste. Composé de nombreuses autres pagodes, stupa et des centaines de sculptures. Il nous retiendra deux heures à observer chaque détail, chaque statue, chaque dégradé de couleur. Je m’amuse souvent à dire que les thaï font un peu dans le kitsch en comparaison de son voisin la Chine ! Mais force est de constater que le Wat Pho est très photogénique. Un temple de plus dans notre longue liste depuis six mois… toujours agréable à visiter (et je ne savais pas à quoi je m’aventurerai plus tard).

L’Asie est riche en temple, pagode et représentation du bouddha. C’est un autre univers qui nous laissera souvent pensifs et interrogateurs. Nous aimerions tellement mieux le comprendre plutôt que de rester planter comme de simples observateurs ébahis par des dorures et des peintures.

Ils aiment les dorures ces thaïs...

Ligne de stupa

On vous avait prévenu !

La journée à Bangkok passera beaucoup trop vite. Je n’ose l’exprimer, ni même Olivia, mais nous redoutons terriblement la journée du lendemain. Ce sera le signe que notre petit rêve thaïlandais entre sœurs se termine.

On se remonte le moral au bord de la piscine de notre hôtel.

Nous passerons notre dernière soirée, étrangement, à Chinatown. Bangkok est une ville à l’origine chinoise, rien de surprenant donc d’apprendre que la moitié de ses habitants auraient un parent d’origine chinoise. Ce Chinatown là aura quelque chose que le reste du monde n’a pas (c’est vrai ! vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi toutes les grande ville du monde ont un Chinatown ?? New York, San Francisco, Lima, Séoul, Sydney, Singapour, Kuala Lumpur, San Jose du Costa Rica… d’accord c’est pas une grande ville celle là). Celui de Bangkok a un vrai goût de la Chine et un côté très populaire assez agréable. Ils ne nous trompent pas les habitants de la capitale Siam, la Chine est belle et bien ici dans ces quelques rues du centre ville. Nous dînerons autour d’un bon canard laqué, spécialité de Beijing, à nous remémorer nos aventures récentes au bord des plages. Comme si ce que nous avions vécu, nous l’avions à moitié imaginé…

On joue des coudes, comme là bas !

Le durian (fruit puant !) est un met très apprécié des chinois...

L’heure de se coucher arrivera malheureusement. Un silence lourd règne dans la chambre tandis que chacun prépare sa valise. On s’assiéra dans notre canapé. On rigolera sur bien des bêtises. Comme des enfants, on cherchait des excuses pour ne pas se coucher.
Mais il est minuit, il est tard. Il faudrait pourtant. Olivia et Thierry mette le réveil le lendemain à six heure du matin.

On se dit un simple bonne nuit, comme de rien n’était et que demain serait un jour normal, ponctué de nombreuses activités fantastiques. En tout cas, on cache nos sentiments une fois de plus. Arrivée dans mon lit, je décide soudainement « Fabien, on se lève en même temps que eux demain et on prend le temps de déjeuner avec eux ! ». Bonne nuit.

Bangkok, vu depuis notre hôtel...

Le lendemain, 7h du matin, ils sont prêts et il est l’heure de partir. Un taxi est vite interpellé au pied de l’hôtel. Thierry grimpe dans la voiture après un échange joyeux de sourires et de bises avec nous.
Je me retrouve là sur le trottoir, plantée, avec ma soeur. Tout s’enchaîne très vite. On se jette dans les bras l’une de l’autre. Pas d’applaudissement de nos voisins cette fois. On ne se lâche pas, on se dit des tas de choses dans l’oreille.

Il est l’heure.
Olivia me tourne le dos.
Mais dans un brusque élan, je coure derrière elle pour lui dire au revoir, une nouvelle fois. On a un peu de temps, tu ne crois pas ?

Ces moments là ne sont jamais faciles. On croit que l’on va être fort et puis il n’en est rien.

Je n’aime pas les au revoir.

Une personne que l’on aime s’en va. On sait que la vie continue, qu’on la reverra. Mais pourtant, on est si bien avec elle. Pourquoi lui dire au revoir ?
Agir ainsi, n’est-ce pas lui dire simplement que l’on tient à elle ? Pourquoi se freiner ?

Nos aventures thaïlandaises ont été fantastiques. Des plages de rêves, des gens accueillants, beaucoup de belles choses à découvrir. Mais je crois que sans ma sœur et Thierry à nos côtés, cela n’aurait pas été pareil…

31 Janvier 2012, il est minuit. Nous lâchons notre lampe en papier vers le ciel. Elle rejoint les centaines d’autres déjà présentes. Le ciel est plein d’étoiles et de rêves ce soir là. Cette fois, je suis sûre, ces fêtes de fin d’année sont uniques.

« Excuse me sir, I think it is yours » [Excusez-moi monsieur, je crois que cela vous appartient]

Sur le plateau porté la femme trônait un lecteur musical portable qui était inconnu de l’homme.

« I am sorry, but it is not mine. » [Je suis désolé, mais ce n’est pas le mien.]

« You don’t understand sir? I am sure that it is yours! » [Vous ne comprenez pas monsieur? Je suis sûre que c’est le votre!] répondit-elle en regardant F. intensément dans les yeux.

F. , de plus en plus interloqué, enleva ses lunettes de soleil et se saisit de l’objet. Après avoir ajusté les écouteurs, il lança l’unique piste sonore contenue dans le lecteur. Un léger craquement, comme un disque en mauvais état, se fit entendre, suivi par une voix…

« Bonjour monsieur F. Votre visa vietnamien va bientôt expirer, et de nouvelles aventures vous attendent ailleurs. Votre mission, si vous l’acceptez, sera de quitter le Vietnam avec E. par la frontière du nord-est du Cambodge, plus discrète car moins connue, sans prendre l’avion, pour aller dans la province reculée du Ratanakiri, débroussailler le chemin car peu d’information sont disponibles, et prouver au ministère des affaires étrangères que ses fiches d’informations sont erronées (la frontière O’Yadav-Le Thanh n’est pas à destination du Laos!). Vous avez quatre jours pour accomplir cette mission. Evidemment, si vous ou E. étiez capturés, le gouvernement Français nierait avoir eu connaissance de vos activités. »

« Ah, au fait, « si vous l’acceptez » est une formule, vous n’avez pas le choix ».

F. , connaissant ses classiques, jeta l’objet dans la piscine avant que celui-ci n’explose dans l’eau, créant une vague de quelques centimètres de haut, et évita ainsi d’être blessé.

Générique :

Mission : Impossible

—-

Souvenez-vous… C’était il y a un peu plus de deux ans, nous avions rejoint au Vietnam Sandrine, la soeur d’Élodie, Philippe son mari, Marine et Mathis, famille partie elle aussi vadrouiller aux quatre coins du globe. A l’occasion de nos retrouvailles, nous avons visité le sud du pays, Ho Chi Minh Ville (ou Saigon pour les intimes) et le delta du Mekong, aussi nous ne souhaitions pas y retourner (mais c’est quand même beau) et préférions découvrir de nouveaux horizons. D’où la sortie en plein centre du pays, et une démarche qui va surprendre plus d’une personne sur place.

La veille de notre départ ver Kon Tum, la première étape de ce périple vers l’inconnu, nous nous étions penché sur le problème de trouver le bus sans trop de difficulté à Danang, la ville la plus grande de la région de Hoi An, et point de départ des bus longues distances. Les horaires théoriques ne nous arrangeaient guère – six heure du matin plus une heure de taxi en amont, ou dix sept heure pour un trajet de nuit, pas plus emballant. Mais alors que nous nous résignions à essayer le « troisième horaire mystère », la gérante de l’hôtel vient nous demander nos plans pour les jours à venir, elle nous annonce qu’elle va se renseigner. Et elle y va. Après quelques coups de téléphone, elle raccroche et nous annonce : « Bonne nouvelle, il y a un bus demain à neuf heure »! Puis, prenant un papier et un stylo, elle note quelques instructions en nous disant : « Donnez les au chauffeur de taxi demain, je ne veux pas qu’il y ait un problème ». Évidement on ne connait pas la nature exacte du mot.

A la gare de Pleiku, l'ultime lieu civilisé du Vietnam!

Levés à six heure le lendemain, nous partons avec le taxi un peu plus d’une heure plus tard pour être vers huit heure trente au maximum à l’arrêt de bus. En y arrivant, le pilote, contrairement à l’habitude, ne nous dépose pas à l’entrée mais cherche un endroit particulier, visiblement. Nous réaliserons assez vite qu’il cherche la compagnie des bus pour Kon Tum, conformément aux mystérieuses instructions de la veille. Il négociera même pour nous les places – et la rallonge pour nos volumineux bagages qui prennent une partie du coffre.

En minibus, qu'est-ce qu'on s'amuse! (photo prise durant le trajet de Hoi An à Kon Tom)

Nous voici bien vite installés au fond du mini-bus, dossiers inclinés dans le mauvais sens, tant le coffre derrière nous est rempli avec, juste au dessus, de plus petit – mais pas moins pesants – sacs menaçant de nous tomber dessus au moindre coup de frein un peu violent. À côté de nous se trouvent deux places vides : le mini-bus a en effet quinze places assises, réparties comme il suit : trois à l’avant, puis trois rangées de quatre sièges ou strapontins. Nous nous retrouvons donc fort logiquement à… Dix-neuf! Sur les deux places disponibles à nos côtés, on placera trois vietnamiens, et ainsi de suite. Autant dire qu’on est tassés! C’est parti pour cinq heures la tête dans les haut-parleurs du véhicule avec un voyageur vomissant régulièrement devant nous et un jeune narcoleptique (ou trop fêtard) qui me confondra régulièrement avec un oreiller…

La traversée est-ouest du Vietnam nous offrira des paysages splendides, en remontant du niveau de la mer à plus de mille mètres d’altitude, dans les haut-plateaux, avec forets denses, parfois clairsemées voir inexistantes à cause de « l’agent orange » fortement répandu dans cette région, mais aussi des chutes d’eau et cascades merveilleuses, des montagnes toujours plus hautes sur lesquelles les nuages viennent s’écraser, de possible « rainforest » en devenir… C’est aussi l’occasion pour nous de suivre une partie de la fameuse « piste Ho Chi Minh », une piste sinueuse traversant les montagnes et forets, cachée et connue de peu de monde – à l’époque de la guerre du Vietnam. Elle servait à acheminer discrètement armes et marchandises du nord vers le sud pour les combats contre les Américains. Réputée extrêmement dangereuse, des milliers de Viet y périrent, victimes d’accidents, de famine et de maladies diverses (sans oublier la guerre tout simplement).

En route vers les haut-plateaux

Kon Tum apparaîtra enfin, après plusieurs heures de route sommaire, voire en construction. La ville dévoilera très vite ses limites touristiques : peu de gens maîtrisent l’anglais, ni les restaurateurs, ni les taxis… ni les hôteliers. Le choix de ce dernier sera d’ailleurs vite fait, passé l’établissement de luxe à 70$ la nuit, il n’y a que quatre hôtels, dont trois dans la même rue. La cité en soi n’offre qu’un intérêt limité, en revanche nous avons été surpris par l’accueil chaleureux des habitants, toujours souriants et prêts à décocher un « hello »! La ville a la réputation d’être la plus agréable du Vietnam, on ne démentira pas la chose.

des commerces/ maisons Kon Tum

Et si la ville n’est pas attrayante, ses alentours le sont, et toujours pour ses habitants, des minorités ethniques vivant en totales autonomies, sans taxe ou impôt à payer… mais sans aucune aide de l’état non plus. Faute de temps, nous ne nous éloignerons pas trop, pas assez pour aller à la rencontre des « Montagnards », une des cinq (il me semble) ethnies locales. Nous nous rapprocherons plutôt des Kon Tum, nom que portera la ville plus tard. Il est pourtant difficile de confondre les deux cités, séparées par une simple rue! L’habitat de cette population est pour le moins spartiate, et les maisons sont moins travaillées, voire tiennent du bricolage, à l’exception de l’incroyable maison commune, avec son toit immense et ses piliers qui la séparent du sol. Nous n’aurons pas d’explication pour justifier cette architecture. Les rues ne sont pas pavées, loin de la, et les poules, cochons et vaches se déplacent en totale liberté entre les maisons, ce qui ne participe pas à un aspect global de propreté.

Des maisons de "minoritaires"

La maison commune du village

Une maison de briques et de bois!

Pas besoin en revanche de hautes technologies pour que les informations circulent vite, en revanche, car dès qu’un enfant nous repère, il crie aussi fort que possible – et autant de fois que nécessaire – « hello » en agitant son bras jusqu’à ce qu’on lui réponde. Le cri provoqué provoque un « effet boule de neige », les autres gamins sortant de leurs maisons pour, eux aussi, communiquer de la même manière (si on considère que dire bonjour est une forme de communication), et ainsi de suite. On sent qu’ils n’ont pas vraiment l’habitude de voir des étrangers!

Trop vite toutefois arrive le jour du départ, nous aurions vraiment aimé rester plus longtemps pour rencontrer de nouvelles personnes! Cependant, nous souhaitons franchir la frontière un jour de semaine, et attendre le lundi suivant aurait quand même pas mal amputé notre séjour dans le Ratanakiri.

Nous descendons de notre hôtel pour aller au bout de la rue, près du pont, et prendre un des taxi qui attend le client. Bien vite, on est assis à l’arrière d’un véhicule. Nous lui demandons d’aller à la gare routière. Sympathique, le gars veut faire la causette et nous demande où nous allons, et nous lui répondons : Pleiku, une ville plus grande, à une heure de route. Lui, à la recherche de plus de bénéfice, nous annonce que pour trente dollars, il nous y amène. Nous déclinons, car le bus est à quatre vingt mille dongs, un peu moins de quatre dollars… pour deux! L’homme ne se laisse pas abattre et baisse à vingt cinq dollars. Non merci! Arrivés, il nous aide à descendre les sacs… Nous allons au comptoir pour acheter les tickets tout se passe normalement et nous nous apprêtons à payer la somme demandée, jusqu’à ce que le gaillard réapparaisse! Il parle aux femmes du guichet, et le bus disponibles deux minutes avant n’existe plus, impossible d’acheter des billets ici, il n’y a pas de bus. On reste sur le cul. Les femmes nous annoncent que les bus pour Pleiku partent maintenant… de là où nous avions pris le taxi! On comprend vite la démarche du chauffeur qui vise à nous forcer la main.

Cherche où se cache l’arrêt de bus de Kon Tum!

On insiste, encore et encore, tant et si bien que le taxi comprend qu’il ne fera plus affaire avec nous et qu’il s’en aille (en nous re-faisant au passage une ultime offre… à trente dollars!) On pose les sacs et Élodie part assez vite faire le tour des chauffeurs de bus posés ça et là pour leur pause : si on nous refuse la vente au guichet, les conducteurs, eux, se laisseront sûrement appâter par quelques billets avec des zéros dessus (pas de folies, on est au Vietnam, vingt cinq mille dong égalent un euro!). Élodie finira par trouver notre bonheur (sans pot-de-vin) et après un long moment d’attente nous partirons.

En minibus, qu'est-ce qu'on s'amuse! (photo prise durant le trajet de Hoi An à Kon Tom)

Le trajet en mini-bus se déroulera sans accroc, jusqu’à ce qu’on demande au chauffeur de nous arrêter à la gare routière. Il nous déposera à un rond-point, en nous faisant comprendre que la gare est un peu plus loin, par là. Deux kilomètres en réalité, on le découvrira plus tard.

Pleiku (image internet, la ville était tellement triste qu'on a pris aucune photo)

Si Kon Tum a un aspect touristique, avec ses ethnies facilement accessibles, Pleiku n’en est pas à ce stade (il est très difficile d’atteindre les ethnies locales sans passer par agences, autorisations spéciales et tout et tout). De grandes avenues tristes peuplées par des gens heureux (c’est déjà ça). Nous souhaitons savoir si des bus pourraient nous déposer à la frontière (Le Thanh) et, coup de chance, il y a une agence touristique – une seule – en ville. On se décide à y aller avant de se rendre à la gare, au pire des cas. A l’adresse indiquée par notre – vieux – guide, on trouve porte close, et on nous apprend qu’elle a déménagé. Nouvelle adresse. On y va. Enfin presque :la rue supposée a été débaptisée il y a peu, et l’agence, elle, a encore déménagé. On abandonne alors l’idée de l’agence pour aller à la gare ; on essaye d’attraper un taxi, et de fil en aiguille, on se retrouve devant un grand bâtiment. Par hasard, mes yeux se baladent sur les noms des entreprises, et, heureuse coïncidence, l’agence recherchée est là! Deux heures de marche, c’est déjà pas mal.

Un bâtiment dans ce genre… (source de l'image : Internet, toujours)

Nous sommes accueillis par une demoiselle parlant français, et nous lui décrivons notre objectif : elle part se renseigner et revient en nous annonçant que, malheureusement, aucun bus ne part pour la frontière ou le Cambodge le lendemain, uniquement le samedi suivant. Notre vendredi étant soudainement libre, pourquoi ne pas réserver une excursion avec eux pour aller dans un village de « Montagnards », pour la modique somme de soixante-dix dollars? Nous ne la croyons pas vraiment. Taxi pour la gare routière. Arrivés, on détaille chaque bus, chaque destination. Pas de « Le Thanh ». Aïe. Dans une compagnie qui a des bus qui se rendent au Laos, on cherche des renseignements, en vain ; personne ne parle un mot d’anglais et il nous renvoie vers les guichets. Après un long moment d’enquête à montrer, comptoir après comptoir, une carte de notre guide de voyage avec la frontière clairement indiquée, la nouvelle tombe : il n’y a pas de bus pour « Le Thanh ». Tout court. Il faut prendre le bus pour « Duc Co », le dernier village avant la frontière, et enchainer avec un taxi. En extirpant difficilement les informations, on apprendra que le bus part demain matin, entre six heure et huit heure trente. Chouette.

A la gare de Pleiku

A l’heure la plus matinale le lendemain, nous attendons sur des chaises en plastique. un peu plus tôt, une dame ayant compris (Alléluia) notre demande nous avait dit d’attendre ici jusqu’à sept heure trente (une heure trente d’attente). A huit heure dix, le bus arrive, et à huit heure dix-huit très précisément, il repart, nous à bord. Une bonne heure et demie plus tard, et des dizaines d’embarquements/débarquements plus tard, nous nous retrouvons seuls avec le chauffeur et son assistante, entourés de quelques maisons disséminées de ci de là, à peine plus. « Duc Co ». Je demande (avec pas mal de difficultés) à la jeune femme si il y a un bus pour la frontière. Non… Un taxi? Non… …Un motor-bike? Non. Il y a quoi alors? Rien.

Duc Co

L’affaire s’annonce difficile! On commence à aller de commerce en commerce (ici une maison = un commerce), sans succès. Pas de bus, moto, taxi, tuk tuk, pousse-pousse, vélo, tracteur ou quoi que ce soit pour nous emmener. On commence a désespérer, Élodie commence même à faire du stop. De mon côté, je continue mon porte à porte, puis je croise le chemin d’un minivan en partance pour Pleiku, déjà rempli de quelques passagers, curieux de ces étrangers. Je lui demande :

« You go to Le Thanh? »

Il secoue la tête.

A-t-il compris? Je repose la question plus lentement, avec des gestes. Même réaction. De l’autre côté du bus, près de la porte passager à la vitre ouverte, une personne qui parait être la femme du chauffeur parait plus véloce, en tout cas elle a l’air de comprendre notre objectif. Je m’adresse donc à elle avec les mêmes termes. Non, définitivement, ils ne vont pas à « Le Thanh ». je demande si il n’y a pas une seule moto ou taxi dans les environs pour nous emmener. L’oeil de la femme s’illumine en entendant les derniers mots et elle échange quelques mots avec son homme. Lui saisit un stylo et écrit une somme sur sa main, la regarde, la raye et en écrit une plus petite, et me la montre. Cent mille dong (quatre euro)? Moins cher qu’imaginé! Nous sautons sur l’occasion! La femme nous invite donc à venir nous asseoir sur sa terrasse devant sa boutique, et nous offre même un thé!

On attend…

Quelques minutes après, le chauffeur a troqué son bus et ses passagers pour une voiture (climatisée s’il vous plait!), et nous partons pour la frontière! Le trajet se fera vite et on apercevra le poste frontière, côté vietnamien. Tout autour, ce ne sont que travaux gigantesques, une autoroute semble être en construction, les fondations de bâtiments administratifs sont posées, les champs tout autour sont en effervescence. Un soldat vietnamien, sans doute ravi d’avoir une occupation variant de l’ordinaire, nous guide jusqu’à la machine à rayons X… et me demande de vider entièrement mon sac pour une bonne grosse inspection! Très vite, je crois qu’il réalisera que tout fouiller demanderait un temps fou (j’ai un sac en bandoulière contenant un sac de toile contenant une housse de compression (utile pour empiler des vêtements et les… compresser) qui contient elle-même une serviette de plage qui protège une petite sculpture de bouddha, mais aussi des sacs de vêtements, des médicaments, des livres…) et Élodie aura droit à une fouille extra-légère! Après les formalités d’usage, nous partons vers le poste frontière, côté cambodgien.

Le Thanh, le poste-frontière côté Vietnamien

Au revoir le Vietnam, à bientôt peut-être! Notre deuxième visite dans ce pays à l’ambiance si particulière nous aura, comme la première, ravie, re-découvrir ses habitants joyeux, admirer des paysages inconnus mais dans l’imaginaire collectif, pouvoir se prélasser dans une ville centenaire, et surtout ces derniers jours si exceptionnels dans les haut-plateaux, à la magie particulière grâce à ces personnes qui les peuplent, qui donne envie d’aller à leur rencontre et avec qui on aurait tellement aimé pouvoir discuter, partager, découvrir! Au revoir ces liasses de billets et négociations à outrance!

Le Thanh, oui, mais de l'autre côté!

Vous quittez le Vietnam, au-revoir et à très bientôt!

Au revoir aussi champs bien entretenus et travaux en cours avec de grosses machines, et bienvenue dans la jungle! Le poste frontière Cambodgien est assorti au reste du décor : des cabanes de bois.

Entre deux pays!

le poste-frontière… côté Cambodgien!

Le douanier sur lequel on tombe parle un anglais correct, et en plus est le chef du poste, on en a de la chance! Il nous fournira vite le précieux sésame, ainsi que des bouteilles d’eau fraîche. Il nous demandera aussi si nous avons prévu un taxi pour Banlung, ce qui n’est évidemment pas le cas. Il nous indiquera alors qu’il en appelle un. Commence alors pour nous l’attente.

Une demie heure : un groupe de Vietnamiens vient d’arriver, il y a pas mal de mouvement. Trois voitures et un camion sont garés, et trois autres véhicules passent du côté d’où nous venons.

Trois quart d’heure : Les vietnamiens partent vers Banlung dans une des voitures. Ils sont au moins neuf, la voiture à cinq places, ils rentrent tous. Normal. Le camion, lui aussi, repart dans la direction opposée au groupe.

Une heure : Le taxi se fait toujours attendre. une femme se fait enguirlander par un soldat car elle s’est garée en travers de la route pour aller au poste. Il ne reste plus qu’elle et un autre véhicule, toujours garé. Il est onze heure et l’activité de la matinée est passée, le poste s’endort doucement.

Une heure quinze : Aucune voiture n’est passée en quinze minutes, et le taxi du début s’est transformé en bus en retard d’après le gardien de la frontière.

Une heure trente : Rien, à part une chaleur écrasante et une lumière démente, la même qu’on utilise au cinéma pour montrer la chaleur d’un désert hostile.

L'attente à la frontière

Une heure quarante cinq : Un homme arrive pour livrer des journaux aux douaniers. Je vais vers lui et lui demande s’il va à Banlung. Il acquiesce. Je lui demande combien il veux pour nous emmener, Élodie et moi. Il cours vers son véhicule et revient, exhibant fièrement sa carte de taxi officiel. On est ravi, mais combien? Oui, oui, vous êtes un vrai taxi, mais COMBIEN? Le chef de poste arrive, échange quelques mots avec le taxi et ce dernier remonte dans sa voiture. Je le suis et insiste pour qu’on aille avec lui. Lui pointe le douanier du doigt. Je vais voir ce dernier, qui nous explique paisiblement que le bus est plein et qu’il faut attendre le prochain taxi (??!! Si comme moi vous n’avez pas compris, c’est normal). je retourne voir le chauffeur et lui fait comprendre, enfin, la question du prix. Il me demande dix dollars, et il demande dix dollars à Élodie, soit vingt dollars, comme le prouve l’addition faite devant moi sur sa main.

« Vingt dollars », je lance à Élodie.

« On y va, je vais pas attendre la fin de la vie dans ce trou du c** du monde! », me répond-elle.

Je reviens, me saisit d’un bagage sous les yeux du soldat, qui me demande combien on me réclame pour le trajet. Je lui réponds, dans mon anglais des jours difficiles, « vingt, je sais c’est cher mais on ne va pas rester pour attendre un bus plein! ». Sitôt prononcé cette phrase, on charge les sacs dans le coffre, et on embarque dans la voiture, direction Banlung, à soixante-dix kilomètres de là. Après quelques minutes, la civilisation parait reprendre ses droits sur la vie sauvage, des maisons et des champs apparaissent de manières ponctuelles, puis régulièrement. Des maisons complètement différentes, pourtant à quelques kilomètres seulement du Vietnam : ici tout est en bois, et surélevé par d’imposants piliers. Les habitants ont une peau plus sombre, et ils semblent plus pauvres que de l’autre côté! Même la nature a changé de ce côté-ci, et elle revêt une robe plus hostile, moins domptée par l’homme. Même la terre au bord de la route a changé de couleur, passant du jaune clair au rouge ocre : voici le Ratanakiri.

En s’approchant de Banlung, le conducteur nous demande où nous voulons aller (enfin je crois) mais la communication passe tellement mal qu’il décide d’aller voir une connaissance parlant anglais, dans ce qui semble être le centre de Banlung. Ce dernier maitrise les bases de la langue de Shakespeare, et lorsque nous lui indiquons où nous voulons nous rendre, il contacte un des employés du site qu’il connait, et ce dernier arrive accompagné d’un deuxième moto-bike. C’est parti donc pour deux kilomètres de chevauchée à deux, avec nos valises calées sur le guidon! Très vite, on pose nos valises sur la terrasse du bungalow que nous louons. Nous sommes arrivés à destination.

A l'arrivée…

Mission : accomplie.

Voici la baie d’Halong.

Quelques jours plus tôt, pourtant, la partie était loin d’être gagnée : arrivés à Hanoï et à peine franchis le seuil de l’hôtel qu’on nous proposait (avant même d’avoir pu monter les sacs dans la chambre) diverses formules, « deux jours une nuit », « trois jours deux nuit », « express une journée », en version « simple », « de luxe », « extra de luxe », avec des bateaux de tailles variables, de la barque au paquebot – ou presque. Nous n’acceptons aucune offre, mais nous ne déclinons pas non plus. On verra plus tard.
En sortant, on découvrira assez vite que la profusion d’offres de l’hôtel n’est que le reflet de l’extérieur, où la vieille ville est encerclée, tapissée même, d’agences touristiques proposant des séjours toujours plus incroyables, à base de « fantastic, amazing, incredible beauty » et plus si affinités, avec des tarifs toujours plus bas, et des activités toujours plus nombreuses – visites de grottes, villages de pêcheurs, nage dans la baie, kayak, pêche, trek, visite de l’île aux singes, explorations, cours de cuisine, etc. … Les entourloupes, les escroqueries et les déceptions, nous le savons, sont légions autour de cette baie qui accueille chaque jour des milliers de touristes venus admirer les lieux, point d’orgue de leur séjour au Vietnam. Alors, comment faire pour ne pas se faire avoir?

Ce rocher est imprimé sur tous les billets de 200 000 dong. Combien en faut-il pour ne pas être escroqué?

En partant de Hanoï, les tarifs s’échelonnent de 80 US$ à 200 US$ environ pour une croisière de deux jours et une nuit, sachant que le jour 1 commence à huit heure à Hanoï (avec plus de trois heures de bus pour la baie) et le jour 2 se finit à Hanoï, incluant donc le retour à la capitale, soit un départ du port d’Halong à treize heure! Autant dire une journée fichue en l’air… Et difficile de trouver plus long près de la baie sans faire flamber son portefeuille (plus de 300 US$)!

Le silence relativement gênant de notre guide de voyage nous laisse aussi dans l’embarras, d’autant plus qu’il est relativement âgé (plus de cinq ans c’est vieux pour un livre « d’actualité ») et que nombre de ses informations sont dépassées, et que dire des infos glanées sur internet… Effrayantes! Vols, escroqueries, rapines, mafias, calamités diverses côtoient les recommandations pour les croisières les plus coûteuses, ce qui ne nous arrange pas. Les choix possibles sont si vastes qu’il devient presque impossible d’en faire un, et poser les pieds à l’hôtel est devenu un calvaire car nous savons qu’une relance vers leurs offres va nous être faite. Nous commençons à perdre pied, à douter : va-t-on y aller? Élodie en est presque à abandonner les recherches et ne pas s’y rendre…

Ça aurait été dommage de passer à côté de ça, non?

Après deux jours de torture morale et de tensions à essayer de savoir quelle voie prendre, nous finissons par nous décider… à ne pas prendre de décision : nous irons à Cat Ba, village situé sur l’île éponyme et principale de la baie d’Halong, et point de départ de – encore – nouvelles excursions.
Mais encore faut-il nous y rendre! Après une analyse rapide de la situation, nous concluons que demander de l’aide à l’auberge serait une bonne idée… Nous programmons donc, pour le lendemain matin, un mini-bus touristique, qui doit nous emmener à Halong (la ville), pour enchainer sur un bateau pour le quai de l’extrémité nord de l’île de Cat Ba, quai sur lequel nous attendra un nouveau bus pour nous emmener plein sud, en ville, après trente à quarante cinq minutes de trajet – peut-être un peu plus à cause du passage du typhon il y a quelques jours. Selon les dires d’Alice, la personne de l’accueil, nous arriverons donc vers seize heure.
Ça, c’est pour la théorie.

Le lendemain matin, nous voici devant le bus, et évidemment il est déjà presque plein, alors nous nous installons sur les derniers strapontins au confort plus que relatif, entourés d’une bruyante famille brésilienne (et attention, pas la petite famille, papa-maman-tonton-tata, cousins et cousines ado en cadeau). C’est parti pour plus de trois heures à supporter les adolescentes qui hurlent sur les parents (note : écouter de la musique avec chacun son lecteur MP3 en discutant ensemble ne facilite pas le maintien d’un niveau sonore acceptable), des parents qui les ignorent tant ils semblent passionnés par leur sujet, en prenant semble-t-il les oreilles d’Élodie pour un micro, car ils parlent tous devant celles-ci. Trois heures, donc, de trajet, sans compter l’indispensable pause imposée à l’atelier de sculpture, sculpture oui, mais toujours de plus de un mètre de haut. Mon sac étant déjà assez lourd, je n’achèterai pas cette suuuuupeeeeeerbe reproduction de la vénus de Milo version vietnamienne, dommage, en la plaçant devant l’entrée de chez nous nous aurions pu repousser toutes personnes avec un minimum de goût…

Élodie sourira… mais pas dans le bus! On n'a pas pris de photo quand même…

Nous arrivons enfin à Halong, vers le port, où des dizaines d’embarcations chargent et déchargent des touristes par bus entiers. Nous nous attendions à avoir un bateau direct pour Cat Ba, mais la personne chargée d’accompagner les autres touristes, venus faire des excursions d’une journée ou deux, nous invite à monter à bord. Nous lui rappelons que nous voulons aller à Cat Ba, et elle nous rassure, avec un « oui, oui, pas de problème, je suis au courant ».

Près d'Halong

Nous apprenons au passage que l’arrivée prévue n’est plus à seize mais à dix-sept heure. La nef fait aussi office de restaurant, et nous apprenons bien vite que nous sommes les seuls à avoir prévu de quoi manger, et nous voila reclus près des assiettes du service, à attendre que ces messieurs-dames aient fini le déjeuner, l’embarcation s’étant arrêtée en pleine mer pour « profiter de la vue » – et nous faire perdre un peu de temps, un peu plus d’une heure pour être précis.

Notre bateau-resto

Dans le bateau-restaurant

Quand nous repartons enfin en direction des pics déchiquetés, nous imaginions que notre aventure était finie, mais c’était loin d’être le cas! Le véhicule, déjà peu véloce, ralentit son allure à l’approche d’un pic assez grand, il faut dire, et au premier regard nous pensions qu’il s’agissait de l’extrémité de Cat Ba. Faux.

Droit devant… pas Cat Ba!

Nous débarquons avec nous sacs (nous sommes moins chargés que d’habitude, mais quelques petits sacs quand même, c’est relativement peu pratique), et nous montons aux escaliers, pour… entrer dans une grotte! Alors voila qu’on se ballade dans cette immense cavité naturelle, entourés de touristes par camions bateaux entiers, avec le guide qui pointe, semble-t-il, des formes aléatoires en imaginant au fur et à mesure des histoires et des personnages (enfin, il doit y en avoir des vraies dans le lot). La « Grotte de la Surprise », car c’est son nom, est quand même un endroit très beau, avec une mise en scène qui n’est pas sans rappeler la « Grotte de la Flûte de Roseau » de Guilin, en Chine que nous avons visité quelques semaines auparavant. En sortant, nous passons devant la boutique souvenir et redescendons sur un escalier un peu abrupt. Ce coup-ci je suis fatigué, et un peu énervé.

De retour sur le bateau, nous sommes en direction, de nouveau, et on l’espère, de Cat Ba, mais encore une fois une escale nous retarde, près de ce qu’on nous annonce comme étant « un village de pêcheur », et non les guillemets ne sont pas de trop : quatre maisons, c’est un hameau, pas un village.

Vous appelez ça un village vous?

L’arrêt n’est pas fortuit : on propose à chaque passager un tour en canoë ou sur une embarcation motorisée. Élodie sentant le coup venir, va voir le guide et lui demande quand nous arriverons au village : « Oh, vers dix-huit heure, pas après », lui répond-t-il. D’accord. « En attendant, vous ne voulez pas faire un tour? » A six dollars par personne, non merci! « Alors, il vous faudra attendre quarante cinq minutes ici ». Génial.

Pendant ce temps, sur le ponton d'en face…

Du coup, on s'occupe en prenant des photos…

On attend le temps indiqué avant de se voir transférés sur un premier canoë, attendre, quinze mètres plus loin sur une deuxième plateforme pendant une demie-heure, avant de rejoindre un nouveau groupe de jeunes qui filent sur leur bateau-hôtel pour la nuit.

La vue du ponton, en attendant le… prochain bateau…

Tiens, des nouvelles têtes…

Nous atterrissons donc dans une croisière, au milieu de la baie d’Halong, au soleil couchant. Le spectacle est magnifique, et on en profite sur le pont supérieur, un verre à la main (on s’est un peu incrustés dans le groupe, à qui on offrait un « verre de bienvenue », avant de fuir l’ignoble musique techno des années 90). Pour la première fois de la journée, on se détend un peu, en découvrant cette multitude de pics et collines plongeant droit dans l’eau, des pics karstiques différents de ceux de Yangshuo mais tout aussi magiques.

Coucher de soleil sur la baie d'Halong

La nuit tombe doucement et on se félicite d’une journée qui, si elle n’est pas celle qu’on avait demandé, a certains aspects plaisant comme cette fin d’après-midi. Toutefois, la trêve sera de courte durée : un homme vient nous voir pour nous informer que nous allons bientôt arriver sur l’île. En effet, assez peu de temps après nous sommes de retour sur le plancher des vaches, à marcher dans le noir (plus de soleil, mais pas non plus d’éclairage public) vers le bus. En s’y asseyant, on demande dans combien de temps nous serons arrivés, et nous apprenons que ce sera vers… Dix-neuf heure. Bien bien bien. On s’arme de patience et on attend les autres touristes venus d’autres groupes, certains ayant visiblement déjà bien entamé la soirée et la fête alcoolisée. Le bus arrivera enfin dans le centre à l’heure annoncée – la dernière heure annoncée. Visite de quelques hôtels et négociation avec les propriétaires pour faire baisser les prix, nous voici (enfin) installés dans une chambre toute neuve avec une vue sur le port.

notre chambre…

Avec wifi dans… le couloir (on s'en fiche, nous étions la seule chambre occupée de l'étage)!

La vue de notre fenêtre

Au réveil, après une première nuit à Cat Ba, et une ballade rapide sur le port, nous nous attaquons à la visite des différentes entreprises proposant des excursions sur la baie, et plus particulièrement celles qui passent par la baie d’Han La, beaucoup moins touristique mais tout aussi belle dit-on, mais aussi qui ne passe pas forcément par l’île aux singes, parce qu’on en voit déjà bien assez partout où on va… Assez rapidement, il se dégage que seuls quelques noms gèrent les tours de presque toutes les agences, et seules deux sont parvenues à garder notre attention. Nous choisirons l’agence « Catbaventure », reconnue sur le web pour sa qualité, mais aussi parce que l’autre agence se révèlera assez floue quant au parcours et ce à quoi ressemble véritablement l’embarcation.

Cat Ba

L’après-midi, direction la plage pour nous reposer de la journée précédente, définitivement épuisante. Sur le chemin, on admirera le paysage, ainsi que sa plage de sable blanc qui nous manquait depuis le Costa-Rica, et nous observerons, silencieux, le spectacle magique de ces pics karstiques au loin et de ces employés (la plage est plus ou moins privatisée pour les locataires de l’hôtel de luxe situé juste derrière) payés à ramasser, jour après jour, les roches sur la plage.

Sur la plage abandonnée…

Au retour, nous admirerons encore le paysage, oui, mais avec un rafraîchissement devant le coucher de soleil sur la baie! Demain, nous ne serons plus ici, mais à la place du soleil, dans l’eau!

Une belle vue pour une belle soirée

Il est neuf heure au troisième jour de notre périple et nous sommes en mer depuis un petit moment. Le bateau, d’abord entouré d’autres au port, se retrouve bien vite seul à naviguer entre les différents pics massifs de cette baie unique en son genre. Sur le pont supérieur, Élodie et moi sommes sur les transats arrières. Sur ceux de devant sont installés Aline et Éric, deux jeunes français venus travailler un ou deux ans au Vietnam, à Hanoï pour lui et elle à Saigon. En dessous, le guide dont nous avons perdu le prénom et le capitaine se dirigent vers un premier village de pêcheur, pour récupérer des canoës kayaks et un chef cuisinier. Nous serons cinq à bord, ni plus ni moins, et nous soufflons, Élodie et moi, de ne pas nous retrouver sur un « bateau-usine » de dix chambres de fêtards venus s’imbiber d’alcool toute la nuit.

Sur le pont d'observation…

L'équipage au complet

Nous passerons un moment béats devant la majestuosité de la baie, ces grandes formes énigmatiques qui donnent toujours l’impression de cacher quelque chose de plus grand derrière, ou un lac, ou la mer, ou que sais-je encore? Le capitaine semble connaitre chaque recoin des lieux, mais il entre dans ces « canaux naturels » comme s’il agissait d’un parcours aléatoire. Après un moment, nous nous arrêtons au pied d’un grand pic, pour entrer dans une minuscule grotte, qui a peut-être servi d’abri pour des hommes d’une autre époque… En tout cas, la grotte, beaucoup plus petite et beaucoup moins touristique, peut être complètement visitée, même si la sortie se fait par un trou beaucoup plus petit que l’entrée! Une fois de nouveau dehors, nous monterons sur les hauteurs, pour découvrir d’un côté la baie et notre esquif, et de l’autre un surprenant lac entouré de mer, n’ayant aucun accès si ce ne sont les pentes abruptes qui l’entourent.

Oui, oui, on passe par ici pour sortir!

Un lac en pleine mer…

Tiens, notre bateau en bas!

Nous redescendrons sous une légère bruine, en essayant de ne pas glisser – fait exceptionnel, nous avons tous troqués nos habituelles chaussures contre des claquettes que nous pensions à tort plus adéquates. Une fois de retour sur l’embarcation, un gargantuesque repas nous attend, avec des mets qu’on ne peut habituellement pas s’offrir, nems à volonté, crevettes et poissons grillés, crustacés, tofu sauce aigre-doux et bien plus encore… On se régale et comme après ce genre de festin, tout le monde part à la sieste.

Bon appétit tout le monde!

L'heure de la sieste

En milieu d’après-midi, et comme le beau temps est de retour, nous descendons dans les canoës pour faire un tour près du mouillage temporaire du bateau, et nous ne sommes pas les seuls… En effet, le secteur est connu pour avoir (presque) trois lagunes reliées les unes aux autres par des grottes : la première est en fait la crique où se trouvent les embarcations, puis il y a deux bassins de tailles conséquentes reliées par deux grottes qui ne dépareilleraient pas dans les décors de Disneyland, la première immense avec ses stalactites et ses chauves-souris, la seconde avec ses coquillages et mollusques noircis par le temps collés partout autour du tunnel, lui-même zigzagant entre les rochers… Et dire que je n’ai pas mon chapeau d’Indiana Jones…

Vers un nouveau monde…?

Un lac caché par une grotte cachée par un lac caché par une grotte!

Si ça ça ne sonne pas faux… et pourtant tout est vrai!

Une grotte digne de "Pirates des Caraïbes"

Une texture qui ne donne pas envie d'y toucher!

De retour vers le pont, je me décide à piquer une tête dans l’eau. On peut dire, objectivement, que l’eau est sale, mais aussi qu’elle est super bonne (enfin ce jour là)! Je nagerai donc quelques minutes, mais pas assez pour que je me transforme en mutant ou que je perde la peau à cause de la crasse présente!

On pique une tête?

Remonté à bord et après une douche, nous admirerons le coucher de soleil, un verre à la main, avant de descendre manger un nouveau excellent repas en discutant voyages, rigoler du doublage des films au Vietnam (il y a une télé à bord, comme dans presque cent pour cent des maisons vietnamiennes électrifiées) et jouer aux cartes avec nos compagnons de voyage, avant d’aller admirer les étoiles puis se coucher. Notre logement, durant tout ce temps, se sera déplacé dans une crique isolée où seul mouille un autre navire de même taille et de la même compagnie, entourés de petites plages comme il en existe des dizaines tout le long des rives des pics…

En nous réveillant, une brume argentée entoure notre embarcation, la seconde étant partie un peu avant notre lever. Nous sommes seuls, avec l’immensité de la mer tout autour, cachée par ces extraordinaires formations rocheuses qui se dessinent dans mille teintes de gris, comme en ombres chinoises, au dessus d’une eau lisse comme un miroir, sombre et envoutante. Dans quelques instants, le soleil sera assez fort pour percer la brume matinale et nous offrir un spectacle encore plus incroyable que la veille. Pourtant, je crois qu’aucun de nous n’est pressé de le voir, et nous nous laissons porter par la magie de l’instant.

Le lendemain

A mesure que le bateau file sur l’eau, le soleil se fait plus présent et nous pouvons de nouveau découvrir les incroyables paysages de la baie d’Halong ; avant d’y venir, nous pensions être un peu déçus, après les extraordinaires horizons de Yangshuo, en Chine, mais la différence entre les deux sites, qu’on pensait minime, est en fait énorme : Halong n’est pas Yangshuo plongé dans l’eau, c’est un univers à part, la mer a sculpté les pics, piliers et cheminées dans des formes inimaginables ailleurs, creusant cavités, grottes et criques de manière étonnante.

Des criques dans des criques

Durant la matinée, il est prévu de découvrir, à hauteur de kayak, un village de pêcheur. Il est étrange de découvrir des gens qui vivent sur des maisons flottantes, résistant aux flots grâce a des flotteurs de polystyrène qui se décomposent en polluant, tentant de survivre à une mondialisation galopante en pratiquant la pisciculture intensive en pleine mer… mais avec l’électricité et internet quand même! Nous aurons croisé plusieurs villages de pêcheurs, d’environ quatre cent âmes à chaque fois (c’est ce que dira le guide), avec leurs propres écoles. Les villages sont toutefois bien organisés, certains ayant même des épiceries!

Une maison de pêcheur

Les bateaux sont équipés d'énormes ampoules…

Pisciculture intensive

Un peu après être revenus à bord, nous nous arrêterons pour déjeuner, déjà. Mais, avant le repas, pourquoi ne pas piquer une tête et aller sur la plage? Sitôt dit, sitôt fait, et nous voici à nous précipiter sur le rivage, à une courte nage du bateau, à la recherche d’un endroit où bronzer tranquille. Ça ne sera pas facile, la plage étant constitué de sable, mais aussi de beaucoup de coraux venus s’échouer sur le rivage. Alors, on traine, on joue les Robinson Crusoe, avant de retourner sur le pont, ce qui ne sera pas une tache facile, car il tourne avec les courants!

Nous deux sur la plage (merci à Aline)

Nous passerons encore un bon repas avant qu’Aline et Éric ne nous quittent avec un moto-taxi bateau-taxi, Aline ayant un avion à prendre (et oui, ils travaillent demain…), et nous nous retrouvons seuls avec l’équipage. Nous nous installons, silencieux, sur les transats, pour nous reposer, et profiter de notre croisière nouvellement privatisée.

Un peu de repos…

Elodie se reposera aussi, un peu après moi

Nous aurons en effet besoin de ce regain d’énergie plus tard, quand le guide nous entrainera une nouvelle fois sur les kayaks, à la poursuite de nouvelles superbes plages et des lacs cachés, reliés à l’extérieur par d’étroites grottes! Nous finirons cassés par tant d’exercice (il rame vite, lui)!

notre guide nous attend patiemment

Nestor nous attend lui aussi patiemment, en regardant la mer

Il est bientôt temps de retourner à Cat Ba. Pendant deux jours, nous aurons profité, dans des conditions climatiques plus que clémentes, de ces incroyables paysages que forment les milliers de formations rocheuses de l’archipel. Des piliers aux pics les plus imposants, des simples criques aux plages exubérantes, la baie d’Halong nous aura révélé des panoramas à couper le souffle, et ravivé une envie d’en découvrir plus, malgré les a-priori négatifs qu’on avait d’elle, malgré les paysages qu’on pensait déjà avoir vus, malgré les obstacles sur notre chemin, sur celui de chaque touriste en vérité. Nous avons été séduits.

Le Japon devrait être une étape obligatoire dans un tour du monde. Déjà parce que le pays est une bouffée d’air mais aussi parce que malgré la présence de nombreux repères européens – particulièrement agréable lorsque l’on voyage « routard » durant des mois – nous trouvons dans ce pays une culture radicalement différente de la notre, et qui marche ! Comme quoi… On ne résonne pas tous de la même façon sur notre planète.
L’enseignement nippon nous aura apporté au moins la sérénité ! Malheureusement pas pour longtemps…

L’enregistrement de nos bagages à l’aéroport de Narita se compliquera. Nous avons deux vols à confirmer : un vol de Tokyo vers Guangzhou (Canton) en Chine puis un vol de Guangzhou vers Hanoï au Vietnam, notre pays suivant.
Premier vol assuré, nous confirme l’hôtesse de China Southern. Mais à voir son teint passer au blanc pâle pour la suite de notre enregistrement, nous commençons à nous inquiéter. Elle demande à vérifier nos visas vietnamiens – qui feront le tour de l’intégralité du long comptoir d’enregistrement, elle souhaitera ensuite savoir si nous étions déjà venu au Vietnam (Ah ? Vois pas le rapport… ?) puis silence-radio pendant dix minutes. Des collègues la rejoignent, un, deux, quatre. Ils passent des dizaines de coups de fils, ils font les yeux ronds, ils sortent des sons bizarres de leurs bouches – oh, ah, grr, pff. Et nous pauvres jeunes voyageurs qui ne sommes pas mis dans la confidence, nous attendons en riant jaune. Mais que se passe-t-il ?? La file d’attente pour l’enregistrement de notre premier vol progresse sous nos yeux, cela presque vingt minutes que nous sommes plantés là sans savoir.

La mauvaise nouvelle tombe : « Vous êtes en règles pour franchir la frontière et prendre cette avion mais on ne sait pas pourquoi, nous n’arrivons pas à faire votre Check-In sur le second vol depuis Guangzhou.  »
Ils se remettent alors au travail. De toute façon, il fallait que l’on ait un pépin, au moins un, sur nos différents vols.

Quarante cinq minutes passent, cinquante, bientôt presque une heure, rien ne se passe. L’enregistrement de la totalité des passagers est terminé, il ne reste plus que nous, bloqués à Guangzhou ou plutôt à Tokyo. Toute l’équipe de China Southern est désormais à nos petits soins. Ils sont huit face à nous, sans compter les chefs installés confortablement dans leurs bureaux, en ligne avec une de nos hôtesses. La situation perd sérieusement de son comique. Au bout d’une heure debout devant le comptoir, une dame a la bonne idée de venir nous expliquer notre problème. Un typhon est en train de passer sur Hanoï. Ainsi notre vol a été annulé et la compagnie essaye de nous enregistrer sur le vol suivant, le lendemain a 10h… Sans grand succès. Nous sommes pris de panique, les mauvais souvenirs ressurgissent.
 » Nous ne pouvons pas dormir en Chine ! Nous n’avons pas le droit, nous n’avons pas de visa ! »
Ah ?
Ça s’active devant nous, ça tape sur les claviers et ça fronce les sourcils.

Une bonne partie de l'équipe de China Southern s'occupe de nous !

Une heure trente déjà, notre premier vol décolle dans un peu plus d’une heure. La conclusion, en passant les portiques de sécurité, sera : China Southern fait tout pour nos mettre sur un de leurs vols suivants, nous serons pris en charge gratuitement à notre arrivée à Guangzhou, hôtel, navette, repas et… Visa de transit de 24h pour la Chine.
Nous rigolons franchement cette fois et de bon cœur ! Fabien déclarera « Tu vois, je t’avais promis que l’on retournerai en Chine »
 » Oui mais je ne pensais pas si vite »
We are back !!

Je vous passe les modalités d’enregistrement côté chinois pour obtenir le visa de transit car si les japonais ont été des perles jusqu’au bout – grand sourires et dix milles excuses – en Chine l’accueil est plutôt absent et l’amabilité n’est pas de mise. Deux heures à attendre dans la zone de passage des douanes au bon vouloir de l’administration aura le dessus sur nos nerfs. Le passage du Japon vers la Chine est un véritable choc.

Attente dans l'aéroport

Et après un flou artistique total, nous passerons le contrôle et regagnerons notre hôtel. Nous revoilà en Chine !

Nous rigolons aujourd’hui de cette aventure, on se dit que quand même, on n’a pas de chance avec la Chine. Tous nos malheurs sont concentrés là. Un hasard, c’est tout.

Notre grand hôtel pour la nuit au frais de la compagnie aérienne

Après le décalage du nouveau vol le lendemain de 10h à 13h, nous décollons enfin, entourés d’une cinquantaine de personnes ayant subi l’annulation de la veille. Nous sommes pas mal loti Fabien et moi car nous n’avons que une heure de décalage horaire ; beaucoup de français à côté de nous sont complètement sonnés, ronflant sur leur table de café.

Notre vol sera court, Hanoï n’est pas loin. Le voyant « boucler votre ceinture » s’allume et nous nous hâtons pour regarder par le hublot le sol vietnamien. C’est un peu le début de notre histoire ici…

Hong Kong, Chine, Fin Août 2012 :
Nous recevons enfin la réponse par mail de notre futur guide tibétain Tashi Dorjee (nous contacter si vous voulez avoir son adresse mail).
Pour vous permettre plus de compréhension, remontons en arrière. Avant de partir en tour du monde, j’avais préparé minutieusement notre expédition pour réaliser mon rêve de monter sur le toit du monde. Je m’étais renseignée sur l’histoire de la Chine et du Tibet ces derniers siècles, lu quelques débats écrits sur la complexité de la situation, j’avais acheté LE Lonely Planet Tibet (en anglais s’il vous plait) et je nous avais concocté un petit parcours sympa de quinze jours avec l’aide du guide. Bref, tout était prêt avant de partir avec Tashi, des guides locaux nous attendaient sur place (je ne voulais pas de guide chinois).
Mais à Hong Kong, la réponse tombe enfin et ce n’est pas pour me plaire ; Tashi nous annonce que les frontières sont ré-ouvertes mais que nous devons trouver trois autres français pour nous accompagner afin d’entrer au Tibet? Il se fout de nous ??
Mes plans tombent à l’eau et je dois désormais chercher une autre agence ou un autre guide à la dernière minute qui accepterait de nous emmener tous les deux là haut (et obtenir ainsi le précieux permis d’entrée). Pas impossible mais difficile…

Dazhai, région du Guangxi, rizières de l’Épine dorsale du dragon :
Un soir au calme dans l’auberge, je me décide enfin à prendre les choses en main et à fouiller toute la soirée le net un futur guide pour notre expédition. Ce n’est pas une mince affaire croyez moi, je pestais toute la soirée et le lendemain encore ! La Chine a, vous le savez peut-être, le « Great fire wall », un pare feu impitoyable contrôlant la totalité (et censurant souvent) des pages lues sur le web en territoire chinois. Et bien ce soir là, mon moteur de recherche m’aura proposé en page d’accueil tout un tas de sites de voyageurs, de forums, de blogs… mais impossible de les ouvrir… « Erreur de chargement », « Serveur indisponible » et tralala mes fesses. Je m’énerve sérieusement, je suis fliquée, on me cache de choses. Heureusement, j’ai un Fabien avec moi (buté souvent, eu, parfois) cherchant à tout prix à déjouer les pièges des chinois (lui, il aime pas le pare feu, mais alors pas du tout. On touche pas à notre site ! En réalité, j’exagère, ce sont les serveur de OVH situés en France qui sont censurés en Chine). De fil en aiguille, j’obtiens quelques informations.
Évidemment, pas celles que j’attendais. J’avais cependant ma réponse.
Le gouvernement chinois a certes ré-ouvert les frontières, mais cette année ils ont changé les règles :
– il faut toujours un guide officiel pendant tout le séjour
– il faut toujours des chauffeurs officiels pour chaque déplacement (interdiction de prendre les bus locaux)
– le groupe doit être au minimum de cinq personnes (avant c’était un)
– le groupe doit être composé de personnes de même nationalité
– restriction pour certaines nationalités mais j’avoue ne pas avoir retenu lesquelles

Tashi ne s’était donc pas moqué de nous, nous devons, si l’on veut aller au Tibet, trouver trois français avec nous.
A deux semaines de la date du départ en circuit, je commence à désespérer réellement. Comment trouver trois français qui accepteraient de partir à nos dates sur un circuit déjà bouclé  avec Tashi ?

Guilin, Bureau de la Sécurité Publique :

Souvenez-vous…
Le non-renouvellement de notre visa (encore trop tôt pour faire la demande, il faut attendre Beijing), pourtant nécessaire MAINTENANT afin de lancer des démarches tout aussi compliquées pour obtenir le permis d’entrée au Tibet, sera comme un coup de massue sur mon pauvre crâne. Le retour en taxi à l’auberge sera morose. Je réalise que malgré toute la bonne volonté du monde, en l’occurrence de moi, même lorsque l’on veut, parfois, des choses sont impossibles (j’aurais pu passer illégalement vous allez me dire… mais c’est pas trop mon trip). Je tourne le visage vers la vitre de la voiture. Fabien ayant senti ma douleur me serrera dans ses bras en chuchotant à l’oreille « ce n’est que partie remise, on reviendra un jour rien que pour ça et ce sera encore mieux chérie ».
Un joker pour moi qui s’écroule donc, un de mes rêves qui se reporte à plus tard.

Nos aventures en Bolivie et au Pérou m’avaient pourtant confirmé que j’étais dans mon élément en très hautes montagnes (après adaptation je vous l’accorde) ; fascinée pas ces terres arides, ces montagnes sèches, ce ciel… ces paysages lunaires ! J’étais, depuis le jour où j’ai quitté Lima, excitée de grimper sur le Toit du Monde qui parait-il n’a pas son pareil en matière de beauté.
Il me faudra plusieurs jours pour avaler la pilule.

Deux semaines plus tard, la nouvelle tombait sur « Conseils aux voyageurs » : le Chine referme les frontières du Tibet. Ce n’est que récemment que j’ai vu quelques images choquantes et je me rassure de ne pas y être allée. Mais que se passe-t-il là haut ?…

Le coup de tampon manquant.

Une mésaventure en cachant toujours une autre il faut croire, nous voilà à Beijing pour notre avant dernière étape. A défaut du Tibet, j’avais programmé pour la suite à la dernière minute un parcours près de Shanghai dans la montagne du Huang Shan

Beijing, Bureau de la Sécurité Publique :
Nous retournons une seconde fois au BSP un vendredi après-midi, l’esprit serein et certains que tout ira vite, pour renouveler notre visa. Et oui, cela fait déjà presque trente jours que nous somme en Chine sans compter Hong Kong, une région à la législation particulière. Le temps passe si vite… ce pays est si grand, il nous reste tant de chose à découvrir ! Étant déjà allés au BSP de Guilin pour ce genre de démarches, notre dossier ayant été accepté, nous pensions y faire un saut de quelques minutes seulement. Et bien non. Vous vous souvenez du BSP de Guilin et des douze travaux d’Astérix ? A Beijing, c’est la même chose mais puissance dix ! Il y a plusieurs étages, des dizaines de guichets et des centaines de personnes attendant sur un siège avec leur dossier et un numéro de ticket. Nous remplissons un nouveau papier avec une adresse d’auberge de Pékin. En effet, nous devons payer une « fausse » nuit d’hôtel pour avoir une vraie adresse de logement touristique à déclarer et s’éviter des démarches trop compliquées – comment expliquer que nous sommes accueillis par untel et untel d’une société dont on ne dépend pas ?

Arrivés à la file d’attente, un employé nous arrête afin de vérifier si notre dossier est au complet. Mais oui Monsieur, pas de souci.
Ah… notre dossier n’est plus complet à Beijing ?…
Nous repartons en arrière vers un comptoir où un autre Monsieur nous tendra un papier avec une liste complète pour une demande de visa et/ou de renouvellement. Visiblement, à Beijing, demande de visa ou renouvellement même combat. Dépités, nous lisons un à un les paragraphes :

- le formulaire fourni par le BSP rempli, daté, signé (jusque là, pas de problème)
– une photo d’identité couleur
– une photocopie du visa et du tampon d’entrée (pas pour la demande de visa bien sûr)
– une photocopie de la page principale du passeport
– un certificat d’hébergement officiel (!) de votre hôtel, reçu à votre enregistrement (à condition de le demander… ce que nous n’avions pas fait faute d’être au courant)
– un compte bancaire ayant les fonds suffisants pour voyager en Chine

Nous tendons un RIB. Le Monsieur accroche sur un premier détail « Il y a vos deux noms ? » Ben oui, c’est normal, nous vivons ensemble et avons un compte commun. Il accrochera sur un second détail « Ces chiffres là ? » Il pointe du doigt notre numéro de compte et code guichet, etc « C’est la somme qu’il y a sur votre compte ? » Ben non Monsieur, c’est un RIB dit-on en nous retenant de pouffer de rire. Il n’y a pas ce genre d’information sur un RIB, vous n’avez pas à le savoir.

Pas de bol, il faut croire qu’en Chine si… Le gouvernement chinois se prend donc le droit de vérifier que tout bon touriste possède bien sur son compte – accrochez-vous – la somme de 100$ par jour et par personne. Et je ne rigole pas !
Nous sautons au plafond, déjà parce que cette somme n’est pas directement sur notre compte et suffirait à finir notre tour du monde quasiment. Le Monsieur restera de marbre lui, et insistera « Vous revenez avec tous ces papiers et vous pourrez renouveler votre visa ».

Nous rentrons chez nous bredouille et plus nerveux qu’à aller. Il faut appeler notre banque rapidement pour qu’elle nous envoie dans les plus bref délais (nous serons à la porte dans une semaine) un papier officiel certifiant la présence de 6 000$ sur notre compte. Nous sommes écœurés de devoir joindre ce genre d’information à un gouvernement pour une simple visite touristique de quinze jours en Chine. Qu’est ce que ça peut bien leur fou.. que l’on ait 6 000$ ?? Mais qui a besoin de 100$ par jours pour vivre en Chine ? Pour 4€ je vous fait un menu complet à déjeuner !
Nous réussirons à joindre HSBC, le décalage horaire joue en notre faveur. Ils comprennent notre demande et seront plutôt efficace, je veux dire face à des petits clients comme nous. A partir de ce vendredi et durant tout notre weekend s’ensuivront tout un tas de démarches, de courses folles et d’échanges de fax (pas facile quand on en a pas) afin que l’on reçoive par mail grâce aux parents de Fabien et des collègues de sa maman alertés dans l’heure qui suit pour nous aider. Merci encore.
Nous recevrons ce fichu papier samedi soir, juste à temps pour courir dans une nouvelle auberge nous enregistre pour « dix nuits », payons la somme de cinquante euro, pour obtenir le certificat officiel de logement à Beijing. C’est du grand délire ! Mais enfin, notre dossier est au complet.

Le Lundi, nous retournons au BSP pour finir ce que nous avions commencé. Mince ! Nous avons une ville à visiter ! La première dame rencontrée s’avéra ne pas parler un trait d’anglais. Pour un pôle « visa » par définition visité par des étrangers, c’est embêtant. Ah la Chine… Elle nous renverra sur un second guichet.
La seconde demoiselle acceptera la totalité de notre dossier sauf un papier, le papier d’HSBC certifié parce qu’il est en français. Fabien insiste, il pointe le montant clairement indiqué et nos deux noms juste au dessus. Ils ont décidé d’être chiants ? Elle accrochera sur un second détail : nos deux noms sur le même papier. Nous tenons le même discours que vendredi, elle comprendra mais insistera cependant sur la traduction chinoise de notre papier et nous indiquera une agence agrée par très loin à deux cent mètres. Avant de la quitter nous nous assurons de n’avoir plus que cette démarche à faire afin de renouveler notre visa. « Si l’on fait traduire ce papier en chinois, c’est bon, notre dossier est au grand complet ? Vous êtes sûre ? »
« Oui ».

Nous revoilà dehors dossier sous le bras. Le centre agréé de traduction nous accueillait bel et bien deux cents mètres plus loin, tout sourire avec l’addition salée de 340 yuans (plusieurs nuits d’hôtel pour nous) et ses 24h de traitement. N’oublions pas que dans moins d’une semaine, nous serons mis à la porte et que pour renouveler un visa, il faut cinq jours ouvrables… Le compteur tourne sérieusement et nous avons un vol depuis Shanghai pour le Japon en jeu le 10 octobre.

Vingt quatre heures plus tard, nous étions de retour au BSP, pour la troisième fois, dossier complet avec nous : papier original HSBC certifiant nos 6 000 $, sa traduction officielle, sa photocopie et notre certificat d’hébergement. Nous respirons un bon coup avant de jouer notre dernière carte près des autorités chinoises.

Notre dossier sera au grand complet les cinq premières minutes… avec très vite, un défaut.
« Vous avez vos deux noms sur le même papier de la banque ? Ce n’est pas possible ». Je reste muette et Fabien prendra la parole pour tenir pour la troisième fois d’affilée le même discours. Sauf que cette fois, la dame ne l’entend pas de cette oreille. Non c’est non. Elle refuse notre dossier catégoriquement. Fabien s’énerve pour de bon – je crois que c’est la première fois depuis notre départ. « Une de vos collègues, oui une de vos collègues vous avez bien entendu, nous a dit que ce papier était bon, qu’il ne manquait plus que la traduction ! Cela fait trois fois que je viens ici ! Essayez de tenir le même discours ! Nous avons un compte commun, c’est pas compliqué ?? Tout ce qu’il y a de plus banal en France ! » La collègue de la veille sera bien sûr appelée et n’arrangera pas notre situation. Je pose donc la question qui me titille : « En Chine, les gens n’ont pas de compte commun ? » Apparemment non.
Nous resterons là assis à ce petit bureau au milieu d’un grand hall rempli d’hommes d’affaires et de voyageurs comme nous, désespérés à nous acharner contre ces dames – non, contre le gouvernement chinois en réalité – afin qu’un pauvre compte commun soit accepté. Mais en haussant à ce point le ton, n’avions nous pas déjà accepté intérieurement de perdre la partie ?

L’alternative tombe enfin, ces dames nous trouve (encore !) une solution à nos problèmes : ouvrir un compte chacun contenant 3 000$ en Chine (ou nous marier). Nous leur rions presque au nez, je sais c’est indécent mais quand les nerfs lâchent… vous comprendrez. Impossible mesdames de faire ce genre de démarche en seulement 48h sans téléphone, sans adresse fixe, sans emploi en Chine. Elles jetteront alors notre dossier désormais en vrac pour conclure le débat :
« Vous ouvrez un compte en Chine ou vous nous fournissez un certificat de mariage rapidement… ou alors nous ne renouvellerons pas votre visa ». Point.

Nous récupérerons nos quarante pages à la va-vite pour échapper au plus vite à cet enfer. Nous marchons dans la rue en silence, le visage rouge et les mâchoires crispées. Aucun de nous deux n’ose prendre la parole. C’est seulement dix minutes plus tard, loin, très loin du Bureau de la Sécurité Publique (une démarche qui nous aura couté 100 euro quand même), que les premiers mots sortent. « Nous allons quitter la Chine plus tôt que prévu ».

Que dire de plus ?
Je crois que tout est dit ici. Nous avons été pris pour des imbéciles. Et après avoir couru pendant quatre jours entiers, nous sommes épuisés (cela nous a emmené quand même dans les rues des ambassades au fin fond de Beijing pour essayer de contacter celle de France, ambassade qui a déménagé depuis l’année dernière mais qui n’est pas accessible en taxi car située à côté de celle du Japon. Vous savez le Chine et le Japon, en ce moment c’est pas trop le grand amour… Bref, une course infernale).

Oui, c’est ça, tout a été dit et un fort goût amer est présent dans nos bouches. Je crois même que le mot est faible… Il faut que l’on parte vite de Chine, ou sinon nous allons haïr tout ce qui nous entoure. Je tente de me raccrocher à nos merveilleux souvenirs à Yanghsuo et à Dazhai, à Hong Kong aussi. Je sais que plus tard, avec beaucoup de recul, ils prendront le pas sur cette mésaventure. Pour le moment, c’est difficile. Le compteur tourne : il ne nous reste plus que cinq jours avant d’être expulsés de Chine, cinq maigres jours.
Le soir, pour remonter notre moral, nous nous faisions particulièrement plaisir en nous rendant dans une épicerie d’import de produits étrangers appréciés par les expatriés.

Une baguette, du jambon blanc à la coupe, du bleu, du gouda et... du camembert !

Ce repas frugal, attendu depuis tant de mois (et oui, le fromage nous manque depuis la Bolivie) fut un véritable festin. On va être honnête : le camembert, y’a rien a faire, c’est trop bon !
Le sourire revenu, les comptes  de notre situation financière faits afin de voler vers de nouvelles aventures, nous nous endormirons paisiblement afin de recharger notre énergie à bloc. Nous avons du temps à rattraper en tant que simple touristes dans cette merveilleuse ville et il reste encore certains points à ne pas manquer dans la région ! Tic tac, Tic tac, Tic tac.
Dans cinq jours, nous devrons écourter notre séjour en Chine et changer de cap pour deux semaines « mystères » avant de rejoindre le Japon. Mais au fait chéri ? Où allons nous partir ??…

Nos sacs à dos attendent sagement la prochaine destination inédite après la Chine.

Chambre "de luxe"

Guilin, une ville moderne… et très chinoise!

Mais avant d’aller admirer les merveilles locales, quelques démarches rébarbatives nous attendaient : nous partions vers le BSP (ou « Bureau de la Sécurité Publique », ou « Maison qui rend fou »), l’organisme qui gère les visas d’entrées et sorties du territoire, afin de commencer les démarches pour prolonger notre séjour en Chine, notre autorisation expirant le 25 septembre et nous voulant rester jusqu’au 10 octobre. Une fois dans le bureau tout de même, la première difficulté est d’être compris, et de comprendre l’ordre des démarches. On nous envoie sur la caisse (pour payer quoi, on ne sait pas) qui elle nous renvoie en face, à un bureau sans nom. De là, nous obtenons un formulaire à remplir, ce que nous nous efforçons de faire. Les obstacles s’accumulent avec ce dernier : même les agents à qui nous demandons de l’aide ne sont pas d’accord entre elles! Le visa date du 20 août, nous sommes entrés en Chine le 25 du même mois, alors, la date de fin de validité est-elle le 20 novembre (trois mois après la délivrance du visa), le 24 septembre (30 jours après notre entrée en Chine, 25 août compris) ou le 25 septembre (30 fois 24 heures)? Après polémique, la date retenue sera le 24 septembre. Nous finissons de remplir le document, puis demandons aux mêmes agents la suite des démarches : « Il faut aller à la caisse maintenant ». Ok. Nous repartons faire la queue à la caisse, et l’agent ne comprend pas plus qu’avant notre venue : « Non, pour venir ici il vous faut un numéro que vous aurez au fond de la pièce. » Au fond de la pièce, se trouve en effet un distributeur… tout en Chinois! Nous faisons donc encore la queue, voyons que les gens y impriment des formulaires (mais pas de numéro). Nous ne comprenons décidément pas et nous repartons vers l’accueil, les mêmes personnes qui nous ont dit d’aller à la caisse… accueil qui distribue les numéros! Nous en obtenons un et allons attendre notre tour. Ce dernier arrive vite et devant l’officier en charge de notre dossier, nous annonce que le dossier semble complet (un formulaire officiel rempli, un passeport valide avec une photocopie des visa, tampon d’entrée et page « photo et identité », une photo d’identité collée) mais nous apprenons la vérité…
Si nous renouvelons notre visa aujourd’hui (nous étions, à ce moment, le 2 septembre), il sera renouvelé à la date du jour et sera valable jusqu’au… 2 octobre! Argh! Une demie journée de passée à lutter pour ça? Nous repartons sous une pluie battante, en nous disant que le renouvellement se fera à Beijing maintenant.

Le laissez-passer A38, ça vous dit quelque chose?

Nous nous rendons ensuite à la gare de Guilin pour acheter nos billets de train pour la capitale et là, nouvelle épreuve : trouver le bon guichet (tout est marqué en chinois et chaque emplacement à sa destination ; nous lisons le papier que nous avons demandé la veille à l’accueil de l’auberge, contenant la destination, l’heure et la date de départ souhaitée, ainsi que la classe souhaitée ; ces indications nous seront précieuses car une fois arrivé au comptoir (le bon par miracle!) nous essayons de nous faire péniblement comprendre. Nous voulions partir sept jours plus tard, raté : tous les trains sont remplis, et le lendemain n’est pas beaucoup moins vide : seul l’affreux train de vingt-sept heures de long n’est pas rempli (les autres ne durent « que » vingt-deux heures) et il arrive un peu après 23 heure à destination! En désespoir, nous le prenons, car les jours suivants ne s’annoncent toujours pas plus calmes dans la réservation.
Une note toutefois pour nos amis futurs voyageurs au long cours au pays du soleil couchant : on ne peut réserver (sauf cas rares) les train que dix jours à l’avance, ces dix jours incluant le jour de l’achat! Pour nous, occidentaux c’est en fait neuf jours avant le départ…

Une sale journée…

Sortis de ces contraintes administratives, les jours suivant furent consacrés au plaisir de la découverte. Nous marcherons dans les quartiers touristiques, mais visiterons assez peu de parcs : entre la publication de notre guide de voyage et notre arrivée, le prix des entrées aura plus que doublé, ce qui nous à dissuadé d’y pénétrer : payer près de dix euro par personne et par parc pour voir des fleurs et des collines pendant une heure, ça nous a paru… trop! Malgré tout, nous admirons de loin certains sites qui semblaient sympa, comme le « Pic de la Beauté Solitaire », une pagode construite au sommet de pics karstiques, ou le parc des « Sept Étoiles ». De partout, on observe également de très nombreux pics karstiques, ces formations géologiques spectaculaires qu’on retrouve par exemple dans la baie d’Along au Vietnam, sortes de doigts de pierre géants qui sortent de terre par surprise, partout dans la ville, qu’il faut contourner, déjouer, ou jouer avec, entre deux maisons! Magique!

pics karstiques

Pagodes et pics karstiques aurait pu être un excellent titre pour décrire Guilin. La ville à l’avantage de garder une ambiance agréable de ville de taille modeste, tout en proposant des services modernes, avec un réseau de bus dense et pas cher (1 yuan soit 0,12€ environ) et tous les magasins que vous souhaitez, de la petite échoppe vendant tout et n’importe quoi à toute heure, à la boutique de luxe (à heures fixes, elles). La circulation automobile est elle relativement absente, non pas qu’il n’y ait pas de voiture mais elles sont moins nombreuses que dans toutes les autres villes que nous aurons traversé, compensées par un nombre dément de scooters fous… et électriques! On n’a pas su si c’était une volonté écologique (pas de bruit, ce qui est – pour nous – aussi un danger, moins d’émission de CO2) ou économique (moins d’achat d’essence, moins de station-service aussi).

Les pagodes sont aussi nombreuses, mais quelques une ont retenues notre attention, comme les deux sœurs jumelles du centre, immenses pagodes de neuf étages (le soleil) et sept étages (la lune), la plus grande se revendiquant comme étant « la plus grande pagode en cuivre du monde ». Les deux tours se situent sur le lac Shanu (lac des Pins), un lac assez central dans la ville relié à un second lac, Ronghu, les deux étant alimentés par deux trois rivières et un fleuve ; les excursions, comme pas mal de choses dans le coin d’ailleurs, portent des noms poétiques, comme « Deux lacs et quatre rivières ».

Le soleil et la lune…

En marchant autour du premier lac, nous découvrons des statues d’animaux et le statu de star d’Élodie : plusieurs personnes demandent à être prises en photo avec elle!

Élodie, la star de la ville!

Des poissons dans le carrelage!

Les animaux du rivage…

Ronghu, plus grand, est aussi plus poétique à notre avis, et ses rivages calmes laissent le passant libre de rêvasser, entre les ponts centenaires si étranges, la porte (toujours entière) des anciens remparts,et cet ilot reposant, en son centre, avec sa décoration remarquable et  son salon de thé.

Pont vers l'île

Maison de thé

L’omniprésence de l’eau dans le paysage se fait sentir partout, lacs, rivières et fleuves étant nombreux, mais elle a aussi modelé le paysage, créant – en partie – les pics calcaires, mais surtout creusant en dessous! Il est dit que sous chaque pic se cache une grotte, et un matin nous partons à la quête de la grotte de la Flûte de Roseau. Les roseaux et bambous sont également très présents dans la végétation locale, et bien plus que de simples herbes, ils rythment la vie locale et sont d’une grande aide pour créer les maisons et échafaudages, pour cuisiner, et quant aux roseaux… Ils servent de base pour fabriquer des flûtes!

Bambous (oui, je sais, ce ne sont pas des roseaux)

Le lac devant la grotte

Un bamboo boat (ne vous inquiétez pas, on vous en reparlera plus tard!)

Un bus local nous amène au pied d’un pic à peine plus grand que les autres, au pied duquel se trouve un petit lac, bordé comme il se doit de roseaux. une volée de marche plus loin (et un passage par la caisse plus légitimé, 90 yuan), nous voici dans la Grotte de la Flûte de Roseau. Quel spectacle! Quelle grandeur! La grotte est loin d’être laissée à l’abandon! Des groupes de touristes (nous l’avions remarqué, mais cela se confirme: les chinois aiment visiter les lieux en groupe!) se succèdent et nous nous intercalons entre deux visites pour avoir un peu d’air (enfin, façon de parler, car dès que le guide est trop loin, les lumières s’éteignent et on se retrouve dans le noir…).

Des formes surprenantes!

La grotte est séparée en petits secteurs illuminés par des lumières de toutes les couleurs, un peu kitsch mais poétique aussi, avec ses impressionnants stalactites et stalagmites, et elle est à proprement parler immense : dans la salle principale, on peut, dit-on, y loger pas moins de mille personnes! Elle a servi, des siècles durant, d’abri pour la population locale en cas de guerres ou de bombardement, avant d’être dissimulée (sinon ça n’est plus un abri) puis progressivement oublié de la majorité, avant d’être « retrouvée » en 1959 et exposée aux yeux de tous par le gouvernement. Un peu plus loin, une autre salle présente des tortues dans des bassins d’eau (l’eau s’infiltre un peu partout, créant, au fil des salles de petites lagunes d’eau claire), dont certaines ont la carapace sculptée et à laquelle on prête des pouvoirs spéciaux…

Et au fond, des tortues

Nous prenons plus de temps que recommandé par les guides, et après une heure trente de visite nous ressortons satisfaits par l’exploration de ce magnifique endroit, bien que largement modifié par le comportement humain, ses néons flashy partout et… ses tortues « porte-bonheur » dans une salle spéciale (salle pour laquelle il faut re-payer cinq yuan supplémentaires, ce qui me semble anormal…). La grotte, malgré les critiques plus ou moins justifiées à son égard sur internet, vaut le détour et est vraiment un choc incomparable aux visites que l’on peut faire en Europe, on entre véritablement dans une cathédrale naturelle aux formes surprenantes!

cette immense salle est capable d'accueillir près de 1000 personnes

Au final, on peut le dire, Guilin est une ville agréable à voir, et pour qui a les moyens une ville qui regorge de petites pépites naturelles (pour ceux qui n’ont pas les moyens il faut sélectionner!), avec de nombreux parcs, pagodes aux vues certainement superbes, et sa fameuse grotte. Mais c’est aussi un excellent point de chute central pour ceux qui, comme nous, veulent en prendre « plein les mirettes », à quelques heures de bus de Dazhai et de Yangshuo, notre nouvelle destination qui, mais nous ne le savions pas encore, allait nous offrir encore bien plus de choses à voir!