C’est avec un réel plaisir que ces derniers jours, nous avons replongé la tête dans nos clichés d’Amérique du Sud. Les anecdotes nous reviennent en tête, les bons (et les moins bons) moments nous font sourire. Après un long circuit en Argentine, en Mai dernier, nous grimpions sur l’Altiplano pour ne plus le quitter pendant deux mois entiers et rejoindre Lima afin de prendre un avion pour l’Amérique Centrale et visiter un tout petit pays, le Costa Rica.

Trois pays donc, une même langue : l’espagnol car tous trois issus de la colonisation espagnole, mais de nombreuses habitations variées et un mode de vie différents de l’un à l’autre. Leur découverte fut tout aussi passionnante !

La Bolivie est un pays finalement très peu cité dans les médias du monde et fait de ce dernier un territoire où chacun essaye d’avancer comme il peut. Nous  avons concentré notre circuit sur l’Altiplano et donc sur des villes et des villages de hautes altitude. Ici, les habitations cherchent avant tout à se protéger du vent (qui peut être glacial). Mais le peu de ressources financière ne permettent pas non plus aux habitants de se munir du dernier cri des technologies en matière de chauffage ni même de matériaux rapidement disponibles en Europe ; les murs sont donc en briques de terre, les toits en chaumes ou en tôle et pour les villes, les briquettes rouges sont d’un usage très fréquent. Pour le voyageur non averti, l’arrivée en Bolivie peut être un choc car les maisons paraissent rudimentaires. Cela n’empêche pas aux habitants de vous accueillir tout sourire !

Bolivie Uyuni

Avec une frontière floue partagée avec la Bolivie, il suffit de traverser le lac Titicaca à 4 000 m d’altitude pour arriver au Pérou. D’origine commune, on pourrait croire que rien ne différencie ces deux pays. Il y a pourtant une différence notable dans le mode de vie d’un péruvien : l’Empire Inca est né sur cette terre et cela change donc tout. Les traditions et le patrimoine est particulièrement cher aux péruviens qui vivent encore à certains endroits avec des coutumes  vieilles de plusieurs centaines d’années. Voyager au Pérou, c’est faire un saut dans le temps et rencontrer des habitants toujours prêt à vous faire découvrir leur vie… parfois de manière inédite !

Quitter l’Altiplano n’a pas été une mince affaire dans notre périple… Fort heureusement, le Costa Rica nous attendait ! Nous pourrions faire des paragraphes entiers sur ces habitants, les ticos, leur mode de vie si particulier et leur philosophie ;  par contre un peu moins sur leurs maisons qui se ressemblent globalement toutes à travers le petit pays. Elles sont simples, confortables, sans chichi et de matériaux pratiques. Deux types sont présents : celui très connus d’Europe avec ses maisons individuelles en parpaings et celui fait de bric à broc, question d’avoir un toit (attention, nous ne disons pas sans moyen). Au final, rien ne sert de rentrer dans une maison au Costa Rica, la vie se passe dehors !

Nous n’en disons pas plus, nous vous laissons explorer la galerie enrichie sur l’Architecture d’Amérique !

Après nos aventures de l’après-midi, et la réparation de pneu en catastrophe chez un mexicano, nous étions finalement parvenus sans encombres dans la ville portuaire. L’air était frais, et c’était la première fois depuis le Pérou que je devais enfiler un pull (et la dernière avant l’Australie!). Notre logement en auberge de jeunesse, parfaitement située dans Fort Mason, un lieu hautement historique de la ville (une colline de défense de la ville), à quelques pas des wharf (le port et les quais touristiques), du centre ville, est dotée d’une vue imprenable sur le Golden Gate.

Le golden Gate depuis Fort Mason, à notre arrivée

Le Golden Gate. Dans la liste des ponts les plus connus au monde, le Golden Gate doit être très très bien situé, avec sa robe orange et se deux immense piliers. Je l’avais déjà vu mille fois dans des films, clips vidéos, séries, jeux vidéos ou que sais-je encore, il était identique à ces représentations, comme épinglé au mur de ces souvenirs pré-conçus, s’étendant au loin dans la soirée tombante. je le fixais une minute, perdu dans mes pensées.

Allons manger!

Les quais de San Francisco commencent avec une plage, où les enfants jouent et les plus courageux se baignent dans une eau qui se révèle fraiche, entre deux bateaux du musée maritime de Hyde Street Pier tout proche. Nous n’avions pas prévu d’y aller, mais notre abonnement aux parc nationaux nous permet d’y aller, alors, pourquoi pas? De beaux bateaux nous tendent les bras, en particulier le Balclutha, et nous le visitions afin de découvrir son histoire, passionnante entre ses différents voyages et ses différentes évolutions. D’autres, de tailles plus modestes, retracent une partie de l’histoire de la navigation locale.

Quelques uns des bateaux du Parc national

A l'intérieur du Balclutha

SF Vue du pont du Balclutha

Le Golden Gate vu du même pont

Ainsi que la mythique prison d'Alcatraz

D'autres bateaux

La matinée passera plus vite que prévue dans ce parc, et en sortant nous nous dirigeons vers le Pier 39, où, depuis plus de vingt ans maintenant, s’amusent… des lions de mer! Une demie-surprise, certes, car les animaux sont connus pour s’ébattre ici, mais quand même, nous en revoyons avec plaisir, ceux de la péninsule Valdes étaient beaucoup plus éloignés. Un doute m’habitait tout de même et je ne pouvais m’empêcher de penser qu’ils étaient plus ou moins captifs ici, ce qui s’avéra être une erreur : plusieurs points d’accès leurs permettent de rejoindre l’océan et la liberté. Enfin les imposants mammifères jouaient, nous observions, un temps, la faune locale.

le Pier 39 et ses animaux

Il était temps d’étudier la carte de San Francisco pour voir la suite du programme ; la ville, après avoir un peu circulé à l’intérieur, n’était finalement pas si grande, même plutôt petite en comparaison de la gigantesque Los Angeles, ou de New York (comprenez : en une journée de marche on peut la traverser), mais que faire dans cette ville toute en collines? La tentation du Cable Car est grande, ces véhicules si typiques de la ville, sortes de tramways sans câbles électriques (ni moteurs apparents, mais comment font-ils?) arpentant les rues, gravissant les pentes raides de la ville, sur trois lignes utilisés par les locaux… mais surtout par les touristes!

Les Cable Cars

Alors nous voici en route pour Union Square, (beaucoup) plus au sud, à bord de la ligne Powell-Mason (une ligne avec un axe nord-sud), entourés d’autres personnes de nationalités différentes. Ici, on charge les passagers de partout : sur les sièges à l’intérieur, bien sur, mais aussi debout, à l’intérieur, assis autour du chauffeur (sur des sièges quand même), et… debout, accrochés sur les plates-formes au bord du véhicule! On se sent… tassés! Pas terrible pour une première expérience! Si c’est pour se sentir comme dans le métro aux heures de pointe, non merci (bon, j’exagère, on en était quand même loin)!

Un peu tassés dans ces voitures!

En moins de temps qu’il en faut, le Cable Car nous a déposé, et nous voici à explorer le quartier chic de San Francisco, faire le tour du square (qui ne m’a pas plus emballée que ça, une grande place moderne), aller dans les rues adjacentes, comme Maiden Lane, une toute petite rue autrefois mal-famée devenue l’antre des boutiques chic, et la rue d’à côté, avec une réputation égale… et un destin plus ou moins identique : les théâtres aux spectacles interdits aux mineurs sont maintenants recyclés en boutiques interdites aux infortunés.

Union Square

Maiden Lane

La marche, depuis le matin, a usé les pieds de chacun, et après une pause sur des escaliers de la place, nous reprenons la route. Le plan initial était de rentrer à l’auberge, se reposer et repartir, mais l’heure n’aidant pas, la phase repos en chambre fut supprimée, agréablement remplacée par un quartier si commun mais qui ici revêt un aspect tout particulier : Chinatown. Particulier pour plusieurs raisons : tout d’abord, il est ici au centre historique de la ville, et non pas à la périphérie, comme dans tant d’autres villes, car les Chinois ont joué un rôle important dans le développement de la ville, et sont venus en masse ici, avant que les autorités ne souhaitent les déloger (ce qu’il ne parviendront pas à faire). Cela se ressent dans tous les aspects de la vie quotidienne des habitants, dont bon nombre sont asiatiques : les annonces officielles, contrairement à Los Angeles où l’espagnol est la seconde langue, se font en anglais d’abord, puis en chinois. Il est aussi important pour nous… pour une autre raison : moins de deux semaines après, ce n’est plus Chinatown que nous visiterions, mais China tout court. Dans deux semaines déjà. Tout est passé si vite…

La porte d'entrée de Chinatown

Nous marchons donc dans ces rues de San Francisco, et pourtant une personne qui débarquerait sans le savoir jurerait être en Asie (la chaleur en moins), les immeubles ont des toits traditionnels de Chine, les marchandises vendues ne viennent pas de ce continent mais de celui d’en face, les cartes de restaurants et panneaux de rues sont en chinois mais pas toujours en anglais, les locaux parlent en chinois, mais pas toujours en anglais! Une vraie plongée par anticipation dans cet univers inconnu…

Les toits de Chinatown

Après un restaurant (asiatique, il va sans dire…), nous reprenons une deuxième ligne de Cable Car, que nous pouvons entendre venir de loin : les véhicules sont tractés par une chaine sous la rue, entrainée par un moteur éloigné, et le chauffeur ne contrôle que les freins! Silencieux, mais qui sent parfois le frein brûlé!

Il existe trois ligne de Cable Car toujours actives à SF

Le lendemain, à l’aube, je suis réveillé par des bruits réguliers et assez fort venante l’extérieur : des cornes de brume sonnent à intervalles réguliers, on retrouve Jacky et Francine comme les autres jours au café de l’auberge pour le petit-déjeuner. Je découvre assez vite que je ne suis pas seul la tête dans les nuages ce matin : le Golden Gate aussi ne semble pas disposé à se montrer, et la fenêtre ne nous montrera qu’une marée de nuages bas. Peu importe, de toute façon ça n’était pas notre objectif du jour ; non, aujourd’hui ce sont les quartiers historiques de la ville de Castro et Haight, Nous prenons donc un bus pour l’extrême sud de la ville, au delà de nos cartes, direction le quartier gay et lesbien (Castro), un sympathique lieu aux fresques murales et drapeaux arc en ciel, avec les maisons courantes à San Francisco, qu’on reconnaitrait entre mille! Nous avons eu en revanche une rencontre assez étrange au détour d’une rue, avec des hommes fort nus, ce qui n’avait pas l’air de les déranger (eux) outre mesure! (La pudeur nous empêche de mettre les photos sur ce site!).

Peintures murales naïves

Women's building à Castro

Après cette rencontre pour le moins surprenante, nous prenons un fantastique tramway qu’on aurait pu penser sortir d’un trou spatio-temporel, tant il respire les années 50-60, pour nous rendre dans un quartier que Francine voulait ab-so-lu-ment voir, celui-ci étant lié à tout un tas de souvenirs personnels de sa jeunesse : haight street, où sont nés les premiers mouvements hippies qui se sont ensuite propagés à travers le monde. Curieusement, de nombreux médecins « par les plantes » se sont intégrés dans le quartier, visiblement avec succès, et tout autant de botanistes qui donnent conseils pour l’entretien des « plantes », fumées pour se détendre soigner, bien sûr. Des bars, boutiques souvenirs et restaurants branchés sont bien évidemment venus s’implanter aussi, attirés par les touristes toujours plus nombreux.

Retour vers le futur

Un "smoke store" (une des nombreuses boutiques spécialisées du quartier)

Ici aussi les maisons sont typiques de l’architecture locale, de grandes maisons étroites, en bois, peint d’une couleur pastel, sur deux à trois étages, avec une fenêtre proéminente, mais elles sont plus cosy, plus travaillées : on sent que le quartier est resté hippie, mais plus bobo qu’avant…

Alors que nous arrivions au bout de la rue, devant l’immense parc du Golden Gate (qui, contrairement à ce qu’on pense n’est pas relié au pont éponyme, une réponse à la blague de la rue Montmartre à Paris, qui ne va pas à la butte du même nom!), les avis divergent sur la suite du parcours : je souhaite voir un endroit particulier, et Jacky, Francine et Elodie, eux souhaitent se reposer et vaquer à d’autres occupation à l’auberge (comme une lessive… ça fait aussi partie du quotidien des voyageurs!). Pour ma part, je retourne sur Haight Street, puis retourne vers le sud, en direction du numéro 3841, 18th Street. La se trouve une maison un peu particulière, accrochée à la colline, on y vient à pieds, on ne frappe pas, ceux qui vivent la ont jeté la clé (enfin, c’est ce que dit la chanson)… La maison bleue de Maxime Le Forestier existe bien, je l’apprenais l’année précédente en travaillant sur un documentaire consacré à l’artiste, et il fallait absolument que je la voie de mes yeux, ce que je m’employai à faire.

LA "maison bleue" de Le Forestier

Plus tard, nous partons pour une rue emblématique de la ville : Lombard Street. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l’avez sans doute déjà vue : cette rue très pentue, aux neufs virages successifs bourrés de charmants terre-plains fleuris, empruntée chaque minute par des dizaines de voitures touristiques… Mais je crois que des images parleront plus qu’une description…

Vue d'en bas de Lombard Street

Après une soirée passée à pourchasser un « sac à souvenir » (la version toudumondiste du « sac à sapin ») et un repas dans le quartier italien, le réveil fut difficile, et assez brutal : le son des cornes de brume n’avait pas cessé ; le Golden Gate devait être enseveli sous le brouillard, ce qui se révéla exact quand nous regardâmes par la fenêtre du café. Nageant dans le brouillard, la visite du pont fut tout de même très belle, ce dernier jouant avec la brume pour apparaitre et disparaitre au gré du vent.

Le Golden Gate, ce cachotier…

Entrée dans la brume…

Ce pont immense et élégant, travaillé à l’extrême, nous passions en dessous dans un premier temps, espérant que la brume se dissiperait avec le temps, puis allions dessus. Quelle étrange sensation, renforcée par la météo, de se voir propulsés dans ce lieu que nous connaissions déjà si bien au travers des multiples écrans auxquels nous sommes confrontés chaque jour!

Un peu plus tard…

Les lampadaires "d'époque"

Dessus, on se sent ridiculement petits, la hauteur des piliers est impressionnante, du bas on n’en voit plus le haut! Au final, nous avons passés des heures à mitrailler (à l’appareil photo, hein), filmer, détailler le pont sous toutes ses coutures… dans la limite des caprices du temps! Car depuis lors, jamais nous n’aurons le Golden Gate entier sur nos photos, il sera toujours masqué en partie!

On se sent tout petits…

Un pont dans le vague

Nous continuerons la journée en voulant faire une croisière dans la baie, détailler le pont vu d’en dessous, voir la ville de plus loin, admirer ses bateaux, voir la fameuse prison d’Alcatraz, avant d’être arrêtés par une Élodie en pleurs : elle a perdu son portefeuille, contenant argent et carte bancaire! Catastrophe!  Après discussion, nous décidons donc de retourner à l’auberge et de faire les démarches administratives nécessaires au blocage de la carte Gold (opération très simple d’ailleurs, trop sans doute), payer par carte – même volée – aux Etats-Unis étant d’une simplicité enfantine. La démarche faite, et par pure curiosité nous demandons à l’auberge si elle peut appeler le service objets trouvés du parc du Golden Gate (le pont étant classé). La jeune femme se démènera pour les contacter et nous annoncer que oui, la police locale l’a entre les mains! Nous filons donc, et après avoir récupéré le portefeuille intact, avec en cadeau ses cent dollars en cash intacts à l’intérieur, nous aurons droit au clin d’oeil du policier : « Vous êtes étonnés? Il n’y a pas de voleur en Amérique! » Sur cette note positive, nous filons manger chez Mel’s, un authentique « dinner » des années 50, avec juke box, chansons d’Elvis en fond sonore, serveuses en rose, photos vintage sur les murs, banquettes moelleuses et burgers gigantesques!

Mel's

Un diner chez Mel's

La musique vient d'ici!

Au final, San Francisco restera accrochée à nos mémoires mais n’est pas une ville qui étonne : on la connait déjà si bien, il est étrange de s’y retrouver plongé, de découvrir ces centaines de résidences toutes pareilles mais toutes différentes à la fois, de (re)découvrir ces lieux magiques évoqués mille fois, d’être dans cette ambiance plus guindée que le reste des villes Américaines tout en étant décontractée à sa manière, avec un climat tout à fait différent de tous les autres lieux que nous aurons visité aux États-Unis, donnant une touche réellement européenne à son atmosphère, si agréable pour nous qui sommes partis depuis bientôt six mois… déjà…

La veille, pourtant, tout n’était pas si rose ; partis le matin de Cuzco à Ollantaytambo en bus, nous attendions le train à la gare (logique, somme toutes), pestant contre son prix absolument prohibitif (un peu plus de cinquante dollars US par aller et par personne, une véritable fortune quand on sait qu’un repas complet nous coûte seulement un à deux dollars chacun!), mais nous ne voulions pas perdre trop de temps en passant par des solutions alternatives, certes moins chères mais plus longues et passablement illicites. Nous voici donc assis, entourés d’une horde de touristes de tous poils partant comme nous à l’assaut de la citadelle Inca. Le train arrive et nous nous installons. Bonne surprise, au contraire des wagons A et B, le C (le notre) est à moitié vide, et l’on nous invite à nous placer où nous le souhaitons (et logiquement nous allons dans un vaste carré vide pour nous étaler), et la voiture C est en excellent état, avec des petites vitres sur le toit pour apercevoir les montagnes alentours. Le train démarre, et là le drame recommence. Une voix déblatère un texte que je vous épargne (…pour l’instant) en espagnol puis en anglais, nous souhaitant la bienvenue, nous indiquant l’emplacement des issues de secours, extincteurs puis nous demandant de garder « bras, mains, tête, jambe et pieds à l’intérieur du véhicule pendant toute la durée de votre voyage » ; manque plus que l’annonce interdisant de filmer ou de prendre des photos avec ou sans flash et on se retrouve à Disneyland ; du délire. La suite du parcours du train sera d’ailleurs fort ressemblant à l’attraction éponyme : « regardez à droite, c’est la montagne [insérer ici un nom de montagne quelconque], la montagne la plus grande de la région! Elle fut gravie pour la première fois par [insérer ici le nom d’un alpiniste] en [date] », ou encore « nous passons maintenant par le village de Trifouillis-Les-Trois-Joies, c’est d’ici que part le sentier centenaire des Incas », j’en passe et des meilleures, bref, du grand n’importe quoi.

Nous arrivons une heure et demie plus tard. Contrairement à nos habitudes, nous n’avons rien réservé à Agua Callientes, (communément renommée « Machu Picchu Pueblo » par ses habitants), et nous nous retrouvons, comme d’habitude, harcelés par des hébergeurs en quête de touristes pour remplir leurs chambres. Au début nous déclinons les -trop nombreuses et trop chères- invitations pour nous orienter vers une auberge recommandée par notre guide de voyage, mais nous sommes attrapés au vol par une femme qui nous propose une habitation bon marché, nous nous décidons à la suivre « pour voir » ; la chambre est toute neuve, mais avec vue sur torrent bruyant et rafraichissant, et porte-fenêtre sans verrou, et donc avec un interstice… rafraîchissant… allons voir ailleurs, nous repartons sur la piste donnée par le livre, pour découvrir que la seule auberge dans nos prix est entièrement en travaux! Retour donc dans le logement précédent. Avant d’aller manger, nous allons faire un repérage pour le lendemain matin, jusqu’à l’arrêt de bus, où nous manquons d’avaler nos bonnets (avec des lamas dessus évidemment) : dix-sept dollars aller-retour par personne pour même pas quarante minutes de bus?! Ça donnerait presque envie de faire la montée à pieds, mais nous avons déjà d’autres plans… Nous nous restaurerons dans un truc à touristes par trop onéreux avant d’aller nous coucher… tôt… car demain on se lève… encore plus tôt…
Le réveil est programmé pour quatre heure du matin (pour arriver sur le site avant le lever du soleil) mais comme presque chaque jour, je suis réveillé quelques minutes avant, et je le laisse sonner. Sitôt fait, nous nous levons, habillons et sautons dans le hall pour boire un café (parce que oui, à quatre heure trente du matin on nous a proposé le café). Avalé le breuvage, nous partons pour le bus, et la, le choc : une file d’attente de plusieurs dizaines de mètres pour les transports pour le Machu (comme à Disneyland on vous dit!). On se place et on attend, régulièrement sollicités pour nous vendre café, bonnet, nourriture… L’organisation est cependant bonne et on se retrouve assis dans le bus sur une piste sinueuse entre des milliers d’arbres, à monter, monter, monter , pendant que le soleil fait de même! Qui arrivera le premier? (un indice : nous sommes plusieurs, en bus mais moins lumineux). Au détour d’un virage, on voit des terrasses, puis plus rien… Était-ce cela? Le bus s’arrête, on descend, on re-fait la queue pour le contrôle des tickets… Nous sommes au Machu Picchu!

Après une volée de marches abritées par de la végétation qui cache les escaliers en même temps qu’il nous masque le paysage, nous débouchons sur des terrasses monumentales, et deux chemins, à gauche la montaña Machupicchu, à droite une vue sur le site; allons de ce côté et découvrons… Quel moment intense! Cela fait des semaines que nous projetons cet instant, des jours que tout est organisé, et nous y voila! Quelques pas après l’embranchement, nous découvrons le site « en version carte postale », et nous ne nous lassons pas de regarder ce spectacle fabuleux ; l’endroit est en fait au delà de nos espérances et est d’une grande beauté, d’une grande harmonie. Nous nous asseyons, largement (déjà) entourés d’une nuée de nos semblables, touristes matinaux, pour observer le lent lever de l’astre solaire sur la cité sacrée (et le temple en son honneur) et prendre un petit déjeuner un peu plus copieux qu’un simple café, en même temps : quel luxe de le faire sur les pelouses de cet endroit! Très vite, les rayons du soleil dardent sur nos peaux et rendent le spectacle magistral. Quelques photos plus tard, nous repartons, car nous souhaitons faire quelque chose de particulier ce matin et profiter de la relative fraicheur que nous accorde ce début de matinée : gravir la montaña Machu Picchu, un immense pic qui domine entièrement le site archéologique.

Nous retournons donc sur nos pas jusqu’à l’embranchement, et un garde nous indique le chemin (…qui est fléché, mais inutile de le vexer) et nous montre sur la montagne un sentier à flanc de montagne, qui semble monter paisiblement. Nous prenons le sentier indiqué, et celui-ci se pare très vite de marches taillées dans la pierre ; aucun doute, on est au coeur du pays inca! Nous montons lentement, le soleil tapant maintenant fort et les marches ne semblant pas finir, moi quelques marches à la volée avant de m’arrêter pour souffler, Élodie plus lentement mais aussi plus régulièrement.

A chaque virage l’escalier se dote d’un petit mirador, et on ne cesse de s’émerveiller de la vue (en soufflant pour se recharger aussi), mais on s’inquiète aussi de ne pas voir ce fichu sentier qui semblait monter si lentement (et pour cause : nous ne le prendrons jamais, il fait parti d’un autre circuit beaucoup plus long, le chemin de l’Inca, quatre jours de marche depuis Ollantaytambo…). De mirador en mirador pourtant, nous progressons en altitude pour arriver au sommet, qui est une bande d’à peine deux mètres de large.

Le bout du chemin

Mais quelle vue! Non seulement nous dominons entièrement la vallée, le Machu Picchu, mais nous sommes aussi très largement au dessus du Wayna Picchu (la montagne sur les photos) et nous voyons toutes les vallées adjacentes, la centrale d’Hydroelectrica, la voie ferrée vers Ollantaytambo, les majestueuses montagnes enneigées qui dépassent presque toutes les six mille mètres! La montée a été physique (ne disons pas rude) mais en valait la peine! Nous resterons un moment là haut, à observer le paysage, prendre des photos et discuter avec d’autres touristes.

La descente sera plus rapide que l’allée, mais plus vertigineuse aussi, le trajet se faisant face au vide. Si la montée dure une heure et demie, le retour, lui, se fait en une petite heure, reprenant les quelques deux mille cinq cent marches de l’aller. Arrivés en bas, frais comme des gardons (le retour est définitivement facile) nous partons pour l’exploration de la cité, plus grande qu’elle n’y parait : elle se découpe en deux zones principales, la zone agricole (avec de nombreuses terrasses à l’est) et la zone urbaine, qui elle même se subdivise en quartiers : quartier sacré pour les prières, quartier royal (palais impérial avec les appartements royaux) à gauche de la place principale (la zone herbeuse au centre des photos) et de l’autre côté quartier résidentiel, prison et quartier « industriels » sont ceux dont je me rappelle.

Ce qui est frappant, c’est la qualité de fabrication des bâtiments les temples, comme le « Temple du Soleil », sont absolument parfaits, comme si l’assemblage était… inhumain. Certaines pierres sont assemblées si finement qu’il est impossible d’y glisser une feuille aussi fine soit-elle. Incroyable quand on sait que les lieux ont (pour les pierres non restaurées) plusieurs centaines d’années et quelques séismes importants dans les pattes!

Détails de fenêtres de temples

Quelle finesse dans le travail!

Fabien et le temple du soleil

La ballade dans les ruines prendra pas mal de temps, partagés entre admiration des agencements pierreux et esquives des groupes de touristes (entre nous, si la majorité sont plus que corrects et professionnels, certains guides peu scrupuleux n’hésitent pas à prendre leurs clients pour de parfaits idiots en vendant des vessies pour des lanternes, et je prendrai un exemple que nous avons vu de nos yeux : un guide, désignant les niches pour les offrandes, dit a ses clients que ce sont de petites cellules pour permettre aux prêtres de chanter leurs cantiques isolés les uns des autres, et preuve à l’appui, met sa tête dans l’alcôve, beugle, se retourne et dit : « Vous avez vu cette acoustique? »; enfin je m’égare). Les temples recèlent encore quelques mystères toutefois, comme cette étrange pierre, « ancrage du soleil » comme à Pisac, mais pas que, on lui prête aussi des fonctions de calendrier solaire (attention : pas cadran solaire) et d’autres fonctions obscures ; cependant les scientifiques s’interrogent encore sur le fonctionnement et la fonction exacte de l’objet…

Le "touristus de massus" est difficile à esquiver

Tu la vois ma grosse pierre magique?

Les différentes parties de la cité sont bien séparées, et si du côté « royal et religieux » il est relativement aisé de s’y retrouver, c’est un peu plus labyrinthique de l’autre côté! Les maisons sont nombreuses et petites, avec des murs organisés de manière aléatoire, et les agencements des autres lieux sont fixés en fonction de la nature du sol : ici une roche saillante, ici une petite grotte, ici un mur bien haut car le dénivelé est important…

La cité, côté habitations et quartier industriel

Un vrai labyrinthe!

Quartier industriel

Nous passons un moment à déambuler entre les murs, avant de nous rendre compte que le temps presse et que nous devons retourner à l’entrée pour prendre le bus du retour et correspondre en train. Déjà! Déjà… Après un crochet par l’accueil et son coup de tampon souvenir « Machupicchu » sur le passeport, nous redescendons, fatigués, après plus de huit heures au sommet. Fatigués, mais je pense que sur le coup nous aurions facilement re-signé pour huit heures de plus!

Vite! une dernière photo avant de repartir!

De retour en bas, à la gare, nous nous asseyons sur notre siège, après avoir parlementé avec nos voisins : apparemment, Perurail a défait tous les couples du wagon, et nous nous réorganisons pour voyager avec nos compagnes et compagnons respectifs. Le train démarre, et le retour sera, à peu de choses près, le même cirque qu’à l’aller, mais avec des activités différentes : fini le descriptif gentillet des environs, nous passons à la vitesse au dessus : danses et costumes « traditionnels » dans un premier temps, ce qui est amusant mais bruyant (et pourtant dieu sait que nous aspirions au calme!), puis un non-moins bruyant… défilé de mode des hôtesses et stewards pour nous vendre des vêtements en laine d’alpaga (et j’en ai vu de nombreux bien meilleurs, croyez-moi!)! Du délire! Nous arriverons à Ollantaytambo lessivés, prêts à aller dormir.

Dans le train du retour on croise des gens étranges…

Aujourd’hui, quelque semaines après cette visite, nous pensons que le Machu Picchu constituera le dernier site historique important de notre périple en Amérique du Sud, sans doute un des point d’orgue de notre séjour sur ce continent, et du voyage en général. Nous sommes heureux d’avoir vu et visité cette cité mythique, mais un peu désappointés d’en être parti si vite ; ça sera une occasion de revenir, mais alors pas de train : ça sera le trek de l’Inca!

Notre premier point de chute pour notre enquête sera juste à côté de Puno à Sillustani. Le bus ne pouvant s’approcher du site, nous marchons aux côtés du guide sur cinq cent mètres. Nous apercevons au loin des formes étranges faisant face à un lac.

Le guide s’arrête au pied d’une colline, un peu essoufflé et l’heure est aux explications. Sillustani ne serait pas un site inca à proprement parler mais daterait de l’époque des Collas une petite tribu pré-inca vivant vers les rives du Titicaca. Les Collas serait des maîtres-tailleurs nés ! Ils seront les premiers à maîtriser si bien la construction de monuments à base de pierre. Les monuments, les voici :

Quelques restes de site pré-inca au premier plan

Ces grandes tours rondes auraient été des lieux funéraires. La tribu enterrait, d’après des fouilles, les morts à l’intérieur en passant par le toit avant de tout boucher. Reste une toute petite porte où un seul homme allongé pourrait circuler. Étaient-elles fermées ou ouvertes ? L’histoire ne nous le dit pas.
Les Incas, réputés pour leur maîtrise de la pierre, ne pouvaient passer à côté des tours de Sillustani sans se les approprier ! Ils gardèrent l’esprit et en firent d’immenses tours de plusieurs mètres en y ajoutant leur touche personnelle : l’agencement de blocs très conséquents. Nous sommes ébahis, la jonction entre deux blocs est tout simplement parfaite ! Les pierres faisant parfois jusqu’à six fois notre taille s’empilent plusieurs mètres au dessus de notre tête et doivent peser quelques tonnes.

Mais comment faisaient-ils ? Notre guide nous donnera une petite astuce : comme les pyramides, des « hommes » ont construit la base puis l’ont entouré progressivement de petits tas de pierres toujours plus hauts pour arriver à se hisser jusqu’au sommet. La construction finie, ils n’avaient plus qu’à déblayer le terrain. Des hommes dit-il ? Reste à expliquer comment une culture sans engin mécanique ne possédant pas la roue, a t elle pu dresser autant de blocs de pierre de tailles titanesques en les agençant de manière si parfaite… aucun espace d’air entre chaque morceau ?? Nous sommes perplexes. Comment des hommes peuvent-ils réaliser une telle œuvre ? Nous espérons trouver réponse 400  kilomètres plus loin dans la Vallée Sacrée près de Cusco.

Vous a t on déjà montré des lamas ? On en croise si souvent depuis quelques mois. Là ce sont des lamas. encore très jeunes.

Le bus entre Puno et Cusco (dans une compagnie confortable, adieu le bus folklorique bolivien longue distance) partira vers 11h30 pour une durée de trajet initiale fixé entre six et sept heures de route. Le trajet est vraiment beau et les montagnes gracieuses.

A mi-chemin, des dames en tabliers embarquent pour se planter dans le couloir (à côté d’Elodie) pendant une heure. Au menu : barbecue du jour, pomme de terre sautée, pain et fromage frais (sorte de grosse fêta, ils raffolent de ça). Ça sent bon et la viande est découpée sur demande avec un grand couteau de boucher sur le plateau de service d’eau. Bonus : le bruit des os craquant sous l’effet du couteau ! Le spectacle tuera le temps car dès la tombée de la nuit, magie du paysage passée et nous autres voyageurs plongés dans le noir, notre trajet commencera à être long. Nous prendrons une heure trente de retard et arriverons à Cusco vers 20h. A la sortie du terminal, nous partons à la recherche d’un taxi officiel. Force est de constater qu’après deux mois de voyage dans les Andes et l’Altiplano, nous commençons à maitriser l’exercice et envoyons se promener sans aucun scrupule les dizaines de chauffeurs qui ne nous plaisent pas. Après avoir fixé un tarif  POUR DEUX (attention, cela peut être matière à escroquerie et doubler le tarif annoncé), nous allons en direction du centre de la capitale des cités d’or.

Cusco est une heureuse découverte. Les fondations du centre étant très stables et ingénieuses, les espagnols et les habitants de nos jours s’en servent encore pour construire leurs maisons. Marcher dans le cœur historique est un pur régal et un complément à notre enquête. Les pierres sont taillées pile-poil pour s’emboîter les unes dans les autres. C’est ainsi que nous découvrons la pierre à douze angles ! C’est fort astucieux ! Une envie certaine de complexifier leurs œuvres habitait très clairement ce mystérieux peuple !

Ainsi, les fondations sont si stables et élaborées que les habitants les ré-utilisent : cela ne prouve t il pas que nos hommes sont bien incapables de construire de telle chose ?…

Restes de murs Incas

Christian nous avait précisé chaque temps nécessaire à chaque sites, nous en consacrerons le double. Sommes nous si lent ou juste très curieux ? Prévoyez suffisamment de temps à Cusco durant votre périple au Pérou. Et notre enquête sur les peuples mystérieux vivant jadis ici continue. Pour cela il nous faudra payer le prix cher, acheter un « boleto turistico » (obligatoire malheureusement et ayant doublé de prix : 130 soles soit 40 euro par personne).

Nous commencerons par les ruines les plus proches de la ville. Encore une fois nous ne voulons pas nous joindre à un groupe afin d’être plus indépendant et ne pas être freiner dans nos observations (des guides locaux attendent sur chaque site si vous en avez les moyens). Nous cherchons aussi à baisser les prix donc pas de taxi. Un peu d’aventure que diable ! Cela nous réussit souvent très bien. Nous prenons donc un bus collectif dans une rue que l’auberge nous a situé sur un plan du centre. Les « colectivo » fonctionnent du tonnerre dans cette ville. Le site le plus éloigné s’appelle Tambomachay. Pour s’y rendre il faut prendre un bus en direction de Pisac et demander au chauffeur de vous arrêter sur la route près du site. Dans un colectivo, vous vous en sortirez pour 3,50 soles par personne.
A partir de Tambomachay, vous pourrez marcher jusqu’à Cusco  sur huit kilomètres en passant par les quatre ruines. Suivez la route, c’est plus simple et il n’y a pas trop de circulation, mais prévoyez du temps pour rentrer avant 17h30 c’est à dire avant la tombée de la nuit. Il n’y a que 2h30 de marche mais il faut du temps pour visiter les sites.
Mais parlons un peu plus des fameuses ruines.

Tambomachay

Tambomachay devait être un lieu où l’on procédait au culte de l’eau. Ici nous observons nos premiers canaux d’irrigation et un bain cérémoniel. Les pierres s’agencent toujours aussi parfaitement, c’est dément.

De l’autre côté de la route, voici Puka Pukara, un fort construit sur les hauteurs. D’en haut,  nous avons une belle vue dégagée sur la vallée.

Puka Pukara

Plus bas, le site de Qen’ko est assez déstabilisant. Nous pique-niquerons à ses pieds en surplombant Cusco. Qen’ko est une espèce de roche posée là comme ça sans que l’on ne sache d’où elle vient. On dirait qu’elle ne fait pas partir de ce coin, voir même de notre Terre. Dessus et à l’intérieur, les Incas auraient procédé à certains cultes.

Qen'ko

La roches est étrangement taillée, presque naturellement, et à l’intérieur, nous observons des sièges en pierre. Fabien adore les grottes !

Qen’ko est un site très particulier où la roche ne se fond pas avec le paysage. Nous nous demandons ce qu’elle fait là mais aussi ce qu’il se passait ici…

Le quatrième site proche de Cusco, nous l’aborderons plus tard, nous fera avancer considérablement notre enquête.

Sur les Isla del Sol et de Taquile, nous avions pu observer jusqu’à maintenant des terrasses faites par des hommes. Embellissant le paysage avec leurs belles courbes à l’horizon, elles n’avaient pourtant rien qui sautait aux yeux. Avons nous expliqué leur nom ? En quechua, une terrasse se disait « pata pata » (pas à pas). Les hommes y cultivaient beaucoup la pomme de terre et lorsque les colons espagnols sont arrivés, ils ont repris le nom pour le déformer et dire « patata ». Pomme de terre !
En arrivant à Chinchero (prendre un bus au Terminal, indiqué par votre auberge, en direction d’Urubamba pour 1,5 soles par personne et ne vous plaignez pas du voyage débout et entassés comme des poules, cela fait partie du folklore), nous n’avons plus à faire à ce genre de terrasse. Cette fois, elles sont immenses, à flanc de collines et surtout parfaitement symétriques. Sans rayon laser, comment ont-ils fait ?

Chinchero

Ce peuple utilisait forcément une technologie plus élaboré et inconnue de notre peuple. Nous ne voyons que ça comme explication.

Nestor se sent comme chez lui ! Étrange, non ?

Après une pause déjeuner dans une petit gargote, nous filons vers une étape qui n’a rien avoir avec nos recherches. Nous faisons signe au bus local du bord de la route principale – ça se passe comme ça au Pérou, il n’y a pas d’arrêt fixe et un petit jeunot équipier du chauffeur crie à toute tête les différents coins traversés, il récolte aussi la monnaie – le bus est déjà sur-bondé en direction d’Urubamba. Nous demandons au chauffeur de nous laisser à l’embranchement de la ville de Maras pour aller aux Salinas. Il faut reconnaître que les péruviens sont très sympas pour ça, ils sont toujours prêts à rendre service et aident spontanément les voyageurs, c’est vraiment très appréciable.
Au bord de la route, à quelques kilomètres de Maras en plein champs et parce qu’il n’y a aucune autre alternative si ce n’est marcher, des taxis attendent. Comme par hasard ! En tout cas, pour nous, les coïncidences feront bien les choses. C’est un peu ça le plaisir de voyager dans ce pays, il n’y a pas besoin de planifier, il y a mille manières d’aboutir à ce que vous souhaitez. Nous prenons donc un taxi, partagé avec deux lyonnais rencontrés dans ce même bus (taxi à 5 soles par personne par aller). Eux ne font que trois semaines au Pérou puis en Bolivie, nous leur recommandons quelques sites et astuces pour la Bolivie.

Salinas

Les Salinas sont exploitées depuis des centaines d’années. Le sel est fourni par une source d’eau chaude provenant directement de la montagne. Le spectacle est vraiment beau et assez inattendu.

Le site suivant sera sur la route en direction d’Urubamba mais cette fois VIA Pisac. A ce village, vous aurez deux solutions pour rejoindre les ruines : remonter jusqu’à la place principale et emprunter le long sentier de une heure (de marches d’escalier !) ou prendre un taxi (20 soles), certes trop cher pour nous mais après notre longue ascension de la veille de 5 000 marches aller-retour (on ne vous dira pas où, petits curieux), nous n’avons pas la force de continuer dans la lancée.

Pisac, le village es tout en bas, les ruines tout en haut.

Pisac est site superbe et très complet. Nous regrettons de ne pas y avoir consacré la journée. Il est construit tout en haut de la colline et de là haut, vous pouvez admirez toute la vallée ; la nouvelle ville se trouve en bas à pic ! Le sentiez aussi sont à pic, il ne faut pas avoir le vertige.
Pisac réuni « vieux pueblo », site militaire, cimetière, terrasses à flanc de colline et temples cérémoniels. Nous avons adoré ce site ! Vers 16h30, nous serons obligé de nous presser pour redescendre à pieds avant la tombée de la nuit (la descente se fait en trente minutes depuis le site le plus éloigné des parking de taxi).

Le petit truc rond au centre est une bite d'amarrage pour accrocher le soleil.

Aux ruines de Pisac, nous sommes ébahis par l’organisation de ce mystérieux peuple et par son habileté à construire des sites grandioses si haut. Mais pourquoi ? Pourquoi construire si haut ?? Et qui a bien pu transporter ces pierres sur l’arrête de la montagne ? Nous imaginons des soucoupes volantes faisant le transport. Oui, cela doit être ça… Ce peuple fou ne devait pas marcher à dos d’âne, c’est impossible…

Puis vint le site d’Olllataytambo (allez à Urubamba puis prenez un collectif local pour 2 soles par personne), un site parfaitement conservé dont le village se sert encore des canaux d’irrigations datant des Inca eux-mêmes. Là, nous sommes bluffés ! Des centaines de petits canaux descendent de la montagne, se rejoignent, forment des bassins, repartent sous terre sur des centaines de mètres pour finalement réapparaître sur la place du village (celui encore actif). Ce peuple fait décidément preuve d’ingéniosité et d’organisation pour alimenter tout son secteur. Très fort et très joli.

Village d'Ollataytambo

Sur les ruines d'Ollataytambo

Ollataytambo nous réservera d’autres surprises. Le temple du Soleil…

Si nous demandions aujourd’hui à nos hommes de reconstruire un site pareil, même avec des engins électroniques, ils échoueraient lamentablement. La réalisation est parfaite, elle est même carrément extraterrestre !

Notre enquête sur les mystérieuses cités d’or nous déroutent totalement au point de plus arriver à imaginer l’homme réaliser ces travaux.

Notre découverte de Saqsaywaman (le site le plus près de Cusco mais aussi le plus spectaculaire) nous plongera définitivement dans l’expectative. Devant nous s’étalent des centaines et des centaines de tonnes de blocs de pierres, s’emboitant les uns dans les autres pour former une superbe forteresse face à Cusco.

Saqsaywaman

Nous répèterons inlassablement « Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas possible ». Impossible donc pour nous d’imaginer de simples hommes déplaçant de si grosses pierres et de les empiler si parfaitement. Nous avons à faire à des extraterrestres.

Le site de Moray, un peu plus loin que les salinas (demandez à votre chauffeur de combiner les deux) sera une confirmation ou plutôt une révélation inattendue dans notre enquête…

Moray

Cela prouve définitivement que ces sites sont en réalité d’origine extraterrestres !!
Tous les indices concordent. Nous en sommes persuadés, les aliens sont parmi nous. Et le sel des Salinas servait d’essence aux soucoupes volantes.

Mais quand vont-ils se manifester ? Nous n’avons pas réussi à le découvrir…

Et si Nestor était des leurs ?...

Les rues ont été très mal disposées et le vent s’infiltre partout, il souffle fort jour et nuit. Les habitants de Uyuni ne sont pas riches, pour ne pas dire pauvres et ils se démènent pour faire vivre cette petite ville pourtant si prometteuse en terme de tourisme (c’est un point stratégique, le Salar, liaison vers La Paz, Potosi, Villazon). Mais la plupart des touristes filent (et on comprend pourquoi, ne nous voilons pas la face), Uyuni ne prendra probablement jamais son envol. Bref, ne la fuyez pas (trop) mais respectez là, beaucoup de boliviens sont fiers de Uyuni. Cependant ne restez pas plus de deux jours, il y a bien plus beau ailleurs et plus à faire ! Nous resterons une journée complète pour nous reposer du Sud Lipez et acheter les billets pour la ville suivante… Potosi (les fameuses mines… mais pas que !).

rue poussiéreuse de Uyuni

Potosi, une ville que nous avons réellement apprécié a été une très bonne surprise. Nous y avons séjourné cinq jours. Au regard de l’histoire de cette ville, nous ne pouvions pas la survoler et ce, même si notre séjour sera à 4 000 m d’altitude.

Mate de coca, l'authentique ! pour résister dans l'Altiplano

Petit cours d’histoire :

La légende dit que tout commença en 1544 quand un Inca s’arrêta pour faire un feu au pied de la montagne (le Cerro Rico actuel) appelée « Potojsi » en quechua ce qui signifie « explosion ». Sous l’effet de la chaleur, le sol se mit à fondre et un liquide brillant en émergea. L’Inca comprit qu’il avait découvert une matière première convoitée par les conquérants espagnols. Il se souvint aussi d’une histoire inca selon laquelle l’empereur inca avait entendu une voix interdisant de creuser cette montagne. Quoi qu’il en soit les Espagnols apprirent l’existence de l’immense richesse cachée dans la montagne Potojsi et ne tardèrent pas à se l’approprier. En 1545, la Villa Imperial de Carlos V était fondée au pied du Cerro Rico et l’extraction commença à grande échelle. Des milliers d’esclaves indiens furent amenés pour creuser et la première cargaison d’argent fut bientôt envoyé en Espagne. Ce travail dangereux (ils travaillaient par roulement de quatre mois : c’est à dire que les esclaves restaient quatre longs mois sous terre) provoquait tant de mort que les Espagnols firent venir en plus des milliers d’esclaves africains.

En 1672 un hôtel des Monnaies fut crée pour frapper l’argent. Une majorité des pièces espagnols provenaient de Potosi. Dans la frénésie ambiante, on édifia quatre vingt églises et la population atteint près de deux cent mille habitants, faisant de Potosi l’une des plus grandes villes de la planète et la plus riche d’Amérique.

Mais sa gloire fut de courte durée. Les mines s’épuisèrent au début du 19ème siècle et la ville fut pillée lors des luttes pour l’indépendance. La population tomba à dix mille habitants et la baisse brutale du cours de l’argent porta un coup quasi-fatal à Potosi.

Casa de la Moneda

Dans le bus nous conduisant de Uyuni à Potosi (désormais asphalté aux 3/4), ces mots résonnent dans notre tête « ville la plus riche d’Amérique ». Conscients de l’histoire de cette ville, nous avons l’intention d’en prendre pleins les yeux ! Un ami rencontré sur l’île de Pâques, guide au Pérou, nous conseille plusieurs fois de ne pas rater l’hôtel de la Monnaie « le musée le plus beau d’Amérique du Sud ». Un point marqué Christian ! Ce musée est épatant !

Machine à frapper la monnaie, tirée par des mules un étage plus bas. La machine fut fabriquée en Espagne et envoyé à Potosi en pièces détachées. Elle est tellement énorme que l'hôtel de la monnaie fut construite autour de cette machine pour pouvoir l'accueillir !

Une bonne partie des pièces espagnols étaient frappée à Potosi grâce à l'argent extrait de la mine

Récemment, des américains ont retrouvé un énorme coffre rempli de pièces frappés de Potosi. Ils en renvoyèrent une seule à la Bolivie... Quelle gentillesse !

Exemple de coffre à plusieurs points. Les espagnols utilisaient des coffres très sophistiqués pour ramener les pièces dans leur pays sans être voler. Les serrures à clef étaient cachées dans la structure parmi les gravures et les dessins ; et il fallait bouger les volet dans un certain ordre (en haut, puis à gauche puis en bas, etc) pour pouvoir dévoiler la serrure. Futé !

Mais l’architecture de Potosi peut justifier à elle seule un séjour ici. Le centre de cette ville est une perle, une merveille, plus intéressant que Sucre la ville suivante (pourtant à craquer elle aussi).

La cathédrale devant la place principale

Le centre ville n’est plus vraiment habité aujourd’hui (par contre on y trouve hôtels et auberges de toute catégorie) mais il reste très vivant. Magasins, restaurants, bars, banques, bureaux, etc Tous les jours les habitants prennent un petit bus (qui sont parés d’écritures chinoises ??) pour monter dans le centre construit sur les hauteurs pour y venir travailler. Les écoliers avec leurs beaux costumes chemises, vestes et chaussures cirées, se dépêchent aussi pour rejoindre leurs bancs.

En fin d'après-midi il y a beaucoup de circulation dans les petites rues du centre historique

Le Cerro Rico fait toujours face. A ses pied est visible des quartiers plus habités que le centre.

Les "micros" en Bolivie, venus tout droit d'Asie il faut croire ; sorte de micro-bus où théoriquement il y a douze place mais en pratique nous rentrons le double. Avec nos grosses valises en direction de la gare, ce fut folklorique. C'est sans compter les toutes petites filles de cinq ans qui nous fixaient genre nous étions des extra terrestre. Fabien tire la langue et c'est parti pour des fous rires.

Potosi est une ville andine et la majorité de sa population est d’origine indienne. Il n’y a pas de doute : nous sommes en Bolivie ! Les femmes tiennent un mini stand au bord de la rue et vendent tout ce que vous souhaitez et les mères portent leur bébé dans un sac dans le dos. Il y a beaucoup d’animation et nous aimons nous promener dans la rue pour observer les gens, un luxe que les voyageurs de courte durée, pressés ne peuvent s’offrir.

Il y a des églises à tous les coins de rue, reflets de l'ancienne richesse de Potosi

Au fond, un ancien couvent reconverti en musée de reliques catholiques.

Le soir vers 19h, tout le monde s’empressent de mettre sa doudoune bien chaude et les enfants ont de jolies petites pommettes bien rouges sur les joues. A 4 000 m, les nuits sont toujours aussi fraîches (pas autant que le Sud Lipez fort heureusement) et les thermomètre descend en dessous de zéro degré. Nous avons encore une fois testé une nuit sans chauffage… On se pèle les miches dans ce pays !! Fort heureusement les architectes ici – pas comme à Uyuni – très ingénieux ont construit les rues de manière à casser le vent. Le deuxième jour, après une nuit encore enfouis sous plusieurs couches de vêtements et notre sac de couchage, nous changeons d’auberge pour en rejoindre une autre au même prix mais avec chauffage dans le couloir cette fois (dans la chambre c’est encore trop demander). Nos nuits suivantes seront bien plus reposantes !

Notre séjour à Potosi aura été très captivant, instructif et émouvant aussi à cause de la visite des mines.

En 1987, l’UNESCO a inscrit Potosi au Patrimoine mondial de l’humanité en raison de son passé mouvementé et tragique et de sa somptueuse architecture coloniale.

Lago Viedma

la Route 40… au tout début…

La région d’El Chalten est connue pour ses massifs montagneux, presque à la base de la cordillère des Andes, en particulier pour le mont Fitz Roy, flamboyante montagne d’un peu plus de 3400 mètres, et son acolyte le cerro Torre, véritable griffe pointant le ciel sur 3100 mètres, lançant comme un défi aux petits bonhommes qui tenteraient de s’en approcher, voir l’escalader.

Le Fitz Roy

Une autre face du Fitz Roy

Le Cerro Torre… dans la brume!

Ces derniers jours ont été pour nous plutôt physiques : deux randonnées d’environ huit heures chacune (aller-retour, on est pas non plus des marcheurs d’exception) entrecoupées par une plus petite d’une heure, mais plus pentue. Face à ces monstres de rocailles, titans de la montagne (et fantasmes des alpinistes),  déjà on se sentait seuls. Et petits. Il faut dire que nous avons mérité ce ressenti : si la marche pour aller au Lago Torre, au pied du cerro du même nom, se fait sans trop de difficultés (encore heureux, après ces années sans marche en montagne, on a quand même bien souffert), la vue à l’arrivée est magnifique : le lac est alimenté par un glacier (ça sera loin d’être le dernier), qui lui donne cette teinte bleue-grise, un peu laiteuse, si particulière, et le glacier à lui seul aurait valu la promenade! S’allongeant sur le flanc des monts alentours, il représente une difficulté supplémentaire pour accéder au pic, mais aussi une source d’eau potable qu’on pourrait croire inépuisable (oui, leau est potable et même très bonne, et ce jusqu’en bas de la vallée) et un spectacle, encore une fois, magique tant par ses couleurs que par les impressions de puissance et d’âge avancé qu’il dégage.

Oui, oui, c'est là-bas que nous allons!

"Hommage au fumeur imprudent"

Le sentier pour le Lago Torre

Sur le chemin, d'autres sommets

Dans le parc, l'eau est potable tant que tu ne fais pas tes besoins n'importe où. Des WC rudimentaires sont installés dans les campements.

Nous avons pique niqué sur les bords du Lago Torre, face à des icebergs. Notre promenade s’est arrêtée là, en effet, un petit sentier longeait encore pendant trente minute le lac mais le vent soufflait tellement fort que nous avons dû abandonner. Élodie s’envolait et nous avons dû – ainsi que deux autres randonneurs – nous cacher derrière un rocher pour ne pas tomber pendant certaines rafales.

Nestor s'accroche!

Le Lago Torre, au pied du Cerro Torre (sous la brume)

Glacier du Cerro Torre

"Pivert" rencontré en chemin

La veille, nous avions croisé le chemin des Français (souvenez-vous), revenant de randonnée qui nous avaient vendu « une promenade toute plate, tout le monde dit quatre heures aller mais en deux heures trente-trois heures c’est largement faisable (ils se trompaient sur notre condition physique), comme celle du Lago de Los Tres, trois heures à tout péter (ils se trompaient définitivement sur notre condition physique). Le soir même, nous les reverrons attablés dans la brasserie artisanale qu’ils nous avaient recommandés (ils ne s’étaient pas trompés sur notre condition stomacale…). Et devinez qui nous rencontrerons le lendemain, dans le bus nous approchant du début du sentier du Glaciar Huemul?
« Une ballade de 500m offrant une superbe vue sur le glaciar Huemul et les montagnes » disait notre guide de voyage en parlant de la randonnée du deuxième jour.  Un mensonge par omission, sans doute. Ils ont juste oublié d’aborder la pente à 50 degrés sur plus d’une demi-heure! J’aurais appelé ça une randonnée, car on a du s’aider des mains à plusieurs reprises! Enfin,  le jeu en valait toutefois la chandelle! Une  vue effectivement sublime (bien que très nuageuse) nous attendant à l’arrivée, nous déjeunons un repas sommaire (des empanadas achetés quelques heures avant dans une panederia, mais un repas somme toutes plus élaboré que d’habitude : le supermarché local, sans pratiquer des tarifs excessifs, ne regorgeait pas de denrées alimentaires! Tout juste de quoi faire des pâtes et des sandwichs « maquereau-tomates-mayo » et « fromage-tomates-mayo », ici pas de chips, peu de fruits et…en fait, pas grand chose tout court) avant de redescendre prestement, le bus nous ayant amené devant repartir pour Chalten.

Nous n'étions pas seuls sur le chemin

Les inséparables

La laguna Huemul et le glacier Huemul

Le village d’El Chalten, justement, m’a quelque peu désappointé : fondé officiellement seulement en 1985 pour justifier d’une présence argentine sur des territoires fortement revendiqués par le Chili tout proche, il ressemble à une forêt de baraquements qui semblent posés aléatoirement et à la va-vite, des maisons sans caractère (on notera d’ailleurs les divers modes de constructions adoptés localement : les plus riches ont adopté le parpaing, qu’ils s’empressent d’empiler (murs extérieurs et intérieurs) avant de recouvrir de plâtre ou de ciment… Sans poser le toit. D’autres adoptent le même type d’assemblage, des briquettes à la place des parpaings et chappe de béton en moins, et enfin, les moins riches (enfin on espère) choisissent… Les plaques de bois aggloméré recouverts de tôle ondulée! Notons d’ailleurs que la plupart des habitants semblent s’accommoder à vivre dans une maison jamais finie (piliers pour ajouter un étage ornant le « toit terrasse »(on va dire ça comme ça…), plâtre sur les vitres mais pas sur les briques qu’il est sensé protéger et décorer, briques qui constituent sans doute une forme de collection de nains locale, vu le nombre trônant dans les jardins de façon répétée et désordonnée, j’en passe et des meilleures) Bref, un village sous la forme d’un immense chantier, qui, à l’image de sa grande sœur El Calafate, alterne restaurant, agence de tourisme(avec option magasin de matériel d’alpiniste) et boutique souvenirs. Pas un souvenir impérissable de la cité, quoi.

El Chalten. Sur la carte pourtant, ça paraissait grand…

Impérissable en revanche les images qui resteront gravées en nous lors de notre dernière randonnée dans le parc national de « Los Glaciares », qui nous mènera en quatre heures au magnifique lac de montagne lago de Los Tres, accompagné par son encore plus rutilant glaciar, au pied du roi des montagnes locales, le Fitz Roy. D’abord caché par les nuages, le roc finira par se dévoiler dans la journée, accompagné par un soleil de plomb, à la faveur d’un vent qui lui ne fera que décroître durant le jour Après une montée éprouvante (beaucoup plus que celle de la veille) sur un sentier en lacets exposé au soleil, vent (et cailloux par milliers, tantôt en galets, tantôt aménagés en escaliers – Elodie est prête pour son ascension du Wayna Picchu-) nous soufflons, ébahis devant le spectacle qui s’offre à nos yeux. Il n’y a pas de mot pour le décrire (en plus nous sommes essoufflés). Le retour, pas moins éprouvant, accentuera nos courbatures et autres stigmates, au point qu’Elodie nous fera sortir la trousse d’urgence en se froissant un muscle ( pas de panique,  rien de grave!). La gigantesque côte d’agneau du soir nous récompensera, accompagnés par ses « traditionnelles » papas fritas (…des frites quoi, ici ils ne connaissent pas les légumes semble-t-il) et d’un exquis vino de la casa.

La vallée du village d'El Chalten

Oui, oui, on va tout là-bas… dans les nuages!

Un glacier rencontré sur le chemin… oui, ils sont comme ça en Argentine des glaciers ils en ont tellement qu'ils en mettent de partout!

Un sentier balisé, "à l'Argentine"

On n'est pas montés ici pour rien!

Nestor savoure le fruit de ses efforts!

Nous aussi nous savourons…

Nous avons grimpé tout ça…

…pour découvrir ça! Le Fitz Roy!

Le lac à disparu, à l’intersection de la ruta provincial 5 (goudronnée) et de la ruta nacional 40 (piste de grossière facture, graviers et gros galets constituant l’essentiel de son pavage), jamais nous n’aurons atteint son extrémité et nous ne le reverrons probablement pas de sitôt! C’est pour nous l’occasion de remonter la « légendaire » Ruta 40, qui traverse de bas en haut l’Argentine! L’expérience promet d’être palpitante!

Comme souvent dans des lieux moins accessibles, les bourrines sont construites avec les matériaux disponibles sur place : des roseaux séchés et attachés entre eux constituent l’essentiel du toit, et des petites poutres (les grands arbres ne poussent pas en grand nombre dans la région et il faut donc les protéger, et quand il y avait une maison abandonnée ou en mauvais état on privilégiait le recyclage des matériaux de construction) soutiennent l’ensemble des roseaux. Les murs sont un mélange de terre glaise, de sable (pour boucher les trous et éviter les fuites) et de paille (pour lier l’ensemble) : c’est la « toub », que l’on retrouve en Normandie, blanchie avec de la chaux. On en faisait dans un premier temps des briques pour le bas du mur (il n’y a pas vraiment de fondations), les bigôts. Ces murs sont ensuite agrandis mais toujours de petites tailles (souvent moins de 1,80m), pour permettre une plus petite résistance au vent ( c’est à dire que quand le vent souffle, il passe autour et n’est pas bloqué par la maison) et aussi pour avoir une surface moins grande à chauffer ; en plus , les Vendéens de l’époque n’étaient pas très grands, alors pourquoi faire plus ? Les murs sont en revanche épais, pour garder la chaleur animale et du feu pendant les moments froids, et conserver la fraîcheur dans la maison durant l’été. Le sol, quant à lui, est pavé avec des carreaux de terre cuite ou de la terre battue selon les pièces.

La bourrine est souvent constituée de deux pièces : une première est celle de la famille, avec les lits, la cuisine et la table et les autres meubles, pour n’avoir à chauffer qu’un seul endroit et économiser des ressources. La seconde pièce est celle des animaux, qui sont mis à l’abri, augmentent et profitent de la chaleur de la maison. Les toilettes sont, elles, à l’extérieur… Les animaux, et en particulier les bovins, voient leurs déjections recyclées : durant l’été, les bouses sont séchées au soleil pour en faire des « bousats », une sorte de buche naturelle sans bois qui sera brûlée pendant la saison froide.

De nos jours, le paysage local reste très marqué par ces maisons ancestrales :  bon nombre de maisons sont peintes en blanches, aux volets bleus (la couleurs de la peinture utilisée depuis longtemps pour recouvrir les volets en bois), mais surtout de plain pied, c’est à dire sans étage ni escalier, pour respecter une esthétique très ancrée dans le patrimoine.

Si vous souhaitez découvrir plus de clichés de bourrines, rendez-vous dans notre galerie d’architectures du monde. Vous la trouverez en haut à gauche, juste en dessous de la présentation de notre projet.  Et, nous le répétons, restez curieux car nous posteront des photos d’architectures de maisons du monde dans cette galerie pendant l’ensemble de notre voyage!

La pays d’Auge comprend le Calvados, l’Orne et l’Eure. Ses villes principales sont Honfleur, Pont l’Evêque, Trouville-sur-Mer, Cabourg et bien sûr Deauville (avec son festival américain et ses planches mythiques). Nous souhaitons vous parler aujourd’hui de cette belle région qui n’est pas connue que pour ses haras, ses pommes et son camembert. Même si ce dernier suffit amplement à justifier le déplacement !

On trouve dans le Pays d’Auge, dans chaque ville et village une architecture très ancienne, bien préservée et particulièrement mis en valeur : les maisons en colombages.

En effet, si aujourd’hui partout en France, les anciennes demeures historiques tendent à être malheureusement démolies au profit de la construction d’une résidence sans charme tout de gris et béton, dans ce petit coin de Normandie, on a décidé de préserver coûte que coûte l’histoire architecturale. Ici, chaque maison sont en vieux colombages (pas de jalouses) et les toutes nouvelles constructions seront recouvertes de fine planche de bois peintes par dessus le mur crépis pour qu’elle puisse se fondre parmi ses voisines. Quel plaisir de errer dans les rues du Pays d’Auge ! On respire l’authenticité et l’envie de préserver son patrimoine.

Et il faut reconnaître qu’une chose nous a particulièrement plu dans ces maisons en colombages : elles illustrent à merveille le titre de notre projet.

De briques et de bois !

Une maison à colombage est une maison constitué de deux éléments : une ossature en bois ET un hourdage en brique (le plus souvent), en plâtre ou en torchis jouant le rôle de remplissage. Le hourdage est un isolant. Cette technique de maçonnerie a été utilisé dès le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle.

En Normandie, sur votre chemin en pleine campagne, vous croiserez régulièrement de magnifiques et immenses haras composé de grandes maisons en colombage accompagnées de plusieurs longères. La longère est une maison typique du Pays d’Auge. Traditionnellement rurale et modeste, elle était l’habitat des paysans de statuts inférieurs. C’est une maison à colombage, dépourvue d’étage, les pièces tout en enfilades, avec un toit de chaume. Aujourd’hui, les longères sont devenus des résidences particulièrement appréciées et de haut choix.

Nous avons craqué ! Nous vous laissons découvrir dès aujourd’hui dans notre galerie « Architectures du monde » en haut à gauche de ce site une douzaine de photos de la ville de Pont l’Évêque mises en ligne.

La ville de Lyon est réputée pour ses traboules, on peut même ajouter que c’est une des spécificités de cette ville.

Si l’on devait décrire brièvement les traboules, nous les comparerions à des sortes de passages à travers des cours d’immeubles permettant aux habitants de se rendre d’une rue à l’autre. On trouve principalement des traboules dans le quartier du Vieux Lyon, dans le quartier de la Croix Rousse et sur la presqu’île. L’architecture des traboules se compose de galeries, de cours à la romaine et de puits.

Aujourd’hui, la plupart sont privatisées et les galeries appartiennent à des particuliers qui les ont reconvertis en terrasses personnelles.  Ainsi, cela nous rappelle que ces immeubles sont avant tout des logements et que donc des habitants circulent dans les traboules, certes classées au patrimoine mondiale de l’humanité, mais avant tout un lieu de vie pour les lyonnais….

Si l’on voulait être plus pointilleux et comparer une traboule avec un passage (exemple : les passages parisiens), une traboule serait dans notre définition une voie réservée aux piétons, souvent étroite, débutant par un couloir d’entrée et traversant un ou plusieurs bâtiments pour relier une rue à une autre. La vraie différence est là : un passage urbain est une rue également piétonne, couverte ou non mais situé ENTRE les immeubles.

On compte au total environs 500 traboules, présentes en majorité dans le quartier du Vieux Lyon. Malheureusement, un bon nombre d’entre elles sont aujourd’hui inaccessibles au public car fermées voir condamnées. L’arrivée du digicode a aussi permis aux résidents locaux de préserver leur intimité en verrouillant l’accès libre aux cours d’immeubles. Cela à entraîné en parallèle la fermeture au public d’une petite merveille architecturale… Il faut donc insister à toutes les portes et être aux aguets pour ouvrir et plonger dans les secret d’une traboule. La patience en vaut la chandelle !

Historiquement, dans le quartier Saint Jean, les traboules datent de la Renaissance. On pense que les premières on été construites au IVe siècle, à la veille de l’effondrement de l’empire romain. Les habitants manquants d’eau se sont installés au bord de la Saône (au pied de la colline de Fourvière) et les traboules servaient alors à rejoindre rapidement la Saône. Plus tard, des puits d’eau potable furent creusés dans les cours intérieures et l’accès la rivière devint accessoire.

A la Croix Rousse, les traboules sont plus récentes. Elles sont issues de la construction des immeubles des canuts (nom donnée aux ouvriers de la soie utilisant des machines à tisser) et permettaient de gagner la presqu’île en ligne droite. Elles permettaient aux ouvriers et artisans de transporter la soie à travers la ville en restant à l’abri de la pluie, et parfois aussi des regards malveillants…

Ce qu’il faut retenir , c’est que ces chemins de traverses étaient – et restent – un outil idéal pour se déplacer dans la ville à l’abri des autorités. Ces dernières, souvent ignorantes de la configuration exacte des traboules ne pouvaient se déplacer dans ces galeries et passages sans se perdre.  On comprend mieux pourquoi les traboules ont  aussi servi d’abri et de chemins pour les mouvements populaires : pendant la Révolte des Canuts et pendant la Second Guerre Mondiale par les résistants.

Aujourd’hui, la découverte des traboules pour la première fois par un particulier est toujours remplie d’émotions. On plonge immédiatement dans l’histoire de ce quartier et de la ville en général, Lyon étant intimement lié à la soie. Chacun peut ressentir tout le poids du patrimoine local. Le Vieux Lyon est – comme son nom l’indique – un vieux quartier très animé (un peu attrape touriste parfois) coloré, intime, authentique et en définitive tellement lyonnais !

L’office de tourisme de Lyon organise de nombreuses visites de traboule en traboule et garde les clefs de quelques unes parmis les plus belles, souvent fermées au public (et oui, comme indiqué plus tôt, les traboules restent l’accès à des lieux d’habitations privées. Essayons de ne pas trop déranger ses habitants…). Toutefois, si vous avez quelques minutes devant vous, n’hésitez pas à vous lancer seul dans le Vieux Lyon et à « trabouler » d’un immeuble à l’autre car quelques traboules restent quand même ouvertes au plus curieux.  Certains digicodes ne sont pas actifs et les particuliers n’hésitent pas à ouvrir leur porte pour vous faire découvrir l’intérieur de leur immeuble.

Vous ne déambulerez peut-être pas d’une rue à l’autre comme dans vos rêves de gône (nom lyonnais pour désigner un gamin) à travers des grottes mystérieuses et cachées… mais vous pourrez observer de magnifiques petites cours bien préservées et une architecture  vraiment très particulière, belle et pleine de finesse.

Si vous souhaitez découvrir plus de clichés des traboules du vieux Lyon, rendez-vous dans notre toute nouvelle galerie d’architecture du monde. Vous la trouverez en haut à gauche, juste en dessous de la présentation de notre projet. Près de  vingt photos vous attendent !  Et restez curieux car nous posteront des photos d’architectures de maisons du monde dans cette galerie pendant l’ensemble de notre voyage!

Avez-vous remarqué notre nouvelle rubrique en haut à gauche s’intitulant Petits Écoliers ?
Il s’adresse avant tout aux élèves d’écoles primaires afin de construire un rapport privilégié avec eux grâce à un forum où chaque élève pourra nous poser quelques questions pendant notre tour du monde et nous nous ferons un plaisir de lui répondre. Ce forum ne sera accessible que par les écoliers et leurs professeurs, ne soyez donc pas étonnés de la fenêtre vous demandant un mot de passe.
Dans cette rubrique « Petits Écoliers » nous posterons aussi des écrits sur les différentes maison du monde et le mode de vie de ces habitants, toujours en étroite relation avec les projets pédagogiques des institutrices.

Enfin, et c’est là que cet article devrait intéresser une majeure partie de nos lecteurs aujourd’hui, nous allons en plus de « Petits Écoliers » créer une galerie réunissant régulièrement plusieurs photos d’architectures des différentes maisons que nous allons croiser sur notre chemin ; cela commencera même en France car notre pays est extrêmement riche en patrimoine architectural. L’aventure commence bel et bien ici ! Et bonne nouvelle : cette galerie sera accessible par tous et toutes. Nous vous tiendrons bien entendu informés dès sa création puis de ses mises à jour.

Pour le moment, nous sommes heureux de vous présenter la clef de notre projet : l’album de dessins de maisons du monde.

Dans cet album, accessible dans « Petits Écoliers », nous allons réunir des dessins créés par les enfants des classes primaires qui nous suivront et nous en emporterons quelques uns dans nos sacs à dos pour les présenter à nos futurs hôtes autour du monde. Nous demanderons à ces derniers de nous dessiner leur maison, que nous emporterons aussi dans nos valises pour les présenter aux personnes suivantes se trouvant sur notre chemin. Et ainsi de suite, vous avez compris.
Au retour, les premiers écoliers à avoir dessiné pourront découvrir les dessins récoltés par nos soins et se dire que leurs propres dessins auront fait le tour du monde.

Enfin, dans un souci d’échange, n’hésitez pas à nous joindre vous aussi un dessin de votre maison. Nous pourrons le rajouter à ceux des écoles primaires.
C’est ainsi que quelques croquis nous sont parvenus ces derniers mois… Amis et famille de plusieurs régions de France nous ont dessiné soit leur maison de rêve, soit leur maison actuelle.

Vous pouvez les découvrir dans la catégorie « Petits Écoliers », dans la partie « Dessins de maisons du monde ». Cliquez sur ce lien direct si vous souhaitez admirer ces jolis dessins. Merci à tout ceux et celles qui ont pris leurs crayons !
Cette partie « Album de maison du monde » sera enrichi au fur et à mesure de notre projet et vous pourrez la consulter facilement via un diaporama accessible directement dans la page. N’hésitez pas aussi à l’enrichir tout au long de notre voyage pour présenter votre maison au reste du monde.