« Excuse me sir, I think it is yours » [Excusez-moi monsieur, je crois que cela vous appartient]

Sur le plateau porté la femme trônait un lecteur musical portable qui était inconnu de l’homme.

« I am sorry, but it is not mine. » [Je suis désolé, mais ce n’est pas le mien.]

« You don’t understand sir? I am sure that it is yours! » [Vous ne comprenez pas monsieur? Je suis sûre que c’est le votre!] répondit-elle en regardant F. intensément dans les yeux.

F. , de plus en plus interloqué, enleva ses lunettes de soleil et se saisit de l’objet. Après avoir ajusté les écouteurs, il lança l’unique piste sonore contenue dans le lecteur. Un léger craquement, comme un disque en mauvais état, se fit entendre, suivi par une voix…

« Bonjour monsieur F. Votre visa vietnamien va bientôt expirer, et de nouvelles aventures vous attendent ailleurs. Votre mission, si vous l’acceptez, sera de quitter le Vietnam avec E. par la frontière du nord-est du Cambodge, plus discrète car moins connue, sans prendre l’avion, pour aller dans la province reculée du Ratanakiri, débroussailler le chemin car peu d’information sont disponibles, et prouver au ministère des affaires étrangères que ses fiches d’informations sont erronées (la frontière O’Yadav-Le Thanh n’est pas à destination du Laos!). Vous avez quatre jours pour accomplir cette mission. Evidemment, si vous ou E. étiez capturés, le gouvernement Français nierait avoir eu connaissance de vos activités. »

« Ah, au fait, « si vous l’acceptez » est une formule, vous n’avez pas le choix ».

F. , connaissant ses classiques, jeta l’objet dans la piscine avant que celui-ci n’explose dans l’eau, créant une vague de quelques centimètres de haut, et évita ainsi d’être blessé.

Générique :

Mission : Impossible

—-

Souvenez-vous… C’était il y a un peu plus de deux ans, nous avions rejoint au Vietnam Sandrine, la soeur d’Élodie, Philippe son mari, Marine et Mathis, famille partie elle aussi vadrouiller aux quatre coins du globe. A l’occasion de nos retrouvailles, nous avons visité le sud du pays, Ho Chi Minh Ville (ou Saigon pour les intimes) et le delta du Mekong, aussi nous ne souhaitions pas y retourner (mais c’est quand même beau) et préférions découvrir de nouveaux horizons. D’où la sortie en plein centre du pays, et une démarche qui va surprendre plus d’une personne sur place.

La veille de notre départ ver Kon Tum, la première étape de ce périple vers l’inconnu, nous nous étions penché sur le problème de trouver le bus sans trop de difficulté à Danang, la ville la plus grande de la région de Hoi An, et point de départ des bus longues distances. Les horaires théoriques ne nous arrangeaient guère – six heure du matin plus une heure de taxi en amont, ou dix sept heure pour un trajet de nuit, pas plus emballant. Mais alors que nous nous résignions à essayer le « troisième horaire mystère », la gérante de l’hôtel vient nous demander nos plans pour les jours à venir, elle nous annonce qu’elle va se renseigner. Et elle y va. Après quelques coups de téléphone, elle raccroche et nous annonce : « Bonne nouvelle, il y a un bus demain à neuf heure »! Puis, prenant un papier et un stylo, elle note quelques instructions en nous disant : « Donnez les au chauffeur de taxi demain, je ne veux pas qu’il y ait un problème ». Évidement on ne connait pas la nature exacte du mot.

A la gare de Pleiku, l'ultime lieu civilisé du Vietnam!

Levés à six heure le lendemain, nous partons avec le taxi un peu plus d’une heure plus tard pour être vers huit heure trente au maximum à l’arrêt de bus. En y arrivant, le pilote, contrairement à l’habitude, ne nous dépose pas à l’entrée mais cherche un endroit particulier, visiblement. Nous réaliserons assez vite qu’il cherche la compagnie des bus pour Kon Tum, conformément aux mystérieuses instructions de la veille. Il négociera même pour nous les places – et la rallonge pour nos volumineux bagages qui prennent une partie du coffre.

En minibus, qu'est-ce qu'on s'amuse! (photo prise durant le trajet de Hoi An à Kon Tom)

Nous voici bien vite installés au fond du mini-bus, dossiers inclinés dans le mauvais sens, tant le coffre derrière nous est rempli avec, juste au dessus, de plus petit – mais pas moins pesants – sacs menaçant de nous tomber dessus au moindre coup de frein un peu violent. À côté de nous se trouvent deux places vides : le mini-bus a en effet quinze places assises, réparties comme il suit : trois à l’avant, puis trois rangées de quatre sièges ou strapontins. Nous nous retrouvons donc fort logiquement à… Dix-neuf! Sur les deux places disponibles à nos côtés, on placera trois vietnamiens, et ainsi de suite. Autant dire qu’on est tassés! C’est parti pour cinq heures la tête dans les haut-parleurs du véhicule avec un voyageur vomissant régulièrement devant nous et un jeune narcoleptique (ou trop fêtard) qui me confondra régulièrement avec un oreiller…

La traversée est-ouest du Vietnam nous offrira des paysages splendides, en remontant du niveau de la mer à plus de mille mètres d’altitude, dans les haut-plateaux, avec forets denses, parfois clairsemées voir inexistantes à cause de « l’agent orange » fortement répandu dans cette région, mais aussi des chutes d’eau et cascades merveilleuses, des montagnes toujours plus hautes sur lesquelles les nuages viennent s’écraser, de possible « rainforest » en devenir… C’est aussi l’occasion pour nous de suivre une partie de la fameuse « piste Ho Chi Minh », une piste sinueuse traversant les montagnes et forets, cachée et connue de peu de monde – à l’époque de la guerre du Vietnam. Elle servait à acheminer discrètement armes et marchandises du nord vers le sud pour les combats contre les Américains. Réputée extrêmement dangereuse, des milliers de Viet y périrent, victimes d’accidents, de famine et de maladies diverses (sans oublier la guerre tout simplement).

En route vers les haut-plateaux

Kon Tum apparaîtra enfin, après plusieurs heures de route sommaire, voire en construction. La ville dévoilera très vite ses limites touristiques : peu de gens maîtrisent l’anglais, ni les restaurateurs, ni les taxis… ni les hôteliers. Le choix de ce dernier sera d’ailleurs vite fait, passé l’établissement de luxe à 70$ la nuit, il n’y a que quatre hôtels, dont trois dans la même rue. La cité en soi n’offre qu’un intérêt limité, en revanche nous avons été surpris par l’accueil chaleureux des habitants, toujours souriants et prêts à décocher un « hello »! La ville a la réputation d’être la plus agréable du Vietnam, on ne démentira pas la chose.

des commerces/ maisons Kon Tum

Et si la ville n’est pas attrayante, ses alentours le sont, et toujours pour ses habitants, des minorités ethniques vivant en totales autonomies, sans taxe ou impôt à payer… mais sans aucune aide de l’état non plus. Faute de temps, nous ne nous éloignerons pas trop, pas assez pour aller à la rencontre des « Montagnards », une des cinq (il me semble) ethnies locales. Nous nous rapprocherons plutôt des Kon Tum, nom que portera la ville plus tard. Il est pourtant difficile de confondre les deux cités, séparées par une simple rue! L’habitat de cette population est pour le moins spartiate, et les maisons sont moins travaillées, voire tiennent du bricolage, à l’exception de l’incroyable maison commune, avec son toit immense et ses piliers qui la séparent du sol. Nous n’aurons pas d’explication pour justifier cette architecture. Les rues ne sont pas pavées, loin de la, et les poules, cochons et vaches se déplacent en totale liberté entre les maisons, ce qui ne participe pas à un aspect global de propreté.

Des maisons de "minoritaires"

La maison commune du village

Une maison de briques et de bois!

Pas besoin en revanche de hautes technologies pour que les informations circulent vite, en revanche, car dès qu’un enfant nous repère, il crie aussi fort que possible – et autant de fois que nécessaire – « hello » en agitant son bras jusqu’à ce qu’on lui réponde. Le cri provoqué provoque un « effet boule de neige », les autres gamins sortant de leurs maisons pour, eux aussi, communiquer de la même manière (si on considère que dire bonjour est une forme de communication), et ainsi de suite. On sent qu’ils n’ont pas vraiment l’habitude de voir des étrangers!

Trop vite toutefois arrive le jour du départ, nous aurions vraiment aimé rester plus longtemps pour rencontrer de nouvelles personnes! Cependant, nous souhaitons franchir la frontière un jour de semaine, et attendre le lundi suivant aurait quand même pas mal amputé notre séjour dans le Ratanakiri.

Nous descendons de notre hôtel pour aller au bout de la rue, près du pont, et prendre un des taxi qui attend le client. Bien vite, on est assis à l’arrière d’un véhicule. Nous lui demandons d’aller à la gare routière. Sympathique, le gars veut faire la causette et nous demande où nous allons, et nous lui répondons : Pleiku, une ville plus grande, à une heure de route. Lui, à la recherche de plus de bénéfice, nous annonce que pour trente dollars, il nous y amène. Nous déclinons, car le bus est à quatre vingt mille dongs, un peu moins de quatre dollars… pour deux! L’homme ne se laisse pas abattre et baisse à vingt cinq dollars. Non merci! Arrivés, il nous aide à descendre les sacs… Nous allons au comptoir pour acheter les tickets tout se passe normalement et nous nous apprêtons à payer la somme demandée, jusqu’à ce que le gaillard réapparaisse! Il parle aux femmes du guichet, et le bus disponibles deux minutes avant n’existe plus, impossible d’acheter des billets ici, il n’y a pas de bus. On reste sur le cul. Les femmes nous annoncent que les bus pour Pleiku partent maintenant… de là où nous avions pris le taxi! On comprend vite la démarche du chauffeur qui vise à nous forcer la main.

Cherche où se cache l’arrêt de bus de Kon Tum!

On insiste, encore et encore, tant et si bien que le taxi comprend qu’il ne fera plus affaire avec nous et qu’il s’en aille (en nous re-faisant au passage une ultime offre… à trente dollars!) On pose les sacs et Élodie part assez vite faire le tour des chauffeurs de bus posés ça et là pour leur pause : si on nous refuse la vente au guichet, les conducteurs, eux, se laisseront sûrement appâter par quelques billets avec des zéros dessus (pas de folies, on est au Vietnam, vingt cinq mille dong égalent un euro!). Élodie finira par trouver notre bonheur (sans pot-de-vin) et après un long moment d’attente nous partirons.

En minibus, qu'est-ce qu'on s'amuse! (photo prise durant le trajet de Hoi An à Kon Tom)

Le trajet en mini-bus se déroulera sans accroc, jusqu’à ce qu’on demande au chauffeur de nous arrêter à la gare routière. Il nous déposera à un rond-point, en nous faisant comprendre que la gare est un peu plus loin, par là. Deux kilomètres en réalité, on le découvrira plus tard.

Pleiku (image internet, la ville était tellement triste qu'on a pris aucune photo)

Si Kon Tum a un aspect touristique, avec ses ethnies facilement accessibles, Pleiku n’en est pas à ce stade (il est très difficile d’atteindre les ethnies locales sans passer par agences, autorisations spéciales et tout et tout). De grandes avenues tristes peuplées par des gens heureux (c’est déjà ça). Nous souhaitons savoir si des bus pourraient nous déposer à la frontière (Le Thanh) et, coup de chance, il y a une agence touristique – une seule – en ville. On se décide à y aller avant de se rendre à la gare, au pire des cas. A l’adresse indiquée par notre – vieux – guide, on trouve porte close, et on nous apprend qu’elle a déménagé. Nouvelle adresse. On y va. Enfin presque :la rue supposée a été débaptisée il y a peu, et l’agence, elle, a encore déménagé. On abandonne alors l’idée de l’agence pour aller à la gare ; on essaye d’attraper un taxi, et de fil en aiguille, on se retrouve devant un grand bâtiment. Par hasard, mes yeux se baladent sur les noms des entreprises, et, heureuse coïncidence, l’agence recherchée est là! Deux heures de marche, c’est déjà pas mal.

Un bâtiment dans ce genre… (source de l'image : Internet, toujours)

Nous sommes accueillis par une demoiselle parlant français, et nous lui décrivons notre objectif : elle part se renseigner et revient en nous annonçant que, malheureusement, aucun bus ne part pour la frontière ou le Cambodge le lendemain, uniquement le samedi suivant. Notre vendredi étant soudainement libre, pourquoi ne pas réserver une excursion avec eux pour aller dans un village de « Montagnards », pour la modique somme de soixante-dix dollars? Nous ne la croyons pas vraiment. Taxi pour la gare routière. Arrivés, on détaille chaque bus, chaque destination. Pas de « Le Thanh ». Aïe. Dans une compagnie qui a des bus qui se rendent au Laos, on cherche des renseignements, en vain ; personne ne parle un mot d’anglais et il nous renvoie vers les guichets. Après un long moment d’enquête à montrer, comptoir après comptoir, une carte de notre guide de voyage avec la frontière clairement indiquée, la nouvelle tombe : il n’y a pas de bus pour « Le Thanh ». Tout court. Il faut prendre le bus pour « Duc Co », le dernier village avant la frontière, et enchainer avec un taxi. En extirpant difficilement les informations, on apprendra que le bus part demain matin, entre six heure et huit heure trente. Chouette.

A la gare de Pleiku

A l’heure la plus matinale le lendemain, nous attendons sur des chaises en plastique. un peu plus tôt, une dame ayant compris (Alléluia) notre demande nous avait dit d’attendre ici jusqu’à sept heure trente (une heure trente d’attente). A huit heure dix, le bus arrive, et à huit heure dix-huit très précisément, il repart, nous à bord. Une bonne heure et demie plus tard, et des dizaines d’embarquements/débarquements plus tard, nous nous retrouvons seuls avec le chauffeur et son assistante, entourés de quelques maisons disséminées de ci de là, à peine plus. « Duc Co ». Je demande (avec pas mal de difficultés) à la jeune femme si il y a un bus pour la frontière. Non… Un taxi? Non… …Un motor-bike? Non. Il y a quoi alors? Rien.

Duc Co

L’affaire s’annonce difficile! On commence à aller de commerce en commerce (ici une maison = un commerce), sans succès. Pas de bus, moto, taxi, tuk tuk, pousse-pousse, vélo, tracteur ou quoi que ce soit pour nous emmener. On commence a désespérer, Élodie commence même à faire du stop. De mon côté, je continue mon porte à porte, puis je croise le chemin d’un minivan en partance pour Pleiku, déjà rempli de quelques passagers, curieux de ces étrangers. Je lui demande :

« You go to Le Thanh? »

Il secoue la tête.

A-t-il compris? Je repose la question plus lentement, avec des gestes. Même réaction. De l’autre côté du bus, près de la porte passager à la vitre ouverte, une personne qui parait être la femme du chauffeur parait plus véloce, en tout cas elle a l’air de comprendre notre objectif. Je m’adresse donc à elle avec les mêmes termes. Non, définitivement, ils ne vont pas à « Le Thanh ». je demande si il n’y a pas une seule moto ou taxi dans les environs pour nous emmener. L’oeil de la femme s’illumine en entendant les derniers mots et elle échange quelques mots avec son homme. Lui saisit un stylo et écrit une somme sur sa main, la regarde, la raye et en écrit une plus petite, et me la montre. Cent mille dong (quatre euro)? Moins cher qu’imaginé! Nous sautons sur l’occasion! La femme nous invite donc à venir nous asseoir sur sa terrasse devant sa boutique, et nous offre même un thé!

On attend…

Quelques minutes après, le chauffeur a troqué son bus et ses passagers pour une voiture (climatisée s’il vous plait!), et nous partons pour la frontière! Le trajet se fera vite et on apercevra le poste frontière, côté vietnamien. Tout autour, ce ne sont que travaux gigantesques, une autoroute semble être en construction, les fondations de bâtiments administratifs sont posées, les champs tout autour sont en effervescence. Un soldat vietnamien, sans doute ravi d’avoir une occupation variant de l’ordinaire, nous guide jusqu’à la machine à rayons X… et me demande de vider entièrement mon sac pour une bonne grosse inspection! Très vite, je crois qu’il réalisera que tout fouiller demanderait un temps fou (j’ai un sac en bandoulière contenant un sac de toile contenant une housse de compression (utile pour empiler des vêtements et les… compresser) qui contient elle-même une serviette de plage qui protège une petite sculpture de bouddha, mais aussi des sacs de vêtements, des médicaments, des livres…) et Élodie aura droit à une fouille extra-légère! Après les formalités d’usage, nous partons vers le poste frontière, côté cambodgien.

Le Thanh, le poste-frontière côté Vietnamien

Au revoir le Vietnam, à bientôt peut-être! Notre deuxième visite dans ce pays à l’ambiance si particulière nous aura, comme la première, ravie, re-découvrir ses habitants joyeux, admirer des paysages inconnus mais dans l’imaginaire collectif, pouvoir se prélasser dans une ville centenaire, et surtout ces derniers jours si exceptionnels dans les haut-plateaux, à la magie particulière grâce à ces personnes qui les peuplent, qui donne envie d’aller à leur rencontre et avec qui on aurait tellement aimé pouvoir discuter, partager, découvrir! Au revoir ces liasses de billets et négociations à outrance!

Le Thanh, oui, mais de l'autre côté!

Vous quittez le Vietnam, au-revoir et à très bientôt!

Au revoir aussi champs bien entretenus et travaux en cours avec de grosses machines, et bienvenue dans la jungle! Le poste frontière Cambodgien est assorti au reste du décor : des cabanes de bois.

Entre deux pays!

le poste-frontière… côté Cambodgien!

Le douanier sur lequel on tombe parle un anglais correct, et en plus est le chef du poste, on en a de la chance! Il nous fournira vite le précieux sésame, ainsi que des bouteilles d’eau fraîche. Il nous demandera aussi si nous avons prévu un taxi pour Banlung, ce qui n’est évidemment pas le cas. Il nous indiquera alors qu’il en appelle un. Commence alors pour nous l’attente.

Une demie heure : un groupe de Vietnamiens vient d’arriver, il y a pas mal de mouvement. Trois voitures et un camion sont garés, et trois autres véhicules passent du côté d’où nous venons.

Trois quart d’heure : Les vietnamiens partent vers Banlung dans une des voitures. Ils sont au moins neuf, la voiture à cinq places, ils rentrent tous. Normal. Le camion, lui aussi, repart dans la direction opposée au groupe.

Une heure : Le taxi se fait toujours attendre. une femme se fait enguirlander par un soldat car elle s’est garée en travers de la route pour aller au poste. Il ne reste plus qu’elle et un autre véhicule, toujours garé. Il est onze heure et l’activité de la matinée est passée, le poste s’endort doucement.

Une heure quinze : Aucune voiture n’est passée en quinze minutes, et le taxi du début s’est transformé en bus en retard d’après le gardien de la frontière.

Une heure trente : Rien, à part une chaleur écrasante et une lumière démente, la même qu’on utilise au cinéma pour montrer la chaleur d’un désert hostile.

L'attente à la frontière

Une heure quarante cinq : Un homme arrive pour livrer des journaux aux douaniers. Je vais vers lui et lui demande s’il va à Banlung. Il acquiesce. Je lui demande combien il veux pour nous emmener, Élodie et moi. Il cours vers son véhicule et revient, exhibant fièrement sa carte de taxi officiel. On est ravi, mais combien? Oui, oui, vous êtes un vrai taxi, mais COMBIEN? Le chef de poste arrive, échange quelques mots avec le taxi et ce dernier remonte dans sa voiture. Je le suis et insiste pour qu’on aille avec lui. Lui pointe le douanier du doigt. Je vais voir ce dernier, qui nous explique paisiblement que le bus est plein et qu’il faut attendre le prochain taxi (??!! Si comme moi vous n’avez pas compris, c’est normal). je retourne voir le chauffeur et lui fait comprendre, enfin, la question du prix. Il me demande dix dollars, et il demande dix dollars à Élodie, soit vingt dollars, comme le prouve l’addition faite devant moi sur sa main.

« Vingt dollars », je lance à Élodie.

« On y va, je vais pas attendre la fin de la vie dans ce trou du c** du monde! », me répond-elle.

Je reviens, me saisit d’un bagage sous les yeux du soldat, qui me demande combien on me réclame pour le trajet. Je lui réponds, dans mon anglais des jours difficiles, « vingt, je sais c’est cher mais on ne va pas rester pour attendre un bus plein! ». Sitôt prononcé cette phrase, on charge les sacs dans le coffre, et on embarque dans la voiture, direction Banlung, à soixante-dix kilomètres de là. Après quelques minutes, la civilisation parait reprendre ses droits sur la vie sauvage, des maisons et des champs apparaissent de manières ponctuelles, puis régulièrement. Des maisons complètement différentes, pourtant à quelques kilomètres seulement du Vietnam : ici tout est en bois, et surélevé par d’imposants piliers. Les habitants ont une peau plus sombre, et ils semblent plus pauvres que de l’autre côté! Même la nature a changé de ce côté-ci, et elle revêt une robe plus hostile, moins domptée par l’homme. Même la terre au bord de la route a changé de couleur, passant du jaune clair au rouge ocre : voici le Ratanakiri.

En s’approchant de Banlung, le conducteur nous demande où nous voulons aller (enfin je crois) mais la communication passe tellement mal qu’il décide d’aller voir une connaissance parlant anglais, dans ce qui semble être le centre de Banlung. Ce dernier maitrise les bases de la langue de Shakespeare, et lorsque nous lui indiquons où nous voulons nous rendre, il contacte un des employés du site qu’il connait, et ce dernier arrive accompagné d’un deuxième moto-bike. C’est parti donc pour deux kilomètres de chevauchée à deux, avec nos valises calées sur le guidon! Très vite, on pose nos valises sur la terrasse du bungalow que nous louons. Nous sommes arrivés à destination.

A l'arrivée…

Mission : accomplie.

Hoi An ! On y est presque !

Au Vietnam, une tripotée d’agence low cost se disputent les liaisons aériennes internes. Les prix sont réduits à trois fois rien – quarante cinq euro pour un billet, qu’est-ce que c’est ? – à se demander où le manque à gagner disparait. Nous le découvrirons très vite arrivés à l’aéroport. Pas de billet mais un ticket de caisse, pas de vrai suivi de bagage mais un numéro, comptoir reclus au sous-sol et… la palme d’or : un bon vol charter qui doit trouver un horaire de décollage comme il peut, en laissant priorité au gros zavions qui rapportent. C’est ce qui nous arrivera ! Il est 10h15, notre porte annonce un embarquement comme prévu mais une fois sur place, nous découvrons tous avec stupéfaction que ce n’est pas notre vol qui est annoncé. Y a t il erreur ? Apparemment non. Patience donc, attendons que Monsieur Vietnam Airline décolle. L’impatience générale de la foule prend forme une heure plus tard alors que nous n’avions toujours pas d’information, notre vol ayant disparu des écrans d’indications. Nous apprenons malheureusement grâce à quelques énergumènes s’énervant sur les hôtesses d’accueil que nous notre vol est repoussé à…

15h30 !
On nous propose, toujours grâce à l’énervement des énergumènes, des tickets-repas pour compenser nos cinq heures de décalages de vols. La soupe sera plus que bof, surtout lorsque je découvrirai la considération de notre compagnie vis à vis de nous en nous servant non pas des soupes instantanées (valeurs 8 000 dong, soit 30 centimes), mais en nous offrant « gracieusement » des vieux bols de soupes instantanées nettoyés remplis de nouille de riz nature, un peu de poulet et d’eau chaude ! Il y aura un peu de piment pour rehausser le goût. Par chance, l’ancien pot de nouille aura gardé le goût de son prédécesseur pour apporter une note cachée de citronnelle. Merci JetStar pour nous rabaisser encore un peu plus bas ! L’avion finira par décoller à 16h30, vous vous doutez que l’heure annoncée a encore été décalée, pour finalement nous conduire avec six heures de retard à Hoi An

Connue sous le nom de Faifo au temps des premiers marchands occidentaux, Hoi An fut du 17ème siècle au 19ème siècle, l’un des principaux ports internationaux d’Asie du Sud-Est. Navires et marins basés ici sillonnaient tout le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie. Au printemps, poussés par les vents, navires chinois appareillaient vers le Sud jusqu’à Hoi An. Ils y séjournaient jusqu’à l’été reprenant la mer avec les vents favorables. Au cours de leurs quatre mois en ville, les marchands louaient sur le front de mer des maisons qui servaient à la fois d’entrepôt et de résidence. Certains d’entre eux y installèrent par la suite des représentants pour gérer leurs affaires sur place le reste de l’année : c’est ainsi que s’implantèrent les premières colonies étrangères, les premières colonies chinoises.
Actuellement, on estime à 1 300 le nombre d’habitants d’origine chinoise à Hoi An.

Il y a encore plusieurs pagodes chinoise dans la vieille ville.

Ancienne boutique chinoise

Mais l’ensablement du fleuve Thu Bon (Cai) reliant Hoi An à la mer commença à gêner la navigation ; Danang éclipsa peu à peu Hoi An en tant que port et centre de commerce. En 1916, un orage détruisit la ligne ferroviaire qui reliait Danang à Hoi An ; elle ne fut jamais reconstruite.

La rivière de Hoi An

La petite cité ne perdit pourtant pas face, aujourd’hui encore des milliers de touristes viennent l’admirer. Et pour cause : elle a tour à tour échappé aux destructions des guerres successives. L’unique raison à cela sera l’habileté de ses commerçants à passer des accords avec les opposants du Vietnam, notamment pendant la guerre contre les américains. Hoi An ne fut donc pas bombardé et peut afficher fièrement sa nouvelle médaille : une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son effort de préservation de sa culture et de son patrimoine.
Hoi An est un point fort d’un voyage au Vietnam et ce n’est pas pour rien.

Le pont japonais

Nous réserverons un superbe hôtel à un prix défiant toute concurrence étant donné l’offre proposée, 12 euro au Sunflower Hôtel, à un défaut près, il est à vingt minutes de marche de la vielle ville. « Allez chéri, pense à la superbe piscine qui t’attend, la terrasse, le mini-bar extérieur, le restaurant et ce méga-super-gros buffet gratuit au petit dèj ! » Pour une fois ça sent l’été et on se la coule douce. Il faut bien de temps en temps…

Température : 34 degrés, ciel bleu et piscine. Le rêve !

Il faut quand même bosser... Mais on est pas à plaindre.

La vieille ville de Hoi An est très jolie ! Bien entretenues, les vieilles bâtisses chinoises en bois et les vieilles maisons en pierres coloniales à la française se succèdent dans des petites rues paisibles. La circulation aux voitures a été fermée dans le vieux quartier et peu de scooter s’y aventurent. Quelques personnes habitent encore la vieille ville et le soir, des enfants jouent au milieu de la rue sans risquer leur vie, pas comme ailleurs. Un très joli tableau.
Un billet d’entrée de la ville – que nous n’avons pas pris – est proposé à 75 000 dong. Il permet de visiter certains monuments, anciennes demeures et boutiques d’artisanat. L’argent récolté est reversé aux associations d’entretiens des bâtiments du vieux centre et au maintien de certaines réglementations comme la contrainte des hauteurs des bâtiments et/ou de modification. Si seulement d’autres villes pouvaient suivre cet exemple ! Hoi An et son vieux quartier est vraiment plaisant. D’ailleurs, au premier regard, il nous a plu.

Rue tranquille de la vieille ville

Chapeau pointu ! Tur... !

Dans notre quartier de résidence.

Ancien quartier commerçant international, il l’est toujours mais à des fins plus touristiques… Nous y découvrons une succession de boutiques (les vietnamiens ont vraiment ça dans le sang), brocantes, textiles, sculpteurs, bric à brac et… tailleur ! Il paraît que la ville compte pas moins de cinq cent tailleurs ! Mais tous ne se valent pas alors avant de partir à l’assaut de la perle rare, méfiez-vous. Même s’il est sûrement possible de se faire faire un super costume pour 50 dollars, mieux vaut bien réfléchir. Nous ne tenterons pas l’expérience de peur de ne pas tomber sur cette fameuse perle. Nous nous contenterons de regarder les belles collections, faire du lèche-vitrine comme on dit chez nous. Il y en a des centaines réparties sur plusieurs rues. La mode c’est du sérieux ici. Mesdames, si vous êtes accro au shopping, faites un petit tour par Hoi An pour refaire votre garde robe pour une centaine de dollars ou… fuyez !

Nous dépenserons nos dongs restant pour une tripotée de souvenirs. Bouddha rieur qui porte chance et argent, chat dorée chanceux, gong qui fait fuir les mauvais esprit. Avec ça si on a pas une chance d’enfer ! On est prêt à rentrer en France pour faire des affaires ! Nous ferons aussi plusieurs fois le tour de la ville à la recherche de lanternes à bon prix. La seconde spécialité de Hoi An, plus magique que la première et ses tailleurs, sont les lanternes chinoises. Des dizaines de boutiques se battent pour vendre leurs lanternes et s’alignent les unes après les autres. Quelques lanternes, les plus grosses, sont fabriquées sous nos yeux par des demoiselles assises par terre au milieu de l’entrepôt. Mais la majorité proviennent probablement des usines de Chine, ne nous mentons pas ; elles sont sous plastique, vous les reconnaitrez. Elles ont pourtant un avantage de taille : elles se replient. Et pour nous qui avons sans cesse besoin de place dans notre valise ou qui accusons du poids qui s’accumule sur notre dos à force d’acheter des souvenirs, c’est parfait.

Vous imaginez ça dans mon sac à dos ?

Les lanternes chinoises sont suspendues un peu partout en ville et une fois la nuit venue, c’est très poétique. Ajouté à l’ambiance paisible du vieux quartier, vous comprenez maintenant pourquoi bon nombre craquent pour la ville.

Hoi An vue de nuit

Mais pour apprécier Hoi An, il faut aussi fermer les yeux aux rabatteurs opérant sans relâche matin et soir sur les quais afin de vous vendre une croisière en bateau, un sachet de cacahouète ou des bananes séchées. Avec la Chine et nos récentes aventures au Vietnam, nous commençons à avoir l’habitude d’être sans cesse interpelés pour des bêtises et nous restons calmes et lâchons des sourires. Après tout, ils sont humains, énervant ou pas, il faut les respecter.

Les rabatteurs en question les voilà ! Ces dames sympathiques crient toute la journée : "Hello ? A tour boat please ??" Ça rappelle quelques souvenirs de Yangshuo en Chine...

En réalité, après plusieurs jours d’observations, nous découvrons que nous sommes bien moins harcelés que la plupart des touristes dans la rue. Pourquoi ? Question restée sans réponse. On est jeune, fauchés se disent-ils ? Avons-nous un look si à plaindre désormais ? Serait-il temps de faire un tour chez le tailleur d’à côté (coiffeur OUI, on sait) ? Étrange.
A la question « Combien de temps restez-vous ici ? » nous répondons « Oh, une semaine » et nous savons au fond de nous que la réponse classique tant attendue est de l’orde de deux jours, grand maximum. Notre interlocuteur change souvent de regard à ce moment là.

Quais de la vieille ville

Cela fait déjà deux semaines que nous sommes au Vietnam et nous arrivons très bien à vivre avec ses habitants. Parfois ils sont agaçants à toujours compter mais souvent notre effort de communication dans leur langue paye (Fabien commande toujours en lisant le noms des plats vietnamiens et non leur traduction anglaise ; on apprend vite quelques mots aussi comme « com » pour riz ou « thom » pour ananas, « ga » pour poulet, etc) et la situation se détend.

Fabien avait par contre oublié le goût si particulier du café vietnamien... Alors ? Heureux ?

Une anecdote dans cette ville est très rigolote…

Nous avions besoin d’acheter une grande bassine au marché afin de faire tremper notre linge. Dans quelques jours nous allons grimper dans les hauts plateaux du Vietnam et entamer notre périple en terre « impaludée ». En plus de notre traitement préventif bientôt en vigueur (Doxypalu), nous allons porter des vêtements longs à la tombée de la nuit, trempés dans un produits contre les moustiques, d’où la bassine. Direction son achat au marché de Hoi An. Sur place, des femmes tentent de nous vendre leurs babioles-souvenirs, nous refusons en pointant du doigt ce que nous cherchons. Elles ouvrent grands les yeux, elles ont l’air surpris. Mais que vont-ils faire d’une bassine ???

Trempage des vêtements dans notre bassine.

La vendeuse nous accueille étonnée, affiche un prix puis se ravise – en écrivant sur la paume de sa main car elle ne parle pas anglais. Elle s’auto-rabaisse, une réaction inédite au Vietnam.  Nous nous en tirons donc à très bon prix et partons en ballade dans la vieille ville avec notre bassine. C’est Fabien qui se chargera de la transporter, sous le coude, ce qui qui lui attirera la sympathie des habitantes. Grands sourires à son passage, pouffements, grands signes encourageurs, interrogations.
« Et toi, pourquoi as-tu une bassine avec toi ? »
« Pour laver mon linge. »
« Oh vraiment ? Tu vis ici ? »
Nous rigolons avec elles. C’est sûr, cette bassine aide à la communication ! Pourquoi ne pas l’avoir achetée plus tôt ?

Quand la scène la plus drôle arrive.
Une vietnamienne sur son bateau nous interpelle. Elle veut savoir quel prix nous avons mis pour la bassine. Nous haussons les épaules, qu’est-ce que ça peut lui faire ? Elle insiste. Je m’arrête près d’elle et pose lui la question. Elle me dit : « Je veux la bassine ». Je repose la question, n’étant pas très sûr de sa réponse. « Je veux acheter cette bassine, vraiment. Mais quel est ton prix ? » Elle a l’air on ne peut plus sérieuse. Nous sourions et Fabien serre dans ses bras la bassine.
« Non, non, elle n’est pas à vendre ».
« Vous êtes sûr ? »
« … eu allez, 50 000 dong »
« Trop cher ! »
Nous la quittons en rigolant. La scène est magique. Et le pire, c’est qu’elle se reproduira une heure plus tard ! Les vietnamiennes utilisent beaucoup de bassine faute d’avoir un évier chez elle. L’idée surgit… et si on faisait commerce de bassine ? On pourrait se faire quelques dong ?

Trêve de plaisanterie, notre séjour à Hoi An fut vraiment une réussite. La vieille ville a su conserver son architecture coloniale tout en ne faisant pas du coin un quartier « musée ». Nous qui voyageons à la recherche de maisons d’habitations, c’est un plaisir. A dix milles lieux de l’agitation de Hanoï, le vieux Hoi An et sa périphérie (moins typique), nous semblent être une ville paisible et à la vie heureuse.
Nous profiterons donc de nos six jours à vivre au jour le jour comme si on était d’ici. Nous faisons tous les jours notre petit marché à la recherche de fruits exotiques. Il faut reconnaître qu’ils sont délicieux au Vietnam… Le retour en France s’annonce difficile. Nous n’hésitons plus à manger dans les petits restaurants locaux (c’est eux qui ont le plus besoin de nos sous après tout) mais nous n’hésitons pas non plus à nous faire plaisir de temps en temps en mangeant dans un restaurant plus « haut de gamme » mais dans nos prix ! Quand le haut de gamme devient accessible… enfin…

Marché de Hoi An où l'on se rend quotidiennement.

J'ai pris au moins un mango shake maison par jour depuis mon arrivée au Vietnam.

Huit mois qu'elle attend son gâteau 100% chocolat noir !! Enfin une vraie bonne pâtisserie !

Bref, nous retournons à Hoi An avec plaisir ! Mais il faut partir, nous allons enfin sortir des sentiers battus et ce n’est pas peu dire…

Voici la baie d’Halong.

Quelques jours plus tôt, pourtant, la partie était loin d’être gagnée : arrivés à Hanoï et à peine franchis le seuil de l’hôtel qu’on nous proposait (avant même d’avoir pu monter les sacs dans la chambre) diverses formules, « deux jours une nuit », « trois jours deux nuit », « express une journée », en version « simple », « de luxe », « extra de luxe », avec des bateaux de tailles variables, de la barque au paquebot – ou presque. Nous n’acceptons aucune offre, mais nous ne déclinons pas non plus. On verra plus tard.
En sortant, on découvrira assez vite que la profusion d’offres de l’hôtel n’est que le reflet de l’extérieur, où la vieille ville est encerclée, tapissée même, d’agences touristiques proposant des séjours toujours plus incroyables, à base de « fantastic, amazing, incredible beauty » et plus si affinités, avec des tarifs toujours plus bas, et des activités toujours plus nombreuses – visites de grottes, villages de pêcheurs, nage dans la baie, kayak, pêche, trek, visite de l’île aux singes, explorations, cours de cuisine, etc. … Les entourloupes, les escroqueries et les déceptions, nous le savons, sont légions autour de cette baie qui accueille chaque jour des milliers de touristes venus admirer les lieux, point d’orgue de leur séjour au Vietnam. Alors, comment faire pour ne pas se faire avoir?

Ce rocher est imprimé sur tous les billets de 200 000 dong. Combien en faut-il pour ne pas être escroqué?

En partant de Hanoï, les tarifs s’échelonnent de 80 US$ à 200 US$ environ pour une croisière de deux jours et une nuit, sachant que le jour 1 commence à huit heure à Hanoï (avec plus de trois heures de bus pour la baie) et le jour 2 se finit à Hanoï, incluant donc le retour à la capitale, soit un départ du port d’Halong à treize heure! Autant dire une journée fichue en l’air… Et difficile de trouver plus long près de la baie sans faire flamber son portefeuille (plus de 300 US$)!

Le silence relativement gênant de notre guide de voyage nous laisse aussi dans l’embarras, d’autant plus qu’il est relativement âgé (plus de cinq ans c’est vieux pour un livre « d’actualité ») et que nombre de ses informations sont dépassées, et que dire des infos glanées sur internet… Effrayantes! Vols, escroqueries, rapines, mafias, calamités diverses côtoient les recommandations pour les croisières les plus coûteuses, ce qui ne nous arrange pas. Les choix possibles sont si vastes qu’il devient presque impossible d’en faire un, et poser les pieds à l’hôtel est devenu un calvaire car nous savons qu’une relance vers leurs offres va nous être faite. Nous commençons à perdre pied, à douter : va-t-on y aller? Élodie en est presque à abandonner les recherches et ne pas s’y rendre…

Ça aurait été dommage de passer à côté de ça, non?

Après deux jours de torture morale et de tensions à essayer de savoir quelle voie prendre, nous finissons par nous décider… à ne pas prendre de décision : nous irons à Cat Ba, village situé sur l’île éponyme et principale de la baie d’Halong, et point de départ de – encore – nouvelles excursions.
Mais encore faut-il nous y rendre! Après une analyse rapide de la situation, nous concluons que demander de l’aide à l’auberge serait une bonne idée… Nous programmons donc, pour le lendemain matin, un mini-bus touristique, qui doit nous emmener à Halong (la ville), pour enchainer sur un bateau pour le quai de l’extrémité nord de l’île de Cat Ba, quai sur lequel nous attendra un nouveau bus pour nous emmener plein sud, en ville, après trente à quarante cinq minutes de trajet – peut-être un peu plus à cause du passage du typhon il y a quelques jours. Selon les dires d’Alice, la personne de l’accueil, nous arriverons donc vers seize heure.
Ça, c’est pour la théorie.

Le lendemain matin, nous voici devant le bus, et évidemment il est déjà presque plein, alors nous nous installons sur les derniers strapontins au confort plus que relatif, entourés d’une bruyante famille brésilienne (et attention, pas la petite famille, papa-maman-tonton-tata, cousins et cousines ado en cadeau). C’est parti pour plus de trois heures à supporter les adolescentes qui hurlent sur les parents (note : écouter de la musique avec chacun son lecteur MP3 en discutant ensemble ne facilite pas le maintien d’un niveau sonore acceptable), des parents qui les ignorent tant ils semblent passionnés par leur sujet, en prenant semble-t-il les oreilles d’Élodie pour un micro, car ils parlent tous devant celles-ci. Trois heures, donc, de trajet, sans compter l’indispensable pause imposée à l’atelier de sculpture, sculpture oui, mais toujours de plus de un mètre de haut. Mon sac étant déjà assez lourd, je n’achèterai pas cette suuuuupeeeeeerbe reproduction de la vénus de Milo version vietnamienne, dommage, en la plaçant devant l’entrée de chez nous nous aurions pu repousser toutes personnes avec un minimum de goût…

Élodie sourira… mais pas dans le bus! On n'a pas pris de photo quand même…

Nous arrivons enfin à Halong, vers le port, où des dizaines d’embarcations chargent et déchargent des touristes par bus entiers. Nous nous attendions à avoir un bateau direct pour Cat Ba, mais la personne chargée d’accompagner les autres touristes, venus faire des excursions d’une journée ou deux, nous invite à monter à bord. Nous lui rappelons que nous voulons aller à Cat Ba, et elle nous rassure, avec un « oui, oui, pas de problème, je suis au courant ».

Près d'Halong

Nous apprenons au passage que l’arrivée prévue n’est plus à seize mais à dix-sept heure. La nef fait aussi office de restaurant, et nous apprenons bien vite que nous sommes les seuls à avoir prévu de quoi manger, et nous voila reclus près des assiettes du service, à attendre que ces messieurs-dames aient fini le déjeuner, l’embarcation s’étant arrêtée en pleine mer pour « profiter de la vue » – et nous faire perdre un peu de temps, un peu plus d’une heure pour être précis.

Notre bateau-resto

Dans le bateau-restaurant

Quand nous repartons enfin en direction des pics déchiquetés, nous imaginions que notre aventure était finie, mais c’était loin d’être le cas! Le véhicule, déjà peu véloce, ralentit son allure à l’approche d’un pic assez grand, il faut dire, et au premier regard nous pensions qu’il s’agissait de l’extrémité de Cat Ba. Faux.

Droit devant… pas Cat Ba!

Nous débarquons avec nous sacs (nous sommes moins chargés que d’habitude, mais quelques petits sacs quand même, c’est relativement peu pratique), et nous montons aux escaliers, pour… entrer dans une grotte! Alors voila qu’on se ballade dans cette immense cavité naturelle, entourés de touristes par camions bateaux entiers, avec le guide qui pointe, semble-t-il, des formes aléatoires en imaginant au fur et à mesure des histoires et des personnages (enfin, il doit y en avoir des vraies dans le lot). La « Grotte de la Surprise », car c’est son nom, est quand même un endroit très beau, avec une mise en scène qui n’est pas sans rappeler la « Grotte de la Flûte de Roseau » de Guilin, en Chine que nous avons visité quelques semaines auparavant. En sortant, nous passons devant la boutique souvenir et redescendons sur un escalier un peu abrupt. Ce coup-ci je suis fatigué, et un peu énervé.

De retour sur le bateau, nous sommes en direction, de nouveau, et on l’espère, de Cat Ba, mais encore une fois une escale nous retarde, près de ce qu’on nous annonce comme étant « un village de pêcheur », et non les guillemets ne sont pas de trop : quatre maisons, c’est un hameau, pas un village.

Vous appelez ça un village vous?

L’arrêt n’est pas fortuit : on propose à chaque passager un tour en canoë ou sur une embarcation motorisée. Élodie sentant le coup venir, va voir le guide et lui demande quand nous arriverons au village : « Oh, vers dix-huit heure, pas après », lui répond-t-il. D’accord. « En attendant, vous ne voulez pas faire un tour? » A six dollars par personne, non merci! « Alors, il vous faudra attendre quarante cinq minutes ici ». Génial.

Pendant ce temps, sur le ponton d'en face…

Du coup, on s'occupe en prenant des photos…

On attend le temps indiqué avant de se voir transférés sur un premier canoë, attendre, quinze mètres plus loin sur une deuxième plateforme pendant une demie-heure, avant de rejoindre un nouveau groupe de jeunes qui filent sur leur bateau-hôtel pour la nuit.

La vue du ponton, en attendant le… prochain bateau…

Tiens, des nouvelles têtes…

Nous atterrissons donc dans une croisière, au milieu de la baie d’Halong, au soleil couchant. Le spectacle est magnifique, et on en profite sur le pont supérieur, un verre à la main (on s’est un peu incrustés dans le groupe, à qui on offrait un « verre de bienvenue », avant de fuir l’ignoble musique techno des années 90). Pour la première fois de la journée, on se détend un peu, en découvrant cette multitude de pics et collines plongeant droit dans l’eau, des pics karstiques différents de ceux de Yangshuo mais tout aussi magiques.

Coucher de soleil sur la baie d'Halong

La nuit tombe doucement et on se félicite d’une journée qui, si elle n’est pas celle qu’on avait demandé, a certains aspects plaisant comme cette fin d’après-midi. Toutefois, la trêve sera de courte durée : un homme vient nous voir pour nous informer que nous allons bientôt arriver sur l’île. En effet, assez peu de temps après nous sommes de retour sur le plancher des vaches, à marcher dans le noir (plus de soleil, mais pas non plus d’éclairage public) vers le bus. En s’y asseyant, on demande dans combien de temps nous serons arrivés, et nous apprenons que ce sera vers… Dix-neuf heure. Bien bien bien. On s’arme de patience et on attend les autres touristes venus d’autres groupes, certains ayant visiblement déjà bien entamé la soirée et la fête alcoolisée. Le bus arrivera enfin dans le centre à l’heure annoncée – la dernière heure annoncée. Visite de quelques hôtels et négociation avec les propriétaires pour faire baisser les prix, nous voici (enfin) installés dans une chambre toute neuve avec une vue sur le port.

notre chambre…

Avec wifi dans… le couloir (on s'en fiche, nous étions la seule chambre occupée de l'étage)!

La vue de notre fenêtre

Au réveil, après une première nuit à Cat Ba, et une ballade rapide sur le port, nous nous attaquons à la visite des différentes entreprises proposant des excursions sur la baie, et plus particulièrement celles qui passent par la baie d’Han La, beaucoup moins touristique mais tout aussi belle dit-on, mais aussi qui ne passe pas forcément par l’île aux singes, parce qu’on en voit déjà bien assez partout où on va… Assez rapidement, il se dégage que seuls quelques noms gèrent les tours de presque toutes les agences, et seules deux sont parvenues à garder notre attention. Nous choisirons l’agence « Catbaventure », reconnue sur le web pour sa qualité, mais aussi parce que l’autre agence se révèlera assez floue quant au parcours et ce à quoi ressemble véritablement l’embarcation.

Cat Ba

L’après-midi, direction la plage pour nous reposer de la journée précédente, définitivement épuisante. Sur le chemin, on admirera le paysage, ainsi que sa plage de sable blanc qui nous manquait depuis le Costa-Rica, et nous observerons, silencieux, le spectacle magique de ces pics karstiques au loin et de ces employés (la plage est plus ou moins privatisée pour les locataires de l’hôtel de luxe situé juste derrière) payés à ramasser, jour après jour, les roches sur la plage.

Sur la plage abandonnée…

Au retour, nous admirerons encore le paysage, oui, mais avec un rafraîchissement devant le coucher de soleil sur la baie! Demain, nous ne serons plus ici, mais à la place du soleil, dans l’eau!

Une belle vue pour une belle soirée

Il est neuf heure au troisième jour de notre périple et nous sommes en mer depuis un petit moment. Le bateau, d’abord entouré d’autres au port, se retrouve bien vite seul à naviguer entre les différents pics massifs de cette baie unique en son genre. Sur le pont supérieur, Élodie et moi sommes sur les transats arrières. Sur ceux de devant sont installés Aline et Éric, deux jeunes français venus travailler un ou deux ans au Vietnam, à Hanoï pour lui et elle à Saigon. En dessous, le guide dont nous avons perdu le prénom et le capitaine se dirigent vers un premier village de pêcheur, pour récupérer des canoës kayaks et un chef cuisinier. Nous serons cinq à bord, ni plus ni moins, et nous soufflons, Élodie et moi, de ne pas nous retrouver sur un « bateau-usine » de dix chambres de fêtards venus s’imbiber d’alcool toute la nuit.

Sur le pont d'observation…

L'équipage au complet

Nous passerons un moment béats devant la majestuosité de la baie, ces grandes formes énigmatiques qui donnent toujours l’impression de cacher quelque chose de plus grand derrière, ou un lac, ou la mer, ou que sais-je encore? Le capitaine semble connaitre chaque recoin des lieux, mais il entre dans ces « canaux naturels » comme s’il agissait d’un parcours aléatoire. Après un moment, nous nous arrêtons au pied d’un grand pic, pour entrer dans une minuscule grotte, qui a peut-être servi d’abri pour des hommes d’une autre époque… En tout cas, la grotte, beaucoup plus petite et beaucoup moins touristique, peut être complètement visitée, même si la sortie se fait par un trou beaucoup plus petit que l’entrée! Une fois de nouveau dehors, nous monterons sur les hauteurs, pour découvrir d’un côté la baie et notre esquif, et de l’autre un surprenant lac entouré de mer, n’ayant aucun accès si ce ne sont les pentes abruptes qui l’entourent.

Oui, oui, on passe par ici pour sortir!

Un lac en pleine mer…

Tiens, notre bateau en bas!

Nous redescendrons sous une légère bruine, en essayant de ne pas glisser – fait exceptionnel, nous avons tous troqués nos habituelles chaussures contre des claquettes que nous pensions à tort plus adéquates. Une fois de retour sur l’embarcation, un gargantuesque repas nous attend, avec des mets qu’on ne peut habituellement pas s’offrir, nems à volonté, crevettes et poissons grillés, crustacés, tofu sauce aigre-doux et bien plus encore… On se régale et comme après ce genre de festin, tout le monde part à la sieste.

Bon appétit tout le monde!

L'heure de la sieste

En milieu d’après-midi, et comme le beau temps est de retour, nous descendons dans les canoës pour faire un tour près du mouillage temporaire du bateau, et nous ne sommes pas les seuls… En effet, le secteur est connu pour avoir (presque) trois lagunes reliées les unes aux autres par des grottes : la première est en fait la crique où se trouvent les embarcations, puis il y a deux bassins de tailles conséquentes reliées par deux grottes qui ne dépareilleraient pas dans les décors de Disneyland, la première immense avec ses stalactites et ses chauves-souris, la seconde avec ses coquillages et mollusques noircis par le temps collés partout autour du tunnel, lui-même zigzagant entre les rochers… Et dire que je n’ai pas mon chapeau d’Indiana Jones…

Vers un nouveau monde…?

Un lac caché par une grotte cachée par un lac caché par une grotte!

Si ça ça ne sonne pas faux… et pourtant tout est vrai!

Une grotte digne de "Pirates des Caraïbes"

Une texture qui ne donne pas envie d'y toucher!

De retour vers le pont, je me décide à piquer une tête dans l’eau. On peut dire, objectivement, que l’eau est sale, mais aussi qu’elle est super bonne (enfin ce jour là)! Je nagerai donc quelques minutes, mais pas assez pour que je me transforme en mutant ou que je perde la peau à cause de la crasse présente!

On pique une tête?

Remonté à bord et après une douche, nous admirerons le coucher de soleil, un verre à la main, avant de descendre manger un nouveau excellent repas en discutant voyages, rigoler du doublage des films au Vietnam (il y a une télé à bord, comme dans presque cent pour cent des maisons vietnamiennes électrifiées) et jouer aux cartes avec nos compagnons de voyage, avant d’aller admirer les étoiles puis se coucher. Notre logement, durant tout ce temps, se sera déplacé dans une crique isolée où seul mouille un autre navire de même taille et de la même compagnie, entourés de petites plages comme il en existe des dizaines tout le long des rives des pics…

En nous réveillant, une brume argentée entoure notre embarcation, la seconde étant partie un peu avant notre lever. Nous sommes seuls, avec l’immensité de la mer tout autour, cachée par ces extraordinaires formations rocheuses qui se dessinent dans mille teintes de gris, comme en ombres chinoises, au dessus d’une eau lisse comme un miroir, sombre et envoutante. Dans quelques instants, le soleil sera assez fort pour percer la brume matinale et nous offrir un spectacle encore plus incroyable que la veille. Pourtant, je crois qu’aucun de nous n’est pressé de le voir, et nous nous laissons porter par la magie de l’instant.

Le lendemain

A mesure que le bateau file sur l’eau, le soleil se fait plus présent et nous pouvons de nouveau découvrir les incroyables paysages de la baie d’Halong ; avant d’y venir, nous pensions être un peu déçus, après les extraordinaires horizons de Yangshuo, en Chine, mais la différence entre les deux sites, qu’on pensait minime, est en fait énorme : Halong n’est pas Yangshuo plongé dans l’eau, c’est un univers à part, la mer a sculpté les pics, piliers et cheminées dans des formes inimaginables ailleurs, creusant cavités, grottes et criques de manière étonnante.

Des criques dans des criques

Durant la matinée, il est prévu de découvrir, à hauteur de kayak, un village de pêcheur. Il est étrange de découvrir des gens qui vivent sur des maisons flottantes, résistant aux flots grâce a des flotteurs de polystyrène qui se décomposent en polluant, tentant de survivre à une mondialisation galopante en pratiquant la pisciculture intensive en pleine mer… mais avec l’électricité et internet quand même! Nous aurons croisé plusieurs villages de pêcheurs, d’environ quatre cent âmes à chaque fois (c’est ce que dira le guide), avec leurs propres écoles. Les villages sont toutefois bien organisés, certains ayant même des épiceries!

Une maison de pêcheur

Les bateaux sont équipés d'énormes ampoules…

Pisciculture intensive

Un peu après être revenus à bord, nous nous arrêterons pour déjeuner, déjà. Mais, avant le repas, pourquoi ne pas piquer une tête et aller sur la plage? Sitôt dit, sitôt fait, et nous voici à nous précipiter sur le rivage, à une courte nage du bateau, à la recherche d’un endroit où bronzer tranquille. Ça ne sera pas facile, la plage étant constitué de sable, mais aussi de beaucoup de coraux venus s’échouer sur le rivage. Alors, on traine, on joue les Robinson Crusoe, avant de retourner sur le pont, ce qui ne sera pas une tache facile, car il tourne avec les courants!

Nous deux sur la plage (merci à Aline)

Nous passerons encore un bon repas avant qu’Aline et Éric ne nous quittent avec un moto-taxi bateau-taxi, Aline ayant un avion à prendre (et oui, ils travaillent demain…), et nous nous retrouvons seuls avec l’équipage. Nous nous installons, silencieux, sur les transats, pour nous reposer, et profiter de notre croisière nouvellement privatisée.

Un peu de repos…

Elodie se reposera aussi, un peu après moi

Nous aurons en effet besoin de ce regain d’énergie plus tard, quand le guide nous entrainera une nouvelle fois sur les kayaks, à la poursuite de nouvelles superbes plages et des lacs cachés, reliés à l’extérieur par d’étroites grottes! Nous finirons cassés par tant d’exercice (il rame vite, lui)!

notre guide nous attend patiemment

Nestor nous attend lui aussi patiemment, en regardant la mer

Il est bientôt temps de retourner à Cat Ba. Pendant deux jours, nous aurons profité, dans des conditions climatiques plus que clémentes, de ces incroyables paysages que forment les milliers de formations rocheuses de l’archipel. Des piliers aux pics les plus imposants, des simples criques aux plages exubérantes, la baie d’Halong nous aura révélé des panoramas à couper le souffle, et ravivé une envie d’en découvrir plus, malgré les a-priori négatifs qu’on avait d’elle, malgré les paysages qu’on pensait déjà avoir vus, malgré les obstacles sur notre chemin, sur celui de chaque touriste en vérité. Nous avons été séduits.

Couché de soleil il y a plus de deux ans dans le delta du Mékong...

Ce Vietnam, le seul pays qui ne nous était pas inconnu au départ. Nous connaissons deux-trois mots de la langue, la monnaie (27 000 dong pour 1 euro ! 37 euro pour 1 million ! je savais que un jour on serait millionnaire…), nous connaissons les habitants, leurs habitudes de vies et les spécialités culinaires. Cela joue beaucoup sur notre état d’esprit car l’arrivée dans un nouveau pays de notre parcours est toujours déstabilisante. Il faut à chaque fois tout revoir et tout reconstruire. Nous sommes même étonnés des différences qu’il peut y avoir en seulement cinq cent mètres sous prétexte qu’une frontière sépare deux peuples. Nous devons aussi à chaque fois nous remettre du pays précédent que l’on vient de quitter non sans difficultés après quatre semaines de vie. Il faut bien trois semaines pour se plaire dans un pays. Avant, on essaye de comprendre le fonctionnement, après, c’est comme si on était chez nous.
Aujourd’hui avec le Vietnam c’est différent… c’est un peu comme rentrer à la maison… Alors c’est émouvant.

Émouvant aussi car nous nous souvenons de phrases lancées en l’air il y a huit mois « Oh là là, le Vietnam, qu’est-ce que c’est loin ! » « Une fois là bas, sur douze mois de voyage, il ne nous en restera plus que quatre ».

Et puis, comme si l’on avait caché un trésor dans ce pays il y a deux ans, nous étions aujourd’hui, dans quelques minutes, au passage des douanes, prêts à le redécouvrir… l’idée de faire notre tour du monde a germé ici.

Alors malgré les quelques critiques que peut essuyer ce pays (il y en a toujours de partout), dans cet avion, nous sommes prêts à vivre de superbes aventures au Vietnam une fois de plus, quoi qu’il se passe. C’est sûr, cela va être super !

Visa vietnamien

Passage de douane ultra efficace et arrivée à l’hôtel de Hanoï, la capitale, sans encombre. Notre chambre a des allures de suite, quoi qu’elle ne coûte que douze euro. Bienvenue en Asie du Sud !

Nous ouvrons vite notre fenêtre donnant sur rue et le spectacle tant attendu prend enfin forme. Le Vietnam n’a donc pas changé,  ouf, soulagement. Nous nous précipitons dehors, après avoir rapidement enfilé T-shirt, short et tong (enfin c’est l’été), pour observer de plus près. Des centaines et des centaines de scooters défilent dans la rue à seulement un mètre de nous. Casques à vélo sur la tête pour certains, pour d’autres, rien, la jeunesse souriante défile sous nos yeux. Des coups de klaxons retentissent par dizaines de paquets de dix créant au final un son quasi continu. Les scooters viennent de tous les côtés, à droite, à gauche sur la voie de droite, oh lui il fait marche arrière à gauche, c’est l’anarchie totale ! Un japonais ferait probablement une crise cardiaque face à ce spectacle. Pendant ce temps, dans ce beau bazar, une femme avec sa charrette en bois remplie de fruits circule à deux à l’heure, l’air de rien, au milieu de la route en fixant le ciel tandis qu’une trentaine de scooter lui frôlent l’épaule. Et nous, bouche bée, nous sommes plantés devant un feu de signalisation pour piéton ! Réflexe nippon ! Le petit bonhomme va-t-il passer au vert ? La réponse est non. On s’en souvient maintenant. Le feu clignotera rouge comme pour t’indiquer « attention piéton, tu ne devrais peut-être pas traverser mais tente ta chance quand même si tu veux ». Au Vietnam, il faut prendre son courage à deux main et se frayer un chemin parmi les véhicules roulant à toute vitesse. La première traversée ne fut pas facile ni une réussite. Ils sont trop nombreux à notre goût : trente de front et trente par derrière que nous n’avons pas vu venir. Klaxon. Attention toi ! La deuxième traversée fut presque parfaite comme si nous étions d’ici. Le secret est de marcher tout-tout doucement pour laisser le véhicule te voir et modifier légèrement sa trajectoire, ne jamais courir mais ne jamais s’arrêter. Cela a beau être réussi et dépaysant comme traversée, on se dit que quand même c’est vraiment dangereux ce cinéma !

Bison futé annonce un trafic plutôt vert à cette heure-ci.

Chapeau pointu en vue ! Turlututu !

Mais on rigole du spectacle et ce premier soir à Hanoï nous le passerons assis sur un banc au bord du lac de la vieille ville à observer simplement la vie, une activité qui peut prendre beaucoup de temps ici, de quoi occuper pas mal de personnes, vous savez le monsieur que vous croisez le matin au rebord de sa fenêtre et que vous re croisez dans la même position le soir. La valse des scooters de Hanoï, drôle de nom que je donne pour une telle anarchie, est fascinante. Valse assourdissante aussi, de quoi vous donner un sale mal de crâne, elle est ce qui nous aura le plus marqué au Vietnam, à la fois détesté et adoré. Ça grouille de vie ! Irrésistible !

lac Hoan Kiêm

Notre quartier de résidence.

Face à la vieille ville de Hanoï

Nous ne visiterons pas l’intégralité de Hanoï qui m’a l’air d’être une ville très étendue (la deuxième plus grande ville après Ho Chi Minh, dit Saigon). Nous nous contenterons de marcher – sans programme fixe – dans la vieille ville et sa périphérie. Ce quartier est déjà suffisamment remarquable pour vous occuper tout une journée. En effet, historiquement la vielle ville de Hanoï était un point commercial central du pays. Avec le temps, les choses n’ont pas beaucoup changé et les habitants, nombreux encore à y élire domicile (près de 70 000 habitants répartis sur une trentaine de rues), se battent pour donner vie à ce quartier très typique. Les maisons sont les unes sur les autres, aucune voiture ne circule, seulement quelques centaines de scooters en même temps, les vêtements pendent chez le voisin et chacun au final vit dans la rue, assis sur le trottoir ou allongé sur son scooter garé. L’architecture de la vielle ville est intéressante. Il reste quelques vieilles baraques coloniales – pour celles qui n’ont pas été bombardé par la guerre – tombant en ruine ou mangées par la végétation. Elles sont aujourd’hui ré-investies sous forme de trois ou quatre locaux partagés par plusieurs familles. A côté de ça, des maisons ont poussé comme des champignons faits de briques et de tôles en essayant tant bien que mal de récupérer le style de la belle voisine, sans grande réussite. Ce mélange donne un réel cachet à ce quartier dont l’activité ne s’arrête jamais (ou presque… de 22h à 4h du matin). Ici tout est possible !

Une des deux rues principales de la vieille ville

Il y a toujours de quoi acheter.

Il y a un grand marché couvert sur trois étages mais au final, à quoi sert-il ? La vieille ville est un immense marché dans la rue tous les jours de la semaine et douze heures par jour. Il serait bon de distribuer des plans aux visiteurs tant l’offre est dense. Il y a une rue des chaussures (vous vous doutez : ils ne vendent QUE des chaussures), il y a une rue des sacs à dos, une du textile, une des jouets, une pour les vêtements, une pour les herbes médicinales, etc, et j’en passe ! C’est simple, comme dans vos rêves les plus fous, on trouve de tout ici. Après reste à savoir si vous êtes suffisamment armé de patience pour dénicher votre perle… Dans quel autre pays peut-on trouver autant d’élément « essentiels » en claquant des doigts comme un extincteur, un tuyau d’évacuation, un gilet jaune de sécurité, du film plastique enroulé au mètre, des balises de sauvetage, des antennes satellites, une scie circulaire d’occasion ou des guirlandes de noël ? Nous sommes sur les fesses face à une telle profusion d’articles. On arrive même à se prendre au jeu: « Tu n’avais pas besoin de ça chéri ? ».

La rue des céréales

Une des nombreuses rues aux vêtements

La rue des fleuristes

Mais attention, même armés de patience, vous devrez aussi avoir les nerfs solides et un bon bagou. Les vietnamiens sont particulièrement difficiles en affaires, tout ce négocie, même votre rouleau de papier toilette ou votre boite de coton tige. Quand dans certain pays d’Asie, lorsque vous vous en tirez par une division par deux du prix en étant fier, dite vous qu’au Vietnam, si vous n’avez pas divisé le prix annoncé par quatre, c’est que vous avez dépensé bien plus que vous ne deviez…

Nous nous sommes lancés dans les négociations pour l’achat de deux sacs dits « North Face » (mes fesses…), des fruits, des bols de soupe, des cartes postales, un magnet (un échec) et un pyjama (on vous expliquera plus tard pourquoi). Force est de constater que nous n’aimons pas négocier pour la moindre chose. C’est usant. Nous irons donc faire l’achat des matières premières comme l’eau et les biscuits au supermarché proche de notre hôtel là où les prix sont fixes et moins élevés. Car les vietnamiens ont ça dans le sang, les affaires. Ils sont intraitables et usent de combines vielles comme le monde pour obtenir LEUR prix (en vous faisant croire que vous aviez bien négocié, vous… erreur…). Ils ont toujours été doués au commerce et n’hésitent pas à essayer de vous vendre quoi que ce soit à un prix exorbitant en vous plumant, même si vous n’en n’aviez pas besoin au préalable. Cela fait souvent l’objet d’une critique sévère du reste du monde à leur égard – manque de souplesse et de sincérité dans leur business – alors que l’on oublie peut-être que ce caractère est simplement ainsi, même entre compatriotes. Caractère particulièrement fort et dur envers quelques touristes comme nous, dû probablement (en fait j’en suis sûr) à leur histoire récente. Le Vietnam a subi de nombreuses atrocités, nul besoin de cité plus longuement la sale guerre du Vietnam contre les américains où je viens de revoir récemment la date de fin : 1973, c’est proche… Massacre, bombardements des civils, tortures, lâcher de « l’agent orange » – un produit hyper toxique… des bombes non explosées tuent encore de nos jours des paysans labourant leurs terres, sans parler des malformations dues aux produits propulsés…. une histoire que l’on a tous envie d’oublier. Cela expliquant peut-être ce caractère sévère des vietnamiens et ce manque de souplesse. Mais au fond, ils sont humains et tendres. Je crois qu’il faut beaucoup de temps pour entrer en contact avec les habitants et ne pas hésiter à sortir des sentiers battus.
Mais revenons à nos moutons : le prix c’est le prix ! Elle a dit 40 000 dong pour ce magnet, à prendre ou à laisser !
Nous laissons, nous tournons le dos et partons. Nous prions pour que la vendeuse accepte notre prix, deux fois plus bas.
Mais elle ne reviendra pas sur son prix.
Échec pour l’achat du magnet.

La rue du bricolage

C'est l'heure des comptes !

Il n’y a pas que le matériel qui est répandu dans la vielle ville, la nourriture est largement présente dans la rue sur les trottoirs. On vous le dit : on vend de tout ! Je me souviens de ce jour où sortant de table, j’avais une petite envie d’ananas. Cinq minutes après, mon vœu était exaucé, une jeune vietnamienne découpait quelques ananas sur la selle de son vélo, prêts à manger dans des sacs plastiques pour les vendre aux passants. C’était succulent ! Un prétexte pour une seconde pause.

Vous voulez des pommes ?

Ou bien quelques nouilles de riz pour la soupe de ce soir ?

Une des nombreuses rues des fruits et légumes (celle que je préfère ! pour les fruits...)

Hanoï et son vieux centre a de quoi déstabiliser plus d’un voyageur à la recherche d’un « vrai » restaurant. Ici les coutumes sont tout autres, la vie se passe dans la rue. De cinq heure du matin à vingt deux heure, des petits tabourets, format enfant, sont alignés sur les trottoirs et des femmes s’improvisent pour la journée maître-cuisinier. Elles n’ont pas beaucoup d’ustensiles et s’exercent bien souvent assises par terre. Un wok, plusieurs grandes bassines, une planche à découper, des couteaux, un grand feu et des pierres rouges pour maintenir au chaud la marmite préparée depuis le matin. La majorité des habitants viennent manger ici, élisant domicile sur tel ou tel trottoir (quand nous en France on se donne rendez-vous dans un bar ou un autre) pour boire un coup le soir et manger des plats simples.
Entre les scooters garés sur les trottoirs et ces mini-restaurants, le piéton ne sait plus où se mettre et finit sur la chaussée avec les hordes de scooters. Hanoï, tu nous mets les nerf à vif, coquine !

Gardien d'un parking à scooter sur le trottoir

Nous décidons de manger dans la rue nous aussi, la première fois plus par obligation car on ne trouvait rien, puis par envie. L’endroit est parfois sale, beaucoup de choses traînent pas terre, de la nourriture entremêlée avec les restes de l’assiette du voisin, de papiers, de sacs plastiques, de canettes vides, mais les plats ont toujours été particulièrement frais – même la salade – et très bons. Nous redécouvrons des spécialités que nous avions tant aimé il y a deux ans. Nem frits à la demande, soupe de nouille au boeuf (pho bo), salade de nouille au boeuf à la citronnelle et cacahuète (bun bo), riz frit et légumes sautés.

Retour au petits tabourets de la maternelle !

Une enfant sur le scooter de papa en train de faire son marché

Pause vietnamienne, au bord de la route

Nous la ferons, nous, au Temple de la littérature, un lieu où l'on entend un peu moins les scooters. J'ai dit "un peu".

Ici des hommes étaient diplômés, l'équivalent de notre doctorat à nous. Chapeau !

Le dernier soir, nous nous éloignons de la marée humaine présente dans la rue pour nous retrouver dans une salle face à un spectacle sur l’eau avec des marionnettes en bois. Le spectacle est centenaire, déjà réalisé des années en arrière par les ethnies locales afin de divertir leurs progénitures. Avec le temps, il s’est considérablement amélioré (et exporté dans le monde) ; sa gloire lui a même permis d’avoir sa propre salle spécialisée. Si c’est pas la classe ça !

De jolies marionnettes en bois sur l'eau

Des marionnettes pouvant attendra plus d’un mètre sont actionnés dans un grand bassin d’eau pendant une heure. Le système est tel que le spectateur ne peut voir l’homme faisant agir la poupée de bois. Des dizaines de marionnettes agissent donc comme indépendamment dans de l’eau, de quoi bluffer pas mal d’enfants présents dans la salle. Pour les adultes, c’est trop tard, on a compris que deux mètres plus loin derrière le rideau, des hommes actionnent ces marionnettes. Mais le spectacle est toujours aussi beau, non pas clinquant ou à vous en mettre plein la vue, mais simple et astucieux. On admire au passage la prouesse de ces hommes qui apprennent pendant de longues années avant d’acquérir le savoir faire d’un tel métier. Un spectacle sans prétention mais franchement intéressant et relaxant.

Notre immersion dans la quotidien vietnamien est plutôt réussi. Nous repartirons de la capitale ravis. Elle est une étape importante au Vietnam, tant par son aspect frénétique, hystérique et humain que par son histoire et sa culture à mille lieux de la notre. Nous avons aimé notre séjour tout comme nous avons aimé quitter vite cette ville. Hanoï grouille vraiment beaucoup dans son vieux centre, c’est infernal, de quoi vous donner une mauvaise migraine ! Mais ça vaut le déplacement !

Le Japon devrait être une étape obligatoire dans un tour du monde. Déjà parce que le pays est une bouffée d’air mais aussi parce que malgré la présence de nombreux repères européens – particulièrement agréable lorsque l’on voyage « routard » durant des mois – nous trouvons dans ce pays une culture radicalement différente de la notre, et qui marche ! Comme quoi… On ne résonne pas tous de la même façon sur notre planète.
L’enseignement nippon nous aura apporté au moins la sérénité ! Malheureusement pas pour longtemps…

L’enregistrement de nos bagages à l’aéroport de Narita se compliquera. Nous avons deux vols à confirmer : un vol de Tokyo vers Guangzhou (Canton) en Chine puis un vol de Guangzhou vers Hanoï au Vietnam, notre pays suivant.
Premier vol assuré, nous confirme l’hôtesse de China Southern. Mais à voir son teint passer au blanc pâle pour la suite de notre enregistrement, nous commençons à nous inquiéter. Elle demande à vérifier nos visas vietnamiens – qui feront le tour de l’intégralité du long comptoir d’enregistrement, elle souhaitera ensuite savoir si nous étions déjà venu au Vietnam (Ah ? Vois pas le rapport… ?) puis silence-radio pendant dix minutes. Des collègues la rejoignent, un, deux, quatre. Ils passent des dizaines de coups de fils, ils font les yeux ronds, ils sortent des sons bizarres de leurs bouches – oh, ah, grr, pff. Et nous pauvres jeunes voyageurs qui ne sommes pas mis dans la confidence, nous attendons en riant jaune. Mais que se passe-t-il ?? La file d’attente pour l’enregistrement de notre premier vol progresse sous nos yeux, cela presque vingt minutes que nous sommes plantés là sans savoir.

La mauvaise nouvelle tombe : « Vous êtes en règles pour franchir la frontière et prendre cette avion mais on ne sait pas pourquoi, nous n’arrivons pas à faire votre Check-In sur le second vol depuis Guangzhou.  »
Ils se remettent alors au travail. De toute façon, il fallait que l’on ait un pépin, au moins un, sur nos différents vols.

Quarante cinq minutes passent, cinquante, bientôt presque une heure, rien ne se passe. L’enregistrement de la totalité des passagers est terminé, il ne reste plus que nous, bloqués à Guangzhou ou plutôt à Tokyo. Toute l’équipe de China Southern est désormais à nos petits soins. Ils sont huit face à nous, sans compter les chefs installés confortablement dans leurs bureaux, en ligne avec une de nos hôtesses. La situation perd sérieusement de son comique. Au bout d’une heure debout devant le comptoir, une dame a la bonne idée de venir nous expliquer notre problème. Un typhon est en train de passer sur Hanoï. Ainsi notre vol a été annulé et la compagnie essaye de nous enregistrer sur le vol suivant, le lendemain a 10h… Sans grand succès. Nous sommes pris de panique, les mauvais souvenirs ressurgissent.
 » Nous ne pouvons pas dormir en Chine ! Nous n’avons pas le droit, nous n’avons pas de visa ! »
Ah ?
Ça s’active devant nous, ça tape sur les claviers et ça fronce les sourcils.

Une bonne partie de l'équipe de China Southern s'occupe de nous !

Une heure trente déjà, notre premier vol décolle dans un peu plus d’une heure. La conclusion, en passant les portiques de sécurité, sera : China Southern fait tout pour nos mettre sur un de leurs vols suivants, nous serons pris en charge gratuitement à notre arrivée à Guangzhou, hôtel, navette, repas et… Visa de transit de 24h pour la Chine.
Nous rigolons franchement cette fois et de bon cœur ! Fabien déclarera « Tu vois, je t’avais promis que l’on retournerai en Chine »
 » Oui mais je ne pensais pas si vite »
We are back !!

Je vous passe les modalités d’enregistrement côté chinois pour obtenir le visa de transit car si les japonais ont été des perles jusqu’au bout – grand sourires et dix milles excuses – en Chine l’accueil est plutôt absent et l’amabilité n’est pas de mise. Deux heures à attendre dans la zone de passage des douanes au bon vouloir de l’administration aura le dessus sur nos nerfs. Le passage du Japon vers la Chine est un véritable choc.

Attente dans l'aéroport

Et après un flou artistique total, nous passerons le contrôle et regagnerons notre hôtel. Nous revoilà en Chine !

Nous rigolons aujourd’hui de cette aventure, on se dit que quand même, on n’a pas de chance avec la Chine. Tous nos malheurs sont concentrés là. Un hasard, c’est tout.

Notre grand hôtel pour la nuit au frais de la compagnie aérienne

Après le décalage du nouveau vol le lendemain de 10h à 13h, nous décollons enfin, entourés d’une cinquantaine de personnes ayant subi l’annulation de la veille. Nous sommes pas mal loti Fabien et moi car nous n’avons que une heure de décalage horaire ; beaucoup de français à côté de nous sont complètement sonnés, ronflant sur leur table de café.

Notre vol sera court, Hanoï n’est pas loin. Le voyant « boucler votre ceinture » s’allume et nous nous hâtons pour regarder par le hublot le sol vietnamien. C’est un peu le début de notre histoire ici…