Et je suis là, peut-être la seule de ce train, à m’émerveiller face à un tel paysage. Chacun vaque à ses occupations tandis qu’une envie irrésistible m’a prise de tout suspendre afin de regarder ce tableau champêtre coloré et parfaitement aligné. J’arrive même à sentir l’odeur de l’herbe légèrement mouillée. Impossible vous allez me dire ! Quoi que, avec toute cette pluie récente qui est tombée…

Le temps est ici comme suspendu. J’adore voyager en train… mais aujourd’hui, je ressens malgré tout comme une énorme boule au fond de ma gorge, un malaise général qui provoque en moi des sueurs froides. Je me sens très mal. Aujourd’hui, je suis seule dans ce train… Fabien est resté sur le quai de la gare.

C’est comme un déchirement, une douleur profonde, une corde que l’on coupe sauvagement parce qu’un point B doit brusquement laisser un point A. Le point B, c’est moi.

Nous sommes rentrés en France tous les deux depuis trois mois. La chute a été particulièrement difficile. Je ne saurais expliquer pourquoi ; pourtant nous nous y étions préparé à l’avance ? Mais j’imagine que contrairement à d’autres voyageurs au long cours qui rentrent chez eux, nous n’avions pas eu cette sensation au terme de nos douze mois que notre voyage approchait d’une fin, ou qu’il était accompli. Nous avions au fond de nous, plus forte que jamais, une flamme qui brûlait, cette soif d’aventure. On continue ? En Inde, nous avions redémarré de plus bel et notre rythme était trouvé. En vérité, et nous n’en n’avons jamais réellement parlé, nous avions eu un vrai rêve, qui nous avait traversé l’esprit, ce dernier soir assis sur la plage à Mumbai à regarder le coucher de soleil parmi toutes ces familles indiennes réunies autour de nous sur le sable : tenter notre chance en Inde et rester pour travailler. La suite vous la connaissez, Londres, Porthsmouth, Caen ; l’idée nous avait seulement frôlé l’esprit pendant quelques secondes et pas plus. Nous étions simplement en train de rêver à construire de nouveaux projets. L’Inde est un incroyable pays pour ça ; puiser les forces cachées en chacun de nous… Quel bonheur de finir par lui !

Ainsi trois mois ont passé depuis ce jour où nous avions rêvé de rater notre dernier avion « tour du monde », une aventure qui, quelle que soit la tournure suivante, était vraisemblablement finie. Faut passer à la suite maintenant ! La suite pour moi était toute trouvée en mars dernier. J’éprouvais un réel bonheur à revoir ma famille laissée pendant un an, pleurer jusqu’à ce que les larmes ne viennent plus et chérir ma filleule qui m’avait tant manqué. Un mois pour profiter d’eux, Mars 2013. Deux mois, trois mois et nous voilà en Juin 2013. Curieusement nous avons eu beaucoup de temps pour nous depuis notre retour mais nous éprouvons la sensation de toujours en manquer pour nous reconstruire. Il faut de longues heures pour y voir plus clair ; je sais que cela peut vous paraître étrange mais ces quinze semaines furent trop courtes après douze mois d’aventures sur les routes du monde. Ce voyage a laissé des traces et il fallait que l’on apprenne à vivre avec. De mars à juin, de retour en France, nous avons donc laissé de côté notre blog pour mieux avancer et construire nos projets. Veuillez nous en excuser…

Aujourd’hui, assise dans ce train, je fais, moi, le grand saut, trois mois plus tard, Juin 2013. J’ai des projets plein la tête mais je dois quitter Fabien pour quelques jours, et cela nous est inconcevable. Je dirais même : vraiment insupportable.

Pendant un an nous avons avancé ensemble, sept jours sur sept, vingt-quatre heure sur vingt-quatre. Pour certains d’entre vous, cela peut paraître être une aventure folle, un projet qui conduirait n’importe quel couple vers une catastrophe. Vous croyez ?

On dit souvent que les voyages permettent de se rencontrer soi. Dans notre cas, j’irais plus loin : Fabien et moi, nous nous sommes rencontrés une seconde fois. Un an ensemble c’est long. Il y a toujours des difficultés voir même des impasses à affronter pour deux amants obligés de vivre serrés l’un contre l’autre sans pouvoir se détacher. Une personne de notre famille, avant notre départ, avait en rigolant suggéré l’idée d’inscrire sur notre site en page d’accueil le baromètre de notre couple (pour mieux relâcher la pression). Nous aurions dû peut-être le faire ? C’était une bonne idée. Car il est normal de se déchirer de temps en temps dans ces conditions, le contraire m’étonnerait même. Nous sommes obligés de vivre les humeurs de sa moitié en permanence et, les quelques défauts qui étaient restés cachés jusque là ne peuvent plus être dissimulés, jamais.

Nous avons toujours avancé, Fabien et moi, main dans la main et avec sourire durant notre tour du monde. Mais il vrai que de rares fois, nous avons été confrontés à ce fameux mur, ce court laps de temps où rien ne va plus. (Je m’étonne qu’aucun site de globetrotters n’évoquent ces situations difficiles… pourquoi parler toujours de ce qui va pour le mieux ?) Je me revois appuyée sur cette rembarre du marché de Hanoï au second étage… A l’époque je vivais plutôt mal l’aventure pour des raisons de santé (rien de grave, rassurez vous !). Fabien avait été là… pour m’engueuler ! Je lui en ait longuement voulu. Aujourd’hui, je le remercie (… enfin, pas sur tout !) car grâce à lui, j’ai pu rebondir.

Un voyage d’un an en couple c’est surtout, en définitive, une redécouverte et beaucoup de patience. Les deux personnes apprennent progressivement à s’accepter telle qu’elles sont et à s’entraider. Un lien indéfinissable se créé et aujourd’hui, nous ne pouvons plus désormais avancer l’un sans l’autre. Nous avons besoin de sentir la respiration de l’autre le soir en nous endormant. Non pas que chacun est incapable de construire son propre monde ni de concrétiser ses propres ambitions, seul, loin de là ! Mais l’idée de vivre sans l’autre, aujourd’hui, nous terrorise. Nous connaissons parfaitement nos contours et nos pas se sont synchronisés pour mieux franchir les obstacles. En fait, une union s’est réalisée, non pas en une après midi à la mairie, mais sur douze mois de vie serrés l’un contre l’autre. Fabien, tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. Ce fut, cela reste et sera, une formidable aventure… à tes côtés.

Il en est ainsi de notre voyage. Il nous a forgé.

Et sans arrêt il nous reviendra en tête ; ne serait est-ce que parce notre moitié en est le reflet, sans cesse.

Vous allez rire… Nous nous séparons Fabien et moi aujourd’hui pour quatre jours seulement ! Quatre jours où je vais profiter de ma famille, rien que pour moi.

Mais, les choses sont ce qu’elles sont, notre avion décolle dans deux jours. Obligation de rentrer à la capitale et… obligation de rentrer en France.

La réservation de ce train a été tumultueuse. D’ailleurs quiconque se frotte à l’administration indienne (et il devrait le faire, juste pour les souvenirs), s’embarque dans une longue aventure d’une demie-journée à se frayer un passage dans les longs couloirs ou bureaux de réservation ferroviaire sans n’y rien comprendre. Je vais reprendre une jolie expression trouvée dans un livre : « Visiter l’Inde sans prendre le train, c’est comme goûter sa cuisine mais en enlevant ses épices ». Nous avions donc goûté au plaisir des réservations en gare dans les queues interminables à « l’indienne », nous avions par ailleurs goûté une première fois au voyage en classe « sleeper » en journée de Delhi à Agra, en compagnie de tout une troupe de soldats armés de kalachnikov (et de quelques enfants mendiants mais sans kalach’) puis nous avions avancé doucement mais paisiblement en classe « AC Chair Car » de Jaipur à Udaipur.

Sleeper Class en train indien (SL) Delhi - Agra

AC Chair Car, wagon climatisé (CC) Jaipur - Udaipur

Nous voulions donc cette fois, pour notre dernier trajet, goûter au train de nuit et dormir sur les voies ferrées d’Inde dans une classe supérieure, pourquoi pas ? (la 3A ou la 2A exactement pour ceux qui connaissent). Mais il n’en sera rien. Tout était complet ! Et impossible de raisonnablement envisager de se mettre en « Waiting List » (on peut s’inscrire en gare et dès qu’une place se libère, elle est pour nous… mais souvent la liste d’attente est longue avant son tour), nous avions malheureusement un vol à ne pas rater à Delhi.

Réservation donc dans la classe la plus basse de notre train déjà testée en journée en direction de Agra (nous n’évoquons pas la seconde classe, sièges en bois non réservables). Nous serons au plus près de l’Inde, entourés de centaines d’indiens, allongés sur des couchettes mi molles, mi dures, réunis dans un wagon transformé en dortoir géant « overbooké » pour la nuit. Et c’était peu dire…

Arrivés dans le train, malheureusement, une famille a déjà occupé nos couchettes et insiste pour les garder afin de ne pas séparer tous ses membres. Le monsieur nous montre leurs places réservées un peu plus loin en souriant. Il est de bonne foi. D’accord, on prend vos places… Mais c’est bien parce que vous avez des enfants en bas âge Monsieur. Nous transportons nos gros sacs à dos sur nos nouvelles banquettes : plus loin mais surtout plus basses ; nous avions à l’origine réservé les banquettes tout en haut. Car je vous explique notre problème : nous conseillons vivement aux futurs voyageurs de réserver les couchettes du haut car en prenant celles du bas, vous risquez de partager votre lit au beau milieu de la nuit avec une personne qui n’a pas de place – les indiens sont très doués pour se faufiler et s’installer contre votre gré à vos côtés – c’est ça où ils dorment par terre.

Les wagons sont ventilés... surtout pour les locataires du haut !

C’est ce qui arrivera à Fabien à partir de 3h du matin jusqu’à l’arrivée le lendemain matin : lui allongé sur sa couchette du bas, recroquevillé pour que son voisin puisse s’installer ou repoussant régulièrement à grands coups de pieds les personnes trop envahissantes sur son lit. La nuit fut courte.

J’eus beaucoup plus de chance pour ma part. Ma nouvelle couchette ne me convenant pas, j’affichais clairement dès le début mon mécontentement auprès de tous mes voisins indiens. Ça se passe comme ça dans votre pays, pourquoi pas moi ?? Ma voisine, une jeune étudiante de Delhi, fut touchée par ma situation, touché peut-être que je cède ma place à des enfants et me cède alors sa propre couchette. Nous échangeons donc nos places, elle dormira donc sur celle du bas (partagée avec un indien inconnu durant la nuit) et moi sur la sienne, tout en haut. Merci beaucoup.

Nous étions en compagnie de jeunes étudiants de Delhi fort sympathiques

Les conditions de voyage n’était donc pas optimales… et pourtant, je riais intérieurement. Je souriais avec bonheur de vivre ce trajet unique et de nuit. C’était notre dernier voyage en train – pendant ce tour du monde je veux dire – et je sentais déjà que je m’en souviendrais un certain temps.
Tiens, un bébé du groupe voisin se met à crier.
Je souris de nouveau.

Que serait notre tour du monde sans ces moments inattendus, ces erreurs de parcours, ces difficultés ou ces conditions de vie, eu, plutôt médiocres originales ? Je me suis souvent plaint de mes mots de ventres ou de mes nausées soudaines alors que j’étais entassée au fond d’une boite à sardine roulante, ou bien des trop nombreux coups de coudes par mes voisins essayant tout comme moi d’entrer dans le dernier bus en direction du village bidule, de tasser encore plus de gens dans ce mini minibus déjà trop plein. Je me suis déjà plaint des reniflements et de tous ses gros crachats spontanés qui passaient trop près de mon visage. Parfois, j’ai fait la tronche dans ces chambres pourries aux prix surévalués par le propriétaire où je me mettais à parler aux énormes cafards qui me tenaient compagnie – y’en a un que j’avais nommé Carlito avant que Fabien ne l’écrase volontairement si si, volontairement en fait. L’horreur !… De nommer un cafard, pas de l’écraser ! J’ai souvent détesté ce sac trop lourd sur mes épaules, Fabien aussi en a pleuré un fois, ce sac rempli de tous nos souvenirs que l’on n’expédiait pas encore (patience… on a pas assez d’argent), tandis que l’on cherchait dans une ville inconnue dans une cohue impossible sous un soleil écrasant un endroit où dormir dans notre maigre budget.

Oh la, oui, que de moments difficiles. Mais aujourd’hui, je suis persuadée que tous ces moments seront mes meilleurs souvenirs.

Couchette du haut sur le côté pour la nuit ; pensez à prendre avec vous sac de couchage et oreiller car rien n'est fourni par le train en "Sleeper Class" (alors qu'en 1A, 2A et 3A si)

Et ce train là… qui me ramène inexorablement vers cet avion pour un retour en France…
Pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire un bilan, là maintenant ? Alors que notre voyage ne devait pas avoir de fin. Ou, plutôt, c’est comme ça que je le vivais, un jour suivi d’un autre, toujours en chemin…

… jusqu’à ce soir dans ce train, où… j’ai réalisé soudainement – l’idée ne m’avait jamais traversé l’esprit jusque là – que dans trois jours, je poserais les pieds en France. Trois jours ! Comment est-ce possible ? Je ne l’avais jamais vu venir !

On se réveille et puis hop, il faut déjà rentrer.

On aimerait dire ce que tout le monde souhaite entendre, mais, soyons honnête, nous n’avons pas vraiment envie que ce voyage s’arrête.
Un an, c’est long.

Il y a des hauts et des bas. Parfois, on s’engueule, parfois on est malade, parfois on souhaiterais être dans son lit, sa maison, chez soi. Mais globalement, nous n’avons pas de regret (les déceptions se transformèrent en heureuses coïncidences, elles même en heureux souvenirs) et nous avons toujours avancé avec enthousiasme et curiosité. Nous ne manquions de rien et rien ne nous lassait. Difficile d’être blasé sur cette Terre, il y a vraiment beaucoup à voir et à apprendre. Ainsi, notre voyage n’a jamais évolué avec un début et une fin et nous songions rarement au jour suivant, ni au pays suivant. Il n’y avait plus aucune programmation, la vie défilait tout doucement.
Je repense à ma sœur qui, à un mois de nos retrouvailles, nous harcelaient pour fixer une date, un horaire, un programme… Qu’est-ce que j’ai pu pester ! En vietnamien, le mot « demain » n’existe pas. Cette façon de voir a un peu déteint sur nous je crois.

Un an, c’est tellement long que l’on a oublié qu’un jour, on rentrerait. On a aussi eu le temps d’oublier les personnes que nous étions avant, comme si nous les avions laissé sur le quai de la gare. Depuis, que de voies ferrées empruntées. Notre pays a-t-il changé ? Et nous ? Aucune idée.

Aujourd’hui, allongée dans mon train indien en direction de Delhi, tandis qu’une foule importante s’accumulait, entassée sur le sol, des questions se bousculent dans ma tête, sans aucun sens ni aucun lien entre elles. Nous rentrerons en France sûrement plus terrorisés que nous l’étions en partant. Nous aimerions aller de l’avant, profiter de nos expériences mais le ferons-nous correctement ?

Ce voyage aura été une chose incroyable, une expérience tellement enrichissante. Plus les jours avançaient, plus je trouvais un sens à notre aventure. Il nous faudrait probablement un livre entier pour décrire tout ce que nous avons vécu car nous venons de nous créer des souvenirs pour toute une vie.

Alors ce soir, il ne me reste plus qu’à sourire, sur ma couchette bleue ciel ; un sourire béat parmi ces centaines d’indiens qui crient autour de moi. Mon repas commandé deux heures plus tôt passe tout à coup à travers la fenêtre alors que je n’y croyais plus. « Thali, Thali » Ce pays est délirant ! Mais, moi, je me sens terriblement bien dans ce train, comme si j’étais sur un petit nuage.

Voilà

Dans trois jours nous allons prendre l’avion pour rentrer en France et ce voyage de douze mois s’achèvera… un peu comme si nous l’avions à demi rêvé.

Repas indien dans le train, thali et chai. Excellents souvenirs.

Depuis la vitre de notre taxi en direction de l’auberge Sam Sen Sam Place (pas mal du tout, super bien située et pas trop cher, 20€ la chambre sans salle de bain), nous découvrons la ville. Ouaa ! La dernière fois que nous avons vu autant de gratte ciel, c’était à Tokyo, ça commence à remonter loin. La vue de la skyline de Bangkok au loin de nuit, lorsque toutes les lumières s’allument, est poétique.  C’est beau une ville la nuit, mince. On ne s’en lasse pas.

Le mont d'or à Bangkok

Le lendemain, nous filons non loin de chez nous, au bord de Ko Ratanakosin, pour grimper sur les hauteurs et admirer une fois de plus la skyline. Nous montons sur le mont d’or, une colline artificielle, à l’origine un simple monticule de boue et de brique. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des murs en béton furent placés afin d’empêcher l’érosion. Les escaliers ne sont pas bien longs ni difficile mais à l’arrivée, la vue est jolie. Nous nous retrouvons en compagnie de trois jeunes moines en robes oranges fluo en train de se désaltérer avec un « café latte », eux aussi admiratifs du paysage de leur capitale.

Petites cloches suspendues au vent, rythmées par les nombreuses prières

Feuilles d'or posées sur les reliques

Sit back, relax and enjoy

Bangkok s’étend désormais à nos pieds. C’est une ville titanesque, impossible d’en voir le bout. Face à nous, une ligne comparable à celle de Manhattan, se dresse fièrement jusqu’au ciel.

Une petite partie de Bangkok

Le ciel est légèrement grisé, la ville est connue pour sa pollution, qui ne nous aura pas autant impacté que celle de Santiago ou Guangzhou (Canton), les villes les plus polluées que nous ayons traversé (pour l’instant). Bangkok est au final un mélange joyeux, ou malheureux selon les points de vues, d’un Tokyo avec ses vastes étendues d’immeubles, d’un Séoul moins riche avec ses nombreux centres commerciaux sous terre et dans le ciel, d’une Chine avec sa forte pollution et d’une capitale vietnamienne avec son anarchie omniprésente. Mais pas de scooter ici ou très peu. A Bangkok, on a soit une voiture soit un gros pick up. J’ai appris que les taxes étaient moins élevées sur ce genre d’engin dans le pays.

Encore quelques rares scooters de Bangkok sur une des avenues les plus larges de la ville

A perte de vue s’enchaînent immeubles résidentiels, pour certain à l’hygiène controversée, temples, palais somptueux et gratte ciel. Nous découvrons très vite que les thaïlandais sont passionnés soit par les prières soit par le shopping. Bienvenue dans la capitale mondiale du marché du textile !

Le centre historique pourrait être à juste titre comparé à une petite Venise... avec plus de vie ! De nombreux habitants vivent encore au bord des canaux.

Nous ne nous attendions pas à cela, des bangkokiens friands de courses, d’emplettes en tout genre mais surtout de fringues. Il y a des commerces absolument de partout, à chaque coin de rue et sur le trottoir. Laissez donc de la place dans votre valise en débarquant fraîchement dans cette ville car vous pourrez à chaque instant négocier un T-shirt ou un short. Les habitants ne se font pas prier d’ailleurs, ils jouent le jeu à fond. A partir du vendredi soir jusqu’au dimanche tard, les centres commerciaux climatisés sont plein à craquer et les thaïlandais en ressortent les bras chargés de dizaines de sacs plastiques gros comme eux. Ils savent dépenser leur argent et n’ont aucune excuse pour être mal habillé !
Nous tomberons par un heureux hasard sur l’un de ces centres commerciaux – près du quartier Siam – souvent hors des circuits classiques car sans grande importance. Immersion totale avec la foule locale, on est samedi, celle qui est aisée et elle existe dans cette ville ! Du shopping, du shopping et des stands de nourriture de partout. Nous n’imaginions pas Bangkok ainsi, trop d’images en tête d’une ville polluée, sale et vieillotte, véhiculées par les films.
Rien d’étonnant du coup à ce que Noël ait le vent en poupe. Nous plongeons enfin avec délice dans une ambiance subtropicale et ensoleillée de la fête la plus attendue chaque année ; une ambiance un peu trop commerciale à notre goût dans un pays où la naissance du petit Jésus n’a aucun sens. Par contre les joujoux par milliers oui !

C'est Noël à Siam Square !

Des joujoux, nous décidons de nous en offrir en cette fin d’année en nous lançant dans la frénésie shopping de la cité. Cela fait neuf mois que je n’ai pas participé à ce genre d’aventure : deux jours entiers à dépenser de l’argent pour des vêtements… Oua !! J’ai l’impression de me lancer dans les soldes.
Nous nous consacrerons à deux marchés, celui de Pratunam dans le centre près de Siam et celui de Chatuchak en périphérie, ouvert seulement le week-end (le premier étant peu aimable et donc pas  franchement agréable).
Chatuchak ayant une sacré réputation, nous prévoyons de partir de bon matin avec des sacs à dos assez gros et surtout vides. C’est enfin Noël toute la journée et c’est que du bonheur.

Soyons claires, Chatuchak est probablement le plus grand marché au monde. Des plans sont distribués dès l’entrée et plusieurs points d’information sont répartis à droite et à gauche pour orienter les futurs acheteurs vers les rayons désirés. On trouve de tout ici, de la friperie originale au T-shirt vintage, de la chaussure d’occasion aux pompes sorties du camion ou imitation de marque, des fausses plantes aux objets design pour refaire l’intégralité de la décoration de votre salon ou encore de la belle vaisselle pour recevoir vos invités voir même monter votre restaurant. Ce marché est tout simplement bluffant ! A ne pas rater.

Le marché vue du ciel !

A côté de ça, il faut avouer que nous avons été déçu par la soit disant légendaire offre ultra pas cher thaïlandaise. « Cheaper ?? » Pas vraiment, ce n’est plus ici que l’on fait les meilleurs affaires (le Vietnam est bien meilleur marché, nous avons raté le tir). Sommes-nous à ce point déconnecté de notre monde en France ? Acheter un jean à sept euro est-ce vraiment le plan du siècle ? Nous ne savons plus quel est le prix juste sur quoi que ce soit. Un curry c’est soixante bath, un point c’est tout. Alors peu importe, on se décontracte et on se fait plaisir ! Nous enchaînons les multiples achats à moins de six euros. Un point certain pour la Thaïlande, il y a un choix énorme et pour un peu que nous ayez la négociation dans le sang, ça reste une aubaine. Les jeans sont à huit euro (attention aux tailles… qui sont beaucoup plus petites que chez nous… Je suis passée du S au XL, y’a de quoi complexer !), des pull à trois euro et des T-shirt à deux euro. Nous ressortons de ce marché comme une majorité des asiatiques présents, c’est à dire, les bras bien chargés. La plupart d’ailleurs investissent en premier dès leur arrivée à Chatuchak dans une grosse valise à roulette afin de stocker leur emplettes. Mais dans quel monde avons-nous débarqué ? C’est assez impressionnant.
Nous aimons ce genre de marché, avec une si grosse profusion d’articles, des vendeurs toujours prêts à sortir leur calculatrice pour trouver le bon prix et une ambiance sur vitaminée.

Entrée de Chatuchak : nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui.

Mais qui dit shopping, dit envoi de colis. Nous retrouvons désormais avec dix kilo de vêtements et tout un tas de souvenirs amassés depuis le Vietnam. Direction la poste de Bangkok après une course affreusement longue et un chauffeur (comme beaucoup dans la ville) pas très honnête avec nous. Nous avons deux colis de dix sept kilo cumulés à faire partir par cargo. Force est de constater que les démarches ne nous sont plus inconnues et des jeunes filles françaises sorties du même marché que nous – aux vues de la quantité de vêtement à renvoyer – bien plus frileuses et timides, nous demanderons des conseils. Elles ne nous demanderons pourtant pas pourquoi nous avions envoyé autant de colis dans autant de villes différentes en moins de un an. La poste chinoise restera la plus efficace, la plus rapide et la moins chère.

Voilà notre séjour à Bangkok. Il sera à la fois long et rapide. Une semaine dans cette ville résumée souvent par une longue liste de démarche « administrative ». Car après avoir allégé nos sacs à dos, nous devons courir à l’ambassade du Myanmar (Birmanie). Le bâtiment ressemble plus à une pièce de chantier en plastique qu’à un bâtiment officiel et ne fait pas franchement rêver.  A l’intérieur, le nombre de voyageur en file comme nous à demander un visa non plus. On nous avait dit que le tourisme était peu développé dans ce pays ? Alors que nous sommes témoin d’une délivrance de deux cent visas en seulement trois heures ?… et ce chaque jour ? Bravo aux employés en tout cas qui assurent ! Obtenir son visa birman est définitivement très facile à Bangkok, en deux jours ouvrables et pour seulement 810 bath, le précieux papier est dans votre poche ! Aucun stress de notre côté pour une fois, on est loin du BSP chinois de Beijing…

Ambassade du Myanmar : nous ne sommes pas seuls aujourd'hui.

On vous épargnera aussi les explications, les lignes à remplir, les photocopies, les lessives faites main (je sais, ça n’a rien à voir), les nombreux rendez-vous skype prévus en ces fêtes de fin d’années, etc. Notre séjour à Bangkok sera très chargé et ne nous aura pas vraiment permis de visiter la ville. Pas facile aussi quand chaque déplacement en taxi prend des proportions cauchemardesques. Rien que pour aller à l’ambassade du Myanmar (temps de trajet estimé par internet : quinze minutes), il nous aura fallu une heure quinze ! Bangkok est une succession infinie de bouchon de 8h du matin à 20h le soir, peut-être même la nuit. Mais nous n’avons pas testé, heureusement. Nous avons parfois passé plus de temps à l’arrêt dans les rues du centre dans notre voiture que sur le lieu désiré. L’organisation de la ville est infernale. Il y a du boulot et il y a urgence. Des petites rues en sens unique de tous les côtés, un réseau de transport en commun maigre et mal indiqué, des feux rouges qui durent plus de deux minutes, des changements de direction annoncés à la dernière minute et des centaines de taxis vides à la queue leuleu dans les bouchons. Nous prendrons un seul tuk tuk (l’original !) durant notre semaine et ce fut une vraie escroquerie. Nous n’arrivons pas plus à nous faufiler dans les bouchons mais nous respirons par contre les nombreux pots d’échappements et le prix est deux fois plus élevé qu’un taxi à compteur, même après négociation. Alors à moins de « surkiffer grave » le tuk tuk, préférez le taxi si vous avez le portefeuille creux.

Tuk tuk de Bangkok (image internet)

Cela en est trop pour nous, besoin d’air. Nous écourtons notre visite dès que la visa birman fut en poche pour partir le temps d’un weekend hors de Bangkok, loin de cette ville étouffante aux habitants à la gentillesse douteuse, ne parlons pas de l’amabilité. Pour le moment le sourire thaïlandais fait défaut, nous sommes déçus. Fort heureusement, nous découvrirons vite que sorti de Bangkok, les habitants seront d’une gentillesse tout à fait charmante !
L’avantage de la capitale réside cependant dans sa situation. Sans parler des centaines de liaison avec le reste de l’Asie – un point stratégique indéniable, il y a à seulement deux heures de route de vraies merveilles et un accueil tout autre. Nous avions le choix entre Ayutthaya et le Kanchanaburi. Après de splendides temples à Angkor, nous sommes sceptique sur le choix premier. Par contre, une semaine dans la capitale siamoise polluée, nous fait aspirer volontiers à de la nature. Le Kanchanaburi sera notre escapade en amoureux pour deux jours !

Notre "lovely" pied à terre

Terrasse privée

Nous logerons chez un vieux fou expatrié d’origine canadienne (ayant probablement trop fumé des drogues illicites dans sa jeunesse) qui perd la boule mais sympathique en définitif. Le jardin est vraiment plaisant et la situation très isolée de toute vie a du bon lorsque l’on aspire à un weekend-nature. Mais peu de chance que vous puissiez y aller un jour, Stuart, le propriétaire nous a annoncé qu’il vendait son Ban Sabai Sabai Guest House. Si vous êtes intéressé…
Le Kanchanaburi est surtout connu pour son pont : le pont de la rivière Kwai (prononcé kouè, sinon vous dites « bœuf à eau » en thaï). Nous n’en connaissons que le nom tiré du célèbre film, film que nous n’avons même pas vu. Avis aux amateurs ?

Le célèbre pont de la rivière Kwai en fond de toile !

L’histoire remonte à la Seconde Guerre Mondiale. A l’époque les Japonais tentait d’envahir la Birmanie à partir de la Thaïlande. Ils forcèrent des milliers de travailleurs à construire une voie ferrée, surnommée aujourd’hui voie ferrée de la mort, entre ces deux pays reliant Nong Pladuk (Thaïlande) à Thanbyuzayat en Birmanie (415 km). Mais le terrain particulièrement difficile, tropical et montagneux, emporta une grosse partie de la main d’œuvre à cause des nombreuses maladies présentes dans les camps des forçats, notamment la malaria. Les japonais ne s’arrêtèrent cependant pas ces détails là, quand des spécialistes leur annoncèrent cinq ans de travaux pour obtenir le chemin de fer, eux, annoncèrent qu’ils le feraient en  seize mois. C’est ce qu’ils firent ! Aujourd’hui il ne reste plus grand chose de cette ligne de chemin de fer, quelques musées-témoins des atrocités réalisées et un pont reconstruit plusieurs fois et préservé à ce jour plus à des fins touristiques grâce à un « magnifique » petit train coloré pour le plaisir des flashs d’appareils photographique.

Une partie a été légèrement entretenu côté Thaïlandais permettant encore de faire circuler un vrai train utilisé par les locaux (une vieille locomotive est utilisé exclusivement pour le tourisme aussi) et de ne pas faire tomber dans l’oubli ces milliers d’ouvrier morts sur cet énorme chantier. Leur travail sert donc encore… Nous avons pu parcourir sur un trajet de trente minutes ce chemin de fer à bord d’un train, longeant parfois la fameuse rivière Kwai, parfois les champs agricoles du coin. Intéressant et région superbe. Au loin se dessine une chaîne montagneuse, une frontière naturelle avec la Thaïlande, derrière c’est le Myanmar. Nous sommes rêveurs, dans moins d’un mois nous y serons.

Voie ferrée le long de la rivière kwai, tout en bois.

Sur les traces de la voie ferrée de la mort...

Rivière kwai et montagnes birmanes au loin...

Mais le Kanchanaburi n’a pas qu’un aspect historique à nous offrir. Il recèle des richesses bien plus grandes à nos yeux de voyageurs. C’est une région encore peu visitée (si l’on peut encore utiliser ce terme en Thaïlande ?…) protégée par la création de plusieurs parcs naturels. Partout se succèdent montagnes, jungles, rivières, grottes et cascades ; un paradis pour les amoureux de la nature. Au programme donc, randonnée, trek à dos d’éléphant, rafting, baignades, observation de la faune et de la flore, nuit dans des bungalow en pleine nature, pêche, etc. Notre séjour dans la région fut improvisé à la dernière minute et seulement d’une durée de deux jours. Que faire ? Nous partons pour le parc Erawan (des bus locaux depuis la ville peuvent vous y déposer) dont l’entrée à 200 bath nous ouvrira les portes d’une des plus charmantes cascades observées durant notre voyage. Loin de la force éblouissante et déstabilisante d’Iguacu – rien ne sera plus pareil depuis – la chute d’eau d’Erawan est poétique. Comportant sept niveaux, l’eau descend tranquillement au milieu de la forêt particulièrement préservée – mais aménagée pour le tourisme – se faufilant dans des bassins à haute teneur en calcaire. Résultat : une eau d’un bleu pénétrant ! Envoutant !
Nous décidons de grimper jusqu’au cinquième niveau directement puis de redescendre petit à petit et de profiter d’un bain bien mérité dans chaque bassin.

Cinquième niveau des cascades d'Erawan

Entre le niveau cinq et quatre, un joli petit coin peu fréquenté nous appelait. Je me presse pour me jeter à l’eau, Fabien se jette lui sur l’appareil photo pour immortaliser ce petit moment de bonheur. Quand… Je hurle de surprise… « Un truc viens de me mordre le pied ! »

Quoi ?

« Encore un truc… y’a des poissons qui me mangent les pieds. Au secours ! » Je sors de l’eau rapidement, paniquée. Fabien se moque de moi et tente l’expérience. Il crie lui aussi puis rigole « Aïe ! Ils me chatouillent les pieds… Regardent ils sont au moins quinze sur mon pied droit ! »
Fais attention au gros poisson qui fonce droit sur toi, il a pas l’air aimable lui…

Au secours !

Comme quoi, pas besoin de payer pour se faire une pédicure à base de poisson mangeurs de peaux mortes, il suffit d’aller se baigner à Erawan. Et je constate que je n’aime pas ça, mais alors… pas du tout ! Ici les poissons sont trop gros par rapport aux bassins exposés dans les rues et vous mordillent sacrément les pieds, les jambes, les cuisses, les mains, le corps quoi ! Je ne savais que ces bestioles s’attaquaient à l’intégralité de notre corps. Une fois l’angoisse première passée, je me jette à l’eau, en battant fort des pieds pour éviter qu’ils se ruent sur moi et là, nager dans ces eaux cristallines de la cascade devient un pur régal.

Mais que va donc faire Elodie sur cette pierre ?

Nous y resterons quatre heures, parmi des dizaines d’autres touristes et pas mal de locaux venus profiter des multiples piscines naturelles. Nous avons passé un super moment là bas.
Pourquoi n’a-t-on pas des trucs comme ça en France ?

Fabien a vite compris, la pierre est un toboggan naturel !

Nous quitterons le Kanchanaburi aux anges. Bien que notre escale n’ait duré que deux jours, nous avons découvert une région aux paysages superbes, riches en faune et en flore, bien préservée et aux habitants très souriants. Difficile de rentrer à Bangkok après cela… heureusement, nous ne repassons dans la capitale que pour…
prendre un avion vers des horizons plus paradisiaques !!

L'ultime cliché aux cascades d'Erawan

Petit-déjeuner : nouilles. Déjeuner : nouilles. Diner : nouilles.

Quand on croise un train sur le quai d'en face…

Le trajet s’était passé sans encombre, et relativement bien, chacun d’entre nous ayant une occupation pendant la route (enfin la voie ferrée devrait-on dire, huhuhu!), rédiger un article, trier les photos et vidéos, regarder les séries et films que nous avons en stock. Nos voisins étaient loin de nous avoir dérangé, car ils passaient la majorité de leur temps dans le couloir ou à dormir. En entrant, ils avaient tenté un début de communication, en chinois bien évidemment, ce qui n’aidait pas pour notre compréhension. Celle-ci resta lettre morte et vers 18 heure nos compagnons de voyage se séparaient de nous dans une vile où je n’aurait pour ma part pas souhaiter mettre les pieds. En fait, dans l’ensemble, je n’aurai pas accroché aux paysages monotones et grisonnants du centre de la Chine, en tout cas sur la ligne de chemin de fer, tout en sachant que ça n’est pas là que se trouvent les plus belles vues…

Le trajet, malgré tout, était passé relativement vite et nous arrivions à Beijing vers minuit, contents d’en finir avec le train mais un peu nerveux : nous avions rendez-vous avec Paul, une connaissance chinoise (l’histoire est un peu plus compliquée mais simplifions) qui devait nous rejoindre ; problème : lui comme nous ne connaissions le visage de l’autre. je lui avait transmis les références du train et la mention  » Si nous ne te voyons pas, rendez-vous à l’entrée principale », alors qu’évidemment je ne savais même pas si entrée principale il y avait. De son côté, c’était pire, nous confia-t-il : il avait fait le tour des entrées, et avait donné son numéro de téléphone à chaque policier en faction en demandant à l’appeler si jamais il voyait deux étrangers chargés de bagages semblant perdus. Mais, fait incroyable, nous étions les deux seuls touristes en première classe, voire peut-être les deux seuls touristes du train tout court! Alors que nous le train entrait en gare, il me fit un geste à travers la fenêtre, et je lui répondit :
Élodie :  » C’est Paul? »
Moi :  » Je ne sais pas, un gars m’a fait coucou alors je lui ai fait coucou aussi! »
C’était lui.
Nous nous rencontrions, et il paraissait jeune, beaucoup plus jeune que ce que nous imaginions, 24-25 ans peut-être? (On apprendra plus tard : 30 ans), et il nous emmènera à sa voiture en nous offrant des biscuits, du lait, des mugs pour boire et un téléphone pour appeler en cas d’urgence mais aussi être appelés. En route, nous découvrions l’immensité de la capitale, puis, arrivés à destination, l’immensité de l’appartement qui nous était prêté (là aussi je passe les détails). Nous sommes dans un palais! Nous partagerons le repas du lendemain ensemble, mais malheureusement il devra par la suite se consacrer à son travail, et nous ne le reverrons plus avant Shanghai, où il vit, si tout va bien!

Le salon… Déjà plus grand que l'ensemble de notre ancien appartement à Paris!

La chambre royale…

…Et l'indispensable bureau!

Les jours suivants seront consacrés aux démarches administratives de la capitale (l’aventure vaut son pesant de cacahuètes et aura bientôt droit à son article!) et aux visites de sites. Nos pérégrinations nous mèneront dans des Hutongs, d’étroites rues traditionnelles chinoises (mongoles diront les tatillons) où les véhicules passent souvent avec difficultés, où les maisons sont basses (pas d’étage) et où il est facile de se perdre : on est dans un vrai labyrinthe! Les rues, tantôt vides et silencieuses, tantôt peuplées par les locaux en train de discuter, jouer ou travailler sont un vrai bazar pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, et comme nous se retrouvent régulièrement coincés par une impasse!

Des hutongs…

D'autres rues…

…Un peu plus étroites…

Au beau milieu de ces maisons entassées – quartiers parfois anciens mais surtout souvent reconstruits « à l’identique » pour faire venir les touristes, se trouvent des tours. La tour des Cloches et la tour des Tambours, deux tours à l’importance capitale dans le rythme de vie de la ville. Ces deux lieux donnaient de manière très précise l’heure aux habitants par le retentissement des cloches et des tambours. Alors certes, de nos jours, l’utilité d’un tel lieu est presque nulle, en revanche il est très intéressant d’assister au spectacle au moment d’indiquer l’heure aux habitants.

La tour des Tambours

La tour des Tambours se gravit en utilisant un escalier incroyablement raide, puis une fois en haut présente d’un côté différents instruments permettant la mesure précise du temps qui passe (cadrans solaires, clepsydres, trucs à eau, brûles encens spéciaux…) et de l’autre côté de la pièce une série de tambours de tailles spectaculaires. Sur un balcon extérieur, la vue sur la ville est très belle et permet de patienter jusqu’à la venue des percussionnistes.

Un escalier plutôt pentu!

Une machine à mesurer le temps qui passe… avec de l'eau!

Une vue sur les Hutongs depuis la Tours des Tambours.

Nestor, un amateur de musique!

Ceux-ci arrivent quelques secondes avant l’heure du « spectacle » puis s’installent pour jouer un morceau millimétré (et  hahaha, chronométré!) à la perfection, avant de s’en aller dans le même silence qu’à l’aller; chapeau les artistes!

Pendant le spectacle…

Vous pouvez écouter un extrait du spectacle avec le lecteur ci-dessous!

Toujours dans l’intérieur du deuxième cercle de Beijing (la ville est construite en forme de six cercles concentriques, le premier étant – à peu de choses près – la Cité Interdite, le deuxième cercle étant le coeur historique et touristique de la capitale, etc, et assez près des tours des Cloches et des Tambours, toujours coincé entre des Hutongs, nous irons visiter un dimanche après-midi ensoleillé le Temple Lama, le plus vieux temple Tibétain hors du Tibet, toujours en activité.

A l'intérieur de l'enceinte du temple…

En activité est même un terme faible, en frénésie serait sans doute plus adapté! Des gens partout, des touristes comme nous, mais surtout des fidèles venus prier (pas sûr du tout que ce soit le bon terme, mais méditer parait un peu fort). Partout, l’encens se consume dans des volutes de fumées odorantes, et la dévotion se remarque au nombre de bâtons utilisés pour chaque représentation divine, de Bouddha ou des autres personnes représentées, j’avoue que je n’ai pas révisé mes fiches « religion » avant de pénétrer dans un lieu sacré.

Une ferveur brûlante!

Peu importe.

Une ferveur vraiment brûlante!

Le temple Lama est sans conteste un bijou, avec ses nombreuses pagodes toutes peintes de motifs superbes aux couleurs chatoyantes, sa taille sans égale dans la ville (les lieux de prière s’enchainent sans arrêt!) mais aussi la passion qu’inspire les lieux pour chacun : des moines viennent de toute la Chine pour y prier, des centaines et des centaines de locaux accourent pour faire de même, et le spectateur, lui, est stupéfait et reste contemplatif de ces cadeaux et demandes faites au Bouddha.

Nous resterons souvent en silence dans un coin, à observer les fidèles prier, méditatifs (…eux comme nous…).
Dans le dernière salle se cache le plus grand Bouddha… en… euh… quelque chose… de mémoire taillé dans un seul bloc d’un bois, de plus de dix-huit mètres de haut, plutôt bien bâti le gaillard, et vraiment surprenant!

Le grand Bouddha.

En sortant, nous visitons une des nombreuses boutiques du site (vénérer ne s’oppose visiblement pas à faire des affaires, loin de là…), et Élodie craque sur un petit bijou que j’achète. « A partir de maintenant Élodie », lui dis-je, « tu oublies ce que je viens d’acheter, le prix, tout. Il ne s’est rien passé, on a juste visité le temple et il n’y a rien dans mon sac ». Je ne suis pas sûr que cette injonction ait été couronnée de succès et d’effet… Car demain, c’est l’anniversaire de la voyageuse!

La nuit passe et nous voici au 17 septembre. Pour son anniversaire, je laisse Élodie choisir ce qu’elle veut faire en particulier  : ça sera le zoo de Beijing, car on peut y trouver un animal bien particulier. Nous voici partis sur la ligne 4 du métro pékinois, et bientôt devant les portes du parc. Nous commencerons par aller voir les singes, macaques et autres primates, très nombreux, avant de voir les girafes, éléphants et autres animaux inconnus sous nos latitudes.

Des singes…

D'autres singes…

des zèbres…

Un tigre blanc…

La visite est étrange, on est content de pouvoir voir des animaux un peu inédits, mais à côté de ça, on est révoltés de voir les conditions de vie déplorables dans lesquelles on maintient les pauvres bêtes! Cages très étroites, souvent en mauvais état (vitre brisées, cages rouillées, peinture écaillée, voire même absence de lumière dans certains endroits…), on finit écoeurés pour les animaux.

Des girafes derrière une cage…

Des éléphants dans une cage toute de béton brut…

Un seul d’entre eux semble épargné, et ça tombe bien, nous sommes venus presque exclusivement pour lui : le panda bien sûr! Lui (ou plutôt eux) a droit à une cage grand luxe, nourriture à volonté, des jeux pour les exercices, etc. Nous sommes restés un long moment à observer ces gros nounours blancs et noirs courir, s’accrocher aux portes et se nourrir de bambou, en admirant leur pelage. Un moment très agréable!

LA star du zoo : le panda géant!

Et bon appétit bien sûr!

Le soir, nous essayons d’être originaux et allons dans un restaurant… Thaïlandais! Du vin, des plats épicés (trop peut-être?), des saveurs inédites, nous sommes aux anges. Pendant qu’Élodie est partie pour se rafraichir, je file vers la serveuse et commande une part de gâteau pour y planter, le moment venu, une petite bougie d’anniversaire qui est partie avec nous. J’essaye de faire comprendre à la jeune femme le concept d’anniversaire, mais elle n’a pas l’air de savoir ce que c’est… Tant pis! Notre amuse bouche arrive vite… immédiatement suivi du plat principal! Nous commençons donc le repas avec une table bien pleine, très vite enrichie… par le dessert! Visiblement, le concept de servir les plats au fur et à mesure n’est pas arrivé dans le pays du soleil couchant! Bon, c’est raté pour la surprise du gâteau… Heureusement que son bracelet de perles de bois, lui, est une… hem… surprise… Tout ça ne nous empêchera pas de profiter du délicieux repas ni de souffler la bougie d’anniversaire! Joyeux anniversaire ma chérie!

"J'suis pas saoule" déclarera cette jeune personne après une demie bière et un verre de vin. A vous de juger…

Quelques jours plus tard, nous visitions le Palais d’Été, un immense terrain avec des bâtisses impériales, des jardins somptueux sur des collines majestueuses dominant un lac superbe. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le faire : la foule est bien là, à tel point qu’on a parfois l’impression que toute la ville s’est donnée rendez-vous ici. Les gens se pressent de partout, sur terre comme sur l’eau avec des pédalos.

Palais d'été pour début d'automne.

Nous parcourons quelques bâtiments intéressants, mais nous préférons les jardins, pour profiter du temps parfait pour nous et éviter le gros de la foule, venu en groupes de touristes bruyants et massifs.

Une vue sur le lac depuis les collines…

Nous voici donc sur les kilomètres de chemins serpentant entre les collines, constitués pour la majorité d’escaliers reliant les pavillons entre eux.

Escaliers et pagodes

Ces derniers reprennent souvent une thématique ou une couleur. Le Palais d’Été est vraiment un endroit magnifique, qui était auparavant, et tout comme la Cité Interdite, réservé à l’usage de l’empereur et de sa cour.

Toits de palais et lac de jardin

Temple à l'usage de l'empereur

De nombreux endroits reflètent la richesse du maitre des lieux, comme ces ponts, cette coursive de sept cent cinquante mètres de long pour relier deux parties du palais tout en étant à l’abri et en profitant du lac, ou ce bateau de pierre finement travaillé.

Un couloir de sept cent cinquante personnes au mètre carré, euh non, sept cent cinquante mètres de long!

Bateau de pierre…

La journée passera vite et il sera bientôt temps de rentrer.

La vie chinoise n’est pas une vie de tout repos, et ici il n’est finalement pas question d’habitude : chaque jour est complètement différent du précédent, chaque quartier une nouvelle découverte. Nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses autres choses durant notre séjour en Chine, mais vous allez bientôt le découvrir, et ça pour vous chers lecteurs, c’est sans doute devenu une habitude!
A suivre!

A suivre!

Enfin, nous voulons dans cet article remercie tout particulièrement Paul, Hong Hu, Éliane et Marie-Claire sans qui cette aventure Pékinoise aurait été sans doute beaucoup moins pétillante… Mille merci à vous!

Chambre "de luxe"

Guilin, une ville moderne… et très chinoise!

Mais avant d’aller admirer les merveilles locales, quelques démarches rébarbatives nous attendaient : nous partions vers le BSP (ou « Bureau de la Sécurité Publique », ou « Maison qui rend fou »), l’organisme qui gère les visas d’entrées et sorties du territoire, afin de commencer les démarches pour prolonger notre séjour en Chine, notre autorisation expirant le 25 septembre et nous voulant rester jusqu’au 10 octobre. Une fois dans le bureau tout de même, la première difficulté est d’être compris, et de comprendre l’ordre des démarches. On nous envoie sur la caisse (pour payer quoi, on ne sait pas) qui elle nous renvoie en face, à un bureau sans nom. De là, nous obtenons un formulaire à remplir, ce que nous nous efforçons de faire. Les obstacles s’accumulent avec ce dernier : même les agents à qui nous demandons de l’aide ne sont pas d’accord entre elles! Le visa date du 20 août, nous sommes entrés en Chine le 25 du même mois, alors, la date de fin de validité est-elle le 20 novembre (trois mois après la délivrance du visa), le 24 septembre (30 jours après notre entrée en Chine, 25 août compris) ou le 25 septembre (30 fois 24 heures)? Après polémique, la date retenue sera le 24 septembre. Nous finissons de remplir le document, puis demandons aux mêmes agents la suite des démarches : « Il faut aller à la caisse maintenant ». Ok. Nous repartons faire la queue à la caisse, et l’agent ne comprend pas plus qu’avant notre venue : « Non, pour venir ici il vous faut un numéro que vous aurez au fond de la pièce. » Au fond de la pièce, se trouve en effet un distributeur… tout en Chinois! Nous faisons donc encore la queue, voyons que les gens y impriment des formulaires (mais pas de numéro). Nous ne comprenons décidément pas et nous repartons vers l’accueil, les mêmes personnes qui nous ont dit d’aller à la caisse… accueil qui distribue les numéros! Nous en obtenons un et allons attendre notre tour. Ce dernier arrive vite et devant l’officier en charge de notre dossier, nous annonce que le dossier semble complet (un formulaire officiel rempli, un passeport valide avec une photocopie des visa, tampon d’entrée et page « photo et identité », une photo d’identité collée) mais nous apprenons la vérité…
Si nous renouvelons notre visa aujourd’hui (nous étions, à ce moment, le 2 septembre), il sera renouvelé à la date du jour et sera valable jusqu’au… 2 octobre! Argh! Une demie journée de passée à lutter pour ça? Nous repartons sous une pluie battante, en nous disant que le renouvellement se fera à Beijing maintenant.

Le laissez-passer A38, ça vous dit quelque chose?

Nous nous rendons ensuite à la gare de Guilin pour acheter nos billets de train pour la capitale et là, nouvelle épreuve : trouver le bon guichet (tout est marqué en chinois et chaque emplacement à sa destination ; nous lisons le papier que nous avons demandé la veille à l’accueil de l’auberge, contenant la destination, l’heure et la date de départ souhaitée, ainsi que la classe souhaitée ; ces indications nous seront précieuses car une fois arrivé au comptoir (le bon par miracle!) nous essayons de nous faire péniblement comprendre. Nous voulions partir sept jours plus tard, raté : tous les trains sont remplis, et le lendemain n’est pas beaucoup moins vide : seul l’affreux train de vingt-sept heures de long n’est pas rempli (les autres ne durent « que » vingt-deux heures) et il arrive un peu après 23 heure à destination! En désespoir, nous le prenons, car les jours suivants ne s’annoncent toujours pas plus calmes dans la réservation.
Une note toutefois pour nos amis futurs voyageurs au long cours au pays du soleil couchant : on ne peut réserver (sauf cas rares) les train que dix jours à l’avance, ces dix jours incluant le jour de l’achat! Pour nous, occidentaux c’est en fait neuf jours avant le départ…

Une sale journée…

Sortis de ces contraintes administratives, les jours suivant furent consacrés au plaisir de la découverte. Nous marcherons dans les quartiers touristiques, mais visiterons assez peu de parcs : entre la publication de notre guide de voyage et notre arrivée, le prix des entrées aura plus que doublé, ce qui nous à dissuadé d’y pénétrer : payer près de dix euro par personne et par parc pour voir des fleurs et des collines pendant une heure, ça nous a paru… trop! Malgré tout, nous admirons de loin certains sites qui semblaient sympa, comme le « Pic de la Beauté Solitaire », une pagode construite au sommet de pics karstiques, ou le parc des « Sept Étoiles ». De partout, on observe également de très nombreux pics karstiques, ces formations géologiques spectaculaires qu’on retrouve par exemple dans la baie d’Along au Vietnam, sortes de doigts de pierre géants qui sortent de terre par surprise, partout dans la ville, qu’il faut contourner, déjouer, ou jouer avec, entre deux maisons! Magique!

pics karstiques

Pagodes et pics karstiques aurait pu être un excellent titre pour décrire Guilin. La ville à l’avantage de garder une ambiance agréable de ville de taille modeste, tout en proposant des services modernes, avec un réseau de bus dense et pas cher (1 yuan soit 0,12€ environ) et tous les magasins que vous souhaitez, de la petite échoppe vendant tout et n’importe quoi à toute heure, à la boutique de luxe (à heures fixes, elles). La circulation automobile est elle relativement absente, non pas qu’il n’y ait pas de voiture mais elles sont moins nombreuses que dans toutes les autres villes que nous aurons traversé, compensées par un nombre dément de scooters fous… et électriques! On n’a pas su si c’était une volonté écologique (pas de bruit, ce qui est – pour nous – aussi un danger, moins d’émission de CO2) ou économique (moins d’achat d’essence, moins de station-service aussi).

Les pagodes sont aussi nombreuses, mais quelques une ont retenues notre attention, comme les deux sœurs jumelles du centre, immenses pagodes de neuf étages (le soleil) et sept étages (la lune), la plus grande se revendiquant comme étant « la plus grande pagode en cuivre du monde ». Les deux tours se situent sur le lac Shanu (lac des Pins), un lac assez central dans la ville relié à un second lac, Ronghu, les deux étant alimentés par deux trois rivières et un fleuve ; les excursions, comme pas mal de choses dans le coin d’ailleurs, portent des noms poétiques, comme « Deux lacs et quatre rivières ».

Le soleil et la lune…

En marchant autour du premier lac, nous découvrons des statues d’animaux et le statu de star d’Élodie : plusieurs personnes demandent à être prises en photo avec elle!

Élodie, la star de la ville!

Des poissons dans le carrelage!

Les animaux du rivage…

Ronghu, plus grand, est aussi plus poétique à notre avis, et ses rivages calmes laissent le passant libre de rêvasser, entre les ponts centenaires si étranges, la porte (toujours entière) des anciens remparts,et cet ilot reposant, en son centre, avec sa décoration remarquable et  son salon de thé.

Pont vers l'île

Maison de thé

L’omniprésence de l’eau dans le paysage se fait sentir partout, lacs, rivières et fleuves étant nombreux, mais elle a aussi modelé le paysage, créant – en partie – les pics calcaires, mais surtout creusant en dessous! Il est dit que sous chaque pic se cache une grotte, et un matin nous partons à la quête de la grotte de la Flûte de Roseau. Les roseaux et bambous sont également très présents dans la végétation locale, et bien plus que de simples herbes, ils rythment la vie locale et sont d’une grande aide pour créer les maisons et échafaudages, pour cuisiner, et quant aux roseaux… Ils servent de base pour fabriquer des flûtes!

Bambous (oui, je sais, ce ne sont pas des roseaux)

Le lac devant la grotte

Un bamboo boat (ne vous inquiétez pas, on vous en reparlera plus tard!)

Un bus local nous amène au pied d’un pic à peine plus grand que les autres, au pied duquel se trouve un petit lac, bordé comme il se doit de roseaux. une volée de marche plus loin (et un passage par la caisse plus légitimé, 90 yuan), nous voici dans la Grotte de la Flûte de Roseau. Quel spectacle! Quelle grandeur! La grotte est loin d’être laissée à l’abandon! Des groupes de touristes (nous l’avions remarqué, mais cela se confirme: les chinois aiment visiter les lieux en groupe!) se succèdent et nous nous intercalons entre deux visites pour avoir un peu d’air (enfin, façon de parler, car dès que le guide est trop loin, les lumières s’éteignent et on se retrouve dans le noir…).

Des formes surprenantes!

La grotte est séparée en petits secteurs illuminés par des lumières de toutes les couleurs, un peu kitsch mais poétique aussi, avec ses impressionnants stalactites et stalagmites, et elle est à proprement parler immense : dans la salle principale, on peut, dit-on, y loger pas moins de mille personnes! Elle a servi, des siècles durant, d’abri pour la population locale en cas de guerres ou de bombardement, avant d’être dissimulée (sinon ça n’est plus un abri) puis progressivement oublié de la majorité, avant d’être « retrouvée » en 1959 et exposée aux yeux de tous par le gouvernement. Un peu plus loin, une autre salle présente des tortues dans des bassins d’eau (l’eau s’infiltre un peu partout, créant, au fil des salles de petites lagunes d’eau claire), dont certaines ont la carapace sculptée et à laquelle on prête des pouvoirs spéciaux…

Et au fond, des tortues

Nous prenons plus de temps que recommandé par les guides, et après une heure trente de visite nous ressortons satisfaits par l’exploration de ce magnifique endroit, bien que largement modifié par le comportement humain, ses néons flashy partout et… ses tortues « porte-bonheur » dans une salle spéciale (salle pour laquelle il faut re-payer cinq yuan supplémentaires, ce qui me semble anormal…). La grotte, malgré les critiques plus ou moins justifiées à son égard sur internet, vaut le détour et est vraiment un choc incomparable aux visites que l’on peut faire en Europe, on entre véritablement dans une cathédrale naturelle aux formes surprenantes!

cette immense salle est capable d'accueillir près de 1000 personnes

Au final, on peut le dire, Guilin est une ville agréable à voir, et pour qui a les moyens une ville qui regorge de petites pépites naturelles (pour ceux qui n’ont pas les moyens il faut sélectionner!), avec de nombreux parcs, pagodes aux vues certainement superbes, et sa fameuse grotte. Mais c’est aussi un excellent point de chute central pour ceux qui, comme nous, veulent en prendre « plein les mirettes », à quelques heures de bus de Dazhai et de Yangshuo, notre nouvelle destination qui, mais nous ne le savions pas encore, allait nous offrir encore bien plus de choses à voir!

欢迎到中国来

Nous nous rendons sur un premier lieu indiqué par le Lonely Planet – que vous savez inexact grâce au précédent article de Fabien. En effet, sur place, nous avons la surprise de tomber sur un grand marché de rue de poissons et de légumes. C’est l’occasion pour nous de visiter mais ce n’est tout de même pas l’objet de notre déplacement. Je ne vois pas comment le CTS (China Travel Service) peut se retrouver au milieu des étalages de poissons frétillants dans leurs bassines. Nous vérifions donc l’adresse, effectivement, nous sommes quelques kilomètres trop haut. Malheureusement, nous n’avons pas de carte du secteur en question et les locaux ne parlent pas tip-top anglais là où nous nous trouvons. Prémices de la Chine peut-être ? On tâtonne, on a chaud (et oui c’est la mousson. Il ne pleut pas mais il fait tellement humide), on désespère un peu, on tourne en rond à chercher une rue mal indiquée. Prémices de la Chine je disais ?
Et puis, nous le trouvons, le CTS tout écrit en Chinois ! A l’intérieur, c’est comme si nous avions quitté en une seconde Hong Kong ! Le caractère latin a disparu et le vocabulaire des opérateurs se résume à « Hello, one, two, three, full, okay, thank you ». Notre guide de voyage a eu heureusement l’initiative d’imprimer le nom chinois à côté de chaque ville citée. Nous nous approchons d’un guichet en brandissant un papier volant écrit récemment à la va-vite avec nos dates de voyage (le chinois a l’avantage d’utiliser les chiffres arabes). Timidement, on se lance et on articule avec notre air sérieux, comme si on était sûr à 100% de la prononciation à prendre : « A train from Guaaang-zhou to Gui-liiin ; Guangzhou – Guilin ». Notre interlocutrice répètera – pas avec le même accent que nous évidemment – afin d’être certaine d’avoir bien compris. Elle a bien compris. Nous vérifions cependant du coin de l’oeil les cratères chinois s’affichant sur son ordinateur afin d’être sûr. Un petit carré avec un point dedans, deux tirets sur le côté, une flèche à droite et une madame faisant de l’assiette chinoise, ça c’est Guilin je crois.

Et voilà la Chine (je place Hong Kong à part), un immense pays attirant des milliers de touristes chaque année, un pays orienté sur le monde mais où l’anglais n’est pas parlé (seul Shanghai – et un peu Beijing – peut prétendre à des étudiants et hommes d’affaires ayant un bon anglais.) Toujours est-il que le seul mot anglais connu dans une majorité de la Chine est « HAllo ! » (pas de faute dans l’orthographe du mot, c’est bien cela qu’ils disent). Un ami chinois nous expliquera plus tard la raison à cela : l’anglais n’est appris qu’à l’université ! Voilà la Chine, ce pays où l’écriture latine n’existe pas, surtout dans les zones rurales où il n’est littéralement jamais apparu. Allez choisir votre bus sur les quais de la gare routière maintenant… à vous de jouer !

Mais revenons à nos moutons. La dame du CTS se met à nous faire des signes de la tête. Cela doit dire « Non ». Non ?? Mais pourquoi ? Elle pointe du doigt notre date. Nous décidons de décaler le train au lendemain, ce qui équivaudra deux minutes plus tard aux mêmes signes catégorique de sa part. Essayons encore le jour suivant.
Toujours « Non ». Si l’on fait le calcul, nous avons déjà décalé notre date de départ à trois jours. Nous soupirons car c’est une catastrophe. Rester plus de trois nuits supplémentaires à Hong Kong serait une ruine, l’hôtel certes monacale de part sa taille est quand même à 46 euro la nuit ! Nous nous regardons rapidement et une décision est vite prise : nous partons après-demain (ce qui veut dire que nous prolongeons d’une nuit et profitons encore un peu de Hong Kong), nous partons pour la ville proche de Guangzhou, plus connu en France sous le nom de Canton. Nous resterons dans la ville le temps de prendre un train moins complet. Et l’idée sera validée par notre interlocutrice qui nous réservera un train quatre jours plus tard pour notre destination finale, Guilin. Nous optons pour un wagon couchette dit « soft » qui nous coutera 658 $ HK (65€). Nous nous réjouissons d’entrer enfin en Chine et de recevoir le coup de tampon tant attendu.
Pour information aux futurs voyageurs, il faut savoir que les réservations de trains ne sont ouverts que dix jours avant la date (sauf cas exceptionnels) et que pour les acheter, c’est soit par téléphone (parler chinois aide très certainement), soit au CTS (moyennant une commission de vingt yuans) soit au guichet de la gare DE DÉPART (à Beijing vous pouvez à priori réserver des billets pour le reste du pays). La Chine promet d’être une grande aventure ! Il va falloir être patient, imaginatif et surtout flexible. Petit contre temps donc dans notre parcours, notre entrée en Chine se fera à Canton ! Le militaire m’a même fait un sourire en m’acceptant sur son territoire – pas deux attention.

Nestor a-t-il eu besoin de son visa pour entrer en Chine ?

Lundi 26 Août, 17h30, après un court séjour dans une des villes les plus polluées de Chine, nous entrons dans notre wagon après avoir été presque sûrs de le rater tant les informations d’orientation des voyageurs n’étaient pas claires. Heureusement un vieux monsieur probablement employé s’est dévoué pour nous aider en courant d’un quai à l’autre pour être certain de trouver NOTRE train. Encore merci Monsieur, Xiexie (merci en mandarin). Notre train respire le vieux mais nous paraît être tout à fait convenable pour passer de longues heures et une nuit à l’intérieur. Nous sommes en première classe – et c’est pas peu fier que nous le disons car souvent nous prendrions volontiers la troisième… si seulement elle existait. Les chinois en première classe possède leur compartiment privé, porte qui se ferme, composé de quatre couchettes. Un oreiller et une couette sont fournis, de l’eau chaude aussi pour manger les nouilles instantanées (le fast-food chinois si j’ose dire) et la climatisation. Nous ne regrettons pas du tout car nous découvrons que les couchettes dures sont une succession de couchettes sans compartiment tel un énorme dortoir où malgré l’interdiction, les colocataires ne s’empêchent pas de faire profiter de leurs odeurs de cigarettes.

Couchette molle pour 17h30 de bonheur !

Notre trajet se déroulera à merveille et c’est en toute sincérité que je le dis. Nous aimons nous déplacer en train, observer le paysage, la vie autour de nous (nous sommes comme des bêtes curieuses dans ce train qui ne réunit QUE des chinois ; et les enfants se font la course à qui passera le plus souvent devant notre porte pour y glisser leur petite bouille et nous dévisager). En plus celui-ci est confortable et moins cher que l’avion.

Mardi matin nous arriverons tôt à Guilin avec une petite heure de retard, après dix sept heures passé dans notre compartiment. Notre circuit peut commencer. Les rizières de Longji, appelé « L’épine dorsale du dragon » seront notre premier point de chute dans la région du Guangxi pour quatre jours entiers.
Pour nous y rendre, il nous faudra prendre un bus en direction de Longsheng (attention à prendre le bon, rappelez-vous ce que j’ai dis plus haut : tout est en chinois ici) pour 19 yuan par personne puis un second en direction de Dazhai pour 10 yuan par personne. Évidemment cela ne se passera pas tout à fait ainsi… Notre premier bus file plus loin que la gare de Longsheng et nous déposera au milieu de la route en catastrophe pour que l’on puisse prendre notre correspondance. La collègue du chauffeur nous presse à descendre et nous pointe sur la chaussée gauche un mini bus déjà plein à craquer. Pas de place dans ce bus donc, pas de soute non plus, mais l’odeur de la transpiration en ce temps de mousson, oui. Des jeunes femmes chinoises se lèvent en souriant à mon arrivée pour m’offrir leur place. Je les remercie chaudement, un peu gênée d’une telle gentillesse, et leur fait comprendre que je resterais debout. Fabien se retrouvera à l’avant entouré de monsieurs et moi je me retrouverais au fond sur un strapontin improvisé au côté d’une Mamie me faisant la conversation en chinois, satisfaite d’elle visiblement.
Malheureusement notre bus ne se rend pas au village souhaité…

Après un premier arrêt à la case « Visitor Center » et allégé de 80 yuans chacun afin de visiter les villages des rizières (une pratique très chinoise présente à l’entrée de chaque vieux villages restaurés), nous voilà déposés au bord de la route près d’un petit pont. Le bus nous quitte, nous somme seuls au milieu de la campagne, assis par terre avec nos grosses « valoches » et le silence règne. Seuls quelques voitures et scooters tueront ce silence de temps en temps, pas assez souvent à notre goût. Nous ne savons pas à quelle heure passera notre bus en direction de Dazhai, pour un peu que que nous ayons bien compris ce que baragouinait en langues des signes notre précédent chauffeur… Le fou rire nous vient, la situation est comique ; en tout cas, nous sommes persuadés qu’elle le sera plus tard avec du recul. Imaginez : nous perdus en pleine campagne chinoise sans âme qui vive.

Une heure plus tard, un mini-bus s’arrêtera et nous conduira là où nous désirions. Je serai assise à côté d’un jeune chinois très curieux et surpris de voir deux étrangers aux énormes sacs à dos dans ce petit bus. Tout sourire, il me fit un long monologue, tout en chinois forcément. Après cinq minutes interminables de discours de sa part, il me posera une question, puis deux… ou alors deux fois la même, je ne sais pas. Je rougirais ne sachant que répondre, lui, reprendra son long monologue en me pointant le paysage du doigt. C’est une scène que je ne suis pas prête d’oublier, un de mes meilleurs souvenirs dans ce pays. Je la lierais toujours à ce que j’ai pu ressentir en Chine : des habitants pour la majorité sympathiques, curieux, très joyeux et très bavard ; bavard même avec les étrangers comme s’ils n’acceptaient pas l’idée que le monde entier ne parle pas forcément chinois !
Trente minutes plus tard, nous arrivons sur le parking situé en bas de Dazhai (aucune circulation-moteur ne se fait dans les villages des rizières de Longji, il n’y a que des petits sentiers en pierre) quand des dizaines de femmes se jettent sur nous. Nous prenons un grand bol d’oxygène avant de sortir du bus afin d’affronter cette ligne de front. Elles se crient dessus et se bousculent pour savoir qui récupèrera le butin, en l’occurrence, nous… ou est-ce la langue chinoise qui laisse souvent cette impression d’engueulade entre les gens ? Allez savoir ?
Qui aura donc le privilège de porter nos dix sept kilos sur son dos les filles ? Pour moi la question est vite réglée. Pour Fabien et son sac à vingt deux kilos, c’est plus compliqué. Elles hésitent toutes en le soulevant, sauf une. La plus âgée, peut-être 80 ans – et sûrement la plus pauvre du village – semble vouloir à tout prix le prendre ; ce que nous refusons catégoriquement. Elle va se casser le dos ! Pourtant, déterminée et profitant que nous ayons le dos tourné, elle se pressera de glisser les bretelles sur ses épaules contre notre volonté. Le poids plie son maigre corps en deux. Cela nous fend le cœur et Fabien tente désespérément de lui retirer son sac. Elle ne l’entend décidément pas de cette oreille et file à toute vitesse loin de nous. Elle cavale comme un cabri en direction du village. Nous nous décidons donc à suivre le groupe.

Entrée de Dazhai, tout en bas sur la place au milieu des rizières.

Dazhai est un petit village vieux d’environ cinq cent ans tout en bois et peuplé en majorité par la minorité ethnique Yao qui revête encore le costume traditionnel (pour les anciens surtout). Ce sera le cas pour nos porteuses. Dazhai est construit au bord d’un rivière et s’étale sur les bords de la montagne. La marche pour rejoindre un logement est longue et fatigante – on la suppose ainsi en nous imaginant nous et nos vingt kilos. Nous grimperons sur plus de deux cents mètres de dénivelé, d’escaliers en escaliers, pendant une grosse demie heure. Nous ne regrettons donc pas d’avoir pris des porteurs qui ont l’air d’être habitués à porter des charges si lourdes. Leur panier d’osier une fois rempli de riz doit valoir ces quelques vingtaines de kilos !

Porteuse au loin au milieu des rues du village.

Nous décidons de nous arrêter pour la nuit à une adresse dominant le village, légèrement en retrait, au « Minority Cafe and Inn », recommandée par notre guide de voyage et payons comme il se doit nos jeunes et moins jeunes demoiselles. Pour une fois, tant pis l’argent, celle ayant enduré le sac à Fabien mérite bien son salaire. Notre hôte nous conduit dans notre chambre : douze euro la chambre avec salle de bain privée, une chambre traditionnelle, tout en bois. Aussitôt assise sur le lit, je regretterais mon choix et entrainera un haussement de ton avec Fabien. Nous sommes fatigués, se battre avec les locaux pour nous faire comprendre nous a épuisé et là, j’ai un petit coup de déprime.
Ma première impression sur la Chine est que ici, rien n’est simple, rien n’est acquis et la communication impossible. Tout ceci cumulé au climat de mousson actuel qui ne me sied guère et à ma toute première vraie indigestion du voyage récente attrapée à cause d’une soupe de nouille à Hong Kong (pourtant j’ai en fait des boui-boui et des restaurants de marchés depuis six mois !), les larmes me viennent aux yeux. Nous venons de franchir la porte d’un autre univers et l’Amérique du Sud me manque : la possibilité d’avoir une vraie conversation avec les habitants me manque réellement. Je m’aperçois que parler la même langue crée une tout autre relation entre les locaux et nous, c’est fantastique et émouvant à la fois. Ici me voilà une simple touriste dévoreuse de paysage et de scènes de vie.
Il me faudra plusieurs jours pour accepter l’idée que cette fois c’est fini, je ne comprendrai plus un traitre mot des pays visités. Il me faudra aussi du temps pour trouver mes repaires  et un autre moyen de communication avec les habitants ; souvent avec les enfants c’est plus facile, il suffit de tirer la langue ou de se cacher derrière une porte et de ré-apparaître en rigolant. Mais accepter l’idée n’enlèvera cependant jamais cet état de frustration.

Le cadre rural, paisible, simple et humain de Dazhai est pour beaucoup de chose à cette adaptation. C’est ici que j’ai découvert la Chine comme si je la voyais pour la première fois (pourtant j’y suis depuis cinq jours sans compter Hong Kong) et c’est à Dazhai que j’ai commencé à réellement apprécier ce pays, à vraiment l’apprécier…

Le village de Dazhai, dans le creux des montagnes au milieu des rizières.

L’auberge choisie par contre ni sera pour rien et Fabien sera d’accord avec moi peu de temps après notre visite dans le village plus haut à Tiantouzhai. Notre chambre ici est rudimentaire (ce n’est pas vraiment gênant… mais elle est surtout un peu cher par rapport à ce qui est proposé dans le village d’en haut), elle est sale, habité par un gros cafard qui ne nous quittera pas de la nuit et l’ambiance du soir dans le grand hall bétonné, seuls avec notre hôte et son fils scotché devant la télévision, fut déprimante. C’est décidé, demain nous partons dans l’auberge Hostelling International du nom de « JinKeng International Youth Hostel » pour deux euro de plus par nuit (mais nous serons seuls dans notre chambre si vous voyiez ce que je veux dire).

C’est notre gros sac sur le dos, dès 9h et l’estomac vide que nous débuterons notre ascension vers l’auberge. Ce fut rude et long de quarante cinq minutes. Mais l’effort sera récompensé, Tiantouzhai domine la totalité des rizières et se situe au départ de tous les sentiers. C’est donc entièrement satisfait que nous prenons possession de notre seconde chambre.

Prête à grimper en ligne droite la pente sur ta gauche immédiatement après le pont ?...

Une fois les valises posées à terre, nous filons vite au rez-de-chaussée histoire de prendre un bol de vie. Des groupes de jeunes chinois commandent leur petit déjeuner, des enfants allument la télé, des jeunes adultes jouent au babyfoot et quelques occidentaux prennent leur café sur la terrasse face aux rizières. Sur cette même terrasse, dehors, les locataires du JinKeng International se mêlent aux nombreux locaux formant ainsi un joyeux mélange harmonieux et très plaisant pour nous, friand de ce genre de rencontre à travers le monde. Les enfants du village jouent aux balles entre les tables de la terrasse, leurs mères sont assises un peu plus loin sur les escaliers de l’auberge à équeuter des haricots et les piments sont en train de sécher un peu plus loin. Nous sommes ici pour quatre jours entiers, plongés dans ce mélange d’hommes et de femmes aux cultures et passés si différents et pour pourtant, au fil du temps, on se rend compte que tout nous rapproche. Un vrai bonheur.

Sur la terrasse de l'auberge, petit déjeuner en compagnie d'une femme yao tricotant.

Le riz sèche devant notre table ; le temps des récoltes approche tout doucement.

Le paysage si particulier des terrasses de Longji a été notre première motivation à venir ici. Les rizières de l’Epine Dorsale du Dragon sont vieilles de neuf cent ans. Depuis donc un peu moins d’un millénaire, des hommes cultivent le riz ici sur des terrasses creusées dans l’argile à flanc de montagne et de collines. Sur des centaines d’hectares, la moindre parcelle de terre est utilisé l’homme a sculpté agréablement le paysage. C’est vraiment beau et d’un poésie incroyable.

L’Épine Dorsale du Dragon.

Tiantouzhai au loin... et toujours ce brouillard présent chaque après-midi, pollution ou mousson?

Chaque jours passé dans le village sera l’occasion pour nous de faire une nouvelle marche à travers les rizières pour rejoindre un nouveau point de vue. Points de vues à la hauteur du nom de la région, chacun prend une forme poétique et élaborée tel que « Music from paradise » (Musique du paradis) ou encore « Golden Bouddha » (Bouddha d’or), « Thousands layers to the heaven » (Les milliers de couches vers le septième ciel), et le meilleur : « Seven stars purchasing the moon » (Sept étoiles pourchassant la lune).

Cela ne se voit peut-être pas trop sur cette photo mais l’intégralité de la montagne d'en face est composée de terrasse ! Et c'est ainsi sur des kilomètres !

Point de vue sur Dazhai.

Nous sommes très peu sur les sentiers et il est très facile d’y trouver paix et sérénité. Nous rencontrons régulièrement des jeunes hommes chinois isolés venus se détendre le temps d’un weekend, seuls, avec leur appareil photo à mitrailler la nature.

Au plus près des rizières.

Les habitants bien qu’organisés pour le tourisme (les villages prennent des allures « d’authentoc » sur la route de Longsheng à ici) sont calmes, souriants et toujours prêts à vous tenir compagnie gentiment. Nous vivons avec eux, au rythme de leur journée de labeur, il n’est pas rare de les croiser sur les sentiers et dans les rizières en train de travailler, puis de partager une bière le soir sur la terrasse d’une auberge.

Porteuse en chemin pour la journée.

Les hommes ont plutôt recourt aux mulets pour les charges très lourdes.

Femmes Yao papotant sur la terrasse.

L’Épine Dorsale du Dragon et ses petits villages en bois sont assurément un lieu très agréable pour faire le ménage dans sa tête ; un lieu très opposé à l’accueil que vous réserve la Chine de premier abord avec ses méga-super cités ultra-polluées ; et nous garderons un très bon souvenir de ses montagnes entièrement retouchées par l’homme.