Ce village a des allures de bout du monde. Et pourtant il ne nous aura pas fallu tellement de temps pour nous y rendre, disons qu’il faut alterner les modes de transports dont un dernier plutôt original. De San Jose, nous prendrons un premier bus en direction de Cariari pour une durée de 1h45. Nous voyagerons presque debout, c’est à dire assis dans les escaliers de la porte du fond. Nous prendrons ensuite un second bus plus local – nos voisins sont tous noirs – et partons vers La Pavona, la route durera une heure. Vous vous souvenez de l’article à propos du café ? Dans la région que nous traversons, ce n’est pas quelques hectares mais des centaines et des centaines d’hectares de plantations de bananes. Nous restons bouche bée, une industrie de la banane ! Et pour vous dire, nous en mangeons à tous les repas depuis trois semaines, sous toutes les formes ! Mais je m’égare, La Pavona est notre dernier point de chute terrestre si je peux m’exprimer ainsi. Après avoir récupéré nos bagages, nous nous dirigeons vers une espèce de petite rivière maronnasse tous deux accompagnés par un nuage de moustiques. Chouette, nous ne voyagerons pas seuls. Près du bord de l’eau, c’est le dépaysement total en un rien de temps. Tout d’abord, d’une organisation à peu près carrée (soyons sympa envers ces ticos qui se démènent pour être à peu près à l’heure depuis le début) à des conditions beaucoup plus « roots ». Il n’y a pas de ponton, il faut descendre par des hautes herbes et marcher sur un bout de terre glissante de trois mètres carrés. Il n’y a pas de port d’amarrage, les barques sont posées sur la terre, les fesses dans l’eau sans corde, sans pas grand chose d’ailleurs. Nous grimpons à l’intérieur avec nos gros sacs sur le dos, légèrement déséquilibrés. Les barques sont deux espèces de pirogues, donc très proche de l’eau, où trois sièges s’alignent de gauche à droite sur une dizaine de rangée. Elles sont déjà remplies de grosses flaques d’eau, la protection de ses passagers ne tient que par une petite bâche tendue maladroitement au dessus de notre tête. Nos sacs à dos ne seront pas mieux logés, ils seront posés à l’avant à même le sol empilés les uns sur les autres pour former une pyramide. Je n’ai pas eu le temps de les mettre en « fly bag » en descendant du bus et je regrette car pour la première fois depuis notre départ, oui, j’ai eu peur pour nos bagages. Au moindre mouvement brusque, ils passent à l’eau (évidemment pour couronner le tout, le mien est posé en bout de chaine sur la pyramide).

Mais quelle idée ! Mouvements brusques il n’y aura pas, notre vitesse est beaucoup trop lente !
Et c’est tant mieux, le moteur est silencieux, nous profiterons du paysage pendant la navigation.

J’ai les yeux qui brillent, je réalise que je suis en train de me diriger dans un environnement qui m’interpelait depuis petite : la jungle tropicale, les marécages, les centaines de rivières noire-marron, bref l’Amazonie. Je vous sens déjà réagir à cette réflexion… laissez moi vous expliquer. Tortuguero est bien plus qu’un village en lisière d’un canal et d’une mer, c’est une immense réserve protégée (pour différentes raisons passionnantes) réserve surnommée la petite Amazonie du Costa Rica.

C’est aussi le reflet de ce à quoi ressemblait toute la côte Caraïbe tel que Christophe Colomb la découverte mais en bien plus petite aujourd’hui. Ici les arbres prennent racines dans l’eau, les feuilles font la taille d’un homme et les animaux s’expriment largement plus fort que nous pauvres humains. Fermez les yeux et imaginez vos fantasmes de gamin : vous êtes explorateur chapeau sur la tête, jumelle autour du cou et vous avancez silencieusement dans une pirogue sur de petits canaux maronnasses sans en voir le bout. A chaque bruissement de feuille se cache un animal, à chaque tronc d’arbre flottant peut-être un caïman (si si ! Nous en avons vu des vrais de vrais, des vivants, et aussi un gros crocodile faisant bronzette).

Après une heure trente de navigation calme, nous débouchons sur un grand canal et le village se présente enfin à nous, Tortuguero.

Tortuguero est construit sur un bout de terre flottant, un marais. Les habitants sont particulièrement dépendants des mouvements d’eau, il suffit d’une matinée de grosse pluie pour que certains sentiers soient inondés. Ainsi la voie principale est surélevée et beaucoup de maisons sont sur de petits pilotis.

A Totuguero l’ambiance est chaude (pas comme vous le croyez ! ou peut-être mais on ne l’a pas expérimenté), il fait 36 degrés en moyenne toute l’année et le taux d’humidité est très très élevé (le plus élevé du pays). Nous sommes entourés d’eau sous toutes ses formes sauf peut-être la glace, bien que stockée dans les frigos pour faire régulièrement des boissons glacés pour se désaltérer ; impossible donc de garder ses vêtements propres et secs. Le rythme de vie aussi a changé du reste du Costa Rica. La population est majoritairement d’origine jamaïcaine, elle vit au gré des variations de températures et de la météo. Il pleut ? Les gens sortent pour profiter de l’air frais, à l’abri sous une terrasse, et bavardent avec les voisins. Il fait beau et chaud ? Les gens sortent dehors, restent sous une terrasse pour bavarder avec les voisins. Un matin en buvant notre café dans un petit restaurant, nous avons été témoin d’un jeune jamaïcain fabriquant des bracelets assis par terre, se lever toutes les vingt minutes pour faire quelques pas vers ses voisin, échanger deux mots puis toujours revenir à son point de départ. Une heure trente plus tard, affichant un air très déterminé, il sait où il va, il s’éloigne définitivement. Nous quittons quant à nous notre terrasse pour rejoindre le centre un peu après lui. Mais sur notre chemin, qui voit-on ? Notre jamaïcain assis chez le voisin d’à côté sur les escaliers à discuter ! Voilà son programme de la journée, nous ne sommes pas sûr qu’il puisse rejoindre le bout du village dans la journée, à force de s’arrêter pour parler. Ainsi l’activité principale de Tortuguero semble être guide la matin à la fraîche et s’assoir le reste de la journée chez le voisin d’à côté.

Tortuguero est aussi un lieu rempli de bestioles en tous genres avec une légère prédominance pour le moustique, en tout cas c’est celui qui nous aura le plus tenu compagnie. Curieusement le second animal présent est sont pire ennemi : le gecko. Ensuite vient peut-être l’araignée, la belle, la diabolique, celle qui pour te prévenir de son danger potentiel affiche une sorte de tête de mort sur son corps. Très jolie mais vraiment effrayante. Nous en croisons régulièrement sur notre chemin près des arbres et je n’aime pas ça. Vous l’aurez compris, ce lieu n’est pas un immense jardin tout il est mignon pour touristes trop curieux mais c’est la nature, la vraie, comportant quelques éléments sympathiques et d’autres beaucoup moins (il existe par exemple un serpent qui me fait frémir chaque fois que je pars en ballade, le fer de lance. Sa morsure provoque la mort en trente minutes !). Vivre dans un éco système pareil est incroyable. Nous avons quitté notre univers classique et pépère de ville-campagne-montagne gentille, pour être propulsé de force dans un lieu où nous ne sommes pas franchement les plus forts. Passionnant !

Et pour découvrir la réserve de plus près, nous choisirons d’emprunter les nombreux canaux en petite barque non motorisée (afin de ne pas effrayer les animaux) avec guide, Louis le jeune fils de Don Chico. Vous trouverez leur maison derrière le restaurant « Miss Miriam », leur tour est vraiment agréable et intéressant. Ils connaissent la réserve par cœur et leur prix est dix dollars en dessous des autres (comptez quinze dollars par personne pour 3h de navigation avec eux).

Louis a des yeux de mutant d’après moi. Toutes les dix minutes, il nous pointe du doigt ce qui sera pour moi à première vue une espèce de feuille ou de branche… Mais une fois planté bien devant, là où un myope pourrait le distinguer, il n’y a plus de doute, un animal se dévoile…

Petite tortue immobile au soleil pour se faire sécher.

Basilic (pas celui de Harry Potter)

Encore des petites tortues, nous en avons vu une bonne centaine.

Caïman, aïe aïe...

Singe Capucin

Un autre caïman ! Cela n'a pas l'air très aimable cet bébète.

Ce circuit sur les canaux était tout simplement magique. Nous avons vu de nombreuses espèces très différentes et inconnus dans leur milieu naturel – pas au zoo – et souvent à seulement quelques mètres de nous. Le circuit est aussi très reposant. Louis pagayait pour nous la plupart du temps et nous naviguions dans une tranche horaire très peu demandée (14h – 17h). Nous étions donc seuls, sans un bruit. Nous n’entendions que notre barque glisser doucement sur l’eau et le cri des animaux dans les arbres. Nous sommes revenus particulièrement détendus de ce tour. Je ne regrette pas d’être venu à Tortuguero, il règne ici une ambiance entre le paisible et le sauvage, une ambiance de bout du monde. Ce sera un des endroits qui m’aura le plus marqué au Costa Rica et je pense sincèrement y revenir un jour.

Il faut reconnaître aussi que dans cette réserve, j’y ai vécu un moment très fort et particulièrement unique, justifiant à lui seul mon envie de venir au Costa Rica (si vous me demandez encore pourquoi sommes nous venu pendant la « saison verte », voilà la raison…).

Ce que je vais vous raconter dans cette histoire…
Ce sera pour la prochaine fois !

Comme souvent dans des lieux moins accessibles, les bourrines sont construites avec les matériaux disponibles sur place : des roseaux séchés et attachés entre eux constituent l’essentiel du toit, et des petites poutres (les grands arbres ne poussent pas en grand nombre dans la région et il faut donc les protéger, et quand il y avait une maison abandonnée ou en mauvais état on privilégiait le recyclage des matériaux de construction) soutiennent l’ensemble des roseaux. Les murs sont un mélange de terre glaise, de sable (pour boucher les trous et éviter les fuites) et de paille (pour lier l’ensemble) : c’est la « toub », que l’on retrouve en Normandie, blanchie avec de la chaux. On en faisait dans un premier temps des briques pour le bas du mur (il n’y a pas vraiment de fondations), les bigôts. Ces murs sont ensuite agrandis mais toujours de petites tailles (souvent moins de 1,80m), pour permettre une plus petite résistance au vent ( c’est à dire que quand le vent souffle, il passe autour et n’est pas bloqué par la maison) et aussi pour avoir une surface moins grande à chauffer ; en plus , les Vendéens de l’époque n’étaient pas très grands, alors pourquoi faire plus ? Les murs sont en revanche épais, pour garder la chaleur animale et du feu pendant les moments froids, et conserver la fraîcheur dans la maison durant l’été. Le sol, quant à lui, est pavé avec des carreaux de terre cuite ou de la terre battue selon les pièces.

La bourrine est souvent constituée de deux pièces : une première est celle de la famille, avec les lits, la cuisine et la table et les autres meubles, pour n’avoir à chauffer qu’un seul endroit et économiser des ressources. La seconde pièce est celle des animaux, qui sont mis à l’abri, augmentent et profitent de la chaleur de la maison. Les toilettes sont, elles, à l’extérieur… Les animaux, et en particulier les bovins, voient leurs déjections recyclées : durant l’été, les bouses sont séchées au soleil pour en faire des « bousats », une sorte de buche naturelle sans bois qui sera brûlée pendant la saison froide.

De nos jours, le paysage local reste très marqué par ces maisons ancestrales :  bon nombre de maisons sont peintes en blanches, aux volets bleus (la couleurs de la peinture utilisée depuis longtemps pour recouvrir les volets en bois), mais surtout de plain pied, c’est à dire sans étage ni escalier, pour respecter une esthétique très ancrée dans le patrimoine.

Si vous souhaitez découvrir plus de clichés de bourrines, rendez-vous dans notre galerie d’architectures du monde. Vous la trouverez en haut à gauche, juste en dessous de la présentation de notre projet.  Et, nous le répétons, restez curieux car nous posteront des photos d’architectures de maisons du monde dans cette galerie pendant l’ensemble de notre voyage!