Dans quel pays en avez-vous vu le plus ?
Combien de fois avez-vous pris l’avion ?
Et, combien ce voyage vous a-t-il couté ?
Vous est-il arrivé de dormir dehors ou dans des endroits bizarres ? (oh là là oui, si tu savais petit…)

Nous n’en avons jamais réellement parlé mais vous avez sûrement remarqué l’onglet en page d’accueil de notre site, « Petits écoliers », présent pendant ces deux dernières années. Vous aviez compris, évidemment, le nom en dit long : nous sommes en relation avec des petits écoliers (oui, vous pouvez voir une référence au biscuit au chocolat que chacun d’entre nous a forcément eu un jour au goûter).

Nous avons donc régulièrement échangé avec des enfants depuis deux ans.

Novembre 2012 : Cambodge, Ban Lung, après-midi "correspondance" avec les écoliers.

Nous avons toujours pensé que notre voyage allait commencé bien avant le décollage de Londres (n’avait-il pas commencé dès le Vietnam ?). Nous avions rencontrer diverses associations, organismes publics ou privés afin de le présenter. Ce que nous voulions surtout (et nous le voulons toujours) était d’éveiller la curiosité de chacun, en partageant nos récits et rencontrer les autres. C’est dans ce contexte là que nous avons immédiatement souhaité collaborer avec des écoles primaires. On peut dire que le projet fut une brillante réussite et que nous avons été on ne peut plus motivés de travailler avec les maîtresses et ces chères têtes blondes ! Nos échanges ne cesseront de grandir à l’approche du grand départ et n’en finiront plus jusqu’à notre retour.

London, 1er Mars 2012, 5h du matin... Nous attendons l'ouverture du guichet pour prendre notre premier vol du billet tour du monde One World.

Notre premier contact avec les 132 écoliers de Moidieu Détourbe se fera par internet, dans LEUR partie qui leur est RÉSERVÉE (et forcément : protégée sous mot de passe, que seuls les écoliers ont en leur possession, petits veinards).
C’est alors que progressivement, sur les « Carnet de route » ou sur les « forum » du web, nous nous présentons aux enfants, nous parlons du tour du monde et lançons notre fil conducteur pour accrocher les écoliers à un sujet, afin qu’ils nous mémorisent bien. NOUS PARTONS DÉCOUVRIR LES MAISONS DU MONDE !

Anecdote : en voyage, nous n'avons jamais dit "on rentre à l'hôtel" mais toujours : "on rentre à la maison". Tous les lits étaient notre maison. Ici, notre chez nous à New York.

Parce qu’un enfant scolarisé en France sait bien des choses, et c’est vraiment très bien. Il sait qu’il fait froid tout en bas en Antarctique ou tout en haut en Alaska, que en Asie, les gens ont les yeux bridés et mangent beaucoup de riz ou de nouilles, que les africains sont pour la plupart tous très noirs mais surtout très pauvres. Il sait sûrement aussi que son pays fait parti d’une union avec d’autres pays d’Europe. Mais sait-il vraiment dans quoi et dans quelles conditions vit un autre enfant, au même moment, du même âge de l’autre côté du globe ? Les livres pour enfants comportent bien des clichés. S’il est vrai que pour beaucoup d’africains ou d’andins, les maisons sont en majorité faites de terre, elle ne pourraient se résumer à cela. Beaucoup sont des agglutinations de matériaux en tout genre trouvés sur place, pailles, cailloux, plastiques, taules et que sais-je d’autres ? Et à l’intérieur, comment la pièce est-elle organisée ? Comment la maman cuisine-t-elle ? Comment les enfants s’amusent-ils ? Comment regagnent-ils leur école depuis leur foyer ? Les livres ne prennent pas le temps de décrire tout ça. Au Vietnam par exemple, dans certaines régions, les enfants vivent sur l’eau, dorment par terre dans l’unique pièce et partent à l’école dans de petites embarcations en ramant. Les mamans, elles, font les courses dans des mini-supérettes sur l’eau. En Chine, les jolies petites fermes que l’on imagine tous, en bois ou en terre, disparaissent au fur et à mesure. En réalité, les enfants chinois vivent dans des grands immeubles qui poussent comme des champignons sur tous le territoire !

Des villages entiers sont construits sur l'eau au Vietnam, sur la baie de Cat Ba.

Nous avons donc fait de notre mieux pendant un an – mais aussi en rentrant – pour expliquer à ces 132 écoliers comment les enfants dans le monde vivaient. Force est de constater qu’ils n’ont vraiment pas la même vie, partout, sur notre globe terrestre… à commencer par nos petits écoliers de Moidieu où des différences se font sentir entre voisins !

Nous avons lancé un jeu ludique plusieurs mois avant notre départ pour leur faire prendre conscience de leur propre foyer : « toi aussi, dessine moi ta maison ». Et c’est parti ! Cent trente deux dessins de maisons atterrissent dans notre boite aux lettres ! Ils en ont de l’imagination ! Beaucoup « surf » sur le thème complémentaire lancé par les maîtresses : ils dessinent leur maison de rêve. Immense piscine, château fort, maison dans les arbres, acro-branche, toboggan à quatre étages, rosiers enveloppant les murs, écurie privée, etc. Nous avions hâte de les rencontrer.

Février 2012, l'excitation du départ monte !

Vous aussi, vous avez sûrement pu admirer l’œuvre de ces enfants sur ce lien – qui, lui, n’est pas protégé par mot de passe – dans la partie « Petits écoliers » dans « Dessins des maisons ». Nous, on les adore ! Et les enfants sont, eux, fiers de s’être impliqués dans notre projet. Car en effet… leurs dessins (pas les 132 qu’on soit d’accord !) ont fait LE TOUR DU MONDE. Nous avions choisi un ou deux dessins dans chaque classe pour les emmener avec nous pendant le voyage et pour les présenter à qui souhaitait les regarder !

La dernière personne a les avoir vu fut un petit garçon de 5 ou 6 ans. C’était un petit birman aux joues pleines de thanaka. Nous étions hébergés chez lui pour la nuit durant notre trek dans les montagnes des plateaux Shan. Il faisait nuit et les parents n’avaient pas encore démarré leur générateur d’électricité. Nous lui avons alors présenté les dessins à la lueur de notre lampe dynamo. La maman, après avoir fini de préparer le dîner, nous a rejoint.  Elle a admiré les œuvres de nos chers écoliers de France et bien sûr, elle n’a pas pu s’empêcher de remarquer – en pointant du doigt – que chaque enfant avait non seulement dessiner une télévision, mais aussi deux, voir trois-quatre chambres à coucher, une belle cuisine, des poissons rouges comme animaux de compagnies, et pour certain de grands jardins potagers plus une piscine.

Le petit garçon ne tenait plus sur place, on sentait qu’il souhaitait faire du dessin comme ces enfants… sauf qu’il n’avait rien chez lui pour le faire. A notre départ, nous lui avons offert du papier blanc et des crayons de couleurs. Cette rencontre nous aura vraiment marqué ; ce petit garçon, sa maman, sa mamie et toute la famille… une grande leçon d’humilité.

Aujourd’hui les dessins sont revenus en France mais n’ont pas oublié leur parcours ! Merci aux écoliers qui se sont investis sur ce projet, avant même de nous avoir rencontrer en 2012.

Car l’heure des vraies rencontres n’avait sonné que seulement deux jours avant notre propre départ en Février 2012. Cent trente deux enfants face à nous ! Le jour J, le stress pour nous était tel que nous décideront finalement d’improviser. Alors, c’est sac sur le dos (fermés pour le grand départ) que nous nous rendons à la rencontre de nos lecteurs. Petit à petit, les langues se délieront. Les enfants auront de larges sourires et seront passionnés par nos récits.

27 Février 2012, école Raymond Baradel de Moidieu, deux jours avant le Grand Départ...

Et puis, on sortira enfin le clou du spectacle, notre dernière carte à jouer afin de faire rêver ces petits anges…

Nestor !

Ne croyez pas que cette peluche était à l’origine indispensable à notre voyage. Non, non. En fait, Nestor s’est lui même proposé de nous accompagner lorsqu’il a appris que nous étions suivis par autant d’écoliers. Un nounours en voyage, ça intrigue et ça passionne chaque enfant, vous ne croyez pas ?
Nestor fut une star ! Nestor fut adulé, admiré sous tous les angles. Nestor a même son propre calendrier (fabriqué par les écoliers puis vendu pour les fêtes de fin d’année) et son album photo. Plus qu’une peluche, il aura été un véritable ami pour nous durant ce voyage et un grand provocateur de sourires. A chaque fois qu’Elodie tendait le bras pour lui faire prendre la pause et que Fabien le photographiait, (vous imaginez devant le Taj Mahal ou au milieu d’une place grouillante de monde ?)  les passants s’arrêtaient en rigolant. Souvent, des hordes d’enfants nous observaient ; et même le plus vieux des monsieur grincheux, habillé en costard-cravate, décrochait un sourire en regardant notre Nestor ! Les petites filles, surtout les chinoises, ne pouvaient quant à elle s’empêcher de mettre en scène leur doudou à elle et le photographier, sous l’œil amusé de leur maman.

Oui Nestor aura été un grand allié pour nous, pour communiquer avec chaque population rencontrée… on ne s’attendait pas à un tel phénomène !

Les enfants le savent trop bien : Nestor, de retour en Chine, dans son pays d'origine (comme l'atteste son étiquette), a fait tous les jours du tai-chi !

A notre retour, comme vous pouvez l’imaginez, il n’y en aura (pratiquement) que pour lui. Une fête est presque organisée à son honneur ! Vite, vite ! Nestor est ici dans le village mais il s’est caché. A toi de le retrouver ! Une immense chasse au trésor est lancée puis un jeu de l’oie dévoile les quelques derniers indices pour retrouver notre ami.

A notre retour, Juillet 2013 : fête sur le thème du "voyage" à Moidieu.

Pendant la fête du village, nous tenons notre première exposition. Nous développons des photos, agrandissons quelques clichés et réfléchissons sur l’impact qu’aura eu ce voyage autour du monde sur notre façon de penser. On parlera donc des « Couleurs du Monde » ! Pas juste des belles couleurs qui ornent notre planète, mais plutôt des caractères de chacun, des cultures si variées à travers le monde, des identités propre à tous, du folklore, du patrimoine préservé ou non, et ce constat frappant, partout où l’on se rend : l’homme vit de manière si différente d’une région à une autre mais pourtant, il a toujours les mêmes besoins et les mêmes attentes que tous autant que nous sommes, de l’Europe à l’Amérique, de l’Océanie à l’Asie.

Sur notre stand, il y avait la nappe achetée en Bolivie et pleins d'autres souvenirs.

Cette journée fut un réel bonheur, d’autant plus qu’elle nous a permis de nous replonger dans cette aventure fantastique, finie il y a déjà cinq mois.

Expo photo : Couleurs du monde

Mais le vrai retour avec nos 132 écoliers eut réellement lieu trois mois plus tôt…

C’était en Avril 2013, fraîchement débarqués d’Inde. Nous nous rendons à l’école, comme la première fois, sac sur le dos, rempli de souvenirs.

Retour à l'école pour faire un bilan avec les petits écoliers.

Les questions fusent. Les enfants pointent leurs doigts en l’air dans l’espoir d’être interrogé. Les regards sont plus amicaux aussi – cette fois, après un an d’échange par papier et par mail, tous les écoliers nous ont bien en tête ! Nous sommes surpris par tant de curiosité de leur part.

Avez-vous vu beaucoup d’animaux ?

Dans quel pays en avez-vous vu le plus ? (Costa Rica, Pérou et Argentine, sans aucun doute)
Combien de fois avez-vous pris l’avion ? (22 fois, je crois)
Et, combien ce voyage vous a-t-il couté ? (le même prix qu’une très grosse voiture !)
Et, vous est-il arrivé de dormir dehors ou dans des endroits bizarres (oh là là oui, si tu savais petit…)

Tu sais, Nestor n’est qu’un ours en peluche. Regardez, nous allons le prendre en photo avec vous. Qui veut le tenir ?

Ces enfants nous ont vraiment touché. Au-delà de ce fantastique projet qu’est de marcher sur les routes du monde, notre échange avec l’école aura été une de nos expériences la plus enrichissante et instructive. Ces enfants nous ont épaté ! Ils étaient tous passionnés par nos aventures. Certains, à la fin de notre seconde rencontre en Avril, se sont précipités vers nous pour annoncer fièrement qu’ils rêvaient, déjà, eux aussi de partir visiter le monde. Agentine, Chine, Pérou, Japon, Thaïlande, que des destinations concrètes ! Pari gagné ! C’est ce que nous voulions faire ; nous voulions éveiller la curiosité de chacun et nourrir leur soif d’aventures. Chaque projet, même le plus fou soit-il, peut être réaliser si l’on s’en donne les moyens. Il n’y a pas de barrière en vérité. Et nous pensons le leur avoir bien prouver.

Ces enfants nous surprendront toujours, un rien les pousse à rêver et ils ont une grande ouverture d’esprit, une faculté à observer mais aussi à comprendre certains sens cachés, que nous, adultes nous ne verrions pas. On devrait garder notre âme d’enfant plus longtemps.

Merci à Fabien de s’être dégonflé ! C’est Elodie qui a improvisé une succession de mouvement tai-chi devant 132 enfants ! Inspiration venue de Chine.

Encore merci à tous ces enfants ; mais surtout aux maîtresses qui ont tout fait pour que ce projet soit ce qu’il est devenu. Leur cadeau d’au revoir nous a particulièrement touché  : le carnet de route des CM1/CM2, construit pendant nos un an de voyage, regroupant les différentes activités effectuées (poésie, dessin, chant, atelier tissage, costumes, écriture, etc). On espère que nos 132 paires de baguettes (toutes négociées durement à Phnom Penh), distribuées le jour même à chacun des élèves, ont elles aussi fait leur effet.

Merci.

Les familles s’entasseront au fur et à mesure dans le couloir sans que personne ne descende. Nous filons bon train malgré les nombreux arrêts et je suis même surprise que nous ayons eu trois heures de retard sur un trajet qui s’est pourtant bien passé, avec les moyens mis à disposition bien sûr. Il existe des voies rapide en Inde, nous le savons, entre Agra et Jaipur, c’était le cas. Mais visiblement sur le tronçon en question aujourd’hui, on ne nous réserve que les routes en graviers ou en goudrons explosés (des nids de poule énormes transformés en marres provisoires après l’orage de cette nuit). Ça secoue un peu, rien d’alarmant. Cela nous permet aussi de traverser des petits villages isolés. Aaah c’est peut-être ça le retard ?
On ne sais pas et entre nous, on s’en fiche. On s’habitue à force de n’avoir aucune certitude quant aux horaires de départ ni d’arrivée.

Malheureusement, nous arriverons à 22h à Jodhpur et il fera nuit depuis longtemps. Les rues sont calmes. Pire ! Elles sont désertiques. Nous négocions deux rickshaws pour 70 roupies chacun car notre bus nous a lâché en périphérie du centre historique au bord d’une route (enfin… peut-être… à vrai dire, nous n’avons fichtrement aucune idée de là où nous nous trouvons). Notez bien : dans ce pays, il n’y a pas vraiment de gare routière, en tout cas, nous n’en avons jamais rencontré dans le sens propre « guichet de vente et bus rangés ou alignés ».
Le rickshaw indien ressemble à un tuk tuk asiatique à la différence près qu’il n’est pas tiré par un scooter. Sa banquette arrière est solidement reliée au moteur de devant, entraînée par un engin bien plus puissant. C’est un véhicule à part entière – rien de trafiqué ni de rafistolé – le concepteur l’a voulu ainsi. C’est un mélange entre camionnette, voiture à trois roues, scooter puissant aérodynamique et cockpit aéré. Il existe de gros rickshaws version utilitaire faisant office de camion de livraison, et son pendant touristique plus petit avec siège confortable sera celui que nous emprunterons régulièrement (pensez à négocier car les chauffeurs n’ont pas peur de gonfler les prix. Ils étaient particulièrement usants pour ça). Au final, le petit rickshaw est comparable au tuk tuk de Bangkok. Qui a envahit les rues de l’autre ? Huum, j’ai ma petite idée. Mais je crois qu’après recherche, l’inventeur du modèle fut italien… Et oui italien ! Toujours est-il que l’Inde est le premier pays a investir des millions dans cet engin.

Nous pénétrons donc dans la vieille ville en rickshaw (qu’il faut dire « auto rickshaw » car motorisé). Nous nous glissons dans des dizaines de rues, pas plus large que deux mètres. Il faut faire preuve de souplesse pour rouler là dedans, c’est un peu comme de la danse classique. Je restai en admiration de la conduite sportive de notre chauffeur dans ce méli-mélo de passages.

En plein jour

Notre guesthouse apparut enfin dans une minuscule rue avec un tas d’ordures pour nous accueillir et un sol boueux, probablement dû au débordement des égouts à ciel ouvert. Quelques vaches près de la porte d’entrée broutent des sacs en plastiques. Mais sinon, pas un rat dans le quartier. Jodhpur est la seconde plus grande ville du Rajasthan mais son vieux centre à cette heure-ci est totalement endormi. La ville est peut-être moins touristique que toutes les précédentes ? Cela nous va à ravir. Dans l’auberge nous seront accueillis par une famille. Nous logeons chez eux. Sur le canapé, la femme s’était endormie et son mari, qui veillait, la réveille doucement. Ils nous invitent à nous asseoir avec eux. Ils nous demanderont si nous avons fait bon voyage, ce que nous avons déjà visité en Inde et si nous avons mangé.
La maison de nos hôtes s’appelaient Heaven Guesthouse, nous avons passé un très bon séjour en leur compagnie. Dans les chambres il y avait eau chaude et wifi ET papier wc. Ne rigolez pas, en Inde, c’est un vrai luxe d’avoir du papier wc. Il y a même un hôte, à Agra, qui nous a suggéré de nous même nous en acheter si nous en voulions. Étrange ! « Aaaah l’Inde » qu’ils disaient les autres voyageurs…

Jodhpur a sûrement moins d’attrait que Jaipur ou encore Udaipur avec leurs nombres considérables de temples et de palais à voir. Mais elle a quelque chose que les autres n’ont pas ou perdu : elle se vit plus qu’elle ne se visite. Nous passerons des heures à flâner dans la vieille ville pour nous mêler à l’ambiance frénétique indienne. Nous ne serons pas insensible non plus à son architecture. Regardez plutôt…

Surnommée à juste titre la ville bleue, la vieille ville est à la hauteur de son surnom. Le bleu offre une protection à la chaleur et repousse les moustiques. De plus, les murs de ces maisons ont été peints ainsi pour indiquer que les gens qui y vivent sont de caste brahmane.

Le mot « caste » est un terme occidental, né d’un nom portugais « casta ». Dans la société indienne, deux concepts sont liés : le « varna » une sorte de caste socio-religieuse et le « jati » plutôt socioprofessionnel.

On compte plus de 4 000 « jati », une sorte de découpage de la société indienne. Les « jati » sont caractérisés par une activité professionnelle de principe (un fils de cordonnier peut ne pas reprendre les activités de son père) que l’on effectue dans une lignée familiale, en considérant l’ethnie, le code vestimentaire, la langue et la culture. On peut parler de « communauté ». Un homme se mariera avec une femme du même « jati » mais d’un autre village pour éviter tout problème de consanguinité.

Concernant les « varna », l’organisation est bien plus simple, on trouve :
– les Brahmanes, dont sont issus les prêtres, enseignants ou professeurs
– les Kshatriya qui fournissent les gouvernants et les guerriers
– les Vaishya ou agents économiques (commerçants)
– les Sudra ou artisans, métier de service

Les textes hindous racontent que l’être humain serait issu d’un être divin du nom de Purusha. De sa bouche sont venus les Brahmanes, de ses bras les  Kshatriya, de ses cuisses les Vaishya et de ses pieds les Sudra.
A partir de cette conception, nul n’est supérieur à l’autre. L’humble artisan n’est pas inférieur au guerrier ni au prêtre, il  est complémentaire et indispensable. L’asservissement de certains par d’autres est probablement une faiblesse humaine, non une loi naturelle.

L’appartenance d’un homme à un « varna » donné dépend de sa naissance : un fils de Brahmane naît Brahmane. Mais un Sudra, par exemple, pourra améliorer son statut qu’au cours d’une réincarnation ultérieure par l’effet de bons « karma » (bonnes actions) accumulés au cours de sa présente vie. Pour un hindouiste, cette division est naturelle et correspond aux tempéraments de l’être humain. Une personne avec une grande force et de la bravoure nait Kshatriya par nature.

Par ailleurs, une autre classe de personnes est mentionnée dans les textes, n’ayant aucune position dans l’un de ces quatre « varna ». Les Brahmanes, les  Kshatriya, les  Vaishya ou les Sudra considèrent ces personnes comme des « intouchables » et… ont tendance à les éviter. Ces derniers préfèreront s’appeler « Dalit » (opprimés) ou « Harijian » (Enfants de Dieu, comme les nommait Gandhi en signe d’égalité entre les hommes). Ces hommes n’appartiennent à aucune caste…
L’apparition des intouchables au cours de l’histoire de l’Inde s’expliquerait peut-être de part certains métiers de nature sales comme les vidangeurs ou éboueurs. Les gens excluaient alors ceux qui manipulaient des substances sales ; on pense aussi que les intouchables seraient apparus suite à des délits très graves que l’on punirait par une exclusion sociale définitive. Ce phénomène s’est développé au cours des siècles au point d’atteindre un chiffre significatif de la société (un peu plus de 160 millions) car, comme dans le système des castes, lui aussi est héréditaire.

Gandhi a toujours lutté afin d'améliorer le sort des "intouchables"

Considérer un homme comme « intouchable » ou simplement faire preuve de discrimination selon un système de castes est désormais interdit selon la Constitution indienne.

Mais les impératifs de survie économique d’une « communauté » face à une autre font que la discrimination a encore beaux jours devant elle.
Heureusement, la croissance rapide des grandes villes comme Mumbai ou Delhi commence à nuancer le tableau. La caste y est de moins en moins liée à un « jati » et les changements de professions de pères à  fils s’accélèrent. L’émergence d’une société aisée, l’augmentation du nombre de divorces ou l’éducation supérieure éloignent progressivement les gens des conceptions de castes. Ainsi on peut lire aujourd’hui dans de nombreuses annonces matrimoniales « caste indifférente ».

Par contre, même avertis, pour des occidentaux comme nous en voyage, il est toujours très surprenant d’entendre son interlocuteur se présenter à vous ainsi : « Bonjour, je m’appelle X et je suis de caste Brahmane » Pardon ?? Vous pouvez répéter ? Moi, c’est Élodie, juste Élodie. C’était le cas de mon professeur de cuisine à Udaipur. Sans vouloir juger ce système complexe ancien, j’ai trouvé que sa vie (après une rapide explication de sa part) n’était pas facile – beaucoup de restrictions et d’obligations. Cependant, et vous vous en rendrez compte une fois sur place, soyez rassurés, ce fut la seule fois où nous avons ressenti ce système ! La plupart du temps, chacun vit l’un avec l’autre sans aucune distinction.

Du haut du fort de Jodhpur, nous avons pu observer le nombre considérable de maisons peintes en bleu. Cela donne un horizon assez esthétique. Des cubes bleus se détachent d’autres cubes bleus, pour donner un ensemble géométrique original tout en dégradés, comme dans un vieux jeu vidéo où le paysage n’était dessiné que par des milliers de gros pixels et de carrés de couleurs unis. On a presque envie de faire sauter Mario sur les toits-terrasses et de taper dans la boite pour récupérer une pièce.

Fort de Jodhpur éclairé de nuit

Le fort de Merhangarh...

Vu d’en bas, le fort de Merhangarh est imposant mais d’une simplicité étrange, par contre, une fois dedans, les détails des  sculptures sautent aux yeux mais sa visite est rapide. La partie anciennement habitée est assez petite et les contreforts ou remparts prennent une place importante pour protéger la citadelle.

D’ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de Jodhpur dans le milieu de la mode ? Cela vient de la coupe d’un pantalon remis au goût du jour par les grands couturiers : un pantalon de cavalier, serré au niveau des chevilles et progressivement plus amples près des hanches. On dit que mal porté par les femmes, cette coupe grossit les fesses ; mais à Jodhpur, j’ai vu de nombreux hommes habillés tout en blanc avec un turban rouge sur la tête porter à merveille ce genre de pantalon. Je les imaginais, fiers, sur leurs fidèles destriers, chevaux ou chameaux, galoper sur les terres arides du Rajasthan et pénétrer sous un tonnerre d’applaudissements dans le fort de Merhangarh.

Difficile de franchir les portes dans ces conditions...

Nous passerons plusieurs heures dans les anciens appartements du Maharaja à écouter les récits chevaleresques ou anecdotes chuchotés dans notre oreille par l’audioguide fourni avec le billet d’entrée. Saviez-vous qu’après la mort de l’empereur, ses femmes s’étaient soigneusement préparées au rituel de « sati » : un suicide collectif où elles s’immolaient dans les cendres de crémation de leur mari ?
Notre visite prendra une tournure plus rigolote près des temples principaux du fort. De nombreuses familles indiennes sont là, comme nous, à visiter leur beau patrimoine. Les indiens aiment les photos et posent sur à peu près n’importe quoi. Éveillant notre sympathie, Fabien s’approche de plusieurs personnes avec son objectif dans la main sans toutefois vouloir prendre des photos. Quelle fut notre surprise lorsque les protagonistes se précipitèrent sur lui en posant pour une photo. Le cliché pris, Fabien tend son écran afin de leur présenter la photo. Les familles sont ravies, rigolent et parlent en hindi. Ils s’organisent pour poser pour de nouveaux clichés… ! Que nous ne leur refuserons pas ! Ils nous remercieront avant de nous quitter.

Femmes indiennes

En redescendant du fort vers la vieille ville, les habitants nous réserveront à peu près le même accueil. Quelques enfants nous saluent gentiment sans rien réclamer et d’autres se précipitent sur nous en criant « Photo ! Photo ! ». Prévenant, Fabien précisera toujours qu’il ne donnerait pas de roupies pour ça. Mais visiblement, les gamins s’en fiche d’avoir de l’argent. Ils seront tout excités de se voir sur un écran.

Nous adorons ces gamins !

Depuis que nous sommes partis en voyage, nous avons appris à entrer en contact beaucoup facilement avec les habitants, surtout les enfants. Le courant passe très vite et on s’amuse tous ensemble dans la rue. C’est des petits moments extraordinaires et je crois, que nous sommes enfin vraiment dans NOTRE voyage maintenant. Il ne faudrait plus qu’il s’arrête.

On ne se lasse pas de manger/boire des lassi, surtout dans cette boutique réputée pour avoir le meilleur d'Inde !

Les petites rues de Jodhpur sont vraiment jolies, sales bien sûr (y a-t-il encore besoin de le préciser en Inde ?) mais beaucoup sont peintes dans un bleu parfait et possèdent des cours anciennes en très bon état.
L’occupant de l’un d’entre eux, voyant mon intérêt pour sa maison, m’invita à boire un chai (thé) chez eux avec eux. Ça tombait bien, il venait d’en préparer une grosse quantité. Gênée (ou surprise car c’est la première fois que cela m’arrive en Inde), je déclinerais l’invitation… et puis, je ne suis pas seule ici.

Old Jodhpur

Entrée d'une maison de la vieille ville

Au pied de Merhangarh

Nous continuerons notre ballade à travers les rues pour atteindre la partie la plus touristique de Jodhpur : la tour de l’horloge. Nous ferons quelques emplettes sur le marché principal, là où qualité ne brille pas mais les bas prix oui.

Tour de l'horloge

Les négociations vont donc bon train – les indiens sont vraiment très durs en affaire – et on s’imprègne, chacun en silence, de l’ambiance indienne… comme si malgré qu’elle soit parfois agaçante, on n’avait secrètement plus envie de la quitter… C’est donc cela la magie de l’Inde ? Aurions-nous succombé aux mystères envoutant de ce « continent » ? Après trois semaines de périple dans cet étrange pays, je commence peu à peu à comprendre les récits des autres voyageurs. Désormais, les rickshaws se bousculent et klaxonnent, je souris ; les gens crient, c’est presque devenu un délice.
Nous flânerons d’un étal à un autre ou d’une boutique à une autre. J’avais dans l’idée de rapporter des épices pour cuisiner à la maison les plats que j’avais appris à faire dans mon cours de cuisine. C’est chose faite. La cuisine indienne est une des meilleurs cuisines que nous ayons goûté, nous avons peur de trouver désormais notre cuisine française…eu…fadasse (si si !).
Catherine, la maman de Fabien avait elle envie de rapporter un maximum de tissus d’Inde. Mission accomplie ! Ils repartiront avec un sac rempli d’étoffes d’Inde. Ce pays est une caverne d’Ali Baba, il n’y a plus aucun doute.

Faire des emplettes à Jodhpur

A l'intérieur d'une boutique de vente de tissus

L’aventure des parents de Fabien touche à sa fin. Pour notre dernière journée ensemble, nous feront une ultime photo tous les quatre au pied du tombeau Jaswant Thada, construit en mémoire du maharaja Jaswant Singh II, aujourd’hui un lieu de crémation des dirigeants de la ville.

Ce fut la seule photo de notre séjour prise tous ensemble, comme si elle était plus importante que toutes les autres, comme s’il fallait immortaliser ce moment, la petite famille réunie au cours d’un beau périple, des images et plein d’anecdotes partagées tous les quatre. Merci Catherine et Claude d’être venu nous rejoindre !

Il est donc l’heure de quitter la ville, Jodhpur et ses maisons bleues, Jodhpur et ses gamins souriants, Jodhpur et ses toutes petites rues, ses bazars entremêlés. La ville bleue nous aura paru être une des plus sympathiques que nous ayons traversé depuis notre arrivée en Inde. Les habitants, curieux, conversaient avec nous (ils n’en voulaient presque pas à notre portefeuille). Ils nous saluaient, certains s’étonnaient même de notre bonne humeur. Pourquoi ? C’est naturel, on vous la rend bien ! Les enfants jouaient au criquet dans les parcs en se chamaillant gentiment ou jouaient sur les escaliers de leurs maisons.

Les enfants sont dingues de criquet !

Il n’y a pas grand chose à faire d’un point de vu touristique à Jodhpur mais comme je l’ai déjà dit plus haut, Jodhpur est une ville à vivre. Et ça, ça compte beaucoup.

Choisir un trek à partir d’Inle plutôt que Kalaw pour nous enfoncer dans le plateau de la minorité Shan dans les montagnes fut une bonne idée. Nous ne serons que tous les deux avec notre guide, de son nom : Saw Win Thiha, un privilège. Revers de la médaille : il nous en coutera 20$ par personne et par jour, une fortune ici. Le pays a augmenté ses prix face à l’arrivée du tourisme (surtout, il n’arrive pas à gérer la trop grande affluence touristique). Nous tenions cependant à ce trek, alors c’est parti !

Saw Win s’avéra être un un sacré gaillard, plein d’énergie et surtout il a ce caractère typiquement birman que l’on aime bien : il est bavard. Très vite, nous faisons connaissance et chacun connaîtra la vie de l’autre. Saw Win est guide depuis environ dix ans et presque tous les jours il part marcher dans les alentours du lac. Une première fois, il fait le circuit Kalaw – Inle puis il enchaine avec celui d’Inle vers les montagnes de l’Est (il avouera aussi que cette partie est sa préférée). Pendant la haute saison touristique il part une fois par semaine, soit six jours de randonnée, et ne passe que deux soirées avec sa famille. Le reste de l’année, il ne part que deux fois par mois et profite de sa femme et de son fils de deux ans. Durant ces longs mois sans réel emploi, il cherche à cumuler les petits boulots, dans l’hôtellerie par exemple. Mais il semble bien plus préoccupé à passer tout son temps avec les gens qu’il aime et qu’il voit peu pendant quatre mois, et il a raison.

Saw Win n’a pas toujours été guide, il a consacré quatre ans de sa vie à prier et à réciter les enseignements de Bouddha. Quatre ans de vie monastique qu’il évoquera avec un beau sourire. Son choix d’être moine, pleinement assumé, lui apportera des qualités chères : douceur, respect, humilité, générosité et cette faculté que certains hommes ont perdus, admirer le paysage immobile et se ressourcer en écoutant le silence.

Dès la première heure de marche, nous nous éloignerons du centre de la ville pour nous enfoncer dans des coins que nous n’avions jamais vu. Le visage des gens change progressivement à mesure que l’on avance, il devient plus amical. Puis, enfin, nous quittons la route pour prendre un petit sentier en terre qui ne nous quittera plus pendant deux jours. Nous voilà entourés de champs et de divers arbres fruitiers. Le paysage est sec en ces temps de post-mousson et d’ailleurs nos vêtements le ressentent, une couche de poussière maronnasse commence à recouvrir le bas des jambes.

Vases régulièrement rencontrés sur notre chemin dans tout le pays

Nous ferons une halte de quelques minutes sous un arbre. Une sorte de cabane surélevée en bois a été aménagée. Elle recueille en son centre un gros vase en terre cuite recouvert d’une assiette métallique avec par dessus un gobelet en plastique renversé. J’avais déjà vu ça plusieurs fois depuis notre arrivée au Myanmar, même dans les villes. Saw Win nous expliquera que dans son pays, les habitants mettent à disposition gracieusement de l’eau préalablement bouillie (donc potable) pour tout ceux qui auraient soif. Après ces paroles, il plongera dans le vase le gobelet fourni et le ressortira avec de l’eau claire à raz bord. « Hum, ça fait du bien ». Ce pays est plein de surprises. Vous ai-je déjà raconté que le Myanmar est l’un des rares pays où chaque matin les moines reçoivent encore de la nourriture dans leur bol et ne survivent que grâce à ça ? (au Cambodge et en Thaïlande, c’est désormais l’argent qui a remplacé la soupe et le riz offert par la population aux monastères). Je souris depuis, à chaque fois que je passe devant ces énormes vases remplis d’eau offerte par la population pour la population, celle qui serait un jour dans le besoin. Les birmans sont des gens bons.

La suite de notre marche nous mènera a une petite école de village des montagnes. Les enfants ont entre quatre et dix ans, tous réunis dans la même pièce, mais divisée, elle, par trois tableaux pour créer trois catégories d’apprentissage. L’école est obligatoire jusqu’à onze ans au Myanmar, incroyable ? Et l’anglais est introduit dans les programmes dès la maternelle au même titre que la grammaire. Notre ami fut surpris d’apprendre qu’en France notre génération n’a commencé qu’à onze ans.

A notre passage, les p’tits loups seront particulièrement déstabilisés. La maîtresse, elle, tentera de continuer ses leçons malgré que les deux-tiers de ses élèves fixent les deux étrangers derrière la fenêtre et se battent pour avoir un maximum de coucou de leur part.

La suite de notre journée nous conduira toujours plus haut ! Nous monterons sans cesse sur les hauteurs, de col en col et la vue se dégagera progressivement. Sur notre chemin, nous rencontrerons quelques habitants des montagnes, venus travailler pour la journée dans leurs champs.

Sur notre chemin

Un peu de solitude en pleine campagne, ça fait du bien...

Le plateau Shan s’avére être très agricole. On fait pousser de tout : oignon, ail, chou fleur, pomme de terre, blé, avocat, orange, papaye et j’en passe. Nous sommes surpris de découvrir une terre aussi fertile et riche en produits de consommation. Et cela nous ravis ! Depuis que nous sommes arrivés dans ce pays, le pain de mie a été réintroduit dans nos assiettes, les nouilles de blé complet sont appréciées autant que le riz et la profusion de légumes ou de fruits que l’on a l’habitude de consommer chez nous est réconfortante (lentilles, courges, pomme, orange-orange… car l’orange en Asie est verte !). D’ailleurs, une campagne rigolote circule dans les écoles : pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. Peut-être devrait-on nous en inspirer en France ?

Savez-vous à quoi ressemble un papayer ?

Et du soja ?

Nous traversons de beaux paysages vallonnés, recouverts de champs, aux différentes couleurs. Nous découvrons alors la triste réalité. Comment se fait-il que ce pays aussi riche (qui l’aurait cru ?) soit finalement resté aussi pauvre à cause d’un gouvernement peu décidé à aider sa population (pardonnez moi ces termes mais je crois que je peux).

Une mauvaise répartition des richesses nous saute aux yeux depuis quelques temps. En effet, le Myanmar possède les plus grosses pierres précieuses au monde, un sol particulièrement fertile – mentionnons que ce pays a été le premier exportateur mondial de riz il y a soixante ans . Le Myanmar a, de plus, la chance d’avoir une des réserves en teck, ce bois qui ne pourrit pas, la plus importante et il possède en quantité plus qu’honorable des minerais, d’argent, d’or… et quoi ??! Voilà ce qu’est devenu le Myanmar ?!…

Saw Win nous guidera à travers les immenses plantations de feuilles à cigares, une des principales sources de revenus des villages installés dans cette partie de la montagne. Une fois la récolte passée, la feuille séchée et empaquetée, les villageois descendent aux villes principales autour du lac afin de les vendre sur les marchés. Un quotidien qui nous laisse admiratif car ces gens doivent effectuer le trajet que nous sommes en train de faire en tant que trek, soit six ou dix heures de marches à pied, parfois sous un soleil brulant.

Des arbres à feuille de cigare !

Villageois des montagnes en marche pour vendre leur bois sur les marchés du lac

Les haltes dans les villages seront les bienvenues. Le midi nous seront invité par une jeune famille dans leur maison tout de bambou construite. Seul le plafond est en taule, ici noble matière qui protège de la pluie. La maison est des plus sommaire : trois petites pièces, chacune de cinq mètre carré (S ou pas S, Fanny ?), une pour la cuisine, une pour le séjour et une pour faire dormir toute la famille. Il n’y a qu’un seul meuble, celui qui abrite une télé qui ne doit pas être allumée tous les jours. Le reste de la vie se passe à terre sur des nattes de bambou tressées. Cependant aujourd’hui, la famille nous a réservé une table vernie pour enfant, qui ne doit pas servir elle non plus tous les jours. Il est midi, il fait bon et le lieu calme invite à une sieste à terre. Mais la vue sur les (trop) nombreux trous dans les parois de bambou nous mènent à penser qu’il ne doit pas vraiment faire chaud la nuit ici. Et c’était peu dire…

Le premier village rencontré (nous n'en croiserons que trois en deux jours)

Pause dans cette maison typique du Myanmar

Déjeuner chez l'habitant

Deux heures trente de marche après le déjeuner, nous arrivons dans un second village pour passer la nuit. Nous serons accueillis dans une belle maison tout en bois, construite sûrement par le chef de famille. Une grand-mère nous conduit dans la pièce principale et nous fait signe de poser nos sacs à terre. On comprend que ce sera notre salon-salle à manger-chambre pour ce soir. Nous étions prévenus, nous n’aurons pas de lit. Une natte en bambou tressée est posée sur le sol et deux couvertures de laine bien usées seront déposées dessus. Même si la nuit ne promet pas d’être au top du confort, nous sommes satisfaits d’être logés à la même enseigne que la famille. Les birmans ont l’habitude de dormir sur le sol, pourquoi pas nous ?

Nous faisons un rapide tour des lieux. Il y a quatre pièces cette fois-ci, une cuisine, un salon et deux chambres. La famille n’est pas encore au complet, seule la mamie est présente pour le moment. Elle s’affaire déjà en cuisine alors qu’il n’est que 16h30. Elle sera ensuite rejointe par deux enfants puis une jeune femme vers 17h. Nous jouerons en début de soirée avec le plus jeune. Il s’amusera à tirer avec son faux revolver sur Fabien, qui lui, s’écroulera au sol. Bah, oui ! Touché, t’es mort !

Préparation du dîner dès notre arrivée

Le soleil se couchera progressivement et plongera les pièces dans le noir. Il n’y a pas d’électricité dans le village. Seul un petit panneau solaire fourni suffisamment d’énergie pour allumer un néon dans la cuisine et dans le salon durant trois heures. Mais il est encore trop tôt pour l’utiliser. Nous sortons notre équipement, le jeune garçon sera émerveillé par notre lampe dynamo et surtout son mode « SOS ».
Nous passerons ensuite à table, assis sur le sol en tailleur, nous dans notre pièce et eux dans la cuisine (il ne faut pas se vexer, chez eux, c’est ainsi). Le repas sera gargantuesque ! Impossible de tout finir. Au menu : soupe de lentille, riz, poulet frit (en petite quantité), légumes sautés, pomme de terre frites et tofu. Les habitants des plateaux, à défaut d’avoir de la viande ou du poisson à tous les repas, mangent beaucoup de légumes et de légumineux. Je suis aux anges, enfin une compensation à tout ce riz ! (bah oui, on parle toujours de la tourista à l’étranger mais cela fait des mois que j’ai dépassé ce stade). Fabien s’amuse à dire « On sait pourquoi ils ont les yeux bridés ces asiatiques !… Trop de riz à tous les repas ». Je vous laisse imaginer le tableau.

Une fois les assiettes finies, nous serons invité à passer le reste de la soirée en famille.
Etait-ce pour ne pas montrer que leurs assiettes n’étaient pas bien rempli que nous n’avons pas mangé ensemble ? Nous ne sommes pas dupes, ce soir on a mangé l’équivalent de deux repas pour toute une famille. Nous les remercions chaudement.

En compagnie du papa et de la maman

La suite sera paisible, en cercle autour du feu, assis par terre. Nous nous réchauffons. Saw Win fera l’interprète pour que l’on puisse faire connaissance. Il y a cinq membres dans la famille : le mari, la femme, la maman de Monsieur – donc la Mamie, d’où la quatrième pièce – et leurs deux enfants. Au Myanmar, les personnes âgées vivent chez leur enfants, bien souvent chez la fille (ici ce n’est pas le cas). C’est pourquoi l’arrivée d’une petite fille plutôt qu’un petit garçon dans une famille est accueillie avec autant de bonheur que si cela avait été un petit bonhomme.

Le papa a l’air d’être un homme gentil. Il a un regard attachant. Il sait qu’il nous propose un hébergement spartiate et cela le touche que l’on fasse l’effort de venir les rencontrer eux, ces gens des montagnes, dans leur maison. Ce monsieur n’a pas l’air d’avoir une vie facile. Toute la journée, de l’aube au crépuscule, il travaille dans les champs avec sa femme. Et je ne crois pas que ce soit une partie de plaisir. Les champs sont loin, difficilement accessibles et cultivés à flanc de colline. Qu’il fasse beau, chaud ou froid, il faut y aller, c’est une question de survie.
Leur principale activité est la culture de feuille de cigare qu’ils vont vendre à Inle. Les grosses cernes sous les yeux du père trahissent sa fatigue malgré tout l’effort qu’il fait ce soir pour ne laisser transparaître que sa curiosité envers ses visiteurs étrangers. Fatigue morale peut-être aussi ? Nous apprenons qu’ils dépendant totalement de la météo : leur réserve d’eau pour les mois à venir ne tient qu’à la quantité d’eau tombée pendant la mousson. Il ne doit pas y avoir de source suffisamment proche et l’eau en bouteille serait trop cher. Aucune douche ce soir, pour personne. De toute façon, les birmans la prennent souvent froide, sortie tout droit d’un petit filet d’eau d’une rivière et dans le village où nous nous trouvons ce soir, l’eau aurait été certainement glacée. De la buée sort de nos bouche et nous avons déjà enfilé T-shirt thermiques et polaires pour nous tenir chaud. Nos voisins n’ont eux qu’une paire de tong et un simple petit pull par dessus leur longyi. La grand-mère s’affaire à entretenir le feu. Elle ne dira rien mais me fixera. Elle m’observera avec ses grands yeux en souriant. Je lis dans son regard une joie infinie, ô combien touchante… ! C’est qu’elle a vécu beaucoup de chose cette vieille dame… Je peine à imaginer sa vie. L’histoire du Myanmar est chaotique. L’ethnie de cette dame n’a pas toujours été en accord avec l’ethnie principale, les bamars. Et ce, même jusqu’à récemment.

Pour se coucher, il n'y plus qu'à enlever la table et déposer des couvertures.

Il est 21h, nous nous souhaitons bonne nuit. Le jeune garçon, quatre ans, s’est endormi dans les bras de sa maman et la plus grande, huit ans, même si elle se force à garder les yeux ouverts pour faire bonne figure, baille toutes les minutes. On nous apprend qu’elle travaille beaucoup à l’école et qu’elle souhaite faire de grandes études. Mais que du coup, elle manque de sommeil. Je la regarde avec tendresse. Il est difficile d’accepter que son enfance ne soit pas la même que nos petits écoliers français. C’est pourtant la même gamine avec les mêmes envies. Son programme est chargée, nous n’arriverons pas à discuter avec elle pendant notre séjour. Nous nous demandons même s’il lui arrive de jouer un après-midi tout entier. Tous les matins, elle se lève à 6h30 du matin pour prendre son petit déjeuner. Vers 7h30, elle récupère son « bento », une boite métallique remplie de nourriture fraîchement préparée par sa maman pour son déjeuner. Puis elle se dirige vers l’école… qui n’est pas à côté. A 17h, après les cours, elle revient à la maison et aide sa maman à récupérer du bois en quantité suffisante pour entretenir le feu qui lui, servira à réchauffer mais surtout à cuisiner. Nous observons cette jeune fille participer aux tâches ménagères sans broncher. Elle s’occupe beaucoup de son petit frère en plus de tout cela. C’est elle qui lui dira de s’habiller et c’est elle, encore, qui lui déposera le « thanaka » sur les joues. Nous espérons que notre cadeau à son retour de l’école lui fera plaisir.
Pour le plus petit, nous savons que oui : des crayons de couleurs et du papier blanc. Si vous aviez pu voir la joie de cet enfant lorsqu’il nous lui avons fait comprendre que c’était un cadeau pour lui ! Cela nous trouble encore. Nos enfants sont gâtés en France. Arriveriez-vous à émerveiller un gamin avec deux feuilles de papier blanc et un crayon rouge ?

Nous offrirons aussi trois brosses à dents à la maman. Fabien me rapportera plus tard qu’elle s’était empressée de montrer notre cadeau à son mari.
Nous repartirons de cette famille profondément touchés. Témoin d’une leçon de vie inoubliable, ces visages d’anges nous marqueront pour longtemps.

Le coucher de soleil avec notre ami aussi. Saw Win nous conduira en haut d’un col avec vue imprenable sur la région. Nous sommes seuls, la Terre entière nous appartient et le lac Inle s’étale à nos pieds. Merci Saw Win. Merci à tous ces birmans qui nous ont accueillis. Notre séjour dans ce pays a pris fin depuis presque un mois et l’envie de parler d’eux, rien qu’un peu, nous vient. Le Myanmar ne serait rien sans ses habitants.

Coucher de soleil, seule avec soi même

Saw Win, notre guide

La première chose qui frappe dans ce pays, c’est le sourire, même dans les villes principales. Bien que nous l’ayons déjà  rencontré dans d’autres pays, celui-ci est unique, rempli de douceur et de sincérité. Il n’est pas systématique, ne vous attendez pas à un sourire à tout bout de champ ni à des « oh mon ami bienvenu » à chaque coin de rue. Mais lorsque vous en obtenez un, vous êtes conquis. Notre cocher à Bagan le possédait. Qu’est-ce que l’on a pu rire avec lui ! Lui avec sa bouche pleine de bétel, cette petite boule de fruit qui rend les dents rouge sang, calée contre sa joue qui lui donnait un horrible accent. Il a passé près d’une heure à répéter des mots en birmans pour les faire rentrer dans la tête de mon pauvre Fabien… qui notait tout, tout, consciencieusement. La vie de cet homme ne le prédestinait pourtant pas à avoir un aussi large sourire. Notre cocher était papa de cinq enfants dont un qui est déjà parti faire sa vie. « Plus que quatre ! » rit-il. Il est veuf depuis près de dix ans et ne s’est jamais remarié. « Elle avait un cancer » nous dit-il, toujours avec son accent à couper au couteau. Il sourit. Il nous raconte sa vie avec un air détaché, sous l’empreinte d’une « birmanité » comme dirait certains. Cette faculté qu’ont les birmans de se comporter avec subtilité plutôt que de faire des vagues. Selon un proverbe local : « Les mauvaises nouvelles ne durent que sept jours ». Il suffit d’attendre.

C’est toujours à Bagan que nous feront une seconde rencontre surprenante. Nous sommes dans le village de Myinkaba au sud du Vieux Bagan. Au milieu d’un terrain vague, un homme et deux femmes tapent sur d’immenses tiges de bambou. Ayant éveillé notre curiosité, nous nous approchons. L’homme saute immédiatement sur l’occasion. Il ne parle pas très bien anglais et la discussion prend des allures de mimes. Fabien met en application les mots appris avec notre ami cocher, cela surprend notre homme qui redémarre sa conversion au quart de tour mais cette fois en birman. Cet homme tape toute la journée sur des points précis des tiges de bambous afin de les déplier et de les rendre plates. Les deux femmes à ses côtés, elles, tressent les tiges pour en faire des nattes. Ce travail est important. Dans le pays, presque toutes les maisons sont construites en bambou. Nous observons leurs gestes… encore très artisanaux ! L’homme posera pour une photo avec un plaisir étonnant « Ta photo est superbe ! Merci ! ».

Le plus surprenant aura lieu deux heures plus tard, à trois kilomètres de là. Nous avons fini notre journée et nos pas nous ont mené à la sortie du Vieux Bagan près du Pahto Ananda, le premier temple visité. Nous sommes à la recherche d’un pick-up collectif pour retourner à notre logement. Nous longeons les maisons de thé. Quand… soudain ! Un homme crie en notre direction.
« Eh ! Vous deux ? »
Nous ne le reconnaissons pas immédiatement.
« Vous vous souvenez de moi ?? Les bambou, la photo ! »
Nous nous réjouissons, il nous questionne.
« Que faites-vous là ? Vous avez marché tout ça depuis ?… Venez donc boire un verre avec moi pour commencer dans soirée. Si si ! J’insiste ! Venez boire un verre ».
Nous déclinons avec regret. Il va faire nuit et nous ne savons pas à quel heure part le dernier pick-up et sommes trop loin du village de Nyaung U. Nous remercions, touchés par son invitation.

Rencontre inattendue

Cela fait bientôt un an que nous voyageons. Nous avons fait pas mal de rencontre, certaines qui marqueront plus que d’autres (j’ai déjà quelques noms qui me reviennent en tête et j’espère qu’ils se reconnaîtront). Le Myanmar aura été le premier pays où des habitants, de parfait inconnus rencontrés dans la rue, nous invitent aussi spontanément à nous joindre à eux pour boire un verre. Enfin, Monsieur… volontiers bien sur ! Mais on ne se connaît pas ?

Les birmans aiment parler avec les étrangers et le font sentir. Les conversations sont souvent bon enfant. On parle du beau temps, de la famille, du football ou de Bouddha. Puis la personne vous remerciera… de l’avoir écouté. Beaucoup de birmans ne comprennent pas l’intérêt d’employer « dix mots quand on peu en utiliser mille » (Peter Olszeuski).
Un seul sujet sera très peu abordé, cela doit être leur « birmanité » : celle de la situation de leur pays. Il faudrait sans doute plus que sept jours pour oublier les évènements qui ont choqué à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Nos médias français nous le rappellent assez souvent, la situation parait tendue. Mais une fois sur place, nous nous apercevront vite que le quotidien de ces gens reprend ses droits : discuter, manger du curry, boire un thé, élever ses enfants et se rendre au temple. Les birmans ont un regard détaché sur la pauvreté et la corruption. Seul notre dernier chauffeur de trishaw à Mandalay, un jeune homme vraiment super sympa qui nous aura tenu la causette (bien évidemment !), évoquera en une seule phrase la situation politique de son pays : « Avant, mon pays était gouverné par des militaires… (silence) Maintenant, les choses vont changer ».

En Avril 2012, le parti de Aung San Suu Ky a réussi à obtenir la quasi totalité des 45 sièges des élection partielles, ce qui fait de la « Ligue Nationale pour la Démocratie » (NLD) le nouveau parti majoritaire du pays. Les choses bougent, et oui. Avant notre départ en tour du monde, le Myanmar était encore un pays isolé, aux informations filtrées, victime de l’embargo américain et du boycott du reste du monde. Aujourd’hui les distributeur Visa et MasterCard s’installent progressivement sur les trottoirs et le tourisme arrive à grand pas.

Le Myanmar était-il prêt à ce phénomène si rapide ? Pas si sûr.
Les choses évoluent, vite, et en bien à priori pour ces gens. Ce pays qui aurait dû être riche se remet progressivement de ses difficultés et les habitants accueillent avec sourire le tourisme… sourires dans un enthousiasme contrôlé quand même ; le Myanmar reste un des pays les plus pauvres d’Asie et pour certaines régions (interdites au tourisme par le gouvernement), l’ouverture sur le monde n’a que très peu, voir pas, d’impact dans leur quotidien.
Vous vouliez peut-être savoir, en lisant nos écrits sur ce pays, comment ressentons une fois sur place les méfaits d’un gouvernement dictatorial ? Ou peut-être savoir comment les chose évoluent ? Nous n’avons qu’un conseil : allez-y ! Allez voir et faites-vous votre propre opinion. Ils n’attendent que ça, que vous veniez !
Les birmans sont des gens extrêmement touchant. Ce sont des personnes charmantes et à la culture encore peu influencée par le reste du monde. Ils ont un goût pour les arts tout à fait étonnant et ravissant.

Toutes ces choses que l’on pourrait dire sur ces gens ! Je pourrais y passer des heures. Nous sommes émus, ravis, enchantés, bousculés… et tout les synonymes qui pourraient aller avec ! Leur authenticité et leur détermination nous ont chamboulé. A tel point que le dernier jour, celui où il a fallu partir du pays, des larmes nous pas pu s’empêcher de couler sur nos joues.

Que dire de plus ? Les mots me manquent.

Ce pays n’est plus le même qu’auparavant (ceux qui l’ont connu ne soyez pas tristes) mais le caractère de ces gens n’a pas changé. Comment ne pas craquer ?

Comme Kipling l’a écrit, le Myanmar est « un pays qui sera différent de tous ceux que tu connais ».

La poussière rouge du Ratanakiri

Aujourd’hui, je vais vous raconter nos aventures dans la province du Ratanakiri.
Même après plusieurs lessives, impossible de les effacer.
Nous posons les pieds à terre et Fabien qui arrive derrière avec un second chauffeur se moque de moi en découvrant mon visage.
T’es pas mieux toi !

Nous venons d’arriver au Cambodge, dans une région située au nord-est du pays, tout en haut. Nous logeons dans le chef lieu de la province à Ban Lung, en retrait de l’agitation centrale, préférant élire domicile dans notre maison à nous, une petite cabane en bois bien typique du coin, construite dans un jardin avec vue imprenable sur le lac (« Lakeside Chheng Lok Hotel »). On prend vite nos marques et le voisinage nous repère dès notre premier passage. Des français sont ici ! La nouvelle fait le tour du pâté de maison en seulement quelques heures. Ban Lung ne contient que dix sept mille habitants. Ville poussiéreuse à une heure de route de la frontière la moins fréquentée au monde (c’est l’effet que cela nous a fait), elle n’accueille que très peu de voyageurs et encore moins de personnes comme nous sédentaires pour une semaine. C’est une des régions les plus isolée du Cambodge avec le Mondolkiri. Les bêtes curieuses, c’est dorénavant nous, nos voisins nous fixent à chacun de nos passages devant leurs maisonnettes.

Un de nos voisins

Les adultes ont un air béat et se grattent la tête. Les enfants eux, plus polis, s’arrêtent de jouer pour nous faire de grands signes et crient sans relâche « Hello ! Hello ! » avant de reprendre leurs activités. C’est trop mimi. Le Ratanakiri sera notre terre d’accueil au Cambodge… et quel accueil !

Une poignée de gamin, enfants des rues pour certains, courent derrière nous pour nous extirper un « hello » et enchaîner comme un écho qui ne s’arrête jamais. « Hello », « Hello » répond Fabien. « Hello » reprend l’enfant, « Hello » sourit Fabien, « Hello » recommence-t-il, « Hello ». Je souligne à Fabien que ce petit jeu peut durer des heures et que l’enfant se fatiguera bien moins vite que lui… Déjà deux cent mètre plus loin, Fabien se retourne, curieux, l’enfant est toujours là fièrement dressé sur sa colline de terre improvisée, affichant un de ses plus beaux sourire en notre direction « Helloooooo ! » continue-t-il.
« Bye bye » conclu Fabien en levant haut les bras en signe d’au revoir. Mais nous sommes déjà pris en traitre, au virage suivant, une horde de petites têtes a entendu le cri de guerre du premier et est prête à dégainer ses armes. Nous nous faisons attaquer de tous les côtés, ne sachant que faire face à cette pluie de « Hello », si ce n’est de rire de bon cœur avec eux.

Les parents quant à eux faisant une sieste dans leur hamac sous leurs maisons, réveillés par leur bambins, se lèvent pour nous surprendre avec de beaux sourires. Ah si même les adultes s’y mettent ! (ils ont signé un contrat avec Colgate ??)

Les gamins du Cambodge ont toujours la banane ! Même tout nus !

Le centre ville de Ban Lung ne se compose que de quatre rues principales avec en son centre son marché. Le tour est vite fait et la ville n’a rien d’extraordinaire. Pas mal de déchets jonchent le sol et les routes sont poussiéreuses. Un peu de pluie, c’est une marre de boue ; un peu de soleil et de vent est vous mangez du sable en permanence. La terre du Ratanakiri, quoi que vous décidiez, finira par vous coller à la peau.

La rue principale de Ban Lung

L’activité pourtant bat son plein surtout le dimanche et dans les restaurants khmers (on les reconnaît grâce à l’enseigne d’une marque de bière allumée le soir où l’on nous a servi des plats excellents et offert du thé et du riz à volonté) lorsque les habitants de la région viennent au marché pour vendre ou acheter. Il y a un peu partout des stands de nourriture, des fruits délicieux, des odeurs fortes côté viande crue et des marchands qui ne marchandent pas sur leurs marchandises. On y trouve aussi beaucoup d’artisanat local des minorité ethniques des alentours.

Au marché de Ban Lung, il y a de l'ananas pour tout le monde !

La partie viande n'est jamais un succès pour nous...

En effet, cette région du Cambodge est encore peuplée par de nombreuses ethnies que je soupçonne pour certaines communes à celles des hauts plateaux du Vietnam près de la frontière. Les différents villages vivent encore sous un système proche de celui dit « communautaire ». Isolés du reste du pays, ils ont maintenu leur culture, leurs traditions mais aussi leur langue. Complètement hors système, le gouvernement laisse ces villages vivre librement sans taxe mais en échange ne leur apporte aucune aide. C’est pourquoi ces villages sont si souvent loin et inaccessibles, ni par voiture et encore moins par bus. A l’ombre des arbres gigantesques, les communautés du Cambodge, principalement regroupées dans le Ratanakiri et le Mondolkiri, vivent dans d’immenses forêts protégées avec pour seuls moyens de déplacements : la longue marche à pied ou la pirogue à moteur.

Livraison de noix de coco à Ban Lung, il m'en manquait tiens !

Sokha est un jeune guide. Il travail pour « Perroquet Tours », une agence familiale située dans la rue principale de Ban Lung. Son grand frère tient les rênes.  Sokha est très jeune en fait, il est encore étudiant. Il s’est passionné pour la langue française dès son enfance et passe de nombreuses heures à papoter avec son père… son père qui parle, lui, couramment, français. Et oui, son enfance remonte à l’Indochine. Ce jeune guide, encore maladroit de temps en temps, débute. Nous aurons la chance de l’avoir à nos côtés pour le weekend ; le reste de la semaine, il étudie le français. « Je parle mieux que le professeur » dit-il en rigolant. Sokha s’avéra être une personne sincère, ambitieuse, timide aussi mais souriante. Un point pour toi ! On se souviendra de toi Sokha !

Notre première vadrouille hors de Ban Lung sera donc avec lui, moi derrière sur son scooter à zigzaguer entre les nombreuses bosses et les nids de poule sur une piste poussiéreuse à observer les arbres caoutchouc et noix de cajou. Nous aurions pu le faire de manière autonome mais l’idée d’aider ou d’encourager ces jeunes locaux nous a séduit. Sokha nous guidera à trente minutes de moto-bike dans une petite forêt où vivent quatre maisons communautaires. Nous sommes là pour nous approcher d’une cascade (Chaa Ong Ka Tieng) mais surtout pour faire un truc inédit dans notre voyage : un trek à dos d’éléphant !

Sokha avec nous, toujours souriant.

Notre cher pachyderme étant déjà en marche avec deux autres voyageurs, nous devons attendre un petit quart d’heure. Un des habitants vend tout un tas de friandises locales, l’occasion pour nous de raviver des souvenirs en nous offrant un délicieux jus de canne à sucre. Entre celui offert par la finca du Costa Rica et celui-ci, rien avoir ! La canne à sucre du Cambodge n’est cultivé que pour boire son jus, contrairement au Costa Rica qui en fait du sucre. Une fois broyée, mélangée à un quart d’orange parfois (huum…), une fois l’extrait récolté et mélangé avec une toooonne de glace, ce jus est délicieux. il est aussi bien rafraîchissant car depuis notre arrivée au Cambodge, nous sentons un écart de températures avec le Vietnam. Il fait plus chaud et plus humide comme si la mousson venait de se terminer (ce qui n’est pas faux).

Notre ballade à dos d’éléphant ne sera pas un souvenir incroyable ni mémorable mais aura l’avantage d’être une expérience originale, loin de nos contrées françaises. Notre animal s’avéra buté, un estomac sur pattes bien souvent, mais sera un compagnon de choix pour traverser des forêts denses loin des sentiers battus. Mais dieu que c’est lent à avancer comme animal !… C’est ce que nous confiera Sokha. Oui, on est d’accord !

Les excursions du Ratanakiri (du Cambodge en général, mais on le découvrira plus tard) ne sont pas données. Celle du trek de une heure en éléphant combiné avec les cascades et deux chauffeurs moto-bike, est à 30 dollars. Les départs à la journée peuvent vite grimper à 80 dollars par personne et les treks de deux jours dans la forêt sont à 140 dollars en moyenne. La région nous plait, surtout ses habitants ; et le manque de moyen ne nous décidera pas à la quitter bien au contraire, cela nous poussera à expérimenter un nouveau mode de transport. Après de longues heures d’hésitation, Fabien se décide, pas sûr de lui, à louer un scooter pour la journée. Il est à 5 dollars, de quoi tenter pas mal de gens.

Le jour du grand départ sur les pistes du Ratanakiri, la prise en charge de notre scooter est un peu compliquée. Sur le parking, nous avons bien un scooter qui nous attend, une chaîne antivol, une clef pour démarrer le moteur, des feux qui fonctionnent… mais pas de casque. Cette fâcheuse manie des cambodgiens à ne pas se protéger la tête ! Nous rouspétons, le loueur essaye de nous forcer la main « Non pas besoin de casque ici, ne vous inquiétez pas ». J’insiste. Non c’est non, nous voulons deux casques et j’annule tout si je n’en ai pas. L’ami de notre loueur – qui n’a rien avoir avec l’histoire – cède et nous prête son propre casque. C’est parti !
Après un premier départ sur les chapeaux de roues (le scooter a démarré en trombe), nous voilà à circuler sur les pistes de la région, au milieu des autres véhicules cambodgiens, à faire fi nous aussi du code de la route ( un peu moins que eux quand même…) et à user du klaxon plus que raisonnablement. La circulation est moins dense qu’au Vietnam et Fabien sera parfaitement à l’aise. A notre passage, les enfants nous sourient, nous crient « Hello » et nous font de grands signes. On se sent bien sur notre petit scooter à rouler sur les routes jusque là inaccessibles à pied et à découvrir notre environnement voisin librement. On se sent un peu plus proche de ce pays. Une heureuse initiative cette location de scooter !

Faire son plein au Cambodge... ? Nous l'avons fait !

Nous arrivons enfin à notre but ultime : le lac Yak Loam. L’entrée pour les étrangers est de 6 000 riel par passager. Ancien grand cratère volcanique, le lac recouvre la partie creuse, au milieu, entouré d’une végétation luxuriante. Le coin est protégé, permettant le maintien d’une jungle tropicale dense sur plusieurs hectares autour du lac. Il est possible de randonner mais nous ne sommes pas venus pour ça, alors place au lac ! Des pontons sont aménagés autour et des petites cabanes en bois peuvent être louées la journée. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’habitants locaux qui profitent de leur après-midi farniente sur les bords du lac en famille et à pique-niquer. A l’entrée du site, plusieurs mini-restaurants peuvent vous livrer dans votre cabane improvisée votre repas du jour. Les bières aussi sont disponibles et nos amis cambodgiens ne se privent pas. On découvre avec sourire leur penchant pour cette boisson alcoolisée… La chaleur moite ambiante nous pousse très vite à nous jeter à l’eau, une eau non rafraîchissante proche des 34 degrés.

Des arbres avec des branches autour, avec des lianes qui entourent et d'autres lianes qui poussent!

Le lac Yak Loam

Difficile de résister

Le soleil se couche vers 17h au Cambodge. Pour une fois, nous avons l’avantage du scooter et nous en profitons pour partir boire un verre dans une gargote un peu loin de chez nous au Coconut Shake Restaurant ; parait-il qu’il fait les meilleurs coconut shake de la ville. Excellent il fut et nous concluons cette super journée grâce à lui ; des petits plaisirs exotiques que l’on ne refuse pas (je sais en France, il fait froid). Ce sera avec regret que nous rendrons les clefs de notre véhicule motorisé.

Couché de soleil à la terrasse du Coconut Shake pour conclure une belle journée

Mais nos aventures ne sont pas finies, bien au contraire ! Le lendemain nous avons rendez-vous avec notre agence à 8h30 pour une expédition toute la journée à la rencontre des minorités ethniques. La route sera longue, une heure de moto-bike nous attend et le bitume sera inexistant. La terre est sèche en cette saison et à chaque passage de jeep de gens plus fortunés que moi, je maudis le chauffeur qui me colle aux fesses et qui me double à seulement quelques centimètres soulevant un nuage ocre de poussière. Je n’ai pas de visière, simplement mes petites lunettes de soleil et je plains mon conducteur qui est dans la même situation. Notre arrivée au village de Voen Sai me réservera les fous rires des chauffeurs et bien sûr, encore de Fabien. Mon visage a pris naturellement un teint bronzé trop prononcé, ne parlons pas de mes bras ni de mes vêtements.

Elodie sur les pistes du Ratanakiri !

De la terre à n'en plus finir...

Nous filons ensuite sur notre second mode de transport, le bateau. Pour rejoindre un des quatre villages visités aujourd’hui, nous devons remonter une rivière pendant une heure de plus. L’eau est maronnasse et ne donne pas envie de s’y baigner. Et pourtant bon nombre d’enfants s’en donnent à cœur-joie sur notre passage, révélant quelques coins perdus au milieu des arbres abritant sûrement leur village. Il n’y a aucun ponton, seulement des pirogues accrochés à des palmiers sur les rives. Nous avons l’impression de remonter jusqu’au bout du monde. Combien de gens vivent dans cette forêt ?

Le débarquement sur les terres du village Kachon fut un choc pour nous. Des enfants nus avec leurs parents se lavent dans l’eau de la rivière. Non, ils ne se baignent pas, je ne rêve pas. Nos pieds posés à terre, des dizaines de regards se posent sur nous, scruteurs et interrogateurs. Les enfants nous fixent, certains interloqués, d’autres avec le regard plus sévère. Ils n’ont pas l’habitude de voir des étrangers. Nous essayons de sourire mais la communication est difficile, ils ne parlent même pas cambodgien, alors anglais… ? Notre guide nous fait signe d’approcher du groupe, lui, semble être connu des villageois, il a le droit a quelques sourires. Ouf, ça se détend.
Près de la rive, des femmes s’affairent au travail. Des trous sont creusés dans la terre à seulement trente centimètres de la rivière. L’eau présente dans ces trous est récoltée chaque matin. Elle est destinée à la consommation nous apprend notre guide. Toutes les femmes remplissent leurs petites jarres en bois et leurs bouteilles en plastiques, les enfants participent eux aussi à la tâche. Une lourde tâche nous semble-t-il. Il n’est que 10h du matin mais le soleil brille fort, il fait (trop) chaud et transporter ces litres d’eau jusqu’aux maisons doit être un véritable fardeau… surtout pour ces enfants qui préfèreraient sûrement s’amuser. L’or blanc récupéré  n’est pas vraiment transparent, bien au contraire. Située à côté de la rivière, l’eau est même plutôt jaune. Dire que c’est pour boire ! (je vous rassure, on enseigne aux cambodgiens qu’il faut préalablement faire bouillir l’eau… mais les résidus sont toujours là et cette eau est particulièrement sale). Je ne peux rester plus longuement avec ces dames et ces enfants qui me fixent, j’ai un pincement au cœur.
Vous comprendrez pourquoi aussi nous n’avons pas pris de photo.

Mère et son fils sur le chemin du village pour apporter de l'eau aux maisons.

Nous remontons le chemin menant au village. Très vite nous nous apercevons que quatre petites filles moins timides que les autres nous suivent. Elles ricanent, elles gloussent et jouent les curieuses. Elles sont mignonnes. Nous leur faisons de grand coucou avant  qu’elles ne se dispersent pour rejoindre leurs mères. Le chemin passe devant une maisonnette, l’unique commerce du village. Il n’y a pas grand chose en vente, des T-shirt, des crackers et du coca. L’état fournit des licences de vente aux différents commerces du pays mais n’en donne qu’une seule par village ethnique. L’autre problème est que ces ethnies n’ont aucune aide de la part du gouvernement , elles vivent librement mais sans argent. Ces villages s’auto-gèrent et auto-produisent leurs éléments pour vivre. Mais sans monnaie qui circule, à quoi sert l’unique commerce présent dans chaque minorité ? A rien nous rétorque notre guide. « C’est stupide de la part de l’Etat, c’est montrer ce qu’ils ne peuvent s’offrir ».

Nous nous enfonçons un peu plus dans le village. Il n’y a qu’une vingtaine de maisons, toutes sont en bois, dressées sur des hauts pilotis. Si certaines tiennent bien debout, une majorité sont pliées par le temps et penchent un peu trop vers le sol. Il est facile aussi de reconnaître les familles plus aisées que les autres, maison en bois égal argent, maison en bambou égal famille en difficulté. A l’intérieur de chaque bâtisse, il n’y a pas grand chose, elles sont trop petites de toute façon : une quinzaine de mètres carrés pour accueillir trois à quatre personnes. Dans les pièces uniques, nous pouvons apercevoir des paillasses posées sur le sol, c’est le lit de chacun. Il n’y a rien d’autre. Tout le matériel est entreposé sous la maison à l’extérieur. Casserole, hamacs et table pour manger. Si à l’origine les pilotis permettaient aux habitants de se protéger la nuit des animaux sauvage, aujourd’hui, le plancher protège du… soleil. « C’est un parking et un lieu où vivre » nous explique notre guide. Les pièces en dur sont donc un simple lieu où dormir, les villageois passant le plus clair de leur temps à l’extérieur.

Autour des maisons, les vaches et les cochons vivent librement et se roulent dans la boue. Nous essayons de les éviter car ils ne sont pas très propres. Nous arrivons enfin près d’une pièce construite en dur peinte en blanc. La porte d’entrée est fermée mais notre guide nous autorise à y rentrer. A l’intérieur, quelle surprise ! Des bancs et des petites chaises toutes propres sont alignées les unes derrière les autres. Devant elles se trouvent un grand tableau et un grand bureau. La pièce est dénuée de vie. Quelques affiches sont placardées sur les murs pour expliquer les bons gestes à avoir en cas de maladie ou pour montrer l’alphabet cambodgien… mais les volets sont clos et aucun papier, aucune fourniture n’est présent. « L’école a fermé » nous raconte-t-il. L’Europe a envoyé de jolis bureaux tout neuf pour aider les villageois mais personne n’a trouvé de professeur pour faire les cours aux enfants. « Le professeur serait payé 35 dollars le mois… ».

Nous resterons seuls dans la pièce à observer les bureaux et l’alphabet au mur et à imaginer la vie qu’il pouvait y avoir ici. Des enfants assis sagement à lire leur livre et à écrire le cambodgien ; un professeur les interrogeant sur la géographie ou simplement sur ce qu’ils ont fait ce weekend. Une école fermée, c’est triste. Faute de professeur, ces enfants n’apprendront pas le cambodgien, un handicap certain en dehors de leur village. Ils continuerons à aider leurs mères chaque matin à récupérer l’eau des trous au bord de la rivière. La vie d’un enfant ne devrait pas se résumer à cela.

Nous avons du mal à accepter la situation et filons loin de l’école. Ironie du sort, l’école est construite  à côté d’une grande antenne relais pour que des gens comme notre guide ou même nous puissions capter le réseau téléphonique ; alors que le village, lui, n’a pas l’électricité. C’est une honte !

La salle d'école toute neuve...

Sur notre retour auprès de notre bateau, nous passons devant une sorte de petite pompe. « Elle est cassée ! Mais personne n’est venu la réparer ! En attendant, ils iront tous les jours récupérer de l’eau à la rivière. »

Nous quittons le village en faisant quelques signes d’au revoir aux habitants, certains enfants nous répondent. Beaucoup nous fixent comme si nous étions des extraterrestres. Ces regards tristes nous auront marqué et resterons notre dernière image de ce village : des enfants n’ayant pas le droit d’être heureux. En les fixant de loin sur mon bateau, je suis à deux doigt de revenir le lendemain leur apporter de l’aide, ne serait-ce que de l’eau en bouteille. Je suis sûr que rien que cela, ça les ravirais.

Le deuxième village ethnique sera visité en coup de vent, tout simplement parce que notre guide n’a aucune relation avec les habitants et ne prononce pas non plus sa sympathie vis à vis d’eux. Nous pourtant, cela nous redonnait le sourire de pourvoir nous exprimer de nouveau… en chinois. En face de la rive de Voen Sai, un petit village minoritaire est peuplé par une centaine de personne d’origines chinoise. Tout est écrit en chinois, les us et coutumes sont chinois, les produits sont chinois, les cours d’école sont en chinois mais les habitants ne se disent pas chinois. Ils sont cambodgiens ! Nous laissons les habitants tranquilles qui ont l’air, contrairement à ceux rencontré précédemment, de vivre très heureux au sein de leur communauté. Le quartier est très joli. C’est à peu près tout ce que nous avons eu le temps de remarquer. Dommage, nous aurions bien échangé un « Nihao » avec les enfants.

Maison chinoise au Cambodge

Nous nous éloignons à pied du village chinois pour arriver à un village laotien. Le changement est radical, les maisons sont – contrairement à leurs voisins chinois – toutes sur pilotis. Les propriétés sont bien marqués par des clôtures et chaque famille a son bout de terrain. Ici, les habitants sont souriants. Ils n’hésitent pas à sortir de leurs maisons pour venir à notre rencontre et nous dire bonjour. Nous nous arrêtons vers une pharmacie traditionnelle où des traitements pour tous les maux sont vendus dans des sachets. Typhoïde, syphilis, dysenterie, diarrhée, et même hémorroïde, etc. Le traitement n’est efficace qu’au bout de dix mois, ce qui nous refroidira pour nos futurs achats. Nous resterons près de cette pharmacie, finalement plus passionnés par notre jeu de cache cache nouvellement commencé avec trois jeunes enfants venus nous rejoindre.
« By bye » nous leur crions à notre départ.

Maison laotienne au Cambodge

Il est temps de reprendre la route, celle en moto-bike. Et c’est sans aucun plaisir que nous grimpons à l’arrière de notre scooter. Nous connaissons  la piste qui nous attend et la poussière que nous allons manger. Ce dernier trajet fut en réalité bien pire qu’imaginé car un gros camion nous a devancé pendant plus d’une demi-heure, projetant derrière lui un énorme nuage noir continu. Même avec nos lunettes et notre masque (acheté au marché), impossible de voir ni de respirer correctement.
Nous faisons une pause dans le dernier village au programme, le temps de remarquer que dans celui-ci, la pompe à eau fonctionne à merveille ! Les maisons ne sont pas toutes en très bon état et le bois semble être un luxe plus on se rapproche de la banlieue de Ban Lung ; le bambou reste l’élément principale de la structure du foyer. Les parois sont à base de feuilles sèches « tissées », piquées les unes dans les autres pour les maintenir grâce à un cure-dent. Système D quand tu nous tiens…

La seule pompe du village fournissant de l'eau "non potable".

Une maison, c'est une famille

Ces villages dit « minoritaires » nous auront particulièrement touché. Difficile d’imaginer que quelque part dans le monde, nous installés dans notre lit moelleux en France, que des gens vivent ainsi. Ils ne sont pas malheureux, pas tous fort heureusement, mais quand on se rend sur place pour les rencontrer, on se dit forcément avec douleur que la chance n’est pas la même partout pour tout le monde sur cette terre…

Enfant de Ban Lung

Ah le Ratanakiri… quand je repense à cette région, j’ai les yeux qui brillent. Ses hordes de gamins qui nous courent après, ses habitants souriants, sa poussière rouge qui nous colle à la peau, sa situation isolée qui lui donne des allures de bout du monde… J’ai l’impression qu’ici plus qu’ailleurs nous avons bousculé notre train-train et provoqué l’aventure. Depuis notre arrivée dans les hauts-plateaux du Vietnam, il n’y a pas un jour sans question et sans hésitation sur la voie à suivre, car hors des sentiers battus elle n’est pas toujours tracée. Il n’y a pas un jour sans rencontre improbable avec les habitants, improvisée faute d’avoir trouvé la bonne direction ; des habitants se révélant très souriants et très accueillants avec nous, tous sans exception.
Après avoir goutté ce genre d’aventure, comment retourner un jour sur les grands sentiers ? L’idée nous paraît difficile et pourtant certaines beautés convoitée sont à ne pas rater. Il est temps de partir donc ?
Le nord-est du Cambodge fut à la hauteur de nos attentes, peut-être même plus.

La poussière rouge du Ratanakiri

Nous avons eu un accueil probablement trop parfait ici et des gens sûrement trop touchants. Que nous réserve la suite de notre voyage au Cambodge ? Tant d’interrogations. Nous avons commencé trop fort, le Ratanakiri sera je suis sûre notre meilleur souvenir dans ce pays.