Mais, les choses sont ce qu’elles sont, notre avion décolle dans deux jours. Obligation de rentrer à la capitale et… obligation de rentrer en France.

La réservation de ce train a été tumultueuse. D’ailleurs quiconque se frotte à l’administration indienne (et il devrait le faire, juste pour les souvenirs), s’embarque dans une longue aventure d’une demie-journée à se frayer un passage dans les longs couloirs ou bureaux de réservation ferroviaire sans n’y rien comprendre. Je vais reprendre une jolie expression trouvée dans un livre : « Visiter l’Inde sans prendre le train, c’est comme goûter sa cuisine mais en enlevant ses épices ». Nous avions donc goûté au plaisir des réservations en gare dans les queues interminables à « l’indienne », nous avions par ailleurs goûté une première fois au voyage en classe « sleeper » en journée de Delhi à Agra, en compagnie de tout une troupe de soldats armés de kalachnikov (et de quelques enfants mendiants mais sans kalach’) puis nous avions avancé doucement mais paisiblement en classe « AC Chair Car » de Jaipur à Udaipur.

Sleeper Class en train indien (SL) Delhi - Agra

AC Chair Car, wagon climatisé (CC) Jaipur - Udaipur

Nous voulions donc cette fois, pour notre dernier trajet, goûter au train de nuit et dormir sur les voies ferrées d’Inde dans une classe supérieure, pourquoi pas ? (la 3A ou la 2A exactement pour ceux qui connaissent). Mais il n’en sera rien. Tout était complet ! Et impossible de raisonnablement envisager de se mettre en « Waiting List » (on peut s’inscrire en gare et dès qu’une place se libère, elle est pour nous… mais souvent la liste d’attente est longue avant son tour), nous avions malheureusement un vol à ne pas rater à Delhi.

Réservation donc dans la classe la plus basse de notre train déjà testée en journée en direction de Agra (nous n’évoquons pas la seconde classe, sièges en bois non réservables). Nous serons au plus près de l’Inde, entourés de centaines d’indiens, allongés sur des couchettes mi molles, mi dures, réunis dans un wagon transformé en dortoir géant « overbooké » pour la nuit. Et c’était peu dire…

Arrivés dans le train, malheureusement, une famille a déjà occupé nos couchettes et insiste pour les garder afin de ne pas séparer tous ses membres. Le monsieur nous montre leurs places réservées un peu plus loin en souriant. Il est de bonne foi. D’accord, on prend vos places… Mais c’est bien parce que vous avez des enfants en bas âge Monsieur. Nous transportons nos gros sacs à dos sur nos nouvelles banquettes : plus loin mais surtout plus basses ; nous avions à l’origine réservé les banquettes tout en haut. Car je vous explique notre problème : nous conseillons vivement aux futurs voyageurs de réserver les couchettes du haut car en prenant celles du bas, vous risquez de partager votre lit au beau milieu de la nuit avec une personne qui n’a pas de place – les indiens sont très doués pour se faufiler et s’installer contre votre gré à vos côtés – c’est ça où ils dorment par terre.

Les wagons sont ventilés... surtout pour les locataires du haut !

C’est ce qui arrivera à Fabien à partir de 3h du matin jusqu’à l’arrivée le lendemain matin : lui allongé sur sa couchette du bas, recroquevillé pour que son voisin puisse s’installer ou repoussant régulièrement à grands coups de pieds les personnes trop envahissantes sur son lit. La nuit fut courte.

J’eus beaucoup plus de chance pour ma part. Ma nouvelle couchette ne me convenant pas, j’affichais clairement dès le début mon mécontentement auprès de tous mes voisins indiens. Ça se passe comme ça dans votre pays, pourquoi pas moi ?? Ma voisine, une jeune étudiante de Delhi, fut touchée par ma situation, touché peut-être que je cède ma place à des enfants et me cède alors sa propre couchette. Nous échangeons donc nos places, elle dormira donc sur celle du bas (partagée avec un indien inconnu durant la nuit) et moi sur la sienne, tout en haut. Merci beaucoup.

Nous étions en compagnie de jeunes étudiants de Delhi fort sympathiques

Les conditions de voyage n’était donc pas optimales… et pourtant, je riais intérieurement. Je souriais avec bonheur de vivre ce trajet unique et de nuit. C’était notre dernier voyage en train – pendant ce tour du monde je veux dire – et je sentais déjà que je m’en souviendrais un certain temps.
Tiens, un bébé du groupe voisin se met à crier.
Je souris de nouveau.

Que serait notre tour du monde sans ces moments inattendus, ces erreurs de parcours, ces difficultés ou ces conditions de vie, eu, plutôt médiocres originales ? Je me suis souvent plaint de mes mots de ventres ou de mes nausées soudaines alors que j’étais entassée au fond d’une boite à sardine roulante, ou bien des trop nombreux coups de coudes par mes voisins essayant tout comme moi d’entrer dans le dernier bus en direction du village bidule, de tasser encore plus de gens dans ce mini minibus déjà trop plein. Je me suis déjà plaint des reniflements et de tous ses gros crachats spontanés qui passaient trop près de mon visage. Parfois, j’ai fait la tronche dans ces chambres pourries aux prix surévalués par le propriétaire où je me mettais à parler aux énormes cafards qui me tenaient compagnie – y’en a un que j’avais nommé Carlito avant que Fabien ne l’écrase volontairement si si, volontairement en fait. L’horreur !… De nommer un cafard, pas de l’écraser ! J’ai souvent détesté ce sac trop lourd sur mes épaules, Fabien aussi en a pleuré un fois, ce sac rempli de tous nos souvenirs que l’on n’expédiait pas encore (patience… on a pas assez d’argent), tandis que l’on cherchait dans une ville inconnue dans une cohue impossible sous un soleil écrasant un endroit où dormir dans notre maigre budget.

Oh la, oui, que de moments difficiles. Mais aujourd’hui, je suis persuadée que tous ces moments seront mes meilleurs souvenirs.

Couchette du haut sur le côté pour la nuit ; pensez à prendre avec vous sac de couchage et oreiller car rien n'est fourni par le train en "Sleeper Class" (alors qu'en 1A, 2A et 3A si)

Et ce train là… qui me ramène inexorablement vers cet avion pour un retour en France…
Pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire un bilan, là maintenant ? Alors que notre voyage ne devait pas avoir de fin. Ou, plutôt, c’est comme ça que je le vivais, un jour suivi d’un autre, toujours en chemin…

… jusqu’à ce soir dans ce train, où… j’ai réalisé soudainement – l’idée ne m’avait jamais traversé l’esprit jusque là – que dans trois jours, je poserais les pieds en France. Trois jours ! Comment est-ce possible ? Je ne l’avais jamais vu venir !

On se réveille et puis hop, il faut déjà rentrer.

On aimerait dire ce que tout le monde souhaite entendre, mais, soyons honnête, nous n’avons pas vraiment envie que ce voyage s’arrête.
Un an, c’est long.

Il y a des hauts et des bas. Parfois, on s’engueule, parfois on est malade, parfois on souhaiterais être dans son lit, sa maison, chez soi. Mais globalement, nous n’avons pas de regret (les déceptions se transformèrent en heureuses coïncidences, elles même en heureux souvenirs) et nous avons toujours avancé avec enthousiasme et curiosité. Nous ne manquions de rien et rien ne nous lassait. Difficile d’être blasé sur cette Terre, il y a vraiment beaucoup à voir et à apprendre. Ainsi, notre voyage n’a jamais évolué avec un début et une fin et nous songions rarement au jour suivant, ni au pays suivant. Il n’y avait plus aucune programmation, la vie défilait tout doucement.
Je repense à ma sœur qui, à un mois de nos retrouvailles, nous harcelaient pour fixer une date, un horaire, un programme… Qu’est-ce que j’ai pu pester ! En vietnamien, le mot « demain » n’existe pas. Cette façon de voir a un peu déteint sur nous je crois.

Un an, c’est tellement long que l’on a oublié qu’un jour, on rentrerait. On a aussi eu le temps d’oublier les personnes que nous étions avant, comme si nous les avions laissé sur le quai de la gare. Depuis, que de voies ferrées empruntées. Notre pays a-t-il changé ? Et nous ? Aucune idée.

Aujourd’hui, allongée dans mon train indien en direction de Delhi, tandis qu’une foule importante s’accumulait, entassée sur le sol, des questions se bousculent dans ma tête, sans aucun sens ni aucun lien entre elles. Nous rentrerons en France sûrement plus terrorisés que nous l’étions en partant. Nous aimerions aller de l’avant, profiter de nos expériences mais le ferons-nous correctement ?

Ce voyage aura été une chose incroyable, une expérience tellement enrichissante. Plus les jours avançaient, plus je trouvais un sens à notre aventure. Il nous faudrait probablement un livre entier pour décrire tout ce que nous avons vécu car nous venons de nous créer des souvenirs pour toute une vie.

Alors ce soir, il ne me reste plus qu’à sourire, sur ma couchette bleue ciel ; un sourire béat parmi ces centaines d’indiens qui crient autour de moi. Mon repas commandé deux heures plus tôt passe tout à coup à travers la fenêtre alors que je n’y croyais plus. « Thali, Thali » Ce pays est délirant ! Mais, moi, je me sens terriblement bien dans ce train, comme si j’étais sur un petit nuage.

Voilà

Dans trois jours nous allons prendre l’avion pour rentrer en France et ce voyage de douze mois s’achèvera… un peu comme si nous l’avions à demi rêvé.

Repas indien dans le train, thali et chai. Excellents souvenirs.

欢迎到中国来

Nous nous rendons sur un premier lieu indiqué par le Lonely Planet – que vous savez inexact grâce au précédent article de Fabien. En effet, sur place, nous avons la surprise de tomber sur un grand marché de rue de poissons et de légumes. C’est l’occasion pour nous de visiter mais ce n’est tout de même pas l’objet de notre déplacement. Je ne vois pas comment le CTS (China Travel Service) peut se retrouver au milieu des étalages de poissons frétillants dans leurs bassines. Nous vérifions donc l’adresse, effectivement, nous sommes quelques kilomètres trop haut. Malheureusement, nous n’avons pas de carte du secteur en question et les locaux ne parlent pas tip-top anglais là où nous nous trouvons. Prémices de la Chine peut-être ? On tâtonne, on a chaud (et oui c’est la mousson. Il ne pleut pas mais il fait tellement humide), on désespère un peu, on tourne en rond à chercher une rue mal indiquée. Prémices de la Chine je disais ?
Et puis, nous le trouvons, le CTS tout écrit en Chinois ! A l’intérieur, c’est comme si nous avions quitté en une seconde Hong Kong ! Le caractère latin a disparu et le vocabulaire des opérateurs se résume à « Hello, one, two, three, full, okay, thank you ». Notre guide de voyage a eu heureusement l’initiative d’imprimer le nom chinois à côté de chaque ville citée. Nous nous approchons d’un guichet en brandissant un papier volant écrit récemment à la va-vite avec nos dates de voyage (le chinois a l’avantage d’utiliser les chiffres arabes). Timidement, on se lance et on articule avec notre air sérieux, comme si on était sûr à 100% de la prononciation à prendre : « A train from Guaaang-zhou to Gui-liiin ; Guangzhou – Guilin ». Notre interlocutrice répètera – pas avec le même accent que nous évidemment – afin d’être certaine d’avoir bien compris. Elle a bien compris. Nous vérifions cependant du coin de l’oeil les cratères chinois s’affichant sur son ordinateur afin d’être sûr. Un petit carré avec un point dedans, deux tirets sur le côté, une flèche à droite et une madame faisant de l’assiette chinoise, ça c’est Guilin je crois.

Et voilà la Chine (je place Hong Kong à part), un immense pays attirant des milliers de touristes chaque année, un pays orienté sur le monde mais où l’anglais n’est pas parlé (seul Shanghai – et un peu Beijing – peut prétendre à des étudiants et hommes d’affaires ayant un bon anglais.) Toujours est-il que le seul mot anglais connu dans une majorité de la Chine est « HAllo ! » (pas de faute dans l’orthographe du mot, c’est bien cela qu’ils disent). Un ami chinois nous expliquera plus tard la raison à cela : l’anglais n’est appris qu’à l’université ! Voilà la Chine, ce pays où l’écriture latine n’existe pas, surtout dans les zones rurales où il n’est littéralement jamais apparu. Allez choisir votre bus sur les quais de la gare routière maintenant… à vous de jouer !

Mais revenons à nos moutons. La dame du CTS se met à nous faire des signes de la tête. Cela doit dire « Non ». Non ?? Mais pourquoi ? Elle pointe du doigt notre date. Nous décidons de décaler le train au lendemain, ce qui équivaudra deux minutes plus tard aux mêmes signes catégorique de sa part. Essayons encore le jour suivant.
Toujours « Non ». Si l’on fait le calcul, nous avons déjà décalé notre date de départ à trois jours. Nous soupirons car c’est une catastrophe. Rester plus de trois nuits supplémentaires à Hong Kong serait une ruine, l’hôtel certes monacale de part sa taille est quand même à 46 euro la nuit ! Nous nous regardons rapidement et une décision est vite prise : nous partons après-demain (ce qui veut dire que nous prolongeons d’une nuit et profitons encore un peu de Hong Kong), nous partons pour la ville proche de Guangzhou, plus connu en France sous le nom de Canton. Nous resterons dans la ville le temps de prendre un train moins complet. Et l’idée sera validée par notre interlocutrice qui nous réservera un train quatre jours plus tard pour notre destination finale, Guilin. Nous optons pour un wagon couchette dit « soft » qui nous coutera 658 $ HK (65€). Nous nous réjouissons d’entrer enfin en Chine et de recevoir le coup de tampon tant attendu.
Pour information aux futurs voyageurs, il faut savoir que les réservations de trains ne sont ouverts que dix jours avant la date (sauf cas exceptionnels) et que pour les acheter, c’est soit par téléphone (parler chinois aide très certainement), soit au CTS (moyennant une commission de vingt yuans) soit au guichet de la gare DE DÉPART (à Beijing vous pouvez à priori réserver des billets pour le reste du pays). La Chine promet d’être une grande aventure ! Il va falloir être patient, imaginatif et surtout flexible. Petit contre temps donc dans notre parcours, notre entrée en Chine se fera à Canton ! Le militaire m’a même fait un sourire en m’acceptant sur son territoire – pas deux attention.

Nestor a-t-il eu besoin de son visa pour entrer en Chine ?

Lundi 26 Août, 17h30, après un court séjour dans une des villes les plus polluées de Chine, nous entrons dans notre wagon après avoir été presque sûrs de le rater tant les informations d’orientation des voyageurs n’étaient pas claires. Heureusement un vieux monsieur probablement employé s’est dévoué pour nous aider en courant d’un quai à l’autre pour être certain de trouver NOTRE train. Encore merci Monsieur, Xiexie (merci en mandarin). Notre train respire le vieux mais nous paraît être tout à fait convenable pour passer de longues heures et une nuit à l’intérieur. Nous sommes en première classe – et c’est pas peu fier que nous le disons car souvent nous prendrions volontiers la troisième… si seulement elle existait. Les chinois en première classe possède leur compartiment privé, porte qui se ferme, composé de quatre couchettes. Un oreiller et une couette sont fournis, de l’eau chaude aussi pour manger les nouilles instantanées (le fast-food chinois si j’ose dire) et la climatisation. Nous ne regrettons pas du tout car nous découvrons que les couchettes dures sont une succession de couchettes sans compartiment tel un énorme dortoir où malgré l’interdiction, les colocataires ne s’empêchent pas de faire profiter de leurs odeurs de cigarettes.

Couchette molle pour 17h30 de bonheur !

Notre trajet se déroulera à merveille et c’est en toute sincérité que je le dis. Nous aimons nous déplacer en train, observer le paysage, la vie autour de nous (nous sommes comme des bêtes curieuses dans ce train qui ne réunit QUE des chinois ; et les enfants se font la course à qui passera le plus souvent devant notre porte pour y glisser leur petite bouille et nous dévisager). En plus celui-ci est confortable et moins cher que l’avion.

Mardi matin nous arriverons tôt à Guilin avec une petite heure de retard, après dix sept heures passé dans notre compartiment. Notre circuit peut commencer. Les rizières de Longji, appelé « L’épine dorsale du dragon » seront notre premier point de chute dans la région du Guangxi pour quatre jours entiers.
Pour nous y rendre, il nous faudra prendre un bus en direction de Longsheng (attention à prendre le bon, rappelez-vous ce que j’ai dis plus haut : tout est en chinois ici) pour 19 yuan par personne puis un second en direction de Dazhai pour 10 yuan par personne. Évidemment cela ne se passera pas tout à fait ainsi… Notre premier bus file plus loin que la gare de Longsheng et nous déposera au milieu de la route en catastrophe pour que l’on puisse prendre notre correspondance. La collègue du chauffeur nous presse à descendre et nous pointe sur la chaussée gauche un mini bus déjà plein à craquer. Pas de place dans ce bus donc, pas de soute non plus, mais l’odeur de la transpiration en ce temps de mousson, oui. Des jeunes femmes chinoises se lèvent en souriant à mon arrivée pour m’offrir leur place. Je les remercie chaudement, un peu gênée d’une telle gentillesse, et leur fait comprendre que je resterais debout. Fabien se retrouvera à l’avant entouré de monsieurs et moi je me retrouverais au fond sur un strapontin improvisé au côté d’une Mamie me faisant la conversation en chinois, satisfaite d’elle visiblement.
Malheureusement notre bus ne se rend pas au village souhaité…

Après un premier arrêt à la case « Visitor Center » et allégé de 80 yuans chacun afin de visiter les villages des rizières (une pratique très chinoise présente à l’entrée de chaque vieux villages restaurés), nous voilà déposés au bord de la route près d’un petit pont. Le bus nous quitte, nous somme seuls au milieu de la campagne, assis par terre avec nos grosses « valoches » et le silence règne. Seuls quelques voitures et scooters tueront ce silence de temps en temps, pas assez souvent à notre goût. Nous ne savons pas à quelle heure passera notre bus en direction de Dazhai, pour un peu que que nous ayons bien compris ce que baragouinait en langues des signes notre précédent chauffeur… Le fou rire nous vient, la situation est comique ; en tout cas, nous sommes persuadés qu’elle le sera plus tard avec du recul. Imaginez : nous perdus en pleine campagne chinoise sans âme qui vive.

Une heure plus tard, un mini-bus s’arrêtera et nous conduira là où nous désirions. Je serai assise à côté d’un jeune chinois très curieux et surpris de voir deux étrangers aux énormes sacs à dos dans ce petit bus. Tout sourire, il me fit un long monologue, tout en chinois forcément. Après cinq minutes interminables de discours de sa part, il me posera une question, puis deux… ou alors deux fois la même, je ne sais pas. Je rougirais ne sachant que répondre, lui, reprendra son long monologue en me pointant le paysage du doigt. C’est une scène que je ne suis pas prête d’oublier, un de mes meilleurs souvenirs dans ce pays. Je la lierais toujours à ce que j’ai pu ressentir en Chine : des habitants pour la majorité sympathiques, curieux, très joyeux et très bavard ; bavard même avec les étrangers comme s’ils n’acceptaient pas l’idée que le monde entier ne parle pas forcément chinois !
Trente minutes plus tard, nous arrivons sur le parking situé en bas de Dazhai (aucune circulation-moteur ne se fait dans les villages des rizières de Longji, il n’y a que des petits sentiers en pierre) quand des dizaines de femmes se jettent sur nous. Nous prenons un grand bol d’oxygène avant de sortir du bus afin d’affronter cette ligne de front. Elles se crient dessus et se bousculent pour savoir qui récupèrera le butin, en l’occurrence, nous… ou est-ce la langue chinoise qui laisse souvent cette impression d’engueulade entre les gens ? Allez savoir ?
Qui aura donc le privilège de porter nos dix sept kilos sur son dos les filles ? Pour moi la question est vite réglée. Pour Fabien et son sac à vingt deux kilos, c’est plus compliqué. Elles hésitent toutes en le soulevant, sauf une. La plus âgée, peut-être 80 ans – et sûrement la plus pauvre du village – semble vouloir à tout prix le prendre ; ce que nous refusons catégoriquement. Elle va se casser le dos ! Pourtant, déterminée et profitant que nous ayons le dos tourné, elle se pressera de glisser les bretelles sur ses épaules contre notre volonté. Le poids plie son maigre corps en deux. Cela nous fend le cœur et Fabien tente désespérément de lui retirer son sac. Elle ne l’entend décidément pas de cette oreille et file à toute vitesse loin de nous. Elle cavale comme un cabri en direction du village. Nous nous décidons donc à suivre le groupe.

Entrée de Dazhai, tout en bas sur la place au milieu des rizières.

Dazhai est un petit village vieux d’environ cinq cent ans tout en bois et peuplé en majorité par la minorité ethnique Yao qui revête encore le costume traditionnel (pour les anciens surtout). Ce sera le cas pour nos porteuses. Dazhai est construit au bord d’un rivière et s’étale sur les bords de la montagne. La marche pour rejoindre un logement est longue et fatigante – on la suppose ainsi en nous imaginant nous et nos vingt kilos. Nous grimperons sur plus de deux cents mètres de dénivelé, d’escaliers en escaliers, pendant une grosse demie heure. Nous ne regrettons donc pas d’avoir pris des porteurs qui ont l’air d’être habitués à porter des charges si lourdes. Leur panier d’osier une fois rempli de riz doit valoir ces quelques vingtaines de kilos !

Porteuse au loin au milieu des rues du village.

Nous décidons de nous arrêter pour la nuit à une adresse dominant le village, légèrement en retrait, au « Minority Cafe and Inn », recommandée par notre guide de voyage et payons comme il se doit nos jeunes et moins jeunes demoiselles. Pour une fois, tant pis l’argent, celle ayant enduré le sac à Fabien mérite bien son salaire. Notre hôte nous conduit dans notre chambre : douze euro la chambre avec salle de bain privée, une chambre traditionnelle, tout en bois. Aussitôt assise sur le lit, je regretterais mon choix et entrainera un haussement de ton avec Fabien. Nous sommes fatigués, se battre avec les locaux pour nous faire comprendre nous a épuisé et là, j’ai un petit coup de déprime.
Ma première impression sur la Chine est que ici, rien n’est simple, rien n’est acquis et la communication impossible. Tout ceci cumulé au climat de mousson actuel qui ne me sied guère et à ma toute première vraie indigestion du voyage récente attrapée à cause d’une soupe de nouille à Hong Kong (pourtant j’ai en fait des boui-boui et des restaurants de marchés depuis six mois !), les larmes me viennent aux yeux. Nous venons de franchir la porte d’un autre univers et l’Amérique du Sud me manque : la possibilité d’avoir une vraie conversation avec les habitants me manque réellement. Je m’aperçois que parler la même langue crée une tout autre relation entre les locaux et nous, c’est fantastique et émouvant à la fois. Ici me voilà une simple touriste dévoreuse de paysage et de scènes de vie.
Il me faudra plusieurs jours pour accepter l’idée que cette fois c’est fini, je ne comprendrai plus un traitre mot des pays visités. Il me faudra aussi du temps pour trouver mes repaires  et un autre moyen de communication avec les habitants ; souvent avec les enfants c’est plus facile, il suffit de tirer la langue ou de se cacher derrière une porte et de ré-apparaître en rigolant. Mais accepter l’idée n’enlèvera cependant jamais cet état de frustration.

Le cadre rural, paisible, simple et humain de Dazhai est pour beaucoup de chose à cette adaptation. C’est ici que j’ai découvert la Chine comme si je la voyais pour la première fois (pourtant j’y suis depuis cinq jours sans compter Hong Kong) et c’est à Dazhai que j’ai commencé à réellement apprécier ce pays, à vraiment l’apprécier…

Le village de Dazhai, dans le creux des montagnes au milieu des rizières.

L’auberge choisie par contre ni sera pour rien et Fabien sera d’accord avec moi peu de temps après notre visite dans le village plus haut à Tiantouzhai. Notre chambre ici est rudimentaire (ce n’est pas vraiment gênant… mais elle est surtout un peu cher par rapport à ce qui est proposé dans le village d’en haut), elle est sale, habité par un gros cafard qui ne nous quittera pas de la nuit et l’ambiance du soir dans le grand hall bétonné, seuls avec notre hôte et son fils scotché devant la télévision, fut déprimante. C’est décidé, demain nous partons dans l’auberge Hostelling International du nom de « JinKeng International Youth Hostel » pour deux euro de plus par nuit (mais nous serons seuls dans notre chambre si vous voyiez ce que je veux dire).

C’est notre gros sac sur le dos, dès 9h et l’estomac vide que nous débuterons notre ascension vers l’auberge. Ce fut rude et long de quarante cinq minutes. Mais l’effort sera récompensé, Tiantouzhai domine la totalité des rizières et se situe au départ de tous les sentiers. C’est donc entièrement satisfait que nous prenons possession de notre seconde chambre.

Prête à grimper en ligne droite la pente sur ta gauche immédiatement après le pont ?...

Une fois les valises posées à terre, nous filons vite au rez-de-chaussée histoire de prendre un bol de vie. Des groupes de jeunes chinois commandent leur petit déjeuner, des enfants allument la télé, des jeunes adultes jouent au babyfoot et quelques occidentaux prennent leur café sur la terrasse face aux rizières. Sur cette même terrasse, dehors, les locataires du JinKeng International se mêlent aux nombreux locaux formant ainsi un joyeux mélange harmonieux et très plaisant pour nous, friand de ce genre de rencontre à travers le monde. Les enfants du village jouent aux balles entre les tables de la terrasse, leurs mères sont assises un peu plus loin sur les escaliers de l’auberge à équeuter des haricots et les piments sont en train de sécher un peu plus loin. Nous sommes ici pour quatre jours entiers, plongés dans ce mélange d’hommes et de femmes aux cultures et passés si différents et pour pourtant, au fil du temps, on se rend compte que tout nous rapproche. Un vrai bonheur.

Sur la terrasse de l'auberge, petit déjeuner en compagnie d'une femme yao tricotant.

Le riz sèche devant notre table ; le temps des récoltes approche tout doucement.

Le paysage si particulier des terrasses de Longji a été notre première motivation à venir ici. Les rizières de l’Epine Dorsale du Dragon sont vieilles de neuf cent ans. Depuis donc un peu moins d’un millénaire, des hommes cultivent le riz ici sur des terrasses creusées dans l’argile à flanc de montagne et de collines. Sur des centaines d’hectares, la moindre parcelle de terre est utilisé l’homme a sculpté agréablement le paysage. C’est vraiment beau et d’un poésie incroyable.

L’Épine Dorsale du Dragon.

Tiantouzhai au loin... et toujours ce brouillard présent chaque après-midi, pollution ou mousson?

Chaque jours passé dans le village sera l’occasion pour nous de faire une nouvelle marche à travers les rizières pour rejoindre un nouveau point de vue. Points de vues à la hauteur du nom de la région, chacun prend une forme poétique et élaborée tel que « Music from paradise » (Musique du paradis) ou encore « Golden Bouddha » (Bouddha d’or), « Thousands layers to the heaven » (Les milliers de couches vers le septième ciel), et le meilleur : « Seven stars purchasing the moon » (Sept étoiles pourchassant la lune).

Cela ne se voit peut-être pas trop sur cette photo mais l’intégralité de la montagne d'en face est composée de terrasse ! Et c'est ainsi sur des kilomètres !

Point de vue sur Dazhai.

Nous sommes très peu sur les sentiers et il est très facile d’y trouver paix et sérénité. Nous rencontrons régulièrement des jeunes hommes chinois isolés venus se détendre le temps d’un weekend, seuls, avec leur appareil photo à mitrailler la nature.

Au plus près des rizières.

Les habitants bien qu’organisés pour le tourisme (les villages prennent des allures « d’authentoc » sur la route de Longsheng à ici) sont calmes, souriants et toujours prêts à vous tenir compagnie gentiment. Nous vivons avec eux, au rythme de leur journée de labeur, il n’est pas rare de les croiser sur les sentiers et dans les rizières en train de travailler, puis de partager une bière le soir sur la terrasse d’une auberge.

Porteuse en chemin pour la journée.

Les hommes ont plutôt recourt aux mulets pour les charges très lourdes.

Femmes Yao papotant sur la terrasse.

L’Épine Dorsale du Dragon et ses petits villages en bois sont assurément un lieu très agréable pour faire le ménage dans sa tête ; un lieu très opposé à l’accueil que vous réserve la Chine de premier abord avec ses méga-super cités ultra-polluées ; et nous garderons un très bon souvenir de ses montagnes entièrement retouchées par l’homme.

A la gare ferroviaire de Tupiza, quand on dit grève, on ne plaisante pas : aucun train ne passera!

A l’heure de l’écriture cet article, nous sommes en Bolivie depuis cinq jours et nous allons partir pour le Sud Lipez en 4×4. Pendant quatre jours, nous serons à 4 200m et des brouettes, nous allons rouler dans d’immenses déserts et voir au passage quelques merveilles. Nos divers logements, plus que rudimentaire paraît-il, ne nous permettront pas de communiquer avec vous pendant une semaine (ni de prendre une douche chaude). Alors ne vous inquiétez surtout pas ! Pas de nouvelles, bonnes nouvelles quand même ! Ce soir, les sacs sont prêts mais une ombre plane sur  Tupiza… Depuis ce matin, des taxis vides sont stationnés en travers des rues dans toutes la ville… BLOQUEOS !! Les routiers sont en grève. Notre agence d’excursion nous confirme que l’on partira demain – le 4×4 est garé en dehors de la ville, 4×4 que l’on rejoindra à pied – et elle garde le sourire. Si c’est comme la première fois, on passera !

Grève des taxis aussi…

Ceci est une grève de routine on a envie de dire !

Cette année nous partons en vacances pour un mois entier. C’est donc l’occasion de tester notre organisation et ses limites.

Le poids étant le plus grand ennemi du voyageur, nous avons décidé cet été de l’affronter pour un premier round niveau intermédiaire. Le jour J sera l’ultime combat (achetez dès maintenant vos places pour ce grand match)  où nous sortirons vainqueur (pas trop le choix de toute façon). Ce sera donc petit sac à dos pour tout le monde.

Notre défi : quatre semaines avec juste un sac de 30 litres de contenance pour Elodie et 26 litres pour Fabien.

Lors des premiers préparatifs pour notre petit sac de voyage, un constat s’est vite imposé à nous : il faut diminuer, toujours diminuer, encore alléger et choisir. Une jupe ou une robe ? Une robe voyons ! Pas de place pour les deux et avec la robe – pas bien plus grosse que la jupe – j’économise un haut lorsque je la porte ! Une paire de basket noire ou les jolies petites tennis en toile pas très étanches ?… Question auquelle il faut répondre : une paire de chaussure de marche bien sûr, certes au look incertain, mais s’adaptant à tout type de terrain et d’activité. Et elles au moins ne prennent pas l’eau. Et vu l’été qui s’annonce cette année… La question est réglée.

Les grandes décisions prises, une des conclusions a été : de l’organisation et de la patience pour faire ton sac il te faudra. Elodie a donc atteint le triste reccord de quarante minutes (quatre jours d’après Fabien) pour remplir, empiler – jouer à Tetris ! – bref, pour boucler sa maigre valise.

Mais tu ne comprends pas ??? Le pyjama tout en dessous puis le pull-over au dessus au cas où… et les lunettes de soleil, je les met où ? Oh ! J’ai oublié de ranger mes sandalettes !

Une chose est sûre, faire un sac léger pour un mois est un art et le jour du départ nous nous y pencherons a deux fois.

Les sacs ont depuis été déballés dans leur nouveau lieu de résidence et à priori, rien ne manque. Pour le reste, on s’adaptera. Cela fait déjà cinq jours écoulés et on sent déjà la lessive approcher si on veut tenir tout l’été. Mais rien de bien dramatique. On ressent même une légère fiereté à voyager si léger ! Fiereté savourée surtout dans la gare au moment de courir après le train au milieu de tous ces immenses bagages intransportables faisant suer et rager  » Monsieur & Madame  » .

Petite liste du sac à dos d’Elodie :

– 3 T-shirt à manches courtes

– 2 T-shirt à manches longues

– 1 débardeur

– 1 chemise à manches longues

– 1 pull très léger

– 1 veste/pull en laine

– 1 micro polaire

– 1 pantacourt

– 1 pantalon long

– 1 robe longue

– 1 pyjama (oui oui !)

– 1 long foulard

– 1 maillot de bain

– 4 paires de chaussettes et 4 culottes

– 1 paire de chaussure de marche

– 1 paire de tong

– casquette / lunettes de soleil / parapluie

– Petite trousse de toilette (juste le nécessaire)

– Petite trousse à pharmacie en cas de virus trop encombrant (pour mes seules vacances de l’année, j’aimerais pouvoir répondre rapidement à un gros rhume)

– Toute la paperasse pour bouquiner et préparer le tour du monde - Vive le guide de voyage « Lonely Planet » de la Chine qui prend à lui tout seul 1/5 du sac à dos !

– 1 lampe de poche

– 1 lecteur Mp3

Dans le sac à dos de Fabien, nous enlevons la robe et quelques bricoles. Nous diminuons aussi la quantité de livre mais à la place il faut ajouter un appareil photo réflex Canon 600D, flambant neuf. Nous venons de l’acheter et il ne demande qu’à faire des centaines de clichés cet été.

CONCLUSION : dans un 30L bien organisé, nous pouvons ranger pas mal de petites choses et si l’on compte faire régulièrement sa lessive, il n’y pas besoin de beaucoup de vêtements. Et quel plaisir de voyager avec un tout petit sac sur le dos ! Pas de stress quant à savoir où ranger votre valise dans le train, elle est à vos pieds.

Notre sac sera rempli au 2/3 par des livres et du matériel électronique ; les vêtements prennent peu de place. Question poids ? C’est pareil. Le sac d’Elodie sera allourdi aux 2/3 par les papiers.

Nous avons encore quelques ajustements à apporter dans notre liste définitive pour partir mais le gros de l’équipement est là. Nous ajouterons proablement un pantalon de plus, un Gore-tex à la place du parapluie, une  trousse à pharmacie plus conséquente (oh que oui), un duvet, une polaire plus épaisse, une serviette de bain, un caméscope, un ordinateur portable et ses nombreux disque de sauvegardes.

Actuellement notre sac de 3OL fait six kilo. Nous avons bon espoir de ne faire que douze kilo avec un sac de 6OL… Affaire à suivre.

On vous tient au courant…

Bonne vacances à tous

13h30 : le temps est suspendu.

Des centaines d’ombres vacillantes se faufilent entre nous et caressent le bout de nos doigts pour nous faire hérisser les poils. Dans ce tourbillon grisâtre, nous distinguons à peines les formes et les couleurs. Tout se mélange, s’arrange et se désaccorde. L’horloge du hall, pourtant à taille humaine, semble grossir un peu plus à chaque seconde pour casser les angles droits qui rythmaient jusqu’ici nos vies. Le temps n’est pas tout à fait suspendu, non, il est en réalité tellement omniprésent en cet instant que nous le mettons temporairement dans une espèce de boite incassable pour ne pas le rayer. Les valises s’entrechoquent sur les quais, les sacs à dos tombent sur les voies, la foule s’emmêle, les familles se démêle et se re-mêle. Les mains tendues désespèrent. « Maman ! Attends moi ! » L’horloge du hall de la gare de plus en plus énorme est prête à avaler tout le monde. Les ombres se font plus oppressantes. On court sur les quais, on crie, on pleure. « Fais bien attention à toi chez papi et mamie mon chéri ».

Puis, sans prévenir, le temps se brise et s’arrête complètement. Le calme revient et la foule disparaît. On sourit. Les portes se ferment et dans un puissant grondement, la mécanique se réveille. ça y’est, le train démarre. Tout le monde souffle à l’unisson et le temps peut repartir.

J’adore ces petits instants dans une gare où le monde semble courir après le temps, comme si l’on pouvait jouer à Marty McFly et retourner en arrière pour résoudre les derniers tracas. Cette masse humaine réunie ici dans un lieu fermé aux allures élégantes, tel la gare de Lyon, à courir à droite puis à gauche dans une danse incessante, en ignorant tout bonnement les autres et bouillonner jusqu’à ce que le train se réveille. J’aime me retrouver dans les gares, les aéroports, les lieux de départ et avoir la sensation de prendre mon envol. Je raffole de ces jours où je mets mon sac sur le dos pour m’orienter dans ces lieux surpeuplés de vies et d’histoires pour enfin prendre le large et voyager. Oui, ici dans la gare, définitivement, le temps est suspendu. Et nous éprouvons Fabien et moi un malin plaisir à l’idée de fouler dans les mois à venir toutes ces gares, tous ces abri-bus, ces douanes, ces aéroports.

Gare de Perrache

Mais plus tard la rêverie du tour du monde… Si aujourd’hui nous prenons le train, c’est pour partir quatre semaines pour nos traditionnelles vacances d’été, principale préoccupation de chaque français à l’approche des beaux jours. Cette année, nous n’en perdrons pas une miette. Et assis dans notre train, nous observons délicieusement le paysage qui défile en pensant à ces  vingt huit jours de repos futur et à ceux qui vont nous accueillir dès notre arrivée. Nous souhaitons profiter cet été un maximum de nos familles, ces personnes qui nous sont si chères et que l’on voit souvent dans un instant trop bref. Voici donc nos dernières (vraiment les dernières) vacances en France avant notre grand départ. Et en réaction à l’incompréhension générale de nos collègues qui ne voient encore en ces vacances d’été qu’une justification par un grand périple essoufflé, non, nous, cette année, nous iront simplement dans nos régions respectives, là où nous sommes nés. Au programme : farniente et profiter de tous.