Nous sommes aujourd’hui le 8 décembre (une date clef pour tous les lyonnais. Jour où pour remercier Marie d’avoir fait reculer la peste, chaque personne met des petits lampions contenants une bougie sur le rebord de sa fenêtre. Aujourd’hui la fête des Lumière est organisée dans toute la ville). Et c’est toujours à cette date clef que la magie des fêtes de fin d’année pénètre dans nos foyers. Noël approche…

Depuis que nous nous connaissons tout les deux, une semaine avant le 24 décembre, nous nous préparons un petit repas en amoureux pour fêter Noël. Après le foie gras, le saumon fumé, le chapon et les marrons, un dessert s’est imposé sur notre table : la bûche de Noël. Et maison s’il vous plait !

Petite histoire et retour en arrière…

La coutume voulait depuis bien longtemps que fin Décembre, en plein hiver, on aille chercher une énorme bûche de bois et qu’on la rapporte à la maison. Le maître de maison la plaçait dans le foyer en arrosant le tronc d’huile et récitait des prières de circonstances. Les cendres de cette bûche avaient, dit-on, la propriété de protéger la maison des mauvaises choses. Le choix de l’essence, les pratiques d’allumage et la durée de combustion étaient un véritable rituel. Cette pratique avait lieu en hiver précisément au moment où le feu était très précieux.

Cette coutume a progressivement disparue avec la fin des grands foyers de cheminée au profit des poëles de fontes. La grosse bûche devient alors une petite bûche de bois décorée de chandelles que l’on plaçait au centre de la table comme décoration de Noël.

Aujourd’hui, la bûche de Noël est devenue une pâtisserie.

Ici, ce sera une bûche à la crème au beurre chocolat et crème de marron.

Pour 8-10 personnes :

Gâteau :

– 6 oeufs

– 170g de sucre

– 150g de farine

– 90g de beurre

Déposer au fond d’un grand moule rectangulaire du papier sulfurisé.

Faites fondre le beurre. Séparer les blancs des jaunes.

Ajouter le sucre aux jaunes et fouetter, jusqu’à ce le mélange blanchisse. Ajouter la farine et le beurre tiède puis mélanger.

Battre les blanc en neiges ferme et incorporer les au mélange.

Verser dans le moule et cuire 35 minutes à 180 degré.

A la sortie du four, enrouler le gâteau dans un torchon propre et humide, puis rouler le. Laisser refroidir ainsi le gâteau.

Crème au beurre

– 200g de beurre

– 250g de sucre glace

– 100g de chocolat noir

– 1 cuillère à soupe de lait

– 1 petit pot de crème de marron

– 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse

Laisser le beurre quelques heures avant de commencer pour qu’il se ramollir à l’air ambiant.

Faire fondre le chocolat au bain marie

Travailler le beurre en pommade avec une fourchette (jusqu’à obtention d’une pâte ressemblant à une pommade). Ajouter le sucre glace et mélanger. Cette étape n’est pas facile. Petite astuce que j’ai trouvé ces dernières années : je travaille ce mélange grâce à un fouet électrique, puissant minimum, pendant trente seconde jusqu’à ce que le sucre se soit bien mélangé au beurre. Ainsi, on obtient un beau mélange sans que le beurre soit trop fondu.

Séparer la crème au beurre dans deux saladiers : d’un côté 1/3, et de l’autre 2/3

Ajouter la crème de marron aux 1/3 puis la crème épaisse. Mélanger

Quant au 2/3 restant, ajouter le chocolat fondu et mélanger. Enfin, ajouter la cuillère à soupe de lait.

Dérouler tout doucement le gâteau et déposer au centre la crème de marron au beurre.

Rouler

Badigeonner généreusement votre bûche.

Couper les deux extrémités du gâteau et les déposer sur la bûche pour imiter des nervures de branches.

A l’aide d’une fourchette tracer des traits sur la bûche. Agrémenter la aussi de petites décorations de Noël.

Enfin, placer la au frigo pour au moins 24h.

Bonne appétit ! et Joyeux Noël !

Nous pensons très fort à vous tous en ces temps de fêtes…

La poussière rouge du Ratanakiri

Aujourd’hui, je vais vous raconter nos aventures dans la province du Ratanakiri.
Même après plusieurs lessives, impossible de les effacer.
Nous posons les pieds à terre et Fabien qui arrive derrière avec un second chauffeur se moque de moi en découvrant mon visage.
T’es pas mieux toi !

Nous venons d’arriver au Cambodge, dans une région située au nord-est du pays, tout en haut. Nous logeons dans le chef lieu de la province à Ban Lung, en retrait de l’agitation centrale, préférant élire domicile dans notre maison à nous, une petite cabane en bois bien typique du coin, construite dans un jardin avec vue imprenable sur le lac (« Lakeside Chheng Lok Hotel »). On prend vite nos marques et le voisinage nous repère dès notre premier passage. Des français sont ici ! La nouvelle fait le tour du pâté de maison en seulement quelques heures. Ban Lung ne contient que dix sept mille habitants. Ville poussiéreuse à une heure de route de la frontière la moins fréquentée au monde (c’est l’effet que cela nous a fait), elle n’accueille que très peu de voyageurs et encore moins de personnes comme nous sédentaires pour une semaine. C’est une des régions les plus isolée du Cambodge avec le Mondolkiri. Les bêtes curieuses, c’est dorénavant nous, nos voisins nous fixent à chacun de nos passages devant leurs maisonnettes.

Un de nos voisins

Les adultes ont un air béat et se grattent la tête. Les enfants eux, plus polis, s’arrêtent de jouer pour nous faire de grands signes et crient sans relâche « Hello ! Hello ! » avant de reprendre leurs activités. C’est trop mimi. Le Ratanakiri sera notre terre d’accueil au Cambodge… et quel accueil !

Une poignée de gamin, enfants des rues pour certains, courent derrière nous pour nous extirper un « hello » et enchaîner comme un écho qui ne s’arrête jamais. « Hello », « Hello » répond Fabien. « Hello » reprend l’enfant, « Hello » sourit Fabien, « Hello » recommence-t-il, « Hello ». Je souligne à Fabien que ce petit jeu peut durer des heures et que l’enfant se fatiguera bien moins vite que lui… Déjà deux cent mètre plus loin, Fabien se retourne, curieux, l’enfant est toujours là fièrement dressé sur sa colline de terre improvisée, affichant un de ses plus beaux sourire en notre direction « Helloooooo ! » continue-t-il.
« Bye bye » conclu Fabien en levant haut les bras en signe d’au revoir. Mais nous sommes déjà pris en traitre, au virage suivant, une horde de petites têtes a entendu le cri de guerre du premier et est prête à dégainer ses armes. Nous nous faisons attaquer de tous les côtés, ne sachant que faire face à cette pluie de « Hello », si ce n’est de rire de bon cœur avec eux.

Les parents quant à eux faisant une sieste dans leur hamac sous leurs maisons, réveillés par leur bambins, se lèvent pour nous surprendre avec de beaux sourires. Ah si même les adultes s’y mettent ! (ils ont signé un contrat avec Colgate ??)

Les gamins du Cambodge ont toujours la banane ! Même tout nus !

Le centre ville de Ban Lung ne se compose que de quatre rues principales avec en son centre son marché. Le tour est vite fait et la ville n’a rien d’extraordinaire. Pas mal de déchets jonchent le sol et les routes sont poussiéreuses. Un peu de pluie, c’est une marre de boue ; un peu de soleil et de vent est vous mangez du sable en permanence. La terre du Ratanakiri, quoi que vous décidiez, finira par vous coller à la peau.

La rue principale de Ban Lung

L’activité pourtant bat son plein surtout le dimanche et dans les restaurants khmers (on les reconnaît grâce à l’enseigne d’une marque de bière allumée le soir où l’on nous a servi des plats excellents et offert du thé et du riz à volonté) lorsque les habitants de la région viennent au marché pour vendre ou acheter. Il y a un peu partout des stands de nourriture, des fruits délicieux, des odeurs fortes côté viande crue et des marchands qui ne marchandent pas sur leurs marchandises. On y trouve aussi beaucoup d’artisanat local des minorité ethniques des alentours.

Au marché de Ban Lung, il y a de l'ananas pour tout le monde !

La partie viande n'est jamais un succès pour nous...

En effet, cette région du Cambodge est encore peuplée par de nombreuses ethnies que je soupçonne pour certaines communes à celles des hauts plateaux du Vietnam près de la frontière. Les différents villages vivent encore sous un système proche de celui dit « communautaire ». Isolés du reste du pays, ils ont maintenu leur culture, leurs traditions mais aussi leur langue. Complètement hors système, le gouvernement laisse ces villages vivre librement sans taxe mais en échange ne leur apporte aucune aide. C’est pourquoi ces villages sont si souvent loin et inaccessibles, ni par voiture et encore moins par bus. A l’ombre des arbres gigantesques, les communautés du Cambodge, principalement regroupées dans le Ratanakiri et le Mondolkiri, vivent dans d’immenses forêts protégées avec pour seuls moyens de déplacements : la longue marche à pied ou la pirogue à moteur.

Livraison de noix de coco à Ban Lung, il m'en manquait tiens !

Sokha est un jeune guide. Il travail pour « Perroquet Tours », une agence familiale située dans la rue principale de Ban Lung. Son grand frère tient les rênes.  Sokha est très jeune en fait, il est encore étudiant. Il s’est passionné pour la langue française dès son enfance et passe de nombreuses heures à papoter avec son père… son père qui parle, lui, couramment, français. Et oui, son enfance remonte à l’Indochine. Ce jeune guide, encore maladroit de temps en temps, débute. Nous aurons la chance de l’avoir à nos côtés pour le weekend ; le reste de la semaine, il étudie le français. « Je parle mieux que le professeur » dit-il en rigolant. Sokha s’avéra être une personne sincère, ambitieuse, timide aussi mais souriante. Un point pour toi ! On se souviendra de toi Sokha !

Notre première vadrouille hors de Ban Lung sera donc avec lui, moi derrière sur son scooter à zigzaguer entre les nombreuses bosses et les nids de poule sur une piste poussiéreuse à observer les arbres caoutchouc et noix de cajou. Nous aurions pu le faire de manière autonome mais l’idée d’aider ou d’encourager ces jeunes locaux nous a séduit. Sokha nous guidera à trente minutes de moto-bike dans une petite forêt où vivent quatre maisons communautaires. Nous sommes là pour nous approcher d’une cascade (Chaa Ong Ka Tieng) mais surtout pour faire un truc inédit dans notre voyage : un trek à dos d’éléphant !

Sokha avec nous, toujours souriant.

Notre cher pachyderme étant déjà en marche avec deux autres voyageurs, nous devons attendre un petit quart d’heure. Un des habitants vend tout un tas de friandises locales, l’occasion pour nous de raviver des souvenirs en nous offrant un délicieux jus de canne à sucre. Entre celui offert par la finca du Costa Rica et celui-ci, rien avoir ! La canne à sucre du Cambodge n’est cultivé que pour boire son jus, contrairement au Costa Rica qui en fait du sucre. Une fois broyée, mélangée à un quart d’orange parfois (huum…), une fois l’extrait récolté et mélangé avec une toooonne de glace, ce jus est délicieux. il est aussi bien rafraîchissant car depuis notre arrivée au Cambodge, nous sentons un écart de températures avec le Vietnam. Il fait plus chaud et plus humide comme si la mousson venait de se terminer (ce qui n’est pas faux).

Notre ballade à dos d’éléphant ne sera pas un souvenir incroyable ni mémorable mais aura l’avantage d’être une expérience originale, loin de nos contrées françaises. Notre animal s’avéra buté, un estomac sur pattes bien souvent, mais sera un compagnon de choix pour traverser des forêts denses loin des sentiers battus. Mais dieu que c’est lent à avancer comme animal !… C’est ce que nous confiera Sokha. Oui, on est d’accord !

Les excursions du Ratanakiri (du Cambodge en général, mais on le découvrira plus tard) ne sont pas données. Celle du trek de une heure en éléphant combiné avec les cascades et deux chauffeurs moto-bike, est à 30 dollars. Les départs à la journée peuvent vite grimper à 80 dollars par personne et les treks de deux jours dans la forêt sont à 140 dollars en moyenne. La région nous plait, surtout ses habitants ; et le manque de moyen ne nous décidera pas à la quitter bien au contraire, cela nous poussera à expérimenter un nouveau mode de transport. Après de longues heures d’hésitation, Fabien se décide, pas sûr de lui, à louer un scooter pour la journée. Il est à 5 dollars, de quoi tenter pas mal de gens.

Le jour du grand départ sur les pistes du Ratanakiri, la prise en charge de notre scooter est un peu compliquée. Sur le parking, nous avons bien un scooter qui nous attend, une chaîne antivol, une clef pour démarrer le moteur, des feux qui fonctionnent… mais pas de casque. Cette fâcheuse manie des cambodgiens à ne pas se protéger la tête ! Nous rouspétons, le loueur essaye de nous forcer la main « Non pas besoin de casque ici, ne vous inquiétez pas ». J’insiste. Non c’est non, nous voulons deux casques et j’annule tout si je n’en ai pas. L’ami de notre loueur – qui n’a rien avoir avec l’histoire – cède et nous prête son propre casque. C’est parti !
Après un premier départ sur les chapeaux de roues (le scooter a démarré en trombe), nous voilà à circuler sur les pistes de la région, au milieu des autres véhicules cambodgiens, à faire fi nous aussi du code de la route ( un peu moins que eux quand même…) et à user du klaxon plus que raisonnablement. La circulation est moins dense qu’au Vietnam et Fabien sera parfaitement à l’aise. A notre passage, les enfants nous sourient, nous crient « Hello » et nous font de grands signes. On se sent bien sur notre petit scooter à rouler sur les routes jusque là inaccessibles à pied et à découvrir notre environnement voisin librement. On se sent un peu plus proche de ce pays. Une heureuse initiative cette location de scooter !

Faire son plein au Cambodge... ? Nous l'avons fait !

Nous arrivons enfin à notre but ultime : le lac Yak Loam. L’entrée pour les étrangers est de 6 000 riel par passager. Ancien grand cratère volcanique, le lac recouvre la partie creuse, au milieu, entouré d’une végétation luxuriante. Le coin est protégé, permettant le maintien d’une jungle tropicale dense sur plusieurs hectares autour du lac. Il est possible de randonner mais nous ne sommes pas venus pour ça, alors place au lac ! Des pontons sont aménagés autour et des petites cabanes en bois peuvent être louées la journée. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’habitants locaux qui profitent de leur après-midi farniente sur les bords du lac en famille et à pique-niquer. A l’entrée du site, plusieurs mini-restaurants peuvent vous livrer dans votre cabane improvisée votre repas du jour. Les bières aussi sont disponibles et nos amis cambodgiens ne se privent pas. On découvre avec sourire leur penchant pour cette boisson alcoolisée… La chaleur moite ambiante nous pousse très vite à nous jeter à l’eau, une eau non rafraîchissante proche des 34 degrés.

Des arbres avec des branches autour, avec des lianes qui entourent et d'autres lianes qui poussent!

Le lac Yak Loam

Difficile de résister

Le soleil se couche vers 17h au Cambodge. Pour une fois, nous avons l’avantage du scooter et nous en profitons pour partir boire un verre dans une gargote un peu loin de chez nous au Coconut Shake Restaurant ; parait-il qu’il fait les meilleurs coconut shake de la ville. Excellent il fut et nous concluons cette super journée grâce à lui ; des petits plaisirs exotiques que l’on ne refuse pas (je sais en France, il fait froid). Ce sera avec regret que nous rendrons les clefs de notre véhicule motorisé.

Couché de soleil à la terrasse du Coconut Shake pour conclure une belle journée

Mais nos aventures ne sont pas finies, bien au contraire ! Le lendemain nous avons rendez-vous avec notre agence à 8h30 pour une expédition toute la journée à la rencontre des minorités ethniques. La route sera longue, une heure de moto-bike nous attend et le bitume sera inexistant. La terre est sèche en cette saison et à chaque passage de jeep de gens plus fortunés que moi, je maudis le chauffeur qui me colle aux fesses et qui me double à seulement quelques centimètres soulevant un nuage ocre de poussière. Je n’ai pas de visière, simplement mes petites lunettes de soleil et je plains mon conducteur qui est dans la même situation. Notre arrivée au village de Voen Sai me réservera les fous rires des chauffeurs et bien sûr, encore de Fabien. Mon visage a pris naturellement un teint bronzé trop prononcé, ne parlons pas de mes bras ni de mes vêtements.

Elodie sur les pistes du Ratanakiri !

De la terre à n'en plus finir...

Nous filons ensuite sur notre second mode de transport, le bateau. Pour rejoindre un des quatre villages visités aujourd’hui, nous devons remonter une rivière pendant une heure de plus. L’eau est maronnasse et ne donne pas envie de s’y baigner. Et pourtant bon nombre d’enfants s’en donnent à cœur-joie sur notre passage, révélant quelques coins perdus au milieu des arbres abritant sûrement leur village. Il n’y a aucun ponton, seulement des pirogues accrochés à des palmiers sur les rives. Nous avons l’impression de remonter jusqu’au bout du monde. Combien de gens vivent dans cette forêt ?

Le débarquement sur les terres du village Kachon fut un choc pour nous. Des enfants nus avec leurs parents se lavent dans l’eau de la rivière. Non, ils ne se baignent pas, je ne rêve pas. Nos pieds posés à terre, des dizaines de regards se posent sur nous, scruteurs et interrogateurs. Les enfants nous fixent, certains interloqués, d’autres avec le regard plus sévère. Ils n’ont pas l’habitude de voir des étrangers. Nous essayons de sourire mais la communication est difficile, ils ne parlent même pas cambodgien, alors anglais… ? Notre guide nous fait signe d’approcher du groupe, lui, semble être connu des villageois, il a le droit a quelques sourires. Ouf, ça se détend.
Près de la rive, des femmes s’affairent au travail. Des trous sont creusés dans la terre à seulement trente centimètres de la rivière. L’eau présente dans ces trous est récoltée chaque matin. Elle est destinée à la consommation nous apprend notre guide. Toutes les femmes remplissent leurs petites jarres en bois et leurs bouteilles en plastiques, les enfants participent eux aussi à la tâche. Une lourde tâche nous semble-t-il. Il n’est que 10h du matin mais le soleil brille fort, il fait (trop) chaud et transporter ces litres d’eau jusqu’aux maisons doit être un véritable fardeau… surtout pour ces enfants qui préfèreraient sûrement s’amuser. L’or blanc récupéré  n’est pas vraiment transparent, bien au contraire. Située à côté de la rivière, l’eau est même plutôt jaune. Dire que c’est pour boire ! (je vous rassure, on enseigne aux cambodgiens qu’il faut préalablement faire bouillir l’eau… mais les résidus sont toujours là et cette eau est particulièrement sale). Je ne peux rester plus longuement avec ces dames et ces enfants qui me fixent, j’ai un pincement au cœur.
Vous comprendrez pourquoi aussi nous n’avons pas pris de photo.

Mère et son fils sur le chemin du village pour apporter de l'eau aux maisons.

Nous remontons le chemin menant au village. Très vite nous nous apercevons que quatre petites filles moins timides que les autres nous suivent. Elles ricanent, elles gloussent et jouent les curieuses. Elles sont mignonnes. Nous leur faisons de grand coucou avant  qu’elles ne se dispersent pour rejoindre leurs mères. Le chemin passe devant une maisonnette, l’unique commerce du village. Il n’y a pas grand chose en vente, des T-shirt, des crackers et du coca. L’état fournit des licences de vente aux différents commerces du pays mais n’en donne qu’une seule par village ethnique. L’autre problème est que ces ethnies n’ont aucune aide de la part du gouvernement , elles vivent librement mais sans argent. Ces villages s’auto-gèrent et auto-produisent leurs éléments pour vivre. Mais sans monnaie qui circule, à quoi sert l’unique commerce présent dans chaque minorité ? A rien nous rétorque notre guide. « C’est stupide de la part de l’Etat, c’est montrer ce qu’ils ne peuvent s’offrir ».

Nous nous enfonçons un peu plus dans le village. Il n’y a qu’une vingtaine de maisons, toutes sont en bois, dressées sur des hauts pilotis. Si certaines tiennent bien debout, une majorité sont pliées par le temps et penchent un peu trop vers le sol. Il est facile aussi de reconnaître les familles plus aisées que les autres, maison en bois égal argent, maison en bambou égal famille en difficulté. A l’intérieur de chaque bâtisse, il n’y a pas grand chose, elles sont trop petites de toute façon : une quinzaine de mètres carrés pour accueillir trois à quatre personnes. Dans les pièces uniques, nous pouvons apercevoir des paillasses posées sur le sol, c’est le lit de chacun. Il n’y a rien d’autre. Tout le matériel est entreposé sous la maison à l’extérieur. Casserole, hamacs et table pour manger. Si à l’origine les pilotis permettaient aux habitants de se protéger la nuit des animaux sauvage, aujourd’hui, le plancher protège du… soleil. « C’est un parking et un lieu où vivre » nous explique notre guide. Les pièces en dur sont donc un simple lieu où dormir, les villageois passant le plus clair de leur temps à l’extérieur.

Autour des maisons, les vaches et les cochons vivent librement et se roulent dans la boue. Nous essayons de les éviter car ils ne sont pas très propres. Nous arrivons enfin près d’une pièce construite en dur peinte en blanc. La porte d’entrée est fermée mais notre guide nous autorise à y rentrer. A l’intérieur, quelle surprise ! Des bancs et des petites chaises toutes propres sont alignées les unes derrière les autres. Devant elles se trouvent un grand tableau et un grand bureau. La pièce est dénuée de vie. Quelques affiches sont placardées sur les murs pour expliquer les bons gestes à avoir en cas de maladie ou pour montrer l’alphabet cambodgien… mais les volets sont clos et aucun papier, aucune fourniture n’est présent. « L’école a fermé » nous raconte-t-il. L’Europe a envoyé de jolis bureaux tout neuf pour aider les villageois mais personne n’a trouvé de professeur pour faire les cours aux enfants. « Le professeur serait payé 35 dollars le mois… ».

Nous resterons seuls dans la pièce à observer les bureaux et l’alphabet au mur et à imaginer la vie qu’il pouvait y avoir ici. Des enfants assis sagement à lire leur livre et à écrire le cambodgien ; un professeur les interrogeant sur la géographie ou simplement sur ce qu’ils ont fait ce weekend. Une école fermée, c’est triste. Faute de professeur, ces enfants n’apprendront pas le cambodgien, un handicap certain en dehors de leur village. Ils continuerons à aider leurs mères chaque matin à récupérer l’eau des trous au bord de la rivière. La vie d’un enfant ne devrait pas se résumer à cela.

Nous avons du mal à accepter la situation et filons loin de l’école. Ironie du sort, l’école est construite  à côté d’une grande antenne relais pour que des gens comme notre guide ou même nous puissions capter le réseau téléphonique ; alors que le village, lui, n’a pas l’électricité. C’est une honte !

La salle d'école toute neuve...

Sur notre retour auprès de notre bateau, nous passons devant une sorte de petite pompe. « Elle est cassée ! Mais personne n’est venu la réparer ! En attendant, ils iront tous les jours récupérer de l’eau à la rivière. »

Nous quittons le village en faisant quelques signes d’au revoir aux habitants, certains enfants nous répondent. Beaucoup nous fixent comme si nous étions des extraterrestres. Ces regards tristes nous auront marqué et resterons notre dernière image de ce village : des enfants n’ayant pas le droit d’être heureux. En les fixant de loin sur mon bateau, je suis à deux doigt de revenir le lendemain leur apporter de l’aide, ne serait-ce que de l’eau en bouteille. Je suis sûr que rien que cela, ça les ravirais.

Le deuxième village ethnique sera visité en coup de vent, tout simplement parce que notre guide n’a aucune relation avec les habitants et ne prononce pas non plus sa sympathie vis à vis d’eux. Nous pourtant, cela nous redonnait le sourire de pourvoir nous exprimer de nouveau… en chinois. En face de la rive de Voen Sai, un petit village minoritaire est peuplé par une centaine de personne d’origines chinoise. Tout est écrit en chinois, les us et coutumes sont chinois, les produits sont chinois, les cours d’école sont en chinois mais les habitants ne se disent pas chinois. Ils sont cambodgiens ! Nous laissons les habitants tranquilles qui ont l’air, contrairement à ceux rencontré précédemment, de vivre très heureux au sein de leur communauté. Le quartier est très joli. C’est à peu près tout ce que nous avons eu le temps de remarquer. Dommage, nous aurions bien échangé un « Nihao » avec les enfants.

Maison chinoise au Cambodge

Nous nous éloignons à pied du village chinois pour arriver à un village laotien. Le changement est radical, les maisons sont – contrairement à leurs voisins chinois – toutes sur pilotis. Les propriétés sont bien marqués par des clôtures et chaque famille a son bout de terrain. Ici, les habitants sont souriants. Ils n’hésitent pas à sortir de leurs maisons pour venir à notre rencontre et nous dire bonjour. Nous nous arrêtons vers une pharmacie traditionnelle où des traitements pour tous les maux sont vendus dans des sachets. Typhoïde, syphilis, dysenterie, diarrhée, et même hémorroïde, etc. Le traitement n’est efficace qu’au bout de dix mois, ce qui nous refroidira pour nos futurs achats. Nous resterons près de cette pharmacie, finalement plus passionnés par notre jeu de cache cache nouvellement commencé avec trois jeunes enfants venus nous rejoindre.
« By bye » nous leur crions à notre départ.

Maison laotienne au Cambodge

Il est temps de reprendre la route, celle en moto-bike. Et c’est sans aucun plaisir que nous grimpons à l’arrière de notre scooter. Nous connaissons  la piste qui nous attend et la poussière que nous allons manger. Ce dernier trajet fut en réalité bien pire qu’imaginé car un gros camion nous a devancé pendant plus d’une demi-heure, projetant derrière lui un énorme nuage noir continu. Même avec nos lunettes et notre masque (acheté au marché), impossible de voir ni de respirer correctement.
Nous faisons une pause dans le dernier village au programme, le temps de remarquer que dans celui-ci, la pompe à eau fonctionne à merveille ! Les maisons ne sont pas toutes en très bon état et le bois semble être un luxe plus on se rapproche de la banlieue de Ban Lung ; le bambou reste l’élément principale de la structure du foyer. Les parois sont à base de feuilles sèches « tissées », piquées les unes dans les autres pour les maintenir grâce à un cure-dent. Système D quand tu nous tiens…

La seule pompe du village fournissant de l'eau "non potable".

Une maison, c'est une famille

Ces villages dit « minoritaires » nous auront particulièrement touché. Difficile d’imaginer que quelque part dans le monde, nous installés dans notre lit moelleux en France, que des gens vivent ainsi. Ils ne sont pas malheureux, pas tous fort heureusement, mais quand on se rend sur place pour les rencontrer, on se dit forcément avec douleur que la chance n’est pas la même partout pour tout le monde sur cette terre…

Enfant de Ban Lung

Ah le Ratanakiri… quand je repense à cette région, j’ai les yeux qui brillent. Ses hordes de gamins qui nous courent après, ses habitants souriants, sa poussière rouge qui nous colle à la peau, sa situation isolée qui lui donne des allures de bout du monde… J’ai l’impression qu’ici plus qu’ailleurs nous avons bousculé notre train-train et provoqué l’aventure. Depuis notre arrivée dans les hauts-plateaux du Vietnam, il n’y a pas un jour sans question et sans hésitation sur la voie à suivre, car hors des sentiers battus elle n’est pas toujours tracée. Il n’y a pas un jour sans rencontre improbable avec les habitants, improvisée faute d’avoir trouvé la bonne direction ; des habitants se révélant très souriants et très accueillants avec nous, tous sans exception.
Après avoir goutté ce genre d’aventure, comment retourner un jour sur les grands sentiers ? L’idée nous paraît difficile et pourtant certaines beautés convoitée sont à ne pas rater. Il est temps de partir donc ?
Le nord-est du Cambodge fut à la hauteur de nos attentes, peut-être même plus.

La poussière rouge du Ratanakiri

Nous avons eu un accueil probablement trop parfait ici et des gens sûrement trop touchants. Que nous réserve la suite de notre voyage au Cambodge ? Tant d’interrogations. Nous avons commencé trop fort, le Ratanakiri sera je suis sûre notre meilleur souvenir dans ce pays.

Chambre "de luxe"

Guilin, une ville moderne… et très chinoise!

Mais avant d’aller admirer les merveilles locales, quelques démarches rébarbatives nous attendaient : nous partions vers le BSP (ou « Bureau de la Sécurité Publique », ou « Maison qui rend fou »), l’organisme qui gère les visas d’entrées et sorties du territoire, afin de commencer les démarches pour prolonger notre séjour en Chine, notre autorisation expirant le 25 septembre et nous voulant rester jusqu’au 10 octobre. Une fois dans le bureau tout de même, la première difficulté est d’être compris, et de comprendre l’ordre des démarches. On nous envoie sur la caisse (pour payer quoi, on ne sait pas) qui elle nous renvoie en face, à un bureau sans nom. De là, nous obtenons un formulaire à remplir, ce que nous nous efforçons de faire. Les obstacles s’accumulent avec ce dernier : même les agents à qui nous demandons de l’aide ne sont pas d’accord entre elles! Le visa date du 20 août, nous sommes entrés en Chine le 25 du même mois, alors, la date de fin de validité est-elle le 20 novembre (trois mois après la délivrance du visa), le 24 septembre (30 jours après notre entrée en Chine, 25 août compris) ou le 25 septembre (30 fois 24 heures)? Après polémique, la date retenue sera le 24 septembre. Nous finissons de remplir le document, puis demandons aux mêmes agents la suite des démarches : « Il faut aller à la caisse maintenant ». Ok. Nous repartons faire la queue à la caisse, et l’agent ne comprend pas plus qu’avant notre venue : « Non, pour venir ici il vous faut un numéro que vous aurez au fond de la pièce. » Au fond de la pièce, se trouve en effet un distributeur… tout en Chinois! Nous faisons donc encore la queue, voyons que les gens y impriment des formulaires (mais pas de numéro). Nous ne comprenons décidément pas et nous repartons vers l’accueil, les mêmes personnes qui nous ont dit d’aller à la caisse… accueil qui distribue les numéros! Nous en obtenons un et allons attendre notre tour. Ce dernier arrive vite et devant l’officier en charge de notre dossier, nous annonce que le dossier semble complet (un formulaire officiel rempli, un passeport valide avec une photocopie des visa, tampon d’entrée et page « photo et identité », une photo d’identité collée) mais nous apprenons la vérité…
Si nous renouvelons notre visa aujourd’hui (nous étions, à ce moment, le 2 septembre), il sera renouvelé à la date du jour et sera valable jusqu’au… 2 octobre! Argh! Une demie journée de passée à lutter pour ça? Nous repartons sous une pluie battante, en nous disant que le renouvellement se fera à Beijing maintenant.

Le laissez-passer A38, ça vous dit quelque chose?

Nous nous rendons ensuite à la gare de Guilin pour acheter nos billets de train pour la capitale et là, nouvelle épreuve : trouver le bon guichet (tout est marqué en chinois et chaque emplacement à sa destination ; nous lisons le papier que nous avons demandé la veille à l’accueil de l’auberge, contenant la destination, l’heure et la date de départ souhaitée, ainsi que la classe souhaitée ; ces indications nous seront précieuses car une fois arrivé au comptoir (le bon par miracle!) nous essayons de nous faire péniblement comprendre. Nous voulions partir sept jours plus tard, raté : tous les trains sont remplis, et le lendemain n’est pas beaucoup moins vide : seul l’affreux train de vingt-sept heures de long n’est pas rempli (les autres ne durent « que » vingt-deux heures) et il arrive un peu après 23 heure à destination! En désespoir, nous le prenons, car les jours suivants ne s’annoncent toujours pas plus calmes dans la réservation.
Une note toutefois pour nos amis futurs voyageurs au long cours au pays du soleil couchant : on ne peut réserver (sauf cas rares) les train que dix jours à l’avance, ces dix jours incluant le jour de l’achat! Pour nous, occidentaux c’est en fait neuf jours avant le départ…

Une sale journée…

Sortis de ces contraintes administratives, les jours suivant furent consacrés au plaisir de la découverte. Nous marcherons dans les quartiers touristiques, mais visiterons assez peu de parcs : entre la publication de notre guide de voyage et notre arrivée, le prix des entrées aura plus que doublé, ce qui nous à dissuadé d’y pénétrer : payer près de dix euro par personne et par parc pour voir des fleurs et des collines pendant une heure, ça nous a paru… trop! Malgré tout, nous admirons de loin certains sites qui semblaient sympa, comme le « Pic de la Beauté Solitaire », une pagode construite au sommet de pics karstiques, ou le parc des « Sept Étoiles ». De partout, on observe également de très nombreux pics karstiques, ces formations géologiques spectaculaires qu’on retrouve par exemple dans la baie d’Along au Vietnam, sortes de doigts de pierre géants qui sortent de terre par surprise, partout dans la ville, qu’il faut contourner, déjouer, ou jouer avec, entre deux maisons! Magique!

pics karstiques

Pagodes et pics karstiques aurait pu être un excellent titre pour décrire Guilin. La ville à l’avantage de garder une ambiance agréable de ville de taille modeste, tout en proposant des services modernes, avec un réseau de bus dense et pas cher (1 yuan soit 0,12€ environ) et tous les magasins que vous souhaitez, de la petite échoppe vendant tout et n’importe quoi à toute heure, à la boutique de luxe (à heures fixes, elles). La circulation automobile est elle relativement absente, non pas qu’il n’y ait pas de voiture mais elles sont moins nombreuses que dans toutes les autres villes que nous aurons traversé, compensées par un nombre dément de scooters fous… et électriques! On n’a pas su si c’était une volonté écologique (pas de bruit, ce qui est – pour nous – aussi un danger, moins d’émission de CO2) ou économique (moins d’achat d’essence, moins de station-service aussi).

Les pagodes sont aussi nombreuses, mais quelques une ont retenues notre attention, comme les deux sœurs jumelles du centre, immenses pagodes de neuf étages (le soleil) et sept étages (la lune), la plus grande se revendiquant comme étant « la plus grande pagode en cuivre du monde ». Les deux tours se situent sur le lac Shanu (lac des Pins), un lac assez central dans la ville relié à un second lac, Ronghu, les deux étant alimentés par deux trois rivières et un fleuve ; les excursions, comme pas mal de choses dans le coin d’ailleurs, portent des noms poétiques, comme « Deux lacs et quatre rivières ».

Le soleil et la lune…

En marchant autour du premier lac, nous découvrons des statues d’animaux et le statu de star d’Élodie : plusieurs personnes demandent à être prises en photo avec elle!

Élodie, la star de la ville!

Des poissons dans le carrelage!

Les animaux du rivage…

Ronghu, plus grand, est aussi plus poétique à notre avis, et ses rivages calmes laissent le passant libre de rêvasser, entre les ponts centenaires si étranges, la porte (toujours entière) des anciens remparts,et cet ilot reposant, en son centre, avec sa décoration remarquable et  son salon de thé.

Pont vers l'île

Maison de thé

L’omniprésence de l’eau dans le paysage se fait sentir partout, lacs, rivières et fleuves étant nombreux, mais elle a aussi modelé le paysage, créant – en partie – les pics calcaires, mais surtout creusant en dessous! Il est dit que sous chaque pic se cache une grotte, et un matin nous partons à la quête de la grotte de la Flûte de Roseau. Les roseaux et bambous sont également très présents dans la végétation locale, et bien plus que de simples herbes, ils rythment la vie locale et sont d’une grande aide pour créer les maisons et échafaudages, pour cuisiner, et quant aux roseaux… Ils servent de base pour fabriquer des flûtes!

Bambous (oui, je sais, ce ne sont pas des roseaux)

Le lac devant la grotte

Un bamboo boat (ne vous inquiétez pas, on vous en reparlera plus tard!)

Un bus local nous amène au pied d’un pic à peine plus grand que les autres, au pied duquel se trouve un petit lac, bordé comme il se doit de roseaux. une volée de marche plus loin (et un passage par la caisse plus légitimé, 90 yuan), nous voici dans la Grotte de la Flûte de Roseau. Quel spectacle! Quelle grandeur! La grotte est loin d’être laissée à l’abandon! Des groupes de touristes (nous l’avions remarqué, mais cela se confirme: les chinois aiment visiter les lieux en groupe!) se succèdent et nous nous intercalons entre deux visites pour avoir un peu d’air (enfin, façon de parler, car dès que le guide est trop loin, les lumières s’éteignent et on se retrouve dans le noir…).

Des formes surprenantes!

La grotte est séparée en petits secteurs illuminés par des lumières de toutes les couleurs, un peu kitsch mais poétique aussi, avec ses impressionnants stalactites et stalagmites, et elle est à proprement parler immense : dans la salle principale, on peut, dit-on, y loger pas moins de mille personnes! Elle a servi, des siècles durant, d’abri pour la population locale en cas de guerres ou de bombardement, avant d’être dissimulée (sinon ça n’est plus un abri) puis progressivement oublié de la majorité, avant d’être « retrouvée » en 1959 et exposée aux yeux de tous par le gouvernement. Un peu plus loin, une autre salle présente des tortues dans des bassins d’eau (l’eau s’infiltre un peu partout, créant, au fil des salles de petites lagunes d’eau claire), dont certaines ont la carapace sculptée et à laquelle on prête des pouvoirs spéciaux…

Et au fond, des tortues

Nous prenons plus de temps que recommandé par les guides, et après une heure trente de visite nous ressortons satisfaits par l’exploration de ce magnifique endroit, bien que largement modifié par le comportement humain, ses néons flashy partout et… ses tortues « porte-bonheur » dans une salle spéciale (salle pour laquelle il faut re-payer cinq yuan supplémentaires, ce qui me semble anormal…). La grotte, malgré les critiques plus ou moins justifiées à son égard sur internet, vaut le détour et est vraiment un choc incomparable aux visites que l’on peut faire en Europe, on entre véritablement dans une cathédrale naturelle aux formes surprenantes!

cette immense salle est capable d'accueillir près de 1000 personnes

Au final, on peut le dire, Guilin est une ville agréable à voir, et pour qui a les moyens une ville qui regorge de petites pépites naturelles (pour ceux qui n’ont pas les moyens il faut sélectionner!), avec de nombreux parcs, pagodes aux vues certainement superbes, et sa fameuse grotte. Mais c’est aussi un excellent point de chute central pour ceux qui, comme nous, veulent en prendre « plein les mirettes », à quelques heures de bus de Dazhai et de Yangshuo, notre nouvelle destination qui, mais nous ne le savions pas encore, allait nous offrir encore bien plus de choses à voir!

Cette phrase deviendra célèbre aux États-Unis, symbole de la réputation de la cité, décrite comme « la ville la plus sauvage de l’Ouest sauvage (« wild west » of course) ». Qui n’avait pas entendu parler à cette époque du terrifiant « Badmen from Bodie »? Bodie, à son apogée, reflétait en tout cas l’image terrifiante des villes du Far West Américain à l’époque de la conquête de l’Ouest : cité construite en à peine deux dizaines d’années (de zéro à dix mille habitants en moins de vingt ans), avec saloons, maisons closes et fumeries d’opium à la pelle, elle a aussi pour elle un taux de meurtre hallucinant, qui monta, dit-on, jusqu’à un meurtre par jour! Mais pourquoi parler de cette « fameuse » ville ici? Tout simplement parce que nous l’avons visité, cette ville… fantôme!

Bodie tient son nom d’un certain W.S. Bodey, mineur qui aurait trouvé en 1859 une grosse quantité d’or dans sa mine (avant de mourir l’hiver suivant, c’est ballot). Il est alors avec sa famille seul sur les lieux. Mais les choses changeront vite avec l’arrivée massive de nouveaux mineurs venus d’Europe pour faire fortune, portés par cette folle rumeur disant que les terres Américaines étaient tellement riches que l’or coulait dans les rivières, et vingt ans plus tard ce sont des centaines de familles (entre sept et dix mille habitants selon les méthodes de calcul) qui se sont installés dans la ville, travaillants en solitaires dans leurs propres mines ou travaillant pour de plus grosses compagnies minières.

A cette époque on extrait pour 3,1 millions de dollars d’or. C’est l’apogée de la nouvelle cité, et une ligne de chemin de fer est en construction pour apporter de quoi alimenter et faire travailler les ouvriers, une centrale électrique est ouverte à vingt kilomètres (une première dans le pays à cette époque!), les pompiers et le shérif sont prêts à l’action (enfin, surtout le second, qui devait sans doute être remplacé souvent!), la prison et l’école sont bien en places. Il y a même un quartier chinois avec un temple maoïste, et la vie bat son plein, dans tous ses excès.

Mais, car il y a un mais, très vite les choses se dégradent : dès la fin du siècle, les mines les plus grandes (dont la Standard Consolidated Mining Company) montrent des signes d’épuisement, et les mineurs les plus entrepreneurs se décident, souvent dans la précipitation, à partir pour la ville adjacente, Aurora, où l’on a trouvé de l’argent dans des prospections, ou plus loin, vers une vie meilleure (difficile de les blâmer : en été, la température monte parfois au dessus de 40° et descend régulièrement sous les -10° en hiver, et quand on voit la structure des bâtiments…).

En 1898, puis en 1914 et 1932, trois énormes incendies consument la ville, faisant fuir les habitants encore restants. Au début des années 20, seuls cent vingt habitants sont recensés à Bodie. En 1943, ils étaient trois. Et le dernier quitta la ville à la fin des années 50. Le dernier mineur ayant officiellement travaillé dans une mine est décédé en 2009, et a demandé à être enterré dans le village de sa jeunesse, sa pierre tombale devenant l’endroit le plus neuf de la cité, et aussi l’endroit où l’histoire se termine. La ville est devenue « ville fantôme ».

Maintenant, les lieux sont devenus un parc régional au bout d’une route cahoteuse, une étrange machine à remonter dans le temps, au début du siècle dernier. Qui n’a jamais rêvé de fréquenter les rues d’une ville fantôme, laissée soudainement à l’abandon, sorte de grand terrain de jeu pour les grands enfants que nous sommes?

On y était!

On parcoure ces rues poussiéreuses et désertiques en essayant de s’imaginer la vie qu’elles pouvaient contenir lorsque le village était encore animé, quels genre de personnages on aurait pu croiser… Quel étrange sentiment…

La station service : observez le panneau jaune, les traces marron ne sont pas de la rouille mais des traces d'impacts de balles!

La lecture du livret acheté à l’entrée nous renseigne sur l’appartenance de chaque maison, que faisait-il, quelle était son histoire, parfois mouvementée (ici, la maison d’untel, qui a vu naître ses cinq enfants, là la maison d’untel, qui fit fortune avant de se faire abattre sur le porche de sa demeure…).

Voiture abandonnée, mine abandonnée…

On peut apercevoir, dans beaucoup de bâtisses, les traces d’un départ précipité : mobilier encore en place, parfois même accompagné du vaisselier encore en ordre, journal posé sur la table, boites de conserves étalées sur le sol, entre les vêtements pèle-mêle et les outils de travail, clous, boulons et huile moteur, la classe avec ses livres, globes et cartes au tableau, véhicules carbonisés abandonnés dans ce qui devait être auparavant être un garage, le tout prenant, paisiblement, la poussière.

Et on se pose la question : pourquoi tout abandonner si précipitamment? On ne le saura pas. Restent seulement les fantômes du passé, demeurés ici, circulant entre les quelques cent cinquante bâtiments encore en place, laissant au voyageur de passage le sentiment d’une histoire incomplète, incomprise pour ceux qui ne l’on pas vécue. Et nous y étions.

La visite de ce parc si particulier nous a touché, car il reste une âme dans les murs de cette ville, des histoires variées transparaissent aux travers des vitres sales, des bribes d’un passé douloureux pas si lointain parfois…

On se surprend à aller regarder par les fenêtres des habitations, patiemment, pour essayer de débusquer un spectre hantant les lieux. On laisse aussi aller ses pensées et sa mélancolie pour une ville qui fut, jadis, habitée par l’espoir d’une vie meilleure et qui n’est aujourd’hui… même plus habitée.

Nous partirons de Bodie ravis de la visite, excités par la découverte d’une authentique ville fantôme, emportant sans le savoir dans la voiture un souvenir (illégalement donc, il est interdit d’emmener quoi que ce soit du parc), souvenir qui allait bientôt nous causer de petits soucis… Mais ça, vous le découvrirez bientôt!

"Une voiture qui emporte des souvenirs"

Nous partions, deux jours après notre atterrissage (environ, nous avons atterri à 23h55 un samedi et nous prenions la route le lundi) , dans notre grand « road trip » ; le démarrage fut pour le moins chaotique : Au départ, à neuf heure, nous devions m’inscrire en tant que second conducteur auprès de l’agence (connue et internationale) de location de voiture et cette andouille de concessionnaire nous avait lancé sur une mauvaise piste en affirmant à tort à Jacky et Francine, lors de la remise des clés, que cela pouvait se faire dans n’importe quelle agence de l’entreprise. Évidemment, en arrivant dans l’agence qui nous arrangeait, on nous a renvoyé fissa à l’agence de l’aéroport, où a été louée la voiture, ce qui n’était ni pour nous arranger, ni pour nous mettre de bonne humeur. Nous devions également retirer de l’argent, et, à des fins d’économie, nous avions trouvé, dans la théorie en tout cas, un distributeur de billets aux couleurs de « la banque partout dans le monde », car même en tournant longtemps dans le quartier, pas de distributeur ou même de banque, rien (même les travailleurs locaux ne la connaissaient pas). Après un temps d’agacement général, nous nous décidons à retirer dans une autre banque pour en finir et quitter Los Angeles au plus vite (coup de chance, nous le découvrirons plus tard, notre banque a des accords avec celle de nos retraits!). Nous repartons donc vers l’aéroport, et après avoir enfin réussi à m’ajouter en tant que second conducteur, nous prenons la route pour s’en aller loin de là. Il est onze heure trente.

Malgré le fait que nous soyons sur des highways (autoroutes) et freeways, quitter la ville nous prendra pas loin de deux heures. Non non, pas d’embouteillage, la ville est simplement infiniment longue et nous retrouvons certains paysages de notre arrivée, en version jour cette fois-ci. Après un temps certain, nous voici en pleine campagne et comme la veille, il fait déjà chaud, heureusement qu’il y a la climatisation dans la voiture. Notre seul manque, à ce moment là, est un GPS pour nous repérer : la carte que nous avons est tellement précise qu’elle nous indique une ville à l’est d’une route, alors qu’elle est en réalité à l’ouest, ce qui n’est pas sans créer une certaine confusion : pris de sérieux doutes dans la direction à prendre, nous ferons à un moment un retour en arrière de près d’une trentaine de miles (1mile = 1,6 kilomètre) puis, toujours dans le doute, nous allons prendre des renseignements auprès de la station-service locale : « vous continuez sur trente-cinq miles (dans la direction d’où nous revenions évidemment) et vous trouverez la route qui vous intéresse ». « Vous êtes sûre? » répondons nous. « Oui oui, sûre à cent pour cent ». Ok. On repart de nouveau dans l’autre sens pour trouver, enfin, le bon chemin.

Après une succession d’arrêts plus ou moins fructueux pour trouver une bonbonne de gaz pour cuisiner le soir, un achat de « pass » annuel pour les parcs nationaux (oui, on est très optimistes, on s’est dit : peut-être qu’on y reviendra avant l’année prochaine…) et une pause déjeuner à l’ombre de ce soleil si écrasant, nous partions à la découverte de ce si mystérieux parc pour lequel nous avons fait tant de kilomètres : le Joshua Tree National Park. Une succession de virages serrés (malgré que le sol soit relativement plat) plus tard, nous dévoile un lieu absolument de toute beauté : Ses grands blocs de pierre de couleur sable tirant sur le rouge, disposés là comme si on l’avait fait volontairement, accumulés les uns sur les autres, donnent l’impression d’une grande montagne qui se serait entièrement effondrée.

Des pierres comme s'il en pleuvaient…

Les terres, arides, sont parsemées d’une multitudes d’arbres totalement stupéfiants : les arbres de Josué (Yucca brevifolia). De loin, ils ressemblent à des arbres secs qui se prendraient pour des pom-pom girls, avec leurs pompons au bout des branches, mais en s’approchant, ils se révèlent être d’étranges cactus, les plus petits sont des sortes de yuccas, des boules de piques, et les grands ont le tronc velu et de nombreuses piques au extrémités. Quel spectacle étrange!

Des arbres de Josué

Des papillons de Josué (que nous ne verrons pas, ça n’est pas la saison, mais le journal fourni par les rangers est très instructif) fécondent ces arbres tout à fait uniques au monde, l’espèce étant endémique. Le nombre de végétaux sur place renforçant cette impression d’être sur une autre planète, où les arbres ont des formes improbables et où tout ne semble pas naturel.

Un univers parallèle

Un monde de yuccas

Yuccas & Josué

Elodie & Josué

Nous avons navigué dans cet environnement particulier en voiture, la chaleur étant accablante à l’extérieur, pour ne nous arrêter qu’à quelques points-clés, et admirer ce que la nature nous offre, comme la « Hidden Valley », la « Vallée Cachée », en fait un cercle de hautes pierres (quelques dizaines de mètres de haut sur un kilomètre de diamètre) protégeant une faune et une flore unique dans la région, et qui s’étaient abritées ici, loin du vent et des prédateurs, une oasis en quelques sorte, troublée à la fin du XIXème siècle, quand un éleveur dynamita une partie du cercle pour y faire venir paitre ses moutons. Nous ne pourrons en revanche pas nous approcher d’autres sites, faute à la chaleur, aux distances à parcourir à pieds… et au temps qui nous manque : nous avons encore pas mal de route à faire avant d’arriver à notre destination pour la nuit.

Nous repartions donc en direction de Needles, notre « ville-étape », quand, sur le chemin, presque par hasard, nous tombons sur nouveau lieu, tout aussi étrange et incongru que le précédent : un lac asséché, en plein milieu d’une vallée; l’air est véritablement brûlant malgré le soleil tombant (plus de 120° Fahrenheit, soit plus de 50°C), le sol est tapissé de sel ou d’une autre substance y ressemblant, craquelée mais solide, et en approchant notre main du sol, on découvre une eau en quasi ébullition, qui nous chauffera bien la main en s’en approchant (presque brûlera, « tu met des pâtes ici elles cuisent! », me dit Élodie à la lecture de cet article, c’est possible, je ne fait pas cuire les pâtes).

Dans le désert…

Un salar inattendu

La nuit venue, Needles se révèle à nous, enfin ses extérieurs, car nous ne verrons jamais le centre. Nous trouvons assez rapidement le camping dans lequel nous dormons, et après s’être installés, nous passons successivement à la douche (ou à la piscine) pour nous rafraichir, ce qui est presque mission impossible, la température ici étant délirante : on aurait pu se faire un thé en récupérant l’eau du robinet d’eau froide! Bon gré mal gré, nous cuisions dans la semi-obscurité (…des pâtes, on aurait du les cuire dans le salar pour faire des économies…) et essayons de nous coucher, même si la chaleur des lieux, exposés au soleil tout le jour durant, n’aide pas, malgré la climatisation tournant à fond.

Cette première journée n’aura pas été de tout repos (ni la nuit) mais elle nous aura bien donné le ton de cette seconde partie de voyage aux États-Unis (cliquez ici, ici et là pour relire la première partie) : toujours plus : plus de paysages, plus d’émotions, avec ce parc national de Joshua Tree, qui aura été un de nos préférés, magnifique, et dans lequel nous reviendrions avec plaisir un peu plus longtemps pour profiter un peu plus de ses paysages mais aussi de ces lieux que nous ne pouvons voir qu’à pieds. Plus de chaleur également, plus de route, même si elles n’ont pas toujours de noms mais des numéros, comme la mythique route 66 que nous emprunterons dès le lendemain. « Là où les routes n’ont pas de nom », « Where the street have no name« , un autre excellent titre de U2, toujours dans le même album, « The Joshua Tree ». Finalement, tout se tient.

Intérieur du livret accompagnant le disque

Lago Viedma

la Route 40… au tout début…

La région d’El Chalten est connue pour ses massifs montagneux, presque à la base de la cordillère des Andes, en particulier pour le mont Fitz Roy, flamboyante montagne d’un peu plus de 3400 mètres, et son acolyte le cerro Torre, véritable griffe pointant le ciel sur 3100 mètres, lançant comme un défi aux petits bonhommes qui tenteraient de s’en approcher, voir l’escalader.

Le Fitz Roy

Une autre face du Fitz Roy

Le Cerro Torre… dans la brume!

Ces derniers jours ont été pour nous plutôt physiques : deux randonnées d’environ huit heures chacune (aller-retour, on est pas non plus des marcheurs d’exception) entrecoupées par une plus petite d’une heure, mais plus pentue. Face à ces monstres de rocailles, titans de la montagne (et fantasmes des alpinistes),  déjà on se sentait seuls. Et petits. Il faut dire que nous avons mérité ce ressenti : si la marche pour aller au Lago Torre, au pied du cerro du même nom, se fait sans trop de difficultés (encore heureux, après ces années sans marche en montagne, on a quand même bien souffert), la vue à l’arrivée est magnifique : le lac est alimenté par un glacier (ça sera loin d’être le dernier), qui lui donne cette teinte bleue-grise, un peu laiteuse, si particulière, et le glacier à lui seul aurait valu la promenade! S’allongeant sur le flanc des monts alentours, il représente une difficulté supplémentaire pour accéder au pic, mais aussi une source d’eau potable qu’on pourrait croire inépuisable (oui, leau est potable et même très bonne, et ce jusqu’en bas de la vallée) et un spectacle, encore une fois, magique tant par ses couleurs que par les impressions de puissance et d’âge avancé qu’il dégage.

Oui, oui, c'est là-bas que nous allons!

"Hommage au fumeur imprudent"

Le sentier pour le Lago Torre

Sur le chemin, d'autres sommets

Dans le parc, l'eau est potable tant que tu ne fais pas tes besoins n'importe où. Des WC rudimentaires sont installés dans les campements.

Nous avons pique niqué sur les bords du Lago Torre, face à des icebergs. Notre promenade s’est arrêtée là, en effet, un petit sentier longeait encore pendant trente minute le lac mais le vent soufflait tellement fort que nous avons dû abandonner. Élodie s’envolait et nous avons dû – ainsi que deux autres randonneurs – nous cacher derrière un rocher pour ne pas tomber pendant certaines rafales.

Nestor s'accroche!

Le Lago Torre, au pied du Cerro Torre (sous la brume)

Glacier du Cerro Torre

"Pivert" rencontré en chemin

La veille, nous avions croisé le chemin des Français (souvenez-vous), revenant de randonnée qui nous avaient vendu « une promenade toute plate, tout le monde dit quatre heures aller mais en deux heures trente-trois heures c’est largement faisable (ils se trompaient sur notre condition physique), comme celle du Lago de Los Tres, trois heures à tout péter (ils se trompaient définitivement sur notre condition physique). Le soir même, nous les reverrons attablés dans la brasserie artisanale qu’ils nous avaient recommandés (ils ne s’étaient pas trompés sur notre condition stomacale…). Et devinez qui nous rencontrerons le lendemain, dans le bus nous approchant du début du sentier du Glaciar Huemul?
« Une ballade de 500m offrant une superbe vue sur le glaciar Huemul et les montagnes » disait notre guide de voyage en parlant de la randonnée du deuxième jour.  Un mensonge par omission, sans doute. Ils ont juste oublié d’aborder la pente à 50 degrés sur plus d’une demi-heure! J’aurais appelé ça une randonnée, car on a du s’aider des mains à plusieurs reprises! Enfin,  le jeu en valait toutefois la chandelle! Une  vue effectivement sublime (bien que très nuageuse) nous attendant à l’arrivée, nous déjeunons un repas sommaire (des empanadas achetés quelques heures avant dans une panederia, mais un repas somme toutes plus élaboré que d’habitude : le supermarché local, sans pratiquer des tarifs excessifs, ne regorgeait pas de denrées alimentaires! Tout juste de quoi faire des pâtes et des sandwichs « maquereau-tomates-mayo » et « fromage-tomates-mayo », ici pas de chips, peu de fruits et…en fait, pas grand chose tout court) avant de redescendre prestement, le bus nous ayant amené devant repartir pour Chalten.

Nous n'étions pas seuls sur le chemin

Les inséparables

La laguna Huemul et le glacier Huemul

Le village d’El Chalten, justement, m’a quelque peu désappointé : fondé officiellement seulement en 1985 pour justifier d’une présence argentine sur des territoires fortement revendiqués par le Chili tout proche, il ressemble à une forêt de baraquements qui semblent posés aléatoirement et à la va-vite, des maisons sans caractère (on notera d’ailleurs les divers modes de constructions adoptés localement : les plus riches ont adopté le parpaing, qu’ils s’empressent d’empiler (murs extérieurs et intérieurs) avant de recouvrir de plâtre ou de ciment… Sans poser le toit. D’autres adoptent le même type d’assemblage, des briquettes à la place des parpaings et chappe de béton en moins, et enfin, les moins riches (enfin on espère) choisissent… Les plaques de bois aggloméré recouverts de tôle ondulée! Notons d’ailleurs que la plupart des habitants semblent s’accommoder à vivre dans une maison jamais finie (piliers pour ajouter un étage ornant le « toit terrasse »(on va dire ça comme ça…), plâtre sur les vitres mais pas sur les briques qu’il est sensé protéger et décorer, briques qui constituent sans doute une forme de collection de nains locale, vu le nombre trônant dans les jardins de façon répétée et désordonnée, j’en passe et des meilleures) Bref, un village sous la forme d’un immense chantier, qui, à l’image de sa grande sœur El Calafate, alterne restaurant, agence de tourisme(avec option magasin de matériel d’alpiniste) et boutique souvenirs. Pas un souvenir impérissable de la cité, quoi.

El Chalten. Sur la carte pourtant, ça paraissait grand…

Impérissable en revanche les images qui resteront gravées en nous lors de notre dernière randonnée dans le parc national de « Los Glaciares », qui nous mènera en quatre heures au magnifique lac de montagne lago de Los Tres, accompagné par son encore plus rutilant glaciar, au pied du roi des montagnes locales, le Fitz Roy. D’abord caché par les nuages, le roc finira par se dévoiler dans la journée, accompagné par un soleil de plomb, à la faveur d’un vent qui lui ne fera que décroître durant le jour Après une montée éprouvante (beaucoup plus que celle de la veille) sur un sentier en lacets exposé au soleil, vent (et cailloux par milliers, tantôt en galets, tantôt aménagés en escaliers – Elodie est prête pour son ascension du Wayna Picchu-) nous soufflons, ébahis devant le spectacle qui s’offre à nos yeux. Il n’y a pas de mot pour le décrire (en plus nous sommes essoufflés). Le retour, pas moins éprouvant, accentuera nos courbatures et autres stigmates, au point qu’Elodie nous fera sortir la trousse d’urgence en se froissant un muscle ( pas de panique,  rien de grave!). La gigantesque côte d’agneau du soir nous récompensera, accompagnés par ses « traditionnelles » papas fritas (…des frites quoi, ici ils ne connaissent pas les légumes semble-t-il) et d’un exquis vino de la casa.

La vallée du village d'El Chalten

Oui, oui, on va tout là-bas… dans les nuages!

Un glacier rencontré sur le chemin… oui, ils sont comme ça en Argentine des glaciers ils en ont tellement qu'ils en mettent de partout!

Un sentier balisé, "à l'Argentine"

On n'est pas montés ici pour rien!

Nestor savoure le fruit de ses efforts!

Nous aussi nous savourons…

Nous avons grimpé tout ça…

…pour découvrir ça! Le Fitz Roy!

Le lac à disparu, à l’intersection de la ruta provincial 5 (goudronnée) et de la ruta nacional 40 (piste de grossière facture, graviers et gros galets constituant l’essentiel de son pavage), jamais nous n’aurons atteint son extrémité et nous ne le reverrons probablement pas de sitôt! C’est pour nous l’occasion de remonter la « légendaire » Ruta 40, qui traverse de bas en haut l’Argentine! L’expérience promet d’être palpitante!

Comme souvent dans des lieux moins accessibles, les bourrines sont construites avec les matériaux disponibles sur place : des roseaux séchés et attachés entre eux constituent l’essentiel du toit, et des petites poutres (les grands arbres ne poussent pas en grand nombre dans la région et il faut donc les protéger, et quand il y avait une maison abandonnée ou en mauvais état on privilégiait le recyclage des matériaux de construction) soutiennent l’ensemble des roseaux. Les murs sont un mélange de terre glaise, de sable (pour boucher les trous et éviter les fuites) et de paille (pour lier l’ensemble) : c’est la « toub », que l’on retrouve en Normandie, blanchie avec de la chaux. On en faisait dans un premier temps des briques pour le bas du mur (il n’y a pas vraiment de fondations), les bigôts. Ces murs sont ensuite agrandis mais toujours de petites tailles (souvent moins de 1,80m), pour permettre une plus petite résistance au vent ( c’est à dire que quand le vent souffle, il passe autour et n’est pas bloqué par la maison) et aussi pour avoir une surface moins grande à chauffer ; en plus , les Vendéens de l’époque n’étaient pas très grands, alors pourquoi faire plus ? Les murs sont en revanche épais, pour garder la chaleur animale et du feu pendant les moments froids, et conserver la fraîcheur dans la maison durant l’été. Le sol, quant à lui, est pavé avec des carreaux de terre cuite ou de la terre battue selon les pièces.

La bourrine est souvent constituée de deux pièces : une première est celle de la famille, avec les lits, la cuisine et la table et les autres meubles, pour n’avoir à chauffer qu’un seul endroit et économiser des ressources. La seconde pièce est celle des animaux, qui sont mis à l’abri, augmentent et profitent de la chaleur de la maison. Les toilettes sont, elles, à l’extérieur… Les animaux, et en particulier les bovins, voient leurs déjections recyclées : durant l’été, les bouses sont séchées au soleil pour en faire des « bousats », une sorte de buche naturelle sans bois qui sera brûlée pendant la saison froide.

De nos jours, le paysage local reste très marqué par ces maisons ancestrales :  bon nombre de maisons sont peintes en blanches, aux volets bleus (la couleurs de la peinture utilisée depuis longtemps pour recouvrir les volets en bois), mais surtout de plain pied, c’est à dire sans étage ni escalier, pour respecter une esthétique très ancrée dans le patrimoine.

Si vous souhaitez découvrir plus de clichés de bourrines, rendez-vous dans notre galerie d’architectures du monde. Vous la trouverez en haut à gauche, juste en dessous de la présentation de notre projet.  Et, nous le répétons, restez curieux car nous posteront des photos d’architectures de maisons du monde dans cette galerie pendant l’ensemble de notre voyage!

La pays d’Auge comprend le Calvados, l’Orne et l’Eure. Ses villes principales sont Honfleur, Pont l’Evêque, Trouville-sur-Mer, Cabourg et bien sûr Deauville (avec son festival américain et ses planches mythiques). Nous souhaitons vous parler aujourd’hui de cette belle région qui n’est pas connue que pour ses haras, ses pommes et son camembert. Même si ce dernier suffit amplement à justifier le déplacement !

On trouve dans le Pays d’Auge, dans chaque ville et village une architecture très ancienne, bien préservée et particulièrement mis en valeur : les maisons en colombages.

En effet, si aujourd’hui partout en France, les anciennes demeures historiques tendent à être malheureusement démolies au profit de la construction d’une résidence sans charme tout de gris et béton, dans ce petit coin de Normandie, on a décidé de préserver coûte que coûte l’histoire architecturale. Ici, chaque maison sont en vieux colombages (pas de jalouses) et les toutes nouvelles constructions seront recouvertes de fine planche de bois peintes par dessus le mur crépis pour qu’elle puisse se fondre parmi ses voisines. Quel plaisir de errer dans les rues du Pays d’Auge ! On respire l’authenticité et l’envie de préserver son patrimoine.

Et il faut reconnaître qu’une chose nous a particulièrement plu dans ces maisons en colombages : elles illustrent à merveille le titre de notre projet.

De briques et de bois !

Une maison à colombage est une maison constitué de deux éléments : une ossature en bois ET un hourdage en brique (le plus souvent), en plâtre ou en torchis jouant le rôle de remplissage. Le hourdage est un isolant. Cette technique de maçonnerie a été utilisé dès le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle.

En Normandie, sur votre chemin en pleine campagne, vous croiserez régulièrement de magnifiques et immenses haras composé de grandes maisons en colombage accompagnées de plusieurs longères. La longère est une maison typique du Pays d’Auge. Traditionnellement rurale et modeste, elle était l’habitat des paysans de statuts inférieurs. C’est une maison à colombage, dépourvue d’étage, les pièces tout en enfilades, avec un toit de chaume. Aujourd’hui, les longères sont devenus des résidences particulièrement appréciées et de haut choix.

Nous avons craqué ! Nous vous laissons découvrir dès aujourd’hui dans notre galerie « Architectures du monde » en haut à gauche de ce site une douzaine de photos de la ville de Pont l’Évêque mises en ligne.