De l’eau ! De l’eau de partout, des bateaux, des vendeurs de poissons ! Cela fait plus d’un mois que nous vivons entouré de très grandes montagnes arides où la végétation pousse très peu (patates et quinoa)… et… enfin de l’eau jusqu’au bout de l’horizon, des champs agricoles sur des hectares entiers. La région du Titicaca est propice à la vie ; cela fait très longtemps que l’on ne l’avait pas ressentie. Notre arrivée à Copacabana parachèvera cette sensation de départ en vacances d’été car dans cette petite ville, on se croirait dans une station balnéaire (tourisme à outrance compris).

Alors non, nous ne nous sommes pas fait voler, agresser, séquestrer ni quoi que ce soit d’horrible. Mais d’où cette réputation lui vient ?? En parcourant les rues de Copacabana, nous rigolons fort car la ville est plutôt bon enfant ou bohème, très tranquille même à vingt heure, une petit port de plaisance somme toutes. Nous sommes à des années lumières des propos psychotiques de « Conseils aux voyageurs ».

Cependant, ville agréable, nous filons quand même pour aller vivre sur le Titicaca. Notre arrivée de La Paz en bus sera à 12h30, à 13h30 nous prenons le bateau pour l’Isla del Sol. Il y a trois heures de bus entre les deux villes et un passage à gué vers la fin pour traverser un bras du lac.

Le trajet en bateau pour l’Isla del Sol sera interminable.

Nous avançons tout doucement au rythme d’un voilier fatigué et pourtant nous avons un moteur, et les montagnes sur les rives défilent à peine. Les une heure trente de traversée nous sembleront des heures. La faute à l’excitation de poser les pieds sur l’île où le soleil est né ? Ou bien exaspération dû à nos voisins de derrière vraisemblablement israélien (nous en croisons beaucoup depuis le début de ce voyage) criant dans nos oreilles pendant l’ensemble du trajet ? Quoi qu’il en soit nous sommes soulagés de poser pied à terre avec nos bagages au port de Yumani au Sud de l’île, village où nous avons décidé de passer la nuit.

Nous n’aurions peut-être pas dû nous emporter si vite quant à l’excitation de quitter nos voisins, c’était peut-être pas si mal…

Cela a commencé par ce gamin dont on ne connaît pas le nom qui nous sautera dessus pour savoir si l’on veut dormir chez lui. Nous répondrons poliment afin de connaître son prix (40 bolivianos, soit 4,60 euro pour deux). Après tout, nous ne savons pas où dormir cette nuit, autant se renseigner. Puis cela a continué avec ces nombreux porteurs « Vous voulez que je vous porte vos sacs jusqu’au village ? C’est un long trajet ». Comment ça ?? Nous nous débrouillons seul depuis le début, nous n’allons pas engager des mulets (car il nous propose aussi ses mules). Ensuite vint une petite fille pour nous vendre ses bracelets ; elle est insistante décidément : nous cherchons seulement à rejoindre le village, les souvenirs, c’est pour plus tard !

Notre chemin, nous le trouverons après cinq minutes de harcèlement moral, et ce sera le gamin du début qui nous l’indiquera ; il croit que l’on veut dormir chez lui.

Le chemin s’appellera en réalité « l’escalier de l’inca ». Chouette que l’on se dit, une pierre deux coups

Seulement cinq mètres plus haut de la sueur coule déjà sur notre visage et nous faisons une première pause d’une minute, histoire de respirer.

« Rebolote », cinq mètres plus haut, une nouvelle pause s’impose. Nous transportons près de vingt kilos chacun et nous sommes à 4 000 m d’altitude en pleine ascension de l’Everest, c’est l’effet que cela nous fait. L’oxygène manque terriblement. Nous suffoquons comme des chiens assoiffés et notre cage thoracique semble trop petite. Le mal des montagne recommence, sauf que cette fois Jorge ne nous attend pas dans son 4×4, nous devons aller là haut au village. Elodie sort le sachet de feuille de coca, nous en chiquerons plusieurs fois pendant le trajet jusqu’à faire une grosse boule sur le côté de notre bouche.

Énervement (surtout de la part de Fabien dont les sacs réunis font sûrement vingt cinq kilos), le gamin est toujours dans nos pattes. C’est qu’il nous nargue ce petit c… ! « Pour vous il faut vingt minutes pour monter, pour moi c’est facile, en cinq minutes je suis en haut ». Et si tu transportais presque trois fois ton poids sale môme ? Tu dirais la même chose ??

Nous grimpons tout doucement avec pauses régulières, nous ne sommes pas les seuls voyageurs dans cette galère, on se salue silencieusement pour se motiver, nos poumons sont prêts à exploser. Elodie en tête prend à part le petit garçon pour lui expliquer fermement de nous laisser tranquille.

Fabien en retrait s’arrête tout d’un coup en jetant à terre son petit sac à dos « C’est nous les mulets ! J’arrête !! »

Nous regrettons de ne pas avoir passer une nuit à Copacabana pour laisser nos gros sacs et voyager léger sur l’île. Résignés, car il n’y a rien à faire il faut y aller, nous montons progressivement les marches du chemin de l’inca en souffrant en silence, une réelle souffrance qui nous ronge le moral. Les îles sur le lac Titicaca sont loin d’être plates. Elles sont constituée de montagnes, ce qui en fait leur charme. Pas de plage donc mais des pentes voir des falaises à pic.

Et puis… après avoir refusé toutes les auberges sur notre passage, sept ou huit, nous ne savons plus, à des prix pourtant plus que raisonnable (nous devons être fou ?)… nous arrivons tout tout en haut sur la crête de l’île. Une veille dame à chapeau melon et tresses à pompon vient à notre rencontre pour nous présenter une chambre privée et eau chaude à volonté (douche électrique testée)… avec… vue imprenable sur le lac Titicaca. Nous sommes émus (essoufflés aussi). En plus d’avoir vingt kilos sur le dos à 4 000 m d’altitude, il a fallu que nous montions TOUT en haut ! De vraies têtes de mules, c’est bien ça. Mais nous rigolons de notre bêtise car l’ascension de l’Everest nous a largement récompensé : de notre lit nous avons vue sur le lac et les hauts sommets enneigés de la cordillère bolivienne, nous pourrons aussi admirer le lever de soleil depuis celui-ci.

Notre première nuit sur l’Isla del Sol sera si calme… Il n’y a pas un bruit autour de nous et aucune lumière vient gâcher l’admiration du ciel étoilé. Il faut dire que sur l’île, l’électricité est présente seulement dans les pièces à vivre, la nuit dehors il faut avancer avec une lampe frontale sinon gare aux crottes de lama !

Ne sachant pas trop quoi faire après avoir manger, cette vie si calme nous surprend, nous jouons aux cartes sur notre lit avant de dormir ou pour nous tenir éveiller au moins jusqu’à 21h30. A 22h, il est tard sur les bords du lac Titicaca.

Le lendemain matin, après un petit déjeuner délicieux (des crêpes maison !), nous partons randonner toute la journée pour suivre les pas des Incas. Nous allons faire le chemin de l’Inca de l’Isla del Sol (tout est « Inca » ici), une sorte de pèlerinage pour tout bon citoyen de l’empire. Notre hôte, nous conseille et nous oriente pour cette randonnée. L’aller fera trois heures de marche du Sud vers le Nord, nous allons traverser l’intégralité de l’île.

Sortie de Yumani, en haut de la crête, premier faux départ. Bourriques que nous sommes (décidément), nous décidons de grimper tout en haut (décidément) d’un des sommets les plus élevé de l’île. Arrivés en haut, certes la vue sur l’ensemble de l’île est splendide mais une question s’impose : comment rejoindre notre chemin de l’Inca, là, tout en bas ? Déconcertés, nous devrons accepter l’idée de descendre en traversant les nombreuses terrasses de la colline (terrasses Inca, si si !), au milieu des mulets, quel ironie, et de marcher sur les champs labourés. Quelle aventure !

Le chemin de l’Inca longe du Nord au Sud les crêtes de l’île. Il n’est pas trop difficile si ce n’est quelques montées plus raides faite en si haute altitude. Mais les paysages sont magiques ! Admirez plutôt par vous même.

Oh, des ruines Inca !

Nous finirons notre traversée de l’île en trois heures pile poil et nous arriverons au port de Challapampa au Nord à 13h. Le dernier bateau rejoignant le port Sud pour Yumani (on a cherché, mais il n’y en a pas d’autres. Après il faut marcher ou louer une embarcation privée) est à 13h30. Nous filons vers le premier stand de rue préparant des « papas fritas »-minute pour pas très cher (l’huile ruisselante doit être offerte) avant de monter à bord.

La journée fut magnifique ! Ce lac est vraiment superbe et nous avons vraiment profité de l’île et de son ambiance en restant deux nuits. La vie sur l’Isla del Sol est si sereine. Tout est paisible, il n’y a pas une seule voiture, pas de circulation tout court d’ailleurs. Les chemins, millénaires pour certains, sont en pierre ou en terre. L’eau est approvisionné dans les foyers par des mulets qui descendent chaque jour avec leur propriétaire vers l’escalier de l’Inca puis remontent les bidons remplis grâce à la seule source de l’île. La vie ne semble pas facile ici et répétitive. Pourtant elle a quelque chose d’attirant et les insulaires paraissent heureux. Les habitants vivent beaucoup de l’agriculture mais aussi clairement du tourisme ; mais peu de voyageurs s’y arrêtent longtemps pour la nuit et c’est bien dommage. Il y a une ambiance à la tombée de la nuit… sans parler des couleurs !

Elodie en pleine conversation avec les mules de l'île. Respect : elles travaillent dur (les mules).

Près de l'escalier de l'Inca coule l'unique source de l'île. Les espagnols pensaient que c'était une fontaine de jouvence... Essayons !

La suite de notre séjour sur le Titicaca promet d’être magique.

Palais de l'Inca

Le deuxième jour nous irons visiter le palais de l’Inca, situé au Sud. Nous nous amusons à parcourir les différentes pièces. La maison est un mini labyrinthe. Ce sera notre premier site Inca en bon état et nous voilà tout excités de rejoindre le Pérou. Il n’est plus question de nostalgie en quittant la Bolivie.

Frontière péruvienne et bolivienne

Pourtant encore aujourd’hui, au carrefour des Andes et des herbages de l’Altiplano, sur les rives des eaux mouvementées du plus haut et grand lac navigable au monde, la frontière est quasi-imperceptible : passage de douane très rapide, coup de tampon rapide, coup d’œil furtif, plus question de vérifier si pomme il y a ou non (pour ceux qui ont suivi nos aventures au Chili) ; le lago est encore le reflet de cette volonté d’unir un peuple d’une même culture. Ici, vous n’avez plus tellement affaire à un péruvien ou un bolivien mais à un habitant du Titicaca. Les frontières sont devenues floues et à ce propos, « les montagnes au loin, Señor, sont-elles boliviennes ou péruviennes ? » Chers hommes, rappelez-vous que votre histoire est commune…

Le lac Titicaca fut jadis le berceau de civilisations anciennes dont la plus connue de tous fut la civilisation Inca. De nombreux contes évoquent l’origine de l’empire Inca sur les rives de ce lac.

lever de soleil sur l'Isla del Sol

Chut, écoutez…

Le dieu Inti, le dieu soleil né sur l’isla del Sol (île aujourd’hui côté bolivien) fit surgir des eaux profondes du Titikaka deux de ses enfants : le premier inca Manco Capac et sa soeur-épouse Mama Ocllo. L’astre leur donna l’ordre de rechercher une terre fertile où ils créeront son empire. Pour trouver cette terre idéale, le dieu Inti leur remit un bâton d’or. Celui-ci devrait s’engouffrer dans les entrailles de la terre au moment où le couple royal rencontrerait la terre promise. L’île de Taquile (aujourd’hui côté péruvien) fut sûrement la première escale de leur périple. Mais ce fut à Cusco que le bâton disparut dans le sol, ce fut donc Cusco qui devint le cœur de l’empire soleil.

Aujourd’hui la légende reste toujours vive dans le cœur des indiens.

Isla Taquile, ruines pré-Inca

Côté archéologie, des recherches montrent que le lac fut aussi, et ce bien avant la civilisation Inca, le berceau de petits groupes ethniques qui jouissaient de la situation privilégiée du Titicaca. Il y eut la civilisation Thiahuanaco (actuelle frontière bolivienne – péruvienne) et la civilisation Colla. Les Incas vers le XIIe siècle intégrèrent ces cultures à leur immense empire. On retrouve de nos jours des restes de ces civilisations méconnues.

Aujourd’hui, que ce soit côté péruvien ou bolivien, les habitants semblent avoir intégré le système Inca que l’on retrouve dans certains aspects de la vie, comme la croyance dans la vertu du travail coopératif au sein de communautés, la maîtrise de l’agriculture, une cuisine puisant ses forces dans la terre mais aussi l’eau du lac, la gestion des ressources partagées, une spiritualité ancrée dans la pierre et la montagne, et des dialectes anciens parlés d’un bout à l’autre du lac, le quechua et l’aymara.

Qui parlait de frontière ?

Notre séjour sur le lac Titicaca sera de dix jours entiers et cela n’est presque pas assez. Nous avons souhaité consacrer peu de temps aux deux villes principales au bord du lac, Puno et Copacabana, pour aller d’avantage dans les terres (et surtout la « mer », vous comprendrez pourquoi nous parlons de mer) et entrer en contact avec les habitants des îles et des campagnes. Nous avons réunis sacs de couchages, pull et polaires chaudes, bonnets, chaussures de randonnée, quelques produits de première nécessité, eau et biscuits, afin de passer quelques jours et quelques nuits sur les îles et aller à la rencontre des Fils du Soleil. Merci à Christian pour son aide précieuse.

Isla Taquile

Isla del Sol

La Paz, le jour

L’intervention heureuse d’une passagère du bus nous permettra de descendre non loin de notre logement, qui se situe dans une rue peu engageante (nous sommes passés outre, et l’hôtel en lui même s’avérera très bien, je sais ce que vous souhaitiez petites canailles!). En sortant, nous observerons la ville sous un autre angle, et celle-ci revêt, à l’angle d’une rue, au détour d’un immeuble, un drap d’étoiles artificielles que constituent les milliers de fenêtres illuminées dans cette ville qui s’accrochait aux montagnes : La Paz, c’est d’abord une ville construite dans une sorte de cuvette avec son petit millier de mètres de dénivelé, grandissant frénétiquement, peu importe l’altitude (on est autour des quatre mille mètres au dessus du niveau de la mer); le spectacle, au début surprenant, devient très vite féérique… tant qu’on garde les yeux levés!

Nous nous attelons à visiter les rues et quartiers de la ville durant nos deux jours ici : le siège du pouvoir et la cathédrale situés sur la plaza Murillo, le prado (une grande avenue circulante et commerçante), et « l’incontournable » marché aux sorcières, où les témoins des croyances ancestrales (foetus de lama, représentations de Pachamama – la terre-mère – et autres pierres mystiques) côtoient les trouvailles les plus farfelues ( sirop pour attirer l’argent, encens pour faire venir les clients dans la boutique ou bien encore poudre d’attirance sexuelle!).

Le siège du gouvernement

Le Prado (non, vous ne rêvez pas, des habitants font vraiment sécher leur linge au beau milieu du boulevard!)

diverses divinités devant apporter la bonne fortune, dans le marché aux sorcières

Poudre "mas dinero" et "mas clientes" pour gagner des sous-sous!

La bonne vieille poudre d'attirance sexuelle

…et bien sur de l'encens Santa Martha "pour résoudre les cas impossibles"

Notre budget de budget étant serré, point de musée ou excursion ; ces journées sont néanmoins très vite passées, et nous repartirons comme nous sommes arrivés, partagés par cette ville à la circulation dense, entre des aspects élégants et d’autres franchement moins… En prenant le bus, nous pouvons apercevoir l’Illimani, immense montagne enneigée à quelques encablures de la ville, qui lui est carrément élégant!

D'autres maisons au gré de nos déambulations

Notre prochaine grande étape, très attendue, ne nous fera pas beaucoup descendre, située vers trois mille neuf cent mètres d’altitude moyenne, dans une région très agricole, avec pour centre un lac dont le nom a fait rire (ou souffrir) des générations d’enfants français : le lac Titicaca. On en a tellement parlé de cette région avant notre départ et pendant le début de notre tour du monde (c’était si loin il y a trois mois…) car l’arrivée au lac Titicaca marque notre dernier pays en Amérique du Sud (même si une partie se situe en Bolivie) : le Pérou!

« Il y a des grèves et Sucre est barrés à huit kilomètres de l’entrée. Nous ne pouvons plus avancer et il faut attendre la fin de la grève… peut-être partiront-ils au soleil couchant vers 18h ? »

Nous ne l’entendons pas de cette oreille, mais ne sommes pas franchement chaud pour une marche de dix kilomètres couronnée d’un passage de « bloqueos » avec nos bagages de vingt kilos. Elodie descend du bus pour discuter avec le chauffeur et prendre des conseils pour nous trois (les trois gringos). Selon lui à seulement cinq cents mètres du barrage, des taxis nous attendent. « C’est pas très loin ! » qu’il disait. Avant même de prendre une décision tous les trois, le chauffeur avait lui, aboutit à sa propre conclusion : il descend nos sacs sur la route. Nous partirons donc à pied vers Sucre.

Sur le chemin, nous marchons en compagnie des familles très chargée comme nous. Nous avons un peu de peine car beaucoup ont des enfants de seulement quatre ans ou sont accompagnés de personnes âgées.

Nous marcherons cinq kilomètres avant d’arriver face à des brindilles posées en travers de la route, le fameux barrage bolivien ! L’ambiance est bon enfant mais attention à toi si tu oses franchir ce barrage en voiture ou en scooter ! Seul les piétons sont autorisés à passer quand il y a « bloqueos ». Aujourd’hui, ce sont les étudiants en médecine qui font grève. Ils jouent aux cartes et boivent du soda et de la bière. Quelques mètres plus loi, un « micros » (les mini bus chinois, souvenez vous) fait demi tour pour repartir au centre ville de Sucre. Notre marche touche à sa fin, nous arrivons avec une heure de retard chez nos hôtes, Olivier et Jacqueline, à la « Dolce Vita ». Cette auberge, plus proche du gîte familial que de la guesthouse, est tenue par deux français (ayant deux enfants, un ado et une petite fille) installés en Bolivie depuis six ans. L’accueil d’Olivier est plus que chaleureux et en moins de dix minutes nous nous sentons chez nous. Notre chambre est belle, soignée, propre, décorée et comporte quelques petits détails que d’autres n’ont pas souvent (grandes étagères, petite table de salon avec chaises, lampe de chevet chacun, grand miroir, porte manteau, etc). Quelque chose nous dit que l’on va se sentir bien à Sucre… (on ne peut s’empêcher de remercier la personne qui nous a donné l’adresse !)

Sucre est une très belle ville et qui plus est moderne. C’est presque notre préférée de ce début de voyage. A Sucre nous ne reconnaissons pas la Bolivie observée jusqu’ici.

Le matin nous préparons notre petit déjeuner à l’heure souhaitée dans la cuisine fournie par l’auberge, on vous passe les détails mais on s’est fait de sacré « desayuno » (petit-déjeuner en espagnol) !

La Dolce Vita a une cuisine réservée aux locataires, ça fait plaisir de mitonner des bons petits plats !

On se la coule douce au réveil à Sucre… Le reste de la matinée est consacré au travail (oui cela nous arrive tous les jours) : rédaction d’article, tri des photos, préparation de la suite du voyage. L’après-midi, c’est tourisme.

Les premiers jours nous allons de surprise en surprise dans les rues. Oh ! une belle pharmacie ! Oh ! un magasin de CD/DVD qui diffuse de la VRAIE musique ! Un magasin de vêtement ! Une épicerie ! Un supermarché ! Une chocolaterie, un glacier, un pâtissier… nous sommes comme des gosses. Sucre a tout ce qu’il faut pour vivre très correctement (même du bon fromage !) et dépenser son argent sans compter.

Jus de fruit pressé à la demande au marché

Toujours au marché : la fameuse papas de Bolivie !

Nous faisons nos courses au marché pour cuisiner le soir à l'auberge

Le midi nous flânons au marché alimentaire (chose que l’on aimerait bien faire à Paris mais les français ont décidé que à 13h c’était fini ! En Bolivie c’est toute la journée le marché et on peut même y manger sur des tables, prenez note). Nous mangeons donc au marché, à l’étage, aux différents stands que les femmes tiennent. Les conditions sanitaires ne sont pas digne d’un beau restaurant français, vous vous en doutez, mais ça sent très bon. Les femmes à chaque bout de table chantent à toute tête les différents plats du jour et essayent de rabattre les visiteurs vers leur « cuisine ». Ce mélange joyeux, les prix tout doux et un choix très varié de bon petit plat bolivien font que nous craquerons. La première fois cependant, attablée, notre soupe devant les yeux puis la milanese de poulet et ses délicieuse frites (c’est tellement bolivien ça, les frites), nous nous regarderons tous les deux en pensant : advienne que pourra… Et ! Surprise ! La nourriture est extraordinairement fraîche, copieuse, bonne et nous ne seront jamais malade. On y retournera presque tous les midis.

Spécialité de Sucre goûté au marché : le chorizo. C'est entre le chorizo espagnol et la grosse merguez. Extra !

Superbes gâteaux dégustés sur le marché assis sur un tabouret. La part est à trente centimes d'euro. Pourquoi se priver ?

Nous avons déjà passé la moitié de notre séjour en Bolivie alors faire du shopping s’impose le temps d’un dimanche. Nous nous rendons au marché très connu – un peu trop touristique à notre goût – de Tarabuco. Le réveil est difficile, en effet, chaque année un rallye est organisé entre Sucre et Potosi. Pas de bol pour nous, nous devons prendre le bus avant le début de la course à six heure du matin.

Retour vers 14h, premier faux départ, il n’y a plus de batterie. Notre chauffeur magouille mais ne change pas la batterie. L’état du bus n’est pas terrible, une majorité des sièges arrières sont cassés. Mais le bus est complet, qui va se dévouer ?

Un exemple de bus bolivien d'un style très répandu

Un autre style très présent

15h : stop en cours de route ! Nous devons attendre la fin du rallye, soit jusqu’à 16h. Nous prenons cette nouvelle comme une aubaine, nous filons à pied près de la piste de course sur une colline pour voir les voitures arriver au loin. Assis par terre comme la plupart des boliviens du coin, nous regardons les voitures défilés. Ce sera le meilleur souvenir de la journée.

A la fin de la course, nous regagnons notre siège cassé et ouvrons notre livre de poche (en français, emprunté à l’Alliance Française) car nous pressentons quelque chose.

Pour une heure trente de trajet, nous mettrons quatre heures au retour. Après la ré-ouverture des routes, notre bus avance parmi des centaines d’autres voiture qui veulent faire comme nous : rentrer à Sucre. Bouchon ! Notre chauffeur pris d’une bonne intention, quitte la route et rejoint une piste. Quelle cata ! Nous roulons sur un chemin au bord de la montagne et au final, nous débouchons à une voix sans issue. Demi tour ! Aucun des passagers n’appréciera la manœuvre.

Nous arrivons à Sucre sain et sauf avec plein de souvenirs dans nos sacs et notre tête. Nous aimons la Bolivie rien que pour ça. Lorsque l’on prévoit quelque chose, un événement inattendu risque de se produire, te ralentir – ça c’est un fait – et les boliviens n’auront à coup sûr pas ton raisonnement ! Super séjour à Sucre en définitif.

Nous aimons tellement cette ville que lorsque nous apprenons que notre vol Sucre – La Paz du vendredi est plein et qu’il faudra partir seulement dimanche (ou alors prendre la seconde option : un bus de nuit le vendredi), nous maintenons l’option « avion » et écourtons notre séjour à La Paz au profit de Sucre. Nos hôtes nous remercient. Leur auberge est vraiment très agréable, c’est la première fois que nous resterons dix jours au même endroit, alors c’est à nous de les remercier.

Sucre est charmante, nous vous l’avons déjà dit nous semble t il ? Nous projetons dans nos rêves les plus fous de nous y installer. Après tout, bon nombre de français l’ont fait avant nous, comme ce français ayant ouvert une pâtisserie. Nous avons craqué à plusieurs reprises pour une tarte ou un tiramisu.

Nous tombons sur le Festival du chocolat ! Ce cheval, tout en chocolat, dresse le drapeau de la région car un autre évènement important à lieu à Sucre pendant notre séjour...

Non ce n'est pas de la fête des mères que nous parlons. Mais remarquez que en Bolivie tous les 27 Mai, il y a aussi la fête des mères et c'est encore plus la fête qu'en France !!

La Bolivie est définitivement un pays superbe. Nous nous y plaisons tellement au point de décider que trente jours d’autorisation de séjour ne seront pas suffisent. Direction le centre d’immigration bolivienne, et quelques photocopies après, un coup de tampon du Môsieur, nous ressortons gratuitement avec trente jours supplémentaire ! Mais rassurez-vous, l’esprit lucide nous savons que tous jours rajouté à un pays sont autant de moins dans le suivant. Nous pensons rester seulement quatre à cinq jours de plus pour profiter de notre dernière étape : l’isla del sol au lac Titicaca.

Cour intérieur de la Casa de la Libertad

Une action ayant souvent un impact, ce dernier fut très heureux. Lors de la visage de la Casa de la Libertad, un lieu chargé d’histoire, nous apprenons que ce vendredi 25 Mai est un jour très important en Bolivie et plus particulièrement à Sucre… Le 25 Mai est fêté chaque année « le premier cri d’indépendance des sud américains contre le colonialisme espagnol » et ce cri a eu lieu à Sucre ! (c’est de cet évènement que nous parlions avec le drapeau et le cheval en chocolat).

Salle du conseil, Casa de la Libertad, c'est ici que l'acte d'indépendance et la Constitution de la Bolivie ont été signé .

Lors de cette visite au musée, nous apprenons aussi un détail assez perturbant… Sucre est la VRAIE capitale de la Bolivie ! Ne chercher pas à le nier, c’est écrit dans la Constitution bolivienne. La Paz n’est QUE le siège du gouvernement.

Une copie de l'acte d'indépendance est présenté dans la salle des Conseils

La Bolivie possèdent DEUX drapeaux officiels depuis que Evo Morales est devenu président. Le deuxième représente la population "aymara", il est présent aussi au Pérou et en Argentine mais n'est pas officiel dans ces pays...

Mais pourquoi le symbole du dollar est-il présent dans une vitrine de Bolivie ?? Cette question a été posé aux écoliers de Moidieu et deux grandes filles de la classe CM1/CM2 ont trouvé la réponse. Bravo ! Et vous ?

Pour le 25 Mai, fête du premier cri d’indépendance, c’est la grosse fiesta à Sucre ! Nous suivons avec curiosité les évènements. Toute la ville défile, les rues sont bloquées à la circulation, les militaires ont mis leur plus beaux costumes, envahissent la ville et des fanfare jouent à fond les ballons jour et nuit.

Tous les collèges et lycées ont leur fanfare et marchent dans la rue

Même les plus petits défilent!

Et dire que nous avions prévu de partir plus tôt de Bolivie et de quitter Sucre ce vendredi 25 Mai…

Les rues ont été très mal disposées et le vent s’infiltre partout, il souffle fort jour et nuit. Les habitants de Uyuni ne sont pas riches, pour ne pas dire pauvres et ils se démènent pour faire vivre cette petite ville pourtant si prometteuse en terme de tourisme (c’est un point stratégique, le Salar, liaison vers La Paz, Potosi, Villazon). Mais la plupart des touristes filent (et on comprend pourquoi, ne nous voilons pas la face), Uyuni ne prendra probablement jamais son envol. Bref, ne la fuyez pas (trop) mais respectez là, beaucoup de boliviens sont fiers de Uyuni. Cependant ne restez pas plus de deux jours, il y a bien plus beau ailleurs et plus à faire ! Nous resterons une journée complète pour nous reposer du Sud Lipez et acheter les billets pour la ville suivante… Potosi (les fameuses mines… mais pas que !).

rue poussiéreuse de Uyuni

Potosi, une ville que nous avons réellement apprécié a été une très bonne surprise. Nous y avons séjourné cinq jours. Au regard de l’histoire de cette ville, nous ne pouvions pas la survoler et ce, même si notre séjour sera à 4 000 m d’altitude.

Mate de coca, l'authentique ! pour résister dans l'Altiplano

Petit cours d’histoire :

La légende dit que tout commença en 1544 quand un Inca s’arrêta pour faire un feu au pied de la montagne (le Cerro Rico actuel) appelée « Potojsi » en quechua ce qui signifie « explosion ». Sous l’effet de la chaleur, le sol se mit à fondre et un liquide brillant en émergea. L’Inca comprit qu’il avait découvert une matière première convoitée par les conquérants espagnols. Il se souvint aussi d’une histoire inca selon laquelle l’empereur inca avait entendu une voix interdisant de creuser cette montagne. Quoi qu’il en soit les Espagnols apprirent l’existence de l’immense richesse cachée dans la montagne Potojsi et ne tardèrent pas à se l’approprier. En 1545, la Villa Imperial de Carlos V était fondée au pied du Cerro Rico et l’extraction commença à grande échelle. Des milliers d’esclaves indiens furent amenés pour creuser et la première cargaison d’argent fut bientôt envoyé en Espagne. Ce travail dangereux (ils travaillaient par roulement de quatre mois : c’est à dire que les esclaves restaient quatre longs mois sous terre) provoquait tant de mort que les Espagnols firent venir en plus des milliers d’esclaves africains.

En 1672 un hôtel des Monnaies fut crée pour frapper l’argent. Une majorité des pièces espagnols provenaient de Potosi. Dans la frénésie ambiante, on édifia quatre vingt églises et la population atteint près de deux cent mille habitants, faisant de Potosi l’une des plus grandes villes de la planète et la plus riche d’Amérique.

Mais sa gloire fut de courte durée. Les mines s’épuisèrent au début du 19ème siècle et la ville fut pillée lors des luttes pour l’indépendance. La population tomba à dix mille habitants et la baisse brutale du cours de l’argent porta un coup quasi-fatal à Potosi.

Casa de la Moneda

Dans le bus nous conduisant de Uyuni à Potosi (désormais asphalté aux 3/4), ces mots résonnent dans notre tête « ville la plus riche d’Amérique ». Conscients de l’histoire de cette ville, nous avons l’intention d’en prendre pleins les yeux ! Un ami rencontré sur l’île de Pâques, guide au Pérou, nous conseille plusieurs fois de ne pas rater l’hôtel de la Monnaie « le musée le plus beau d’Amérique du Sud ». Un point marqué Christian ! Ce musée est épatant !

Machine à frapper la monnaie, tirée par des mules un étage plus bas. La machine fut fabriquée en Espagne et envoyé à Potosi en pièces détachées. Elle est tellement énorme que l'hôtel de la monnaie fut construite autour de cette machine pour pouvoir l'accueillir !

Une bonne partie des pièces espagnols étaient frappée à Potosi grâce à l'argent extrait de la mine

Récemment, des américains ont retrouvé un énorme coffre rempli de pièces frappés de Potosi. Ils en renvoyèrent une seule à la Bolivie... Quelle gentillesse !

Exemple de coffre à plusieurs points. Les espagnols utilisaient des coffres très sophistiqués pour ramener les pièces dans leur pays sans être voler. Les serrures à clef étaient cachées dans la structure parmi les gravures et les dessins ; et il fallait bouger les volet dans un certain ordre (en haut, puis à gauche puis en bas, etc) pour pouvoir dévoiler la serrure. Futé !

Mais l’architecture de Potosi peut justifier à elle seule un séjour ici. Le centre de cette ville est une perle, une merveille, plus intéressant que Sucre la ville suivante (pourtant à craquer elle aussi).

La cathédrale devant la place principale

Le centre ville n’est plus vraiment habité aujourd’hui (par contre on y trouve hôtels et auberges de toute catégorie) mais il reste très vivant. Magasins, restaurants, bars, banques, bureaux, etc Tous les jours les habitants prennent un petit bus (qui sont parés d’écritures chinoises ??) pour monter dans le centre construit sur les hauteurs pour y venir travailler. Les écoliers avec leurs beaux costumes chemises, vestes et chaussures cirées, se dépêchent aussi pour rejoindre leurs bancs.

En fin d'après-midi il y a beaucoup de circulation dans les petites rues du centre historique

Le Cerro Rico fait toujours face. A ses pied est visible des quartiers plus habités que le centre.

Les "micros" en Bolivie, venus tout droit d'Asie il faut croire ; sorte de micro-bus où théoriquement il y a douze place mais en pratique nous rentrons le double. Avec nos grosses valises en direction de la gare, ce fut folklorique. C'est sans compter les toutes petites filles de cinq ans qui nous fixaient genre nous étions des extra terrestre. Fabien tire la langue et c'est parti pour des fous rires.

Potosi est une ville andine et la majorité de sa population est d’origine indienne. Il n’y a pas de doute : nous sommes en Bolivie ! Les femmes tiennent un mini stand au bord de la rue et vendent tout ce que vous souhaitez et les mères portent leur bébé dans un sac dans le dos. Il y a beaucoup d’animation et nous aimons nous promener dans la rue pour observer les gens, un luxe que les voyageurs de courte durée, pressés ne peuvent s’offrir.

Il y a des églises à tous les coins de rue, reflets de l'ancienne richesse de Potosi

Au fond, un ancien couvent reconverti en musée de reliques catholiques.

Le soir vers 19h, tout le monde s’empressent de mettre sa doudoune bien chaude et les enfants ont de jolies petites pommettes bien rouges sur les joues. A 4 000 m, les nuits sont toujours aussi fraîches (pas autant que le Sud Lipez fort heureusement) et les thermomètre descend en dessous de zéro degré. Nous avons encore une fois testé une nuit sans chauffage… On se pèle les miches dans ce pays !! Fort heureusement les architectes ici – pas comme à Uyuni – très ingénieux ont construit les rues de manière à casser le vent. Le deuxième jour, après une nuit encore enfouis sous plusieurs couches de vêtements et notre sac de couchage, nous changeons d’auberge pour en rejoindre une autre au même prix mais avec chauffage dans le couloir cette fois (dans la chambre c’est encore trop demander). Nos nuits suivantes seront bien plus reposantes !

Notre séjour à Potosi aura été très captivant, instructif et émouvant aussi à cause de la visite des mines.

En 1987, l’UNESCO a inscrit Potosi au Patrimoine mondial de l’humanité en raison de son passé mouvementé et tragique et de sa somptueuse architecture coloniale.

Je suis choquée.

Cette visite n’est pas une attraction touristique, attention ! Ces hommes travaillent !

J’ai déjà eu des expériences marquantes depuis mon enfance mais arpenter les mines de Potosi est bien au delà. Cette expérience restera gravé au fond de moi (je le dis souvent depuis que je suis partie mais là, c’est autre chose…).

Il est 17h et je viens de sortir de la mine ; le reste du groupe continue jusqu’au quatrième niveau. Impossible pour moi d’aller au delà du troisième et j’en suis déjà fière. Je suis donc là, dehors, loin de la ville en haut de la montagne, assise sur mon petit caillou dans mes habits de mineur, sans Fabien, à observer le Cerro Rico. Je verse de l’eau sur mes mains rêches et essuie mon visage où quelques rides viennent d’apparaître, la faute aux images que j’aurais désormais dans la tête. C’est la fin de la journée pour une majorité des mineurs, ils rentrent chez eux. Beaucoup me sourient et me disent bonjour, d’autres gloussent et me sifflent, après tout c’est de leur âge, ils ont à peine quinze ans. Les mineurs sont souriants, fin de journée ? mais je crois que c’est surtout face à moi, ce petit bout de femme toute blanche (enfin noire de terre maintenant), qu’ils ne peuvent s’empêcher d’exprimer leur fierté « Moi je suis mineur petite ». Ils ont tous pris une douche en sortant de la mine et remis leur habits de tous les jours. Ils se fonderaient dans la masse, comment reconnaître que ce sont des mineurs ? Ils ne ressemblent plus aux hommes que j’ai rencontré sous terre, dégoulinant de sueur, les yeux grands ouverts et inquiets, les sourcils froncés sous l’effet de la fatigue. Je les regarde s’éloigner, une boule dans la gorge, une très grosse. Je retiens presque mes larmes. Sont-elles seulement pour eux ou est-ce du aussi à toute la pression que j’ai retenue sous terre pendant une heure et demie qui explose maintenant à l’air libre ?…

Comment imaginer que de telles conditions de travail existent encore sur cette Terre ? L’affaire est sérieuse, je ne souhaite à personne de travailler dans les mines d’argent de Potosi.

Cerro Rico Potosi

La visite a commencé chez le marchand dans lequel chaque mineur se rend vers 8h pour acheter de la dynamite (comme dans les films de western, je ne mens pas : les mineurs allument la mèche avec un briquet), de l’alcool à 90° (bu sec pour se motiver), de l’eau et un gros sachet de feuilles de coca qu’ils ingurgiteront en entier avant de commencer le travail (trois cent feuilles en une heure sont chiquées).

Il faut six minutes, six petites minutes pour courir loin du bâton de dynamite, mèche en flamme…. nous précise notre guide, ancien mineur à Potosi. Les mineurs en utilisent jusqu’à vingt par jour ! Le bâton coûte assez cher, cela se comprend, il y a de quoi tout faire péter rien que dans ce petit bric à brac. Notre groupe souhaitait acheter de la dynamite pour l’offrir à ces mineurs durant la visite mais le guide nous conseille de prendre beaucoup d’eau, les mineurs sont sous terre depuis 9h ce matin.

Extraction du minerai

Nous avons ensuite filé dans « l’usine » pour extraire l’argent et les minéraux des pierres ramenées de la mine. Je dis « usine » car ils n’ont pas tout à fait les même consignes de sécurité que chez nous. Nous marchons autour des bassins sur des planches bancales et les machines sont faites « main » avec les matériaux trouvés. J’ai beaucoup de mal à imaginer de l’argent sortir de là…et pourtant !

La pièce sent vraiment mauvais. On baigne dans une odeur malsaine de produits chimiques variés. Notre guide confirme que ce n’est pas bon pour la santé de traîner trop ici. Les femmes n’ont pas le droit d’y travailler et pour cause : elles devenaient stériles au bout de six mois ! Cela annonce la couleur !

Notre guide

« Lama Face » – nom de mineur utilisé par notre guide – a déjà chiqué la moitié de son sachet de feuille de coca. Lorsqu’il parle, il a tendance a craché d’où son surnom. La feuille de coca est chiquée pour donner beaucoup d’énergie aux mineurs et les nourrir (si si, j’ai essayé une fois, affamée, et ça marche !), il nous invite à faire de même chose en piochant dans les sachets achetés au marché en vu d’être offerts au mineurs. Je m’exerce, très intriguée. Première impression : c’est fort en bouche, je broute de l’herbe amer. Bref, première expérience non concluante.

sachet de feuilles de coca à la main, le Cerro Rico au fond

Un mineur, prêt à partir !

Après avoir enfilé notre tenu de mineur (bottes, pantalon, chemise, casque et lumière), nous roulons vers le Cerro Rico. J’ai le cœur qui bat à toute allure ; après plusieurs échanges avec des jeunes français l’ayant récemment fait, l’expérience a l’air plutôt traumatisante, je pèse mes mots ! D’autant plus que je suis un peu asthmatique. J’ai bien emmené le produit adéquat mais si les conditions sont trop dures, arriverais-je à  contrôler la crise ? Voilà mes sentiments dans ce petit bus nous conduisant tout droit vers les tubes de l’enfer, un mélange d’excitation et d’angoisse. Une chose est sûr : j’ai envie d’y aller ! Je veux rencontrer ces mineurs !

Notre petit groupe, appelé par Lama Face « Sex Machine » (pour mieux se retrouver dans la mine, ce sont des noms de codes tout ça), se réunira à deux mètres de l’entrée de la mine en souriant en échangeant quelques regards pour s’encourager. Je ne sais pas où je vais mais je ne peux pas trop reculer, plus maintenant…. allez j’y vais !

Progressivement je dis au revoir à la lumière, je dis au revoir à peu près tout ce qu’il y a de sain et de ce que j’ai pu connaître sur cette planète. Nous descendons dans les entrailles de la Terre. Attention au Tio !

Les mineurs prient autant Dieu que "El Tio" : le diable qui vit dans la montagne. Chaque mine a son propre Tio et si un mineur de fait pas d'offrande le matin, il risque d'être manger vivant par El Tio!

El Tio me fait froid dans le dos… Cette représentation devrait me faire sourire mais c’est tout l’inverse !

En revoyant les photos aujourd’hui, une semaine plus tard, je m’aperçois que mon cerveau devait être positionné sur « off ». Comment aurais-je pu avancer sinon ? J’étais là dedans ?

Nous sommes au premier niveau de la mine, une personne a déjà abandonné la visite. Il faut dire que l’on est loin de l’image de la mine française (j’en ai visite une étant petite) ; les poutres en bois retenant le plafond sont prêtes à exploser, en tout cas, c’est mon avis. Nous devons nous courber dans les couloirs et mes bras écartés je peux toucher les parois, et pourtant je ne fais que 1m 60.

« A droite ! A droite ! Vite ! Vite » crie Lama Face ! Paniqués nous courons nous mettre à l’abri contre un mur. Nous étions prévenus, les mines c’est dangereux. Un chariot passe à toute allure à seulement cinquante centimètres de nous. Rempli de sacs, il pèse sûrement plusieurs tonnes. Un autre chariot passe. Le premier était électrique, le second, poussé par deux hommes. Je pousse un cri de stupéfaction. Ou sommes-nous ??

Nous nous dirigeons vers le second niveau. Les normes de sécurité sont inexistantes dans ces mines. Nous avançons les fesses à terre sur de longues pentes de six mètres extrêmement glissantes, et je dois m’accrocher parfois grâce à mes ongles à la terre sèche et compacte (vous comprendrez pourquoi je n’ai pas filmé).

Descente glissante de plusieurs mètres, je m'en souviens encore...

virage serré à gauche ! Les petites lumières à droite sont des mineurs, attention à la chute!

Nous nous faufilons aussi sur des passerelles d’un mètre pour rejoindre d’autres tunnels avec… oh, le vide à droite ! Ne pas regarder. Trop tard, j’aperçois des hommes tout en bas, tout petits. Je me souviens aussi de cette grand échelle en en bois aux barreaux vacillants…

Pendant tout le début de cette longue descente en enfer, je garde mon sang froid. Je prend les choses très au sérieux et je suis hyper concentrée ; à chaque mouvement, je calcule tout. Tout se passe bien pour moi. Lama Face est aux aguets et surveille le moindre de nos gestes et pas. Il prévient à chaque potentiel danger. Il est très sérieux, on en attendait pas moins de lui.

C'est moi !

En revoyant cette photo je ne peux m’empêcher de faire les yeux rond. C’est moi ? Moi qui m’étais juré que je ne me pencherais pas plus bas qu’assise dans cette mine !? Je suis à soixante cinq mètre sous terre, mon cerveau est définitivement sur « off ». Le groupe avance toujours et encore et nous faisons face à un micro tunnel. Aucune alternative, aucune stratégie meilleure qu’une autre, le tunnel fait près de quatre cent mètres et pour continuer il faut s’allonger. Je dois ramper à plat ventre, je fonce sans réfléchir.

Je crois avoir ramper de longues minutes dans mes souvenirs. Dans ce tunnel, je peux à peine soulever la tête sans me cogner alors je me contente de fixer les pieds de ma voisine de devant.

Claustrophobique moi ?? Nan ! Et pourtant, je n’aime pas les grottes, je vous assure.

Descente en enfer, ou plutôt au troisième niveau ! Attention à la tête, ça peut faire mal

Étrangement, avancer dans les mines de Potosi ne m’aura pas traumatisé comme je le craignais, je veux dire par là : pas de crise d’angoisse dûe à la profondeur et à l’étroitesse des lieux. Je suis tout doucement notre guide jusqu’au troisième niveau. Le plus difficile sera pour moi de respirer ; l’air forme un épais nuage de poussière visible à l’œil nu (et sur la plupart des photos). Ma bouche et ma trachée sont pleines de terre. Les principales causes de mort dans cette mine sont : (à écouter les mineurs : un homme n’ayant pas fait d’offrande au Tio et donc mangé par ce dernier) les accidents (une dynamite n’ayant pas explosé quand on le souhaite par exemple) et la silicose (maladie pulmonaire) entre trente cinq et quarante cinq ans.

Aujourd’hui, j’ai les capacité de descendre dans cette mine

Jusqu’au drame…

Enfin, pour moi.

Nous sommes donc au troisième niveau et les mineurs nous interpellent « Vous avez du feu ? » Je fais non de la tête. Pourquoi du feu ? Ils ne vont pas s’en griller une soixante mètre sous terre ?? Les mineurs insistent. Je ne comprendrais que deux minutes plus tard leur véritable raison et d’un air encore plus convaincu je dirais « NON ». Ces mecs veulent faire péter de la dynamite ici ! Nous nous éloignons d’une dizaine de mètres et je prie pour qu’ils ne trouvent pas leur bonheur.

Nous observions des hommes en train de hisser leur travail de la journée jusqu’au premier niveau quand notre guide prend un air extrêmement sérieux. Ils nous demandent de ne plus bouger et nous conseillent de bien nous boucher les oreilles.

Il faut six minutes, six petites minutes pour courir très loin…

Cela en est trop pour moi… Derrière la petite porte situé à trois mètres de moi, un homme s’est glissé je ne sais où pour faire exploser de la dynamite. Je suis assaillie par une seule et même pensée : me voilà à soixante mètre sous terre, ce qui n’est pas très naturel pour moi, dans un couloir minuscule où je ne peux étendre mes bras, dans des conditions lamentable de travail… et cet homme va me faire assister malgré moi à une explosion d’un bâton digne d’un western ?! Je me bouche les oreilles très fort, si j’avais pu me les boucher encore plus fort, enfoncer ma mains dans l’oreille, je crois que je l’aurais fait. Lama Face nous barre la route fermement. Les minutes sont interminables.

Petite je n’aimais pas les explosion de feux d’artifices. Je me réfugiais dans les bras de mon père en pleurant. A Potosi, au fond de la mine, me revoilà enfant. Je panique et je me réfugie dans les bras de Fabien. Que va t il se passer ? Je n’en ai pas la moindre idée. Je ne vais probablement pas mourir mais l’idée à le mérite d’être explorée. La tête enfouie dans la chemise de Fabien, je suis complètement terrorisée.

Six coups de revolver s’ensuivent. Est-ce fini ? Je lève la tête pour sonder du regarde Lama Face. Nous partons sur le couloir de gauche. Une jeune touriste comme moi observe son décompte et annonce à haute voix « Cela fait cinq minutes… » Je fronce les sourcils, la dynamite attendue n’était pas ses six coups de feu ? Je n’aurais pas le temps de me pencher plus longuement sur la question. Les oreilles non protégées, j’entends un bruit énorme tout proche, plus fort qu’un avion dépassant le mur du son au dessus de votre maison. Mais ce qui me marquera le plus dans cette explosion de dynamite si proche, ce sera le coup que j’ai reçu sur la cage thoracique (c’est une image bien sûr !)… comme une grosse caisse que l’on ferait tomber sur vous. Avec une telle explosion, vos genoux se replient et vous perdez légèrement l’équilibre.

Derrière cette porte, une mèche de bâton de dynamite a été allumé. Après l'explosion, une grosse odeur de soufre a envahit le couloir. Pas très agréable.

Ça y’est c’est finit, Lama Face me le confirme. Je n’apprécie plus du tout la visite. Lorsque le guide fermant la marche de notre groupe nous propose de continuer ou de remonter (nous sommes extrêmement encadré durant la visite et les guides ayant connaissance de mon état asthmatique me questionnent toutes les cinq minutes « ça va ? ne te préoccupes pas, tout vas bien. Mais si cela ne va pas, dis le »), j’acquiesce d’un oui timide. Je serais la seule à vouloir remonter, le groupe continue au quatrième. Étant petite, je n’aimais pas les feux d’artifices…

Porte au fond menant au quatrième niveau. Ici il fait déjà 30 degré dans les couloirs

Durant ma longue remontée, une bonne demie-heure, le guide vraiment sympathique converse avec moi. Il s’inquiète un peu aussi. Je lui explique que je n’ai pas apprécié du tout l’explosion. Il sourit. « Nous les mineurs, c’est tout le contraire, on adore les explosions. C’est signe que le travail est fini pour aujourd’hui ». Je réfléchis à ce que Lama Face nous expliquait deux heures plus tôt et je reprends mon calme. Une explosion de dynamite est la partie la plus dangereuse du travail d’un mineur. Non seulement ils doivent compter précisément combien d’explosion il y a lieu (au cas certaines n’est pas explosé à temps et fassent leur caprice le lendemain) mais une dynamite dégage des gaz rendant en seulement un quart d’heure l’air totalement irrespirable à proximité, plongeant dans le coma puis provoquant la mort à cause du monoxyde de carbone. A ma montre il est 17h, les mineurs de la section vont devoir remonter avant 18h. Et c’est ce qu’ils feront… en ma compagnie. Je suis ravie.

Il fait soit très froid soit très chaud dans les mines

Me voilà, sans le vouloir, la seule fille du tunnel aux côtés d’une quinzaine de mineurs. Leur journée fini, la plupart encore torse nu (en bas il fait 45 degrés ; mais en haut j’aperçois des stalactites dont certains d’une substance extrêmement nocive pour la santé dont je n’ai plus le nom). Ils ont le visage sévère et noir de poussière, mélangé à la sueur de leur labeur. Nous arrivons à un chariot bloquant le passage. Ce dernier est rempli de sac contenant le travail de la journée à remonter à la surface pour l’emmener à « l’usine ». Mon guide les aide à le pousser sur la pente et me conseille surtout de rester bien à l’écart : le chariot pèse une grosse dizaine de tonnes, peut-être même plus. Ils sont cinq à le pousser et trois à le tirer par une corde à l’avant. Le chariot avance péniblement, les mineurs crient de douleur. Je me contente d’observer de loin comme mon guide me l’a ordonné, mais j’ai me sens inutile et beaucoup trop spectatrice de ce travail éreintant. Le chariot arrive vers un passage très petit, je suis recroquevillée de moitié et les sacs du dessus bloquent le passage. Mon guide, après plusieurs tentatives, leur conseille de laisser les trois sacs du dessus les empêchant de continuer. Mais les mineurs refusent catégoriquement : c’est leur travail de la journée. Mon guide et moi les abandonnons.

Lorsque je vis la lumière au loin, j’eus un pincement au cœur. Je suis soulagée et une joie m’envahit. Alors c’est ça de rester sous terre pendant quelques heures et d’observer sa délivrance tout au bout du tunnel ? « La lumière au bout du tunnel, regarde là ! »

C’est fini ! Je suis dehors !

La première chose que j’ai faite à l’air libre est de respirer profondément une gigantesque bouffée d’oxygène, j’ai un amer gout de terre dans la bouche. Puis je fixe le ciel. Il est magnifique, la lumière aussi. J’observe les formes du Cerro Rico, toujours aussi mystérieux à mes yeux mais aussi synonyme de souffrance désormais pour moi.

Me voilà sur mon petit cailloux encore habillée dans mes habits de fortune tout déchirés et sales de mineur. Le reste du groupe s’approche pendant ce temps au quatrième niveau. J’observe les mineurs qui ont fini leur journée. Ils sortent un à un de leur trou. Combien sont-ils à travailler la dessous ? Ils me sourient. Ils rigolent entre eux. Certains ont à peine quinze ans. A la ville de Sucre, une semaine plus tard, nous avons assisté à la projection d’un documentaire sur ces mineurs, « Devil’s miner », qui suit deux petits enfants ayant perdus leur père et obligés de travailler pour survivre en parallèle de leur étude : ils avaient douze et quatorze ans. Je reste sous le choc d’apprendre que des enfants sont mineurs. Le plus grand a commencé à dix ans… l’âge d’une de mes nièces…

Je ne sais pas si c’est un cas exceptionnel et la question restera sans réponse pour moi… Mais d’après mon guide ancien mineur, quoi que l’on dise et l’on pense, une majorité de mineurs ont choisis volontairement de travailler dans ces mines de Potosi, conscients qu’à quarante ans la silicose les attend. Une majorité donc de mineurs totalement libres, travaillant pour leur compte et fiers d’être des mineurs bravant El Tio, prêt à les manger vivant. Ils attendent et espèrent le bon filon, ce filon qui les rendra riche. Vous savez, un mineur gagne deux à trois fois mieux sa vie qu’un autre habitant de la Bolivie, soit trois cent euro par mois pour les plus chanceux. Cela laisse à réfléchir quant à la situation du reste du pays.

Fin de la visite de la mine, fin de la projection du film une semaine après à Sucre. Je suis terriblement choquée et touchée. Mais cette expérience et toutes les informations apprises par le film m’amènent à beaucoup réfléchir…

Le réveil sonne. Il est six heure. La nuit a été fraiche, froide même. Dans le dortoir, tout le monde se lève, l’un après l’autre, dans un silence religieux. Cela fait deux jours déjà que nous sommes partis, et autant de nuits dans des conditions difficiles. Après s’être chaudement habillés et avoir bouclé les valises, nous nous orientons vers un petit-déjeuner copieux : pancakes avec de la dulce de leche. Dehors, il fait encore nuit, seules quelques lueurs du soleil matinal font une timide apparition. Le petit-déj’ avalé, nous embarquons dans la voiture. Au loin, on peut apercevoir la laguna colorada, près de laquelle nous avons passé la nuit.

Le soleil se lève paresseusement et la piste serpente entre les sommets enneigés, mais aux sol rien ne pousse, si ce n’est des cailloux et autres grains de sable. Le désert de Siloli semble infiniment grand! Des roches, plus grandes que les autres, se rapprochent de plus en plus de nous. Un virage à droite vers elles, et Jorge nous pointe du doigt une formation géologique étonnante : « el Arbol de Piedra », l’arbre de pierre. « Il a été sculpté par les vents et le sable. Peu à peu, son tronc diminue. Un jour, il tombera. mais en attendant ce jour, nous nous en approchons. Il est grand et tient debout de manière assez spectaculaire. La traditionnelle photo prise, nous nous perdons dans ce dédale de grandes pierres, qui ressemblent par certains aspects à celles du désert de Dali, que nous avons découvert la veille. Quelques échanges de balles avec nos camarades plus tard, nous remontons dans le véhicule.

Le chemin disparaîtra un peu plus loin, à la faveur de ce qui semble être un cours d’eau presque asséché. Un filet d’eau gelée est vite brisé par le passage des voitures, qui paraissent ridicules vis-à-vis des énormes roches qui semblent suspendues aux parois autour de nous. Soudain, un arrêt du chauffeur nous révèle un animal étrange, qui ressemble à un lapin à longue queue, comme un écureuil. Pour son plus grand plaisir, nous nous délestons des restes des pancakes du petit déjeuner…

Un peu plus tard, Jorge nous explique que nous allons passer près des cinq dernières lagunes du circuit, Ramaditas, Honda, Carcotas, Heradiarda et Cañapa. Le cadre est étrange pour le premier arrêt, près de la laguna Honda. Peu de végétaux, entouré de pics montagneux enneigés, un lac à moitié gelé, peuplé pour l’autre moitié de majestueux flamands roses. Ces grands oiseaux, déjà observés la veille sur la laguna Colorada, sont quand même étranges et merveilleux.

Un second lac nous offrira ses effluves nauséabondes : une détestable odeur de souffre (de formule H2S si vous lisez les commentaires de l’article précédent…) mélangée à de la boue et des excréments, mélange des restes volcaniques de la région avec ceux des innombrables flamands qui séjournent ici pour se reproduire avant de repartir vers des latitudes plus clémentes, mixture qui visiblement peut être dangereuse à inhaler trop longtemps aux vues des panneaux régulièrement disposés le long du rivage. Le spectacle, encore une fois, est exceptionnel (mais il pue, on ne peut pas tout avoir). Marc se prend à jouer au jeu de « je saute d’un ilot à un autre ». Très vite cependant, il découvrira que la boue, en plus d’être mal-odorante, glisse et tache. cela nous fera beaucoup rire, jusqu’à ce qu’il faille remonter en voiture, où nous profiterons tous de sa nouvelle senteur! La poussière soulevée par le véhicule nous empêchant d’ouvrir les fenêtres, je vous laisse imaginer la scène!

Vous reprendrez bien peu de désert avant le prochain lac?

La route continue un moment, toujours dans un désert entouré de montagnes. Jorge pointe du doigt une montagne sur laquelle un nuage semble accroché. « Ce qui n’est pas vrai », explique-t-il : « c’est le volcan Ollague, haut de 5900 mètres environ, toujours en activité, fumant en permanence. Il n’est ni difficile ni dangereux de s’en approcher », continue-t-il, « mais nous n’avons pas le temps de le faire. Le volcan [comme d’autres monts auparavant] est une frontière naturelle entre la Bolivie et le Chili. » Nous nous arrêtons pour déjeuner dans les traces d’éruptions anciennes, dont on voit nettement les courbes. Cet immense terrain de jeu prend parfois des formes très étranges, comme si la terre était une mer secouée puis figée en pleine action.

Après déjeuner, nous repartirons au pas de course (au sens propre, des voitures d’un tour-opérateur concurrent essayant de nous doubler – nous comprendrons pourquoi après -) pour traverser le « petit » salar de Chinguana (compter une bonne heure tout de même!) qui nous donnera une idée des aventures du lendemain! Un crocher par San Juan (la « grande ville » du coin, et en fait la première ville avec une épicerie qui vendra autre chose que biscuit-alcool-papier toilette) pour faire quelques courses, et nous filons de nouveau vers notre destination pour la soirée, le petit village de Chuvica, qui vit du tourisme et de la quinoa, une céréale trop peu connue en Europe (la preuve : le correcteur orthographique le connait pas le mot!) mais extrêmement développée outre-Atlantique (on en fait des repas « durs », genre riz, des soupes, mais aussi de la bière!). Le village est sur des hauteurs, dominant l’extraordinairement grand salar d’Uyuni (du nom de la ville majeure le bordant).

salar de Chinguana

Graines de quinoa

En arrivant aux dortoirs, quelle surprise! Nous nous reposerons dans un hôtel de sel, un des rares qui existe! Le chauffeur nous expliquera qu’ici c’est « premier arrivé, premier servi » et que les places sont limitées. On comprend mieux la course. Nous passerons la soirée à discuter de la suite de nos voyages respectifs, assis sur des tabourets de sel, accoudés à des tables de sel, avant de rejoindre nos lits de sel, plantés dans un sol de sel, avec des murs de sel.

Le réveil sonne. Il est cinq heure et demie. La nuit a été, encore une fois, fraiche, mais moins que la veille! L’altitude est moindre, les murs plus épais, l’isolation meilleure. Dehors, il fait encore nuit noire. Pas de petit-déjeuner avant quelques heures : il faut faire vite avant le lever du soleil! Après avoir péniblement rangé nos affaires, décollage vers le salar. Nous suivons, une fois n’est pas coutume, une caravane de 4×4, jusqu’à s’arrêter, au bord de l’eau : d’intenses pluies se sont abattues sur la région et ont recouvertes une partie du salar de dix à trente centimètres d’eau, rendant une partie de la route impraticable : on devra faire une croix sur « l’isla del Pescado », un monticule verdoyant au centre du salar blanc, tel une île (d’ou son nom…). Le lever de l’astre solaire est un moment intense et merveilleux : on se sent perdu, au dessus du sol, dans un monde sans horizon ou sens défini : pas de ciel ni de terre. Pendant presque une heure, nous contemplons les lueurs matinales, variant du bleu sombre au jaune d’or en passant par le rouge flamboyant. Un moment sans précédent pour nous.

L’instant magique passé, nous nous lançons en 4×4 à corps perdus dans l’eau saline, pendant vingt minutes, comme roulants dans la mer. Puis soudain, l’eau disparait comme elle était apparue : sans prévenir. nous voici au beau milieu d’une étendue infinie de sel d’un blanc sans faille.

Une longue route plus tard (le manque de café matinal n’aidant pas) nous faisons halte loin de tout et de tous : nous sommes seuls au monde, seuls au milieu du salar. Le véhicule le plus proche, à des kilomètres de la, n’est qu’un vague point au loin. Ici, chacun admire l’étendue de sel sans fin, puis fait jouer son imagination pour faire des photos loufoques, l’absence de perspective aidant. Pendant plusieurs heures (le temps d’attraper coups de soleil et traces de lunettes sur le visage) nous expérimenterons divers effets de styles, aidés par les chauffeurs, qui ne manquent pas d’imagination (ni de jouets pour les mises en scène)!

Non, ce point noir à l'horizon n'est pas une tache sur votre écran

Les mêmes, tant pour les photos que pour nous montrer, creuseront dans le sel : après une première couche d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur dure et cristalline de sel, une deuxième couche d’eau, d’un mètre de profondeur, se montre, avant d’atteindre une nouvelle couche de sel. Il est très surprenant de, finalement, marcher sur seulement quelques centimètres de sel!

Après beaucoup de rires, une photo de groupe et un échange d’adresses mail, nous repartons vers Uyuni, avec un crochet par « l’hôtel de sel », l’original devenue musée, seul bâtiment sur le salar, et un passage par des salines exploitées (aucun marais salant au monde ne pourrait rivaliser avec ça!). En arrivant, nous visitons un étrange cimetière de trains à vapeur bien conservés, malgré leur âge (ils ont été abandonnés ici après la guerre entre la Bolivie et le Chili, à la fin du XIXème siècle il me semble)!. L’endroit est poétique, mais aussi un peu triste, comme le repas qui suivra. Pendant quatre jours, nous avons été soudés, et dans moins d’une heure, tous séparés. Marc, Julien et Mark, dans notre voiture, veulent filer sur La Paz et le lac Titicaca pour finir leurs vacances boliviennes. Wendy, Mitchell, Chris et sa compagne veulent partir le lendemain, vers Potosi. Jorge, l’autre chauffeur et Anuncia doivent repartir au plus vite à Tupiza. Quant à Élodie et moi, nous souhaitons rester quelques jours à Uyuni pour nous reposer et préparer la suite du voyage, avant d’aller, à notre tour, à Potosi.

L'hôtel de sel!

En déchargeant les sacs du toit du véhicule, nous disons au revoir à Jorge, Marc, Mark et Julien. L’autre véhicule à filé, nos amis anglophones ayant demandé à se rapprocher de leur auberge pour la nuit. Nous partons de notre côté, les garçons eux, vont s’acheter des tickets pour le prochain bus. Uyuni n’est pas une belle ville, loin de la : les immeubles semblent en perpétuels travaux ou abandonnés, les rues, pour la majorité, sont en terre battue, les magasins sans charmes (ni étiquettes de prix sur les marchandises). Déjà tristes de se retrouver seuls, le parcours dans la ville (sans compter les descriptions assez peu flatteuses des guides de voyage!) ne nous donne pas l’envie de rester même si l’auberge où nous séjournons est agréable, elle. D’un commun accord, nous réduirons le séjour ici au strict minimum pour préparer la suite du parcours.

le réveil sonne. Il est huit heure trente. La nuit a été longue. Nous nous remettons de ces quatre jours éprouvants physiquement mais si denses visuellement. L’aventure a été fantastique et nous ne regrettons pas un seul instant de l’avoir faite. Certains des lieux vus sont réellement de toute beauté, les rencontres ont fait naitre en nous des amitiés chaleureuses qui perdureront je l’espère. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et nous allons vers de nouveaux lieux chargés d’émotions encore plus intenses!

Ce sera la deuxième option ! Nous serons un groupe de neufs jeunes aventuriers répartis sur deux 4×4 (entre vingt-cinq et trente deux ans), unis pendant quatre jours. Nous avons vécu ensemble 24h/24 des moments magiques, des découvertes incroyables et des instants plus rudes aussi. Inséparables comme les neuf doigts de la main quoi !

Alors, avec du recul, la deuxième option fut la meilleur chose qui nous soit arrivée.

Nous sommes le jour du départ, mardi 8 mai 2012, un jeune homme, nous apprendrons plus tard, après un faux départ, que ce sera notre chauffeur pour tout le circuit Lipez, Jorge de son prénom, charge les véhicules.

Jorge est le plus jeune d’entre nous, il a vingt ans et il est guide sur le circuit Lipez depuis deux ans. A raison d’un circuit par semaine, Jorge a du le faire une centaine de fois dans sa toute jeune sa carrière ; il le connaît par coeur… lorsque trois chemins se présentent à lui, en plein désert, au soleil couchant, la rivière ayant emporté légèrement le sentier, Jorge connaît LA route à prendre. Et nous le félicitons car la dite route durera trois heures sans aucun repère.

Jorge est peu bavard, il est assez timide – est-ce du à son jeune âge ? – mais au bout de deux jours, il commence à nous taquiner. C’est un jeune homme franc et sincère. Il garde son sang froid même lorsque nous devons traverser une rivière – là, où tout le reste de l’équipe panique ! – et il a toujours le sourire. Il conduit vraiment bien.

On l’aime bien ce Jorge. Après quatre jours avec lui, notre quotidien remis entre ses mains, nous sommes émus de lui dire au revoir. Jorge écoute la musique assez forte toute la journée et sa playlist laisse parfois à désirer… Aujourd’hui lorsqu’une de ses chansons résonne dans la rue, nous ne pouvons nous empêcher de penser à lui avec nostalgie.

Mais Jorge n’était pas le seul de l’agence. Nous étions deux véhicules, deux bons gros 4×4. Dans le deuxième se trouve un chauffeur-guide, lui depuis dix ans dans le Sud Lipez, et à ses côtés, notre maman à tous pour quatre jours : Anuncia, la cuisinière.

Anuncia est une femme dynamique avec une pointe de caractère, comme toute bonne bolivienne. Elle nous a chouchouté à chaque instant de la journée ; crackers salé en milieu de matinée lorsque l’estomac sonne creux ; maté de coca et/ou café à 16h lorsque le froid commence à ronger nos os. Le soir, quand la journée était finie pour tout le monde, elle, non, direction la cuisine pour préparer le repas du soir (dans une cuisine improvisée souvent, pas de frigo ni de gazière dernier cri) mais aussi mitonner le petit déjeuner du lendemain et celui du midi qui était pris en plein désert. Nous n’avons jamais souffert de la faim ni de la soif. Ses bons petits plats (purée, frites, boeuf sauté, poulet à la moutarde, spaghetti bolo, etc) réchauffaient notre coeur même lorsque le vent glacial traversait le carreaux cassé de l’auberge pour nous geler sur place.

Pancake à la dulce de leche le matin et oeufs brouillés… cela vous fait sortir du lit même à 5h30 du matin !

Anuncia avait ses phrases préférées  » Vamos a comer chicos !! » « Come, come ! » A ses mots, nous répondions toujours avec sourire « Muchas gracias. La comida es muy rica », sous-entendu « C’est délicieux, un grand merci ».

Un grand bravo à notre cuisinière qui s’est démené pour nous mitonner d’excellents plats dans des conditions pourtant pas faciles. Nous avons traversé un désert pendant quatre jours sans croiser eau courante ni électricité à volonté.

Alors, comment fait-elle ?…

Nous sommes mardi le jour du départ. Jorge charge les bagages sur le toit du véhicule et deux énormes bidons remplis d’essence. Dans le coffre se trouve ustensiles de cuisine, couverts, assiettes, verres (en verre s’il vous plait !). Nous chargeons aussi six gros pack d’oeufs par 4×4, des féculents (riz, pâte, pomme de terre) et beaucoup d’eau et de coca (cola et thé de coca en sachet). Bref, de la nourriture pour quatre jours et les casseroles pour cuisiner.

Nous quittons la ville de Tupiza – et la route goudronnée aussi – seulement dix minutes après notre départ, pour nous embringuer sur le lit de la rivière asséchée. Le ton est donné ! Nous ne verrons pas d’asphaltage pendant quatre jours et la poussière sera notre amie. Quelle utilité le 4×4 pour avancer dans ce pays ! Quand on pense qu’à Paris, des dames roulent dans ce gros véhicule pour avancer sur les grands boulevards et faire leur shopping…

Notre premier jours dans le Sud Lipez pourrait être résumé ainsi : l’ascension, tel un Space Montain, en une petit heure à peine de plus de mille mètres de dénivelé. Retenez bien cette information car elle est importante pour la suite… Nous voilà donc en très peu de temps, propulsé à 4 200m d’altitude et les paysages sont magiques, des cimes de montagnes à perte de vue.  Nous montons, nous montons, nous zigzaguons, nous montons toujours un peu plus. Nous croisons très peu de vie aussi.

Nous croiserons dans la journée seulement cinq villages ; le premier composé de sept familles en tout et pour tout, sans eau, avec obligation de prendre un bus (un seul par semaine) pour aller faire ses courses à Tupiza ;

le second village nommé Huaca Huanusca est désertique, c’est là que Butch Cassidy et Sundance Kid, les légendaires (!) commirent leur ultime délit : voler quatre vingt dix mille dollars et y moururent !

Le troisième village, un peu plus grand et vivant (essentiellement grâce à l’élevage de lamas) est tout en tourbe. Nous y faisons notre pause pique-nique adossé à l’église

et il fut surtout l’occasion de jouer à une superbe partie de foot improvisée avec les enfants du village en récréation.

Attention ! Nous sommes dorénavant à 4 200m, Fabien tient le rythme mais pas moi. L’ascension trop rapide et l’altitude commencent à m’affecter, mais cela reste très gentil, je tire la langue. Le cinquième village fut celui où nous avons dormi, vivant du tourisme et de l’élevage de lama ; une vingtaine de famille se partageant les lieux.

Mais revenons au quatrième village, San Antonio de Lipez… car la particularité de celui-ci est qu’il possède une veille réplique du même nom cinq cent mètre plus haut, soit à 4 690m.

Autrefois San Antonio Viejo était un beau et grand village au pied d’une mine d’or, les gens se « mariaient » trois fois par jour. Face à ce vice, un jour, le diable est apparu… Une vieille femme entra dans l’église principale de la ville, en fit trois fois le tour et lorsqu’elle ressortit, tous les habitants moururent mystérieusement de maladies. Depuis on dit que le diable habite la mine. San Antonio fut reconstruit plus bas et même si, parait-il, il resterait encore de l’or dans la mine, personne n’ose y rentrer ni vivre à San Antonio Viejo… Nous ne resterons pas plus de vingt minutes dans ce lieu si étrange car nous devons filer et rouler encore quelques heures pour rejoindre notre lit.

En regardant le paysage montagneux défiler, je sens que quelque chose se trame. Je ne vois pas d’issue : il faut monter encore plus haut. Mon coeur commence à battre plus vite. Est-ce l’excitation ? L’appréhension ? Le soleil commence à se coucher sur les dômes de la cordillère Lipez, c’est tout simplement magique. Nous sommes en train de vivre en truc exceptionnel avec ce circuit, j’en suis persuadée.

Le 4×4 s’arrête subitement en haut d’un col. Jorge nous invite à descendre rapidement avec une voix toute douce. Les pieds à terre, nous sommes attendris par la vue et une photo s’impose.

Nous sommes en pleine montagne et j’ai envie de faire pipi. Je m’éloigne du groupe pour me cacher dans la descente, près d’un virage. Jorge au loin m’appelle et me presse. Je coure pour rejoindre le véhicule. Erreur !! Courir sur dix mètres en pleine montée ?? Grosse erreur ! Nous sommes à 4 850m, vous l’avez deviné, j’arrive près du groupe, non pas essoufflée mais littéralement épuisée. Mes poumons me font très mal, et encore… « mal », c’est un bien petit mot, j’ai comme un bloc de pierre qui écrase ma poitrine. Je suffoque, j’ai la tête qui tourne, j’ai l’impression de ne plus arriver à respirer. Il me faudra dix minutes (à cause d’un sprint de deux minutes) pour m’en remettre. Je suis sous le choc. C’est une expérience, certes peu plaisante, mais totalement inédite pour moi. Avez-vous déjà été épuisé, vous, au bout de seulement dix mètres de course à rythme moyen ?

Les heures défilent et mon état ne s’améliore pas vraiment. Je respire sans aucun problème, ça, c’est résolu, mais maintenant j’ai la migraine. Nous arrivons à notre auberge pour la nuit et on ne peux pas dire que je pète la forme. Je suis toute flasque et lever un bras me demande un effort surhumain. Assise à table pour le souper, un symptôme inédit apparaît : j’ai la nausée. Ce soir là, je me contenterais donc de deux maté de coca et de deux louches de soupes. A 22h, je m’empresse de me glisser dans mon sac de couchage ET les couvertures fournies (pas de chauffage ici et la nuit sera fraîche à 4 200m en plein désert) pour me réconforter. Je m’endors avec un mal de crâne abominable.

Le lendemain matin, tout est fini. Plus aucun mal de tête, l’appétit est revenu et je me sens plus légère. J’ai été victime du mal des montagnes. Pourquoi ? A 4 200m d’altitude, il y a beaucoup moins d’oxygène dans l’air. Le corps a besoin de temps pour s’acclimater, à s’adapter au manque d’oxygène et les symptômes peuvent être plus ou moins violents. Je suis assez satisfaite de moi car il m’aura fallu seulement une demi-journée (une nuit) pour respirer convenablement. Le suite du voyage est au delà des 4 200m alors c’est tant mieux ! Fabien sera à peine affecté ce jour là, seulement au Salar de Uyuni à 3 800m, allez savoir pourquoi ? L’altitude nous joue des tours et maintenant j’ai compris la leçon : maté de coca.

Mercredi, deuxième jour, 7h30 du matin, nous décollons. Nous ne le savions pas encore mais cette journée sera inoubliable… Et même avec du recul, je ne trouve pas mes mots. Rouler dans ces paysages si arides, rudes, en plein désert, entouré de volcans, est une sensation étrange. La nature ici est vierge, pure et sans artifice. Elle arbore des formes nettes et elle nous est livrée complètement à nue. Une démonstration troublante et parfaite de sa beauté. Seul un poème pourrait arriver à sa hauteur, décrire ce que nous avons vu avec notre cœur… mais je ne m’y attellerais pas tout de suite.

Le deuxième jour nous avons roulé pendant dix heures sur du sable, presque seuls. Un grand merci à l’agence et à Jorge pour avoir évité les  hordes de véhicules remplis de touristes. Nous sommes  neufs voyageurs et le groupe se soude peu à peu.

Nous nous arrêtons au lever de soleil à notre première laguna. La majorité de ces lacs sont très riches en minéraux et en souffre, ce qui leur donne une superbe couleur et une odeur… infecte.

II y aura deux temps forts ce jour là et le premier sera sans conteste la Laguna Verde. Nous sommes à 4 400m et un vent intense nous glace les os. Indescriptible (je parle du vent).

La couleur de ce lac bleu-vert est dû à l’importante concentration en carbonate de plomb, de soufre, d’arsenic et de calcium. Derrière lui se dresse le cône du volcan Licancabur (5 960m, frontière avec le désert d’Atacama, au Chili).

Il parait que l’ascension du volcan est possible, mais nous ne nous y risquerons pas, 6 000m ??? Vous imaginez avec un vent pareil ?? Nous continuons la suite de notre voyage.

Il est midi, l’heure de manger mais aussi l’heure de faire une pause détente bien méritée : se baigner. Nous sommes au « Termas de Polques » où une eau jaillit du sol à plus de trente degré. Fabien s’y prélassera une quinzaine de minutes, dehors il fait seulement dix degré, dans une eau parait-il riche en minéraux et réputée soulager les rhumatisme et arthrite.

Après manger, nous filons ensuite sur un col à 5 000m, je crois que ce sera le maximum jamais atteint dans notre vie, pour un arriver à un phénomène incroyable de la nature : un champs de geysers à 4 850m.

Nous sortons, tout doucement, presque intimidés, mais tout excités comme des gamins. Il faut avancer avec précaution car l’eau bouillante des geysers peut atteindre jusqu’à sept cent degrés. Ici l’odeur est nauséabonde et je ne peux m’empêcher de dire à haute voix et tirant la grimace « ça pue l’oeuf dur pourri ! ». En réalité, cette odeur d’œufs est due aux vapeurs sulfureuses dégagées par les geysers. Une odeur qui ne nous aura jamais quitté pour la suite de notre aventure au Sud Lipez au pied des volcans et des lagunes. Comment imaginer la vie ici ? La Terre est en train de bouillir !

Nous continuons notre route pour atteindre le second temps fort de la journée… et la septième « nouvelle merveille naturelle du monde » : la Laguna Colorada. Je n’ai jamais vu, dans toute ma vie, une telle beauté. Le groupe entier est touché.

La Laguna est d’une beauté incomparable avec tout ce que nous avons pu voir jusqu’ici. La couleur intense rouge vif de ce lac provient des algues et du plancton prospérant dans l’eau riche en minéraux. Les sédiments du lac abondent ainsi en diatomée et microfossiles. Une importante colonie de flamands roses vivent ici.

Ils sont majestueux ! Cette laguna est en réalité un ensemble ; nous ne pourrons désormais pas imaginer ce lac rouge vif sans ses flamands roses et sans cet air vif. Le climat est vraiment rude près de la Laguna Colorada, il fait très très froid ; et pourtant il n’est que quinze heure.

16 heure, il est temps pour nous de s’éloigner de seulement six kilomètres pour prendre nos quartiers, face à la Laguna Colorada, et de nous mettre au chaud frais…

Comme déjà annoncé, il est seulement 16 heure. Nous arrivons dans ce qui sera appelé « notre auberge pour la nuit ». En réalité ce ne sont que quatre murs en tourbe (à la traditionnelle brique en terre séchée et crépis) avec un petit couloir aux carreaux de fenêtres pour certains cassés. Impossible donc de chauffer, de toute façon, il n’y a pas de chauffage. Il y a peine de l’électricité dans ce lieu. Nos voisins de dortoir ont de la paille en guise de toit et nous, une simple tôle ondulée pour isoler. Qui a hérité de la meilleure isolation ? Dans ces conditions, c’est perdant-perdant ! Mais parlons plus en détail de notre dortoir. Une expérience inédite une fois de plus ! Dans ce désert, et probablement dans beaucoup de foyers boliviens, les sommiers et les lattes coutent trop cher. Notre matelas est posé sur une grosse couche de béton (voir photo ci-dessous), coulée à même le sol. Pas de lit pour cette nuit donc, juste un matelas avec deux maigres couvertures (nous étions prévenus, nous avons chacun notre sac de couchage en plus).

Notre cuisinière nous appelle pour le traditionnel mate ou café de l’après-midi… nous nous installons à table en grelotant ; nous avons déjà enfilé pas mal de couche : j’ai un T-shirt, un T-shirt thermique, une micro polaire, un pull, une grosse polaire, un bonnet sur la tête et… rien à faire, j’ai trop froid. On se regarde tous en silence, l’air inquiet. La nuit va être non pas fraîche mais glaciale !! Il ne nous ont pas menti ! Il est seulement 16h, nous sommes à 4 200m, les températures vont chuter brutalement dès que le soleil se couchera. Qu’est ce que cela va être ?

A 18h, Anuncia nous propose de dîner. Tout le petit groupe s’y précipite avec enthousiasme. Vous imaginez ? Il est 18h seulement, en Argentine, c’est l’heure du goûter. La soupe du soir est d’un réconfort jamais engendré par une simple soupe. Ce soir là, nous finirons la soupière en seulement dix minutes et nous ne lâchons plus notre assiette creuse : pour se réchauffer les mains. Fabien et moi avons enfilé un Gore Tex supplémentaire pour nous couper de l’air.

Juste pour vous donner une idée des températures dans cette petite maison en terre avec carreaux cassés par lequel le vent se faufile : la nuit dehors, il fait entre -10 et -20 degré. Nous ne connaissons pas exactement les températures à l’intérieur de notre auberge mais compte tenu de la maigre isolation et l’absence total de chauffage (nous sommes déjà amplement satisfait de la petite ampoule grésillante qui éclaire notre repas), nous ne grimperons pas au dessus de zéro degré !

Cette soirée fut mémorable. Notre groupe est uni définitivement. Jorge et le deuxième chauffeur ont trouvé des racines – on ne sait pas où – et les fourrent dans un espèce de poële bancal en les arrosant d’essence. Que le feu soit ! Nous nous réunissons autour de ce petit feu installé dans le couloir de l’auberge. Un tuyau monte jusqu’à l’extérieur en passant par le toit, et laissant ainsi à son passage un gros trou et un appel d’air entrant directement dans la pièce (ceci démontrant la toute puissante isolation de cette auberge !)

Au bout de quelques minutes, ce même tuyau laissera passer une grosse braise allant jusqu’à dehors, à quelques centimètres de nos véhicules, véhicules qui contiennent sur le toit deux énormes bidons remplis d’essence ! Mais nous ne sommes pas regardant sur les normes de sécurité ce soir , on A FROID. Notre ami canadien du groupe nous fait tester ses instruments de musiques achetés au marché de Cusco, et ça y’est, toute la petite bande se met joyeusement en quête du meilleur instrumentiste de la soirée !

Nos chauffeurs s'essayent à la mini guitare et à la flute de pan

Une soirée incroyable ! Une soirée que l’on n’oubliera pas Fabien et moi.

A 21h, tout le monde est couché. Nous enfilons une couche supplémentaire (j’ai presque mis tous mes vêtements) avant de nous glisser sous les couvertures, sous le sac de couchage et sous le drap de soie. Je mets deux heures à m’endormir, épuisée de greloter. Quelle température diable fait-il ici ?? Je tombe dans les bras de Morphée.

La réponse, je la devinerai le lendemain au réveil, à 6h du matin (assez mal réveillé et bougon de cette nuit trop fraîche, je l’avoue). Je bois quelques gorgées d’eau dans une bouteille restée à terre près de moi toute la nuit : l’eau a presque formé des cristaux. Vous voyez de l’eau qui sort d’un frigo qui fonctionne très bien ? Et bien, mon eau était presque plus froide que ça ! Nous avons dormi toute une nuit dans un freezer ! Je garde cette observation pour moi ; après tout, tout le monde sait qu’il a fait très froid, pas mal peine d’en rajouter une couche.

Cette expérience m’a permis de dormir dans ces petites maisons en tourbe que l’on voit tant sur notre chemin, située en plein désert à 4 000 mètres d’altitude, loin des villes. Nous n’avions ni chauffage ni électricité à volonté… comme eux. Une expérience formatrice ; je ne regarderai plus du même oeil ces boliviens. Tout comme je me sens un peu plus près d’eux (c’est un bien grand mot vous savez ! mais bon… ce fut très intéressant dans le cadre de notre projet « maisons d’habitation »), d’avoir dormi ne serait-ce que deux nuits dans des conditions difficiles, disons le.

Cependant en arrivant à Potosi et Sucre, je me rassure : beaucoup de personnes ont des murs isolants bien meilleurs que les nôtres cette nuit là et quand même, quelque uns ont le chauffage !

Mais pas tous les boliviens malheureusement… et à -10 degré la nuit, croyez moi, la vie est totalement différente de la notre en France.

En attendant et afin de nous remettre de nos aventures de quatre jours dans le Sud Lipez – nous sommes encore un peu sous le choc et il y a du tri de photos à faire car le circuit fut dense – nous allons retourner légèrement dans le passé…

Nous arrivions en Bolivie le 03 Mai 2012. Le passage de frontière se passa à merveille et l’immersion en terre bolivienne aussi. Nous avions décidé volontairement, quand d’autres filent à toute allure, de rester à Tupiza pendant quatre jours entiers. Nous étions fatigués de notre remontée de l’Argentine (dieu que ce pays est grand!) et nous avions besoin de faire la transition en douceur. Nous n’aurions pas cru que changer de pays pourrait être à ce point déstabilisant (presque deux mois en Argentine!), la population change, les traditions changent, la monnaie est totalement différente (le bolivianos rappelons-le), la valeur monétaire est très à la baisse et notre budget aussi.

En Bolivie, nous tirons moins la langue. Enfin un pays où nous pourrons manger et vivre sans (trop) compter ! Ici, nous avons un hôtel à seize euro pour deux. Nous passons beaucoup de temps dans l’hôtel Mitru, très luxueux à nos yeux (il n’a rien d’extraordinaire pourtant, mais après deux mois d’auberges, parfois un peu limites en terme d’hygiène, cet hôtel est un vrai paradis). Un superbe hôtel, quoi, et pas très cher !

on a enfin du wifi à l'hôtel

piscine chauffée à l'énergie solaire au Mitru

Tupiza est une ville très très calme, assez jeune et « moderne » (n’imaginez pas Paris! ni Challans! ni même la France en général) mais les clichés ont la vie dure, vous le savez. Nous étions persuadés d’arriver dans une Bolivie sans charme, ni électricité, aux maisons plus que délabrées et à la population vivant par terre. Et bien non, nous sommes surpris de voir des maisons – nos n’irons pas jusqu’à dire belles – qui tiennent debout, et aux mêmes formes qu’en Argentine (en tourbe ou brique rouges). Les jeunes dans la rue ont un téléphone portable (un rapide coup d’œil sur les marchés, le portable est à douze dollars), et après l’école, les adolescents filent jouer avec leur copains à la Playstation 2 (la trois n’est pas arrivé quand même !) dans la salle d’arcade, pas à la maison. Les Boliviens sont sympathiques et ont le sourire. Le costume traditionnel est encore à la mode… mais pas trop. Ils s’habillent comme nous en réalité, avec quelques excentricités.

Tupiza près de la gare routière

costume traditionnel contre habits de tous les jours

Tupiza points de vue

Nous partons tous les midi manger parmi les boliviens (il y avait très peu de touristes avec nous) dans une cantine familiale pour « un almuerzo ». C’est le menu du jour et c’est la même chose pour tout le monde. Nous mangeons entrée-plat-dessert pour un euro cinquante par personne. C’est incroyable ! et vous comprenez ainsi pourquoi nous sommes restés si longtemps dans la ville. Nous prenons des forces, on remplit nos estomacs.

La sopa del dia ! l'entrée en Bolivie

Voici donc notre programme, certes assez pépère, à Tupiza : se sustenter, se reposer et se promener un peu.

promenade de deux heures autour de la ville

Nous prenons des forces pour le Sud Lipez, on s’acclimate aussi, et nous avons bien raison… Les jours à venir serons rudes!

A Tupiza, on se croirait dans un décor de western !

A la gare ferroviaire de Tupiza, quand on dit grève, on ne plaisante pas : aucun train ne passera!

A l’heure de l’écriture cet article, nous sommes en Bolivie depuis cinq jours et nous allons partir pour le Sud Lipez en 4×4. Pendant quatre jours, nous serons à 4 200m et des brouettes, nous allons rouler dans d’immenses déserts et voir au passage quelques merveilles. Nos divers logements, plus que rudimentaire paraît-il, ne nous permettront pas de communiquer avec vous pendant une semaine (ni de prendre une douche chaude). Alors ne vous inquiétez surtout pas ! Pas de nouvelles, bonnes nouvelles quand même ! Ce soir, les sacs sont prêts mais une ombre plane sur  Tupiza… Depuis ce matin, des taxis vides sont stationnés en travers des rues dans toutes la ville… BLOQUEOS !! Les routiers sont en grève. Notre agence d’excursion nous confirme que l’on partira demain – le 4×4 est garé en dehors de la ville, 4×4 que l’on rejoindra à pied – et elle garde le sourire. Si c’est comme la première fois, on passera !

Grève des taxis aussi…

Ceci est une grève de routine on a envie de dire !