lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

Cette conversation, déjà évoquée dans un article précédent n’était pas à propos du volcan Poas, mais elle aurait très bien pu s’appliquer à ce dernier. Il a, parait-il, la fâcheuse tendance à vouloir se draper d’une épaisse couche nuageuse à l’envi, surtout quelques heures après le lever du soleil, c’est à dire vers les dix heures du matin. Et évidemment pas de logement dans nos prix autour du volcan (enfin mis à part ceux « au confort plus que rudimentaire » nécessitant un véhicule tout terrain…)! Nous voila dans de beaux draps! De retour à San José, nous avons deux options disponibles : la première est de partir en excursion organisée vers cratère, car il va sans dire qu’aucun bus public ne va là bas, mais les circuits organisés, on a donné, ce n’est définitivement pas notre tasse de thé, et pire, aucun circuit ne quitte San José avant huit heure trente, c’est à dire arriver au mieux a dix heure dans le parc national. En période de saison des pluies, c’est loin d’être l’idéal! La seconde option est radicalement différente : il s’agit de louer un véhicule « standard » (un 4×4 ici, c’est six cent euro la semaine!) en fin de journée, partir pour dormir assez près du site, et dans des conditions décentes si possible (donc dans une ville, la campagne est trop chère aussi pour nous), se lever très tôt le lendemain pour être devant les grilles à l’ouverture du parc, et essayer de limiter les frais. Nous réfléchissons, un peu dans l’urgence il faut bien le dire, de la meilleure solution : d’un côté, je n’ai pas très envie de mettre de l’argent pour voir des nuages et nous voir un rythme imposé par l’obligation de visiter telle ou telle boutique, et de plus les prix des agences ne sont pas franchement intéressants. De l’autre côté, devoir conduire au Costa Rica, dont le code de la route est plus qu’aléatoire, n’est pas une perspective beaucoup plus emballante.

Après avoir pesé le pour et le contre, nous choisirons le mode de déplacement individuel. Encore faut-il trouver le véhicule au prix que nous souhaitons, pour le lendemain! Après une tentative avortée sur un site internet (le savoir le matin même de la réservation n’a presque pas entamé notre stress) nous trouverons finalement embrayage à notre pied avec la complicité de notre hôte à l’auberge (nous ne donnerons pas le nom de l’agence, ça ne serait pas leur rendre service et de toute façon on ne le connait pas). La voiture doit arriver à seize heure, « doit » car elle n’aura « qu’une heure de retard, vous comprenez, les embouteillages, la ville est grande, » pura vida » (ça aussi nous laissera presque de marbre…, et nous partons aussi sec à l’aventure, en essayant de ne pas se trouver de chemin: je m’en suis fait une spécialité, au grand désespoir d’Élodie, partout ou nous allons je peux nous perdre… même sur l’île de Pâques! Après quelques heures d’une route sans encombres, nous nous posons à Alajuela, une petite ville sympathique recommandée comme escale à l’arrivée ou au départ en avion, ce que je ne peux que recommander! Nous ne sommes qu’à une toute petite heure de route du Poas, donc pas la peine de se lever trop tôt, le parc national n’ouvre ses grilles qu’à huit heure! Nous nous installons pour la nuit au Trotamundo, ou un truc comme ça (bon, ok, j’écris cet article avec BEAUCOUP de retard), recommandé par… une auberge recommandée par le Lonely Planet!

Nous partons sitôt le copieux petit déjeuner avalé, et bientôt je me questionne régulièrement sur la route que nous empruntons : on est sur la bonne? Non, parce que franchement ça serait complètement c** de se perdre et d’arriver après les bus des excursions… Pour ne pas m’aider, la rareté et la clarté des panneaux d’indications est incroyable : quand (et c’est assez rare) on en croise un les flèches ne pointent rien de précis. On arrivera vers les huit heure vingt et après avoir payé notre dû à l’entrée, nous nous aventurons vers le cratère, enfin « aventurons » est un bien grand terme, tout le chemin est goudronné, avec un sens de circulation! Nous marchons quelques minutes à peine… Un grand voile blanc apparait devant nous! Nous entr’apercevons vaguement une tâche verte au fond… et c’est tout. La frustration nous gagne, mais très vite les nuages se dissipent et nous découvrons le volcan dans toute sa splendeur, un grand lac acide (son pH est inférieur à 1 il me semble, donc on peut dire qu’il est acide) vert laiteux, encadré par une crevasse gigantesque recouvert de cendres, creusée dans une montagne verdoyante. Pour compléter le tableau, un léger pic dépasse en son centre, évacuant sans cesse une fumée importante à l’odeur nauséabonde (un peu la même que celle des geysers du sud Lipez, en Bolivie) qui vient s’écraser dans notre nez au gré de vents contraires. Mais je pense que des photos seront plus parlantes…

Nous resterons un long moment accoudés à admirer cette merveille de puissance de la nature, incroyable trou formé par la puissance des entrailles de la terre, puis nous irons explorer les environs, la forêt très dense autour et le lac formé dans un ancien cratère, dont l’eau est tellement acide qu’aucune vie (vivante) ne s’y trouve, mais elle prend tout de même une couleur plus… normale.

Malheureusement, le parc n’offre pas d’autres vues du cratère actif, ni d’autres ballades : une courte demie journée suffit à parcourir l’ensemble du parc et à largement profiter de l’attraction principale. Alors nous revoilà sur les routes, que faire? Elodie propose plusieurs chemins intéressants qui nous mènerons sur la piste des fraises (mmm) et du plus gros char à boeuf en bois du monde (qui n’a évidemment absolument aucun intérêt car il n’existe aucun boeuf de cette taille – enfin on espère). La saison verte frappant comme à son habitude sans prévenir, nous nous abritons dans la voiture et retournons vers San José, un peu en avance mais aux vues des embouteillages ça n’est pas un luxe. Nous arriverons avec une toute petite demi-heure d’avance sur l’horaire de retour prévu, no stress, « Pura Vida » comme on dit ici.

Alors au final, que dire? Le volcan Poas mérite amplement le détour, nous avons eu une claque incroyable en le découvrant, et le choix de la voiture a été le bon. Oh, et pour information, le loueur était aussi zen que nous : le lendemain à neuf heure, il n’était toujours pas passé récupérer la voiture… Pura Vida pour lui aussi…

Il faisait chaud et nous étions assis dans la véranda de l’auberge qui nous accueille, moi travaillant à rattraper tout le retard que nous avions pris sur ce blog (nous sommes toujours en retard, mais l’enchainement intense de la fin du Pérou nous avait fourni matière à beaucoup de rattrapage!), Élodie travaillant quant à elle le parcours dans ce si petit pays pourtant si richement agrémenté en site à visiter (des mois ne suffiraient pas pour nous!) – ou peut-être était-ce l’inverse – en tout cas nous parlions volcans, lagune, forêts et océan avec le propriétaire [en version française, je vous épargne la VO] :

moi : Oui, mais je tiens à le voir, ce fichu volcan Arénal!

lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

A ce moment très précis, un terrible éclair illumine le ciel derrière nous, immédiatement suivi d’une détonation comme j’en avais rarement entendu, suivi d’une pluie battante aussi soudaine que la foudre. C’est la « saison verte ».

La « saison verte », c’est surtout une dénomination commerciale destinée à faire moins peur, utilisée par différents secteurs pour ne pas employer le terme de « saison des pluies », qui il faut le dire est beaucoup moins sexy, surtout quand vous vous échinez à proposer de multiples excursions en extérieur, une auberge avec une grande terrasse ou une location de voiture (quoique, « prenez un 4×4 plutôt qu’une citadine, c’est la saison des pluies quand même » fonctionnerait sans doute bien dans la bouche d’un garagiste), et pourtant, elle n’a rien de bien méchant cette saison des pluies verte, au contraire : durant cette fameuse conversation, elle a agréablement rafraichi l’atmosphère lourde et pesante que nous subissions depuis la veille, et a apporté une touche de variété au paysage monotone et monochrome que constituait le ciel costaricain jusqu’alors ; elle n’est finalement pas si terrible, cette saison des pluies qui semble fait tant peur aux publicitaires : il fait beau, un nuage au loin et d’un coup, d’un seul une pluie dense s’abat sur nous sans discontinuer, des seaux d’eau géants se répandent sur la terre et soudain tout est fini, comme tout était arrivé.

Il faisait bon le lendemain, quand nous partions pour notre première expédition, du côté de La Fortuna, pour aller admirer le volcan Arénal, ce qui ne nous sera pas offert sur un plateau! A l’arrivée, une épaisse couche nuageuse recouvre la montagne volcanique, nous empêchant de le voir ; bien décidés à explorer la région, nous partons le lendemain matin (ici tout se fait le matin, le plus tôt possible, car les nuages arrivent souvent dans l’après midi) à la découverte d’une cascade locale, qui fait une chute d’une hauteur de soixante dix mètres. Le chemin est long et il fait très vite chaud, mais l’arrivée devant la cascade est charmante, à défaut d’être spectaculaire (mais après les chutes d’Iguazu, quelle cascade est spectaculaire?)

Nous descendons prudemment jusqu’à la rivière en contrebas, les marches sont hautes et glissantes, et une bonne surprise nous attend en bas : la chute est très jolie vue de la rivière, et l’eau est assez tempérée pour qu’on puisse s’y baigner! Alors, très vite on se jette à l’eau, et effectivement l’eau nous rafraichit agréablement, malgré les hordes incessantes de touristes adolescents Américains qui défilent devant nos yeux, les roches douloureusement pointues trainant au fond de l’eau et les poissons nageant un peu trop près de nous à notre goût. Nous nous installerons ensuite vite une petite zone de campement, enfin façon de parler car nous devons sortir avant dix-sept heure du parc. Nous déjeunons, lisons, discutons, enfin bref une journée à la campagne. Ce que nous ne voyons pas, c’est l’approche de la « saison verte », qui tombe – soudainement, mais on dirait que c’est un principe de base pour elle – sur nous à la vitesse du piano en chute libre (c’est à dire rapidement, je pense qu’il ne peut pas en être autrement). Nous nous rabattons sous la pluie, mais en habits adaptés pour cette situation (que nous avions anticipé) vers l’entrée, et le temps de s’arranger avec une famille d’Austin (« Austin, Texas », précisent-ils, au cas ou nous confondrions avec « Austine, Calvados ») pour rentrer en taxi et partager les frais, la pluie s’est tue et le ciel bleu reprit sa place, comme si de rien n’était.

Le lendemain, le rendez-vous est pris avec le volcan Arénal, pour pouvoir admirer ses pentes noircies par les passages successifs de coulées de laves, et pourquoi pas voir une coulée de roches fondues issue du centre de la terre (ne vous emballez pas, le volcan est inactif en ce moment, oui, moi aussi je suis déçu). Au pied du volcan tout de même se cachent deux ou trois trésors dans lesquels nous nous plongerons : une jungle primaire, majestueuse forêt verte, dense et très aminée, habitée par de nombreuses et variées espèces d’animaux que nous ne feront qu’entendre pour la majorité… plutôt vexant qu’ils ne veuillent pas se montrer! Nous nous promènerons pendant un moment, avant d’arriver sur les vestiges de la coulée de lave de 1993, avec des blocs impressionnants de taille (on marchait dessus, je ne les ai pas pris en photo) et des pentes noires de cendres, qui se laissent lentement recouvrir par une nouvelle végétation…

Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons pour une plongée avec les locaux dans une rivière naturelle d’eau chaude (au moins 40°), pas loin des divers et onéreux parcs aquatiques puisant dans les mêmes réserves d’eau chauffée dans des canaux souterrains par la chaleur volcanique, toute proche elle aussi. Nous y resterons un moment, mais pas trop, car l’eau est « caliente »…

Les nuages étaient de la partie le lendemain pour aller près de Monteverde, mais la pluie inexistante, les bagages prêts et chargés dans le bus, nous assis sur les places de devant. Le premier parcours ne fut toutefois pas long, et très vite nous embarquions sur un esquif pendant une petite heure sur le lago Arenal, un lac artificiel à quelques minutes de route du volcan éponyme : l’aventure dans laquelle nous nous engagions a un nom : JBJ, « Jeep – Boat – Jeep » qui consiste à enchainer les trois véhicules pour relier La Fortuna à Santa Elena, le village le plus proche du parc de Santa Elena. Le lac s’est avéré plus grand que ce que nous avions imaginé, plus paisible aussi, avec ses accents parfois suisses, chalets de bois et rives superbes, le volcan Arénal complétant un décor sympathique. Le second véhicule, lui, sera moins… disons moins tranquille : dans le secteur, pas de route, seulement des chemins, et encore pas toujours en excellent état. Secoués comme des pruniers cocotiers (soyons locaux) pendant près de deux heures, nous profiterons de décors enchanteurs complètement différents de ceux croisés jusqu’à maintenant : ici, point de forêt dense, beaucoup de fermes et d’arbres fruitiers divers en revanche. Nous arriverons après un temps que ma vessie trouvera long a Santa Elena… Nous ne savions pas à quoi nous attendre dans ce parc ; nous ne serons pas déçus!

L’air était dense et humide, mais curieusement frais ce matin là, devant les portes du parc national de Santa Elena. Bottes aux pieds (nous découvrions que les locaux adorent ce genre de chaussures et ce n’était pas un hasard), nous nous engagions sur le sentier le plus long, le « sendero negro », une boucle de trois heures, mais il ne nous faudra pas tout ce temps pour que l’endroit nous révèle toute sa beauté : ce parc, comme celui mitoyen de Monteverde, est une « forêt de nuages » ou « rainforest » (pour ceux qui connaissent la chaine de restau du même nom dans le Disney Village, le parc national à du s’inspirer de lui, en plus humide …). Des plantes qui poussent sur des plantes qui poussent sur des arbres géants, avec des animaux qui grimpent qui mangent des insectes qui volent qui mangent des insectes qui rampent qui mangent des arbres, des lianes dans tous les coins et de toutes les tailles, des arbres géants recouverts de mousse, de feuilles, de plantes diverses et d’animaux en tous genres constituent un écosystème absolument unique en son genre, et pour cause : cette forêt se trouve dans les montagnes, au niveau des nuages, et on peut voir toute la journée ces derniers s’engouffrer dans les épais feuillages, si près de nous, si près de nous… On pourrait presque les toucher tellement ils sont près!

Cette promiscuité avec les cieux donne à tous les végétaux un aspect brillant, humide (et curieusement, le lichen ne l’est pas!), verdoyant, lumineux aussi, et les différents végétaux entrent en harmonie : les lianes par exemple, se lient avec les végétaux à proximité et se classent en trois catégories : non parasitaires (elles grimpent aux arbres pour atteindre la lumière avant de se détacher et d’essayer de toucher le sol pour se nourrir), semi-parasitaires (elles restent sur l’arbre mais se nourrissent des minéraux apportés par la pluie) et… parasitaire (oui, un scientifique c’est assez peu imaginatif…) qui grimpent aux arbres, se nourrissent de ce qui le constitue, puis en grossissant finissent par l’étouffer. Une lutte incessante est donc toujours en marche pour la survie des végétaux, certaines plantes aidant les arbres, les autres voulant les détruire. Manichéen dites-vous? Les animaux ne sont pas en reste (voir un peu plus haut) et n’hésitent pas à attaquer ceux qu’ils considèrent comme des agresseurs potentiels : je dois avoir la tête d’un homme méchant pour qu’une énorme guêpe s’attaque à moi avec acharnement pendant plusieurs minutes pour finalement me piquer avant de se faire héroïquement détruire par plus grand qu’elle lors d’une lutte homérienne, une humaine répondant au nom d’Élodie… Dure loi de la jungle! Passé cet épisode d’une rare violence, nous marcherons dans cet environnement hostile avec l’impression permanente que de nouveaux agresseurs viendront à nous (à tort).

Il faisait frais et l’air était densément chargé d’eau, on y voyait clair qu’à quelques mètres, et le moindre son provenant de la masse verte tout autour de nous était amplifié, déformé, donnant une nouvelle dimension à notre univers. Nous partirons sous les coups de tonnerre tout proches, si proches! Nous ne sommes toujours pas sous les nuages, nous somme dans ceux-ci, et pour la première fois nous sommes dans l’orage, une sensation… électrisante. Ici aussi, c’est la « saison verte »! La visite de cette forêt de nuages a été une expérience extraordinaire, très marquante, et pourtant, nous n’avons vu qu’une miette du lieu, presque fermé à cent pour cent au public! Quelles merveilles renferme encore ce lieu, quels animaux non observés, quels arbres millénaires restent à voir? Nous ne le saurons pas. Pas tout de suite en tout cas. D’autres découvertes nous attendent, ailleurs!