Notre premier point de chute pour notre enquête sera juste à côté de Puno à Sillustani. Le bus ne pouvant s’approcher du site, nous marchons aux côtés du guide sur cinq cent mètres. Nous apercevons au loin des formes étranges faisant face à un lac.

Le guide s’arrête au pied d’une colline, un peu essoufflé et l’heure est aux explications. Sillustani ne serait pas un site inca à proprement parler mais daterait de l’époque des Collas une petite tribu pré-inca vivant vers les rives du Titicaca. Les Collas serait des maîtres-tailleurs nés ! Ils seront les premiers à maîtriser si bien la construction de monuments à base de pierre. Les monuments, les voici :

Quelques restes de site pré-inca au premier plan

Ces grandes tours rondes auraient été des lieux funéraires. La tribu enterrait, d’après des fouilles, les morts à l’intérieur en passant par le toit avant de tout boucher. Reste une toute petite porte où un seul homme allongé pourrait circuler. Étaient-elles fermées ou ouvertes ? L’histoire ne nous le dit pas.
Les Incas, réputés pour leur maîtrise de la pierre, ne pouvaient passer à côté des tours de Sillustani sans se les approprier ! Ils gardèrent l’esprit et en firent d’immenses tours de plusieurs mètres en y ajoutant leur touche personnelle : l’agencement de blocs très conséquents. Nous sommes ébahis, la jonction entre deux blocs est tout simplement parfaite ! Les pierres faisant parfois jusqu’à six fois notre taille s’empilent plusieurs mètres au dessus de notre tête et doivent peser quelques tonnes.

Mais comment faisaient-ils ? Notre guide nous donnera une petite astuce : comme les pyramides, des « hommes » ont construit la base puis l’ont entouré progressivement de petits tas de pierres toujours plus hauts pour arriver à se hisser jusqu’au sommet. La construction finie, ils n’avaient plus qu’à déblayer le terrain. Des hommes dit-il ? Reste à expliquer comment une culture sans engin mécanique ne possédant pas la roue, a t elle pu dresser autant de blocs de pierre de tailles titanesques en les agençant de manière si parfaite… aucun espace d’air entre chaque morceau ?? Nous sommes perplexes. Comment des hommes peuvent-ils réaliser une telle œuvre ? Nous espérons trouver réponse 400  kilomètres plus loin dans la Vallée Sacrée près de Cusco.

Vous a t on déjà montré des lamas ? On en croise si souvent depuis quelques mois. Là ce sont des lamas. encore très jeunes.

Le bus entre Puno et Cusco (dans une compagnie confortable, adieu le bus folklorique bolivien longue distance) partira vers 11h30 pour une durée de trajet initiale fixé entre six et sept heures de route. Le trajet est vraiment beau et les montagnes gracieuses.

A mi-chemin, des dames en tabliers embarquent pour se planter dans le couloir (à côté d’Elodie) pendant une heure. Au menu : barbecue du jour, pomme de terre sautée, pain et fromage frais (sorte de grosse fêta, ils raffolent de ça). Ça sent bon et la viande est découpée sur demande avec un grand couteau de boucher sur le plateau de service d’eau. Bonus : le bruit des os craquant sous l’effet du couteau ! Le spectacle tuera le temps car dès la tombée de la nuit, magie du paysage passée et nous autres voyageurs plongés dans le noir, notre trajet commencera à être long. Nous prendrons une heure trente de retard et arriverons à Cusco vers 20h. A la sortie du terminal, nous partons à la recherche d’un taxi officiel. Force est de constater qu’après deux mois de voyage dans les Andes et l’Altiplano, nous commençons à maitriser l’exercice et envoyons se promener sans aucun scrupule les dizaines de chauffeurs qui ne nous plaisent pas. Après avoir fixé un tarif  POUR DEUX (attention, cela peut être matière à escroquerie et doubler le tarif annoncé), nous allons en direction du centre de la capitale des cités d’or.

Cusco est une heureuse découverte. Les fondations du centre étant très stables et ingénieuses, les espagnols et les habitants de nos jours s’en servent encore pour construire leurs maisons. Marcher dans le cœur historique est un pur régal et un complément à notre enquête. Les pierres sont taillées pile-poil pour s’emboîter les unes dans les autres. C’est ainsi que nous découvrons la pierre à douze angles ! C’est fort astucieux ! Une envie certaine de complexifier leurs œuvres habitait très clairement ce mystérieux peuple !

Ainsi, les fondations sont si stables et élaborées que les habitants les ré-utilisent : cela ne prouve t il pas que nos hommes sont bien incapables de construire de telle chose ?…

Restes de murs Incas

Christian nous avait précisé chaque temps nécessaire à chaque sites, nous en consacrerons le double. Sommes nous si lent ou juste très curieux ? Prévoyez suffisamment de temps à Cusco durant votre périple au Pérou. Et notre enquête sur les peuples mystérieux vivant jadis ici continue. Pour cela il nous faudra payer le prix cher, acheter un « boleto turistico » (obligatoire malheureusement et ayant doublé de prix : 130 soles soit 40 euro par personne).

Nous commencerons par les ruines les plus proches de la ville. Encore une fois nous ne voulons pas nous joindre à un groupe afin d’être plus indépendant et ne pas être freiner dans nos observations (des guides locaux attendent sur chaque site si vous en avez les moyens). Nous cherchons aussi à baisser les prix donc pas de taxi. Un peu d’aventure que diable ! Cela nous réussit souvent très bien. Nous prenons donc un bus collectif dans une rue que l’auberge nous a situé sur un plan du centre. Les « colectivo » fonctionnent du tonnerre dans cette ville. Le site le plus éloigné s’appelle Tambomachay. Pour s’y rendre il faut prendre un bus en direction de Pisac et demander au chauffeur de vous arrêter sur la route près du site. Dans un colectivo, vous vous en sortirez pour 3,50 soles par personne.
A partir de Tambomachay, vous pourrez marcher jusqu’à Cusco  sur huit kilomètres en passant par les quatre ruines. Suivez la route, c’est plus simple et il n’y a pas trop de circulation, mais prévoyez du temps pour rentrer avant 17h30 c’est à dire avant la tombée de la nuit. Il n’y a que 2h30 de marche mais il faut du temps pour visiter les sites.
Mais parlons un peu plus des fameuses ruines.

Tambomachay

Tambomachay devait être un lieu où l’on procédait au culte de l’eau. Ici nous observons nos premiers canaux d’irrigation et un bain cérémoniel. Les pierres s’agencent toujours aussi parfaitement, c’est dément.

De l’autre côté de la route, voici Puka Pukara, un fort construit sur les hauteurs. D’en haut,  nous avons une belle vue dégagée sur la vallée.

Puka Pukara

Plus bas, le site de Qen’ko est assez déstabilisant. Nous pique-niquerons à ses pieds en surplombant Cusco. Qen’ko est une espèce de roche posée là comme ça sans que l’on ne sache d’où elle vient. On dirait qu’elle ne fait pas partir de ce coin, voir même de notre Terre. Dessus et à l’intérieur, les Incas auraient procédé à certains cultes.

Qen'ko

La roches est étrangement taillée, presque naturellement, et à l’intérieur, nous observons des sièges en pierre. Fabien adore les grottes !

Qen’ko est un site très particulier où la roche ne se fond pas avec le paysage. Nous nous demandons ce qu’elle fait là mais aussi ce qu’il se passait ici…

Le quatrième site proche de Cusco, nous l’aborderons plus tard, nous fera avancer considérablement notre enquête.

Sur les Isla del Sol et de Taquile, nous avions pu observer jusqu’à maintenant des terrasses faites par des hommes. Embellissant le paysage avec leurs belles courbes à l’horizon, elles n’avaient pourtant rien qui sautait aux yeux. Avons nous expliqué leur nom ? En quechua, une terrasse se disait « pata pata » (pas à pas). Les hommes y cultivaient beaucoup la pomme de terre et lorsque les colons espagnols sont arrivés, ils ont repris le nom pour le déformer et dire « patata ». Pomme de terre !
En arrivant à Chinchero (prendre un bus au Terminal, indiqué par votre auberge, en direction d’Urubamba pour 1,5 soles par personne et ne vous plaignez pas du voyage débout et entassés comme des poules, cela fait partie du folklore), nous n’avons plus à faire à ce genre de terrasse. Cette fois, elles sont immenses, à flanc de collines et surtout parfaitement symétriques. Sans rayon laser, comment ont-ils fait ?

Chinchero

Ce peuple utilisait forcément une technologie plus élaboré et inconnue de notre peuple. Nous ne voyons que ça comme explication.

Nestor se sent comme chez lui ! Étrange, non ?

Après une pause déjeuner dans une petit gargote, nous filons vers une étape qui n’a rien avoir avec nos recherches. Nous faisons signe au bus local du bord de la route principale – ça se passe comme ça au Pérou, il n’y a pas d’arrêt fixe et un petit jeunot équipier du chauffeur crie à toute tête les différents coins traversés, il récolte aussi la monnaie – le bus est déjà sur-bondé en direction d’Urubamba. Nous demandons au chauffeur de nous laisser à l’embranchement de la ville de Maras pour aller aux Salinas. Il faut reconnaître que les péruviens sont très sympas pour ça, ils sont toujours prêts à rendre service et aident spontanément les voyageurs, c’est vraiment très appréciable.
Au bord de la route, à quelques kilomètres de Maras en plein champs et parce qu’il n’y a aucune autre alternative si ce n’est marcher, des taxis attendent. Comme par hasard ! En tout cas, pour nous, les coïncidences feront bien les choses. C’est un peu ça le plaisir de voyager dans ce pays, il n’y a pas besoin de planifier, il y a mille manières d’aboutir à ce que vous souhaitez. Nous prenons donc un taxi, partagé avec deux lyonnais rencontrés dans ce même bus (taxi à 5 soles par personne par aller). Eux ne font que trois semaines au Pérou puis en Bolivie, nous leur recommandons quelques sites et astuces pour la Bolivie.

Salinas

Les Salinas sont exploitées depuis des centaines d’années. Le sel est fourni par une source d’eau chaude provenant directement de la montagne. Le spectacle est vraiment beau et assez inattendu.

Le site suivant sera sur la route en direction d’Urubamba mais cette fois VIA Pisac. A ce village, vous aurez deux solutions pour rejoindre les ruines : remonter jusqu’à la place principale et emprunter le long sentier de une heure (de marches d’escalier !) ou prendre un taxi (20 soles), certes trop cher pour nous mais après notre longue ascension de la veille de 5 000 marches aller-retour (on ne vous dira pas où, petits curieux), nous n’avons pas la force de continuer dans la lancée.

Pisac, le village es tout en bas, les ruines tout en haut.

Pisac est site superbe et très complet. Nous regrettons de ne pas y avoir consacré la journée. Il est construit tout en haut de la colline et de là haut, vous pouvez admirez toute la vallée ; la nouvelle ville se trouve en bas à pic ! Le sentiez aussi sont à pic, il ne faut pas avoir le vertige.
Pisac réuni « vieux pueblo », site militaire, cimetière, terrasses à flanc de colline et temples cérémoniels. Nous avons adoré ce site ! Vers 16h30, nous serons obligé de nous presser pour redescendre à pieds avant la tombée de la nuit (la descente se fait en trente minutes depuis le site le plus éloigné des parking de taxi).

Le petit truc rond au centre est une bite d'amarrage pour accrocher le soleil.

Aux ruines de Pisac, nous sommes ébahis par l’organisation de ce mystérieux peuple et par son habileté à construire des sites grandioses si haut. Mais pourquoi ? Pourquoi construire si haut ?? Et qui a bien pu transporter ces pierres sur l’arrête de la montagne ? Nous imaginons des soucoupes volantes faisant le transport. Oui, cela doit être ça… Ce peuple fou ne devait pas marcher à dos d’âne, c’est impossible…

Puis vint le site d’Olllataytambo (allez à Urubamba puis prenez un collectif local pour 2 soles par personne), un site parfaitement conservé dont le village se sert encore des canaux d’irrigations datant des Inca eux-mêmes. Là, nous sommes bluffés ! Des centaines de petits canaux descendent de la montagne, se rejoignent, forment des bassins, repartent sous terre sur des centaines de mètres pour finalement réapparaître sur la place du village (celui encore actif). Ce peuple fait décidément preuve d’ingéniosité et d’organisation pour alimenter tout son secteur. Très fort et très joli.

Village d'Ollataytambo

Sur les ruines d'Ollataytambo

Ollataytambo nous réservera d’autres surprises. Le temple du Soleil…

Si nous demandions aujourd’hui à nos hommes de reconstruire un site pareil, même avec des engins électroniques, ils échoueraient lamentablement. La réalisation est parfaite, elle est même carrément extraterrestre !

Notre enquête sur les mystérieuses cités d’or nous déroutent totalement au point de plus arriver à imaginer l’homme réaliser ces travaux.

Notre découverte de Saqsaywaman (le site le plus près de Cusco mais aussi le plus spectaculaire) nous plongera définitivement dans l’expectative. Devant nous s’étalent des centaines et des centaines de tonnes de blocs de pierres, s’emboitant les uns dans les autres pour former une superbe forteresse face à Cusco.

Saqsaywaman

Nous répèterons inlassablement « Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas possible ». Impossible donc pour nous d’imaginer de simples hommes déplaçant de si grosses pierres et de les empiler si parfaitement. Nous avons à faire à des extraterrestres.

Le site de Moray, un peu plus loin que les salinas (demandez à votre chauffeur de combiner les deux) sera une confirmation ou plutôt une révélation inattendue dans notre enquête…

Moray

Cela prouve définitivement que ces sites sont en réalité d’origine extraterrestres !!
Tous les indices concordent. Nous en sommes persuadés, les aliens sont parmi nous. Et le sel des Salinas servait d’essence aux soucoupes volantes.

Mais quand vont-ils se manifester ? Nous n’avons pas réussi à le découvrir…

Et si Nestor était des leurs ?...

Petit retour dans l’histoire…

De 1852 à 1870, sous le Second Empire, de nombreuses transformations ont lieu à Paris. Napoléon III et le préfet Haussmann tentent de moderniser l’ensemble de la capitale.

Haussmann ? Cela vous parle, c’est sûr. Mais qu’en est-il ?

Tout d’abord, l’État commence par exproprier les propriétaires des terrains concernés par les plans de rénovation. Puis il détruit les immeubles et construit de nouveaux axes. Il crée aussi les équipements qui vont avec : eau, gaz, égouts. Les très connus « Grands Boulevards » prennent forme.

Pour réussir ce défi de modernisation, Haussmann fera des emprunts massifs pour trouver l’argent nécessaire aux reconstructions (50 à 80 millions de franc par an) ; la Caisse des travaux de Paris est privilégiée. Ainsi, l’État récupèrera l’argent emprunté en revendant sous forme de lots séparés les nouveaux terrains à des promoteurs qui doivent construire de nouveaux immeubles en se conformant à un cahier des charges très précis. Ce cahier donne ce que nous connaissons aujourd’hui de « l’architecture haussmannienne ».

Voici quelques règles :

(Les pouvoirs publics interviennent à la fois sur le gabarit, l’aspect esthétique et les raccordements)

– obligation pour les propriétaires de nettoyer leurs façades et de les rafraîchir tous les 10 ans

– règlementations du nivellement des voies de Paris, de l’alignement des immeubles, du raccordement à l’égout

– les toits doivent toujours s’inscrire sous une diagonale à 45 degré. A côté de cela, les façades peuvent monter jusqu’à 20m de hauteur alors que jusque ici la hauteur maximale était de 17,55m

– les maisons mitoyennes doivent avoir les mêmes hauteurs d’étage et les mêmes lignes principales de façade

– l’utilisation de la pierre de taille est obligatoire sur les nouveaux boulevards

Cependant, dans notre article, nous ne nous attarderons pas plus sur l’architecture pure haussmannienne qui a déjà suscité de nombreux débats et de thèses – bien d’autres le feront mieux que nous.

Petite conclusion malgré tout dans ce début d’article de style un peu encyclopédique : ces transformations haussmanniennes auront le mérite d’améliorer la qualité de vie dans la capitale. De grandes épidémies, notamment celles de choléra, disparaissent, la circulation est améliorée, les nouveaux immeubles sont mieux construits et plus fonctionnels que les anciens.

Mais revenons sur notre séjour parisien de cinq ans. A l’heure du départ pour notre voyage, nous faisons un petit bilan.

Nous avons eu la chance (car c’est une réelle chance lorsque l’on s’aperçoit des heures consacrées à la recherche d’un logement convenable sur Paris avec seulement deux maigres fiches de paye), nous avons donc eu la chance de vivre pendant un peu plus de quatre ans dans un vrai immeuble haussmannien. Magnifique façade, balcons sur l’immeuble (mais pas notre appartement) donnant sur rue, grande porte d’entrée principale en bois vernis, sas d’entrée en marbre, beaux escaliers en bois en colimaçon,… bref, tout simplement sublime. Ça, c’est pour l’aspect esthétique, ça en jette quoi ! On est loin des façades toutes plates et défraichies par le temps.

Mais entrons dans l’appartement… Le style haussmannien est le même pour tous : un grand couloir qui dessert chaque pièce à vivre (« en étoile »). Un avantage indéniable à cela : pas de mauvaises surprises de la part de l’architecte (au cas où ce dernier aura voulu faire passer les locataires par les toilettes pour aller je ne sais où). Chacun est autonome, la cuisine est à part, les WC aussi et à aucun moment vous ne passerez par une pièce à vivre pour gagner une autre partie de l’appartement.

Mais ! Mais, il y a pourtant un hic de nos jours -aïe, Dommage car c’était pourtant bien parti- vous n’êtes sans doute pas sans savoir que l’offre de logement s’est considérablement réduite pour les parisiens ces dernières années. Alors que faire ? Réduire la taille de chaque appartement, voyons ! C’est ainsi que de nombreux propriétaires n’ont plus de scrupules à propose un 9m2 en location pour 700€ par mois, ou un 27m2 à 900€ ! Les habitants n’ont pas d’autres solutions que de vivre toujours plus nombreux dans toujours plus petit. Mais visualisez donc un plan haussmannien… Un petit couloir reliant de petite pièce… Une fois dedans, vous locataires, vous êtes frustrés de fermer toutes ces portes alors qu’en cassant une cloison, vous auriez un espace double.

Nous abordons donc ici notre grand problème rencontré sur Paris. Les foyers sont définitivement petits (à moins d’être vraiment très, mais alors, très riche), les familles vivent les unes sur les autres. Dans notre premier appartement, nos voisins du dessus n’avaient qu’un deux pièces – sûrement déjà largement au dessus de leurs moyens… – avec deux enfants de bas âge et un chien ! Résultat : la deuxième pièce était pour les deux enfants et le salon pour les parents. Mais où mettre le chien ? Sortons dans le square d’à côté quand tout le monde explose ! Les enfants sur Paris apprennent la vie dans les petits espaces pour enfants dans les parcs parisien, parmi une centaine d’autres enfants. C’est la queue au toboggan et si tu rates ton tour, il faudra avoir un sérieux coup de griffe pour regagner ta place.

Nous concevons donc sans mal que, parfois, cette sensation d’étouffement lié au manque de place soit difficile à vivre. En ce qui nous concerne, la vie de couple dans un 37 m2 bien organisé sur le modèle haussmannien, nous a parfaitement convenu et en plus, il est beau. (d’accord…le beau parquet qui grince… parfois, c’est agaçant).

Mais lorsque nous abordons tous les deux le sujet « familial », le même discours revient toujours : impossible de faire subir à nos enfants une vie dans un minuscule appartement où ils ne pourront pas se défouler ou simplement avoir le droit à un peu d’intimité.

Ce que nous ne disons pas aussi, c’est qu’en plus de vivre proche de sa propre famille, nous vivons en parfaite harmonie avec nos voisins… parfois ! Vive les cloisons fines et plafond mince où l’on entend Madame du dessus ronfler, Monsieur du dessous chanter, jeune couple sur le côté démontrer leur passion amoureuse. Qui des deux couples sera le plus démonstratif ? Petit jeu très rigolo.

Enfin, un dernier détail, toujours en rapport avec l’isolation, un détail quelque peu révoltant : les fenêtres. En vous baladant dans la rue, observez donc les vitres et comptez le nombre ayant un double vitrage… Nous faisons partie de ceux se chauffant encore au vieux convecteur électrique (situé juste en dessous de fenêtres, étrange ?) avec du vieux simple vitrage. L’hiver est rude par chez nous. Les factures d’électricité aussi.

Alors voilà un petit bilan de notre foyer parisien.

De magnifique logement, d’une époque révolue (l’haussmannien n’a malheureusement pas évolué avec le temps), autrefois fonctionnel mais aujourd’hui peu adapté. Les immeubles haussmanniens sont en règle générale bien situés dans la capitale, mais ils sont devenu à la longue trop petits et mal isolés, la faute à la demande trop importante d’un côté et l’offre trop mal gérée de l’autre.

A côté de tout ça, nous avons réellement apprécié notre séjour sur Paris et si c’était à refaire, nous reprendrions sans hésiter un appartement haussmannien. Paris offre bien plus que des logements, qui, petits défauts à part sont vraiment magnifiques… Il y aussi une ambiance, la vie pas loin de l’effervescence des Grands Boulevards. Mais ce n’était pas les propos de notre article. Nous voulions évoquer la vie d’une famille sur Paris au sein un foyer schématisé par un architecte particulier car ce n’est décidément pas la même que dans une habitation dans une autre ville.

Nous aurons presque la larme à l’œil en quittant notre appartement… Que disons nous ? Presque ?…