La mairie de Seoul

Le lendemain matin, nous nous levons pensifs… Qu’allions nous faire en Corée du Sud? Aucune idée… Allons petit-déjeuner, ça au moins c’est une certitude, nous le pouvons. Autour de notre café du matin, nous rencontrons Sorina, une jeune française en vacances pour un mois dans le pays, qui nous aiguille dans les sites essentiels qu’elle a eu l’occasion de visiter, et nous prête ses guides et cartes pour la journée, ayant des amies vivant dans la ville qu’elle devait retrouver plus tard. Équipés de plans détaillés, notre première initiative sera de filer… au consulat du Vietnam de Séoul! Pas question de renouveler l’expérience chinoise, nous voulons nos visas en avance (initialement, nous voulions les faire plus tard, à Tokyo). Il faut compter une petite semaine pour les obtenir, et rester quelques jours à Séoul n’a pas l’air d’être une mauvaise idée, en tout cas en voyant ce que racontent les livrets fournis par la jeune femme. Après l’épreuve administrative – pas bien dure au demeurant, mais j’en transpirai quand même assez, nous découvrions la ville depuis ses hauteurs, et quelle ville! A certains endroits d’un plat absolu, avec ses grands parcs boisés et ses grands et nombreux palais et temples, elle possède aussi certains immeubles qui ne dépareilleraient pas dans des villes à l’urbanisation assumée comme New York ou Hong Kong!

Séoul vu des hauteurs

Des immeubles qui ne dépareilleraient pas avec Hong Kong!

Nous allons le lendemain dans le coeur de la ville pour y découvrir le plus grand marché du pays, et il faut bien dire qu’il est conséquent (mais pas immense quand même) et qu’on y trouve de tout, depuis la plus simple pièce de tissu jusqu’à l’objectif d’appareil photo dernier cri (neuf ou d’occasion d’ailleurs, mais toujours hors de ma portée financièrement parlant).

Le marché

Entre deux stands de vêtements, on trouve de quoi manger, crêpes coréennes, barbecues, « bibimbap » (qui est un repas… inhabituel à base de riz et d’autres trucs non identifiés dedans, servi dans un pot de fonte brûlant les mains – brûlant le fond du repas aussi) l’ensemble toujours servi avec du kimchi – du chou fermenté à la sauce piquante, une soupe, et de l’eau en carafe, au minimum. C’est une des choses que nous avons apprécié dans le pays, car quelque soit le repas choisi, il y a toujours mille et uns accompagnements variés offerts, rarement connus sous nos latitudes, souvent avec beaucoup de goût ; la principale difficulté étant de savoir comment les manger! En effet, le riz se mange à la cuillère, mais pas la même que celle pour la soupe, qui peut aussi se boire directement au bol mais pas la soupe avec des ingrédients particuliers, qui doit être mangée avec des baguettes, baguettes très spécifiques d’ailleurs, car elles sont plates et en métal. Nous avions déjà eu l’occasion de tester la cuisine locale à Paris, mais je m’étais senti ridicule quand le cuistot, me voyant peiner devant un barbecue, était venu me montrer comme préparer le plat. Ici, je découvrais assez vite que soit je n’étais pas le seul, même en Corée, soit les serveurs sont payés pour t’aider à obtenir une cuisson parfaite (j’espère que c’est cette solution!). Ce pays est une véritable découverte gustativement parlant, les plats sont très variés tant par l’aspect que par le mode de cuisson ou par leurs saveurs, tout simplement!

Barbecue Coréen

Un peu plus tard, nous nous approchons du palais Deoksugung, une des demeures des princes et des rois à partir du quinzième siècle. Le temple, comme la majorité des bâtiments historiques du pays, a été reconstruit il y a relativement peu de temps. Nous restons un moment à l’entrée, près de l’extravagante mairie à la forme de vague géante venant engloutir le bâtiment d’origine, à attendre la relève de la garde : soudain, des hommes en tenues bariolées apparaissent : des soldats en tenue de parade ; après une courte cérémonie, les hommes en armes auparavant présents s’éclipsent, laissant la nouvelle garde s’installer.

Nestor n'ose pas s'approcher

Les gardes… ils ont du style quand même!

Nous pénétrons ensuite dans le jardin du palais pour aller voir les bâtiments. Nous sommes surpris dans un premier temps par la similitude des architectures des temples entre la Chine et la Corée avant de découvrir que l’influence de la première sur la seconde a été grande durent l’histoire du pays, et que la majorité des temples et palais du pays auront cette forme si particulière, mélangée à celle du Japon, autre pays ayant eu une longue période de domination des terres coréennes. Le palais n’est pas très grand mais comporte plusieurs salles à visiter, et certaines sont, à l’occasion d’un festival d’art moderne, repensées pour créer une nouvelle configuration : nous voici donc vite installés dans des sortes de fauteuils chromés, sortant du sol comme des protubérances, à regarder un plafond antique en écoutant des sons relaxants (je m’endormirai bientôt).

Elodie devant une pièce du palais

Une pièce entre passé et futur

Le passé rattrapé par le futur, la très haute technologie mêlée aux traditions d’antan, c’est une part du message de l’exposition d’art moderne, mais que l’on pourrait appliquer à tout le pays! Notre surprise et émerveillement devant ce peuple n’a pas faibli durant notre séjour, combien de fois avons nous croisé des jeunes filles en kimonos traditionnels, l’oeil rivé sur l’écran tactile du tout dernier téléphone portable sorti, combien de jeunes hommes absorbés par la lecture de leur journal, arrivé par wifi directement dans leur tablette?

Une ville entre passé et futur

Jeune fille en Kimono traditionnel

Car la Corée offre, entre deux temples, le tout dernier cri des technologies modernes, certaines étant loin d’être disponibles partout en France (je pense aux TV interactives, à la 4G des téléphones, au wifi haut débit gratuit dans les rues – en Australie, pour avoir du bas débit, il fallait déjà payer)! Et en plus, ils semblent courir après cette avancée technologique… C’est peut-être pour cela que certaines marques Sud-Coréennes fonctionnent si bien, comme LG, Kia, Hyundai, et évidemment Samsung!

Une ville entre traditions et modernisme (ici la fête des récoltes)

Cette course à la technologie ne s’aperçoit d’ailleurs pas qu’au travers de leurs écrans, mais bel et bien dans de multiples aspects de leurs vies : nous nous décidions un dimanche après-midi d’aller faire une courte ballade dans les montagnes environnantes (80% du pays en est recouvert), et on ne peut pas dire que les altitudes proches de Séoul soient hautes… Pourtant… Pourtant… Les Séoulites sont équipés comme s’ils partaient pour l’ascension de l’Everest! Chaussures montantes, vestes thermiques, tee shirt et pantalons techniques, bâtons de randonnée, bonnet, sac de randonnée bien ordonné (l’ensemble dans des marques de renom évidemment) et c’est parti pour … Deux heures trente de marche… Aller-retour… Allez comprendre…

Des habitants bien équipés

La ballade, pour nous pauvres Français, à l’air si mal équipé, a quand même été très agréable, et nous a permis de voir la ville depuis des hauteurs inédites, mais nous n’aurons pas vu de neige comme on aurait pu s’y attendre en voyant l’équipement des locaux! Cela aurait été d’ailleurs d’autant plus surprenant car on accède aux randonnées de montagne… Grâce au métro! La ville est au pied des montagnes et il est très simple d’y accéder par le réseau ferré sous-terrain, comme tous les autres points de la capitale : en plus d’être incroyablement propre, le métro est très vaste et peu cher, sans compter son organisation impeccable : impossible de s’y perdre (quoi que, quand on voit la taille…), et si jamais un doute pointait, du wifi partout (oui, encore des écrans indicateurs et des écrans tactiles sont disponibles un peu partout sous terre pour se repérer, découvrir les actualités, les offres et bien plus encore! on est bien loin de l’austère métro parisien (ou de son homologue New Yorkais pour ceux qui le connaissant)…

Temple et montagne (j'ai pas de photo du métro de Séoul)

Une vue sur Séoul depuis ses montagnes

Sous terre se trouvait d’ailleurs, jusqu’aux premières années du nouveau millénaire, la rivière Cheonggyecheon, la « rivière retrouvée » comme elle est parfois désignée. En effet, cette dernière fut canalisée puis enterrée sous une autoroute dans les années 50 ou 60, et oubliée peu à peu par les habitants… avant d’être réhabilitée!

"La rivière retrouvée" (en arrière plan, au premier plan ce n'est pas une rivière, et en plus on ne l'a presque jamais perdue)

Circulant dans le coeur de la ville, entre les buildings d’affaires, la rivière est devenue un point d’attractivité majeure de la vie citadine Séoulite, attirant les boutiques, bars et fêtards de tous poils pendant la nuit, remplacée la journée par les familles venues en quête de calme et de verdure dans ce paradis urbain.

Le point de départ de la rivière, une cascade, est d’ailleurs un endroit rêvé pour faire venir les foules, et c’est ici que nous verrons un spectacle à l’occasion d’un début de festival, spectacle où des jeunes et des moins jeunes se succédaient pour nous offrir une composition des arts Coréens dans leurs atours les plus séduisants, alternant l’ancien, le moderne, ou les deux! On aura particulièrement apprécié le show de danse des jeunes hommes « hip-hop » associé à la troupe de demoiselles mêlant danses, costumes et tambours traditionnels, ainsi qu’une très impressionnante démonstration de Tae Kwon Do, l’art martial local.

Danses avec éventails

Des chapeaux inhabituels

Rappelez-moi de ne jamais me frotter à ces gens!

Un spectacle de Hip-Hop…

…et des danses traditionnelles en même temps!

A chaque matin, chaque jour, nous avons eu le droit à une dose de nouveautés, de surprises et d’inattendu, et malgré toute l’intensité de nos visites, nous aussi étions pris par la philosophie du pays, pour être calmes… dans le pays du matin calme. Mais, soyez sûrs que nous n’avons pas encore tout dit, une suite de nos découvertes Coréo-urbaines arrivera très bientôt!

欢迎到中国来

Nous nous rendons sur un premier lieu indiqué par le Lonely Planet – que vous savez inexact grâce au précédent article de Fabien. En effet, sur place, nous avons la surprise de tomber sur un grand marché de rue de poissons et de légumes. C’est l’occasion pour nous de visiter mais ce n’est tout de même pas l’objet de notre déplacement. Je ne vois pas comment le CTS (China Travel Service) peut se retrouver au milieu des étalages de poissons frétillants dans leurs bassines. Nous vérifions donc l’adresse, effectivement, nous sommes quelques kilomètres trop haut. Malheureusement, nous n’avons pas de carte du secteur en question et les locaux ne parlent pas tip-top anglais là où nous nous trouvons. Prémices de la Chine peut-être ? On tâtonne, on a chaud (et oui c’est la mousson. Il ne pleut pas mais il fait tellement humide), on désespère un peu, on tourne en rond à chercher une rue mal indiquée. Prémices de la Chine je disais ?
Et puis, nous le trouvons, le CTS tout écrit en Chinois ! A l’intérieur, c’est comme si nous avions quitté en une seconde Hong Kong ! Le caractère latin a disparu et le vocabulaire des opérateurs se résume à « Hello, one, two, three, full, okay, thank you ». Notre guide de voyage a eu heureusement l’initiative d’imprimer le nom chinois à côté de chaque ville citée. Nous nous approchons d’un guichet en brandissant un papier volant écrit récemment à la va-vite avec nos dates de voyage (le chinois a l’avantage d’utiliser les chiffres arabes). Timidement, on se lance et on articule avec notre air sérieux, comme si on était sûr à 100% de la prononciation à prendre : « A train from Guaaang-zhou to Gui-liiin ; Guangzhou – Guilin ». Notre interlocutrice répètera – pas avec le même accent que nous évidemment – afin d’être certaine d’avoir bien compris. Elle a bien compris. Nous vérifions cependant du coin de l’oeil les cratères chinois s’affichant sur son ordinateur afin d’être sûr. Un petit carré avec un point dedans, deux tirets sur le côté, une flèche à droite et une madame faisant de l’assiette chinoise, ça c’est Guilin je crois.

Et voilà la Chine (je place Hong Kong à part), un immense pays attirant des milliers de touristes chaque année, un pays orienté sur le monde mais où l’anglais n’est pas parlé (seul Shanghai – et un peu Beijing – peut prétendre à des étudiants et hommes d’affaires ayant un bon anglais.) Toujours est-il que le seul mot anglais connu dans une majorité de la Chine est « HAllo ! » (pas de faute dans l’orthographe du mot, c’est bien cela qu’ils disent). Un ami chinois nous expliquera plus tard la raison à cela : l’anglais n’est appris qu’à l’université ! Voilà la Chine, ce pays où l’écriture latine n’existe pas, surtout dans les zones rurales où il n’est littéralement jamais apparu. Allez choisir votre bus sur les quais de la gare routière maintenant… à vous de jouer !

Mais revenons à nos moutons. La dame du CTS se met à nous faire des signes de la tête. Cela doit dire « Non ». Non ?? Mais pourquoi ? Elle pointe du doigt notre date. Nous décidons de décaler le train au lendemain, ce qui équivaudra deux minutes plus tard aux mêmes signes catégorique de sa part. Essayons encore le jour suivant.
Toujours « Non ». Si l’on fait le calcul, nous avons déjà décalé notre date de départ à trois jours. Nous soupirons car c’est une catastrophe. Rester plus de trois nuits supplémentaires à Hong Kong serait une ruine, l’hôtel certes monacale de part sa taille est quand même à 46 euro la nuit ! Nous nous regardons rapidement et une décision est vite prise : nous partons après-demain (ce qui veut dire que nous prolongeons d’une nuit et profitons encore un peu de Hong Kong), nous partons pour la ville proche de Guangzhou, plus connu en France sous le nom de Canton. Nous resterons dans la ville le temps de prendre un train moins complet. Et l’idée sera validée par notre interlocutrice qui nous réservera un train quatre jours plus tard pour notre destination finale, Guilin. Nous optons pour un wagon couchette dit « soft » qui nous coutera 658 $ HK (65€). Nous nous réjouissons d’entrer enfin en Chine et de recevoir le coup de tampon tant attendu.
Pour information aux futurs voyageurs, il faut savoir que les réservations de trains ne sont ouverts que dix jours avant la date (sauf cas exceptionnels) et que pour les acheter, c’est soit par téléphone (parler chinois aide très certainement), soit au CTS (moyennant une commission de vingt yuans) soit au guichet de la gare DE DÉPART (à Beijing vous pouvez à priori réserver des billets pour le reste du pays). La Chine promet d’être une grande aventure ! Il va falloir être patient, imaginatif et surtout flexible. Petit contre temps donc dans notre parcours, notre entrée en Chine se fera à Canton ! Le militaire m’a même fait un sourire en m’acceptant sur son territoire – pas deux attention.

Nestor a-t-il eu besoin de son visa pour entrer en Chine ?

Lundi 26 Août, 17h30, après un court séjour dans une des villes les plus polluées de Chine, nous entrons dans notre wagon après avoir été presque sûrs de le rater tant les informations d’orientation des voyageurs n’étaient pas claires. Heureusement un vieux monsieur probablement employé s’est dévoué pour nous aider en courant d’un quai à l’autre pour être certain de trouver NOTRE train. Encore merci Monsieur, Xiexie (merci en mandarin). Notre train respire le vieux mais nous paraît être tout à fait convenable pour passer de longues heures et une nuit à l’intérieur. Nous sommes en première classe – et c’est pas peu fier que nous le disons car souvent nous prendrions volontiers la troisième… si seulement elle existait. Les chinois en première classe possède leur compartiment privé, porte qui se ferme, composé de quatre couchettes. Un oreiller et une couette sont fournis, de l’eau chaude aussi pour manger les nouilles instantanées (le fast-food chinois si j’ose dire) et la climatisation. Nous ne regrettons pas du tout car nous découvrons que les couchettes dures sont une succession de couchettes sans compartiment tel un énorme dortoir où malgré l’interdiction, les colocataires ne s’empêchent pas de faire profiter de leurs odeurs de cigarettes.

Couchette molle pour 17h30 de bonheur !

Notre trajet se déroulera à merveille et c’est en toute sincérité que je le dis. Nous aimons nous déplacer en train, observer le paysage, la vie autour de nous (nous sommes comme des bêtes curieuses dans ce train qui ne réunit QUE des chinois ; et les enfants se font la course à qui passera le plus souvent devant notre porte pour y glisser leur petite bouille et nous dévisager). En plus celui-ci est confortable et moins cher que l’avion.

Mardi matin nous arriverons tôt à Guilin avec une petite heure de retard, après dix sept heures passé dans notre compartiment. Notre circuit peut commencer. Les rizières de Longji, appelé « L’épine dorsale du dragon » seront notre premier point de chute dans la région du Guangxi pour quatre jours entiers.
Pour nous y rendre, il nous faudra prendre un bus en direction de Longsheng (attention à prendre le bon, rappelez-vous ce que j’ai dis plus haut : tout est en chinois ici) pour 19 yuan par personne puis un second en direction de Dazhai pour 10 yuan par personne. Évidemment cela ne se passera pas tout à fait ainsi… Notre premier bus file plus loin que la gare de Longsheng et nous déposera au milieu de la route en catastrophe pour que l’on puisse prendre notre correspondance. La collègue du chauffeur nous presse à descendre et nous pointe sur la chaussée gauche un mini bus déjà plein à craquer. Pas de place dans ce bus donc, pas de soute non plus, mais l’odeur de la transpiration en ce temps de mousson, oui. Des jeunes femmes chinoises se lèvent en souriant à mon arrivée pour m’offrir leur place. Je les remercie chaudement, un peu gênée d’une telle gentillesse, et leur fait comprendre que je resterais debout. Fabien se retrouvera à l’avant entouré de monsieurs et moi je me retrouverais au fond sur un strapontin improvisé au côté d’une Mamie me faisant la conversation en chinois, satisfaite d’elle visiblement.
Malheureusement notre bus ne se rend pas au village souhaité…

Après un premier arrêt à la case « Visitor Center » et allégé de 80 yuans chacun afin de visiter les villages des rizières (une pratique très chinoise présente à l’entrée de chaque vieux villages restaurés), nous voilà déposés au bord de la route près d’un petit pont. Le bus nous quitte, nous somme seuls au milieu de la campagne, assis par terre avec nos grosses « valoches » et le silence règne. Seuls quelques voitures et scooters tueront ce silence de temps en temps, pas assez souvent à notre goût. Nous ne savons pas à quelle heure passera notre bus en direction de Dazhai, pour un peu que que nous ayons bien compris ce que baragouinait en langues des signes notre précédent chauffeur… Le fou rire nous vient, la situation est comique ; en tout cas, nous sommes persuadés qu’elle le sera plus tard avec du recul. Imaginez : nous perdus en pleine campagne chinoise sans âme qui vive.

Une heure plus tard, un mini-bus s’arrêtera et nous conduira là où nous désirions. Je serai assise à côté d’un jeune chinois très curieux et surpris de voir deux étrangers aux énormes sacs à dos dans ce petit bus. Tout sourire, il me fit un long monologue, tout en chinois forcément. Après cinq minutes interminables de discours de sa part, il me posera une question, puis deux… ou alors deux fois la même, je ne sais pas. Je rougirais ne sachant que répondre, lui, reprendra son long monologue en me pointant le paysage du doigt. C’est une scène que je ne suis pas prête d’oublier, un de mes meilleurs souvenirs dans ce pays. Je la lierais toujours à ce que j’ai pu ressentir en Chine : des habitants pour la majorité sympathiques, curieux, très joyeux et très bavard ; bavard même avec les étrangers comme s’ils n’acceptaient pas l’idée que le monde entier ne parle pas forcément chinois !
Trente minutes plus tard, nous arrivons sur le parking situé en bas de Dazhai (aucune circulation-moteur ne se fait dans les villages des rizières de Longji, il n’y a que des petits sentiers en pierre) quand des dizaines de femmes se jettent sur nous. Nous prenons un grand bol d’oxygène avant de sortir du bus afin d’affronter cette ligne de front. Elles se crient dessus et se bousculent pour savoir qui récupèrera le butin, en l’occurrence, nous… ou est-ce la langue chinoise qui laisse souvent cette impression d’engueulade entre les gens ? Allez savoir ?
Qui aura donc le privilège de porter nos dix sept kilos sur son dos les filles ? Pour moi la question est vite réglée. Pour Fabien et son sac à vingt deux kilos, c’est plus compliqué. Elles hésitent toutes en le soulevant, sauf une. La plus âgée, peut-être 80 ans – et sûrement la plus pauvre du village – semble vouloir à tout prix le prendre ; ce que nous refusons catégoriquement. Elle va se casser le dos ! Pourtant, déterminée et profitant que nous ayons le dos tourné, elle se pressera de glisser les bretelles sur ses épaules contre notre volonté. Le poids plie son maigre corps en deux. Cela nous fend le cœur et Fabien tente désespérément de lui retirer son sac. Elle ne l’entend décidément pas de cette oreille et file à toute vitesse loin de nous. Elle cavale comme un cabri en direction du village. Nous nous décidons donc à suivre le groupe.

Entrée de Dazhai, tout en bas sur la place au milieu des rizières.

Dazhai est un petit village vieux d’environ cinq cent ans tout en bois et peuplé en majorité par la minorité ethnique Yao qui revête encore le costume traditionnel (pour les anciens surtout). Ce sera le cas pour nos porteuses. Dazhai est construit au bord d’un rivière et s’étale sur les bords de la montagne. La marche pour rejoindre un logement est longue et fatigante – on la suppose ainsi en nous imaginant nous et nos vingt kilos. Nous grimperons sur plus de deux cents mètres de dénivelé, d’escaliers en escaliers, pendant une grosse demie heure. Nous ne regrettons donc pas d’avoir pris des porteurs qui ont l’air d’être habitués à porter des charges si lourdes. Leur panier d’osier une fois rempli de riz doit valoir ces quelques vingtaines de kilos !

Porteuse au loin au milieu des rues du village.

Nous décidons de nous arrêter pour la nuit à une adresse dominant le village, légèrement en retrait, au « Minority Cafe and Inn », recommandée par notre guide de voyage et payons comme il se doit nos jeunes et moins jeunes demoiselles. Pour une fois, tant pis l’argent, celle ayant enduré le sac à Fabien mérite bien son salaire. Notre hôte nous conduit dans notre chambre : douze euro la chambre avec salle de bain privée, une chambre traditionnelle, tout en bois. Aussitôt assise sur le lit, je regretterais mon choix et entrainera un haussement de ton avec Fabien. Nous sommes fatigués, se battre avec les locaux pour nous faire comprendre nous a épuisé et là, j’ai un petit coup de déprime.
Ma première impression sur la Chine est que ici, rien n’est simple, rien n’est acquis et la communication impossible. Tout ceci cumulé au climat de mousson actuel qui ne me sied guère et à ma toute première vraie indigestion du voyage récente attrapée à cause d’une soupe de nouille à Hong Kong (pourtant j’ai en fait des boui-boui et des restaurants de marchés depuis six mois !), les larmes me viennent aux yeux. Nous venons de franchir la porte d’un autre univers et l’Amérique du Sud me manque : la possibilité d’avoir une vraie conversation avec les habitants me manque réellement. Je m’aperçois que parler la même langue crée une tout autre relation entre les locaux et nous, c’est fantastique et émouvant à la fois. Ici me voilà une simple touriste dévoreuse de paysage et de scènes de vie.
Il me faudra plusieurs jours pour accepter l’idée que cette fois c’est fini, je ne comprendrai plus un traitre mot des pays visités. Il me faudra aussi du temps pour trouver mes repaires  et un autre moyen de communication avec les habitants ; souvent avec les enfants c’est plus facile, il suffit de tirer la langue ou de se cacher derrière une porte et de ré-apparaître en rigolant. Mais accepter l’idée n’enlèvera cependant jamais cet état de frustration.

Le cadre rural, paisible, simple et humain de Dazhai est pour beaucoup de chose à cette adaptation. C’est ici que j’ai découvert la Chine comme si je la voyais pour la première fois (pourtant j’y suis depuis cinq jours sans compter Hong Kong) et c’est à Dazhai que j’ai commencé à réellement apprécier ce pays, à vraiment l’apprécier…

Le village de Dazhai, dans le creux des montagnes au milieu des rizières.

L’auberge choisie par contre ni sera pour rien et Fabien sera d’accord avec moi peu de temps après notre visite dans le village plus haut à Tiantouzhai. Notre chambre ici est rudimentaire (ce n’est pas vraiment gênant… mais elle est surtout un peu cher par rapport à ce qui est proposé dans le village d’en haut), elle est sale, habité par un gros cafard qui ne nous quittera pas de la nuit et l’ambiance du soir dans le grand hall bétonné, seuls avec notre hôte et son fils scotché devant la télévision, fut déprimante. C’est décidé, demain nous partons dans l’auberge Hostelling International du nom de « JinKeng International Youth Hostel » pour deux euro de plus par nuit (mais nous serons seuls dans notre chambre si vous voyiez ce que je veux dire).

C’est notre gros sac sur le dos, dès 9h et l’estomac vide que nous débuterons notre ascension vers l’auberge. Ce fut rude et long de quarante cinq minutes. Mais l’effort sera récompensé, Tiantouzhai domine la totalité des rizières et se situe au départ de tous les sentiers. C’est donc entièrement satisfait que nous prenons possession de notre seconde chambre.

Prête à grimper en ligne droite la pente sur ta gauche immédiatement après le pont ?...

Une fois les valises posées à terre, nous filons vite au rez-de-chaussée histoire de prendre un bol de vie. Des groupes de jeunes chinois commandent leur petit déjeuner, des enfants allument la télé, des jeunes adultes jouent au babyfoot et quelques occidentaux prennent leur café sur la terrasse face aux rizières. Sur cette même terrasse, dehors, les locataires du JinKeng International se mêlent aux nombreux locaux formant ainsi un joyeux mélange harmonieux et très plaisant pour nous, friand de ce genre de rencontre à travers le monde. Les enfants du village jouent aux balles entre les tables de la terrasse, leurs mères sont assises un peu plus loin sur les escaliers de l’auberge à équeuter des haricots et les piments sont en train de sécher un peu plus loin. Nous sommes ici pour quatre jours entiers, plongés dans ce mélange d’hommes et de femmes aux cultures et passés si différents et pour pourtant, au fil du temps, on se rend compte que tout nous rapproche. Un vrai bonheur.

Sur la terrasse de l'auberge, petit déjeuner en compagnie d'une femme yao tricotant.

Le riz sèche devant notre table ; le temps des récoltes approche tout doucement.

Le paysage si particulier des terrasses de Longji a été notre première motivation à venir ici. Les rizières de l’Epine Dorsale du Dragon sont vieilles de neuf cent ans. Depuis donc un peu moins d’un millénaire, des hommes cultivent le riz ici sur des terrasses creusées dans l’argile à flanc de montagne et de collines. Sur des centaines d’hectares, la moindre parcelle de terre est utilisé l’homme a sculpté agréablement le paysage. C’est vraiment beau et d’un poésie incroyable.

L’Épine Dorsale du Dragon.

Tiantouzhai au loin... et toujours ce brouillard présent chaque après-midi, pollution ou mousson?

Chaque jours passé dans le village sera l’occasion pour nous de faire une nouvelle marche à travers les rizières pour rejoindre un nouveau point de vue. Points de vues à la hauteur du nom de la région, chacun prend une forme poétique et élaborée tel que « Music from paradise » (Musique du paradis) ou encore « Golden Bouddha » (Bouddha d’or), « Thousands layers to the heaven » (Les milliers de couches vers le septième ciel), et le meilleur : « Seven stars purchasing the moon » (Sept étoiles pourchassant la lune).

Cela ne se voit peut-être pas trop sur cette photo mais l’intégralité de la montagne d'en face est composée de terrasse ! Et c'est ainsi sur des kilomètres !

Point de vue sur Dazhai.

Nous sommes très peu sur les sentiers et il est très facile d’y trouver paix et sérénité. Nous rencontrons régulièrement des jeunes hommes chinois isolés venus se détendre le temps d’un weekend, seuls, avec leur appareil photo à mitrailler la nature.

Au plus près des rizières.

Les habitants bien qu’organisés pour le tourisme (les villages prennent des allures « d’authentoc » sur la route de Longsheng à ici) sont calmes, souriants et toujours prêts à vous tenir compagnie gentiment. Nous vivons avec eux, au rythme de leur journée de labeur, il n’est pas rare de les croiser sur les sentiers et dans les rizières en train de travailler, puis de partager une bière le soir sur la terrasse d’une auberge.

Porteuse en chemin pour la journée.

Les hommes ont plutôt recourt aux mulets pour les charges très lourdes.

Femmes Yao papotant sur la terrasse.

L’Épine Dorsale du Dragon et ses petits villages en bois sont assurément un lieu très agréable pour faire le ménage dans sa tête ; un lieu très opposé à l’accueil que vous réserve la Chine de premier abord avec ses méga-super cités ultra-polluées ; et nous garderons un très bon souvenir de ses montagnes entièrement retouchées par l’homme.

La veille, pourtant, tout n’était pas si rose ; partis le matin de Cuzco à Ollantaytambo en bus, nous attendions le train à la gare (logique, somme toutes), pestant contre son prix absolument prohibitif (un peu plus de cinquante dollars US par aller et par personne, une véritable fortune quand on sait qu’un repas complet nous coûte seulement un à deux dollars chacun!), mais nous ne voulions pas perdre trop de temps en passant par des solutions alternatives, certes moins chères mais plus longues et passablement illicites. Nous voici donc assis, entourés d’une horde de touristes de tous poils partant comme nous à l’assaut de la citadelle Inca. Le train arrive et nous nous installons. Bonne surprise, au contraire des wagons A et B, le C (le notre) est à moitié vide, et l’on nous invite à nous placer où nous le souhaitons (et logiquement nous allons dans un vaste carré vide pour nous étaler), et la voiture C est en excellent état, avec des petites vitres sur le toit pour apercevoir les montagnes alentours. Le train démarre, et là le drame recommence. Une voix déblatère un texte que je vous épargne (…pour l’instant) en espagnol puis en anglais, nous souhaitant la bienvenue, nous indiquant l’emplacement des issues de secours, extincteurs puis nous demandant de garder « bras, mains, tête, jambe et pieds à l’intérieur du véhicule pendant toute la durée de votre voyage » ; manque plus que l’annonce interdisant de filmer ou de prendre des photos avec ou sans flash et on se retrouve à Disneyland ; du délire. La suite du parcours du train sera d’ailleurs fort ressemblant à l’attraction éponyme : « regardez à droite, c’est la montagne [insérer ici un nom de montagne quelconque], la montagne la plus grande de la région! Elle fut gravie pour la première fois par [insérer ici le nom d’un alpiniste] en [date] », ou encore « nous passons maintenant par le village de Trifouillis-Les-Trois-Joies, c’est d’ici que part le sentier centenaire des Incas », j’en passe et des meilleures, bref, du grand n’importe quoi.

Nous arrivons une heure et demie plus tard. Contrairement à nos habitudes, nous n’avons rien réservé à Agua Callientes, (communément renommée « Machu Picchu Pueblo » par ses habitants), et nous nous retrouvons, comme d’habitude, harcelés par des hébergeurs en quête de touristes pour remplir leurs chambres. Au début nous déclinons les -trop nombreuses et trop chères- invitations pour nous orienter vers une auberge recommandée par notre guide de voyage, mais nous sommes attrapés au vol par une femme qui nous propose une habitation bon marché, nous nous décidons à la suivre « pour voir » ; la chambre est toute neuve, mais avec vue sur torrent bruyant et rafraichissant, et porte-fenêtre sans verrou, et donc avec un interstice… rafraîchissant… allons voir ailleurs, nous repartons sur la piste donnée par le livre, pour découvrir que la seule auberge dans nos prix est entièrement en travaux! Retour donc dans le logement précédent. Avant d’aller manger, nous allons faire un repérage pour le lendemain matin, jusqu’à l’arrêt de bus, où nous manquons d’avaler nos bonnets (avec des lamas dessus évidemment) : dix-sept dollars aller-retour par personne pour même pas quarante minutes de bus?! Ça donnerait presque envie de faire la montée à pieds, mais nous avons déjà d’autres plans… Nous nous restaurerons dans un truc à touristes par trop onéreux avant d’aller nous coucher… tôt… car demain on se lève… encore plus tôt…
Le réveil est programmé pour quatre heure du matin (pour arriver sur le site avant le lever du soleil) mais comme presque chaque jour, je suis réveillé quelques minutes avant, et je le laisse sonner. Sitôt fait, nous nous levons, habillons et sautons dans le hall pour boire un café (parce que oui, à quatre heure trente du matin on nous a proposé le café). Avalé le breuvage, nous partons pour le bus, et la, le choc : une file d’attente de plusieurs dizaines de mètres pour les transports pour le Machu (comme à Disneyland on vous dit!). On se place et on attend, régulièrement sollicités pour nous vendre café, bonnet, nourriture… L’organisation est cependant bonne et on se retrouve assis dans le bus sur une piste sinueuse entre des milliers d’arbres, à monter, monter, monter , pendant que le soleil fait de même! Qui arrivera le premier? (un indice : nous sommes plusieurs, en bus mais moins lumineux). Au détour d’un virage, on voit des terrasses, puis plus rien… Était-ce cela? Le bus s’arrête, on descend, on re-fait la queue pour le contrôle des tickets… Nous sommes au Machu Picchu!

Après une volée de marches abritées par de la végétation qui cache les escaliers en même temps qu’il nous masque le paysage, nous débouchons sur des terrasses monumentales, et deux chemins, à gauche la montaña Machupicchu, à droite une vue sur le site; allons de ce côté et découvrons… Quel moment intense! Cela fait des semaines que nous projetons cet instant, des jours que tout est organisé, et nous y voila! Quelques pas après l’embranchement, nous découvrons le site « en version carte postale », et nous ne nous lassons pas de regarder ce spectacle fabuleux ; l’endroit est en fait au delà de nos espérances et est d’une grande beauté, d’une grande harmonie. Nous nous asseyons, largement (déjà) entourés d’une nuée de nos semblables, touristes matinaux, pour observer le lent lever de l’astre solaire sur la cité sacrée (et le temple en son honneur) et prendre un petit déjeuner un peu plus copieux qu’un simple café, en même temps : quel luxe de le faire sur les pelouses de cet endroit! Très vite, les rayons du soleil dardent sur nos peaux et rendent le spectacle magistral. Quelques photos plus tard, nous repartons, car nous souhaitons faire quelque chose de particulier ce matin et profiter de la relative fraicheur que nous accorde ce début de matinée : gravir la montaña Machu Picchu, un immense pic qui domine entièrement le site archéologique.

Nous retournons donc sur nos pas jusqu’à l’embranchement, et un garde nous indique le chemin (…qui est fléché, mais inutile de le vexer) et nous montre sur la montagne un sentier à flanc de montagne, qui semble monter paisiblement. Nous prenons le sentier indiqué, et celui-ci se pare très vite de marches taillées dans la pierre ; aucun doute, on est au coeur du pays inca! Nous montons lentement, le soleil tapant maintenant fort et les marches ne semblant pas finir, moi quelques marches à la volée avant de m’arrêter pour souffler, Élodie plus lentement mais aussi plus régulièrement.

A chaque virage l’escalier se dote d’un petit mirador, et on ne cesse de s’émerveiller de la vue (en soufflant pour se recharger aussi), mais on s’inquiète aussi de ne pas voir ce fichu sentier qui semblait monter si lentement (et pour cause : nous ne le prendrons jamais, il fait parti d’un autre circuit beaucoup plus long, le chemin de l’Inca, quatre jours de marche depuis Ollantaytambo…). De mirador en mirador pourtant, nous progressons en altitude pour arriver au sommet, qui est une bande d’à peine deux mètres de large.

Le bout du chemin

Mais quelle vue! Non seulement nous dominons entièrement la vallée, le Machu Picchu, mais nous sommes aussi très largement au dessus du Wayna Picchu (la montagne sur les photos) et nous voyons toutes les vallées adjacentes, la centrale d’Hydroelectrica, la voie ferrée vers Ollantaytambo, les majestueuses montagnes enneigées qui dépassent presque toutes les six mille mètres! La montée a été physique (ne disons pas rude) mais en valait la peine! Nous resterons un moment là haut, à observer le paysage, prendre des photos et discuter avec d’autres touristes.

La descente sera plus rapide que l’allée, mais plus vertigineuse aussi, le trajet se faisant face au vide. Si la montée dure une heure et demie, le retour, lui, se fait en une petite heure, reprenant les quelques deux mille cinq cent marches de l’aller. Arrivés en bas, frais comme des gardons (le retour est définitivement facile) nous partons pour l’exploration de la cité, plus grande qu’elle n’y parait : elle se découpe en deux zones principales, la zone agricole (avec de nombreuses terrasses à l’est) et la zone urbaine, qui elle même se subdivise en quartiers : quartier sacré pour les prières, quartier royal (palais impérial avec les appartements royaux) à gauche de la place principale (la zone herbeuse au centre des photos) et de l’autre côté quartier résidentiel, prison et quartier « industriels » sont ceux dont je me rappelle.

Ce qui est frappant, c’est la qualité de fabrication des bâtiments les temples, comme le « Temple du Soleil », sont absolument parfaits, comme si l’assemblage était… inhumain. Certaines pierres sont assemblées si finement qu’il est impossible d’y glisser une feuille aussi fine soit-elle. Incroyable quand on sait que les lieux ont (pour les pierres non restaurées) plusieurs centaines d’années et quelques séismes importants dans les pattes!

Détails de fenêtres de temples

Quelle finesse dans le travail!

Fabien et le temple du soleil

La ballade dans les ruines prendra pas mal de temps, partagés entre admiration des agencements pierreux et esquives des groupes de touristes (entre nous, si la majorité sont plus que corrects et professionnels, certains guides peu scrupuleux n’hésitent pas à prendre leurs clients pour de parfaits idiots en vendant des vessies pour des lanternes, et je prendrai un exemple que nous avons vu de nos yeux : un guide, désignant les niches pour les offrandes, dit a ses clients que ce sont de petites cellules pour permettre aux prêtres de chanter leurs cantiques isolés les uns des autres, et preuve à l’appui, met sa tête dans l’alcôve, beugle, se retourne et dit : « Vous avez vu cette acoustique? »; enfin je m’égare). Les temples recèlent encore quelques mystères toutefois, comme cette étrange pierre, « ancrage du soleil » comme à Pisac, mais pas que, on lui prête aussi des fonctions de calendrier solaire (attention : pas cadran solaire) et d’autres fonctions obscures ; cependant les scientifiques s’interrogent encore sur le fonctionnement et la fonction exacte de l’objet…

Le "touristus de massus" est difficile à esquiver

Tu la vois ma grosse pierre magique?

Les différentes parties de la cité sont bien séparées, et si du côté « royal et religieux » il est relativement aisé de s’y retrouver, c’est un peu plus labyrinthique de l’autre côté! Les maisons sont nombreuses et petites, avec des murs organisés de manière aléatoire, et les agencements des autres lieux sont fixés en fonction de la nature du sol : ici une roche saillante, ici une petite grotte, ici un mur bien haut car le dénivelé est important…

La cité, côté habitations et quartier industriel

Un vrai labyrinthe!

Quartier industriel

Nous passons un moment à déambuler entre les murs, avant de nous rendre compte que le temps presse et que nous devons retourner à l’entrée pour prendre le bus du retour et correspondre en train. Déjà! Déjà… Après un crochet par l’accueil et son coup de tampon souvenir « Machupicchu » sur le passeport, nous redescendons, fatigués, après plus de huit heures au sommet. Fatigués, mais je pense que sur le coup nous aurions facilement re-signé pour huit heures de plus!

Vite! une dernière photo avant de repartir!

De retour en bas, à la gare, nous nous asseyons sur notre siège, après avoir parlementé avec nos voisins : apparemment, Perurail a défait tous les couples du wagon, et nous nous réorganisons pour voyager avec nos compagnes et compagnons respectifs. Le train démarre, et le retour sera, à peu de choses près, le même cirque qu’à l’aller, mais avec des activités différentes : fini le descriptif gentillet des environs, nous passons à la vitesse au dessus : danses et costumes « traditionnels » dans un premier temps, ce qui est amusant mais bruyant (et pourtant dieu sait que nous aspirions au calme!), puis un non-moins bruyant… défilé de mode des hôtesses et stewards pour nous vendre des vêtements en laine d’alpaga (et j’en ai vu de nombreux bien meilleurs, croyez-moi!)! Du délire! Nous arriverons à Ollantaytambo lessivés, prêts à aller dormir.

Dans le train du retour on croise des gens étranges…

Aujourd’hui, quelque semaines après cette visite, nous pensons que le Machu Picchu constituera le dernier site historique important de notre périple en Amérique du Sud, sans doute un des point d’orgue de notre séjour sur ce continent, et du voyage en général. Nous sommes heureux d’avoir vu et visité cette cité mythique, mais un peu désappointés d’en être parti si vite ; ça sera une occasion de revenir, mais alors pas de train : ça sera le trek de l’Inca!

Lago Viedma

la Route 40… au tout début…

La région d’El Chalten est connue pour ses massifs montagneux, presque à la base de la cordillère des Andes, en particulier pour le mont Fitz Roy, flamboyante montagne d’un peu plus de 3400 mètres, et son acolyte le cerro Torre, véritable griffe pointant le ciel sur 3100 mètres, lançant comme un défi aux petits bonhommes qui tenteraient de s’en approcher, voir l’escalader.

Le Fitz Roy

Une autre face du Fitz Roy

Le Cerro Torre… dans la brume!

Ces derniers jours ont été pour nous plutôt physiques : deux randonnées d’environ huit heures chacune (aller-retour, on est pas non plus des marcheurs d’exception) entrecoupées par une plus petite d’une heure, mais plus pentue. Face à ces monstres de rocailles, titans de la montagne (et fantasmes des alpinistes),  déjà on se sentait seuls. Et petits. Il faut dire que nous avons mérité ce ressenti : si la marche pour aller au Lago Torre, au pied du cerro du même nom, se fait sans trop de difficultés (encore heureux, après ces années sans marche en montagne, on a quand même bien souffert), la vue à l’arrivée est magnifique : le lac est alimenté par un glacier (ça sera loin d’être le dernier), qui lui donne cette teinte bleue-grise, un peu laiteuse, si particulière, et le glacier à lui seul aurait valu la promenade! S’allongeant sur le flanc des monts alentours, il représente une difficulté supplémentaire pour accéder au pic, mais aussi une source d’eau potable qu’on pourrait croire inépuisable (oui, leau est potable et même très bonne, et ce jusqu’en bas de la vallée) et un spectacle, encore une fois, magique tant par ses couleurs que par les impressions de puissance et d’âge avancé qu’il dégage.

Oui, oui, c'est là-bas que nous allons!

"Hommage au fumeur imprudent"

Le sentier pour le Lago Torre

Sur le chemin, d'autres sommets

Dans le parc, l'eau est potable tant que tu ne fais pas tes besoins n'importe où. Des WC rudimentaires sont installés dans les campements.

Nous avons pique niqué sur les bords du Lago Torre, face à des icebergs. Notre promenade s’est arrêtée là, en effet, un petit sentier longeait encore pendant trente minute le lac mais le vent soufflait tellement fort que nous avons dû abandonner. Élodie s’envolait et nous avons dû – ainsi que deux autres randonneurs – nous cacher derrière un rocher pour ne pas tomber pendant certaines rafales.

Nestor s'accroche!

Le Lago Torre, au pied du Cerro Torre (sous la brume)

Glacier du Cerro Torre

"Pivert" rencontré en chemin

La veille, nous avions croisé le chemin des Français (souvenez-vous), revenant de randonnée qui nous avaient vendu « une promenade toute plate, tout le monde dit quatre heures aller mais en deux heures trente-trois heures c’est largement faisable (ils se trompaient sur notre condition physique), comme celle du Lago de Los Tres, trois heures à tout péter (ils se trompaient définitivement sur notre condition physique). Le soir même, nous les reverrons attablés dans la brasserie artisanale qu’ils nous avaient recommandés (ils ne s’étaient pas trompés sur notre condition stomacale…). Et devinez qui nous rencontrerons le lendemain, dans le bus nous approchant du début du sentier du Glaciar Huemul?
« Une ballade de 500m offrant une superbe vue sur le glaciar Huemul et les montagnes » disait notre guide de voyage en parlant de la randonnée du deuxième jour.  Un mensonge par omission, sans doute. Ils ont juste oublié d’aborder la pente à 50 degrés sur plus d’une demi-heure! J’aurais appelé ça une randonnée, car on a du s’aider des mains à plusieurs reprises! Enfin,  le jeu en valait toutefois la chandelle! Une  vue effectivement sublime (bien que très nuageuse) nous attendant à l’arrivée, nous déjeunons un repas sommaire (des empanadas achetés quelques heures avant dans une panederia, mais un repas somme toutes plus élaboré que d’habitude : le supermarché local, sans pratiquer des tarifs excessifs, ne regorgeait pas de denrées alimentaires! Tout juste de quoi faire des pâtes et des sandwichs « maquereau-tomates-mayo » et « fromage-tomates-mayo », ici pas de chips, peu de fruits et…en fait, pas grand chose tout court) avant de redescendre prestement, le bus nous ayant amené devant repartir pour Chalten.

Nous n'étions pas seuls sur le chemin

Les inséparables

La laguna Huemul et le glacier Huemul

Le village d’El Chalten, justement, m’a quelque peu désappointé : fondé officiellement seulement en 1985 pour justifier d’une présence argentine sur des territoires fortement revendiqués par le Chili tout proche, il ressemble à une forêt de baraquements qui semblent posés aléatoirement et à la va-vite, des maisons sans caractère (on notera d’ailleurs les divers modes de constructions adoptés localement : les plus riches ont adopté le parpaing, qu’ils s’empressent d’empiler (murs extérieurs et intérieurs) avant de recouvrir de plâtre ou de ciment… Sans poser le toit. D’autres adoptent le même type d’assemblage, des briquettes à la place des parpaings et chappe de béton en moins, et enfin, les moins riches (enfin on espère) choisissent… Les plaques de bois aggloméré recouverts de tôle ondulée! Notons d’ailleurs que la plupart des habitants semblent s’accommoder à vivre dans une maison jamais finie (piliers pour ajouter un étage ornant le « toit terrasse »(on va dire ça comme ça…), plâtre sur les vitres mais pas sur les briques qu’il est sensé protéger et décorer, briques qui constituent sans doute une forme de collection de nains locale, vu le nombre trônant dans les jardins de façon répétée et désordonnée, j’en passe et des meilleures) Bref, un village sous la forme d’un immense chantier, qui, à l’image de sa grande sœur El Calafate, alterne restaurant, agence de tourisme(avec option magasin de matériel d’alpiniste) et boutique souvenirs. Pas un souvenir impérissable de la cité, quoi.

El Chalten. Sur la carte pourtant, ça paraissait grand…

Impérissable en revanche les images qui resteront gravées en nous lors de notre dernière randonnée dans le parc national de « Los Glaciares », qui nous mènera en quatre heures au magnifique lac de montagne lago de Los Tres, accompagné par son encore plus rutilant glaciar, au pied du roi des montagnes locales, le Fitz Roy. D’abord caché par les nuages, le roc finira par se dévoiler dans la journée, accompagné par un soleil de plomb, à la faveur d’un vent qui lui ne fera que décroître durant le jour Après une montée éprouvante (beaucoup plus que celle de la veille) sur un sentier en lacets exposé au soleil, vent (et cailloux par milliers, tantôt en galets, tantôt aménagés en escaliers – Elodie est prête pour son ascension du Wayna Picchu-) nous soufflons, ébahis devant le spectacle qui s’offre à nos yeux. Il n’y a pas de mot pour le décrire (en plus nous sommes essoufflés). Le retour, pas moins éprouvant, accentuera nos courbatures et autres stigmates, au point qu’Elodie nous fera sortir la trousse d’urgence en se froissant un muscle ( pas de panique,  rien de grave!). La gigantesque côte d’agneau du soir nous récompensera, accompagnés par ses « traditionnelles » papas fritas (…des frites quoi, ici ils ne connaissent pas les légumes semble-t-il) et d’un exquis vino de la casa.

La vallée du village d'El Chalten

Oui, oui, on va tout là-bas… dans les nuages!

Un glacier rencontré sur le chemin… oui, ils sont comme ça en Argentine des glaciers ils en ont tellement qu'ils en mettent de partout!

Un sentier balisé, "à l'Argentine"

On n'est pas montés ici pour rien!

Nestor savoure le fruit de ses efforts!

Nous aussi nous savourons…

Nous avons grimpé tout ça…

…pour découvrir ça! Le Fitz Roy!

Le lac à disparu, à l’intersection de la ruta provincial 5 (goudronnée) et de la ruta nacional 40 (piste de grossière facture, graviers et gros galets constituant l’essentiel de son pavage), jamais nous n’aurons atteint son extrémité et nous ne le reverrons probablement pas de sitôt! C’est pour nous l’occasion de remonter la « légendaire » Ruta 40, qui traverse de bas en haut l’Argentine! L’expérience promet d’être palpitante!