« Vous avez vu ce film… comme il s’appelle…demanda-t-il en feignant de ne plus s’en rappeler.
– Octopussy.
– Oh vous le connaissez?
– Oui, évidemment! » Difficile de ne pas savoir qu’une partie du treizième James Bond a été tournée dans la ville quand plus de la moitié des restaurants locaux le diffusent chaque soir et en font la promotion. Étonnamment, nous n’aurons jamais la chance d’assister à une projection du film le temps de notre séjour ici, mais je pensais que cette réponse suffirait à abréger la conversation. Je m’étais trompé.
 » Vous savez, j’y étais, j’apparais même à l’écran! »
Pour un peu, il annonçait qu’il incarnait lui-même le méchant qui manquait de justesse d’avoir la peau de double-zéro-sept.
« Tout se déroule là, juste en bas de la rue! », insistait-il.

[Pour être précis, regardez la cascade un peu après 1’20 »]

Il devait y avoir une chose à laquelle il tenait, en bas de cette rue, comme par exemple… sa boutique? Voyant que je ne m’intéressais pas plus que ça à notre « passionnante » conversation sur ce qui semblait être le lieu de tournage le plus important de l’histoire du cinéma mondial, il changea de stratégie :
« Et, vous avez vu les lacs? »
Oh oui, nous les avions vus, dès notre arrivée. Notre hôtel avait même une vue sympathique sur l’étendue d’eau, grâce à un petit coup de pouce arrivé un peu plus tôt (et je ne parle même pas de Catherine et Claude, dans la chambre d’à côté), et le train qui nous emmenait à Udaipur, arrivant tard, nous avait contraint à aller manger dans un des dernier restaurant ouvert et à distance raisonnable (mais aux tarifs moins raisonnables), offrant une vue encore plus charmante sur la ville devant le lac, et sur ce dernier bien évidemment.

Il y a un petit quelque chose d’indéfinissable dans la zone touristique d’Udaipur, surnommée « la Venise de l’Inde » à cause de la présence de nombreux ponts, eux mêmes érigés pour traverser les nombreux lacs de la zone, pourtant aride quelques kilomètres plus loin, un petit quelque chose de plus luxueux, noble que dans les autres villes que nous avions traversées, aristocratique, peut-être.

Les courbes et formes plus poétiques des bâtiments anciens, du Monsoon Palace au fond, accroché à sa colline, aux « havelîs » pour la majorité, c’est à dire des sortes de petits palais, souvent reconvertis en hôtels et restaurants (sur le toit, « meilleure vue sur le lac » à chaque fois ou presque) tranchent avec le modernisme galopant de Jaipur, Agra ou Delhi et offrent du repos à l’oeil, tout comme les palais, nombreux, qui bordent le Pichola, le lac principal sur lequel trône le Lake Palace (ou anciennement Jag Niwas), une ancienne demeure maharaja-èsque transformée en hôtel et restaurant de luxe, isolé de tout par cette eau qui n’est présent que par l’action de la mousson et qui s’en ira, dit-on, à la saison sèche. Un peu plus loin et toujours dans le même lac, on peut observer le Jag Mandir, un autre palais isolé qui servit de résidence d’été aux maharajas.

Mais ces palais, aussi surprenants qu’ils soient, ne sont pas très grand à côté de l’immense City Palace, qui prend une place considérable dans la ville, et dont la visite, dit-on, prend la journée : dit-on car le temps et l’argent nous manqueront pour la découverte de cet immense et très belle structure (en tout cas, vue de dehors).

Nous partirons en revanche à la découverte d’un havelî assez étonnant, le Bagor Ki. Ce palais, construit à la fin du XVIIIème siècle, compte pas moins de cent trente huit pièces, réparties autour d’une succession de courettes posées anarchiquement au fil des extensions du bâtiment.

Les décorations superbes ont été complètement restaurées après que les lieux aient été partiellement abandonnés… Dommage quand on voit le potentiel incroyable de ses murs! Les pièces sont maintenant re-devenues riches de souvenirs, pour expliquer la vie des maharajas, leurs habitudes dans ces pièces, leurs petits secrets…

Les courettes magnifiques sont l’occasion de proposer des spectacles de danse auxquels nous assisterons, avec plaisir : les femmes, des plus jeunes aux plus âgées, réalisent prouesses sur prouesses en dansant en rythme et avec des difficultés insurmontables pour nous, comme une bougie sur la tête, clochettes sur les chevilles et poignets, une armée de pots au dessus d’elles… Très impressionnant!

D’autres artistes nous feront des démonstrations musicales et humoristiques avec des marionnettes que nous aurons déjà croisées avant, durant la visite des murs, que je n’ai pas encore fini de décrire. En effet, d’une salle à l’autre, on découvre les traditions locales, comme le rituel du mariage, imagé avec de grandes poupées mises en situation, les armes utilisées pour les batailles et défilés militaires, la fabrication de marionnettes, l’art du turban ou de la peinture de miniatures.

« …Je suis artiste, vous savez, moi, je ne vend pas mes oeuvres, je les expose, je peint des miniatures » continuait mon nouvel ami, « vous savez ce que c’est? » Il ne me laissait pas la chance de lui répondre et enchaina : « Ce sont des toutes petites peintures, réalisées avec seulement un cheveu, vous savez? Ils sont beaucoup à peindre avec de touts petits pinceaux, mais les vrais miniatures c’est avec un seul cheveu, comme je fais, et aussi avec des peintures et des colorants naturels, c’est ce que j’utilise, dans la ville ils sont nombreux à dire qu’ils utilisent des peintures naturelles mais c’est pas vrai, je suis un des rares, je suis un artiste, vous savez? »

Je crois que c’était la trentième fois qu’il me le disait, donc oui, maintenant je le savais. Mais des artistes, à Udaipur, ce n’est pas ce qui manquait : des peintres dans toutes les rues, dans les boutiques, dans les restaurants aussi (on nous proposa après un repas d’aller dans l’arrière boutique pour admirer les oeuvres du frère du restaurateur, y’a pas de petit profit…) et de toutes sortes, peintres, sculpteurs sur bois ou pierre… tailleur de costumes aussi, mon papa et moi en profiterons pour garnir nos armoires en vêtements sur-mesures à peu de frais, tandis que ces dames feront l’acquisition de tissus aux couleurs exotiques et chamarrées dans quelques unes des très nombreuses boutiques de sari (le tissu très long et très compliqué à enfiler que la majorité des Indiennes portent) qui composent le quartier, garnies de toutes sortes de pièces, faites main ou non, mais souvent présentées par des vendeurs acharnés, mais au sourire difficile à obtenir.

Après de nombreuses dépenses, pourquoi ne pas aller se restaurer? Il est en effet difficile de ne pas passer devant un des innombrables restaurants du centre touristique, et la nourriture indienne est véritablement un régal!

Légumineux variés (choux-fleur, pois-chiche, poireaux, pommes de terre et tant d’autres), sauces masala et plus, divines, fromage pour les protéines, « roti », « chapatis » et « nan », autant de pains fantastiques mettent ensemble les papilles en émoi, tant qu’Élodie prendra, pendant des heures, des cours de cuisine chez Shashi, pour apprendre à refaire les plats que nous avons préféré lorsque nous serions de retour en occident…

« la semaine prochaine je vais à Paris, pour exposer avec des amis au Village Suisse, vous connaissez?
– Bien sûr, je connais très très bien, j’ai vécu devant pendant cinq ans! Dans quelle galerie exposez-vous? »
Ma réponse sembla l’embêter, pendant quelques secondes en tout cas. Elle me rappelait également que d’ici quelques temps, ce village suisse j’aurais l’opportunité de le revoir, déjà. Il est difficile de croire que nous avions traversé le monde, que déjà un an me séparait du dernier jour où nous avions travaillé, Élodie et moi, à Paris, à quelques minutes de marche de ce quartier des artistes. De plus en plus fréquemment, je me demandais où nous allons, dans quoi on s’était engagé, quelle était cette folie douce qui nous avait entrainé sur les routes du monde. Je me pose cette question, et aucune réponse sensée ne me venait, si ce n’est l’envie, tout simplement. Mais pour l’heure, je voulais profiter de ce qui nous restait, et donc de ces jours en Inde, à ce moment précis, et ceux qui suivaient.

Le lendemain, nous avions prévu d’aller marcher dans la campagne avec un guide, et si initialement nous souhaitions être seuls, visiblement nous n’avions pas été entendus : nous serons un groupe de dix, nous quatre, deux françaises venues pour faire du bénévolat en Inde et en profitant pour découvrir le pays, ainsi que deux autres couples, un Allemand et un Chinois Hong-Kongais. C’était la première fois que nous nous retrouvions véritablement « en campagne » en Inde, que nous quittions les secteurs urbains pour aller dans les champs.

Assez vite, nous faisions le constat que les cultures du Rajasthan étaient assez proche de ce que l’on trouve dans les champs français, du blé, des choux, des salades, des pommes, du maïs… Point de riz ou de mangue ici, rien de bien exotique dans cette région! Mais l’aspect vraiment intéressant de cette ballade fut la rencontre avec les locaux, beaucoup plus facile et souriants qu’en ville. J’aurai d’ailleurs l’occasion de faire des portraits, ce qui est plutôt rare. Nous passerons une bonne journée!

Nous nous promènerons aussi près du lac Fateh Sagar, un autre lac de mousson situé un peu au nord dans la ville, qui lui aussi à son temple construit sur les flots (enfin, façon de parler), le jardin de Nehru, disons donc un « jardin flottant », que nous ne visiterons pas (non plus), préférant nous rendre au Saheliyon ki Badi, un jardin sur la terre ferme construit pour le plaisir par la maharana Bhopal Singh, avec ses très nombreuses fontaines « qui se contrôlent en tapant simplement trois fois fort dans les mains » – il s’avérera que ce sera « simplement un piège à touristes » car les fontaines changent régulièrement de débit – ses grands bassins arrosés par des jets d’eau ou des éléphants de pierre, ses grandes allées bordées de fleurs pas exotiques non plus (on retrouve les mêmes sous nos latitudes) et ses pelouses où il fait bon faire une sieste, protégés par les sculptures d’animaux sauvages et de grands arbres peints à la base (comme les chinois, on n’est pas sûrs de savoir d’où leur vient cette obsession de peindre les feuillus)…

« … Notre Dame, la tour Eiffel… » continuait l’artiste. J’avais maintenant droit à une visite guidée de Paris, ce qui pour le moment ne m’intéressait que moyennement. « Mais il n’y a pas de temple hindouistes à Paris, si?
– Je ne sais pas… » était bien la seule réponse qui me venait. Puis soudain il changea de sujet pour en revenir au lieu où nous étions, tendant son bras vers le mur :

« Regardez attentivement les frises ici, vous verrez qu’il y a quelques représentation du kama-sutra, vous connaissez mon ami? Elles sont cachées un peu partout, et il y a des touristes qui passent des heures à les rechercher! »
Moi, comme le reste de la famille, je voulais simplement admirer le temple Jagdish, au centre de la ville, sur une colline et inmanquable en circulant. Il fallait bien reconnaitre que le temple était particulièrement bien travaillé, tout en hauteur, reprenant la forme du mont Meru, la montagne sacrée des Hindous et quand nous assisterons, à l’intérieur, à un office religieux, nous aurons l’occasion de nous poser bien plus de questions qu’avant d’y aller…

En ressortant, l’homme nous invita, évidemment :
« Venez voir ma galerie d’art, j’expose de très belles oeuvres, elle est juste en bas! Vous voyez, là où c’est écrit « école de peinture », c’est la seule vraie école de peinture! », invitation que je déclinai, plusieurs fois. La seule école de peinture, la bonne blague!
« Mais, au fait, mon ami, quel est ton nom? »
Et moi, dans un trait d’humour qui ne sera pas compris par l’homme :
« Bond. James Bond. »

Lago Viedma

la Route 40… au tout début…

La région d’El Chalten est connue pour ses massifs montagneux, presque à la base de la cordillère des Andes, en particulier pour le mont Fitz Roy, flamboyante montagne d’un peu plus de 3400 mètres, et son acolyte le cerro Torre, véritable griffe pointant le ciel sur 3100 mètres, lançant comme un défi aux petits bonhommes qui tenteraient de s’en approcher, voir l’escalader.

Le Fitz Roy

Une autre face du Fitz Roy

Le Cerro Torre… dans la brume!

Ces derniers jours ont été pour nous plutôt physiques : deux randonnées d’environ huit heures chacune (aller-retour, on est pas non plus des marcheurs d’exception) entrecoupées par une plus petite d’une heure, mais plus pentue. Face à ces monstres de rocailles, titans de la montagne (et fantasmes des alpinistes),  déjà on se sentait seuls. Et petits. Il faut dire que nous avons mérité ce ressenti : si la marche pour aller au Lago Torre, au pied du cerro du même nom, se fait sans trop de difficultés (encore heureux, après ces années sans marche en montagne, on a quand même bien souffert), la vue à l’arrivée est magnifique : le lac est alimenté par un glacier (ça sera loin d’être le dernier), qui lui donne cette teinte bleue-grise, un peu laiteuse, si particulière, et le glacier à lui seul aurait valu la promenade! S’allongeant sur le flanc des monts alentours, il représente une difficulté supplémentaire pour accéder au pic, mais aussi une source d’eau potable qu’on pourrait croire inépuisable (oui, leau est potable et même très bonne, et ce jusqu’en bas de la vallée) et un spectacle, encore une fois, magique tant par ses couleurs que par les impressions de puissance et d’âge avancé qu’il dégage.

Oui, oui, c'est là-bas que nous allons!

"Hommage au fumeur imprudent"

Le sentier pour le Lago Torre

Sur le chemin, d'autres sommets

Dans le parc, l'eau est potable tant que tu ne fais pas tes besoins n'importe où. Des WC rudimentaires sont installés dans les campements.

Nous avons pique niqué sur les bords du Lago Torre, face à des icebergs. Notre promenade s’est arrêtée là, en effet, un petit sentier longeait encore pendant trente minute le lac mais le vent soufflait tellement fort que nous avons dû abandonner. Élodie s’envolait et nous avons dû – ainsi que deux autres randonneurs – nous cacher derrière un rocher pour ne pas tomber pendant certaines rafales.

Nestor s'accroche!

Le Lago Torre, au pied du Cerro Torre (sous la brume)

Glacier du Cerro Torre

"Pivert" rencontré en chemin

La veille, nous avions croisé le chemin des Français (souvenez-vous), revenant de randonnée qui nous avaient vendu « une promenade toute plate, tout le monde dit quatre heures aller mais en deux heures trente-trois heures c’est largement faisable (ils se trompaient sur notre condition physique), comme celle du Lago de Los Tres, trois heures à tout péter (ils se trompaient définitivement sur notre condition physique). Le soir même, nous les reverrons attablés dans la brasserie artisanale qu’ils nous avaient recommandés (ils ne s’étaient pas trompés sur notre condition stomacale…). Et devinez qui nous rencontrerons le lendemain, dans le bus nous approchant du début du sentier du Glaciar Huemul?
« Une ballade de 500m offrant une superbe vue sur le glaciar Huemul et les montagnes » disait notre guide de voyage en parlant de la randonnée du deuxième jour.  Un mensonge par omission, sans doute. Ils ont juste oublié d’aborder la pente à 50 degrés sur plus d’une demi-heure! J’aurais appelé ça une randonnée, car on a du s’aider des mains à plusieurs reprises! Enfin,  le jeu en valait toutefois la chandelle! Une  vue effectivement sublime (bien que très nuageuse) nous attendant à l’arrivée, nous déjeunons un repas sommaire (des empanadas achetés quelques heures avant dans une panederia, mais un repas somme toutes plus élaboré que d’habitude : le supermarché local, sans pratiquer des tarifs excessifs, ne regorgeait pas de denrées alimentaires! Tout juste de quoi faire des pâtes et des sandwichs « maquereau-tomates-mayo » et « fromage-tomates-mayo », ici pas de chips, peu de fruits et…en fait, pas grand chose tout court) avant de redescendre prestement, le bus nous ayant amené devant repartir pour Chalten.

Nous n'étions pas seuls sur le chemin

Les inséparables

La laguna Huemul et le glacier Huemul

Le village d’El Chalten, justement, m’a quelque peu désappointé : fondé officiellement seulement en 1985 pour justifier d’une présence argentine sur des territoires fortement revendiqués par le Chili tout proche, il ressemble à une forêt de baraquements qui semblent posés aléatoirement et à la va-vite, des maisons sans caractère (on notera d’ailleurs les divers modes de constructions adoptés localement : les plus riches ont adopté le parpaing, qu’ils s’empressent d’empiler (murs extérieurs et intérieurs) avant de recouvrir de plâtre ou de ciment… Sans poser le toit. D’autres adoptent le même type d’assemblage, des briquettes à la place des parpaings et chappe de béton en moins, et enfin, les moins riches (enfin on espère) choisissent… Les plaques de bois aggloméré recouverts de tôle ondulée! Notons d’ailleurs que la plupart des habitants semblent s’accommoder à vivre dans une maison jamais finie (piliers pour ajouter un étage ornant le « toit terrasse »(on va dire ça comme ça…), plâtre sur les vitres mais pas sur les briques qu’il est sensé protéger et décorer, briques qui constituent sans doute une forme de collection de nains locale, vu le nombre trônant dans les jardins de façon répétée et désordonnée, j’en passe et des meilleures) Bref, un village sous la forme d’un immense chantier, qui, à l’image de sa grande sœur El Calafate, alterne restaurant, agence de tourisme(avec option magasin de matériel d’alpiniste) et boutique souvenirs. Pas un souvenir impérissable de la cité, quoi.

El Chalten. Sur la carte pourtant, ça paraissait grand…

Impérissable en revanche les images qui resteront gravées en nous lors de notre dernière randonnée dans le parc national de « Los Glaciares », qui nous mènera en quatre heures au magnifique lac de montagne lago de Los Tres, accompagné par son encore plus rutilant glaciar, au pied du roi des montagnes locales, le Fitz Roy. D’abord caché par les nuages, le roc finira par se dévoiler dans la journée, accompagné par un soleil de plomb, à la faveur d’un vent qui lui ne fera que décroître durant le jour Après une montée éprouvante (beaucoup plus que celle de la veille) sur un sentier en lacets exposé au soleil, vent (et cailloux par milliers, tantôt en galets, tantôt aménagés en escaliers – Elodie est prête pour son ascension du Wayna Picchu-) nous soufflons, ébahis devant le spectacle qui s’offre à nos yeux. Il n’y a pas de mot pour le décrire (en plus nous sommes essoufflés). Le retour, pas moins éprouvant, accentuera nos courbatures et autres stigmates, au point qu’Elodie nous fera sortir la trousse d’urgence en se froissant un muscle ( pas de panique,  rien de grave!). La gigantesque côte d’agneau du soir nous récompensera, accompagnés par ses « traditionnelles » papas fritas (…des frites quoi, ici ils ne connaissent pas les légumes semble-t-il) et d’un exquis vino de la casa.

La vallée du village d'El Chalten

Oui, oui, on va tout là-bas… dans les nuages!

Un glacier rencontré sur le chemin… oui, ils sont comme ça en Argentine des glaciers ils en ont tellement qu'ils en mettent de partout!

Un sentier balisé, "à l'Argentine"

On n'est pas montés ici pour rien!

Nestor savoure le fruit de ses efforts!

Nous aussi nous savourons…

Nous avons grimpé tout ça…

…pour découvrir ça! Le Fitz Roy!

Le lac à disparu, à l’intersection de la ruta provincial 5 (goudronnée) et de la ruta nacional 40 (piste de grossière facture, graviers et gros galets constituant l’essentiel de son pavage), jamais nous n’aurons atteint son extrémité et nous ne le reverrons probablement pas de sitôt! C’est pour nous l’occasion de remonter la « légendaire » Ruta 40, qui traverse de bas en haut l’Argentine! L’expérience promet d’être palpitante!