Dans quel pays en avez-vous vu le plus ?
Combien de fois avez-vous pris l’avion ?
Et, combien ce voyage vous a-t-il couté ?
Vous est-il arrivé de dormir dehors ou dans des endroits bizarres ? (oh là là oui, si tu savais petit…)

Nous n’en avons jamais réellement parlé mais vous avez sûrement remarqué l’onglet en page d’accueil de notre site, « Petits écoliers », présent pendant ces deux dernières années. Vous aviez compris, évidemment, le nom en dit long : nous sommes en relation avec des petits écoliers (oui, vous pouvez voir une référence au biscuit au chocolat que chacun d’entre nous a forcément eu un jour au goûter).

Nous avons donc régulièrement échangé avec des enfants depuis deux ans.

Novembre 2012 : Cambodge, Ban Lung, après-midi "correspondance" avec les écoliers.

Nous avons toujours pensé que notre voyage allait commencé bien avant le décollage de Londres (n’avait-il pas commencé dès le Vietnam ?). Nous avions rencontrer diverses associations, organismes publics ou privés afin de le présenter. Ce que nous voulions surtout (et nous le voulons toujours) était d’éveiller la curiosité de chacun, en partageant nos récits et rencontrer les autres. C’est dans ce contexte là que nous avons immédiatement souhaité collaborer avec des écoles primaires. On peut dire que le projet fut une brillante réussite et que nous avons été on ne peut plus motivés de travailler avec les maîtresses et ces chères têtes blondes ! Nos échanges ne cesseront de grandir à l’approche du grand départ et n’en finiront plus jusqu’à notre retour.

London, 1er Mars 2012, 5h du matin... Nous attendons l'ouverture du guichet pour prendre notre premier vol du billet tour du monde One World.

Notre premier contact avec les 132 écoliers de Moidieu Détourbe se fera par internet, dans LEUR partie qui leur est RÉSERVÉE (et forcément : protégée sous mot de passe, que seuls les écoliers ont en leur possession, petits veinards).
C’est alors que progressivement, sur les « Carnet de route » ou sur les « forum » du web, nous nous présentons aux enfants, nous parlons du tour du monde et lançons notre fil conducteur pour accrocher les écoliers à un sujet, afin qu’ils nous mémorisent bien. NOUS PARTONS DÉCOUVRIR LES MAISONS DU MONDE !

Anecdote : en voyage, nous n'avons jamais dit "on rentre à l'hôtel" mais toujours : "on rentre à la maison". Tous les lits étaient notre maison. Ici, notre chez nous à New York.

Parce qu’un enfant scolarisé en France sait bien des choses, et c’est vraiment très bien. Il sait qu’il fait froid tout en bas en Antarctique ou tout en haut en Alaska, que en Asie, les gens ont les yeux bridés et mangent beaucoup de riz ou de nouilles, que les africains sont pour la plupart tous très noirs mais surtout très pauvres. Il sait sûrement aussi que son pays fait parti d’une union avec d’autres pays d’Europe. Mais sait-il vraiment dans quoi et dans quelles conditions vit un autre enfant, au même moment, du même âge de l’autre côté du globe ? Les livres pour enfants comportent bien des clichés. S’il est vrai que pour beaucoup d’africains ou d’andins, les maisons sont en majorité faites de terre, elle ne pourraient se résumer à cela. Beaucoup sont des agglutinations de matériaux en tout genre trouvés sur place, pailles, cailloux, plastiques, taules et que sais-je d’autres ? Et à l’intérieur, comment la pièce est-elle organisée ? Comment la maman cuisine-t-elle ? Comment les enfants s’amusent-ils ? Comment regagnent-ils leur école depuis leur foyer ? Les livres ne prennent pas le temps de décrire tout ça. Au Vietnam par exemple, dans certaines régions, les enfants vivent sur l’eau, dorment par terre dans l’unique pièce et partent à l’école dans de petites embarcations en ramant. Les mamans, elles, font les courses dans des mini-supérettes sur l’eau. En Chine, les jolies petites fermes que l’on imagine tous, en bois ou en terre, disparaissent au fur et à mesure. En réalité, les enfants chinois vivent dans des grands immeubles qui poussent comme des champignons sur tous le territoire !

Des villages entiers sont construits sur l'eau au Vietnam, sur la baie de Cat Ba.

Nous avons donc fait de notre mieux pendant un an – mais aussi en rentrant – pour expliquer à ces 132 écoliers comment les enfants dans le monde vivaient. Force est de constater qu’ils n’ont vraiment pas la même vie, partout, sur notre globe terrestre… à commencer par nos petits écoliers de Moidieu où des différences se font sentir entre voisins !

Nous avons lancé un jeu ludique plusieurs mois avant notre départ pour leur faire prendre conscience de leur propre foyer : « toi aussi, dessine moi ta maison ». Et c’est parti ! Cent trente deux dessins de maisons atterrissent dans notre boite aux lettres ! Ils en ont de l’imagination ! Beaucoup « surf » sur le thème complémentaire lancé par les maîtresses : ils dessinent leur maison de rêve. Immense piscine, château fort, maison dans les arbres, acro-branche, toboggan à quatre étages, rosiers enveloppant les murs, écurie privée, etc. Nous avions hâte de les rencontrer.

Février 2012, l'excitation du départ monte !

Vous aussi, vous avez sûrement pu admirer l’œuvre de ces enfants sur ce lien – qui, lui, n’est pas protégé par mot de passe – dans la partie « Petits écoliers » dans « Dessins des maisons ». Nous, on les adore ! Et les enfants sont, eux, fiers de s’être impliqués dans notre projet. Car en effet… leurs dessins (pas les 132 qu’on soit d’accord !) ont fait LE TOUR DU MONDE. Nous avions choisi un ou deux dessins dans chaque classe pour les emmener avec nous pendant le voyage et pour les présenter à qui souhaitait les regarder !

La dernière personne a les avoir vu fut un petit garçon de 5 ou 6 ans. C’était un petit birman aux joues pleines de thanaka. Nous étions hébergés chez lui pour la nuit durant notre trek dans les montagnes des plateaux Shan. Il faisait nuit et les parents n’avaient pas encore démarré leur générateur d’électricité. Nous lui avons alors présenté les dessins à la lueur de notre lampe dynamo. La maman, après avoir fini de préparer le dîner, nous a rejoint.  Elle a admiré les œuvres de nos chers écoliers de France et bien sûr, elle n’a pas pu s’empêcher de remarquer – en pointant du doigt – que chaque enfant avait non seulement dessiner une télévision, mais aussi deux, voir trois-quatre chambres à coucher, une belle cuisine, des poissons rouges comme animaux de compagnies, et pour certain de grands jardins potagers plus une piscine.

Le petit garçon ne tenait plus sur place, on sentait qu’il souhaitait faire du dessin comme ces enfants… sauf qu’il n’avait rien chez lui pour le faire. A notre départ, nous lui avons offert du papier blanc et des crayons de couleurs. Cette rencontre nous aura vraiment marqué ; ce petit garçon, sa maman, sa mamie et toute la famille… une grande leçon d’humilité.

Aujourd’hui les dessins sont revenus en France mais n’ont pas oublié leur parcours ! Merci aux écoliers qui se sont investis sur ce projet, avant même de nous avoir rencontrer en 2012.

Car l’heure des vraies rencontres n’avait sonné que seulement deux jours avant notre propre départ en Février 2012. Cent trente deux enfants face à nous ! Le jour J, le stress pour nous était tel que nous décideront finalement d’improviser. Alors, c’est sac sur le dos (fermés pour le grand départ) que nous nous rendons à la rencontre de nos lecteurs. Petit à petit, les langues se délieront. Les enfants auront de larges sourires et seront passionnés par nos récits.

27 Février 2012, école Raymond Baradel de Moidieu, deux jours avant le Grand Départ...

Et puis, on sortira enfin le clou du spectacle, notre dernière carte à jouer afin de faire rêver ces petits anges…

Nestor !

Ne croyez pas que cette peluche était à l’origine indispensable à notre voyage. Non, non. En fait, Nestor s’est lui même proposé de nous accompagner lorsqu’il a appris que nous étions suivis par autant d’écoliers. Un nounours en voyage, ça intrigue et ça passionne chaque enfant, vous ne croyez pas ?
Nestor fut une star ! Nestor fut adulé, admiré sous tous les angles. Nestor a même son propre calendrier (fabriqué par les écoliers puis vendu pour les fêtes de fin d’année) et son album photo. Plus qu’une peluche, il aura été un véritable ami pour nous durant ce voyage et un grand provocateur de sourires. A chaque fois qu’Elodie tendait le bras pour lui faire prendre la pause et que Fabien le photographiait, (vous imaginez devant le Taj Mahal ou au milieu d’une place grouillante de monde ?)  les passants s’arrêtaient en rigolant. Souvent, des hordes d’enfants nous observaient ; et même le plus vieux des monsieur grincheux, habillé en costard-cravate, décrochait un sourire en regardant notre Nestor ! Les petites filles, surtout les chinoises, ne pouvaient quant à elle s’empêcher de mettre en scène leur doudou à elle et le photographier, sous l’œil amusé de leur maman.

Oui Nestor aura été un grand allié pour nous, pour communiquer avec chaque population rencontrée… on ne s’attendait pas à un tel phénomène !

Les enfants le savent trop bien : Nestor, de retour en Chine, dans son pays d'origine (comme l'atteste son étiquette), a fait tous les jours du tai-chi !

A notre retour, comme vous pouvez l’imaginez, il n’y en aura (pratiquement) que pour lui. Une fête est presque organisée à son honneur ! Vite, vite ! Nestor est ici dans le village mais il s’est caché. A toi de le retrouver ! Une immense chasse au trésor est lancée puis un jeu de l’oie dévoile les quelques derniers indices pour retrouver notre ami.

A notre retour, Juillet 2013 : fête sur le thème du "voyage" à Moidieu.

Pendant la fête du village, nous tenons notre première exposition. Nous développons des photos, agrandissons quelques clichés et réfléchissons sur l’impact qu’aura eu ce voyage autour du monde sur notre façon de penser. On parlera donc des « Couleurs du Monde » ! Pas juste des belles couleurs qui ornent notre planète, mais plutôt des caractères de chacun, des cultures si variées à travers le monde, des identités propre à tous, du folklore, du patrimoine préservé ou non, et ce constat frappant, partout où l’on se rend : l’homme vit de manière si différente d’une région à une autre mais pourtant, il a toujours les mêmes besoins et les mêmes attentes que tous autant que nous sommes, de l’Europe à l’Amérique, de l’Océanie à l’Asie.

Sur notre stand, il y avait la nappe achetée en Bolivie et pleins d'autres souvenirs.

Cette journée fut un réel bonheur, d’autant plus qu’elle nous a permis de nous replonger dans cette aventure fantastique, finie il y a déjà cinq mois.

Expo photo : Couleurs du monde

Mais le vrai retour avec nos 132 écoliers eut réellement lieu trois mois plus tôt…

C’était en Avril 2013, fraîchement débarqués d’Inde. Nous nous rendons à l’école, comme la première fois, sac sur le dos, rempli de souvenirs.

Retour à l'école pour faire un bilan avec les petits écoliers.

Les questions fusent. Les enfants pointent leurs doigts en l’air dans l’espoir d’être interrogé. Les regards sont plus amicaux aussi – cette fois, après un an d’échange par papier et par mail, tous les écoliers nous ont bien en tête ! Nous sommes surpris par tant de curiosité de leur part.

Avez-vous vu beaucoup d’animaux ?

Dans quel pays en avez-vous vu le plus ? (Costa Rica, Pérou et Argentine, sans aucun doute)
Combien de fois avez-vous pris l’avion ? (22 fois, je crois)
Et, combien ce voyage vous a-t-il couté ? (le même prix qu’une très grosse voiture !)
Et, vous est-il arrivé de dormir dehors ou dans des endroits bizarres (oh là là oui, si tu savais petit…)

Tu sais, Nestor n’est qu’un ours en peluche. Regardez, nous allons le prendre en photo avec vous. Qui veut le tenir ?

Ces enfants nous ont vraiment touché. Au-delà de ce fantastique projet qu’est de marcher sur les routes du monde, notre échange avec l’école aura été une de nos expériences la plus enrichissante et instructive. Ces enfants nous ont épaté ! Ils étaient tous passionnés par nos aventures. Certains, à la fin de notre seconde rencontre en Avril, se sont précipités vers nous pour annoncer fièrement qu’ils rêvaient, déjà, eux aussi de partir visiter le monde. Agentine, Chine, Pérou, Japon, Thaïlande, que des destinations concrètes ! Pari gagné ! C’est ce que nous voulions faire ; nous voulions éveiller la curiosité de chacun et nourrir leur soif d’aventures. Chaque projet, même le plus fou soit-il, peut être réaliser si l’on s’en donne les moyens. Il n’y a pas de barrière en vérité. Et nous pensons le leur avoir bien prouver.

Ces enfants nous surprendront toujours, un rien les pousse à rêver et ils ont une grande ouverture d’esprit, une faculté à observer mais aussi à comprendre certains sens cachés, que nous, adultes nous ne verrions pas. On devrait garder notre âme d’enfant plus longtemps.

Merci à Fabien de s’être dégonflé ! C’est Elodie qui a improvisé une succession de mouvement tai-chi devant 132 enfants ! Inspiration venue de Chine.

Encore merci à tous ces enfants ; mais surtout aux maîtresses qui ont tout fait pour que ce projet soit ce qu’il est devenu. Leur cadeau d’au revoir nous a particulièrement touché  : le carnet de route des CM1/CM2, construit pendant nos un an de voyage, regroupant les différentes activités effectuées (poésie, dessin, chant, atelier tissage, costumes, écriture, etc). On espère que nos 132 paires de baguettes (toutes négociées durement à Phnom Penh), distribuées le jour même à chacun des élèves, ont elles aussi fait leur effet.

Merci.

Choisir un trek à partir d’Inle plutôt que Kalaw pour nous enfoncer dans le plateau de la minorité Shan dans les montagnes fut une bonne idée. Nous ne serons que tous les deux avec notre guide, de son nom : Saw Win Thiha, un privilège. Revers de la médaille : il nous en coutera 20$ par personne et par jour, une fortune ici. Le pays a augmenté ses prix face à l’arrivée du tourisme (surtout, il n’arrive pas à gérer la trop grande affluence touristique). Nous tenions cependant à ce trek, alors c’est parti !

Saw Win s’avéra être un un sacré gaillard, plein d’énergie et surtout il a ce caractère typiquement birman que l’on aime bien : il est bavard. Très vite, nous faisons connaissance et chacun connaîtra la vie de l’autre. Saw Win est guide depuis environ dix ans et presque tous les jours il part marcher dans les alentours du lac. Une première fois, il fait le circuit Kalaw – Inle puis il enchaine avec celui d’Inle vers les montagnes de l’Est (il avouera aussi que cette partie est sa préférée). Pendant la haute saison touristique il part une fois par semaine, soit six jours de randonnée, et ne passe que deux soirées avec sa famille. Le reste de l’année, il ne part que deux fois par mois et profite de sa femme et de son fils de deux ans. Durant ces longs mois sans réel emploi, il cherche à cumuler les petits boulots, dans l’hôtellerie par exemple. Mais il semble bien plus préoccupé à passer tout son temps avec les gens qu’il aime et qu’il voit peu pendant quatre mois, et il a raison.

Saw Win n’a pas toujours été guide, il a consacré quatre ans de sa vie à prier et à réciter les enseignements de Bouddha. Quatre ans de vie monastique qu’il évoquera avec un beau sourire. Son choix d’être moine, pleinement assumé, lui apportera des qualités chères : douceur, respect, humilité, générosité et cette faculté que certains hommes ont perdus, admirer le paysage immobile et se ressourcer en écoutant le silence.

Dès la première heure de marche, nous nous éloignerons du centre de la ville pour nous enfoncer dans des coins que nous n’avions jamais vu. Le visage des gens change progressivement à mesure que l’on avance, il devient plus amical. Puis, enfin, nous quittons la route pour prendre un petit sentier en terre qui ne nous quittera plus pendant deux jours. Nous voilà entourés de champs et de divers arbres fruitiers. Le paysage est sec en ces temps de post-mousson et d’ailleurs nos vêtements le ressentent, une couche de poussière maronnasse commence à recouvrir le bas des jambes.

Vases régulièrement rencontrés sur notre chemin dans tout le pays

Nous ferons une halte de quelques minutes sous un arbre. Une sorte de cabane surélevée en bois a été aménagée. Elle recueille en son centre un gros vase en terre cuite recouvert d’une assiette métallique avec par dessus un gobelet en plastique renversé. J’avais déjà vu ça plusieurs fois depuis notre arrivée au Myanmar, même dans les villes. Saw Win nous expliquera que dans son pays, les habitants mettent à disposition gracieusement de l’eau préalablement bouillie (donc potable) pour tout ceux qui auraient soif. Après ces paroles, il plongera dans le vase le gobelet fourni et le ressortira avec de l’eau claire à raz bord. « Hum, ça fait du bien ». Ce pays est plein de surprises. Vous ai-je déjà raconté que le Myanmar est l’un des rares pays où chaque matin les moines reçoivent encore de la nourriture dans leur bol et ne survivent que grâce à ça ? (au Cambodge et en Thaïlande, c’est désormais l’argent qui a remplacé la soupe et le riz offert par la population aux monastères). Je souris depuis, à chaque fois que je passe devant ces énormes vases remplis d’eau offerte par la population pour la population, celle qui serait un jour dans le besoin. Les birmans sont des gens bons.

La suite de notre marche nous mènera a une petite école de village des montagnes. Les enfants ont entre quatre et dix ans, tous réunis dans la même pièce, mais divisée, elle, par trois tableaux pour créer trois catégories d’apprentissage. L’école est obligatoire jusqu’à onze ans au Myanmar, incroyable ? Et l’anglais est introduit dans les programmes dès la maternelle au même titre que la grammaire. Notre ami fut surpris d’apprendre qu’en France notre génération n’a commencé qu’à onze ans.

A notre passage, les p’tits loups seront particulièrement déstabilisés. La maîtresse, elle, tentera de continuer ses leçons malgré que les deux-tiers de ses élèves fixent les deux étrangers derrière la fenêtre et se battent pour avoir un maximum de coucou de leur part.

La suite de notre journée nous conduira toujours plus haut ! Nous monterons sans cesse sur les hauteurs, de col en col et la vue se dégagera progressivement. Sur notre chemin, nous rencontrerons quelques habitants des montagnes, venus travailler pour la journée dans leurs champs.

Sur notre chemin

Un peu de solitude en pleine campagne, ça fait du bien...

Le plateau Shan s’avére être très agricole. On fait pousser de tout : oignon, ail, chou fleur, pomme de terre, blé, avocat, orange, papaye et j’en passe. Nous sommes surpris de découvrir une terre aussi fertile et riche en produits de consommation. Et cela nous ravis ! Depuis que nous sommes arrivés dans ce pays, le pain de mie a été réintroduit dans nos assiettes, les nouilles de blé complet sont appréciées autant que le riz et la profusion de légumes ou de fruits que l’on a l’habitude de consommer chez nous est réconfortante (lentilles, courges, pomme, orange-orange… car l’orange en Asie est verte !). D’ailleurs, une campagne rigolote circule dans les écoles : pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. Peut-être devrait-on nous en inspirer en France ?

Savez-vous à quoi ressemble un papayer ?

Et du soja ?

Nous traversons de beaux paysages vallonnés, recouverts de champs, aux différentes couleurs. Nous découvrons alors la triste réalité. Comment se fait-il que ce pays aussi riche (qui l’aurait cru ?) soit finalement resté aussi pauvre à cause d’un gouvernement peu décidé à aider sa population (pardonnez moi ces termes mais je crois que je peux).

Une mauvaise répartition des richesses nous saute aux yeux depuis quelques temps. En effet, le Myanmar possède les plus grosses pierres précieuses au monde, un sol particulièrement fertile – mentionnons que ce pays a été le premier exportateur mondial de riz il y a soixante ans . Le Myanmar a, de plus, la chance d’avoir une des réserves en teck, ce bois qui ne pourrit pas, la plus importante et il possède en quantité plus qu’honorable des minerais, d’argent, d’or… et quoi ??! Voilà ce qu’est devenu le Myanmar ?!…

Saw Win nous guidera à travers les immenses plantations de feuilles à cigares, une des principales sources de revenus des villages installés dans cette partie de la montagne. Une fois la récolte passée, la feuille séchée et empaquetée, les villageois descendent aux villes principales autour du lac afin de les vendre sur les marchés. Un quotidien qui nous laisse admiratif car ces gens doivent effectuer le trajet que nous sommes en train de faire en tant que trek, soit six ou dix heures de marches à pied, parfois sous un soleil brulant.

Des arbres à feuille de cigare !

Villageois des montagnes en marche pour vendre leur bois sur les marchés du lac

Les haltes dans les villages seront les bienvenues. Le midi nous seront invité par une jeune famille dans leur maison tout de bambou construite. Seul le plafond est en taule, ici noble matière qui protège de la pluie. La maison est des plus sommaire : trois petites pièces, chacune de cinq mètre carré (S ou pas S, Fanny ?), une pour la cuisine, une pour le séjour et une pour faire dormir toute la famille. Il n’y a qu’un seul meuble, celui qui abrite une télé qui ne doit pas être allumée tous les jours. Le reste de la vie se passe à terre sur des nattes de bambou tressées. Cependant aujourd’hui, la famille nous a réservé une table vernie pour enfant, qui ne doit pas servir elle non plus tous les jours. Il est midi, il fait bon et le lieu calme invite à une sieste à terre. Mais la vue sur les (trop) nombreux trous dans les parois de bambou nous mènent à penser qu’il ne doit pas vraiment faire chaud la nuit ici. Et c’était peu dire…

Le premier village rencontré (nous n'en croiserons que trois en deux jours)

Pause dans cette maison typique du Myanmar

Déjeuner chez l'habitant

Deux heures trente de marche après le déjeuner, nous arrivons dans un second village pour passer la nuit. Nous serons accueillis dans une belle maison tout en bois, construite sûrement par le chef de famille. Une grand-mère nous conduit dans la pièce principale et nous fait signe de poser nos sacs à terre. On comprend que ce sera notre salon-salle à manger-chambre pour ce soir. Nous étions prévenus, nous n’aurons pas de lit. Une natte en bambou tressée est posée sur le sol et deux couvertures de laine bien usées seront déposées dessus. Même si la nuit ne promet pas d’être au top du confort, nous sommes satisfaits d’être logés à la même enseigne que la famille. Les birmans ont l’habitude de dormir sur le sol, pourquoi pas nous ?

Nous faisons un rapide tour des lieux. Il y a quatre pièces cette fois-ci, une cuisine, un salon et deux chambres. La famille n’est pas encore au complet, seule la mamie est présente pour le moment. Elle s’affaire déjà en cuisine alors qu’il n’est que 16h30. Elle sera ensuite rejointe par deux enfants puis une jeune femme vers 17h. Nous jouerons en début de soirée avec le plus jeune. Il s’amusera à tirer avec son faux revolver sur Fabien, qui lui, s’écroulera au sol. Bah, oui ! Touché, t’es mort !

Préparation du dîner dès notre arrivée

Le soleil se couchera progressivement et plongera les pièces dans le noir. Il n’y a pas d’électricité dans le village. Seul un petit panneau solaire fourni suffisamment d’énergie pour allumer un néon dans la cuisine et dans le salon durant trois heures. Mais il est encore trop tôt pour l’utiliser. Nous sortons notre équipement, le jeune garçon sera émerveillé par notre lampe dynamo et surtout son mode « SOS ».
Nous passerons ensuite à table, assis sur le sol en tailleur, nous dans notre pièce et eux dans la cuisine (il ne faut pas se vexer, chez eux, c’est ainsi). Le repas sera gargantuesque ! Impossible de tout finir. Au menu : soupe de lentille, riz, poulet frit (en petite quantité), légumes sautés, pomme de terre frites et tofu. Les habitants des plateaux, à défaut d’avoir de la viande ou du poisson à tous les repas, mangent beaucoup de légumes et de légumineux. Je suis aux anges, enfin une compensation à tout ce riz ! (bah oui, on parle toujours de la tourista à l’étranger mais cela fait des mois que j’ai dépassé ce stade). Fabien s’amuse à dire « On sait pourquoi ils ont les yeux bridés ces asiatiques !… Trop de riz à tous les repas ». Je vous laisse imaginer le tableau.

Une fois les assiettes finies, nous serons invité à passer le reste de la soirée en famille.
Etait-ce pour ne pas montrer que leurs assiettes n’étaient pas bien rempli que nous n’avons pas mangé ensemble ? Nous ne sommes pas dupes, ce soir on a mangé l’équivalent de deux repas pour toute une famille. Nous les remercions chaudement.

En compagnie du papa et de la maman

La suite sera paisible, en cercle autour du feu, assis par terre. Nous nous réchauffons. Saw Win fera l’interprète pour que l’on puisse faire connaissance. Il y a cinq membres dans la famille : le mari, la femme, la maman de Monsieur – donc la Mamie, d’où la quatrième pièce – et leurs deux enfants. Au Myanmar, les personnes âgées vivent chez leur enfants, bien souvent chez la fille (ici ce n’est pas le cas). C’est pourquoi l’arrivée d’une petite fille plutôt qu’un petit garçon dans une famille est accueillie avec autant de bonheur que si cela avait été un petit bonhomme.

Le papa a l’air d’être un homme gentil. Il a un regard attachant. Il sait qu’il nous propose un hébergement spartiate et cela le touche que l’on fasse l’effort de venir les rencontrer eux, ces gens des montagnes, dans leur maison. Ce monsieur n’a pas l’air d’avoir une vie facile. Toute la journée, de l’aube au crépuscule, il travaille dans les champs avec sa femme. Et je ne crois pas que ce soit une partie de plaisir. Les champs sont loin, difficilement accessibles et cultivés à flanc de colline. Qu’il fasse beau, chaud ou froid, il faut y aller, c’est une question de survie.
Leur principale activité est la culture de feuille de cigare qu’ils vont vendre à Inle. Les grosses cernes sous les yeux du père trahissent sa fatigue malgré tout l’effort qu’il fait ce soir pour ne laisser transparaître que sa curiosité envers ses visiteurs étrangers. Fatigue morale peut-être aussi ? Nous apprenons qu’ils dépendant totalement de la météo : leur réserve d’eau pour les mois à venir ne tient qu’à la quantité d’eau tombée pendant la mousson. Il ne doit pas y avoir de source suffisamment proche et l’eau en bouteille serait trop cher. Aucune douche ce soir, pour personne. De toute façon, les birmans la prennent souvent froide, sortie tout droit d’un petit filet d’eau d’une rivière et dans le village où nous nous trouvons ce soir, l’eau aurait été certainement glacée. De la buée sort de nos bouche et nous avons déjà enfilé T-shirt thermiques et polaires pour nous tenir chaud. Nos voisins n’ont eux qu’une paire de tong et un simple petit pull par dessus leur longyi. La grand-mère s’affaire à entretenir le feu. Elle ne dira rien mais me fixera. Elle m’observera avec ses grands yeux en souriant. Je lis dans son regard une joie infinie, ô combien touchante… ! C’est qu’elle a vécu beaucoup de chose cette vieille dame… Je peine à imaginer sa vie. L’histoire du Myanmar est chaotique. L’ethnie de cette dame n’a pas toujours été en accord avec l’ethnie principale, les bamars. Et ce, même jusqu’à récemment.

Pour se coucher, il n'y plus qu'à enlever la table et déposer des couvertures.

Il est 21h, nous nous souhaitons bonne nuit. Le jeune garçon, quatre ans, s’est endormi dans les bras de sa maman et la plus grande, huit ans, même si elle se force à garder les yeux ouverts pour faire bonne figure, baille toutes les minutes. On nous apprend qu’elle travaille beaucoup à l’école et qu’elle souhaite faire de grandes études. Mais que du coup, elle manque de sommeil. Je la regarde avec tendresse. Il est difficile d’accepter que son enfance ne soit pas la même que nos petits écoliers français. C’est pourtant la même gamine avec les mêmes envies. Son programme est chargée, nous n’arriverons pas à discuter avec elle pendant notre séjour. Nous nous demandons même s’il lui arrive de jouer un après-midi tout entier. Tous les matins, elle se lève à 6h30 du matin pour prendre son petit déjeuner. Vers 7h30, elle récupère son « bento », une boite métallique remplie de nourriture fraîchement préparée par sa maman pour son déjeuner. Puis elle se dirige vers l’école… qui n’est pas à côté. A 17h, après les cours, elle revient à la maison et aide sa maman à récupérer du bois en quantité suffisante pour entretenir le feu qui lui, servira à réchauffer mais surtout à cuisiner. Nous observons cette jeune fille participer aux tâches ménagères sans broncher. Elle s’occupe beaucoup de son petit frère en plus de tout cela. C’est elle qui lui dira de s’habiller et c’est elle, encore, qui lui déposera le « thanaka » sur les joues. Nous espérons que notre cadeau à son retour de l’école lui fera plaisir.
Pour le plus petit, nous savons que oui : des crayons de couleurs et du papier blanc. Si vous aviez pu voir la joie de cet enfant lorsqu’il nous lui avons fait comprendre que c’était un cadeau pour lui ! Cela nous trouble encore. Nos enfants sont gâtés en France. Arriveriez-vous à émerveiller un gamin avec deux feuilles de papier blanc et un crayon rouge ?

Nous offrirons aussi trois brosses à dents à la maman. Fabien me rapportera plus tard qu’elle s’était empressée de montrer notre cadeau à son mari.
Nous repartirons de cette famille profondément touchés. Témoin d’une leçon de vie inoubliable, ces visages d’anges nous marqueront pour longtemps.

Le coucher de soleil avec notre ami aussi. Saw Win nous conduira en haut d’un col avec vue imprenable sur la région. Nous sommes seuls, la Terre entière nous appartient et le lac Inle s’étale à nos pieds. Merci Saw Win. Merci à tous ces birmans qui nous ont accueillis. Notre séjour dans ce pays a pris fin depuis presque un mois et l’envie de parler d’eux, rien qu’un peu, nous vient. Le Myanmar ne serait rien sans ses habitants.

Coucher de soleil, seule avec soi même

Saw Win, notre guide

La première chose qui frappe dans ce pays, c’est le sourire, même dans les villes principales. Bien que nous l’ayons déjà  rencontré dans d’autres pays, celui-ci est unique, rempli de douceur et de sincérité. Il n’est pas systématique, ne vous attendez pas à un sourire à tout bout de champ ni à des « oh mon ami bienvenu » à chaque coin de rue. Mais lorsque vous en obtenez un, vous êtes conquis. Notre cocher à Bagan le possédait. Qu’est-ce que l’on a pu rire avec lui ! Lui avec sa bouche pleine de bétel, cette petite boule de fruit qui rend les dents rouge sang, calée contre sa joue qui lui donnait un horrible accent. Il a passé près d’une heure à répéter des mots en birmans pour les faire rentrer dans la tête de mon pauvre Fabien… qui notait tout, tout, consciencieusement. La vie de cet homme ne le prédestinait pourtant pas à avoir un aussi large sourire. Notre cocher était papa de cinq enfants dont un qui est déjà parti faire sa vie. « Plus que quatre ! » rit-il. Il est veuf depuis près de dix ans et ne s’est jamais remarié. « Elle avait un cancer » nous dit-il, toujours avec son accent à couper au couteau. Il sourit. Il nous raconte sa vie avec un air détaché, sous l’empreinte d’une « birmanité » comme dirait certains. Cette faculté qu’ont les birmans de se comporter avec subtilité plutôt que de faire des vagues. Selon un proverbe local : « Les mauvaises nouvelles ne durent que sept jours ». Il suffit d’attendre.

C’est toujours à Bagan que nous feront une seconde rencontre surprenante. Nous sommes dans le village de Myinkaba au sud du Vieux Bagan. Au milieu d’un terrain vague, un homme et deux femmes tapent sur d’immenses tiges de bambou. Ayant éveillé notre curiosité, nous nous approchons. L’homme saute immédiatement sur l’occasion. Il ne parle pas très bien anglais et la discussion prend des allures de mimes. Fabien met en application les mots appris avec notre ami cocher, cela surprend notre homme qui redémarre sa conversion au quart de tour mais cette fois en birman. Cet homme tape toute la journée sur des points précis des tiges de bambous afin de les déplier et de les rendre plates. Les deux femmes à ses côtés, elles, tressent les tiges pour en faire des nattes. Ce travail est important. Dans le pays, presque toutes les maisons sont construites en bambou. Nous observons leurs gestes… encore très artisanaux ! L’homme posera pour une photo avec un plaisir étonnant « Ta photo est superbe ! Merci ! ».

Le plus surprenant aura lieu deux heures plus tard, à trois kilomètres de là. Nous avons fini notre journée et nos pas nous ont mené à la sortie du Vieux Bagan près du Pahto Ananda, le premier temple visité. Nous sommes à la recherche d’un pick-up collectif pour retourner à notre logement. Nous longeons les maisons de thé. Quand… soudain ! Un homme crie en notre direction.
« Eh ! Vous deux ? »
Nous ne le reconnaissons pas immédiatement.
« Vous vous souvenez de moi ?? Les bambou, la photo ! »
Nous nous réjouissons, il nous questionne.
« Que faites-vous là ? Vous avez marché tout ça depuis ?… Venez donc boire un verre avec moi pour commencer dans soirée. Si si ! J’insiste ! Venez boire un verre ».
Nous déclinons avec regret. Il va faire nuit et nous ne savons pas à quel heure part le dernier pick-up et sommes trop loin du village de Nyaung U. Nous remercions, touchés par son invitation.

Rencontre inattendue

Cela fait bientôt un an que nous voyageons. Nous avons fait pas mal de rencontre, certaines qui marqueront plus que d’autres (j’ai déjà quelques noms qui me reviennent en tête et j’espère qu’ils se reconnaîtront). Le Myanmar aura été le premier pays où des habitants, de parfait inconnus rencontrés dans la rue, nous invitent aussi spontanément à nous joindre à eux pour boire un verre. Enfin, Monsieur… volontiers bien sur ! Mais on ne se connaît pas ?

Les birmans aiment parler avec les étrangers et le font sentir. Les conversations sont souvent bon enfant. On parle du beau temps, de la famille, du football ou de Bouddha. Puis la personne vous remerciera… de l’avoir écouté. Beaucoup de birmans ne comprennent pas l’intérêt d’employer « dix mots quand on peu en utiliser mille » (Peter Olszeuski).
Un seul sujet sera très peu abordé, cela doit être leur « birmanité » : celle de la situation de leur pays. Il faudrait sans doute plus que sept jours pour oublier les évènements qui ont choqué à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Nos médias français nous le rappellent assez souvent, la situation parait tendue. Mais une fois sur place, nous nous apercevront vite que le quotidien de ces gens reprend ses droits : discuter, manger du curry, boire un thé, élever ses enfants et se rendre au temple. Les birmans ont un regard détaché sur la pauvreté et la corruption. Seul notre dernier chauffeur de trishaw à Mandalay, un jeune homme vraiment super sympa qui nous aura tenu la causette (bien évidemment !), évoquera en une seule phrase la situation politique de son pays : « Avant, mon pays était gouverné par des militaires… (silence) Maintenant, les choses vont changer ».

En Avril 2012, le parti de Aung San Suu Ky a réussi à obtenir la quasi totalité des 45 sièges des élection partielles, ce qui fait de la « Ligue Nationale pour la Démocratie » (NLD) le nouveau parti majoritaire du pays. Les choses bougent, et oui. Avant notre départ en tour du monde, le Myanmar était encore un pays isolé, aux informations filtrées, victime de l’embargo américain et du boycott du reste du monde. Aujourd’hui les distributeur Visa et MasterCard s’installent progressivement sur les trottoirs et le tourisme arrive à grand pas.

Le Myanmar était-il prêt à ce phénomène si rapide ? Pas si sûr.
Les choses évoluent, vite, et en bien à priori pour ces gens. Ce pays qui aurait dû être riche se remet progressivement de ses difficultés et les habitants accueillent avec sourire le tourisme… sourires dans un enthousiasme contrôlé quand même ; le Myanmar reste un des pays les plus pauvres d’Asie et pour certaines régions (interdites au tourisme par le gouvernement), l’ouverture sur le monde n’a que très peu, voir pas, d’impact dans leur quotidien.
Vous vouliez peut-être savoir, en lisant nos écrits sur ce pays, comment ressentons une fois sur place les méfaits d’un gouvernement dictatorial ? Ou peut-être savoir comment les chose évoluent ? Nous n’avons qu’un conseil : allez-y ! Allez voir et faites-vous votre propre opinion. Ils n’attendent que ça, que vous veniez !
Les birmans sont des gens extrêmement touchant. Ce sont des personnes charmantes et à la culture encore peu influencée par le reste du monde. Ils ont un goût pour les arts tout à fait étonnant et ravissant.

Toutes ces choses que l’on pourrait dire sur ces gens ! Je pourrais y passer des heures. Nous sommes émus, ravis, enchantés, bousculés… et tout les synonymes qui pourraient aller avec ! Leur authenticité et leur détermination nous ont chamboulé. A tel point que le dernier jour, celui où il a fallu partir du pays, des larmes nous pas pu s’empêcher de couler sur nos joues.

Que dire de plus ? Les mots me manquent.

Ce pays n’est plus le même qu’auparavant (ceux qui l’ont connu ne soyez pas tristes) mais le caractère de ces gens n’a pas changé. Comment ne pas craquer ?

Comme Kipling l’a écrit, le Myanmar est « un pays qui sera différent de tous ceux que tu connais ».

S'il vous plait !

C’est la bouche grande ouverte que nous marchons, presque sur la pointe des pieds pour ne pas salir la douce moquette ni le parquet ciré. Nous arpentons les immenses couloirs, passons par le bar, les nombreux restaurants et LES piscines. Aux onzième et douzième étages, en effet, il y a deux grandes piscines sur le toit avec vues imprenables sur toute la ville. C’est beaucoup pour nous deux… merci pour ce cadeau original et inattendu. Ça change de la chambre décrépie au néon grésillant, aux parois fines laissant échapper quelques cris des voisins et à la petite salle de bain commune, toujours occupée quand il y a urgence, tout au bout du couloir. Les lits moelleux du Prince Palace nous emporteront dans un doux sommeil.

L'entrée principale

Un des nombreux couloirs où l'on se perd

Et Joyeux Noël !

Pour dormir sur nos deux oreilles.

Et c’est tant mieux car le lendemain, visite de la ville.

On t'a vu Elodie derrière ce splendide chou chinois !

Au début, nous avions tous souhaité découvrir l’immanquable Grand Palais. La Thaïlande est un de ces nombreux pays a encore avoir un roi et ici, quel roi ! Son visage est représenté de partout, tantôt (souvent en fait) jeune, tantôt plus âgé. Il a ses affiches placardées tous les cinq cents mètres à chaque coin de rue, sur les murs, les poteaux électriques, les grands buildings, les arbres, les ponts, bref de partout. Évidemment l’affection du peuple thaïlandais envers son roi est grande. Gare aux étrangers proférant un seul mot de travers sur la famille royale, même sur l’horrible dernière coiffure de madame (je n’ai pas dit que sa coiffure était horrible). Ce serait vraiment mal vu et passible d’un petit tour au commissariat. Je plaisante à peine ! Et ne vous amusez pas à rattraper un de vos précieux billets de banque tombé par inadvertance avec votre pied ! Le roi a sa représentation sur chaque et vous l’avez deviné, ce geste est très mal vu. Nous avons entendu dire qu’un étranger se serait même fait expulsé pour avoir piétiné le roi…

Le roi est de partout !!!

Mais je m’égare. Direction le Grand Palais, l’ancienne résidence du roi (son trône officiel est en périphérie de la ville)… où nous déclinerons sagement notre visite avec regret. Mais impossible pour Fabien et moi de dépenser 500 bath chacun (12,50€) alors que notre guide de voyage, pourtant récent nous l’indiquais à 250.

La Thaïlande assume totalement le maintien de son économie grâce au tourisme et comme d’habitude, c’est les voyageurs qui en pâtissent. Nous n’avons plus un sou. Demandez donc à Olivia et Thierry, je rechigne méchamment à sortir 40 bath… ! Ce pays a réussi à dévorer totalement notre budget, pourtant rehaussé à cause de l’approche des fêtes (et de la venue ô combien forte du tourisme à ce moment là). Tout est parti dans les îles, les plages, les excursions quotidiennes et les beaux logements. Nous avons liquidé en trois semaines ce qu’il nous faudrait pour vivre pendant cinq semaines au Cambodge ou au Vietnam. Nous nous rabattons donc sur le très connu Wat Pho, incontournable lui aussi car renfermant un des trésors les plus connus de Thaïlande dans le reste du monde, le…

Le très célèbre immense bouddha allongé !! (qui ne rentre pas dans une seule photo)

De nombreux thaïlandais viennent chaque jour au pied de l’immense bouddha faire des prières et des offrandes ; une forte communauté asiatique aussi, chinois, japonais, vietnamiens, coréens. L’ambiance dans la pagode est particulière, à la fois silencieuse, respectueuse et électrique à cause des nombreux clic d’appareils photo. La statue en or est mitraillée sous tous les angles, des centaines de fois par minute. La pièce, pourtant sombre, est allumée par les flashs. Et malgré la foule présente ici où on aurait tendance à croire devoir jouer des coudes (comme dans la cité interdite de Beijing), non, il règne une atmosphère de légère surexcitation paisible et harmonieuse ; à l’image de ce pays, la Thaïlande. La découverte de cet immense bouddha fut intense.

Le Wat Pho ne réserve pas que cet merveille, le temple est vaste. Composé de nombreuses autres pagodes, stupa et des centaines de sculptures. Il nous retiendra deux heures à observer chaque détail, chaque statue, chaque dégradé de couleur. Je m’amuse souvent à dire que les thaï font un peu dans le kitsch en comparaison de son voisin la Chine ! Mais force est de constater que le Wat Pho est très photogénique. Un temple de plus dans notre longue liste depuis six mois… toujours agréable à visiter (et je ne savais pas à quoi je m’aventurerai plus tard).

L’Asie est riche en temple, pagode et représentation du bouddha. C’est un autre univers qui nous laissera souvent pensifs et interrogateurs. Nous aimerions tellement mieux le comprendre plutôt que de rester planter comme de simples observateurs ébahis par des dorures et des peintures.

Ils aiment les dorures ces thaïs...

Ligne de stupa

On vous avait prévenu !

La journée à Bangkok passera beaucoup trop vite. Je n’ose l’exprimer, ni même Olivia, mais nous redoutons terriblement la journée du lendemain. Ce sera le signe que notre petit rêve thaïlandais entre sœurs se termine.

On se remonte le moral au bord de la piscine de notre hôtel.

Nous passerons notre dernière soirée, étrangement, à Chinatown. Bangkok est une ville à l’origine chinoise, rien de surprenant donc d’apprendre que la moitié de ses habitants auraient un parent d’origine chinoise. Ce Chinatown là aura quelque chose que le reste du monde n’a pas (c’est vrai ! vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi toutes les grande ville du monde ont un Chinatown ?? New York, San Francisco, Lima, Séoul, Sydney, Singapour, Kuala Lumpur, San Jose du Costa Rica… d’accord c’est pas une grande ville celle là). Celui de Bangkok a un vrai goût de la Chine et un côté très populaire assez agréable. Ils ne nous trompent pas les habitants de la capitale Siam, la Chine est belle et bien ici dans ces quelques rues du centre ville. Nous dînerons autour d’un bon canard laqué, spécialité de Beijing, à nous remémorer nos aventures récentes au bord des plages. Comme si ce que nous avions vécu, nous l’avions à moitié imaginé…

On joue des coudes, comme là bas !

Le durian (fruit puant !) est un met très apprécié des chinois...

L’heure de se coucher arrivera malheureusement. Un silence lourd règne dans la chambre tandis que chacun prépare sa valise. On s’assiéra dans notre canapé. On rigolera sur bien des bêtises. Comme des enfants, on cherchait des excuses pour ne pas se coucher.
Mais il est minuit, il est tard. Il faudrait pourtant. Olivia et Thierry mette le réveil le lendemain à six heure du matin.

On se dit un simple bonne nuit, comme de rien n’était et que demain serait un jour normal, ponctué de nombreuses activités fantastiques. En tout cas, on cache nos sentiments une fois de plus. Arrivée dans mon lit, je décide soudainement « Fabien, on se lève en même temps que eux demain et on prend le temps de déjeuner avec eux ! ». Bonne nuit.

Bangkok, vu depuis notre hôtel...

Le lendemain, 7h du matin, ils sont prêts et il est l’heure de partir. Un taxi est vite interpellé au pied de l’hôtel. Thierry grimpe dans la voiture après un échange joyeux de sourires et de bises avec nous.
Je me retrouve là sur le trottoir, plantée, avec ma soeur. Tout s’enchaîne très vite. On se jette dans les bras l’une de l’autre. Pas d’applaudissement de nos voisins cette fois. On ne se lâche pas, on se dit des tas de choses dans l’oreille.

Il est l’heure.
Olivia me tourne le dos.
Mais dans un brusque élan, je coure derrière elle pour lui dire au revoir, une nouvelle fois. On a un peu de temps, tu ne crois pas ?

Ces moments là ne sont jamais faciles. On croit que l’on va être fort et puis il n’en est rien.

Je n’aime pas les au revoir.

Une personne que l’on aime s’en va. On sait que la vie continue, qu’on la reverra. Mais pourtant, on est si bien avec elle. Pourquoi lui dire au revoir ?
Agir ainsi, n’est-ce pas lui dire simplement que l’on tient à elle ? Pourquoi se freiner ?

Nos aventures thaïlandaises ont été fantastiques. Des plages de rêves, des gens accueillants, beaucoup de belles choses à découvrir. Mais je crois que sans ma sœur et Thierry à nos côtés, cela n’aurait pas été pareil…

31 Janvier 2012, il est minuit. Nous lâchons notre lampe en papier vers le ciel. Elle rejoint les centaines d’autres déjà présentes. Le ciel est plein d’étoiles et de rêves ce soir là. Cette fois, je suis sûre, ces fêtes de fin d’année sont uniques.

Oak Creek Canyon, route 89A, vallée de Sedona

Un plan simpliste à la main, résultat d’un courrier papier en provenance de notre futur logement, j’indique la route à suivre. « Non ne prend pas la nationale, mais là, la petite à droite, la 89A, c’est ça ? » Déstabilisée par cette foret de pins et ces nombreux cours d’eau, je jette des légers regards un peu partout pour être sûr de ne pas rater une information primordiale nous permettant de rejoindre notre toit. Deux jours de désert sec et de températures bien au dessus de nos normales auront eu raison sur nous : c’est comme si nous roulions actuellement sur la lune ! Étrange…
La vision des trente minutes suivantes sera sous le même signe extraterrestre. Nous descendons doucement dans les entrailles de la planète et la route en lacet s’enfonce toujours plus bas. Et bien, quel accueil Sedona !

Oak Creek Canyon, vue de plus haut

Et puis, par une sorte de panneau en bois écrit finement comme un message caché, en effet, caché par les branches des pins, le nom du lieu-dit est apparu furtivement. Tellement furtivement que nous avons continué tout droit puis fait demi-tour lorsque le doute fut trop grand. Le chemin indiqué par le panneau file visiblement plus bas encore dans un canyon. Dans un élan de panique, j’ordonne à Fabien de ne pas conduire sur cette route tant que je ne serais pas allée enquêter sur les conditions de circulation. Nous voilà planté avec notre voiture à seulement dix mètres de notre chalet… sans que l’on puisse à première vue y accéder.
Ayant pris le soin d’enfiler des baskets et un pull pour sortir, je pars en éclaireuse avec mon père. C’est bien ce que je craignais, le chemin passe par une petite rivière. Il est pourtant bien tracé et c’est le seul dans le secteur. Après confirmation de mon père, nous décidons de rouler (avons-nous seulement le choix ?). Et c’est ainsi que Fabien s’engagera pour sa toute première expérience de « roulage sur l’eau » au commande d’une voiture. Sueur froide ? Même pas ! Enfin je crois… demandez donc au concerné qui fera la manœuvre quatre fois par jour pendant trois jours !

entrée du Forest House

Nous avions choisi de faire une pause dans notre road-trip pour profiter un maximum d’un parc en particulier. Notre choix s’est porté sur Sedona, une ville dont les critiques ne tarissaient pas d’éloges, et il s’avéra être non pas un parc mais toute une région regorgeant de surprises. Trois jours entiers sans avaler des kilomètres et des kilomètres, installés confortablement en pleine forêt dans un chalet loué. Ce logement tant attendu n’était pas arrivé tout cuit dans le bec. Situé dans le trou du c_ du monde apparemment, Fabien avait du passé nombre d’appels téléphonique aux gérants américain qui ne reçoivent que ça, la poste et des fax – je sais, c’est tellement moderne – pour faire notre demande de location. Demande de location nous ayant donné quelques sueurs froides quand un courrier en provenance des United Sates himself à deux semaines du départ en tour du monde nous informe que la réservation a été annulée. C’est le drame, Fabien saute du lit pour communiquer avec « Forest House »  (notre gérant des locations de chalet à Sedona) et l’histoire se règle très vite. Ouf, on peut partir en voyage.

Notre chalet, l’Oak Creek House (photo ci-dessus) fut une excellente surprise et valait largement la peine que l’on se décarcasse ! La maisonnette est grande, propre, bien aménagée, chaleureuse et décorée avec goût. Nous avons rien que pour nous un salon, une cuisine américaine très moderne (allumer un micro onde requière beaucoup plus que l’obtention du bac) et deux belles chambres à l’étages. Oui, nous avons un étage et une grande façade en verre donnant sur la forêt ! Avec Fabien nous ne sommes plus habitués à autant d’intimité dans les coins dits « communs » (c’est comme ça que l’on appelle une salle avec chaises et canapés dans les auberges de jeunesse) et c’est un pur bonheur que d’avoir sa propre maison. « Je veux la même en rentrant ! » crie Fabien.

Salon séjour.

Mezzanine à l'étage pour se détendre près de la seconde cheminée.

une des deux chambres.

Nous avons aussi notre petit jardin et notre barbecue. Marre des pâtes à l’eau et des plats petits budget, on veut de la viande, de la vraie, vous comprenez ?!

Une partie de la ville de Sedona

Après un rapide tour à la chambre des commerces, tenue exclusivement par des bénévoles, nous sélectionnons différentes ballades dans le coin. Pas facile, ici, il y en a une bonne centaine pour tous les goûts et moyens de transports. Marche à pied, vélo, cheval ou jeep. Nous apprenons que la ville possède quatre énormes vortex parmi les plus gros au monde. Ne me demandez surtout pas ce qu’est un vortex, je n’en sais fichetrement rien ! J’imagine toujours des petits bonhomme vert et des soucoupes à antenne tordue, mais je pense me tromper. Les vortex, « Bell Rock », « Cathedral Rock », « Aeroport » et « Boyton » sont des immenses blocs de pierre rouge statique. Des ondes positives sont censés en être dégagé mais j’avoue que pas grand chose de palpable n’en est ressorti pendant notre séjour près d’eux… sauf leur stupéfiante beauté. Nous avons approché « Cathedral Rock » lors d’une marche en matinée.

Cathedral Rock

La marche durera une heure autour d’un décor rouge vif parsemé de ci de là de quelques arbres verts. Un mélange reposant et agréable à l’oeil, le rouge aride mêlé au vert frais. Nous sautons de dalles de pierre en dalles de pierres tel des explorateurs du désert. C’est assez étrange, en France les sentiers de randonnées sont plutôt sur un chemin bien clair et surtout en terre. Les dalles arborent de nombreuse lignes courbées, creusées par le temps, d’un esthétisme remarquable.

Cathedral Rock nous dominera pendant toute la marche. Nous sommes comme attirés mystérieusement par ce bloc de pierre titanesque. Ainsi, malgré que le chemin rangé en catégorie « facile » tourne à droite, par un élan spontané, tout le petit groupe continuera tout droit afin de se rapprocher toujours plus du bloc (notre chemin initial se contentait de tourner autour comme un chien apeuré).

Jacky tout petit à droite !

Le nouveau chemin s’avéra être court mais pas facile ! La pente est raide, nous suivons une faille creusée par un ancien court d’eau millénaire. Nous devons jouer des pieds et des mains pour avancer car chaque prise compte pour ne pas glisser. Tout le monde s’en sort à merveille malgré la chaleur.

L’effort sera récompensé par la vue sur toute la vallée. Le vortex est à seulement cinq mètres de nous, à vrai dire, nous sommes déjà dessus. Mais nous n’en parlerons pas. Nous sommes trop près cette fois pour l’admirer en entier. S’en suivra une longue pause du même temps que la randonnée, admiratifs du paysage.

Mais il faut quand même redescendre.

La seconde randonnée sera tout aussi splendide mais beaucoup plus facile (quoi que le soleil tape bien aujourd’hui). Le terrain est plus plat. Nous marchons au beau milieu de pins, de yucca, de cactus et de figue de barbarie. Le sol est composé à cent pour cent de ces petits blocs de pierre comme la veille et de poussière rouge, on se croirait sur une plage de sable rouge. C’est très surprenant. On adore. Jacky filme, film, filme… A Sedona il finira sa première cassette.

Sur le sentier de Devil's Bridge

Silence ! Ça tourne !

Et une marche de une heure nous prendra presque le double à force d’arrêt pour photographier et contempler. Nous avançons avec des musiques pleins la tête, celles des westerns. Allez savoir ? Un cow boy va peut-être apparaître sur son cheval depuis cette pierre ? Un indien s’est peut-être installé derrière ce canyon pour son camp ?

Canyon creusé par l’érosion.

Plus le temps passe, plus nous réalisons que notre imaginaire avait pris forme ici, c’est bien à Sedona que se trouve l’Ouest Américain.

Le voilà, Devil's Bridge, une arche naturellement faite avec le temps !

Il nous aura bien fallu trois jours pour profiter de notre chalet paisible et des nombreux paysages de la région. Quoi que nous n’en avons fait que les un vingtième. Le samedi matin, nous avons beaucoup de mal à partir… C’est donc vrai, les ondes positives existent ici ?? Et même si nous n’y croyions toujours pas vraiment, il faudra pourtant l’admettre, à Sedona, on se sent vraiment bien. Un futur lieu pour notre retraite, c’est sur et certain!

Et quand vient l’heure de fermer la porte de l’Oak Creek House, de démarrer le moteur et de manger les premiers kilomètres, une chanson mêlée de guitare, d’harmonica et de claquement de doigts résonne dans notre tête. Nous cavalons sur cette route empruntée quatre jours plus tôt en arrivant, la magnifique route 89A, celle qui nous avait tant déstabilisée. La musique tourne en boucle à mesure que les paysages rouges défilent. Des noms nous viennent à l’esprit…
« 3:10 pour Yuma », « La flèche brisée » de Delmer Daves, « L’ange et le mauvais garçon » de James Edward Grant, « Billy the kid » de King Vidor, ces vieux western. Depuis notre fidèle destrier de fer, nous guettons l’apparition des fantômes de John Wayne, James Stewart, Clint Eastwood, et bien d’autres encore ! Car oui, c’est ici à Sedona que les grand noms du cinéma sont nés (on dénombre plus d’une soixantaine de western tournés dans la région).

L'ange et le Mauvais Garçon

Vous reconnaissez ? (scène de Broken Arrow, titre anglais de "Flêche brisée")

Ya y’a y’a ! Jolly Jumper il faut y aller !

Le cavalier et sa monture, un chevalier solitaire...

(Écoutez donc la musique du lien suivant en re-regardant quelques photos, ça change tout)

House of the Rising Sun – The Animals

Isla Taquile

C’est donc les yeux fermés, mais pas dans l’ignorance (merci encore Christian) que nous nous rendons au port de Puno sans billet à 7h30 du matin. Riche de l’expérience à l’Isla del Sol, cette fois nos bagages resteront à l’auberge pendant deux jours et nous ne transportons dans notre petit sac à dos que le matériel essentiel et de valeur (ordinateur, caméscope, papiers, etc), des vêtements très chauds et un sac de couchage car nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons dormir.

Un jeune homme vient à notre rencontre sur les quais pour nous proposer un billet aller-retour à 25 soles (imbattable!!) comprenant le prix d’entrée de l’ile (en temps normal à 5 soles). Mais l’intérêt du billet réside plus loin, nous étions au courant de son existence et c’est précisément ce que nous cherchions. Ce bateau est un collectif de l’île de Taquile, il est réservé aux habitants de l’île qui peuvent faire ainsi les transports entre Puno et Taquile gratuitement. L’entretien du collectif se fait grâce à l’argent fourni par nous, touristes, le but n’étant pas lucratif, la somme est trop modique. Ce bateau n’a que deux horaires de traversée : à 7h45 de Puno (demandez « El Colectivo Taquile ») et à 14h30 depuis Taquile. Le billet est valable plusieurs semaines, vous pouvez ainsi passer autant de nuits que vous le souhaitez sur l’île.

Le trajet durera trois heures, nous serons accompagnés de trois femmes appartenant à la communauté de Taquile et bien sûr quelques touristes. Notre première halte « d’un temps bien suffisant ! » insiste Ricardo, le jeune homme nous ayant vendu les billets, sera de trente minutes, à seulement trente minutes de traversée, sur les îles Uros, appelée aussi îles flottantes. Nous voici propulsé sur ce qui a fait le malheur du Titicaca… Malheur, pourquoi ? En effet, beaucoup de voyageurs se contentent de la visite de ces îles et rapportent avec eux une image très négative du Titicaca en le décrivant comme un Disneyland.

Isla Uros

Les Uros furent il y a très longtemps une petite tribu de langues aymara qui s’organisèrent sur de petites îles flottantes faites main afin de se protéger d’une autre tribu, les Colla. Ces îles étaient confectionnées avec des roseaux légers, la « totora » poussant en abondance encore aujourd’hui dans les eaux du Titicaca. Les îles entières étaient fabriquées à base de cette « totora », le sol, les maisons, les sièges, les bateaux. Ce roseau était aussi en partie comestible et sevrait à l’alimentation de la tribu. Nous avons gouté, ce n’est pas terrible.

Au déjeuné : totora madame !

Les Uros de pure souche ayant disparues, les îles flottantes sont seulement entretenues régulièrement (lorsque le sol pourrit) et transformées en vrai musée. Tout est payant lors de la visite, même lorsque le regard trop curieux se pose à l’intérieur d’une hutte. On essaye tant bien que mal de nous faire croire que les gens vivent ici… mais après trente minutes de visite (Ricardo avait raison, c’était déjà trop), lorsque nous repartons en bateau, au loin nous apercevons des maisons flottantes d’un autre type (avec des maisons de tôle) ; nous apercevons même une école et une vingtaine d’écoliers en récréation. Okay, on a compris !

Si le tourisme choquant règne sur ces îles en totora, cependant, nous ne pouvons que constater qu’elles sont de toute beauté. Il est aussi intéressant de voir comment un peuple vivait autrefois et se protégeait des autres. Nous ne regrettons pas notre courte visite. Au voyageur d’être suffisamment intelligent pour ne pas gober tous les propos de son guide et ne pas subir les nombreuses escroqueries.

En achetant un circuit 2 jours/1 nuit par une agence, la majorité des voyageurs feront une halte de quarante cinq minutes aux îles Uros, puis une pause déjeuner plus une légère marche du port nord au port sud de Taquile (soit la partie la plus resserrée de l’île) le tout pendant trois heures et enfin rejoindront l’Isla Amantani un peu plus loin pour y passer la nuit. Paraît-il qu’ils se verront revêtir des costumes « traditionnels » pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Bref, un circuit bien chargé survolant indéniablement l’île de Taquile.

Nous allons vous raconter notre séjour à nous sur cette Taquile…

Lors de notre dernière heure de navigation, nous lisons le livre offert par Christian, écrit par El Señor lui même. En effet, Christian a passé quelques mois sur Taquile à vivre parmi les habitants. Grâce à lui, nous avons pu découvrir plusieurs aspects de la culture et de la vie sur l’île.

Nous apprenons ainsi que les insulaires ont gardé une organisation directement liée à la culture inca comme celle de vivre en communauté et d’avoir recours au travail communautaire (la mita). Par exemple : lorsqu’un élu décidait de rénover ou de construire un chemin, plusieurs familles de chaque communauté, hommes et femmes, se verront la tâche confiée et travailleront ensemble équitablement pour réaliser le travail proposé par l’élu. Notez que ce dernier lui aussi mettra la main à la pâte autant que les autres. L’argent n’entre pas en compte dans ce genre de travaux, d’ailleurs il n’est apparu que tardivement sur Taquile, arrivé notamment par le tourisme. Second exemple d’organisation : les terres de l’île sont divisées et chaque famille obtient légitimement une des parcelles pour leur culture personnelle. Nous en venons donc à un dernier fait non moins important que tous les autres : le mariage extra-communautaire est très mal vu et seul un habitant d’origine de l’île peut vivre sur Taquile (même un habitant de Puno ne pourra pas s’y installer).

Selon ces traditions communautaire encore d’actualité, il en va de même pour l’accueil des voyageurs souhaitant dormir sur l’île. D’après Christian, un roulement est organisé chaque jour afin que plusieurs familles différentes puissent héberger chez elles (moyennant une petite somme de notre part : 35 soles par personne soit 10 euro, pour une nuit, le dîner et le petit déjeuner). A vrai dire, en lisant ces mots sur l’embarcation, après le harcèlement moral de l’isla del Sol, nous sommes plutôt sceptique… Et pourtant, le choix de notre pension s’est fait tout naturellement sans aucune réflexion. En posant les pieds sur l’île, personne ne vient à notre rencontre en se bousculant. Nous apercevons quatre femmes sur les quais, toutes aussi sereines les unes que les autres. Elles restent silencieuses et en retrait.

Début du sentier pour l'isla Taquile

Pour arriver à la place principale, il faut monter tout en haut, à croire que c’est obligatoire sur le Titicaca ! Mais cette fois, non seulement nous voyageons léger mais en plus nous sommes acclimatés. Nous montons donc gaiement. Au bout de cinq cent mètres, une jeune femme en jupe et léger voile noire (c’est le costume traditionnel de Taquile pour les femmes) s’approche de nous. Elle a une voix toute douce et surtout non agressive. Elle posera la question : « Vous souhaitez dormir cette nuit sur Taquile ? » Elle l’a probablement deviné grâce à nos sacs de couchage pendouillants à nos sacs à dos. Nous ne réfléchissions pas une seconde, la réponse est « OUI ». Elle se présente, elle s’appelle Inès et nous propose de venir chez elle. Ce fut la seule personne à être venu nous voir sur le quai pour nous proposer de nous héberger. De toute façon, elles n’étaient que quatre femmes à nous attendre. Nous sommes donc agréablement surpris, on dirait une organisation interne pour accueillir les voyageurs. Christian avait raison et Taquile nous intrigue de plus en plus.

Montée avec Inès, notre hôte

Après un almuerzo dans un restaurant communautaire (une délicieuse truite blanche du Titicaca à la plancha, nous en salivons encore) où vous l’aurez deviné, des familles se relayent pour cuisiner, nous quittons notre petit groupe du matin pour suivre notre hôte chez elle. Elle est assez réservée et notre marche se fera en silence, en coupant à travers champs. Nous lisons cependant une joie sur son visage de nous accueillir. C’est donc tout sourire que nous sortons des sentiers principaux et que nous ouvrons la porte de notre chambre. Inès scrute nos visages à ce moment là. Elle aimerait tellement nous faire plaisir.

Je ne sais pas à quoi nous nous attendions en dormant sur l’île… une étable ? une de ces pièces misérables du Sud Lipez ?… en tout cas la découverte de notre chambre est une véritable surprise. Nous sommes satisfaits, la chambre est douillette. Inès a placé deux beaux lits en bois et les draps sont impeccables. Elle a aussi songé à accrocher ses tissages aux murs pour décorer la pièce. Nous posons nos sacs à terre en la remerciant chaleureusement. Elle demande l’air inquiète si cela nous convient. Nous la rassurons ce sera parfait.

Notre chambre ressemble à beaucoup d’autres de l’île et des campagnes de l’Altiplano andin en général. Les murs sont en terre séchée mélangée à de la paille (ici on dit de « l’adobe »). Pas de crépis d’une autre couleur mais un simple lissage de la terre à l’intérieur des pièces. Le toit est en tôle ondulée et c’est tout. Sur le sol en terre, notre famille d’accueil a reparti de la paille pour plus de confort. Le mobilier est simple : deux lits et une chaise en plastique en guise de table de chevet. Pas de réel éclairage étant donné que l’électricité fournie à la famille n’arrive que par un mini panneau solaire. Nous n’aurons qu’une petite lampe à led accrochée au mur par un raccordement incertain. Cela nous suffira pour nous orienter dans le noir mais en aucun cas pour une longue lecture.

La maison d'Inès, notre chambre est tout à droite, mitoyenne à celle de la famille

Ce type de logement peut vous paraître sommaire – et il l’était – mais il nous a entièrement satisfait. Nous nous sentions mieux ici que dans certaine auberge ! La température intérieure est même très bonne. Nous sentons les effets bénéfiques des briques de terre accumulant la chaleur du soleil ; à 20h, dehors il fait très froid mais en posant nos mains sur le mur contre le lit, nous sentons de la chaleur. Assez bluffant comme matériau !

Nous partons randonner sur l’île toute l’après-midi pour rejoindre une des extrémités les plus éloignées. Inès toujours prête à nous aider nous propose de nous emmener sur le bon sentier en passant par l’école, elle est maman de deux petites filles et devra aller les chercher. En sortant de sa maison, nous apercevons notre groupe quittant la place pour rejoindre le port côté sud ; ils ont quarante cinq minute de marche. Le bateau les attend pour 14h30, nous ne sommes arrivés que depuis 11h30. Nous sommes interloqués, que vont-ils voir de Taquile en faisant simplement la montée et la descente depuis les deux ports ? Nous leur tournons le dos pour profiter des sentiers de Taquile.

Nous marcherons trois heures aller-retour pour la première extrémités et le lendemain matin deux heures aller-retour pour la seconde opposée. Taquile a beau être petite, six heures sont nécessaire pour la parcourir un temps soit peu !

Sur le sentier côté nord

Extrémité nord de Taquile

Vue de l'extrémité sud de Taquile

Sur notre chemin, une autre facette des habitants nous est dévoilée. Où que nous soyons et à n’importe quelle heure de la journée, les habitants se saluent et pour les visiteurs c’est pareil. S’en suit donc une succession de « buenas tardes » tous les deux cent mètres. Même les enfants de quatre ans ont déjà pris le toc !

Sur le Titicaca nous avons commencé à prendre nos marques, nous savons par exemple précisément à quelle heure il faut rentrer à la maison pour ne pas finir congelés. En si haute altitude lorsque le soleil tape (et croyez nous en Juin il tape toujours, tous les jours et fort!). Le revers de la médaille à ce ciel bleu c’est que lorsque le moindre rayon se cache, il fait très froid. La grosse veste est obligatoire et le bonnet aussi car le thermomètre affiche vite zéro degré.

Foot improvisé sur la place du village. La couleur du bonnet masculin a une signification particulière. Blanc et rouge, c'est célibataire ; rouge c'est marié.

Ainsi à Taquile, à 17h, nous voilà déjà rentré chez nous après trois heures de marche. Inès nous avait prévu le dîner à 19h30. Il va falloir meubler le temps, d’autant plus qu’il commence déjà à faire nuit et nous n’osons pas utiliser le peu d’électricité que la famille se procure par les panneaux solaires. Nous ne regardons dans le blanc des yeux en souriant de se trouver dans cette situation. Aucun matériel électronique à notre portée et aucun gadget. Nous n’avons pas vraiment de lecture non plus. La lampe frontale installé pour y voir plus claire et nous voilà partis pour une heure trente de partie endiablée (c’est un grand mot) de « 1 000 bornes » ! Lorsqu’une des petite fille vint frapper à notre porte à 18h30 soit une heure plus tôt, ce sera notre délivrance. Le « 1 000 bornes », c’est chouette mais point trop n’en faut. Nous ne le savions pas mais à 20h nous allions renouveler ça pour trente minutes de partie, histoire de réussir à veiller jusqu’à 20h30. Ouaa ! Qu’est-ce que c’est tard !

Pièce à vivre et table du salon

Nous entrons timidement dans l’unique pièce à vivre de la famille, le salon-salle à manger-cuisine. La pièce est toute petite et toute la famille nous regarde attentivement. Heureusement les deux fillettes seront là pour rapidement briser la glace en nous harcelant de questions. Elles ont de la chance, ce soir, les visiteurs parlent espagnol. La plus grande s’essayent avec fierté aux deux phrases anglaises qu’elle a à sa connaissance. La petite de sept ans s’appelle « Nele » et la grande de onze ans « Eliana ». Elles essayent de compter en français et comprennent vite que nos deux langues ont des ressemblances. En réalité ces deux enfants parlent plusieurs langues couramment : le castillan (l’espagnol), le quechua et l’aymara. Durant notre dîner, plusieurs échanges avec leur père se feront en quechua.

Eliana et Nele

Nous nous asseyons autour de la petite table sur des bancs en bois faits main. Les seuls ornements de la pièce sont un gros poste radio et une bouteille de Fanta de 2,5 litres que nous avons acheté à l’épicerie le soir même pour l’offrir à la famille (leur joie si sincère de recevoir ce cadeau nous a fait chaud au cœur). La lumière n’est pas plus forte que dans notre chambre mais l’ambiance n’en est que plus sereine et agréable.

Ce soir Inès nous a préparé un de ses meilleurs repas. En entrée, nous avons la traditionnelle soupe. Cette fois elle est au blé, en remplacement à l’habituel quinoa qui pousse si bien sur l’Altiplano. Il y a aussi quelques pommes de terre, (comment s’en passer?) et beaucoup d’herbes aromatiques fraîchement coupées. C’est vrai régal pour les papilles. Inès a mélangé subtilement les produits que lui offrait la terre près de chez elle pour nous offrir une soupe saine avec beaucoup de goût. En observant les filles manger presque religieusement le contenu de leur bol, nous comprenons que c’est leur repas de tous les soirs : un peu de blé et de pomme de terre, des arômes et beaucoup d’eau. Nous apprécions notre soupe à sa juste valeur, c’est à dire nourricière. Nous songeons aussi à tous ces (trop) gros repas pris le soir sur Paris ou ailleurs.

Pour la suite du repas Inès nous sert – les invités en premier – une spécialité péruvienne : un picante de carne… sans carne (viande). Le plat est un ragoût de pomme de terre assez épicé accompagné de riz et en temps normal du bœuf cuit à l’étouffé y est aussi ajouté. Mais ce soir nos hôtes nous offrent tout ce qu’ils peuvent. On comprend que la nourriture principale est la pomme de terre. Une phrase nous revient subitement en mémoire à propos du Pérou : « Dire que l’on est végétarien est très mal compris dans un pays où beaucoup mangent de la pomme de terre pour survivre ». En tout cas, avec ou sans viande, le plat d’Inès est excellent. Nous sommes même surpris de si bien manger alors que la cuisinière n’a seulement  que deux petites plaques type camping-gaz posées à terre.

Les deux filles se contenteront de thé en guise de plat principal infusé avec les herbes cueillies près de chez elle, la « munia ». La munia est une herbe très parfumée favorisant l’adaptation en altitude. Sur Taquile, la feuille de coca est surtout sacrée. Elle sert aux offrandes et aux salutations entre habitants : plutôt que de se faire la bise ou se serrer la main, chacun s’échange des feuilles de coca qu’ils ont toujours sur eux, rangées dans un petit sac.

Fabrication de la pomme de terre déshydratée : il faut les écraser à la tombée de la nuit pour laisser les patates geler toute la nuit et le lendemain extraire l'eau. Ainsi de suite.

Le repas durera près d’une heure trente, Inès est discrète mais son mari Felipe est très bavard et curieux. Comme nous le sommes nous aussi, il finit par nous raconter la vie en détail de sa famille et de habitants de l’île. Tous sont agriculteurs et travaillent dur chaque jour pour produire les aliments qu’ils auront dans leurs assiettes, pomme de terre, maïs, blé, quinoa et une graine verte, genre gros haricot blanc dont je ne me souviens plus du nom. La production n’est là que pour nourrir la famille, ni plus ni moins. Les femmes tissent aussi dès qu’elles ont du temps libre et les jeunes enfants commencent dès leur plus jeune âge. Les tissages de Taquile sont parmi les plus beaux du continent Américain. Certaines pièces prennent plusieurs mois de travail et nous n’avons malheureusement pas les moyens de nous en offrir (en moyenne à 100 euro). Inès nous fera un petit cour de tissage le lendemain matin après le petit déjeuner, et Felipe nous expliquera la signification des symboles, les mêmes reproduits depuis des dizaines de générations sur les étoffes.

Tissage de Taquile

Tissage de Taquile

Felipe nous montrera comment il construit l'extension de sa maison.Voici le chantier.

Felipe nous confie que Taquile vit beaucoup du tourisme… Il baisse soudainement la tête, les yeux brillants et les larmes prêtes à couler. Notre cœur se serre.

« Ce soir vous n’êtes que quatre à dormir sur notre île ».

Nous sommes sous le choc. Quatre ?? Parmi les (au moins) deux cent cinquante touristes ayant traversés l’île ?? Felipe continue.

« La majorité des voyageurs venant sur Taquile monte jusqu’à la place principale, déjeune puis repart au port Sud. Mais qu’ont ils vu de Taquile ? » Il s’énerve doucement. « Cette île où j’habite est bien plus grande que ce qu’ils voient ! Il y a de belle chose à voir… ». Nous repensons à notre groupe sur le départ ce midi au loin. Nous sommes dans l’incompréhension la plus totale et touchés par la réaction sincère de Felipe. Chaque jour des voyageurs posent les pieds sur Taquile sous son nez, sans dépenser le moindre centime (dans notre groupe nous n’avons été que six à manger au restaurant communautaire) et en ne souhaitant pas découvrir un peu plus son île. Ces voyageurs n’aident pas la population à vivre plus correctement, ils profitent simplement de l’emplacement de Taquile sans en comprendre le fonctionnement.

Lors de nos ballades, nous avons pu observer un mode de vie très ancien, intimement lié à ce que la terre produira ou pas, les croyance en la Pachamama sont encore très forte (Terre Mère). Les conditions sont difficiles et les produits sont extraits avec des moyens que l’on ne suppose pas ; les hommes retournent encore la terre à la bêche et portent sur leur dos pendant des heures jusqu’à soixante kilos (les femmes trente). Dans leur maison, pour une majorité, il n’y a que le strict minimum et même pas l’eau courante.

Les femmes travaillent aux côtés de leur mari, souvent avec leur bébé dans le dos

Felipe, les yeux dans le vagues, continue plus calmement.

« Tous les jours, je les vois au loin défiler, défiler, défiler… sans venir parler avec aucun des habitants d’ici. Et ce soir, nous sommes vraiment très très heureux moi et ma famille de vous avoir avec nous : nous mangeons en famille. »

Les filles sourient, elles sont toute excitées d’avoir deux petits français à leur table.

« Même notre président s’en fout de nous ! Ils nous a oublié… »

Silence.

Nous ne savons pas comment réagir. Nous nous contenterons de baisser la tête, gênés.

Le lendemain après un adieu chaleureux, nous rejoindrons ces centaines de voyageurs évoqués la veille, l’appareil photo près à mitrailler chaque recoin de la place du village et chaque habitant dans leurs costumes traditionnels, sans même frôler ne serait-ce que un dixième de la beauté de l’île et de la gentillesse si particulière et sincère de ses habitants.

Vue de la place du village, Isla del Sol au loin

Taquile est un monde à part. Nous ne sortirons pas indemne de cette rencontre avec la famille de Felipe.

Contactez nous pour obtenir leur coordonnées si vous le souhaitez : Inès se rend de temps à temps à Puno pour relever ses mails et se fera une joie de vous accueillir.

Inès et Felipe. Ce costume est mis à chaque fois qu'ils sortent de leur maison, non pas pour le plaisir des touristes, mais parce que c'est ainsi. Et tous les habitants de l'île font de même.

L’île de Pâques fait partie de ces îles trop lointaines pour qu’on puisse penser y aller un jour, et ce voyage autour du monde nous a permis de fouler ces terres si mystérieuses. Là bas, nous rencontrions bien sûr de nombreux moais et les fantômes des hommes-oiseaux, mais pas qu’eux. Lionel, notre guide, et sa femme Tita nous accueillerons avec chaleur dans leur pension et nous feront découvrir Rapa Nui et ses infinies richesses. En même temps que nous dans la pension, Michel, Denya, Ouadi et Arthur, habitants de Polynésie française en visite sur l’îlot voisin de leur résidence, animeront parfois involontairement les soirées. Venus en même temps qu’eux, Romain et Marion, charmant couple nancéien nous apportant des nouvelles fraiches du vieux continent, souvent avec humour, ainsi que Christian, Belge d’origine, vivant au Pérou, ancien guide de voyage et chef hôtelier, accompagné de Blas, chef cusinier Péruvien (vivant au Pérou), venant sur l’île pour fêter ses vint-cinq ans.

Pendant une semaine, Élodie et moi aurons l’impression de vivre dans une seconde famille, la première étant si loin, nous réunissant matin et soir pour les repas, nous amusant et débattant de sujets (plus ou moins) d’actualité. Au bout de cette semaine, la petite communauté s’est dissoute, chacun retournant à ses activités dans ses contrées, en France, Pérou, Chili ou ailleurs. Avant de partir, Christian distribue à chaque personne une carte de visite : Castillo del Titicaca, accompagné de son nom, fonction et adresse. Au dos, il inscrit son numéro de téléphone personnel, en indiquant à chacun : « Tu es le (la) bienvenue quand tu le souhaites! » Arrivé à notre niveau, il tend une carte et nous dit : « Et vous les voyageurs, quand vous passez près du Titicaca, venez nous voir! », ce à quoi je répond : « On va essayer! ». Il se fige un instant, prenant la pose de quelqu’un faussement énervé : « Comment ça vous allez essayer?! Pas d’excuse, on vous attend! »

Et ils nous attendaient.

Quelques échanges par internet pour définir un jour de visite et obtenir les instructions pour se rendre chez eux, nous nous préparons : la veille, visite au point d’information : l’homme nous regard avec des yeux ronds quand nous lui disons que nous voulons aller à Charcas : « Vous êtes sûrs? Charcas? Il n’y a pas grand chose à faire là bas… ». Il finira par nous donner le nom de la rue dans laquelle nous devons nous rendre le lendemain. Après le petit déjeuner, le jour venu, nous descendons avec nos valises : « Où allez vous du coup? Cusco, Arequipa, Lima? » « Non, non, Charcas. » La encore la même expression interrogative s’empare du visage de la femme de l’accueil : « Alors, vous devez aller au terminal des bus locaux » ; sitôt dit, elle sort expliquer notre destination à un taxi, comme si nous ne pouvions pas nous en sortir seuls… Le taxi nous emmène à bon port en moins de temps qu’il faut pour le dire, mais dès la descente un « vélo-taxi » (un touk-touk en vélo quoi) nous dit que non, il faut aller au terminal terrestre international, à quelques pâtés de maisons d’ici ; mais si nous le souhaitons, il peut nous emmener en vélo à Charcas (nous apprendrons plus tard qu’il faut presque la journée pour faire le trajet en vélo!). Nous déclinons et commençons à rechercher la rue indiquée par l’homme du point info ; problème : il n’y a pas de nom de rues sur les murs! Nous nous avançons tout de même, sans trop savoir où aller. Dans la rue au loin, un bus arrive, et par désespoir (on a toutes nos affaires sur le dos et ça nous pèse!) je lui fais un signe : au mieux il nous dira où aller, au pire il nous enverra paître! Il s’arrête et descend : « Copacabana? » (la ville frontière Bolivienne). Moi : « No, Acora! » (la ville la plus proche, après c’est taxi obligatoire) Face à son regard médusé (un de plus), je lui pointe le village sur la carte, et lui me confirme qu’il y passe et pourra nous y déposer. Quelle chance! Nous entrons dans le bus, bondé, et restons debout durant tout le trajet, les sacs à dos aux pieds. Nous scrutons la route à l’affut d’un panneau. Après un long moment, un passager m’interpelle : »Charcas esta aqui » (apparemment il savait où nous allions). Un signe au chauffeur et nous voila, Élodie et moi, au beau milieu d’Acora, un lieu cent pour cent typique, sans aucun touriste. Nous partons à la recherche des combis (des petits bus collectifs)… et sommes attrapés au vol par Blas, venu nous chercher!

Nous partons avec lui, sur une route à travers champs et villages, en discutant et observant les alentours. Quel endroit paisible! En point de mire, toujours le lac, notre hôte nous montre différentes choses (ici ils cultivent de la quinoa, là c’est une petite partie du lac qui se sépare du reste durant la saison sèche…) et au détour d’un virage, nous apercevons… le Castillo del Titicaca!

Quelle étrange impression de voir ce qui semble être un château fort au bord de ce lac, puis, passé la surprise, nous sommes déjà à l’entrée. Là, Christian nous attend, et nous invite dans sa demeure. A l’intérieur, nous rencontrons Juan-Carlos, jeune assistant de Blas, et découvrons les lieux ainsi que notre chambre, l’ensemble meublé avec goût et assurance.

Après un délicieux repas (comme tous les repas durant notre séjour) préparé par Blas, nous partons avec ce dernier découvrir l’ensemble des lieux, et là, quelle taille (toutes les photographies ont été prises de l’intérieur de la propriété), quelle diversité! Un jardin fourni en plantes endémiques mais aussi des variétés rapportées des quatre coins du monde, des arbres, des fleurs, des buissons, tout un tas de choses… dont cette fleur séchée évoquée au début de ce billet.

Également en préparation, des chambres d’hôtes, une piscine (un peu encombrée donc on ne se baignera pas dedans) un bar et un restaurant (mais en travaux, donc bon, on ne montre pas ce genre de choses!). Le plus étonnant étant tout de même que chaque élément est caché des autres, soit par des roches naturelles, soit discrètement aménagé, ainsi que ces tours de guet offrant une vue imprenable sur le secteur (si vous aussi vous voulez y aller : www.castillodeltiticaca.com)!

Après la visite, la nuit et le froid tombant vite, nous regarderons un film au coin du feu (en français s’il vous plait!) avant de passer à table pour un autre excellent repas cuisiné par le chef. Nous profiterons des anecdotes du châtelain, comme celle des habitants du village terrifiés : pensant que les lieux étaient auparavant maudits durant la nuit, ils refusent toujours de s’approcher du château, car ils… peuvent les voir : en projetant le soir venu des films, la lumière du projecteur recréé la présence fantomatique! De même, des sirènes attireraient les imprudents dans le lac le soir venu, et plutôt que lutter indéfiniment contre les rumeurs tenaces des locaux, les propriétaires ont décider de jouer avec!

Nous profiterons aussi des conseils de Christian, guide péruvien plus qu’accompli et auteur d’ouvrages sur les habitants de l’île de Taquile, pour une visite réussie du Pérou (ce qui sera le cas). Le lendemain, nous petit-déjeunerons sur la terrasse couverte ayant une vue imprenable sur le lac, avant d’aller visiter avec Blas un site de ruines Incas peu connues, peut-être un point d’observation militaire ou d’offrande centenaire à Pachamama, la déesse « terre-mère »…

L’après midi, c’est un privilège que nous aurons de faire du canoë kayak sur le Titicaca : l’eau est froide, presque gelée, mais le soleil et le plaisir d’être sur l’eau nous feront vite oublier ce détail… enfin presque, on n’a pas envie de tomber!

Le soir, nous aurons le plaisir de re-goûter aux délices cuisinés par Blas, puis de nouveau le lendemain midi, après avoir passé la terrible épreuve du livre d’or que chaque invité remplit consciencieusement (et là, force et de constater mon manque d’imagination dans le texte quand on voit certains textes et certaines oeuvres!), avant de repartir à Puno, emmenés par le maître des lieux et encyclopédie vivante de la région!

Au final, on peut dire que nos deux jours au Castillo ont été fantastiques et qu’on s’en rappellera pendant longtemps, grâce au site absolument exceptionnel, mais surtout par la gentillesse et l’accueil de nos hôtes, qui ont fait qu’on se sentait comme chez nous, et nous ont accueillis à bras ouverts. Alors, encore une fois nous souhaitons dire mille merci, Christian et Blas!

Ce sera la deuxième option ! Nous serons un groupe de neufs jeunes aventuriers répartis sur deux 4×4 (entre vingt-cinq et trente deux ans), unis pendant quatre jours. Nous avons vécu ensemble 24h/24 des moments magiques, des découvertes incroyables et des instants plus rudes aussi. Inséparables comme les neuf doigts de la main quoi !

Alors, avec du recul, la deuxième option fut la meilleur chose qui nous soit arrivée.

Nous sommes le jour du départ, mardi 8 mai 2012, un jeune homme, nous apprendrons plus tard, après un faux départ, que ce sera notre chauffeur pour tout le circuit Lipez, Jorge de son prénom, charge les véhicules.

Jorge est le plus jeune d’entre nous, il a vingt ans et il est guide sur le circuit Lipez depuis deux ans. A raison d’un circuit par semaine, Jorge a du le faire une centaine de fois dans sa toute jeune sa carrière ; il le connaît par coeur… lorsque trois chemins se présentent à lui, en plein désert, au soleil couchant, la rivière ayant emporté légèrement le sentier, Jorge connaît LA route à prendre. Et nous le félicitons car la dite route durera trois heures sans aucun repère.

Jorge est peu bavard, il est assez timide – est-ce du à son jeune âge ? – mais au bout de deux jours, il commence à nous taquiner. C’est un jeune homme franc et sincère. Il garde son sang froid même lorsque nous devons traverser une rivière – là, où tout le reste de l’équipe panique ! – et il a toujours le sourire. Il conduit vraiment bien.

On l’aime bien ce Jorge. Après quatre jours avec lui, notre quotidien remis entre ses mains, nous sommes émus de lui dire au revoir. Jorge écoute la musique assez forte toute la journée et sa playlist laisse parfois à désirer… Aujourd’hui lorsqu’une de ses chansons résonne dans la rue, nous ne pouvons nous empêcher de penser à lui avec nostalgie.

Mais Jorge n’était pas le seul de l’agence. Nous étions deux véhicules, deux bons gros 4×4. Dans le deuxième se trouve un chauffeur-guide, lui depuis dix ans dans le Sud Lipez, et à ses côtés, notre maman à tous pour quatre jours : Anuncia, la cuisinière.

Anuncia est une femme dynamique avec une pointe de caractère, comme toute bonne bolivienne. Elle nous a chouchouté à chaque instant de la journée ; crackers salé en milieu de matinée lorsque l’estomac sonne creux ; maté de coca et/ou café à 16h lorsque le froid commence à ronger nos os. Le soir, quand la journée était finie pour tout le monde, elle, non, direction la cuisine pour préparer le repas du soir (dans une cuisine improvisée souvent, pas de frigo ni de gazière dernier cri) mais aussi mitonner le petit déjeuner du lendemain et celui du midi qui était pris en plein désert. Nous n’avons jamais souffert de la faim ni de la soif. Ses bons petits plats (purée, frites, boeuf sauté, poulet à la moutarde, spaghetti bolo, etc) réchauffaient notre coeur même lorsque le vent glacial traversait le carreaux cassé de l’auberge pour nous geler sur place.

Pancake à la dulce de leche le matin et oeufs brouillés… cela vous fait sortir du lit même à 5h30 du matin !

Anuncia avait ses phrases préférées  » Vamos a comer chicos !! » « Come, come ! » A ses mots, nous répondions toujours avec sourire « Muchas gracias. La comida es muy rica », sous-entendu « C’est délicieux, un grand merci ».

Un grand bravo à notre cuisinière qui s’est démené pour nous mitonner d’excellents plats dans des conditions pourtant pas faciles. Nous avons traversé un désert pendant quatre jours sans croiser eau courante ni électricité à volonté.

Alors, comment fait-elle ?…

Nous sommes mardi le jour du départ. Jorge charge les bagages sur le toit du véhicule et deux énormes bidons remplis d’essence. Dans le coffre se trouve ustensiles de cuisine, couverts, assiettes, verres (en verre s’il vous plait !). Nous chargeons aussi six gros pack d’oeufs par 4×4, des féculents (riz, pâte, pomme de terre) et beaucoup d’eau et de coca (cola et thé de coca en sachet). Bref, de la nourriture pour quatre jours et les casseroles pour cuisiner.

Nous quittons la ville de Tupiza – et la route goudronnée aussi – seulement dix minutes après notre départ, pour nous embringuer sur le lit de la rivière asséchée. Le ton est donné ! Nous ne verrons pas d’asphaltage pendant quatre jours et la poussière sera notre amie. Quelle utilité le 4×4 pour avancer dans ce pays ! Quand on pense qu’à Paris, des dames roulent dans ce gros véhicule pour avancer sur les grands boulevards et faire leur shopping…

Notre premier jours dans le Sud Lipez pourrait être résumé ainsi : l’ascension, tel un Space Montain, en une petit heure à peine de plus de mille mètres de dénivelé. Retenez bien cette information car elle est importante pour la suite… Nous voilà donc en très peu de temps, propulsé à 4 200m d’altitude et les paysages sont magiques, des cimes de montagnes à perte de vue.  Nous montons, nous montons, nous zigzaguons, nous montons toujours un peu plus. Nous croisons très peu de vie aussi.

Nous croiserons dans la journée seulement cinq villages ; le premier composé de sept familles en tout et pour tout, sans eau, avec obligation de prendre un bus (un seul par semaine) pour aller faire ses courses à Tupiza ;

le second village nommé Huaca Huanusca est désertique, c’est là que Butch Cassidy et Sundance Kid, les légendaires (!) commirent leur ultime délit : voler quatre vingt dix mille dollars et y moururent !

Le troisième village, un peu plus grand et vivant (essentiellement grâce à l’élevage de lamas) est tout en tourbe. Nous y faisons notre pause pique-nique adossé à l’église

et il fut surtout l’occasion de jouer à une superbe partie de foot improvisée avec les enfants du village en récréation.

Attention ! Nous sommes dorénavant à 4 200m, Fabien tient le rythme mais pas moi. L’ascension trop rapide et l’altitude commencent à m’affecter, mais cela reste très gentil, je tire la langue. Le cinquième village fut celui où nous avons dormi, vivant du tourisme et de l’élevage de lama ; une vingtaine de famille se partageant les lieux.

Mais revenons au quatrième village, San Antonio de Lipez… car la particularité de celui-ci est qu’il possède une veille réplique du même nom cinq cent mètre plus haut, soit à 4 690m.

Autrefois San Antonio Viejo était un beau et grand village au pied d’une mine d’or, les gens se « mariaient » trois fois par jour. Face à ce vice, un jour, le diable est apparu… Une vieille femme entra dans l’église principale de la ville, en fit trois fois le tour et lorsqu’elle ressortit, tous les habitants moururent mystérieusement de maladies. Depuis on dit que le diable habite la mine. San Antonio fut reconstruit plus bas et même si, parait-il, il resterait encore de l’or dans la mine, personne n’ose y rentrer ni vivre à San Antonio Viejo… Nous ne resterons pas plus de vingt minutes dans ce lieu si étrange car nous devons filer et rouler encore quelques heures pour rejoindre notre lit.

En regardant le paysage montagneux défiler, je sens que quelque chose se trame. Je ne vois pas d’issue : il faut monter encore plus haut. Mon coeur commence à battre plus vite. Est-ce l’excitation ? L’appréhension ? Le soleil commence à se coucher sur les dômes de la cordillère Lipez, c’est tout simplement magique. Nous sommes en train de vivre en truc exceptionnel avec ce circuit, j’en suis persuadée.

Le 4×4 s’arrête subitement en haut d’un col. Jorge nous invite à descendre rapidement avec une voix toute douce. Les pieds à terre, nous sommes attendris par la vue et une photo s’impose.

Nous sommes en pleine montagne et j’ai envie de faire pipi. Je m’éloigne du groupe pour me cacher dans la descente, près d’un virage. Jorge au loin m’appelle et me presse. Je coure pour rejoindre le véhicule. Erreur !! Courir sur dix mètres en pleine montée ?? Grosse erreur ! Nous sommes à 4 850m, vous l’avez deviné, j’arrive près du groupe, non pas essoufflée mais littéralement épuisée. Mes poumons me font très mal, et encore… « mal », c’est un bien petit mot, j’ai comme un bloc de pierre qui écrase ma poitrine. Je suffoque, j’ai la tête qui tourne, j’ai l’impression de ne plus arriver à respirer. Il me faudra dix minutes (à cause d’un sprint de deux minutes) pour m’en remettre. Je suis sous le choc. C’est une expérience, certes peu plaisante, mais totalement inédite pour moi. Avez-vous déjà été épuisé, vous, au bout de seulement dix mètres de course à rythme moyen ?

Les heures défilent et mon état ne s’améliore pas vraiment. Je respire sans aucun problème, ça, c’est résolu, mais maintenant j’ai la migraine. Nous arrivons à notre auberge pour la nuit et on ne peux pas dire que je pète la forme. Je suis toute flasque et lever un bras me demande un effort surhumain. Assise à table pour le souper, un symptôme inédit apparaît : j’ai la nausée. Ce soir là, je me contenterais donc de deux maté de coca et de deux louches de soupes. A 22h, je m’empresse de me glisser dans mon sac de couchage ET les couvertures fournies (pas de chauffage ici et la nuit sera fraîche à 4 200m en plein désert) pour me réconforter. Je m’endors avec un mal de crâne abominable.

Le lendemain matin, tout est fini. Plus aucun mal de tête, l’appétit est revenu et je me sens plus légère. J’ai été victime du mal des montagnes. Pourquoi ? A 4 200m d’altitude, il y a beaucoup moins d’oxygène dans l’air. Le corps a besoin de temps pour s’acclimater, à s’adapter au manque d’oxygène et les symptômes peuvent être plus ou moins violents. Je suis assez satisfaite de moi car il m’aura fallu seulement une demi-journée (une nuit) pour respirer convenablement. Le suite du voyage est au delà des 4 200m alors c’est tant mieux ! Fabien sera à peine affecté ce jour là, seulement au Salar de Uyuni à 3 800m, allez savoir pourquoi ? L’altitude nous joue des tours et maintenant j’ai compris la leçon : maté de coca.

Mercredi, deuxième jour, 7h30 du matin, nous décollons. Nous ne le savions pas encore mais cette journée sera inoubliable… Et même avec du recul, je ne trouve pas mes mots. Rouler dans ces paysages si arides, rudes, en plein désert, entouré de volcans, est une sensation étrange. La nature ici est vierge, pure et sans artifice. Elle arbore des formes nettes et elle nous est livrée complètement à nue. Une démonstration troublante et parfaite de sa beauté. Seul un poème pourrait arriver à sa hauteur, décrire ce que nous avons vu avec notre cœur… mais je ne m’y attellerais pas tout de suite.

Le deuxième jour nous avons roulé pendant dix heures sur du sable, presque seuls. Un grand merci à l’agence et à Jorge pour avoir évité les  hordes de véhicules remplis de touristes. Nous sommes  neufs voyageurs et le groupe se soude peu à peu.

Nous nous arrêtons au lever de soleil à notre première laguna. La majorité de ces lacs sont très riches en minéraux et en souffre, ce qui leur donne une superbe couleur et une odeur… infecte.

II y aura deux temps forts ce jour là et le premier sera sans conteste la Laguna Verde. Nous sommes à 4 400m et un vent intense nous glace les os. Indescriptible (je parle du vent).

La couleur de ce lac bleu-vert est dû à l’importante concentration en carbonate de plomb, de soufre, d’arsenic et de calcium. Derrière lui se dresse le cône du volcan Licancabur (5 960m, frontière avec le désert d’Atacama, au Chili).

Il parait que l’ascension du volcan est possible, mais nous ne nous y risquerons pas, 6 000m ??? Vous imaginez avec un vent pareil ?? Nous continuons la suite de notre voyage.

Il est midi, l’heure de manger mais aussi l’heure de faire une pause détente bien méritée : se baigner. Nous sommes au « Termas de Polques » où une eau jaillit du sol à plus de trente degré. Fabien s’y prélassera une quinzaine de minutes, dehors il fait seulement dix degré, dans une eau parait-il riche en minéraux et réputée soulager les rhumatisme et arthrite.

Après manger, nous filons ensuite sur un col à 5 000m, je crois que ce sera le maximum jamais atteint dans notre vie, pour un arriver à un phénomène incroyable de la nature : un champs de geysers à 4 850m.

Nous sortons, tout doucement, presque intimidés, mais tout excités comme des gamins. Il faut avancer avec précaution car l’eau bouillante des geysers peut atteindre jusqu’à sept cent degrés. Ici l’odeur est nauséabonde et je ne peux m’empêcher de dire à haute voix et tirant la grimace « ça pue l’oeuf dur pourri ! ». En réalité, cette odeur d’œufs est due aux vapeurs sulfureuses dégagées par les geysers. Une odeur qui ne nous aura jamais quitté pour la suite de notre aventure au Sud Lipez au pied des volcans et des lagunes. Comment imaginer la vie ici ? La Terre est en train de bouillir !

Nous continuons notre route pour atteindre le second temps fort de la journée… et la septième « nouvelle merveille naturelle du monde » : la Laguna Colorada. Je n’ai jamais vu, dans toute ma vie, une telle beauté. Le groupe entier est touché.

La Laguna est d’une beauté incomparable avec tout ce que nous avons pu voir jusqu’ici. La couleur intense rouge vif de ce lac provient des algues et du plancton prospérant dans l’eau riche en minéraux. Les sédiments du lac abondent ainsi en diatomée et microfossiles. Une importante colonie de flamands roses vivent ici.

Ils sont majestueux ! Cette laguna est en réalité un ensemble ; nous ne pourrons désormais pas imaginer ce lac rouge vif sans ses flamands roses et sans cet air vif. Le climat est vraiment rude près de la Laguna Colorada, il fait très très froid ; et pourtant il n’est que quinze heure.

16 heure, il est temps pour nous de s’éloigner de seulement six kilomètres pour prendre nos quartiers, face à la Laguna Colorada, et de nous mettre au chaud frais…

Comme déjà annoncé, il est seulement 16 heure. Nous arrivons dans ce qui sera appelé « notre auberge pour la nuit ». En réalité ce ne sont que quatre murs en tourbe (à la traditionnelle brique en terre séchée et crépis) avec un petit couloir aux carreaux de fenêtres pour certains cassés. Impossible donc de chauffer, de toute façon, il n’y a pas de chauffage. Il y a peine de l’électricité dans ce lieu. Nos voisins de dortoir ont de la paille en guise de toit et nous, une simple tôle ondulée pour isoler. Qui a hérité de la meilleure isolation ? Dans ces conditions, c’est perdant-perdant ! Mais parlons plus en détail de notre dortoir. Une expérience inédite une fois de plus ! Dans ce désert, et probablement dans beaucoup de foyers boliviens, les sommiers et les lattes coutent trop cher. Notre matelas est posé sur une grosse couche de béton (voir photo ci-dessous), coulée à même le sol. Pas de lit pour cette nuit donc, juste un matelas avec deux maigres couvertures (nous étions prévenus, nous avons chacun notre sac de couchage en plus).

Notre cuisinière nous appelle pour le traditionnel mate ou café de l’après-midi… nous nous installons à table en grelotant ; nous avons déjà enfilé pas mal de couche : j’ai un T-shirt, un T-shirt thermique, une micro polaire, un pull, une grosse polaire, un bonnet sur la tête et… rien à faire, j’ai trop froid. On se regarde tous en silence, l’air inquiet. La nuit va être non pas fraîche mais glaciale !! Il ne nous ont pas menti ! Il est seulement 16h, nous sommes à 4 200m, les températures vont chuter brutalement dès que le soleil se couchera. Qu’est ce que cela va être ?

A 18h, Anuncia nous propose de dîner. Tout le petit groupe s’y précipite avec enthousiasme. Vous imaginez ? Il est 18h seulement, en Argentine, c’est l’heure du goûter. La soupe du soir est d’un réconfort jamais engendré par une simple soupe. Ce soir là, nous finirons la soupière en seulement dix minutes et nous ne lâchons plus notre assiette creuse : pour se réchauffer les mains. Fabien et moi avons enfilé un Gore Tex supplémentaire pour nous couper de l’air.

Juste pour vous donner une idée des températures dans cette petite maison en terre avec carreaux cassés par lequel le vent se faufile : la nuit dehors, il fait entre -10 et -20 degré. Nous ne connaissons pas exactement les températures à l’intérieur de notre auberge mais compte tenu de la maigre isolation et l’absence total de chauffage (nous sommes déjà amplement satisfait de la petite ampoule grésillante qui éclaire notre repas), nous ne grimperons pas au dessus de zéro degré !

Cette soirée fut mémorable. Notre groupe est uni définitivement. Jorge et le deuxième chauffeur ont trouvé des racines – on ne sait pas où – et les fourrent dans un espèce de poële bancal en les arrosant d’essence. Que le feu soit ! Nous nous réunissons autour de ce petit feu installé dans le couloir de l’auberge. Un tuyau monte jusqu’à l’extérieur en passant par le toit, et laissant ainsi à son passage un gros trou et un appel d’air entrant directement dans la pièce (ceci démontrant la toute puissante isolation de cette auberge !)

Au bout de quelques minutes, ce même tuyau laissera passer une grosse braise allant jusqu’à dehors, à quelques centimètres de nos véhicules, véhicules qui contiennent sur le toit deux énormes bidons remplis d’essence ! Mais nous ne sommes pas regardant sur les normes de sécurité ce soir , on A FROID. Notre ami canadien du groupe nous fait tester ses instruments de musiques achetés au marché de Cusco, et ça y’est, toute la petite bande se met joyeusement en quête du meilleur instrumentiste de la soirée !

Nos chauffeurs s'essayent à la mini guitare et à la flute de pan

Une soirée incroyable ! Une soirée que l’on n’oubliera pas Fabien et moi.

A 21h, tout le monde est couché. Nous enfilons une couche supplémentaire (j’ai presque mis tous mes vêtements) avant de nous glisser sous les couvertures, sous le sac de couchage et sous le drap de soie. Je mets deux heures à m’endormir, épuisée de greloter. Quelle température diable fait-il ici ?? Je tombe dans les bras de Morphée.

La réponse, je la devinerai le lendemain au réveil, à 6h du matin (assez mal réveillé et bougon de cette nuit trop fraîche, je l’avoue). Je bois quelques gorgées d’eau dans une bouteille restée à terre près de moi toute la nuit : l’eau a presque formé des cristaux. Vous voyez de l’eau qui sort d’un frigo qui fonctionne très bien ? Et bien, mon eau était presque plus froide que ça ! Nous avons dormi toute une nuit dans un freezer ! Je garde cette observation pour moi ; après tout, tout le monde sait qu’il a fait très froid, pas mal peine d’en rajouter une couche.

Cette expérience m’a permis de dormir dans ces petites maisons en tourbe que l’on voit tant sur notre chemin, située en plein désert à 4 000 mètres d’altitude, loin des villes. Nous n’avions ni chauffage ni électricité à volonté… comme eux. Une expérience formatrice ; je ne regarderai plus du même oeil ces boliviens. Tout comme je me sens un peu plus près d’eux (c’est un bien grand mot vous savez ! mais bon… ce fut très intéressant dans le cadre de notre projet « maisons d’habitation »), d’avoir dormi ne serait-ce que deux nuits dans des conditions difficiles, disons le.

Cependant en arrivant à Potosi et Sucre, je me rassure : beaucoup de personnes ont des murs isolants bien meilleurs que les nôtres cette nuit là et quand même, quelque uns ont le chauffage !

Mais pas tous les boliviens malheureusement… et à -10 degré la nuit, croyez moi, la vie est totalement différente de la notre en France.

En prévision, le jour de notre départ vers l’île de Pâques, nous avions réservé une nuit pour notre retour, presque sur le pas de la porte de l’auberge de Santiago, nos sacs sur le dos, auberge où nous avions passé cinq jours formidables. « On revient le 18 Avril ! La même chambre ! Ciao »

Et le 18… à peine avions nous foulé le plancher de l’auberge que nous étions accueillis bras ouverts avec de grands sourires. Des néo zélandais qui nous avaient invité à leur barbecue dans la cours de l’auberge une semaine plus tôt sont eux aussi de retour au Don Santiago Hostel.
« Les amis ! Vous êtes de retour ! Comment c’était l’île de Pâques ? Comme vous avez bronzé… On boit un verre ensemble ce soir! »

Le Don Santiago Hostel est une petite maison, une vraie de vraie, dans le quartier « barrio brasil ». Un superbe quartier pas loin du « microcentro » mais beaucoup plus résidentiel. Il a été entièrement rénové ce qui lui donne pas mal de cachet.

Mais revenons au Don Santiago Hostel… Un petit bijou ! Il y a un vrai salon, une cuisine, un escalier donnant sur quatre chambres à l’étage. Ici les jeunes qui tiennent la maison – et qui y vivent – aiment l’art et l’affichent. Ils aiment aussi la bonne musique, pas ce folklore que l’on entend un peu trop souvent.

Ce fut notre petit chez nous. Nous n’étions plus à l’hôtel mais à la maison. Si nous devions retourner à Santiago, ce serait sans aucun doute là bas ! Car sur toutes le auberges fréquentées depuis le début, nous n’en avons jamais eu d’aussi conviviale.

Du peu de temps passé au Chili dans la capitale, nous avons vraiment apprécié les habitants. Ils semblent très gentils et vivent tranquillement. Nous aimons sortir le soir et être parmi eux. Et mon dieu les montagnes de frites que nous avons absorbé là bas ! Ils écrasent les américains haut la main avec autant de papas fritas.

Malheureusement Santiago est très polluée, ce n’est pas une légende. Nous avons eu pas mal de problèmes respiratoires et visité quelques pharmacies du quartier à cause d’un mauvais rhume résistant. Il est temps de repartir en Argentine pour un circuit plus nature et dans des villes à taille humaine.

Notre premier point de chute sera Mendoza, la capitale mondiale du vin (en termes de quantité d’exportation).
Cette ville est construite en plein désert, comme Las Vegas (USA) mais l’eau a été ramené il y a très longtemps par les hommes et de manière artificielle. Mendoza est au bord de la cordillère des Andes, un atout pour elle car à la fonte des neiges (pour celles qui ne sont pas éternelles ; cette région réunit les pics les plus hauts de toute l’Amérique dont l’Aconcagua, 6 900m), l’eau est ramenée partout dans la ville grâce à des canaux d’irrigation. Ce système très ingénieux est présent dans toutes les rues au bord des trottoirs ; assez étrange de se promener dans une ville en plein désert avec autant de grande fontaines… On adhère !

Mais là où nous apprécierons le plus la ville, ce sera assis à une table avec un verre de vin dans la main.
L’activité majeure de Mendoza est la dégustation de vin. Cette région est la première exportatrice de vin dans le monde, dépassant parfois la France.
Lors de notre excursion dans les bodegas (les vignobles), nous avons traversé des hectares entiers de vignes face aux Andes. Tiens donc, les Andes, encore un atout pour cette ville et son vin…

Dans la région de Mendoza, les vignes s’étalent de 500m à 1 100m d’altitude (c’est haut pour des vignes), le climat est stable et on ne peut pas dire qu’un cru sera meilleur qu’un autre en fonction de l’année. Nous sommes dans un désert à la montagne, la journée il fait chaud, développant ainsi la saveur sucrée, et la nuit il fait froid, développant plutôt le côté acide du vin et tue les insectes ! Nous avons visité deux bodegas et dégusté plusieurs vins, la tête tourne un peu au bout de quatre verres… des crachoirs sont prévus pour ne pas être ivre à la fin de la journée (que nous n’utiliserons pas!). Nous avons découvert le malbec, un cépage de Mendoza ; le vin issu de celui-ci est jeune, très fruité et accompagne à merveille les salades et les grillades. Parfait ! Nous sommes toujours dans le pays du barbecue !

Nous nous plaisons à Mendoza, c’est probablement la ville où nous nous sommes sentis le mieux en Argentine. L’activité principale le week end semble être « farniente » (à 17h attention !! avant, la ville est désertique), boire du vin en terrasse, manger des grillades entre amis ou une pizza mozzarella, déguster une glace lorsque le soleil se couche et flâner sur les places. Nous logeons à côté de la plaza Independencia et la ville entière parait être réunie ici à partir de 18h. Tous les soirs se trouve un marché artisanal, du théâtre de plein air (un petit amphi est prévu pour ça), quelques manifestations (et oui, on est en Argentine !) et surtout, tous les soirs il y a des concerts sur des scènes plus ou moins grandes. On adore cette ambiance conviviale et estivale. Nous n’avons probablement pas fait grand chose dans cette région mais nos cinq jours n’ont pourtant pas été suffisants.

Mais à force de boire du vin, nous finissons par avoir la tête qui tourne ! Une dernière bouteille dans le sac et c’est parti, nous quittons la ville.

Nous partons de Mendoza pour commencer notre marche vers le nord, droit sur la Bolivie. Sur notre chemin, trois arrêts principaux ont été choisis. Le premier sera à San Angustin de Valle Fertil (nom ironique, la région n’est pas du tout fertile !), un tout petit village situé à côté du parc Ischigualasto, un nom imprononçable et résumé par le terme « vallée de la lune ».
Malheureusement, cet arrêt sera aussi pour nous notre premier gros bémol côté météo. Nous arrivons sous la pluie, la ville est d’un triste ! nous grelotons, l’auberge est froide et humide, sale aussi, et pire encore ! le jour où nous devions visité le parc, un épais brouillard s’est installé. Même les bretons, nos voisins de dortoirs, déclarent forfait face à une telle purée de pois. Pas de vallée de la lune donc (admirez comme nous esquivons le nom réel du parc), fermé à cause du mauvais temps.
Histoire de ne pas être venu pour rien – quatre heures de bus tout de même – et de ne pas déprimer dans ce village, nous nous rabattons sur le parc El Chilfon, réunissant parait-il les ingrédients forts de l’autre. Nous ne pourrons le confirmer…
Pour la visite, nous serons avec un guide argentin du coin, la marche durera trois heures, sous la pluie et avec un brouillard de plus en plus épais.

Il parait qu’il fait seulement une à deux fois par an ce temps pourri dans la vallée. Nous avons donc vécu un truc rare, n’est-ce pas ! On se réconforte comme on peut, demain il faut partir (sous un ciel bleu très agaçant). Mais les images prises ne font que confirmer que ce parc doit être spectaculaire. Nous sommes sur un site géologique et archéologique très important. Grâce à notre guide, nous avons observé des sédiments et des minéraux datant d’avant l’ère Jurassique. Un parc entier composé de traces de formes de vie millénaire !

Deuxième arrêt plus au nord encore, cette fois à Salta, une ville plus andine qu’argentine. Nous nous sentons proche de la Bolivie. Les habitants sont plus colorés, la peau très bronzée, les cheveux noirs. Les marchés vendent des couvertures en laines d’alpaga et des vêtements multicolores. Le soir à notre auberge, la flute de pan est à l’honneur. On sent donc la fin de notre voyage en Argentine mais la transition se fait en douceur. On a presque hâte de monter sur l’Altiplano.

Salta est une très belle ville. Il ne fera pas très beau pour notre séjour mais la ville sent quand même le soleil et la chaleur. Sur l’ensemble de notre parcours en Argentine, ce sera la plus coloniale et surtout la plus belle à nos yeux.

Il y a beaucoup d’églises et de cathédrales et nous croisons de nombreux argentins très pieux, voire avec un léger penchant dévot. Des boutiques entières sont dédiées aux saints (un fort potentiel commercial en Argentine!) : saints miniatures, bougies, autels, bracelets, encens, croix, Marie sous toute les formes, calendriers saints, images pieuses, cartes à collectionner, etc. Dans la rue, lorsque des statues de saints sont exposés, des passants touchent la main de la statue quelques secondes en se recueillant. Un soir même, nous avons été témoin d’un cycliste roulant près d’une église faire son signe de croix tout en pédalant.

A Salta, nous avons visité le musée Archéologique de Haute Montagne ayant fait polémique quelques années en arrière. Vous comprendrez pourquoi.

Ce musée très intéressant, parle de la culture Inca à travers le Pérou, la Bolivie et le Nord Argentin. Une aile est consacrée aux sacrifices des enfants par les Incas et plus particulièrement à un des sacrifices les plus hauts retrouvé, dans la région de Salta, en haut d’un volcan à 6700 mètres d’altitude : en 1999, des alpinistes retrouvent trois enfants sacrifiés il y a environ cinq cents ans, parfaitement conservés grâce à la température glaciale et au manque d’oxygène du lieu. Les momies des enfants (n’imaginez pas les momies égyptiennes avec les bandelettes ! Ici les enfants étaient enfermés tels quels, ivres d’alcool, dans un puits où ils trouvaient la mort, on suppose (ou on espère Fabien et moi), dans leur sommeil alcoolisé), les momies sont conservés au musée. Celle du petit garçon de sept ans est exposé au public. Vous pouvez apercevoir l’intégralité de son visage, ses mains, sa peau… Une conservation parfaite. Un être humain mort, sans artifice, vous est dévoilé, ce qui fait bien sûr polémique. Nous ne regarderons que quelques secondes cet enfant, pas plus, en silence et respectueusement. Le sacrifice d’un enfant innocent, enfermé vivant dans un puits est une tradition bien étrange à nos yeux.

Avec ce musée, nous entamons encore un peu plus notre marche vers la culture Inca.
Ah mince ! Techniquement, nous sommes déjà anciennement en territoire Inca !

L’immersion est totale lorsque nous montons dans la cordillère à 2 400m d’altitude, précisément dans la région de la Quebrada de Humahuaca, un nom bien étrange que Fabien a beaucoup de mal à retenir. Nous passerons trois jours et demi dans un petit village de quatre mille habitants, petit village poussiéreux nommé Tilcara (nos habits souffrent et virent au blanc cassé, même après plusieurs lessives).

Ce village est un ancien pueblo Inca, tout du moins à cinq cent mètres des restes aujourd’hui restaurés : la Pùcara.

Nous avons bien du mal à retrouver parmi la foule le visage sévère et marqué de l’argentin, béret sur la tête et clope au bec. Sommes-nous encore sur leurs territoires (le guide Lonely Planet Bolivie vient de nous apprendre que il y a 150 ans, cette région était bolivienne…) ?

Nous errons tous les jours dans les traditionnels marchés coloré (à touristes), après tout, un peu de folklore, ça fait pas de mal.

Nous nous amusons aussi à lire les cartes des restaurants – quinoa, pomme de terre andine, maïs, steak de lama – où est passé le bife de chorizo (faux filet chez les argentins) ?? Nous regardons juste car pour la fin de ce séjour dans ce pays, nous n’avons plus les moyens de nous assoir à une table et de nous faire servir. Les prix ont triplé par rapport à ce que préconisait le guide de voyage de 2010, tous les voyageurs sont dans la même situation que nous… Il faut trancher côté nourriture. Nous cuisinerons pendant quinze jours des pâtes et de la soupe.
Tiens ? Nous avons évoqué le lama ? Depuis notre arrivée à Tilcara, il y en a de partout de ces bébêtes, à l’air très niais.

Cette région est complètement différente du reste du pays, déjà parce qu’elle est plus pauvre. Mais ce n’est pas ce qui nous marquera. Le climat est particulier : la journée il fait chaud mais les nuits sont glaciales. Il n’y a plus de villes remplies d’immeubles mais à la place, pleins de petits villages disposés tous les cinquante kilomètres, composé de maisonnettes en « pise » et fabriquées avec des briques de tourbe (mélange d’herbe sèche et de terre).

Le village de Humahuaca, un des plus joli dans le style, situé à 3 000m, sera pour nous l’occasion de nous acclimater à l’altitude, un après midi pour une ballade, en vu de la suite de notre voyage en Bolivie. La montée d’un grand escalier (pas si grand avec du recul) fut étonnante ! Nous avons le souffle coupé, la bouche sèche et notre rythme est lent malgré nous.

La Quebrada est merveilleuse. Nous en prenons pleins les yeux et le changement de culture est radical.

Nous pressentons plus, chaque jour notre départ d’Argentine… On s’y prépare. Mais après deux mois dans ce pays, c’est dur.
A La Quiaca, ville frontalière entre l’Argentine et la Bolivie, à seulement quelques mètres du poste d’immigration, nos sacs sur le dos, nous demandons la confirmation de notre chemin à un policier argentin. Ses derniers mots, tout sourire, furent « Ciao chicos !! »
Un Ciao, non dénué de sens, un au revoir les amis, c’en est fini de l’Argentine. La dernière image  que nous emportons de ce grand pays sera donc celle-ci, des argentins souriants, accueillants et définitivement sympathiques. Ce n’est pas tant les paysages qui nous marqueront en Argentine (bien sûr qu’ils sont époustouflants !) mais finalement ses habitants. Les guides n’ont pas mentis. Te Quiero Argentine ! Hasta luego !

Nous quittons le pays, tout bouleversés, et deux cent mètres plus loin, nous étions en Bolivie… accueillis, comme on nous avait prévenu par mail par… (la suite plus tard ! on ne va pas tout vous dire !)

Petit retour dans l’histoire…

De 1852 à 1870, sous le Second Empire, de nombreuses transformations ont lieu à Paris. Napoléon III et le préfet Haussmann tentent de moderniser l’ensemble de la capitale.

Haussmann ? Cela vous parle, c’est sûr. Mais qu’en est-il ?

Tout d’abord, l’État commence par exproprier les propriétaires des terrains concernés par les plans de rénovation. Puis il détruit les immeubles et construit de nouveaux axes. Il crée aussi les équipements qui vont avec : eau, gaz, égouts. Les très connus « Grands Boulevards » prennent forme.

Pour réussir ce défi de modernisation, Haussmann fera des emprunts massifs pour trouver l’argent nécessaire aux reconstructions (50 à 80 millions de franc par an) ; la Caisse des travaux de Paris est privilégiée. Ainsi, l’État récupèrera l’argent emprunté en revendant sous forme de lots séparés les nouveaux terrains à des promoteurs qui doivent construire de nouveaux immeubles en se conformant à un cahier des charges très précis. Ce cahier donne ce que nous connaissons aujourd’hui de « l’architecture haussmannienne ».

Voici quelques règles :

(Les pouvoirs publics interviennent à la fois sur le gabarit, l’aspect esthétique et les raccordements)

– obligation pour les propriétaires de nettoyer leurs façades et de les rafraîchir tous les 10 ans

– règlementations du nivellement des voies de Paris, de l’alignement des immeubles, du raccordement à l’égout

– les toits doivent toujours s’inscrire sous une diagonale à 45 degré. A côté de cela, les façades peuvent monter jusqu’à 20m de hauteur alors que jusque ici la hauteur maximale était de 17,55m

– les maisons mitoyennes doivent avoir les mêmes hauteurs d’étage et les mêmes lignes principales de façade

– l’utilisation de la pierre de taille est obligatoire sur les nouveaux boulevards

Cependant, dans notre article, nous ne nous attarderons pas plus sur l’architecture pure haussmannienne qui a déjà suscité de nombreux débats et de thèses – bien d’autres le feront mieux que nous.

Petite conclusion malgré tout dans ce début d’article de style un peu encyclopédique : ces transformations haussmanniennes auront le mérite d’améliorer la qualité de vie dans la capitale. De grandes épidémies, notamment celles de choléra, disparaissent, la circulation est améliorée, les nouveaux immeubles sont mieux construits et plus fonctionnels que les anciens.

Mais revenons sur notre séjour parisien de cinq ans. A l’heure du départ pour notre voyage, nous faisons un petit bilan.

Nous avons eu la chance (car c’est une réelle chance lorsque l’on s’aperçoit des heures consacrées à la recherche d’un logement convenable sur Paris avec seulement deux maigres fiches de paye), nous avons donc eu la chance de vivre pendant un peu plus de quatre ans dans un vrai immeuble haussmannien. Magnifique façade, balcons sur l’immeuble (mais pas notre appartement) donnant sur rue, grande porte d’entrée principale en bois vernis, sas d’entrée en marbre, beaux escaliers en bois en colimaçon,… bref, tout simplement sublime. Ça, c’est pour l’aspect esthétique, ça en jette quoi ! On est loin des façades toutes plates et défraichies par le temps.

Mais entrons dans l’appartement… Le style haussmannien est le même pour tous : un grand couloir qui dessert chaque pièce à vivre (« en étoile »). Un avantage indéniable à cela : pas de mauvaises surprises de la part de l’architecte (au cas où ce dernier aura voulu faire passer les locataires par les toilettes pour aller je ne sais où). Chacun est autonome, la cuisine est à part, les WC aussi et à aucun moment vous ne passerez par une pièce à vivre pour gagner une autre partie de l’appartement.

Mais ! Mais, il y a pourtant un hic de nos jours -aïe, Dommage car c’était pourtant bien parti- vous n’êtes sans doute pas sans savoir que l’offre de logement s’est considérablement réduite pour les parisiens ces dernières années. Alors que faire ? Réduire la taille de chaque appartement, voyons ! C’est ainsi que de nombreux propriétaires n’ont plus de scrupules à propose un 9m2 en location pour 700€ par mois, ou un 27m2 à 900€ ! Les habitants n’ont pas d’autres solutions que de vivre toujours plus nombreux dans toujours plus petit. Mais visualisez donc un plan haussmannien… Un petit couloir reliant de petite pièce… Une fois dedans, vous locataires, vous êtes frustrés de fermer toutes ces portes alors qu’en cassant une cloison, vous auriez un espace double.

Nous abordons donc ici notre grand problème rencontré sur Paris. Les foyers sont définitivement petits (à moins d’être vraiment très, mais alors, très riche), les familles vivent les unes sur les autres. Dans notre premier appartement, nos voisins du dessus n’avaient qu’un deux pièces – sûrement déjà largement au dessus de leurs moyens… – avec deux enfants de bas âge et un chien ! Résultat : la deuxième pièce était pour les deux enfants et le salon pour les parents. Mais où mettre le chien ? Sortons dans le square d’à côté quand tout le monde explose ! Les enfants sur Paris apprennent la vie dans les petits espaces pour enfants dans les parcs parisien, parmi une centaine d’autres enfants. C’est la queue au toboggan et si tu rates ton tour, il faudra avoir un sérieux coup de griffe pour regagner ta place.

Nous concevons donc sans mal que, parfois, cette sensation d’étouffement lié au manque de place soit difficile à vivre. En ce qui nous concerne, la vie de couple dans un 37 m2 bien organisé sur le modèle haussmannien, nous a parfaitement convenu et en plus, il est beau. (d’accord…le beau parquet qui grince… parfois, c’est agaçant).

Mais lorsque nous abordons tous les deux le sujet « familial », le même discours revient toujours : impossible de faire subir à nos enfants une vie dans un minuscule appartement où ils ne pourront pas se défouler ou simplement avoir le droit à un peu d’intimité.

Ce que nous ne disons pas aussi, c’est qu’en plus de vivre proche de sa propre famille, nous vivons en parfaite harmonie avec nos voisins… parfois ! Vive les cloisons fines et plafond mince où l’on entend Madame du dessus ronfler, Monsieur du dessous chanter, jeune couple sur le côté démontrer leur passion amoureuse. Qui des deux couples sera le plus démonstratif ? Petit jeu très rigolo.

Enfin, un dernier détail, toujours en rapport avec l’isolation, un détail quelque peu révoltant : les fenêtres. En vous baladant dans la rue, observez donc les vitres et comptez le nombre ayant un double vitrage… Nous faisons partie de ceux se chauffant encore au vieux convecteur électrique (situé juste en dessous de fenêtres, étrange ?) avec du vieux simple vitrage. L’hiver est rude par chez nous. Les factures d’électricité aussi.

Alors voilà un petit bilan de notre foyer parisien.

De magnifique logement, d’une époque révolue (l’haussmannien n’a malheureusement pas évolué avec le temps), autrefois fonctionnel mais aujourd’hui peu adapté. Les immeubles haussmanniens sont en règle générale bien situés dans la capitale, mais ils sont devenu à la longue trop petits et mal isolés, la faute à la demande trop importante d’un côté et l’offre trop mal gérée de l’autre.

A côté de tout ça, nous avons réellement apprécié notre séjour sur Paris et si c’était à refaire, nous reprendrions sans hésiter un appartement haussmannien. Paris offre bien plus que des logements, qui, petits défauts à part sont vraiment magnifiques… Il y aussi une ambiance, la vie pas loin de l’effervescence des Grands Boulevards. Mais ce n’était pas les propos de notre article. Nous voulions évoquer la vie d’une famille sur Paris au sein un foyer schématisé par un architecte particulier car ce n’est décidément pas la même que dans une habitation dans une autre ville.

Nous aurons presque la larme à l’œil en quittant notre appartement… Que disons nous ? Presque ?…

Comme souvent dans des lieux moins accessibles, les bourrines sont construites avec les matériaux disponibles sur place : des roseaux séchés et attachés entre eux constituent l’essentiel du toit, et des petites poutres (les grands arbres ne poussent pas en grand nombre dans la région et il faut donc les protéger, et quand il y avait une maison abandonnée ou en mauvais état on privilégiait le recyclage des matériaux de construction) soutiennent l’ensemble des roseaux. Les murs sont un mélange de terre glaise, de sable (pour boucher les trous et éviter les fuites) et de paille (pour lier l’ensemble) : c’est la « toub », que l’on retrouve en Normandie, blanchie avec de la chaux. On en faisait dans un premier temps des briques pour le bas du mur (il n’y a pas vraiment de fondations), les bigôts. Ces murs sont ensuite agrandis mais toujours de petites tailles (souvent moins de 1,80m), pour permettre une plus petite résistance au vent ( c’est à dire que quand le vent souffle, il passe autour et n’est pas bloqué par la maison) et aussi pour avoir une surface moins grande à chauffer ; en plus , les Vendéens de l’époque n’étaient pas très grands, alors pourquoi faire plus ? Les murs sont en revanche épais, pour garder la chaleur animale et du feu pendant les moments froids, et conserver la fraîcheur dans la maison durant l’été. Le sol, quant à lui, est pavé avec des carreaux de terre cuite ou de la terre battue selon les pièces.

La bourrine est souvent constituée de deux pièces : une première est celle de la famille, avec les lits, la cuisine et la table et les autres meubles, pour n’avoir à chauffer qu’un seul endroit et économiser des ressources. La seconde pièce est celle des animaux, qui sont mis à l’abri, augmentent et profitent de la chaleur de la maison. Les toilettes sont, elles, à l’extérieur… Les animaux, et en particulier les bovins, voient leurs déjections recyclées : durant l’été, les bouses sont séchées au soleil pour en faire des « bousats », une sorte de buche naturelle sans bois qui sera brûlée pendant la saison froide.

De nos jours, le paysage local reste très marqué par ces maisons ancestrales :  bon nombre de maisons sont peintes en blanches, aux volets bleus (la couleurs de la peinture utilisée depuis longtemps pour recouvrir les volets en bois), mais surtout de plain pied, c’est à dire sans étage ni escalier, pour respecter une esthétique très ancrée dans le patrimoine.

Si vous souhaitez découvrir plus de clichés de bourrines, rendez-vous dans notre galerie d’architectures du monde. Vous la trouverez en haut à gauche, juste en dessous de la présentation de notre projet.  Et, nous le répétons, restez curieux car nous posteront des photos d’architectures de maisons du monde dans cette galerie pendant l’ensemble de notre voyage!