« Vous avez vu ce film… comme il s’appelle…demanda-t-il en feignant de ne plus s’en rappeler.
– Octopussy.
– Oh vous le connaissez?
– Oui, évidemment! » Difficile de ne pas savoir qu’une partie du treizième James Bond a été tournée dans la ville quand plus de la moitié des restaurants locaux le diffusent chaque soir et en font la promotion. Étonnamment, nous n’aurons jamais la chance d’assister à une projection du film le temps de notre séjour ici, mais je pensais que cette réponse suffirait à abréger la conversation. Je m’étais trompé.
 » Vous savez, j’y étais, j’apparais même à l’écran! »
Pour un peu, il annonçait qu’il incarnait lui-même le méchant qui manquait de justesse d’avoir la peau de double-zéro-sept.
« Tout se déroule là, juste en bas de la rue! », insistait-il.

[Pour être précis, regardez la cascade un peu après 1’20 »]

Il devait y avoir une chose à laquelle il tenait, en bas de cette rue, comme par exemple… sa boutique? Voyant que je ne m’intéressais pas plus que ça à notre « passionnante » conversation sur ce qui semblait être le lieu de tournage le plus important de l’histoire du cinéma mondial, il changea de stratégie :
« Et, vous avez vu les lacs? »
Oh oui, nous les avions vus, dès notre arrivée. Notre hôtel avait même une vue sympathique sur l’étendue d’eau, grâce à un petit coup de pouce arrivé un peu plus tôt (et je ne parle même pas de Catherine et Claude, dans la chambre d’à côté), et le train qui nous emmenait à Udaipur, arrivant tard, nous avait contraint à aller manger dans un des dernier restaurant ouvert et à distance raisonnable (mais aux tarifs moins raisonnables), offrant une vue encore plus charmante sur la ville devant le lac, et sur ce dernier bien évidemment.

Il y a un petit quelque chose d’indéfinissable dans la zone touristique d’Udaipur, surnommée « la Venise de l’Inde » à cause de la présence de nombreux ponts, eux mêmes érigés pour traverser les nombreux lacs de la zone, pourtant aride quelques kilomètres plus loin, un petit quelque chose de plus luxueux, noble que dans les autres villes que nous avions traversées, aristocratique, peut-être.

Les courbes et formes plus poétiques des bâtiments anciens, du Monsoon Palace au fond, accroché à sa colline, aux « havelîs » pour la majorité, c’est à dire des sortes de petits palais, souvent reconvertis en hôtels et restaurants (sur le toit, « meilleure vue sur le lac » à chaque fois ou presque) tranchent avec le modernisme galopant de Jaipur, Agra ou Delhi et offrent du repos à l’oeil, tout comme les palais, nombreux, qui bordent le Pichola, le lac principal sur lequel trône le Lake Palace (ou anciennement Jag Niwas), une ancienne demeure maharaja-èsque transformée en hôtel et restaurant de luxe, isolé de tout par cette eau qui n’est présent que par l’action de la mousson et qui s’en ira, dit-on, à la saison sèche. Un peu plus loin et toujours dans le même lac, on peut observer le Jag Mandir, un autre palais isolé qui servit de résidence d’été aux maharajas.

Mais ces palais, aussi surprenants qu’ils soient, ne sont pas très grand à côté de l’immense City Palace, qui prend une place considérable dans la ville, et dont la visite, dit-on, prend la journée : dit-on car le temps et l’argent nous manqueront pour la découverte de cet immense et très belle structure (en tout cas, vue de dehors).

Nous partirons en revanche à la découverte d’un havelî assez étonnant, le Bagor Ki. Ce palais, construit à la fin du XVIIIème siècle, compte pas moins de cent trente huit pièces, réparties autour d’une succession de courettes posées anarchiquement au fil des extensions du bâtiment.

Les décorations superbes ont été complètement restaurées après que les lieux aient été partiellement abandonnés… Dommage quand on voit le potentiel incroyable de ses murs! Les pièces sont maintenant re-devenues riches de souvenirs, pour expliquer la vie des maharajas, leurs habitudes dans ces pièces, leurs petits secrets…

Les courettes magnifiques sont l’occasion de proposer des spectacles de danse auxquels nous assisterons, avec plaisir : les femmes, des plus jeunes aux plus âgées, réalisent prouesses sur prouesses en dansant en rythme et avec des difficultés insurmontables pour nous, comme une bougie sur la tête, clochettes sur les chevilles et poignets, une armée de pots au dessus d’elles… Très impressionnant!

D’autres artistes nous feront des démonstrations musicales et humoristiques avec des marionnettes que nous aurons déjà croisées avant, durant la visite des murs, que je n’ai pas encore fini de décrire. En effet, d’une salle à l’autre, on découvre les traditions locales, comme le rituel du mariage, imagé avec de grandes poupées mises en situation, les armes utilisées pour les batailles et défilés militaires, la fabrication de marionnettes, l’art du turban ou de la peinture de miniatures.

« …Je suis artiste, vous savez, moi, je ne vend pas mes oeuvres, je les expose, je peint des miniatures » continuait mon nouvel ami, « vous savez ce que c’est? » Il ne me laissait pas la chance de lui répondre et enchaina : « Ce sont des toutes petites peintures, réalisées avec seulement un cheveu, vous savez? Ils sont beaucoup à peindre avec de touts petits pinceaux, mais les vrais miniatures c’est avec un seul cheveu, comme je fais, et aussi avec des peintures et des colorants naturels, c’est ce que j’utilise, dans la ville ils sont nombreux à dire qu’ils utilisent des peintures naturelles mais c’est pas vrai, je suis un des rares, je suis un artiste, vous savez? »

Je crois que c’était la trentième fois qu’il me le disait, donc oui, maintenant je le savais. Mais des artistes, à Udaipur, ce n’est pas ce qui manquait : des peintres dans toutes les rues, dans les boutiques, dans les restaurants aussi (on nous proposa après un repas d’aller dans l’arrière boutique pour admirer les oeuvres du frère du restaurateur, y’a pas de petit profit…) et de toutes sortes, peintres, sculpteurs sur bois ou pierre… tailleur de costumes aussi, mon papa et moi en profiterons pour garnir nos armoires en vêtements sur-mesures à peu de frais, tandis que ces dames feront l’acquisition de tissus aux couleurs exotiques et chamarrées dans quelques unes des très nombreuses boutiques de sari (le tissu très long et très compliqué à enfiler que la majorité des Indiennes portent) qui composent le quartier, garnies de toutes sortes de pièces, faites main ou non, mais souvent présentées par des vendeurs acharnés, mais au sourire difficile à obtenir.

Après de nombreuses dépenses, pourquoi ne pas aller se restaurer? Il est en effet difficile de ne pas passer devant un des innombrables restaurants du centre touristique, et la nourriture indienne est véritablement un régal!

Légumineux variés (choux-fleur, pois-chiche, poireaux, pommes de terre et tant d’autres), sauces masala et plus, divines, fromage pour les protéines, « roti », « chapatis » et « nan », autant de pains fantastiques mettent ensemble les papilles en émoi, tant qu’Élodie prendra, pendant des heures, des cours de cuisine chez Shashi, pour apprendre à refaire les plats que nous avons préféré lorsque nous serions de retour en occident…

« la semaine prochaine je vais à Paris, pour exposer avec des amis au Village Suisse, vous connaissez?
– Bien sûr, je connais très très bien, j’ai vécu devant pendant cinq ans! Dans quelle galerie exposez-vous? »
Ma réponse sembla l’embêter, pendant quelques secondes en tout cas. Elle me rappelait également que d’ici quelques temps, ce village suisse j’aurais l’opportunité de le revoir, déjà. Il est difficile de croire que nous avions traversé le monde, que déjà un an me séparait du dernier jour où nous avions travaillé, Élodie et moi, à Paris, à quelques minutes de marche de ce quartier des artistes. De plus en plus fréquemment, je me demandais où nous allons, dans quoi on s’était engagé, quelle était cette folie douce qui nous avait entrainé sur les routes du monde. Je me pose cette question, et aucune réponse sensée ne me venait, si ce n’est l’envie, tout simplement. Mais pour l’heure, je voulais profiter de ce qui nous restait, et donc de ces jours en Inde, à ce moment précis, et ceux qui suivaient.

Le lendemain, nous avions prévu d’aller marcher dans la campagne avec un guide, et si initialement nous souhaitions être seuls, visiblement nous n’avions pas été entendus : nous serons un groupe de dix, nous quatre, deux françaises venues pour faire du bénévolat en Inde et en profitant pour découvrir le pays, ainsi que deux autres couples, un Allemand et un Chinois Hong-Kongais. C’était la première fois que nous nous retrouvions véritablement « en campagne » en Inde, que nous quittions les secteurs urbains pour aller dans les champs.

Assez vite, nous faisions le constat que les cultures du Rajasthan étaient assez proche de ce que l’on trouve dans les champs français, du blé, des choux, des salades, des pommes, du maïs… Point de riz ou de mangue ici, rien de bien exotique dans cette région! Mais l’aspect vraiment intéressant de cette ballade fut la rencontre avec les locaux, beaucoup plus facile et souriants qu’en ville. J’aurai d’ailleurs l’occasion de faire des portraits, ce qui est plutôt rare. Nous passerons une bonne journée!

Nous nous promènerons aussi près du lac Fateh Sagar, un autre lac de mousson situé un peu au nord dans la ville, qui lui aussi à son temple construit sur les flots (enfin, façon de parler), le jardin de Nehru, disons donc un « jardin flottant », que nous ne visiterons pas (non plus), préférant nous rendre au Saheliyon ki Badi, un jardin sur la terre ferme construit pour le plaisir par la maharana Bhopal Singh, avec ses très nombreuses fontaines « qui se contrôlent en tapant simplement trois fois fort dans les mains » – il s’avérera que ce sera « simplement un piège à touristes » car les fontaines changent régulièrement de débit – ses grands bassins arrosés par des jets d’eau ou des éléphants de pierre, ses grandes allées bordées de fleurs pas exotiques non plus (on retrouve les mêmes sous nos latitudes) et ses pelouses où il fait bon faire une sieste, protégés par les sculptures d’animaux sauvages et de grands arbres peints à la base (comme les chinois, on n’est pas sûrs de savoir d’où leur vient cette obsession de peindre les feuillus)…

« … Notre Dame, la tour Eiffel… » continuait l’artiste. J’avais maintenant droit à une visite guidée de Paris, ce qui pour le moment ne m’intéressait que moyennement. « Mais il n’y a pas de temple hindouistes à Paris, si?
– Je ne sais pas… » était bien la seule réponse qui me venait. Puis soudain il changea de sujet pour en revenir au lieu où nous étions, tendant son bras vers le mur :

« Regardez attentivement les frises ici, vous verrez qu’il y a quelques représentation du kama-sutra, vous connaissez mon ami? Elles sont cachées un peu partout, et il y a des touristes qui passent des heures à les rechercher! »
Moi, comme le reste de la famille, je voulais simplement admirer le temple Jagdish, au centre de la ville, sur une colline et inmanquable en circulant. Il fallait bien reconnaitre que le temple était particulièrement bien travaillé, tout en hauteur, reprenant la forme du mont Meru, la montagne sacrée des Hindous et quand nous assisterons, à l’intérieur, à un office religieux, nous aurons l’occasion de nous poser bien plus de questions qu’avant d’y aller…

En ressortant, l’homme nous invita, évidemment :
« Venez voir ma galerie d’art, j’expose de très belles oeuvres, elle est juste en bas! Vous voyez, là où c’est écrit « école de peinture », c’est la seule vraie école de peinture! », invitation que je déclinai, plusieurs fois. La seule école de peinture, la bonne blague!
« Mais, au fait, mon ami, quel est ton nom? »
Et moi, dans un trait d’humour qui ne sera pas compris par l’homme :
« Bond. James Bond. »

Et pourtant, poussant un par un les bateaux devant, nous finissons par avancer, lentement, esquivant prudemment les embarcations venant en sens contraire ou poussant avec une rame celles stationnées là, puis après bien des efforts de la part du capitaine, nous arrivons à un canal plus grand, ce qui lui permet de démarrer à grands bruits l’imposant moteur du véhicule flottant, projetant autant d’eau que chacun des autres bateaux remplis de touristes qui partent dans notre direction, tandis qu’à contre-sens les pêcheurs et autres habitants des rives du lac voisin viennent en ville pour y faire affaire, chargés parfois de volumineuses caisses en carton et en bois, le tout partiellement recouvert par diverses bâches qui protègent également les jeunes femmes qui ne souhaitent pas tant se protéger du vent mordant matinal que du soleil à peine levé, et nous réalisons vite que les couvertures servent à faire l’inverse, se protéger du froid glacial et s’exposer à l’astre du jour pendant que le chauffeur fonce tout droit, esquivant seulement les gerbes d’eau des véhicules environnants pour aller tout droit un temps, avant de changer de cap sans prévenir, virant à bâbord dans un bras infréquenté du canal, plus sauvage avec ses roseaux et ses oiseaux seulement perturbés par les remous du sillon creusé par nous et le bruit de notre embarcation pétaradante filant toujours malgré l’étroitesse du nouveau passage.

Puis nous arrivons à proximité d’un des nombreux villages que nous croiserons durant cette journée, village sur pilotis dont il est presque impossible de s’échapper sans embarcation, sauf à faire des bonds lunaires, les maisons étant séparées les unes des autres par des canaux pas toujours de petite taille… Nous passons notre chemin sans nous arrêter, comme si les habitations n’avaient aucun intérêt aux yeux du pilote, ou qu’elles n’avaient jamais existé, ou que sais-je encore, mais nous filions encore pour arriver très vite sur un site majeur… Là où il n’y a pas de ciel et d’eau distincts, sur ce lac qui n’avait pas d’horizon : le lac Inlé s’offrait à nous, nappé de brumes, aux teintes de blanc et de gris, bicolore aux formes indistinctes à la fois froid et distant et si proche à la fois, irréel en quelque sorte, comme tout droit sorti d’un rêve où on volerait au dessus d’un miroir dans lequel vivent des personnages énigmatiques…

Comme ces pêcheurs sur leurs embarcations, à se tenir au bout de leurs barques, à ramer avec une seule jambe, presque en équilibre, à nous montrer leur prise du jour avec fierté, à frapper l’eau de toutes leurs forces pour effrayer le poisson et qu’il se précipite dans les nasses… J’aurais pu rester là des heures, à observer le spectacle fascinant de ces hommes hors du commun, hors du temps, utilisant des méthodes ancestrales pour leur survie et celle de leurs familles, les transmettant aux générations futures pour qu’elles aussi puissent à leur tour survivre grâce à ce lac à l’eau cristalline dont on peut apercevoir le fond, tapissé d’épaisses couches d’algues qui sont autant d’abris pour les frétillants animaux à capturer.

Et nous continuons en nous rapprochant de la rive, en nous rapprochant de la réalité, comme en se réveillant d’un rêve les yeux grands ouverts, près d’un village qui nous dévoile le spectacle du quotidien, un marché dont les commerçants vendant leur camelote à des touristes trop curieux, qui se mêlent aux artisans forgerons, marchands de légumes, fruits et autres consommables, pharmaciens et que-sais-je encore venus comme chaque jour, tel la répétition d’une pièce qui ne se jouera jamais, pour essayer de vendre à leurs congénères.

Tout un monde pour nous, à mille lieues de ce que nous connaissions dans notre vieille Europe : légumes posés à même le sol, bibelots paraissant de médiocre qualité sur des étals de toute aussi maigre qualité, bouilloires rouillées fumantes d’eau bouillonnante chauffée au feu de bois… au feu de bois…

Comme le forgeron et ses assistants, entretenant un épais tapis de braises pour restaurer les lames d’outils usés par le temps, comme ces femmes elles aussi usées par le temps, assises par terre à composer des bouquets de fleurs, pour décorer mais aussi et surtout pour les offrandes, à qui nous aurions offert des fleurs uniquement pour leur faire plaisir, mais l’auraient-elles entendu de cette oreille? Le temps passe vite et déjà nous devons retourner sur le bateau, observant au passage les enfants du village en plein exercices imposés dans la « cour de récréation » ou plutôt la grande plaine herbeuse située devant le bâtiment.

Et nous revoici sur l’embarcation, perdus au milieu de l’étendue d’eau qui s’est transformée, le voile brumeux qui auparavant obstruait la vue déchiré par le soleil au firmament, ce dernier pointant de ses rayons une nouvelle destination à l’horizon, se rapprochant de nous à grande vitesse pour révéler un nouveau village sur pilotis, d’envergure supérieure au précédent.

Là, les habitants cherchent visiblement l’autonomie, si ce n’est la richesse, et on découvre, entre deux zones artificiellement asséchées pour y faire d’immenses rangées de plantations de tomates, de grands ateliers toujours sur pilotis, comme s’ils avaient peur d’une inondation prochaine.

Notre chauffeur en sélectionna un, sans doute pas par hasard, et nous y arrêta, pour que nous allions visiter un atelier de confection de tissus de matière bien particulière : en lotus! Il est assez surprenant de découvrir que le végétal possède de nombreux filaments dans sa tige, et qu’en les étirant et torsadant, on obtient un fil clairement assez résistant pour faire des tissus robustes, et même pouvoir les travailler en machine… enfin des machines anciennes, chaque pièce est fabriquée à la main et peut demander de deux jours à trois semaines! Alors, évidemment, après la découverte vient le moment de découvrir le travail fini, rendu pénible par les vendeurs collants – et les prix exorbitants, parfois plus de trois cent dollars pour une pièce, un délire quand on sait que le salaire moyen d’un bon informaticien (celui que nous avons rencontré en tout cas) est de deux cent dollars par mois!

On continuera la tournée des artisans avec le forgeron local qui, comme son homologue du village, utilise des techniques ancestrales pour donner au métal la forme voulue, en frappant avec force à coup de masses des ferronneries rougies par le four à proximité, four lui même alimenté par un ingénieux système de soufflets caché par les cendres froides. L’artisan présente sur les murs ses créations : couteaux, serpes, machettes et autres sabres, un arsenal conséquent exposé aux côtés d’oeuvres plus « exportables » telles que des cloches, échiquiers, boites et cadenas (quoique, dans certains cas, on puisse douter de l’origine des objets tant ils sont fins et complexes), avant de partir pour une surprenante fabrique de… cigares! Nous apprendrons plus tard que les feuilles utilisées pour les fabriquées poussent un peu plus haut, dans les montagnes, puis qu’elles sont séchées à l’aide d’une sorte de four particulier avant d’être descendues dans la vallée pour être roulées avec du tabac venu, lui, de la région de Mandalay.

Un dernier détour par l’atelier des menuisiers en pleine restauration du gréement de bateaux (qu’ils essaierons de nous vendre) et de fabrication d’un nouveau (qu’ils essaierons de nous vendre). Nous restons sans voix devant toutes ces personnes qui ont des métiers qui me paraissaient quelques heures auparavant avoir disparus depuis des années, ou avoir été reléguées au rang de « métier historique », au même titre que gardien de phare, ménestrel, sabotier ou allumeur de réverbères! Chaque personne travaille de façon artisanale, que ce soit pour faire des objets de consommation immédiat (un cigare, c’est cinq minutes de plaisir – pour ceux qui en fument) ou des véhicules qui devront résister à l’épreuve du temps – certains bateaux sont garantis durer jusqu’à soixante ans!

Après un modeste repas avec Jaimie avec qui nous échangerons nos souvenirs de voyage (car lui aussi voyage beaucoup), nous nous dirigeons vers l’immense pagode Phaung Daw Oo, sacrée et contenant cinq représentations de Bouddha, tellement recouvertes de feuilles d’or qu’elles ne ressemblent aujourd’hui à rien d’autre qu’à d’énormes pépites d’or! Il est assez surprenant, encore une fois, de voir la dévotion vouée a ce personnage (car, rappelons-le, ce n’est pas un dieu)! Une fois par an, les pépites d’or sont sorties sur un extraordinaire bateau et partent pour une parade qui vaut sans doute le détour!

La fabrique d’ombrelles nous offrira elle aussi son lot de surprises : la feuille utilisée est faite de branches d’arbres (je ne sais plus lequel) broyé, plongé dans l’eau pour répartir les fibres en fine couche, puis retirée de l’eau avec un tamis pour sécher au soleil, avant d’être découpée pour faire l’ombrelle, posée sur une ossature de bois elle-même travaillée dans l’atelier. Assez curieusement, je ne les trouvaient pas aussi belles que celle que nous avions acheté, quelques jours avant, à Bagan (mais ça c’est une autre histoire que nous vous raconterons peut-être un autre jour)…

Enfin, et pour finir notre « Inlé Artisan Tour », nous passerons dans une orfèvrerie où nous seront présentées les différentes étapes de fabrication d’une oeuvre, depuis la réception du matériau brut jusqu’à la vente (évidemment). On ne va pas vous mentir en vous disant que ce genre d’exercice, s’il n’est pas complètement inintéressant (…pas complètement, si, je vous assure… enfin… euh…) nous agace franchement, à vouloir nous vendre de manière plus ou moins forcée des produits de qualité franchement variable et en nous trainant de stand en stand, comme cela c’était produit lors de notre visite du cañon de Colca. Ici, cela a au moins le mérite de nous montrer que certains produits sont faits sur place!

En ce milieu d’après-midi, nous sommes de retour sur le lac, enfin on dirait, tant les herbes hautes tout autour de nous masquent la réalité des choses : sommes nous près d’une rive, perdus sur un ilot ou presque au centre, difficile voir impossible à définir! Alors on se laisse guider, croisant d’autres touristes dans l’autre sens, et quelques bateaux de pêcheurs semblant partir vers des milieux plus propices à une pêche fructueuse, une jambe posée sur leur embarcation, l’autre chevillée à une rame qu’il manient comme si ils avaient été attachés avec durant toutes leurs vies, spectacle si difficile à décrire pour nous occidentaux, des gens qui défient la gravité en flottant littéralement au dessus de l’eau…

Nous arrivons après de multiples détours entre les herbes et les plantations de tomates fraichement apparues au temple Nga Phe Chaung, mondialement célèbre pour ses… chats sauteurs! Il y a quelques années, les moines eurent l’idée de dresser des matous à sauter au travers de petits cerceaux, en échange d’une petite récompense : force est de constater que les félins ont sans doute beaucoup sauté et trop abusé de nourriture, et le temple tient aujourd’hui plus du lieu de repos pour chats du troisième âge et obèses que d’un lieu de culte! Le bâtiment pourtant vaut en lui même le détour : tout en teck, ce bois imputrescible disponible en grande quantité au Myanmar, il est relativement âgé et possède de très belles pièces, malheureusement pas mises en valeur. Nous passerons un moment à observer les dodus félins de trainer d’un point à un autre, en espérant en voir un sauter (quel doux espoir!) ou à défaut voir un enfant surprendre un minet pour le faire bondir et m’uriner dessus (le chat, pas l’enfant) : ça, c’est fait.

Il est finalement temps de prendre le chemin de retour vers Nyaung Shwe. De nouveau nous nous retrouvons dans cette immense étendue d’eau, qui nous révèle cette fois-ci ses rives, au loin de chaque côté, et lentement nous replongeons dans une sorte de transe, un rêve éveillé dans lequel circulent dans une lumière orange flamboyante des personnages toujours aussi étranges, fantasmés, comme inimaginables avec leurs nasses si grandes soulevées au dessus d’un bateau si petit, eux presque aussi maigres que les poissons qu’ils pêchent, presque aussi fins que les barques dans lesquelles ils se déplacent, leur silhouettes noires dans le soir rougeoyant.

De nouveau le sillon de notre bateau s’agrandit à mesure que le bruit du moteur fait de même… quel spectacle, un nouvelle fois! Eux là bas ne semblent pas se rendre compte du décor dans lequel ils sont, trop absorbés par leurs taches quotidiennes, et la lumière qui décroit fait de nouveau se fusionner l’eau et le ciel sur ce lac qui n’a de nouveau plus d’horizon, absorbant au fur et à mesure tout ce qui l’entoure, les montagnes, les maisons, les cultures et ces hommes, ces vivant, ces acteurs sans le savoir, disparaissant comme derrière un rideau noir pour les spectateurs que nous sommes.

La nuit tombe, cristallisant les souvenirs d’une journée dont toute la magie se sera passée sur l’eau, au contact de ce lac, et le retour dans le canal quitté tôt ce même matin clôturera cette aventure, les femmes se protégeant du froid qui pointe à l’aide des bâches qui couvrent les achats ou invendus de la journée, puis dans ce petit canal où le matin même il était impossible de circuler et maintenant il tient presque d’un boulevard vide, restant seulement quelques locaux, encore occupés à charger et décharger des cargaisons sur leurs embarcations.

L’aventure d’une journée est terminée, et quelle aventure! Nous garderons en tête ce lac à la beauté indescriptible, ses habitants uniques, son ambiance si étrange, à la frontière du réel, comme un monde où les lignes habituelles n’existent plus…

Petit-déjeuner : nouilles. Déjeuner : nouilles. Diner : nouilles.

Quand on croise un train sur le quai d'en face…

Le trajet s’était passé sans encombre, et relativement bien, chacun d’entre nous ayant une occupation pendant la route (enfin la voie ferrée devrait-on dire, huhuhu!), rédiger un article, trier les photos et vidéos, regarder les séries et films que nous avons en stock. Nos voisins étaient loin de nous avoir dérangé, car ils passaient la majorité de leur temps dans le couloir ou à dormir. En entrant, ils avaient tenté un début de communication, en chinois bien évidemment, ce qui n’aidait pas pour notre compréhension. Celle-ci resta lettre morte et vers 18 heure nos compagnons de voyage se séparaient de nous dans une vile où je n’aurait pour ma part pas souhaiter mettre les pieds. En fait, dans l’ensemble, je n’aurai pas accroché aux paysages monotones et grisonnants du centre de la Chine, en tout cas sur la ligne de chemin de fer, tout en sachant que ça n’est pas là que se trouvent les plus belles vues…

Le trajet, malgré tout, était passé relativement vite et nous arrivions à Beijing vers minuit, contents d’en finir avec le train mais un peu nerveux : nous avions rendez-vous avec Paul, une connaissance chinoise (l’histoire est un peu plus compliquée mais simplifions) qui devait nous rejoindre ; problème : lui comme nous ne connaissions le visage de l’autre. je lui avait transmis les références du train et la mention  » Si nous ne te voyons pas, rendez-vous à l’entrée principale », alors qu’évidemment je ne savais même pas si entrée principale il y avait. De son côté, c’était pire, nous confia-t-il : il avait fait le tour des entrées, et avait donné son numéro de téléphone à chaque policier en faction en demandant à l’appeler si jamais il voyait deux étrangers chargés de bagages semblant perdus. Mais, fait incroyable, nous étions les deux seuls touristes en première classe, voire peut-être les deux seuls touristes du train tout court! Alors que nous le train entrait en gare, il me fit un geste à travers la fenêtre, et je lui répondit :
Élodie :  » C’est Paul? »
Moi :  » Je ne sais pas, un gars m’a fait coucou alors je lui ai fait coucou aussi! »
C’était lui.
Nous nous rencontrions, et il paraissait jeune, beaucoup plus jeune que ce que nous imaginions, 24-25 ans peut-être? (On apprendra plus tard : 30 ans), et il nous emmènera à sa voiture en nous offrant des biscuits, du lait, des mugs pour boire et un téléphone pour appeler en cas d’urgence mais aussi être appelés. En route, nous découvrions l’immensité de la capitale, puis, arrivés à destination, l’immensité de l’appartement qui nous était prêté (là aussi je passe les détails). Nous sommes dans un palais! Nous partagerons le repas du lendemain ensemble, mais malheureusement il devra par la suite se consacrer à son travail, et nous ne le reverrons plus avant Shanghai, où il vit, si tout va bien!

Le salon… Déjà plus grand que l'ensemble de notre ancien appartement à Paris!

La chambre royale…

…Et l'indispensable bureau!

Les jours suivants seront consacrés aux démarches administratives de la capitale (l’aventure vaut son pesant de cacahuètes et aura bientôt droit à son article!) et aux visites de sites. Nos pérégrinations nous mèneront dans des Hutongs, d’étroites rues traditionnelles chinoises (mongoles diront les tatillons) où les véhicules passent souvent avec difficultés, où les maisons sont basses (pas d’étage) et où il est facile de se perdre : on est dans un vrai labyrinthe! Les rues, tantôt vides et silencieuses, tantôt peuplées par les locaux en train de discuter, jouer ou travailler sont un vrai bazar pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, et comme nous se retrouvent régulièrement coincés par une impasse!

Des hutongs…

D'autres rues…

…Un peu plus étroites…

Au beau milieu de ces maisons entassées – quartiers parfois anciens mais surtout souvent reconstruits « à l’identique » pour faire venir les touristes, se trouvent des tours. La tour des Cloches et la tour des Tambours, deux tours à l’importance capitale dans le rythme de vie de la ville. Ces deux lieux donnaient de manière très précise l’heure aux habitants par le retentissement des cloches et des tambours. Alors certes, de nos jours, l’utilité d’un tel lieu est presque nulle, en revanche il est très intéressant d’assister au spectacle au moment d’indiquer l’heure aux habitants.

La tour des Tambours

La tour des Tambours se gravit en utilisant un escalier incroyablement raide, puis une fois en haut présente d’un côté différents instruments permettant la mesure précise du temps qui passe (cadrans solaires, clepsydres, trucs à eau, brûles encens spéciaux…) et de l’autre côté de la pièce une série de tambours de tailles spectaculaires. Sur un balcon extérieur, la vue sur la ville est très belle et permet de patienter jusqu’à la venue des percussionnistes.

Un escalier plutôt pentu!

Une machine à mesurer le temps qui passe… avec de l'eau!

Une vue sur les Hutongs depuis la Tours des Tambours.

Nestor, un amateur de musique!

Ceux-ci arrivent quelques secondes avant l’heure du « spectacle » puis s’installent pour jouer un morceau millimétré (et  hahaha, chronométré!) à la perfection, avant de s’en aller dans le même silence qu’à l’aller; chapeau les artistes!

Pendant le spectacle…

Vous pouvez écouter un extrait du spectacle avec le lecteur ci-dessous!

Toujours dans l’intérieur du deuxième cercle de Beijing (la ville est construite en forme de six cercles concentriques, le premier étant – à peu de choses près – la Cité Interdite, le deuxième cercle étant le coeur historique et touristique de la capitale, etc, et assez près des tours des Cloches et des Tambours, toujours coincé entre des Hutongs, nous irons visiter un dimanche après-midi ensoleillé le Temple Lama, le plus vieux temple Tibétain hors du Tibet, toujours en activité.

A l'intérieur de l'enceinte du temple…

En activité est même un terme faible, en frénésie serait sans doute plus adapté! Des gens partout, des touristes comme nous, mais surtout des fidèles venus prier (pas sûr du tout que ce soit le bon terme, mais méditer parait un peu fort). Partout, l’encens se consume dans des volutes de fumées odorantes, et la dévotion se remarque au nombre de bâtons utilisés pour chaque représentation divine, de Bouddha ou des autres personnes représentées, j’avoue que je n’ai pas révisé mes fiches « religion » avant de pénétrer dans un lieu sacré.

Une ferveur brûlante!

Peu importe.

Une ferveur vraiment brûlante!

Le temple Lama est sans conteste un bijou, avec ses nombreuses pagodes toutes peintes de motifs superbes aux couleurs chatoyantes, sa taille sans égale dans la ville (les lieux de prière s’enchainent sans arrêt!) mais aussi la passion qu’inspire les lieux pour chacun : des moines viennent de toute la Chine pour y prier, des centaines et des centaines de locaux accourent pour faire de même, et le spectateur, lui, est stupéfait et reste contemplatif de ces cadeaux et demandes faites au Bouddha.

Nous resterons souvent en silence dans un coin, à observer les fidèles prier, méditatifs (…eux comme nous…).
Dans le dernière salle se cache le plus grand Bouddha… en… euh… quelque chose… de mémoire taillé dans un seul bloc d’un bois, de plus de dix-huit mètres de haut, plutôt bien bâti le gaillard, et vraiment surprenant!

Le grand Bouddha.

En sortant, nous visitons une des nombreuses boutiques du site (vénérer ne s’oppose visiblement pas à faire des affaires, loin de là…), et Élodie craque sur un petit bijou que j’achète. « A partir de maintenant Élodie », lui dis-je, « tu oublies ce que je viens d’acheter, le prix, tout. Il ne s’est rien passé, on a juste visité le temple et il n’y a rien dans mon sac ». Je ne suis pas sûr que cette injonction ait été couronnée de succès et d’effet… Car demain, c’est l’anniversaire de la voyageuse!

La nuit passe et nous voici au 17 septembre. Pour son anniversaire, je laisse Élodie choisir ce qu’elle veut faire en particulier  : ça sera le zoo de Beijing, car on peut y trouver un animal bien particulier. Nous voici partis sur la ligne 4 du métro pékinois, et bientôt devant les portes du parc. Nous commencerons par aller voir les singes, macaques et autres primates, très nombreux, avant de voir les girafes, éléphants et autres animaux inconnus sous nos latitudes.

Des singes…

D'autres singes…

des zèbres…

Un tigre blanc…

La visite est étrange, on est content de pouvoir voir des animaux un peu inédits, mais à côté de ça, on est révoltés de voir les conditions de vie déplorables dans lesquelles on maintient les pauvres bêtes! Cages très étroites, souvent en mauvais état (vitre brisées, cages rouillées, peinture écaillée, voire même absence de lumière dans certains endroits…), on finit écoeurés pour les animaux.

Des girafes derrière une cage…

Des éléphants dans une cage toute de béton brut…

Un seul d’entre eux semble épargné, et ça tombe bien, nous sommes venus presque exclusivement pour lui : le panda bien sûr! Lui (ou plutôt eux) a droit à une cage grand luxe, nourriture à volonté, des jeux pour les exercices, etc. Nous sommes restés un long moment à observer ces gros nounours blancs et noirs courir, s’accrocher aux portes et se nourrir de bambou, en admirant leur pelage. Un moment très agréable!

LA star du zoo : le panda géant!

Et bon appétit bien sûr!

Le soir, nous essayons d’être originaux et allons dans un restaurant… Thaïlandais! Du vin, des plats épicés (trop peut-être?), des saveurs inédites, nous sommes aux anges. Pendant qu’Élodie est partie pour se rafraichir, je file vers la serveuse et commande une part de gâteau pour y planter, le moment venu, une petite bougie d’anniversaire qui est partie avec nous. J’essaye de faire comprendre à la jeune femme le concept d’anniversaire, mais elle n’a pas l’air de savoir ce que c’est… Tant pis! Notre amuse bouche arrive vite… immédiatement suivi du plat principal! Nous commençons donc le repas avec une table bien pleine, très vite enrichie… par le dessert! Visiblement, le concept de servir les plats au fur et à mesure n’est pas arrivé dans le pays du soleil couchant! Bon, c’est raté pour la surprise du gâteau… Heureusement que son bracelet de perles de bois, lui, est une… hem… surprise… Tout ça ne nous empêchera pas de profiter du délicieux repas ni de souffler la bougie d’anniversaire! Joyeux anniversaire ma chérie!

"J'suis pas saoule" déclarera cette jeune personne après une demie bière et un verre de vin. A vous de juger…

Quelques jours plus tard, nous visitions le Palais d’Été, un immense terrain avec des bâtisses impériales, des jardins somptueux sur des collines majestueuses dominant un lac superbe. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le faire : la foule est bien là, à tel point qu’on a parfois l’impression que toute la ville s’est donnée rendez-vous ici. Les gens se pressent de partout, sur terre comme sur l’eau avec des pédalos.

Palais d'été pour début d'automne.

Nous parcourons quelques bâtiments intéressants, mais nous préférons les jardins, pour profiter du temps parfait pour nous et éviter le gros de la foule, venu en groupes de touristes bruyants et massifs.

Une vue sur le lac depuis les collines…

Nous voici donc sur les kilomètres de chemins serpentant entre les collines, constitués pour la majorité d’escaliers reliant les pavillons entre eux.

Escaliers et pagodes

Ces derniers reprennent souvent une thématique ou une couleur. Le Palais d’Été est vraiment un endroit magnifique, qui était auparavant, et tout comme la Cité Interdite, réservé à l’usage de l’empereur et de sa cour.

Toits de palais et lac de jardin

Temple à l'usage de l'empereur

De nombreux endroits reflètent la richesse du maitre des lieux, comme ces ponts, cette coursive de sept cent cinquante mètres de long pour relier deux parties du palais tout en étant à l’abri et en profitant du lac, ou ce bateau de pierre finement travaillé.

Un couloir de sept cent cinquante personnes au mètre carré, euh non, sept cent cinquante mètres de long!

Bateau de pierre…

La journée passera vite et il sera bientôt temps de rentrer.

La vie chinoise n’est pas une vie de tout repos, et ici il n’est finalement pas question d’habitude : chaque jour est complètement différent du précédent, chaque quartier une nouvelle découverte. Nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses autres choses durant notre séjour en Chine, mais vous allez bientôt le découvrir, et ça pour vous chers lecteurs, c’est sans doute devenu une habitude!
A suivre!

A suivre!

Enfin, nous voulons dans cet article remercie tout particulièrement Paul, Hong Hu, Éliane et Marie-Claire sans qui cette aventure Pékinoise aurait été sans doute beaucoup moins pétillante… Mille merci à vous!

Trois heures de route plus haut dans le nord, nous arrivons sur la lune. Si si ! Notre voiture a passé le « péage » de Lee Vining (petite ville de passage composée d’une seule rue où nous dormirons – dans un motel familial) pour être propulsée sur un paysage chaotique, gris et fantomatique. Une fois garés et les pieds posés à terre, nous nous approchons du décor tout doucement, presque intimidés, comme si l’air du coin n’était pas respirable. Y a t il des vapeurs toxiques ici ? Les algues ne sont-elle pas en réalité une forme de vie extraterrestre prête à envahir mon univers à moi ? Et toujours cette question qui restera sans réponse : l’eau était-elle tellement acide ou je ne sais quoi d’autre qu’il vaudrait mieux s’en tenir éloignés ?… C’est bien les interrogations qui traverseront nos esprits pendant notre ballade ici.

Bienvenue à Mono Lake.

Ces étranges formes se mêlent ensemble et créent un superbe labyrinthe de plusieurs centaines de mètres carrés au bord du lac. Certaines font seulement plusieurs centimètres alors que d’autres nous dépassent d’au moins trois mètres. Nous le découvrons plus tard, il n’y a pas qu’à cet endroit précis où ce phénomène est visible mais tout autour du lac. La machine est en marche, les pics lunaires se dressent peu à peu de partout. Notre escapade de trente minutes se transformera vite en une heure de mitraillage photographique. Et si on attendait le coucher de soleil ? Il ne devrait plus tarder… L’heure tourne, il est tard, c’est vrai, on est fatigués. Mais tant pis, c’est trop beau !

L'Homme a marché sur la lune !

Nous nous faufilons entre les pics calcaires (car c’est bien ce qu’ils sont – où ce que les autorités veulent nous faire croire ???) et faisons attention : le terrain est très fragile. Il est aussi habité par une espèce vivante assez ragoutante : des minis moucherons pompant l’eau du lac tel des mouches vertes tournant autour d’un excrément récent d’un mammifère (hum, je sais c’est pas très élégant mais c’est bien l’image que j’ai eu). Des nuages noirs entiers se soulèvent à notre passage près de l’eau. Nous essayons de ne pas trop nous approcher, l’odeur est nauséabonde et ces bébêtes ne paraissent pas nets. Ces pics non plus d’ailleurs.

Et vous, Madame vous ne devriez pas mettre vos pieds dans ce lac ! On ne sait pas trop ce qu’il y a dedans… Regardez, cinq cents mètre plus loin : Un énorme cratère ! Nous sommes sur la lune, c’est sûr. Prudence…

Niel Amstrong n’aurait sans doute pas douté que nous y étions, lui qui a marché sur l’astre lunaire avant nous… Malheureusement, il ne pourra pas confirmer.

Le réveil sonne. Il est six heure. La nuit a été fraiche, froide même. Dans le dortoir, tout le monde se lève, l’un après l’autre, dans un silence religieux. Cela fait deux jours déjà que nous sommes partis, et autant de nuits dans des conditions difficiles. Après s’être chaudement habillés et avoir bouclé les valises, nous nous orientons vers un petit-déjeuner copieux : pancakes avec de la dulce de leche. Dehors, il fait encore nuit, seules quelques lueurs du soleil matinal font une timide apparition. Le petit-déj’ avalé, nous embarquons dans la voiture. Au loin, on peut apercevoir la laguna colorada, près de laquelle nous avons passé la nuit.

Le soleil se lève paresseusement et la piste serpente entre les sommets enneigés, mais aux sol rien ne pousse, si ce n’est des cailloux et autres grains de sable. Le désert de Siloli semble infiniment grand! Des roches, plus grandes que les autres, se rapprochent de plus en plus de nous. Un virage à droite vers elles, et Jorge nous pointe du doigt une formation géologique étonnante : « el Arbol de Piedra », l’arbre de pierre. « Il a été sculpté par les vents et le sable. Peu à peu, son tronc diminue. Un jour, il tombera. mais en attendant ce jour, nous nous en approchons. Il est grand et tient debout de manière assez spectaculaire. La traditionnelle photo prise, nous nous perdons dans ce dédale de grandes pierres, qui ressemblent par certains aspects à celles du désert de Dali, que nous avons découvert la veille. Quelques échanges de balles avec nos camarades plus tard, nous remontons dans le véhicule.

Le chemin disparaîtra un peu plus loin, à la faveur de ce qui semble être un cours d’eau presque asséché. Un filet d’eau gelée est vite brisé par le passage des voitures, qui paraissent ridicules vis-à-vis des énormes roches qui semblent suspendues aux parois autour de nous. Soudain, un arrêt du chauffeur nous révèle un animal étrange, qui ressemble à un lapin à longue queue, comme un écureuil. Pour son plus grand plaisir, nous nous délestons des restes des pancakes du petit déjeuner…

Un peu plus tard, Jorge nous explique que nous allons passer près des cinq dernières lagunes du circuit, Ramaditas, Honda, Carcotas, Heradiarda et Cañapa. Le cadre est étrange pour le premier arrêt, près de la laguna Honda. Peu de végétaux, entouré de pics montagneux enneigés, un lac à moitié gelé, peuplé pour l’autre moitié de majestueux flamands roses. Ces grands oiseaux, déjà observés la veille sur la laguna Colorada, sont quand même étranges et merveilleux.

Un second lac nous offrira ses effluves nauséabondes : une détestable odeur de souffre (de formule H2S si vous lisez les commentaires de l’article précédent…) mélangée à de la boue et des excréments, mélange des restes volcaniques de la région avec ceux des innombrables flamands qui séjournent ici pour se reproduire avant de repartir vers des latitudes plus clémentes, mixture qui visiblement peut être dangereuse à inhaler trop longtemps aux vues des panneaux régulièrement disposés le long du rivage. Le spectacle, encore une fois, est exceptionnel (mais il pue, on ne peut pas tout avoir). Marc se prend à jouer au jeu de « je saute d’un ilot à un autre ». Très vite cependant, il découvrira que la boue, en plus d’être mal-odorante, glisse et tache. cela nous fera beaucoup rire, jusqu’à ce qu’il faille remonter en voiture, où nous profiterons tous de sa nouvelle senteur! La poussière soulevée par le véhicule nous empêchant d’ouvrir les fenêtres, je vous laisse imaginer la scène!

Vous reprendrez bien peu de désert avant le prochain lac?

La route continue un moment, toujours dans un désert entouré de montagnes. Jorge pointe du doigt une montagne sur laquelle un nuage semble accroché. « Ce qui n’est pas vrai », explique-t-il : « c’est le volcan Ollague, haut de 5900 mètres environ, toujours en activité, fumant en permanence. Il n’est ni difficile ni dangereux de s’en approcher », continue-t-il, « mais nous n’avons pas le temps de le faire. Le volcan [comme d’autres monts auparavant] est une frontière naturelle entre la Bolivie et le Chili. » Nous nous arrêtons pour déjeuner dans les traces d’éruptions anciennes, dont on voit nettement les courbes. Cet immense terrain de jeu prend parfois des formes très étranges, comme si la terre était une mer secouée puis figée en pleine action.

Après déjeuner, nous repartirons au pas de course (au sens propre, des voitures d’un tour-opérateur concurrent essayant de nous doubler – nous comprendrons pourquoi après -) pour traverser le « petit » salar de Chinguana (compter une bonne heure tout de même!) qui nous donnera une idée des aventures du lendemain! Un crocher par San Juan (la « grande ville » du coin, et en fait la première ville avec une épicerie qui vendra autre chose que biscuit-alcool-papier toilette) pour faire quelques courses, et nous filons de nouveau vers notre destination pour la soirée, le petit village de Chuvica, qui vit du tourisme et de la quinoa, une céréale trop peu connue en Europe (la preuve : le correcteur orthographique le connait pas le mot!) mais extrêmement développée outre-Atlantique (on en fait des repas « durs », genre riz, des soupes, mais aussi de la bière!). Le village est sur des hauteurs, dominant l’extraordinairement grand salar d’Uyuni (du nom de la ville majeure le bordant).

salar de Chinguana

Graines de quinoa

En arrivant aux dortoirs, quelle surprise! Nous nous reposerons dans un hôtel de sel, un des rares qui existe! Le chauffeur nous expliquera qu’ici c’est « premier arrivé, premier servi » et que les places sont limitées. On comprend mieux la course. Nous passerons la soirée à discuter de la suite de nos voyages respectifs, assis sur des tabourets de sel, accoudés à des tables de sel, avant de rejoindre nos lits de sel, plantés dans un sol de sel, avec des murs de sel.

Le réveil sonne. Il est cinq heure et demie. La nuit a été, encore une fois, fraiche, mais moins que la veille! L’altitude est moindre, les murs plus épais, l’isolation meilleure. Dehors, il fait encore nuit noire. Pas de petit-déjeuner avant quelques heures : il faut faire vite avant le lever du soleil! Après avoir péniblement rangé nos affaires, décollage vers le salar. Nous suivons, une fois n’est pas coutume, une caravane de 4×4, jusqu’à s’arrêter, au bord de l’eau : d’intenses pluies se sont abattues sur la région et ont recouvertes une partie du salar de dix à trente centimètres d’eau, rendant une partie de la route impraticable : on devra faire une croix sur « l’isla del Pescado », un monticule verdoyant au centre du salar blanc, tel une île (d’ou son nom…). Le lever de l’astre solaire est un moment intense et merveilleux : on se sent perdu, au dessus du sol, dans un monde sans horizon ou sens défini : pas de ciel ni de terre. Pendant presque une heure, nous contemplons les lueurs matinales, variant du bleu sombre au jaune d’or en passant par le rouge flamboyant. Un moment sans précédent pour nous.

L’instant magique passé, nous nous lançons en 4×4 à corps perdus dans l’eau saline, pendant vingt minutes, comme roulants dans la mer. Puis soudain, l’eau disparait comme elle était apparue : sans prévenir. nous voici au beau milieu d’une étendue infinie de sel d’un blanc sans faille.

Une longue route plus tard (le manque de café matinal n’aidant pas) nous faisons halte loin de tout et de tous : nous sommes seuls au monde, seuls au milieu du salar. Le véhicule le plus proche, à des kilomètres de la, n’est qu’un vague point au loin. Ici, chacun admire l’étendue de sel sans fin, puis fait jouer son imagination pour faire des photos loufoques, l’absence de perspective aidant. Pendant plusieurs heures (le temps d’attraper coups de soleil et traces de lunettes sur le visage) nous expérimenterons divers effets de styles, aidés par les chauffeurs, qui ne manquent pas d’imagination (ni de jouets pour les mises en scène)!

Non, ce point noir à l'horizon n'est pas une tache sur votre écran

Les mêmes, tant pour les photos que pour nous montrer, creuseront dans le sel : après une première couche d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur dure et cristalline de sel, une deuxième couche d’eau, d’un mètre de profondeur, se montre, avant d’atteindre une nouvelle couche de sel. Il est très surprenant de, finalement, marcher sur seulement quelques centimètres de sel!

Après beaucoup de rires, une photo de groupe et un échange d’adresses mail, nous repartons vers Uyuni, avec un crochet par « l’hôtel de sel », l’original devenue musée, seul bâtiment sur le salar, et un passage par des salines exploitées (aucun marais salant au monde ne pourrait rivaliser avec ça!). En arrivant, nous visitons un étrange cimetière de trains à vapeur bien conservés, malgré leur âge (ils ont été abandonnés ici après la guerre entre la Bolivie et le Chili, à la fin du XIXème siècle il me semble)!. L’endroit est poétique, mais aussi un peu triste, comme le repas qui suivra. Pendant quatre jours, nous avons été soudés, et dans moins d’une heure, tous séparés. Marc, Julien et Mark, dans notre voiture, veulent filer sur La Paz et le lac Titicaca pour finir leurs vacances boliviennes. Wendy, Mitchell, Chris et sa compagne veulent partir le lendemain, vers Potosi. Jorge, l’autre chauffeur et Anuncia doivent repartir au plus vite à Tupiza. Quant à Élodie et moi, nous souhaitons rester quelques jours à Uyuni pour nous reposer et préparer la suite du voyage, avant d’aller, à notre tour, à Potosi.

L'hôtel de sel!

En déchargeant les sacs du toit du véhicule, nous disons au revoir à Jorge, Marc, Mark et Julien. L’autre véhicule à filé, nos amis anglophones ayant demandé à se rapprocher de leur auberge pour la nuit. Nous partons de notre côté, les garçons eux, vont s’acheter des tickets pour le prochain bus. Uyuni n’est pas une belle ville, loin de la : les immeubles semblent en perpétuels travaux ou abandonnés, les rues, pour la majorité, sont en terre battue, les magasins sans charmes (ni étiquettes de prix sur les marchandises). Déjà tristes de se retrouver seuls, le parcours dans la ville (sans compter les descriptions assez peu flatteuses des guides de voyage!) ne nous donne pas l’envie de rester même si l’auberge où nous séjournons est agréable, elle. D’un commun accord, nous réduirons le séjour ici au strict minimum pour préparer la suite du parcours.

le réveil sonne. Il est huit heure trente. La nuit a été longue. Nous nous remettons de ces quatre jours éprouvants physiquement mais si denses visuellement. L’aventure a été fantastique et nous ne regrettons pas un seul instant de l’avoir faite. Certains des lieux vus sont réellement de toute beauté, les rencontres ont fait naitre en nous des amitiés chaleureuses qui perdureront je l’espère. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et nous allons vers de nouveaux lieux chargés d’émotions encore plus intenses!