Enfin, Olivia tente de rompre le silence dans une profonde expiration. La mèche de l’objet qu’elle tient dans la main s’enflamme. C’est une lampe en papier blanc et sous l’effet de la chaleur, elle prend forme. La lampe en papier lui arrive désormais jusqu’au visage et mesure un mètre. Personne n’ose bouger, surtout eux, Olivia et Thierry. Un dernier cliché souvenir et ça y’est, ils se décident à lâcher la lampe qui s’envole immédiatement dans le ciel. Tout le monde sourit. Le silence règne toujours.
C’est à mon tour et à celui de Fabien. Nous ratons notre premier lâcher mais peu importe, on persévère. Intimidés, nous allumons une nouvelle mèche. Elle s’enflamme à toute vitesse et nous surprend. Je sautille sur place. Ça y est !
Je retiens près de moi la précieuse lampe et mes doigts me brûlent. Il y a du vent ce soir sur la plage. Il s’infiltre dans le creux de la lampe et la secoue violemment. J’ai peur qu’il la jette contre un rocher et la déchire. Je tiens donc fermement le papier blanc malgré mes doigts brûlant. Vient le cliché souvenir…
Nous n’osons plus lâcher prise, notre trésor renferme un vœux, il faut absolument qu’il parte vers le ciel. Un thaïlandais amical qui nous observait tente de nous rassurer. Elle est prête les amis, votre lampe. Nous la libérons. La lampe file dans le ciel, nous essayons de la suivre du regard jusqu’à ce qu’elle ne devienne plus qu’un point parmi les autres lumières. Ce soir le ciel est drôlement bien étoilé. Nous nous tenons dans les bras.
Bonne Année 2013 !

Je repense à ce que nous avons souhaité. Je réalise soudain que malgré ce vœu, à cet instant précis sur cette plage, j’étais déjà en train de vivre un moment unique.

Merci à ma sœur Olivia d’être venu avec nous pour les fêtes de fin d’année sur ces plages lointaines. Ce réveillon du nouvel an figurera probablement parmi les meilleurs.

Deux jours plus tôt, l’équipe rouge formée par Thierry et Olivia et l’équipe jaune, donc Fabien et moi, s’apprêtaient à s’affronter en rejoignant l’île la plus grande de la région en bateau depuis Koh Phi Phi. Seulement une heure de traversée mais déjà une heure de retard au départ. Beaucoup s’impatientent mais nous sourions quant à nous : en Occident, nous arrivons à l’heure alors qu’en Asie, on se doit d’arriver dans l’heure.
Très vite, les équipes s’endormiront profondément sauf Fabien qui s’amusera à nous prendre en photo par surprise. Le trajet ne semblera donc pas très long et comme prévu, à 17h, nous arriverons sur l’île de Koh Lanta. Mais attention, la sentence pourrait être irrévocable.

Première étape : rejoindre le campement pour la nuit. L’affaire s’avéra très facile. Tandis que je tente de réunir différents prix auprès des chauffeurs de tuk tuk, Fabien et le reste des équipes découvrent un monsieur-pancarte. Il se trouve qu’il est là pour nous emmener gratuitement vers le lieu souhaité. Arrivés sur place, chacun gagne sa cabane pour le séjour et s’installe confortablement. Nous partons ensuite à la découverte des lieux et des différentes possibilités pour se sustenter. Récupération de noix de coco fraîche ? Pêche de crustacés journalière ? Cueillette des fruits locaux ? Trouver une solution pour le feu ? Non, le Relax Bay, notre lieu de séjour, propose un beau restaurant en plein air (cher), un bar aménagé sur la plage au pied de l’eau et surtout un gargantuesque buffet-petit déjeuner offert par la maison. L’aventure Koh Lanta s’annonce beaucoup plus facile que prévue pour nous !

Welcome to Koh Lanta !

Le lieu est superbe. Il y a un immense jardin de palmiers, cocotiers et fleurs tropicales entourent les différents bungalows. Et une piscine à l’eau couleur émeraude a été aménagée au milieu de cette belle nature. Bien entendu tous les chemins mènent à la plage (privée ! vous croyez quoi ?), elle n’est jamais très loin. Nous sommes arrivés sur un petit paradis, je crois que l’on peut le dire !

Pour la première fois, nous avons un bar sur notre plage privée.

Notre jardin et la piscine au milieu

Nos deux bungalows

Plusieurs jours seront consacrés au farniente où nos seules activités se résumeront à mettre le réveil afin de profiter du buffet-petit déjeuner, sieste sur la plage, recherche d’une gargote pour le goûter sur la plage, lecture, toujours sur la plage, baignade dans la mer, douche du soir pour enlever le sel, petit plongeon dans la piscine, repas du soir et ouf, enfin une sieste au crépuscule… sur la plage ! Quelle journée bien remplie ! Pour cette fin d’année 2012, on avait mis le paquet en se payant ce beau bungalow dans ce joli décor. Tout le monde est ravi. On se sent privilégié sur ce petit bout de terre malgré les soixante dix neuf autres complexes hôteliers réparti sur toute la côte. Koh Lanta est une île qui a su, grâce à sa grande taille, conserver un aspect sauvage et intime. Il y en a pour tous les goûts, du rudimentaire bungalow en bambou posé à la va-vite sur le sable au splendide complexe luxueux à des prix inimaginables. Chacun a sa plage privée au final, même les plus pauvres.

... Même les plus pauvres !

Certains s'essayent à la lecture et au cocktail

Quand d'autres sont plus tentées par la plage !

Nous décidons un après-midi de louer un scooter pour découvrir l’île. Elle s’avéra vallonnée. On nous avait vanté une Koh Lanta assez plate, il n’en est rien. Du centre de l’île jusqu’à la pointe sud, une belle colline culmine à au moins deux cent mètres du niveau de la mer. Et pour rejoindre le vieux village situé à l’exact opposé de notre campement, il nous faudra prendre une côte puis une bonne descente. Impossible de louer notre propre tuk tuk dans ces conditions là… ! (avis à ceux qui ont compris…) La vieille ville, bien que peu animée, est encore habitée. De vieilles baraques chinoises en bois sur pilotis s’élancent en direction de la mer et les restaurants, chinois eux aussi, nous offrent quelques douces odeurs jusqu’au trottoir. Les crevettes fraîches grillées furent parmi les meilleures que j’ai mangé.

Nous filons ensuite sur la côté ouest, celle où se succède à perte de vue plages paradisiaques, eau turquoise, criques sauvages ou plages à l’air semi-abandonnées. C’est un vrai régal cette île.

Une plage parmi des centaines d'autres

Puis vint l’heure du 31 Décembre. Au programme ? Rien si ce n’est plage – encore – et massage thaïlandais pour pouvoir commencer 2013 sur de bonne base.
Un massage musclé (le massage thaï consiste à appuyer fort sur des points bien particulier) effectué à seulement deux mètres de la plage en retrait. Nous n’entendons que le bruit des vagues. Si le massage n’avait pas été si fort, je crois que je me serais endormie…

Oh douce Thaïlande sur ma plage au bord de l'eau

A l’ouverture de la bouteille de champagne, venu directement de France dans les valises de nos jeunes compagnons, nous ne pourrons nous empêcher d’avoir une pointe de nostalgie Fabien et moi. 2013 ? Que nous réserve-t-elle ? Tant de chemin parcouru en 2012, tant de décisions, de rencontres, tant de découvertes depuis, de prise de conscience. Depuis, nous arborons sur nos visages régulièrement un de ces magnifiques sourires rencontrés sur notre passage. Nous nous remémorons notre aventure déjà passée. On a vécu tellement de chose. Ce sourire, on l’emportera avec nous.

Mais changeons sujet, le festin du 31 Décembre peut commencer ! C’est les fêtes de fin d’année ! Toutes les tables se ruent sur le buffet. Je me laisse aller, c’est rare d’avoir une si belle profusion de plat. En plus ce soir, il y a des mets exotiques pour nous : ratatouille, gratin de pomme de terre, filet de boeuf rôti, terrine de foie, pâté en croute, mousse au chocolat etc. J’ai les yeux qui brillent. J’en oublie que je ne mangeais plus pareil depuis plusieurs mois et que mon estomac ne supportais plus tout ça. C’est lourd la crème en fait ???! Je serai malade. Mais c’est pas grave !

La soirée fut belle au clair de lune, les vagues venaient jusqu’à nos pieds – elles emportèrent même deux chaises de nos voisins trop éloignés sur la plage. La soirée ne fut pas fraîche par contre, le gilet pour couvrir les épaules n’a pas été de mise cette année au réveillon. Tous les quatre assis à notre table, sans l’exprimer réellement, savourons à pleines dents cette situation. Un jour de l’an sur les plages thaïlandaises ? Qui n’en a jamais rêvé ?
A mesure que l’heure avance, des jeux de lumières sont organisés par le personnel du Relax Bay puis enfin, après un décompte (un peu dissipé à cause du décalage horaire de chacun), un feu d’artifice est lancé depuis la plage. Tout le monde s’embrasse. Bonne Année 2013 !

Mais au fait, qu’est-ce qu’on se souhaite ?

La journée du 1er Janvier arrivera au galop et ne nous laissera pas de temps pour y réfléchir. 2013 commence sur les chapeaux de roue, réveil à 7h du matin ! On avale vite notre petit déjeuner pour embarquer dans un speed-boat. Aujourd’hui nous devons nous éloigner de quarante kilomètres des côtes. L’équipe rouge s’installe à l’avant tandis que nous préfèrerons les places immédiatement derrière le chauffeur. Qui sera le plus mal loti ? Aucune idée. Pardonnez moi l’expression mais un speed-boat est un vrai « tape cul ». Les rouges auront l’arrière train assez douloureux à l’arrivée. Par contre, pour nous, ce fut comme s’il pleuvait en continu malgré une journée ensoleillée. Les vagues s’échouaient sans arrêt à l’arrière. Nous arriverons tous trempés ! Même l’équipe des rouges !

Après une heure de course folle, notre navette enfin, s’arrête… au grand soulagement de tous. Le chauffeur jette l’encre. En fait, il s’accroche à un bout de polystyrène amarré au sol. Encore grelotants, on nous distribue vite un masque, un tuba et des palmes. Allez tous à l’eau les enfants ! Aussitôt dit, aussitôt fait, une majorité de l’équipage a déjà plongé la tête la première dans la mer. Sauf moi. J’avoue ne pas avoir été séduit immédiatement par le lieu : des courants, une eau sombre, donc peut-être froide et surtout une question me chiffonne, il y a quoi à voir ici ? L’équipe rouge nous a déjà devancé, je n’aperçois plus leur visage, seulement une masse de tuba parmi la masse de tuba. Je me lance.
Je découvre très vite que je m’étais complètement planté sur la situation. L’eau est chaude, incroyable. Mais la vraie surprise n’est pas là : elle se trouve à nos pieds ! Nous sommes sur une barrière de corail ! Je plonge la tête dans l’eau et m’éloigne doucement du groupe, éblouie  par le spectacle. Des centaines de poissons, du plus petit (1cm) au plus gros (50 cm), évoluent à quelques centimètres de moi. Ils sont de toutes les couleurs, orange, bleu clair, vert émeraude, jaune, rouge, argenté, violet. Il y en a des bariolés, d’autres rayés ou encore à pois. Imaginez l’aquarium tropical en vente dans l’animalerie près de chez vous avec tous ses beaux poissons exotiques dont vous rêvez tant (mais si fragiles)… imaginez que vous êtes en train de vous baignez dans cet aquarium en deux cent fois plus gros et que les poissons, ici, vivent libres ! Je suis en train de vivre dans le monde Némo ! C’est magique. Parfois des bancs de poissons se faufilent entre mes jambes. Il y en a de partout et je pourrais les toucher – ce que je ne ferais pas. C’est un rêve n’est-ce pas ?…

Je l'ai vu en vrai !

2013 commence sur les chapeaux de roues ! Ces quelques heures de snorkeling sur la barrière de corail au large d’une île protégée m’auront chamboulé. Je crois n’avoir encore jamais vécu un truc pareil. Je suis sûre : ce sera un de mes meilleurs souvenirs durant ce voyage. Et je pense que ce sera la cas aussi pour tous mes coéquipiers. Merci Papa, Maman pour ce joli cadeau de Noël.

Mais l’aventure n’est pas finie. Notre speed-boat large les amarres pour nous mener sur la fameuse petite île au large. Elle s’appelle Koh Rok. Ça ne vous dit rien ? Vraiment ?
L’équipe rouge se prépare à sauter dans l’eau, tong dans la main, tandis que l’équipe jaune filme l’arrivée. Les koh rok sautent donc sur la plage, certains de gagner l’immunité pour ce soir.

Toujours rien ?
Nous débarquons ce midi sur une toute petite île protégée du tourisme. Impossible donc d’y camper sans une autorisation. Koh Rok est l’île où a été tourné le premier épisode de l’émission Koh Lanta, made in France.

Ah mais oui, l’équipe des korok !

Et nous sommes prêts aujourd’hui tous les quatre pour l’aventure ! Quoi que la notre sera bien plus pépère…

Débarquement sur Koh Rok

Nous marcherons dans une petite forêt à peine touchée par la présence de l’homme, seul un petit chemin nous guidera trois cent mètres plus loin sur – déjà ? les rives opposées de l’île. Nous avons traversé Koh Rok sur sa partie la plus serrée. On nous fait signe de poser notre campement. Campement composé uniquement de tong, serviette de bain et appareil électronique de rigueur tel que caméra et appareil photo. Nous prenons à peine le temps de nous installer. Nous courons à toute vitesse dans l’eau.

Pardon, mais c’est trop beau.

Chacun s’amuse à sauter à travers les rouleaux des vagues en riant fort. Le courant est fort ici, il nous emporte vite. L’eau est limpide comme jamais. La barrière de corail explorée plus tôt protège la totalité de l’île, île faite au deux-tiers par des plages, et cette barrière confère à l’eau cette teinte très claire et brillante. Comme nous l’avons déjà dit plus d’une fois, nous sommes dans une carte postale. Chacun a un sourire radieux sur son visage, ce petit sourire malicieux et complice qui dit « On est une sacrée bande de privilégiés aujourd’hui ! »

C'est pas tentant ça ?

Je m’assois sur ma serviette, les pieds dans le sable chaud. Une petite fille proche de moi est en train de remplir un sachet zip avec ce sable pour ramener son trésor chez elle et pour toujours.
2013 commence vraiment sur les chapeaux de roues ! Nous voilà sur une des plus belles plages que nous ayons vu.

Le pique nique est annoncé par nos guides. L’estomac ne crie pas famine mais tout le monde s’y rend avec bon train. Au menu : les grandes spécialités ! Riz blanc, poulet rôti, légume sauté et le fameux curry vert thaïlandais !! Les paysages étant si magiques, nous n’avons même pas pris le temps dans nos articles de nous attarder sur la cuisine locale pourtant…. une cuisine délicieuse. On pourrait résumer ainsi : ça pique (aïe aïe aïe !) et c’est une des meilleures que nous ayons gouté durant notre voyage.

Les gamelles vides, la plage et la mer nous rappellent vite. Nous partons admirer encore une dernière fois ce petit coin de paradis. Sur le visage de chacun, le sourire radieux s’accompagne d’un regard pensif désormais. Pour certains, les yeux deviennent rouges. Cette fabuleuse journée nous ferait presque oublier que déjà, demain, il faut partir. Mais put… qu’est-ce qu’on n’a pas envie !
En quittant Koh Rok, nous emporterons tous un petit quelque chose au fond de nous, un petit truc non palpable qui réchauffera le coeur même loin d’ici. Olivia et Thierry cela leur sera utile tout de suite avec le dur retour à la réalité froide et grisâtre en France trois jours plus tard. Quant à nous, cela nous sera un jour utile, le voyage commence à défiler vraiment très très vite…

Nous sommes jaloux de la Thaïlande, tellement jaloux vous savez ! C’est la première fois que cela nous arrive.
Ces gens ont été doux avec nous. Ils nous ont réservé un accueil gracieux. Leur culture, à dix mille lieues de la notre, est riche en charme et en surprise. Et puis surtout, ces gens ont un patrimoine vraiment splendide. Quel chance ! Je vous assure, on est jaloux.

La route de Ban Lung jusqu’à Phnom Penh est comment dire ?… accidentée ! Cabossée, trouée, encerclée de tous côtés par des buttes de terre ! Elle est longue aussi : environ douze heures. Nous décidons de faire une minuscule pause au milieu du trajet dans la ville de Kratie, prononcée « kra-tché ».

"kra-tché"

Bien évidemment, comme on le prédisait, Ban Lung fut ravitaillé par les corbeaux. Nous faisons toutes les agences de la rue principale à la recherche d’un bus ne se rendant pas coûte que coûte à la capitale mais ayant un départ plus tard seulement à destination de Kratie… mais c’est impossible. Tout le monde essaye de nous vendre le même bus, l’unique bus VIP, climatisé, express… et assuré jusqu’à Phnom Penh. Son prix est de 9$, cela peut être moins ou plus, en fonction de la prime que se prend le vendeur. Mais son horaire de départ est toujours 6h30 du matin.

Nous n’avons que trois heures trente de bus pour Kratie. Pourquoi donc s’imposer un réveil si matinal pour débarquer dans une ville inconnue alors que l’on se plait tant à Ban Lung ? Nous nous résignions presque à l’achat du billet VIP pour 6h30, quand la veille du départ notre auberge nous apprend  au détour d’une discussion sur la pluie et le beau temps que (quand même !) il y existe un minibus SEULEMENT pour Kratie… mais… chut c’est secret. Enfin, on dirait que c’est ça, vu la tournure que ça prend ! Une organisation mystérieuse entre locaux pour se débarrasser de nous, pour se garder le privilège des multiples heures de départ. Parce qu’en réalité ce n’est pas un minibus dans la matinée mais PLEIN de minibus toute le journée ! Chouette ! On achète !
Notre auberge nous alerte sur le fait que ce minibus ce n’est pas bus. Apparemment, les conditions de transports entre villages du Cambodge ne sont pas toujours exceptionnelles. Nous lui racontons notre voyage de Hoi An à Kon Tum. Il rigole fort et nous rassure sur la situation,  il y a quatre sièges par rangée et donc que quatre personnes par rangée. Soulagement. Le second problème mais pas des moindres, c’est nos bagages. Il n’y a pas de coffre dans les minibus. Il nous suggère d’acheter une troisième place. Chaque place vaut 8$ (il se prend une commission avouera-t-il), nous payerons donc 24$. Allez ! Acheté ! Nous paierons donc 6$ de plus pour ce trajet mais nous partirons en milieu de matinée et pourrons profiter de notre dernière soirée dans la région. Si vous êtes vous aussi intéressés par ce minibus mystère, il suffit d’aborder le sujet avec votre hôtel. Il n’y a aucun horaire, c’est à vous de choisir, il n’y a pas de ticket, pas d’agence, c’est non officiel. Mais ils existent, nous les avons vu par dizaines remplis d’habitants toute la journée. Nous partons à l’heure, nous arrivons à l’heure, et nous sommes quatre personnes par rangée comme annoncé mais par contre il n’y a que trois places, pas quatre… (avec le strapontin inclus). Le voyage s’est bien passé quand même, on a eu pire.

Notre guide de voyage décrivait Kratie comme une ville « charmante et idéale pour faire une pause ». J’avoue avoir été quelque peu déçue. Nous nous attendions à une ville superbe avec beaucoup de restes architecturaux coloniaux (comme le citait toujours notre guide) mais il n’en est rien. Nous avons pu, au terme de nos deux jours passés ici, photographier la quasi-totalité des maisons de style coloniales, c’est à dire deux. Nous sommes à côté de ça réjouis de retrouver un peu la « civilisation » ; des trottoirs, un marché couvert organisé, des grands hôtels de partout, des restaurants en durs, des vrais, des rues goudronnées de tous les côtés… ouah ! On sors enfin de notre trou du c… du monde ! C’est marrant, aujourd’hui alors que j’écris cet article depuis Phnom Penh je ressens tout l’effet inverse : Kratie ? Une ville ? Vous voulez rire ! Toujours est-il qu’en arrivant du Ratanakiri, « krat-ché » semble être le comble de la modernité.

Notre séjour dans la ville a été très très mal préparé je dois l’avouer. Une fois sur place, déçu de ce que nous trouvons – sûrement après un séjour trop parfait à Ban Lung – nous tournons en rond sans savoir quoi faire. Nous prenons le premier hôtel qui nous paraît être dans nos prix, sans même en chercher plus, arrêtant ainsi notre décision à notre troisième hôtel visité (nous allons toujours checker nos chambres avant de dire oui). Nous sommes au Oudom Sambath Hotel pour 12$ la nuit avec climatisation, pas très cher vous allez me dire, et propre en plus, mais nous n’en dirons pas forcément du bien, surtout du patron. Bref, revenons à nos moutons.

Il y a des petites choses à faire dans cette région malgré tout mais avec de la réflexion et de l’argent comme toujours.
Tout d’abord, l’attraction NUMBER ONE de Kratie c’est ses dauphins d’eau douce de l’Irrawaddy ! Ces dauphins sont une espèce particulièrement menacée sur la planète et rares sont les endroits comme le Cambodge où l’on peut les observer. Aux dires de voyageurs l’ayant fait récemment, c’est vraiment possible d’en voir pour de vrai. Nous ne démentirons pas, seulement, financièrement, nous ne pouvons pas nous payer cette excursion. Pour se rendre sur les pontons où partent les bateaux d’observations, il faut compter 10$ de moto-bike (ne cherchez pas de tuk tuk, ça n’existe pas vraiment dans ces contrées là). Une fois sur place, il faut ensuite payer 9$ par personne pour partir en expédition d’une heure. Cela se fait vers la tombée de la nuit.

Nous n’avons plus 38$ avec nous… aïe ! Aurais-je rater la chance de ma vie en allant voir des dauphins ?? Celle que rêvent toutes les petites filles ??
Pas vraiment.

Attention !

Cette espèce là n’est pas particulièrement jolie soyons honnête mais surtout ne sors pas beaucoup de l’eau. Impossible (selon les voyageurs précédents) de les voir en entier, on ne peut apercevoir que leur dos de temps en temps. Cette espèce est aussi très menacée alors pour une fois, je ne penserai pas qu’à ma tête et je laisserai ces petites bébêtes tranquilles ! Je doute de la capacité humaine à faire preuve de tact même envers une espèce menacée quand il s’agit d’argent pour manger chaque mois ! Alors pas de dauphin pour nous ! C’est sans regret.

Sur les quais de Kratie

Maison de pêcheur près des quais

Nous profitons le premier soir du, cette fois je cite en accord total avec mon guide : « le plus beau coucher de soleil du Cambodge » ! Les mots sont forts mais il a raison. Nous n’étions tellement pas préparés à un si beau spectacle que nous n’avions aucun bon appareil électronique pour immortaliser la scène. Nous nous asseyons donc sur un banc à observer en amoureux le paysage : le Mékong est devant nous et le soleil coule derrière lui. Rappelle toi Fabien, ce beau coucher de soleil au Mékong il y a deux ans ? La boucle est bouclée. C’est non sans émotion que nous passerons deux jours sur les rives de ce fleuve, mais cette fois, un peu plus haut et… dans un autre pays surtout. Nous réussirons à prendre une photo, plutôt pas terrible en comparaison du spectacle, histoire de quand même rapporter un petit souvenir.

Fiers de l’heureuse initiative à Ban Lung, nous renouvellerons à Kratie l’expérience scooter. C’est vraiment très agréable de sortir des routes et de rouler dans les petits chemins, de villages en villages. Nous le garderons toute une journée.

A l'entrée d'un temple sur notre passage

Les enfants des villages de la périphérie de Kratie sont tout aussi sympathiques que ceux de Ban Lung, on a même l’impression que certains ont encore moins vus d’étrangers ! A notre passage sur notre scooter, beaucoup sont stupéfaits de voir deux blancs comme nous rouler près de chez eux. Cette région n’est pas très visitée, il est possible de faire quelques choses de vraiment plaisant dans les paysages reculés, à condition d’avoir un scooter, ce qui est notre cas. Mais nous n’avons pas beaucoup de temps à côté de cela, nous nous contenterons de rouler vers le sud puis vers le nord, le long du Mékong. Sur notre passage nous aurons l’occasion de visiter deux temples et un centre de méditation. C’est que depuis notre arrivée dans ce pays, on avait un peu laissé tomber la visite « touristico-culturelle ». Il est temps de remédier à cela et de consacrer quelques heures à la découverte des merveilleux temples du Cambodge.

Le premier sera tout petit. Le vat Roka Kandal est situé à seulement deux kilomètres du centre ville et il sera surtout fermé. A l’arrière du vat, des maisons comportant l’inscription « Guesthouse » sont elles aussi vides et fermées. Ces maisons étaient nées à l’origine de la la volonté germanique de soutenir les populations locales en créant un système de maison chez l’habitant près du temple. Tout le monde y était gagnant, les allemands bien sûr, les voyageurs et surtout la population locale. Malheureusement le contrat associatif n’a pas été reconduit et ces petites maisons sur pilotis ont triste mines. La vat quant à lui est joli, c’est l’un des plus anciens de la région. Nous nous amusons à marcher entre les différentes vaches présentes ici à brouter, la pelouse du vat ayant peut-être été reconvertie en herbe à vaches locales tellement il y en a ?…

Nouveau temple en construction en face

Enfants de Kratie vivant à côté du Vat

Chemin sur le bord du Mékong

Nous filons ensuite sur huit kilomètres au nord (nous demandons notre chemin chez un habitant pour confirmer notre direction car la route nous a semblé un peu longue) pour rejoindre le centre de méditation du nom de Phnom Sombok. Situé sur une colline, un grand complexe a été construit où sont organisés – je crois – quelques séjours, même aux étrangers comme nous, pour apprendre à méditer. Pour y arriver, il faudra d’abord grimper. Un long escalier mène au premier temple, surveillé par des dizaines et des dizaines de statues de bonzes.  Les principaux occupant à l’heure où nous nous y rendrons seront deux moines très âgés, dont un en train de subir sa toilette (il est assis sur une chaise en plastique, habillé avec sa « robe » orange, en train de recevoir deux à trois grosses bassines remplies d’eau). Nous les laissons tranquille pour grimper un escalier de plus et découvrir le second temple, puis le troisième. Il y a une jolie vue sur le Mékong et sur la campagne environnante. La région de Kratie nous semble très rurale et plate. Les habitants vivent essentiellement de la pêche et de la culture de riz.

Troisième escalier, on ne perd pas son souffle

A l'intérieur : un certain goût... pour la couleur...

En quittant ce centre, une cambodgienne nous confirme que nous sommes sur la bonne route pour partir observer les dauphins, il ne reste plus que deux kilomètres. Non merci pour nous. Nous retournons sur nos pas et rentrons en ville. Sur la route, nous croisons beaucoup de maisons. Elles sont assez différentes de Ban Lung, déjà parce que les pilotis sont plus hauts, la faute à la crue du Mékong qui peut aller très haut. Elles sont aussi plus grandes que dans le Ratanakiri mais je n’ai pas d’explication par contre. Les habitants de cette région ont sûrement un peu plus les moyens de se construire une vraie belle maison. Nous tombons sous le charme. On adore ces belles bâtisses toutes en bois, la plupart ont un superbe parquet de quoi rendre jaloux des gens en France. On s’aperçoit que ce n’est pas le manque d’argent qui pousse l’ensemble du Cambodge a user du bois pour son foyer mais un réel code esthétique et une tradition de construire sa maison en bois et sur pilotis.

Au bord du Mékong

Ravitaillement de glace ! Chaque matin, de gros blocs sortent d'usine pour être acheminés dans toutes les maisons du pays (vous n'aurez aucun soucis avec la glace)

Nous tombons par hasard sur une second temple, celui-ci est bien plus grand que le premier. Nous n’avons pas le nom. Nous garons vite notre scooter sur le côté de la route, attirant les regards curieux du voisinage et entrons timidement dans la propriété. Nous observons de loin le vat principal pour ne pas déranger (peut-être n’avons nous pas notre place ?) avant d’apercevoir un gamin de la maison d’à côté se précipiter dans la cours de derrière avec un ballon pour improviser une partie de football. Nous le suivons. Ce temple colle tout à fait à l’image que nous avions en tête. Les toits sont dorés et il y a énormément de motifs sculptés de partout. J’avais dit que les chinois ne faisaient pas dans la sobriété ?… Ah bon ?
Ce temple n’est pas inhabité, il est même assez actif. Sous un hall à notre droite, deux jeunes moines font la sieste. En observant un des deux plus attentivement, je ne peux m’empêcher de remarquer qu’il discute… seul. Ah ? Je fais ma petite curieuse… Mais oui ! Il a un téléphone portable dans sa main, il est au téléphone ! Vous allez rétorquer, quoi de plus normal pour vous ? Mais non ! Les moines bouddhistes n’ont pas le droit à la propriété, ils doivent se détacher de tout sentiment et de tout objet. Ça c’était avant mais j’ai appris que récemment, l’État cambodgien a admis – dans notre société moderne – que des moines aient une moto ou un téléphone portable. Why not ?

Lessive des vêtements de tous les moines aujourd'hui

Chuut ! Je suis occupé !

Fin de journée, nous lâchons notre scooter pour prendre une embarcation et traverser le Mékong. Il est assez tard, le couché de soleil a lieu mais tant pis. Nous voulions vraiment poser les pieds sur la toute petite île de Koh Trong. Le ponton se situe en plein centre ville de Kratie, à côté d’une maison en brique servant autrefois de marché de nuit. La traversée coûte 1 000 riel par personne, une broutille quoi. Une fois là bas, nous regrettons immédiatement… de ne pas avoir consacrée deux fois plus de temps à cette minuscule île.

Pêcheur du Mékong

Sur les berges de Koh Trong

Koh Trong est à dix mille lieu de Kratie ! C’est un havre de paix, constitué de trois ou quatre villages (je ne sais pas) répartis dans la végétation dense de l’île. Ici ce ne sont que petits chemins en terre (en boue pour nous après le terrible orage qui nous avons essuyé). Ils ne sont pas nombreux à y vivre et ne sont pas habitués à recevoir de la visite. Ils vivent en communautés. Koh Trong est vraiment très jolie, pour ce que nous en avons vu. Une île paisible où nature prédomine, avec quelques cocotiers et des rizières au centre.

"Route" principale de l'île, et la seule surtout !

Les habitants sont très souriants, comme toujours vous allez me dire… mais non ici, j’insiste, ici, ils sont très souriants et sincères. Combien de papis très âgés avons-nous croisés nous souriant et dévoilant ainsi leur bouche sans dents ? Des papis qui ont un superbe sourire, incroyable quand on sait l’horreur qu’ils ont vécu il n’y a pas si longtemps… Touché coulé ! Nous aimons ces gens. Et nous regrettons de ne pas avoir poussé nos recherches sur la région de Kratie car une fois sur place sur l’île de Koh Trong, nous découvrons que nous pouvons passer la nuit chez l’habitant. Tout est prévu pour ça. Il n’y en a que deux au total mais sont bien signalées. Une expérience que nous aurions vraiment souhaité avoir ! Mince alors ! C’est assez triste et amer que nous quittons l’île pour retourner en ville, demain nous avons un bus pour enfin rejoindre cette capitale dont on nous a tant parlé.

Les enfants de Koh Trong

Loin de l'animation de Kratie (berge de l'île sur la photo)

Isla Taquile

C’est donc les yeux fermés, mais pas dans l’ignorance (merci encore Christian) que nous nous rendons au port de Puno sans billet à 7h30 du matin. Riche de l’expérience à l’Isla del Sol, cette fois nos bagages resteront à l’auberge pendant deux jours et nous ne transportons dans notre petit sac à dos que le matériel essentiel et de valeur (ordinateur, caméscope, papiers, etc), des vêtements très chauds et un sac de couchage car nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons dormir.

Un jeune homme vient à notre rencontre sur les quais pour nous proposer un billet aller-retour à 25 soles (imbattable!!) comprenant le prix d’entrée de l’ile (en temps normal à 5 soles). Mais l’intérêt du billet réside plus loin, nous étions au courant de son existence et c’est précisément ce que nous cherchions. Ce bateau est un collectif de l’île de Taquile, il est réservé aux habitants de l’île qui peuvent faire ainsi les transports entre Puno et Taquile gratuitement. L’entretien du collectif se fait grâce à l’argent fourni par nous, touristes, le but n’étant pas lucratif, la somme est trop modique. Ce bateau n’a que deux horaires de traversée : à 7h45 de Puno (demandez « El Colectivo Taquile ») et à 14h30 depuis Taquile. Le billet est valable plusieurs semaines, vous pouvez ainsi passer autant de nuits que vous le souhaitez sur l’île.

Le trajet durera trois heures, nous serons accompagnés de trois femmes appartenant à la communauté de Taquile et bien sûr quelques touristes. Notre première halte « d’un temps bien suffisant ! » insiste Ricardo, le jeune homme nous ayant vendu les billets, sera de trente minutes, à seulement trente minutes de traversée, sur les îles Uros, appelée aussi îles flottantes. Nous voici propulsé sur ce qui a fait le malheur du Titicaca… Malheur, pourquoi ? En effet, beaucoup de voyageurs se contentent de la visite de ces îles et rapportent avec eux une image très négative du Titicaca en le décrivant comme un Disneyland.

Isla Uros

Les Uros furent il y a très longtemps une petite tribu de langues aymara qui s’organisèrent sur de petites îles flottantes faites main afin de se protéger d’une autre tribu, les Colla. Ces îles étaient confectionnées avec des roseaux légers, la « totora » poussant en abondance encore aujourd’hui dans les eaux du Titicaca. Les îles entières étaient fabriquées à base de cette « totora », le sol, les maisons, les sièges, les bateaux. Ce roseau était aussi en partie comestible et sevrait à l’alimentation de la tribu. Nous avons gouté, ce n’est pas terrible.

Au déjeuné : totora madame !

Les Uros de pure souche ayant disparues, les îles flottantes sont seulement entretenues régulièrement (lorsque le sol pourrit) et transformées en vrai musée. Tout est payant lors de la visite, même lorsque le regard trop curieux se pose à l’intérieur d’une hutte. On essaye tant bien que mal de nous faire croire que les gens vivent ici… mais après trente minutes de visite (Ricardo avait raison, c’était déjà trop), lorsque nous repartons en bateau, au loin nous apercevons des maisons flottantes d’un autre type (avec des maisons de tôle) ; nous apercevons même une école et une vingtaine d’écoliers en récréation. Okay, on a compris !

Si le tourisme choquant règne sur ces îles en totora, cependant, nous ne pouvons que constater qu’elles sont de toute beauté. Il est aussi intéressant de voir comment un peuple vivait autrefois et se protégeait des autres. Nous ne regrettons pas notre courte visite. Au voyageur d’être suffisamment intelligent pour ne pas gober tous les propos de son guide et ne pas subir les nombreuses escroqueries.

En achetant un circuit 2 jours/1 nuit par une agence, la majorité des voyageurs feront une halte de quarante cinq minutes aux îles Uros, puis une pause déjeuner plus une légère marche du port nord au port sud de Taquile (soit la partie la plus resserrée de l’île) le tout pendant trois heures et enfin rejoindront l’Isla Amantani un peu plus loin pour y passer la nuit. Paraît-il qu’ils se verront revêtir des costumes « traditionnels » pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Bref, un circuit bien chargé survolant indéniablement l’île de Taquile.

Nous allons vous raconter notre séjour à nous sur cette Taquile…

Lors de notre dernière heure de navigation, nous lisons le livre offert par Christian, écrit par El Señor lui même. En effet, Christian a passé quelques mois sur Taquile à vivre parmi les habitants. Grâce à lui, nous avons pu découvrir plusieurs aspects de la culture et de la vie sur l’île.

Nous apprenons ainsi que les insulaires ont gardé une organisation directement liée à la culture inca comme celle de vivre en communauté et d’avoir recours au travail communautaire (la mita). Par exemple : lorsqu’un élu décidait de rénover ou de construire un chemin, plusieurs familles de chaque communauté, hommes et femmes, se verront la tâche confiée et travailleront ensemble équitablement pour réaliser le travail proposé par l’élu. Notez que ce dernier lui aussi mettra la main à la pâte autant que les autres. L’argent n’entre pas en compte dans ce genre de travaux, d’ailleurs il n’est apparu que tardivement sur Taquile, arrivé notamment par le tourisme. Second exemple d’organisation : les terres de l’île sont divisées et chaque famille obtient légitimement une des parcelles pour leur culture personnelle. Nous en venons donc à un dernier fait non moins important que tous les autres : le mariage extra-communautaire est très mal vu et seul un habitant d’origine de l’île peut vivre sur Taquile (même un habitant de Puno ne pourra pas s’y installer).

Selon ces traditions communautaire encore d’actualité, il en va de même pour l’accueil des voyageurs souhaitant dormir sur l’île. D’après Christian, un roulement est organisé chaque jour afin que plusieurs familles différentes puissent héberger chez elles (moyennant une petite somme de notre part : 35 soles par personne soit 10 euro, pour une nuit, le dîner et le petit déjeuner). A vrai dire, en lisant ces mots sur l’embarcation, après le harcèlement moral de l’isla del Sol, nous sommes plutôt sceptique… Et pourtant, le choix de notre pension s’est fait tout naturellement sans aucune réflexion. En posant les pieds sur l’île, personne ne vient à notre rencontre en se bousculant. Nous apercevons quatre femmes sur les quais, toutes aussi sereines les unes que les autres. Elles restent silencieuses et en retrait.

Début du sentier pour l'isla Taquile

Pour arriver à la place principale, il faut monter tout en haut, à croire que c’est obligatoire sur le Titicaca ! Mais cette fois, non seulement nous voyageons léger mais en plus nous sommes acclimatés. Nous montons donc gaiement. Au bout de cinq cent mètres, une jeune femme en jupe et léger voile noire (c’est le costume traditionnel de Taquile pour les femmes) s’approche de nous. Elle a une voix toute douce et surtout non agressive. Elle posera la question : « Vous souhaitez dormir cette nuit sur Taquile ? » Elle l’a probablement deviné grâce à nos sacs de couchage pendouillants à nos sacs à dos. Nous ne réfléchissions pas une seconde, la réponse est « OUI ». Elle se présente, elle s’appelle Inès et nous propose de venir chez elle. Ce fut la seule personne à être venu nous voir sur le quai pour nous proposer de nous héberger. De toute façon, elles n’étaient que quatre femmes à nous attendre. Nous sommes donc agréablement surpris, on dirait une organisation interne pour accueillir les voyageurs. Christian avait raison et Taquile nous intrigue de plus en plus.

Montée avec Inès, notre hôte

Après un almuerzo dans un restaurant communautaire (une délicieuse truite blanche du Titicaca à la plancha, nous en salivons encore) où vous l’aurez deviné, des familles se relayent pour cuisiner, nous quittons notre petit groupe du matin pour suivre notre hôte chez elle. Elle est assez réservée et notre marche se fera en silence, en coupant à travers champs. Nous lisons cependant une joie sur son visage de nous accueillir. C’est donc tout sourire que nous sortons des sentiers principaux et que nous ouvrons la porte de notre chambre. Inès scrute nos visages à ce moment là. Elle aimerait tellement nous faire plaisir.

Je ne sais pas à quoi nous nous attendions en dormant sur l’île… une étable ? une de ces pièces misérables du Sud Lipez ?… en tout cas la découverte de notre chambre est une véritable surprise. Nous sommes satisfaits, la chambre est douillette. Inès a placé deux beaux lits en bois et les draps sont impeccables. Elle a aussi songé à accrocher ses tissages aux murs pour décorer la pièce. Nous posons nos sacs à terre en la remerciant chaleureusement. Elle demande l’air inquiète si cela nous convient. Nous la rassurons ce sera parfait.

Notre chambre ressemble à beaucoup d’autres de l’île et des campagnes de l’Altiplano andin en général. Les murs sont en terre séchée mélangée à de la paille (ici on dit de « l’adobe »). Pas de crépis d’une autre couleur mais un simple lissage de la terre à l’intérieur des pièces. Le toit est en tôle ondulée et c’est tout. Sur le sol en terre, notre famille d’accueil a reparti de la paille pour plus de confort. Le mobilier est simple : deux lits et une chaise en plastique en guise de table de chevet. Pas de réel éclairage étant donné que l’électricité fournie à la famille n’arrive que par un mini panneau solaire. Nous n’aurons qu’une petite lampe à led accrochée au mur par un raccordement incertain. Cela nous suffira pour nous orienter dans le noir mais en aucun cas pour une longue lecture.

La maison d'Inès, notre chambre est tout à droite, mitoyenne à celle de la famille

Ce type de logement peut vous paraître sommaire – et il l’était – mais il nous a entièrement satisfait. Nous nous sentions mieux ici que dans certaine auberge ! La température intérieure est même très bonne. Nous sentons les effets bénéfiques des briques de terre accumulant la chaleur du soleil ; à 20h, dehors il fait très froid mais en posant nos mains sur le mur contre le lit, nous sentons de la chaleur. Assez bluffant comme matériau !

Nous partons randonner sur l’île toute l’après-midi pour rejoindre une des extrémités les plus éloignées. Inès toujours prête à nous aider nous propose de nous emmener sur le bon sentier en passant par l’école, elle est maman de deux petites filles et devra aller les chercher. En sortant de sa maison, nous apercevons notre groupe quittant la place pour rejoindre le port côté sud ; ils ont quarante cinq minute de marche. Le bateau les attend pour 14h30, nous ne sommes arrivés que depuis 11h30. Nous sommes interloqués, que vont-ils voir de Taquile en faisant simplement la montée et la descente depuis les deux ports ? Nous leur tournons le dos pour profiter des sentiers de Taquile.

Nous marcherons trois heures aller-retour pour la première extrémités et le lendemain matin deux heures aller-retour pour la seconde opposée. Taquile a beau être petite, six heures sont nécessaire pour la parcourir un temps soit peu !

Sur le sentier côté nord

Extrémité nord de Taquile

Vue de l'extrémité sud de Taquile

Sur notre chemin, une autre facette des habitants nous est dévoilée. Où que nous soyons et à n’importe quelle heure de la journée, les habitants se saluent et pour les visiteurs c’est pareil. S’en suit donc une succession de « buenas tardes » tous les deux cent mètres. Même les enfants de quatre ans ont déjà pris le toc !

Sur le Titicaca nous avons commencé à prendre nos marques, nous savons par exemple précisément à quelle heure il faut rentrer à la maison pour ne pas finir congelés. En si haute altitude lorsque le soleil tape (et croyez nous en Juin il tape toujours, tous les jours et fort!). Le revers de la médaille à ce ciel bleu c’est que lorsque le moindre rayon se cache, il fait très froid. La grosse veste est obligatoire et le bonnet aussi car le thermomètre affiche vite zéro degré.

Foot improvisé sur la place du village. La couleur du bonnet masculin a une signification particulière. Blanc et rouge, c'est célibataire ; rouge c'est marié.

Ainsi à Taquile, à 17h, nous voilà déjà rentré chez nous après trois heures de marche. Inès nous avait prévu le dîner à 19h30. Il va falloir meubler le temps, d’autant plus qu’il commence déjà à faire nuit et nous n’osons pas utiliser le peu d’électricité que la famille se procure par les panneaux solaires. Nous ne regardons dans le blanc des yeux en souriant de se trouver dans cette situation. Aucun matériel électronique à notre portée et aucun gadget. Nous n’avons pas vraiment de lecture non plus. La lampe frontale installé pour y voir plus claire et nous voilà partis pour une heure trente de partie endiablée (c’est un grand mot) de « 1 000 bornes » ! Lorsqu’une des petite fille vint frapper à notre porte à 18h30 soit une heure plus tôt, ce sera notre délivrance. Le « 1 000 bornes », c’est chouette mais point trop n’en faut. Nous ne le savions pas mais à 20h nous allions renouveler ça pour trente minutes de partie, histoire de réussir à veiller jusqu’à 20h30. Ouaa ! Qu’est-ce que c’est tard !

Pièce à vivre et table du salon

Nous entrons timidement dans l’unique pièce à vivre de la famille, le salon-salle à manger-cuisine. La pièce est toute petite et toute la famille nous regarde attentivement. Heureusement les deux fillettes seront là pour rapidement briser la glace en nous harcelant de questions. Elles ont de la chance, ce soir, les visiteurs parlent espagnol. La plus grande s’essayent avec fierté aux deux phrases anglaises qu’elle a à sa connaissance. La petite de sept ans s’appelle « Nele » et la grande de onze ans « Eliana ». Elles essayent de compter en français et comprennent vite que nos deux langues ont des ressemblances. En réalité ces deux enfants parlent plusieurs langues couramment : le castillan (l’espagnol), le quechua et l’aymara. Durant notre dîner, plusieurs échanges avec leur père se feront en quechua.

Eliana et Nele

Nous nous asseyons autour de la petite table sur des bancs en bois faits main. Les seuls ornements de la pièce sont un gros poste radio et une bouteille de Fanta de 2,5 litres que nous avons acheté à l’épicerie le soir même pour l’offrir à la famille (leur joie si sincère de recevoir ce cadeau nous a fait chaud au cœur). La lumière n’est pas plus forte que dans notre chambre mais l’ambiance n’en est que plus sereine et agréable.

Ce soir Inès nous a préparé un de ses meilleurs repas. En entrée, nous avons la traditionnelle soupe. Cette fois elle est au blé, en remplacement à l’habituel quinoa qui pousse si bien sur l’Altiplano. Il y a aussi quelques pommes de terre, (comment s’en passer?) et beaucoup d’herbes aromatiques fraîchement coupées. C’est vrai régal pour les papilles. Inès a mélangé subtilement les produits que lui offrait la terre près de chez elle pour nous offrir une soupe saine avec beaucoup de goût. En observant les filles manger presque religieusement le contenu de leur bol, nous comprenons que c’est leur repas de tous les soirs : un peu de blé et de pomme de terre, des arômes et beaucoup d’eau. Nous apprécions notre soupe à sa juste valeur, c’est à dire nourricière. Nous songeons aussi à tous ces (trop) gros repas pris le soir sur Paris ou ailleurs.

Pour la suite du repas Inès nous sert – les invités en premier – une spécialité péruvienne : un picante de carne… sans carne (viande). Le plat est un ragoût de pomme de terre assez épicé accompagné de riz et en temps normal du bœuf cuit à l’étouffé y est aussi ajouté. Mais ce soir nos hôtes nous offrent tout ce qu’ils peuvent. On comprend que la nourriture principale est la pomme de terre. Une phrase nous revient subitement en mémoire à propos du Pérou : « Dire que l’on est végétarien est très mal compris dans un pays où beaucoup mangent de la pomme de terre pour survivre ». En tout cas, avec ou sans viande, le plat d’Inès est excellent. Nous sommes même surpris de si bien manger alors que la cuisinière n’a seulement  que deux petites plaques type camping-gaz posées à terre.

Les deux filles se contenteront de thé en guise de plat principal infusé avec les herbes cueillies près de chez elle, la « munia ». La munia est une herbe très parfumée favorisant l’adaptation en altitude. Sur Taquile, la feuille de coca est surtout sacrée. Elle sert aux offrandes et aux salutations entre habitants : plutôt que de se faire la bise ou se serrer la main, chacun s’échange des feuilles de coca qu’ils ont toujours sur eux, rangées dans un petit sac.

Fabrication de la pomme de terre déshydratée : il faut les écraser à la tombée de la nuit pour laisser les patates geler toute la nuit et le lendemain extraire l'eau. Ainsi de suite.

Le repas durera près d’une heure trente, Inès est discrète mais son mari Felipe est très bavard et curieux. Comme nous le sommes nous aussi, il finit par nous raconter la vie en détail de sa famille et de habitants de l’île. Tous sont agriculteurs et travaillent dur chaque jour pour produire les aliments qu’ils auront dans leurs assiettes, pomme de terre, maïs, blé, quinoa et une graine verte, genre gros haricot blanc dont je ne me souviens plus du nom. La production n’est là que pour nourrir la famille, ni plus ni moins. Les femmes tissent aussi dès qu’elles ont du temps libre et les jeunes enfants commencent dès leur plus jeune âge. Les tissages de Taquile sont parmi les plus beaux du continent Américain. Certaines pièces prennent plusieurs mois de travail et nous n’avons malheureusement pas les moyens de nous en offrir (en moyenne à 100 euro). Inès nous fera un petit cour de tissage le lendemain matin après le petit déjeuner, et Felipe nous expliquera la signification des symboles, les mêmes reproduits depuis des dizaines de générations sur les étoffes.

Tissage de Taquile

Tissage de Taquile

Felipe nous montrera comment il construit l'extension de sa maison.Voici le chantier.

Felipe nous confie que Taquile vit beaucoup du tourisme… Il baisse soudainement la tête, les yeux brillants et les larmes prêtes à couler. Notre cœur se serre.

« Ce soir vous n’êtes que quatre à dormir sur notre île ».

Nous sommes sous le choc. Quatre ?? Parmi les (au moins) deux cent cinquante touristes ayant traversés l’île ?? Felipe continue.

« La majorité des voyageurs venant sur Taquile monte jusqu’à la place principale, déjeune puis repart au port Sud. Mais qu’ont ils vu de Taquile ? » Il s’énerve doucement. « Cette île où j’habite est bien plus grande que ce qu’ils voient ! Il y a de belle chose à voir… ». Nous repensons à notre groupe sur le départ ce midi au loin. Nous sommes dans l’incompréhension la plus totale et touchés par la réaction sincère de Felipe. Chaque jour des voyageurs posent les pieds sur Taquile sous son nez, sans dépenser le moindre centime (dans notre groupe nous n’avons été que six à manger au restaurant communautaire) et en ne souhaitant pas découvrir un peu plus son île. Ces voyageurs n’aident pas la population à vivre plus correctement, ils profitent simplement de l’emplacement de Taquile sans en comprendre le fonctionnement.

Lors de nos ballades, nous avons pu observer un mode de vie très ancien, intimement lié à ce que la terre produira ou pas, les croyance en la Pachamama sont encore très forte (Terre Mère). Les conditions sont difficiles et les produits sont extraits avec des moyens que l’on ne suppose pas ; les hommes retournent encore la terre à la bêche et portent sur leur dos pendant des heures jusqu’à soixante kilos (les femmes trente). Dans leur maison, pour une majorité, il n’y a que le strict minimum et même pas l’eau courante.

Les femmes travaillent aux côtés de leur mari, souvent avec leur bébé dans le dos

Felipe, les yeux dans le vagues, continue plus calmement.

« Tous les jours, je les vois au loin défiler, défiler, défiler… sans venir parler avec aucun des habitants d’ici. Et ce soir, nous sommes vraiment très très heureux moi et ma famille de vous avoir avec nous : nous mangeons en famille. »

Les filles sourient, elles sont toute excitées d’avoir deux petits français à leur table.

« Même notre président s’en fout de nous ! Ils nous a oublié… »

Silence.

Nous ne savons pas comment réagir. Nous nous contenterons de baisser la tête, gênés.

Le lendemain après un adieu chaleureux, nous rejoindrons ces centaines de voyageurs évoqués la veille, l’appareil photo près à mitrailler chaque recoin de la place du village et chaque habitant dans leurs costumes traditionnels, sans même frôler ne serait-ce que un dixième de la beauté de l’île et de la gentillesse si particulière et sincère de ses habitants.

Vue de la place du village, Isla del Sol au loin

Taquile est un monde à part. Nous ne sortirons pas indemne de cette rencontre avec la famille de Felipe.

Contactez nous pour obtenir leur coordonnées si vous le souhaitez : Inès se rend de temps à temps à Puno pour relever ses mails et se fera une joie de vous accueillir.

Inès et Felipe. Ce costume est mis à chaque fois qu'ils sortent de leur maison, non pas pour le plaisir des touristes, mais parce que c'est ainsi. Et tous les habitants de l'île font de même.

De l’eau ! De l’eau de partout, des bateaux, des vendeurs de poissons ! Cela fait plus d’un mois que nous vivons entouré de très grandes montagnes arides où la végétation pousse très peu (patates et quinoa)… et… enfin de l’eau jusqu’au bout de l’horizon, des champs agricoles sur des hectares entiers. La région du Titicaca est propice à la vie ; cela fait très longtemps que l’on ne l’avait pas ressentie. Notre arrivée à Copacabana parachèvera cette sensation de départ en vacances d’été car dans cette petite ville, on se croirait dans une station balnéaire (tourisme à outrance compris).

Alors non, nous ne nous sommes pas fait voler, agresser, séquestrer ni quoi que ce soit d’horrible. Mais d’où cette réputation lui vient ?? En parcourant les rues de Copacabana, nous rigolons fort car la ville est plutôt bon enfant ou bohème, très tranquille même à vingt heure, une petit port de plaisance somme toutes. Nous sommes à des années lumières des propos psychotiques de « Conseils aux voyageurs ».

Cependant, ville agréable, nous filons quand même pour aller vivre sur le Titicaca. Notre arrivée de La Paz en bus sera à 12h30, à 13h30 nous prenons le bateau pour l’Isla del Sol. Il y a trois heures de bus entre les deux villes et un passage à gué vers la fin pour traverser un bras du lac.

Le trajet en bateau pour l’Isla del Sol sera interminable.

Nous avançons tout doucement au rythme d’un voilier fatigué et pourtant nous avons un moteur, et les montagnes sur les rives défilent à peine. Les une heure trente de traversée nous sembleront des heures. La faute à l’excitation de poser les pieds sur l’île où le soleil est né ? Ou bien exaspération dû à nos voisins de derrière vraisemblablement israélien (nous en croisons beaucoup depuis le début de ce voyage) criant dans nos oreilles pendant l’ensemble du trajet ? Quoi qu’il en soit nous sommes soulagés de poser pied à terre avec nos bagages au port de Yumani au Sud de l’île, village où nous avons décidé de passer la nuit.

Nous n’aurions peut-être pas dû nous emporter si vite quant à l’excitation de quitter nos voisins, c’était peut-être pas si mal…

Cela a commencé par ce gamin dont on ne connaît pas le nom qui nous sautera dessus pour savoir si l’on veut dormir chez lui. Nous répondrons poliment afin de connaître son prix (40 bolivianos, soit 4,60 euro pour deux). Après tout, nous ne savons pas où dormir cette nuit, autant se renseigner. Puis cela a continué avec ces nombreux porteurs « Vous voulez que je vous porte vos sacs jusqu’au village ? C’est un long trajet ». Comment ça ?? Nous nous débrouillons seul depuis le début, nous n’allons pas engager des mulets (car il nous propose aussi ses mules). Ensuite vint une petite fille pour nous vendre ses bracelets ; elle est insistante décidément : nous cherchons seulement à rejoindre le village, les souvenirs, c’est pour plus tard !

Notre chemin, nous le trouverons après cinq minutes de harcèlement moral, et ce sera le gamin du début qui nous l’indiquera ; il croit que l’on veut dormir chez lui.

Le chemin s’appellera en réalité « l’escalier de l’inca ». Chouette que l’on se dit, une pierre deux coups

Seulement cinq mètres plus haut de la sueur coule déjà sur notre visage et nous faisons une première pause d’une minute, histoire de respirer.

« Rebolote », cinq mètres plus haut, une nouvelle pause s’impose. Nous transportons près de vingt kilos chacun et nous sommes à 4 000 m d’altitude en pleine ascension de l’Everest, c’est l’effet que cela nous fait. L’oxygène manque terriblement. Nous suffoquons comme des chiens assoiffés et notre cage thoracique semble trop petite. Le mal des montagne recommence, sauf que cette fois Jorge ne nous attend pas dans son 4×4, nous devons aller là haut au village. Elodie sort le sachet de feuille de coca, nous en chiquerons plusieurs fois pendant le trajet jusqu’à faire une grosse boule sur le côté de notre bouche.

Énervement (surtout de la part de Fabien dont les sacs réunis font sûrement vingt cinq kilos), le gamin est toujours dans nos pattes. C’est qu’il nous nargue ce petit c… ! « Pour vous il faut vingt minutes pour monter, pour moi c’est facile, en cinq minutes je suis en haut ». Et si tu transportais presque trois fois ton poids sale môme ? Tu dirais la même chose ??

Nous grimpons tout doucement avec pauses régulières, nous ne sommes pas les seuls voyageurs dans cette galère, on se salue silencieusement pour se motiver, nos poumons sont prêts à exploser. Elodie en tête prend à part le petit garçon pour lui expliquer fermement de nous laisser tranquille.

Fabien en retrait s’arrête tout d’un coup en jetant à terre son petit sac à dos « C’est nous les mulets ! J’arrête !! »

Nous regrettons de ne pas avoir passer une nuit à Copacabana pour laisser nos gros sacs et voyager léger sur l’île. Résignés, car il n’y a rien à faire il faut y aller, nous montons progressivement les marches du chemin de l’inca en souffrant en silence, une réelle souffrance qui nous ronge le moral. Les îles sur le lac Titicaca sont loin d’être plates. Elles sont constituée de montagnes, ce qui en fait leur charme. Pas de plage donc mais des pentes voir des falaises à pic.

Et puis… après avoir refusé toutes les auberges sur notre passage, sept ou huit, nous ne savons plus, à des prix pourtant plus que raisonnable (nous devons être fou ?)… nous arrivons tout tout en haut sur la crête de l’île. Une veille dame à chapeau melon et tresses à pompon vient à notre rencontre pour nous présenter une chambre privée et eau chaude à volonté (douche électrique testée)… avec… vue imprenable sur le lac Titicaca. Nous sommes émus (essoufflés aussi). En plus d’avoir vingt kilos sur le dos à 4 000 m d’altitude, il a fallu que nous montions TOUT en haut ! De vraies têtes de mules, c’est bien ça. Mais nous rigolons de notre bêtise car l’ascension de l’Everest nous a largement récompensé : de notre lit nous avons vue sur le lac et les hauts sommets enneigés de la cordillère bolivienne, nous pourrons aussi admirer le lever de soleil depuis celui-ci.

Notre première nuit sur l’Isla del Sol sera si calme… Il n’y a pas un bruit autour de nous et aucune lumière vient gâcher l’admiration du ciel étoilé. Il faut dire que sur l’île, l’électricité est présente seulement dans les pièces à vivre, la nuit dehors il faut avancer avec une lampe frontale sinon gare aux crottes de lama !

Ne sachant pas trop quoi faire après avoir manger, cette vie si calme nous surprend, nous jouons aux cartes sur notre lit avant de dormir ou pour nous tenir éveiller au moins jusqu’à 21h30. A 22h, il est tard sur les bords du lac Titicaca.

Le lendemain matin, après un petit déjeuner délicieux (des crêpes maison !), nous partons randonner toute la journée pour suivre les pas des Incas. Nous allons faire le chemin de l’Inca de l’Isla del Sol (tout est « Inca » ici), une sorte de pèlerinage pour tout bon citoyen de l’empire. Notre hôte, nous conseille et nous oriente pour cette randonnée. L’aller fera trois heures de marche du Sud vers le Nord, nous allons traverser l’intégralité de l’île.

Sortie de Yumani, en haut de la crête, premier faux départ. Bourriques que nous sommes (décidément), nous décidons de grimper tout en haut (décidément) d’un des sommets les plus élevé de l’île. Arrivés en haut, certes la vue sur l’ensemble de l’île est splendide mais une question s’impose : comment rejoindre notre chemin de l’Inca, là, tout en bas ? Déconcertés, nous devrons accepter l’idée de descendre en traversant les nombreuses terrasses de la colline (terrasses Inca, si si !), au milieu des mulets, quel ironie, et de marcher sur les champs labourés. Quelle aventure !

Le chemin de l’Inca longe du Nord au Sud les crêtes de l’île. Il n’est pas trop difficile si ce n’est quelques montées plus raides faite en si haute altitude. Mais les paysages sont magiques ! Admirez plutôt par vous même.

Oh, des ruines Inca !

Nous finirons notre traversée de l’île en trois heures pile poil et nous arriverons au port de Challapampa au Nord à 13h. Le dernier bateau rejoignant le port Sud pour Yumani (on a cherché, mais il n’y en a pas d’autres. Après il faut marcher ou louer une embarcation privée) est à 13h30. Nous filons vers le premier stand de rue préparant des « papas fritas »-minute pour pas très cher (l’huile ruisselante doit être offerte) avant de monter à bord.

La journée fut magnifique ! Ce lac est vraiment superbe et nous avons vraiment profité de l’île et de son ambiance en restant deux nuits. La vie sur l’Isla del Sol est si sereine. Tout est paisible, il n’y a pas une seule voiture, pas de circulation tout court d’ailleurs. Les chemins, millénaires pour certains, sont en pierre ou en terre. L’eau est approvisionné dans les foyers par des mulets qui descendent chaque jour avec leur propriétaire vers l’escalier de l’Inca puis remontent les bidons remplis grâce à la seule source de l’île. La vie ne semble pas facile ici et répétitive. Pourtant elle a quelque chose d’attirant et les insulaires paraissent heureux. Les habitants vivent beaucoup de l’agriculture mais aussi clairement du tourisme ; mais peu de voyageurs s’y arrêtent longtemps pour la nuit et c’est bien dommage. Il y a une ambiance à la tombée de la nuit… sans parler des couleurs !

Elodie en pleine conversation avec les mules de l'île. Respect : elles travaillent dur (les mules).

Près de l'escalier de l'Inca coule l'unique source de l'île. Les espagnols pensaient que c'était une fontaine de jouvence... Essayons !

La suite de notre séjour sur le Titicaca promet d’être magique.

Palais de l'Inca

Le deuxième jour nous irons visiter le palais de l’Inca, situé au Sud. Nous nous amusons à parcourir les différentes pièces. La maison est un mini labyrinthe. Ce sera notre premier site Inca en bon état et nous voilà tout excités de rejoindre le Pérou. Il n’est plus question de nostalgie en quittant la Bolivie.

Nous rejoignons notre hôtesse pascuane, Tita, avec une lampe de poche pour traverser son joli jardin. Elle n’est pas plus réveillée que nous. Il est six heure du matin. Petit crochet par une boite aux lettres pour une carte en retard. Dix minutes de voitures avec Tita affreusement courtes, c’est paradoxal, en arrivant, elles me semblaient interminables. Notre hôte nous raconte sa journée, elle a mis un filet à la mer cette nuit et à six heure trente du matin, elle va aller le récupérer.

Huit heure du matin, il fait toujours nuit sur Rapa Nui (« l’île de Pâques » en pascuan). L’avion avance jusqu’au bout-bout de la piste d’atterrissage qui fait la longueur de l’île ; on peut voir l’océan Pacifique des deux côtés. Au loin, la lumière du soleil commence à luire, nous apercevons les formes des nombreux cratères volcaniques. Il règne un air nostalgique dans l’avion.

L’aéroplaneur décolle, nous avons quitté le sol de Rapa Nui. Nous fixons à travers le hublot les contours de cette terre jusqu’à ne plus rien voir. Je n’en perdrais pas une miette. Mais c’est trop rapide, l’île est si petite. Laisse moi regarder encore un peu Fabien… non, c’est fini, je ne vois plus rien.
A cet instant, même s’il ne l’avouera pas, Fabien a les larmes qui lui coulent sur les joues et moi aussi.

En préparant ce tour du monde, je ne m’attendais pas à grand chose de l’île de Pâques, contrairement à Fabien qui en avait son joker, un de ses plus grands rêves. L’effet bluffant fut d’autant plus énorme pour moi après la découverte de ce bout de terre – on peut parler de découverte oui ! Ma première rencontre avec un moai fut indescriptible et inoubliable. La surprise et l’émotion furent si fortes (encore une fois, je ne m’y attendais tellement pas) que mes jambes s’arrêtent net ! Le moai est là, il me fixe, c’est étrange. Je ne peux plus détourner mon regard, ça y’est le charme a opéré… Ce séjour à Rapa Nui promet d’être unique en son genre. Il faut croire qu’il le fut car au décollage de l’avion, c’est le coeur presque brisé que nous abandonnons l’île. Cette sensation est assez troublante.

Je laisse la parole à Fabien, qui en avait rêvé des nuits entières, pour vous compter notre histoire sur l’île de Pâques en compagnie de Lionel et Tita, nos hôtes, en compagnie d’une famille et amis proches « temporaires » (le voyage est ainsi, n’y voyez rien de négatif) et bien sûr de quelques centaines de moais ! Récit d’une semaine sur une île aussi somptueuse que mystérieuse.

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On dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire. Sur cette île, il n’y a pas de vainqueur, et pas plus d’histoire, si ce n’est celle très partiellement reconstituée par les scientifiques. Des statues reconstituées pour toute mémoire (ou presque). Que s’est-il passé sur cette îlot isolé, aux antipodes de nos latitudes? Des questions que me travaillaient depuis des années. Alors, pourquoi ne pas aller voir directement sur place? Dans l’avion qui nous emmène de Santiago à Rapa Nui (un vol intérieur au Chili de quatre heure trente tout de même, c’est assez étrange)je sens une pointe une grande excitation  : qu’allons nous découvrir? Ces lieux, avant d’envisager ce voyage autour du monde, me paraissaient être inaccessibles, et sont maintenant à portée de main (ou d’ailes en tout cas). Je scrute l’écran de contrôle fourni aux voyageurs. L’avion s’approche dangereusement d’une île triangulaire à peine plus grande que lui (… sur l’écran, n’est-ce pas, pas en vrai). La vitesse décélère, la distance diminue, mon rythme cardiaque, lui, accélère. Lors du virage de l’appareil, je « la voie », et nous nous disons qu’elle est quand même plus grande que dans notre imagination : 165 kilomètres carrés, et trois points culminants, correspondants aux volcans maintenant inactifs ayant formé l’île entre -3 000 000 d’années et -11 000 ans. La piste d’atterrissage est paradoxalement immense, elle sert de piste d’urgence pour les navettes spatiales américaines (tant qu’il y en a en vol). Les roues se posent sur le sol, l’avion s’arrête et les passagers applaudissent (ce qui a le don de m’agacer, est-ce que vous applaudissez quand un serveur au restaurant vous apporte ce que vous avez commandé sans le renverser ?). A l’ouverture des portes, je suis le premier dehors (nous étions à l’arrière, et les portes arrières ont été ouvertes…), et reçois en récompense une bouffée de chaleur de l’extérieur.

l'Ile de Pâques par avion, une autre vue

Le second passager à être descendu

L’île de Pâques.

Elodie avec son collier de fleurs traditionnellement offert lors de l'arrivée d'étrangers sur l'île

Sitôt les bagages dans la chambre, direction la côte, il est déjà dix-huit heure et nous devons être de retour à dix-neuf heure trente, pour le repas avec les autres convives. Après quelques minutes de descente un peu aléatoires (nous allons vers la côte, oui, mais où, ça nous n’en sommes pas sûrs…), c’est le choc : cinq moais (ou ce qui en reste) nous observent.
L’instant chiant science : Un moai est une statue spécifique à l’île, sculptée entre le XI et le XVII ème siècle environ, de grande taille (entre 1,5 (rare) et 4 mètres en moyenne, environ 20 à 30 tonnes) qui, d’après les connaissances actuelles, représenteraient les ancêtres des sculpteurs, devenues des demi-divinitées après leur mort et protégeant le village, ses habitants, cultures et élevages à l’aide de leur « mana » (une sorte de magie, d’aura puissante). Ces statues sont installées sur des ahu, des talus créés pour ériger les statues et permettre d’enfouir les corps des illustres défunts, augmentant au fil des générations. (fin de l’instant science, mais rassurez-vous, il y en aura d’autres!) Nous restons là, sans oser bouger, à quelques mètres des statues : elles nous fascinent, et on ne peut pas s’en approcher pour deux raisons, la première, scientifique, étant qu’il faut les conserver en état et donc pas les toucher, la seconde, spirituelle, étant que les ahu, encadrant au sol les statues, sont toujours considérées comme sacrées et ne doivent pas être foulées.. Nous voici donc devant ces mastodontes centenaires nous observant, l’océan qui commence à s’agiter derrière, et les nuages donnât une teinte variant du gris à l’orange dans ce ciel tourmenté de fin de journée.

Site de Tahai, cinq moais au crépuscule

Le temps passe à une allure folle sans que nous ne réalisions pourquoi, et il est déjà temps de prendre le chemin du retour. Six moais vus en deux heure trente. Sur plus de neuf cent recensés. Le repas sera l’occasion de rencontre notre « famille d’une semaine », et accessoirement de peaufiner notre programme de la semaine.

Sur le site de Tahai, un moai avec ses yeux (reconstitution)

Site de Tahai, moai seul

Le lendemain, rendez-vous est donné à 10 heures pour découvrir deux sites majeurs dans la découverte de l’île : Vinapu et le village cérémonial d’Orongo.
Le premier, Vinapu, se situe dans un champ aux herbes hautes, tirant vers le jaune et battu par les vents, et est constitué de deux Ahu avec moais abattus bâtis sur au moins huit générations, avec des phases d’abandon puis de reprise du site quelques générations plus tard. Mais ce n’est sans doute pas ce qui frappe le plus sur le site : un oeil avisé (c’est à dire pas nous) aura vite remarqué que le mur arrière de cet ahu présente des similarités stupéfiantes avec les constructions les plus avancées de l’empire Inca, en particulier la découpe des pierres très précise et des angles biseautés qu’on ne retrouve que dans les constructions les plus évoluées du peuple ayant vécu sur le continent sud Américain. Pourtant, il n’est pas fait mention dans la tradition d’une arrivée depuis le continent (enfin pas vraiment, on parle d' »oreilles courtes » et d' »oreilles longues » parfois), mais bien depuis les îles occidentales de Polynésie , dont Rapa Nui constitue le point le plus éloigné à l’est (les autres extrêmes de la Polynésie étant la Nouvelle-Zélande à l’ouest et Hawaï au nord) et dont une partie des traditions a été « importée » avec ses habitants ; nous faisons face à un premier mystère : qui a pu construire ce mur, sachant que les techniques employées n’étaient connues que par les élites des Incas? Nous n’aurons pas la réponse, mais des débats enflammés entre Lionel (notre guide et hôte) qui vit sur l’île depuis dix-huit ans, et Christian, guide belge installé au Pérou depuis trente ans, visitant Rapa Nui avec nous…

Vinapu, d'étranges coincidences…

Vinapu, détail de la taille des pierres

Le second lieu est le village cérémonial d’Orongo, situé en haut du volcan Rano Kau, sur le rebord du cratère, à l’extrême sud de l’île. Le village, datant du XVII ème siècle environ, a été bâti pour répondre à un nouveau culte, apparu lors du déclin des matières premières sur l’île (ravagées par l’homme pour créer leurs habitats, pêcher, mais aussi transporter les moais ou faire la guerre) : celui de « l’homme-oiseau » : un membre de chaque clan ( on estime à onze le nombre de clans répartis sur l’île à ce moment là) était choisi pour ses performances physiques par son chef de clan. Vers le retour du printemps, les sportifs élus devaient aller sur l’îlot de Moto Nui, à quelques dizaines de mètres de la côte, y monter et attendre qu’un oiseau vienne y pondre. Au moment venu, il devait se saisir de l’oeuf et aller crier le nom de son clan en direction des habitants et des chefs. Le chef de son clan devenait alors responsable de la bonne gestion des vivres : définir le début de la semence et les moissons, quand et où aller pêcher, quelle tribu recevait  quelle quantité de nourriture… Le village, partiellement reconstitué, nous montre des maisons de pierres très basses, à la forme de bateaux renversés, aux entrées de moins de un mètre carré, face à la mer : c’est là que vivaient les sportifs, les prêtres et les chefs en attendant le jour déclaré du retour du printemps. L’endroit est emprunt d’une sorte de magie : du haut ce lieu de culte, on croirait encore ressentir la force et l’énergie déployée chaque année par les habitants, la force de leurs croyances, l’intensité des moments passés ; le cratère, parfaitement rond, contient une sorte de lagon hérissé de roseaux, est séparé de l’océan par les bords réguliers du cratère, sauf en un seul point qui constitue une brèche (élevée, rien n’entre ou ne sort) vers la mer. Les pierres du village sont gravées de centaines de représentations de « l’homme-oiseau », mais aussi du dieu Maké Maké, le créateur de la vie. Ces gravures en haut relief appuient sur cette ambiance mystique, et on ressort comme en transe.

Maisons du village d'Orongo

Détail d'une entrée de maison

A l'arrière, l'ile de Moto Nui, en premier plan des pétroglyphes de l'homme-oiseau

Pétroglyphes de l'homme-oiseau

Panorama depuis Rano Kau

Je vais vous épargner le récapitulatif exhaustif de nos activités quotidiennes (oui, même sur un caillou dans le Pacifique nous faisons la lessive et les courses, nous prévoyons la suite et entretenons de la correspondance!) mais nos journées sont bien occupées : marches à travers l’île (nous nous sommes perdus), sur la côte (nous nous sommes perdus), dans le village (nous nous sommes perdus non, non, pas cette fois) et nous découvrons les lieux d’histoire : la carrière dont toutes les coiffes des statues sont issues (un cratère de volcan aux tonalités rouges à cause du souffre), la plage d’Anakena tout au nord dont on dit qu’elle a été le lieu d’arrivée des premiers hommes sur l’île, et qui est vraiment une superbe plage soit dit en passant, mais également Te Pito Kura, « le nombril de l’univers » ou tout du moins « le nombril de l’île », le point qui, dit-on, est le centre énergétique des lieux (je ne l’ai pas franchement ressentie). Durant tous nos déplacements nous sommes frappés par la pauvreté de arbres de l’île, une sorte de désolation, qui s’explique par sa tragique histoire, vous le verrez plus tard… Cependant, plusieurs sites ont plus attirés nos yeux d’étrangers dans les différents endroits ou nous avons été…

Coiffes en attente de partir…

Détail d'une coiffe

Anakena, sa plage, ses palmiers, ses moais

Un site comme on en rencontre des dizaines sur les côtes

Une vie sans arbre

Sans arbre, où que ce soit

Tongariki par exemple : comment ne pas rester coi devant cette armée de statues colossales (quinze au total) fixant vers le centre des terres, comme tous les moais, si massifs côte à côte, tel une ligne de front avançant? Ma mâchoire s’en décrocherait presque, et je reste pantois devant ce qui semble être un extraordinaire déploiement de forces humaines pour déplacer toute cette pierre depuis le centre de l’île : on peut se demander pourquoi, mais encore une fois aucune explication n’est fournie, non pas parce qu’on ne nous les donne pas mais surtout parce que personne n’est en mesure de nous les fournir : à partir du XVII ème siècle, les habitants sont en surnombres et des guerres entre clans sont déclenchées, la faute à des famines et à la perte de certains repères ; pendant longtemps prospères et protégés par les moais, les habitants ont pillé les ressources naturelles, provoquant une disparition rapide de la majorité des arbres sur l’îlot, accompagné par, a priori, quelques catastrophes naturelles : accusant les tribus voisines de tous leurs maux, les guerres civiles démarrèrent. Pour vaincre leurs adversaires, ils devaient bien sûr les affronter, mais aussi les affaiblir en jetant à terre les statues des ancêtres les protégeants (tout du moins, c’est une des versions qui expliquent la chutes des colosses de pierre). Des guerres donc fratricides, accompagnés ultérieurement de la déportation de presque tous les habitants (nobles et prêtres, ayant les connaissances séculaires, y compris) dans des mines péruviennes auront eu raison de la mémoire de l’île. Tongariki aura été, comme tous les moais debout de Rapa Nui, reconstitué entre les années 50 et 90 par des archéologues en quête de vérité tant sur la fabrication que sur le mode de transport des statues. Par deux fois nous reviendrons devant cette alignement si spectaculaire et par deux fois j’aurai le même frisson, de respect et de terreur, face à eux.

Nestor devant Tongariki

Tongariki

Le dernier site dont je souhaitais parler est le volcan Rano Raraku, « la carrière » des moais : toutes les sculptures sans exception ont été taillées dans ou autour du cratère de ce volcan, dans une pierre tendre (mélange de cendres volcaniques compressées et de basalte), puis trainées par des hommes jusqu’à leur destination, parfois plusieurs kilomètres plus loin (jusqu’à douze kilomètres!) malgré leur taille parfois démesurée et leur poids en conséquence… Déjà, avant d’arriver, nous nous questionnions : des moais renversés semblent avoir été abandonnés tout le long du trajet entre la côte et le volcan, et en arrivant… quelle claque! Je n’ai pas pu m’empêcher de lâcher un juron en arrivant sur la colline : des dizaines de statues semblent avoir été abandonnées ici, dans un état d’avancement variable, comme si les ouvriers avaient soudainement abandonné leur travail pour ne plus jamais y revenir. Le site est absolument fantastique et vaudrait à lui tout seul le déplacement depuis le continent (enfin c’est mon avis). De nouveau, et comme lors de l’atterrissage et lors de notre première rencontre avec un moai, j’ai le coeur qui bat trop vite pour sa moyenne habituelle. Partout où le regard se pose, des statues, même à flanc de roc, même au raz du sol. Entourés. et subjugués. Nous passerons des heures ici, dans un endroit qui pourtant ne doit pas faire plus de cent-cinquante mètres de long.

J’aurais souhaité que ce moment ne s’arrête jamais. Quand j’étais petit, il y avait dans le jardin d’une de mes grand-mères une sculpture boisée qui servait de tuteur à un arbuste, ou bien le contraire (l’arbre, dans ma mémoire, n’a jamais grandi), de type polynésien, noir et usé par la pluie et le froid, climat si différent de celui qui l’avait vu naitre. Mais sur mon trotteur (et sur mes jambes, aussi) il me faisait peur et je ne m’en approchais jamais, bien que je ne l’ai jamais dit à personne. Je croyais qu’il me regardait. J’étais sûr qu’il me regardait, et je ne voulais pas m’en approcher. Ces statues me faisaient le même effet. Ces images de statues géantes et énigmatiques, ces creux pour des yeux qu’on ne verra jamais mais qui pourtant nous transpercent en un instant, ces moues sur les visages qui sont tant de marques visant à nous mettre au respect… Terreur et respect, surtout que si petit je dominais la boiserie, là c’était loin d’être le cas! J’aurais souhaité que l’avion ne re-décolle pas déjà le lendemain… Rapa Nui a changé notre voyage, nous a changé, sans que je puisse définir en quoi. Peut-être que ces statues nous ont transféré du Mana, de la sagesse ou que sais-je encore? J’aurais souhaité que ce séjour sur se prolonge… encore un peu…