C’est aussi le choc une fois dehors. La rue est calme – trop calme, c’est pas bon signe. Il fait froid surtout ; un froid qui nous arrive comme une grosse claque en pleine figure, qui nous ronge les os et qui nous nargue en répétant « eh, eh, ici on est dans votre bonne vieille Europe en plein mois de Mars les amis ! » Mais c’est possible un truc pareil ?? Sur quelles terres avons-nous débarqué ?? Hier, il faisait trente cinq degrés ! On se regarde tous les deux, l’air sévère. L’instant est dramatique. On ne rigole plus, oh ça non. Parce qu’il n’y a pas de quoi rire. On ne reconnaît plus rien. Nous sommes devenus étrangers sur nos propres terres.

Nous nous précipitons dans les rues calmes et sombres de Londres (dois-je préciser que pourtant nous nous trouvons en plein centre historique un jeudi soir 21h ? Fraîchement débarqués d’Inde, l’euphorie londonienne ne prend pas sur nous et a des allures de fin de soirée, vous savez le moment où l’on diffuse les musiques les plus lentes et déprimantes afin de faire fuir les gens).
Nous rejoignons notre logement pour la nuit. C’est une auberge de jeunesse, l’originale, à l’anglaise, avec un pub. L’accueil des voyageurs se fait dans la salle animée, au comptoir, entre deux machines à pressions. On trouve, bien qu’à des années lumières de ce que nous avons vécu ces derniers temps, l’ambiance très sympathique. Mais il y a un hic : le lit dans notre dortoir est à vingt sept euro. Oui, LE lit !

Et là, c’est de nouveau le choc.

Fatigués par le décalage horaire, et sûrement par l’émotion de fouler des terres quittées il y a un an, nous grimpons vite à l’étage pour regagner notre chambre partagée. A peine franchi le seuil de la porte, nous poussons des cris de joie et sautons sur nos lits. Oh comme les draps sentent bons ! Oh comme la moquette est douce et propre ! Oh ? Tu as vu ? La serviette de bain fournie est blanche et elle sent… la lessive ! Passé l’excitation des retrouvailles avec la propreté, la vraie (on s’était presque perdus de vue en réalité), nous songeons à manger. Il est déjà 22h. Nous filons dans une supérette aseptisée selon nous (comprenez : produits en conserves, en cartons, sous emballages ou sous vide, déposés soigneusement et astiqués pour briller, avec des dates de péremption bien définies) pour nous acheter de quoi grignoter autour d’une bière à une table de notre pub-auberge. Dire que nous avions dans cette supérette sérieusement hésité à nous prendre un tikka masala surgelé et des naan à cuire pour fêter notre retour en Occident !
Autour d’une bonne pinte de Guiness – partagée à deux – et de crackers au sésame, nous parlerons ce soir là de nos dernières aventures, sautant du récit d’un pays à un autre comme du coq à l’âne et nous rirons comme de grands enfants se remémorant leurs bêtises concoctées ensemble il y a longtemps. Nous n’avions pas vu le temps passer, ni l’alcool nous monter à la tête (pardonnez-nous, mais nous ne sommes plus habitués) et c’est lorsque l’on s’effondrera presque sur notre table que nous songerons à retourner dans notre chambre afin de dormir un peu. Dodo l’enfant do, l’enfant dormira… bien… tôt.

Le lendemain matin, la nouvelle nous arrivera comme un courant d’air très frais qui se faufile sous votre porte et qui vous glace le sang. Ah ?… Oui, c’est vrai. Aujourd’hui nous sommes ce jour là, ce jour si lointain que nous n’avions jamais évoqué. Nous sommes rentrés.

Réjouissons-nous ! Nous nous réveillons dans la capitale anglaise ! La ville nous est tout entière pour la journée ! Je bénis ce choix d’être rester à Londres plutôt que d’être immédiatement rentré, nous raccrochant encore un peu à notre voyage.

Nous nous précipitons dans les vieilles rues connues de Londres, un peu comme sur un pèlerinage, suivant nos pas ayant déjà foulés les pavés du sol britannique. Nous enfilons chaussures de randonnée et nos triples couches thermiques, c’est qu’on est fichtrement bien équipé, afin d’affronter l’horrible froid polaire et la taille démentielle de la ville ! Non ?… Ah pardon, rectification récente : le vieux centre de Londres est finalement tout petit. A tel point que nous le parcourrons en moins de quatre heure à pieds. Sommes-nous trop habitués à nous débrouiller seuls dans des villes titanesques comme Beijing ou Tokyo ? Je me souviens dans un article avoir attribué à « Kyoto » des allures de village. La taille du centre de Londres me surprend donc et je réplique alors à Fabien « ça t’avait fait cet effet la dernière fois Londres ? » Réponse : « Non, je voyais la ville plus grande ».

Encore le choc. Décidément !

La journée défilera vite. On se croirait encore en plein voyage, en pleine escale avant de nouvelles aventures exotiques. Inde, Angleterre, et après ? Nous avançons sans avoir quitté notre petit univers à nous que l’on s’était créé cette dernière année.

Le midi, nous mangeons dans un restaurant local afin de s’acclimater. On découvre la livre, on admire l’architecture. On observe les habitants et leurs mœurs. Tout se passait à merveille jusqu’à ce que…

… en milieu d’après-midi, les compteurs décisifs s’activent. Il nous reste avant de partir une dernière chose à faire à Londres, une chose très importante. Pour cela, direction le British Museum.

C’est avec excitation que nous pénétrons dans l’enceinte de ce musée, décidément un des plus beaux que nous ayons visité. Nous prenons possession d’un plan afin de LE retrouver le plus rapidement possible. Nous ne sommes ici que pour LUI. Le plan nous indique qu’il n’est pas loin dans une immense salle, on s’y précipite.

Pourtant, une fois devant l’entrée de la pièce, nous ralentissons le pas, comme si nous devions franchir un cap, comme si brusquement nous allions remonter des mois et des mois en arrière et que trop de souvenirs forts ressurgiraient. Nous respirons et entrons. IL nous attendait !

Tout nous revient en tête ; nos compagnons d’auberge, la famille tahitienne, Romain, Marion et évidemment Blas et Christian, nous revoyons nos ballades sur les terres dénouées et colorées de l’île, ses volcans inactifs, Orongo, Tongariki, Anakena.
Au milieu du brouhaha et de la foules britanniques, nous nous sentons pourtant seuls, habités par des sensations lointaines. En l’espace d’un instant, nous sommes reparti sur Rapa Nui, l’île de Pâques.
Nous scrutons de plus près notre ami moaï. Il n’a pas changé, toujours cette bouille si énigmatique et cette grimace sur les lèvres. Décidément, non, un moaï, ça ne rit pas. Puis nous allons derrière lui. Son dos est recouvert de dessins sculptés, ce qui est plutôt rare chez ces statues. Voilà la pièce manquante ! Lionel, notre guide à Rapa Nui, tuerait peut-être pour être à notre place. Il nous en avait souvent parlé de Monsieur Hoa. Oui, parce que ce moaï a un petit nom, il s’appelle Hoa Hakananai’a. Revenons loin en arrière.
En 1868, l’équipage du navire anglais commandé par Richard Ashmore Powell débarque sur l’île de Pâques et décide de ramener en Angleterre des éléments d’arts locaux. Il rapporte ce moaï impressionnant de quatre tonnes. Située au village sacré d’Orongo (près du cratère Rano Kau), la statue était devenue une des plus vénérées de l’île. Sur son dos, les habitants avaient ajouté des symboles sculptés en rapport avec le culte de l’homme oiseau. Ces sculptures, rajoutées sur ce moaï tendraient à prouver que la transition du culte des ancêtres (le dressage des moaï) vers le culte de l’homme oiseau (un fois par an, des hommes sautaient dans l’océan pour rejoindre une île et voler un œuf d’oiseau) se serait faite progressivement et que les deux cultes auraient coexisté pendant une période.

Voilà ce qui nous manquait ! Je revois Lionel nous faire la démonstration de cette hypothèse devant un trou sur une pelouse, avec quelques photos en main à l’appui, sur le site d’Orongo. On lui avait dit : « Dès que nous rentrerons en Europe, nous iront voir ce moaï dont tu nous parles tant ». Arrivés à Londres, les rues de la capitale ne nous intéressaient plus. Il fallait que l’on prenne cette chance unique de retourner un instant sur l’île de Pâques.

C’est étrange comme Rapa Nui a marqué nos esprits. Plus que n’importe quel autre lieu, l’île nous a envouté. A l’époque c’était une sensation étrange et nouvelle. Je me souviens d’avoir pleuré durant notre tour du monde lors des au revoir avec deux lieux (nous avons fait quinze pays), seulement deux… Rapa Nui aura été le plus bouleversant.
Un ami qui nous est cher nous a dit que nous retournerions un jour sur cette île…

Oui mais, dans vingt-cinq ans !

Nous quitterons le British Museum en silence. Qu’étions nous venu chercher face à ce moaï ? Des réponses ? Des souvenirs ?
Je crois qu’en fait nous étions venus voir cette statue pour mieux dire au revoir à toutes nos aventures récentes. Le cap est difficile à franchir. Nous allons prendre le ferry pour la France demain matin à sept heures. L’instant est presque solennel.

C’est étrange comme les souvenirs réapparaissent subitement, comme un tourbillon incontrôlable, et ce, même en pleine nuit. Notre nouvelle aventure désormais sera tout à fait différente de la dernière vécue sur les routes du monde et pourtant, il faudra vivre avec ce flot de souvenirs, comme de vieux amis inséparables qui se remémorent leurs années passées.

On raconte qu’un petit garçon qui aimait fort sa famille, eut envie, un jour, de partir. Partir pourquoi ? C’est peut-être la question qu’on lui posa le plus souvent. « Partir voir le monde ! » répondait-il. « Je suis grand maintenant, j’ai besoin de marcher droit devant moi et de toujours avancer pour aller plus loin ». Il adorait grimper en haut des montagnes et voir ce qui s’y cachait. Ce qu’il ne savait pas au début, c’est que derrière les montagnes se cachaient d’autres montagnes… Il se mit très vite à grimper sans cesse et à chaque nouveau paysage, il avait toujours envie d’aller voir plus loin. Le petit garçon était devenu un homme et sur les routes du monde, il avançait. Le temps passait. Un mois, deux mois, cinq mois. Il ne donnait que très peu de nouvelle si ce n’est par de brèves lettres, absorbé qu’il était par ses nouvelles découvertes. Solide comme un roc, il profitait de son aventure en se disait qu’elle durerait toujours… Enfin… le temps qu’il lui restait en voyage lui semblait suffisamment long. Les jours défilaient et rien ne semblait le freiner. Vous savez les sentiments parfois… Mais un jour…

C’était un samedi matin. Il était très tôt pour le jeune garçon. Six heure du matin. Il s’était déjà levé bien plus tôt ! Mais quand même, ce n’était pas une partie de plaisir. Sauf que ce jour là, la situation était bien différente. Le réveil sonna. Il n’eut pas besoin de le faire répéter plusieurs fois, il sauta du lit. Une voiture l’attendait déjà, malgré la nuit, et laissait calmement ronfler le moteur, prêt à démarrer en cas de besoin dès son arrivée. Six heure quinze, les passagers filaient en direction de l’aéroport. Au lieu de l’heure annoncée, le trajet ne durera que vingt minutes. Le garçon trépignait d’impatience. Son carrosse blanc, sorti tout droit des années soixante, se glissa à l’entrée du bâtiment. Des centaines de personnes étaient là à attendre des amis, de la famille ou des futurs investisseurs enrichis. Il était un peu plus de six heure trente du matin, il faisait toujours nuit mais surtout, il faisait froid. Le garçon s’offrit un café noir pour patienter. Les minutes semblèrent durer une éternité. Mais que lui arrive-t-il ? Lui, toujours solide face à ce genre de situation ?

Et puis

Enfin Ils arrivèrent.

Deux personnes sortirent de l’aéroport, noyées au milieu des autres passagers. Les regards se croisèrent très très vite avec le garçon, les sourires aussi. Chacun pressa le pas pour retrouver l’autre plus vite et les bras se levèrent. Les visages se décrispèrent.

Les mots manquent parfois dans ce genre de moment. Vous ne croyez pas ? Le jeune garçon remonta dans le beau carrosse blanc, cette fois accompagné de ses deux parents. Le moteur démarra silencieusement. Personne ne parla immédiatement. J’observe le visage de mon chéri. Lui qui ne dit rien d’ordinaire ou soi-disant ne ressent rien ?? Aujourd’hui, je vois un homme comblé.

On dit toujours que un an, ça passe vite. Et ce n’est pas moi qui vais vous le contredire. Mais parfois, on aimerait dire que onze mois sans voir sa famille, c’est difficile. Mais ça, ce n’est pas le jeune garçon qui l’avouera dans son récit.

Car mon récit à moi n’est pas fini, la suite de l’histoire se passe dans la capitale du pays des rois, le Rajasthan, dans la ville rose aux nombreux forts et temples : Jaipur.

Et cette fois ci, les services d’un chauffeur privé pour la journée avaient été demandés pour déplacer la famille d’un palais à un autre. On se croirait dans un conte de fée, vous ne trouvez pas… Ah ?? Suis-je bête, l’histoire se passe dans un conte de fée ! Le chauffeur personnel de la famille était indien, habillé tout en blanc dans un beau costume, avec une belle moustache au dessus de sa grande bouche, un regard noir et énigmatique. L’homme s’appelait Ganesh, « comme l’éléphant » rigolait-il. Il n’était pas bien bavard mais conduisait toujours avec joie la petite troupe dans son beau carrosse blanc des années soixante.

Situé en plein coeur de la ville, le Hawa Mahal – Palais des vents – surgissait comme un mirage inattendu au milieu des embouteillages incessants de la ville, une ré-interprétation des mille et une nuits, celle de l’époque où récits chevaleresques et honneurs princiers s’entremêlaient pour le plus grand plaisir des oreilles des petits. Les Rajputs… Issus, selon la légende, du Soleil et de la Lune, les fils de princes (« raja ») furent déposés sur terre dans le but de combattre les démons. On dit que la majorité des habitants du Rajasthan seraient d’origine Rajput. De castes guerrières, ces solides soldats réussirent à retenir l’invasion musulmane moghole et construisirent de splendides villes sur leur territoire, Jaipur fut sans doute une des plus prestigieuses. Le palais des vents, édifié au XVIIIème siècle fut une de leurs merveilles.

Profonde dévotion à la divinité hindou Krishna, il fut bâti par le Maharaja Sawai Pratap Singh. Les dames de la famille royale vivaient à l’intérieur et évoluaient dans le strict respect de la « purdah » : elles n’avaient pas le droit d’être vues par des hommes. C’est pourquoi 953 fenêtres ornèrent la façade du palais afin que ces femmes puissent observer les processions et les festivités de la rue derrière leurs ouvertures sculptées en toute discrétion.

C’est par un bel après-midi que la famille de mon récit entra dans ce splendide palais. La pierre rose brillait sous le soleil et les rayons pénétraient d’une pièce à l’autre par les différentes ouvertures, se faufilant parfois avec peine dans la cour suivante comme un petit serpent qui glisserait de pierre en pierre discrètement afin de ne pas être vu. Le petit groupe découvrait les pièces avec bonheur et photographiait chaque ouverture. Les sculptures étaient finement détaillées et les verres colorés agrémentaient joliment les pièces du palais. Il y en avait des centaines reliées par des petites cours, protégées, elles, de la chaleur grâce aux solides murs qui les encadraient.

Les pièces et les cours se succédaient presque sans fin comme dans un labyrinthe. La famille s’amusa vite à une partie de cache cache, à qui découvrira la pièce la plus excentrée et la plus isolée du reste du palais. Du haut de la citadelle, une vue imprenable dévoilait le reste de la ville.

La famille décida alors de grimper sur un point encore plus haut de Jaipur, en haut du minaret Ishwari Minar Swarga Sal, trente cinq mètre au dessus du sol. C’est ici que l’histoire raconte qu’un certain Ishwari Singh se serait donné la mort plutôt que d’affronter l’armée ennemie.

Jaipur est une ville très chaotique et polluée. Un peu plus calme que Delhi, elle ne ressemble pourtant en rien à un havre de paix pour les oreilles. Ne venez pas ici pour vos vacances et décompresser ! La vieille ville est une succession de petits bazars où tissus et sculptures de divinités se vendent à bas prix ; les escrocs, eux, ont tendance à les gonfler. Encore des couleurs, des odeurs, du cuivre et de l’argent ! Une vraie caverne d’Ali Baba cette fois !

La famille s’enfonça dans les méandres des rues, tourna à gauche, puis à droite, encore à droite puis à gauche et monta en haut de plusieurs escaliers. Avez-vous suivi où ils en sont ? Eux non, ils se perdirent rapidement au milieu du bazar et furent obligés de suivre leur instinct pour en sortir vivant ; une immersion involontaire mais délicieuse avec les habitants de la ville. Si le jeune garçon n’avait pas eu le portefeuille creux, il aurait pu en profiter pour investir dans tout un tas de cochonneries, ça brille, ça resplendit et ça sent bon. La famille comprendra qu’il sera peut-être difficile de résister à ces belles tentations…

Elle ne résista pas bien longtemps par contre à l’appel des hauteurs en périphérie de la ville. On racontait qu’une forteresse, construite près d’un lac et nichée au bord d’une gorge de montagne, serait abandonnée. Le fort d’Amber était autrefois la capitale de l’État jusqu’à ce que les Rajputs déplacent la ville à Jaipur.

Ce palais, administré par Man Singh Ier en 1600 fut construit en partie par un homme du nom de Mirza Râja. Malheureusement… (parce qu’il faut toujours un retournement dans un  récit !) un autre palais subsistait pas très loin, gouverné par un autre empereur… Ce dernier, lorsqu’il appris la construction d’Amber, fut fou de rage. On disait que ce nouveau palais serait une véritable merveille ! Les travaux terminés, ses doutes se confirmèrent : de nombreux visiteurs affluaient afin d’admirer ses fines sculptures et ses colonnes de grès rouges. Dans une explosion de jalousie, l’empereur envoya son armée à Amber pour jeter à bas ce chef d’oeuvre. La nouvelle arriva aux oreilles de Mirza qui décida, lui, pour sauvegarder son oeuvre, de recouvrir les colonnes rouges par du stuc. L’armée rentra finalement bredouille auprès de l’empereur jaloux et témoignèrent que cette soi-disant magnificence dont on avait tant parlé n’était qu’une pure invention. Depuis, les colonnes ne furent jamais dévoilés et restèrent protégées par du stuc. Jusqu’au jour où…

Le plâtre tomba en partie… et que l’on pu redécouvrir les sculptures, parfaites, comme au jour où elles avaient été terminées.

Il est possible de grimper en haut du fort à dos d'éléphant (nous préfèrerons la marche)

Il fallu quatre heures pour que la famille s’imprègne du lieu. Les cours étaient moins nombreuses qu’au Palais des Vents mais les pièces étaient plus grandes, plus travaillées. L’influence moghole était évidente. Les appartements privés prenaient place après un dédale sur quatre étages de rues et de somptueuses pièces dédiés aux femmes ou au roi.

Salle de "conférence"

Les appartements privés réservés aux femmes du palais

Jardin du roi

Pièce de repos, toute mimi

L’une des pièces, Sheesh Mahal, fut ornée du sol au plafond de mosaïques de verres colorés et de bris de miroir. Le résultat était tout simplement splendide ! La famille resta sans voix. Les palais de la région étaient d’une beauté exquise et d’une finesse remarquable.

Depuis les contreforts de la forteresse, la famille observait tranquillement l’horizon lorsqu’elle s’aperçut que « l’ancienne ville » au pied de la forteresse dont on disait que les murs s’écroulaient, avait eu une seconde vie. Aujourd’hui, 20 000 habitants occupaient les vieux bâtiments et entretennaient les trésors tout proches. Le joyeux groupe s’approcha. Il était dimanche, au beau milieu de l’après-midi, et il n’y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Seuls quelques enfants s’amusaient à se courir après et d’autres étaient de corvée de vaisselle. Deux adultes discutaient au pied du puits du village à pomper, pomper, pomper encore pour remplir leur grand seau d’eau afin de se laver ou cuisiner. Il régnait une atmosphère paisible de village endormi en plein désert.

Les vaches animent aussi les rues

Le jeune garçon fut séduit par ce vieux village, moins sophistiqué que la nouvelle ville et plus authentique, certes, il était endormi mais bien plus vivant que le palais d’à côté qui ne revivait que chaque matin mais s’éteignait chaque soir après le départ des derniers touristes.

Et comme dans chaque conte, il y a toujours des surprises, celle de mon histoire arrive précisément à ce moment là… !

Le Rajasthan étant une terre particulièrement aride, les hommes construisirent depuis des siècles des « baori », des sortes de puits à l’inclinaison régulière, afin de recueillir et de conserver un maximum d’eau pour les habitants. Ces puits démontrent aussi le goût des architectes pour la géométrie parfaite.

La journée touchait à sa fin. Ganesh proposa à la famille de retourner dans leur appartement. Mais sur le chemin, il leur fit une seconde surprise, toujours en rapport avec l’eau. Le carrosse des années soixante s’arrêta sur les rives d’un lac. Ganesh invita tout le monde à descendre et à se rapprocher du bord. Il y avait, parait-il, une photo à ne pas rater ! Mais attention ! Pendant bien longtemps, il n’y avait pas de lac à cet endroit là…

De nombreuses années en arrière, au XVIème siècle précisément, il y eut une grande famine dans la région et par conséquent une forte pénurie d’eau. L’empereur décida alors de construire un immense barrage afin de contenir l’eau des pluies et d’approvisionner les habitants de la région. Son barrage en terre et en quartzite fut une brillante réussite et un siècle plus tard, remplacé par de la vraie pierre de maçonnerie pour le solidifier. Long de trois cent mètres et muni de trois vannes pour irriguer les champs voisins, le barrage subit de nombreuses rénovations depuis.

Mais le hic… ! C’est que lorsque le lac d’eau de pluie est au plus haut, le palais construit au centre du terrain est alors noyé ! Seul l’étage supérieur est visible, le reste est enseveli sous l’eau. Il faut alors attendre de fortes sécheresses pour l’observer en entier et le rejoindre à pied ! Le Jal Mahal est un de ces palais mystérieux qui a emporté avec lui ses secrets… Les rares peintures encore présentes laissent à penser qu’il était entièrement recouvert de fins dessins sur ses murs. Mais l’eau a fait depuis fait son effet…

Le Jal Mahal

Mon histoire s’achève déjà. La ville rose de Jaipur, dynamique, dévoile sans faiblesse, jour après jour ses nombreuses merveilles aux centaines de voyageurs curieux qui affluent chaque année. La région du Rajasthan, digne héritière des guerrier Rajputs n’a pas à rougir. Bien au contraire ! Les chants traditionnels encore bien présents dans les festivités des habitants de l’ère moderne, racontent encore et toujours les centaines d’histoire des rois, empereurs, guerriers et maharajas. Histoires vraies ? Ou histoires enjolivées peut-être ? Peu importe. Les enfants raffolent de ça et les adultes ne se lasseront jamais de raconter des histoires pour faire ouvrir grand les yeux des plus grands et endormir les plus petits. Le trésor de l’Inde est sûrement là. D’un patrimoine riche en contes et merveilles, le pays a su entretenir les mythes ; et même si le temps des rois et des empereurs est fini, les habitants, eux, n’ont pas terminé de raconter de belles histoires !

Mais cette fois, au cinéma !

Le hall d'entrée

La famille finira son aventure un soir, dans l’un des tout premiers cinéma « Bollywood » du pays : le Raj Mandir. Au programme ce soir : le nouveau film  » Special 26 « . La salle est pleine à craquer, les gens crient à pleine voix, les gens applaudissent au milieu du film, ils sifflent, ils s’emportent. Ils vivent (enfin !) la séance du cinéma. Car les indiens sont des gens joyeux qui aiment profondément les histoires. Mais je vais m’arrêter là car cette fois, ce n’est plus mon récit.

Si vous voulez lire un extrait du film, cliquez sur le lien ci-dessous :

Voici le Taj Mahal

Le temps est passé, emportant avec lui princes, maharanas et maharajas, glorieuses époques et funestes destins, laissant seulement des noms et des histoires gravées dans la pierre, et l’époque moderne vint, le tourisme avec, transformant le bazar de la porte sud du Taj, formé à l’origine par et pour les nombreux ouvriers et leurs familles, en vaste zone touristique où chaque terrasse « avec vue » devient un restaurant, où chaque bâtiment dépassant une certaine envergure se transforme en un hôtel à la fortune variable, depuis le palace de luxe jusqu’au lieu de passe sombre et glauque, où les rues étroites muent en terrains de chasse des rabatteurs toujours à l’affut d’un client à trainer dans une boutique, un café ou un lieu de séjour.

Des rues d'Agra

Voici Agra, côté visible par le touriste, le gros de la ville étant à bonne distance des sites touristiques, une ville manquant de charme, ville défigurée par le tourisme de masse recherchant les bas coûts plus que la qualité ou l’esthétisme, au coeur maintenant protégé par de strictes lois interdisant tout moteur polluant à moins de cinq cent mètres du tombeau.

Devant la "perle de l'Inde"

Depuis une des très nombreuses terrasses du Bazar

Et nous, au centre de ce coeur, nous sommes assis sur un banc, à admirer le blanc monument de marbre importé du Rajasthan et de grès rouge local, dans une construction qui n’est pas sans rappeler le tombeau de Humayun que nous avions déjà découvert quelques jours auparavant à Delhi. Après une première cour grande et carrée mais sans trop d’intérêt, nous débouchons devant l’entrée principale et là c’est le choc : d’une symétrie parfaite, le sépulcre est encore plus beau que ce qu’on s’imaginait ou qu’on avait vu en images. La piscine le bassin aux fontaines s’allonge droit vers le fond, formant une croix (les quatre rivières d’eau, de vin, de lait et de miel décrites par le coran) divisant un paisible jardin parcouru seulement par les touristes désireux de flâner un peu dans les lieux et les écureuils curieux et affamés, sans doute nourris par les jardiniers venus entretenir les pelouses et bosquets avec leurs boeufs.

La première cour

La vue offerte au visiteur lors de l'entrée

Les jardins vus du Taj Mahal

La fontaine divise de manière parfaite le jardin, offrant une perspective superbe

Vaches et Taj

Aux quatre angles, des minarets immenses encadrent un volume cubique percé de grandes portes et surmonté d’un dôme en forme d’oignon, et sur ses côtés deux mosquées inaccessibles aux touristes, une première à gauche est utilisée tous les vendredis pour les offices, et une seconde à droite, identique en tout point sert… de décoration uniquement, le pendant symétrique de la première mais inutilisable car n’étant pas orienté vers La Mecque!

Le Taj entouré de ses mosquées

La mosquée du vendredi

Quel spectacle surprenant! Le prix d’entrée du monument étant élevé, nous nous passions la veille de la visite du fort bâti par Shâh Jahân, et nous tournions autour du Taj, l’objet de notre visite, au détriment du palais, autre bijou de la ville, d’abord en nous approchant de ce dernier pour essayer de s’imaginer comment le monarque pouvait voir son oeuvre. La forteresse, de près, est véritablement immense, toute de grès rouge, et il faut prévoir un temps fou pour pouvoir en faire le tour (d’ailleurs nous nous arrêterons après à peine un quart de la muraille tant le temps nous manqua)!

L'entrée du fort d'Agra

La fenêtre de la "prison dorée"

Puis, nous nous jetions dans la Yamuna, une rivière sacrée en Inde, non pas pour être bénis mais pour avoir un point de vue un peu « inédit » sur le tombeau (à l’origine, je souhaitais passer par le pont un peu plus loin, mais alors, quelle distance à parcourir aller-retour, tout ça pour un spectacle dont nous n’étions pas sûrs de la qualité)!

Le Taj Mahal vu depuis le bas du fort d'Agra (ou presque)

Bon, nous « jeter » n’est sans doute pas non plus le terme le plus adéquat, mais nous nous en serons bien rapprochés, esquivant ordures, mares d’eaux stagnantes, chiens errants, vaches… et bouses de vaches évidemment! L’odeur ne sera pas la plus enthousiasmante, mais la vue, en revanche… Pourtant, de loin, rien ne laissait présager de l’état second dans lequel nous serions plongés le lendemain, une fois au plus près du site.

Allez, tous dans la Yamuna!

Voici la photo que je prenais sur la photo précédente… Taj et Vaches (2)

La Yamuna, vue depuis le Taj Mahal

En y regardant de plus près, on peut découvrir des détails invisibles de loin, des frises entières recouvertes de fleurs finement sculptées dans un marbre blanc d’une perfection inégalée, des treillis de pierre encerclant « la perle de l’Inde », des dalles au sol ajustées au centimètre près… Il a fallu mobiliser pas moins de vingt mille personnes pour tailler ce bijou sur mesure, en faisant venir des artisans réputés du monde entier, depuis l’extrême-orient jusqu’aux confins de l’Europe!

Détail des bas-reliefs

Frise sculptée et incrustée dans le marbre blanc du bâtiment

Encadrant les portes, des sourates du coran gravées dans une pierre noire sont incrustées dans la pierre blanche, donnant une impression d’éternité. Les textes semblent décrire les lieux comme étant une porte d’accès vers le paradis (d’après l’encyclopédie en ligne wikipédia, j’ai une connaissance assez limitée de ces langues)…

Une porte du Taj Mahal

Détails des frises, avec des sourates

Aujourd’hui comme hier, le lieu reste empreint de paix et de tranquillité, et nous restons sans voix, dans ce jardin aux arbres feuillus, devant cet ode à l’amour d’un homme pour une femme, dans ma mémoire seul témoignage que nous ayons croisé qui allait dans ce sens seul et unique durant l’ensemble de notre périple. Les buildings de New York, Hong Kong, Sydney ou Bangkok, les cités du Machu Picchu ou d’Angkor, la grande muraille de Chine ou les temples de Bagan, toutes ces créations humaines avaient une fonction sociale, stratégique, économique, ou plusieurs choses en même temps, mais jamais un bâtiment… pour un amour perdu. Aujourd’hui, qui pourrait faire ça? Chaque jour qui passe, je vois notre voyage continuer, et je me demande quelle trace nous laisserons de notre passage sur cette terre, de notre existence, ce que je laisserai en témoignage de ma vie, de ce voyage qui va si vite, cette vie dans une vie, et dont les contours sont de plus en plus définis chaque heure qui nous rapproche de la fin… Et après?

L’intérieur de la sépulture de Mumtaz Mahal (l’autre nom de la maharana Arjumand Bânu Begam) est à la fois simple et dense, simple par sa construction, une vaste pièce encerclée par huit autres plus petites formant comme des vestibules, filtrant la lumière naturelle vers la réplique de la tombe de la femme, le corps reposant en réalité dans une crypte en sous sol, lieu inaccessible au commun des mortels comme vous et moi. Le tombeau, placé à l’exact centre de la pièce, n’est pas seul mais accompagné de celui de son mari, Shâh Jahân, cassant de fait la symétrie parfaite de l’ensemble.

Les tombeaux de Shâh Jahân (à gauche) et Arjumand Bânu Begam (à droite)

Les deux blocs de marbres sont encadrés par une sorte de barrière aux superbes détails fleuris dont beaucoup méritaient des explications approfondies vue le nombre de guides touristiques s’y attardant! La visite se faisant dans un sens imposé, on tournera en escargot dans le bâtiment, mais à la vitesse du lapin!

La frise protégeant les tombeaux

Le Taj Mahal est au final un bâtiment surprenant, de mille manières : on croit le connaitre, l’avoir vu sous toutes ses coutures, tout savoir sur lui, et quand on l’a devant les yeux, c’est tout à fait autre chose… A la fois plus grand et plus petit que ce que je m’imaginais, il est beaucoup plus détaillé que ce que toutes les photos et vidéos de lui voudraient montrer, avec ses bas-reliefs de fleurs, son dallage parfait, sa pierre si fine qu’elle laisse passer la lumière à l’intérieur… La « perle de l’Inde » mérite bien son surnom, et nous resterons marqué par ce lieu dont l’histoire est aussi poétique que les courbes sont élégantes…

Nestor devant Angkor Wat

Le site d’Angkor, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, est constitué de plusieurs centaines de temples, les plus connus étant les temples d’Angkor Wat, Bayon, chef d’oeuvre de la zone d’Angkor Thom, et le Ta Prohm, extraordinaire temple envahi par les racines d’arbres géants, le tout réuni dans une zone vaste de plusieurs dizaines de kilomètres carrés – car il en faut de la place pour tout caser! Vous l’aurez compris, la tâche promet d’être ardue pour en profiter un maximum, d’autant plus que les démarches entreprises à Phnom Penh pour l’obtention du visa Indien nous ont amputé de quelques jours à Siem Reap, la ville passage obligée pour l’acès au temple, à huit kilomètres de là, et Élodie a attrapé froid pendant nos sept heures réfrigérées entre Phnom Penh et Siem Reap en bus « express ». La découverte se fera en trois jours : au delà, le budget serait de toute façon délirant, et en dessous ça serait littéralement sacrifier les visites sur l’autel de la vitesse, un comble pour des voyageurs d’un an comme nous!

Il faut faire des choix : au-revoir donc Phnom Kulen, le temple à soixante-dix kilomètres à l’est, qui avait l’air sympathique avec ses cascades incorporées au site. Exit aussi le temple Kampong Thom, au sud, qui promettait une découverte excitante d’un temple encore enfouis sous la végétation, à l’écart des sentiers battus ; à eux deux ce sont soixante dix dollars à sortir en plus du reste, c’est à dire rajouter un tiers de la somme à celle que nous devons déjà débourser! Nous définirons au final la trajectoire suivante : des temples les plus éloignés au plus proche du coeur d’Angkor.

Il y a tellement de ruines qu'on doit être motorisé entre chaque pour pouvoir tout voir!

Le lendemain, neuf heure, nous sommes prêts à l’action, batteries de caméras et appareils photos rechargées, cartes mémoires vidées – on a abandonné l’idée de la machette pour aujourd’hui, trop lourde et sans doute pas très utile. Nous nous déplacerons en tuk-tuk car mine de rien les distances sont importantes, et notre premier jour comporte pas loin de quatre vingt dix kilomètres allez-retour de routes et chemins, et c’est Mr Mean qui est au guidon.

Mr Mean

Nous avions rencontré le jeune homme deux jours avant, il nous était sympathique, et plutôt que d’expérimenter le vélo, qui aurait sans doute été une alternative agréable, les routes étant bordées d’arbres ombrageant les chaussées, quoique éprouvante physiquement après des semaines d’abstinence. Ne parlons même pas des circuits organisés, sinon je me fâche! Après une halte près du site d’Angkor Wat pour acheter nos entrées ( 20$US/jour, ou 40$US/trois jours (consécutifs ou non mais dans un délai d’une semaine après achat), ou encore 60$US/sept jours (consécutifs ou non, a priori à utiliser dans le mois)), nous filons vers Banteay Srey , en passant déjà devant une multitude de monuments et bassins. En arrivant à l’entrée, j’ai une petite appréhension : des bus par dizaines, bien rangés, des tuk-tuk de ci, de là, des touristes partout, et cette désagréable sensation d’être dans un endroit surexploité : un stand de présentation, des boutiques « en dur »… un sens de circulation imposé. Et des ruines qui en imposent aussi : très vite, les masses de touristes se diluent dans la surface des restes du bâtiment, à la recherche qui d’un point de vue, qui d’une explication guidée, qui d’un groupe qu’il aurait perdu.

Nous admirons cette façon de construire les temples, qui va crescendo : de petites annexes sur les côtés, une porte centrale qui mène à une première cour, avant d’accéder au sein des saints, le tombeau ou la statue du dieu/roi (ou les deux à la fois) vénéré, le tout parfois entouré de douves remplies d’eau, d’un mur, ou des deux.

Nous restons scotchés par la finesse des bas-reliefs aux motifs splendides, couvrant du sol au toit chaque pan du monument. Quel spectacle! Peu importe la foule, nous ne sommes plus que tous les deux, découvrant une merveille architecturale vieille de mille ans, ses statues de singes-gardiens nous observant fixement, comme pour lancer un défi aux arrivants.

Les Singes Gardiens

Mais très vite, il est temps de partir vers de nouvelles aventures ; direction Banteay Samre, un un peu plus au sud, et plus proche du reste des sites majeurs…
Nous profiterons de l’arrêt pour un maigre déjeuner déjà fort onéreux – nous apprendrons plus tard qu’il est relativement facile de négocier quelques milliers de riels sur les plats, malgré les prix apparemment fixes sur les menus. En sortant du restaurant, Mr Mean nous pointe le chemin en face et nous indique qu’il nous faut y aller pour accéder au site. Sitôt dit, il s’installe dans un hamac, et nous traversons la route, accueillis par une nuée d’enfants voulant nous vendre divers objets ainsi que des créations en papier. On n’encouragera pas cette méthode, même si nous sommes sûrs qu’enfants comme adultes préfèreraient une jeunesse cultivée et intelligente par l’apprentissage scolaire!

Et, au bout du chemin, nous voyons un mur d’une taille plus qu’honorable, haut, épais, une vraie forteresse. A l’intérieur, une construction massive et symétrique, moins décorées mais plus imposante.

Un mur de fort belle taille…

Nous passerons un moment à arpenter les salles et couloirs hauts de plafond, à la rencontre de tous ces détails si particuliers à Angkor, dans un calme absolu, seuls ou presque : en mangeant en décalé, le site nous appartient! En sortant de notre visite de long en large, nous avons reçu un coup sur la tête : si ce temple n’est qu’un petit , à quoi vont ressembler les temples majeurs? Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu un coup au crâne : Mr Mean, lui aussi aura eu un choc, mais pour d’autres raisons, son hamac s’étant décroché brutalement, le faisants chuter tête la première. Plus de peur que de mal nous dira-t-il quand même. L’aventure continue.

Après une courte pause pour se remettre de la chaleur écrasante, nous nous dirigeons vers l’énorme Preah Khan, en faisant halte au petit Ta Som, en ruine mais émouvant, ses bas reliefs désassemblés formant un immense puzzle.

Un puzzle c’est aussi ce à quoi ressemble Angkor dans son intégralité aujourd’hui. Ce vaste ensemble ne s’est pas construit en un jour, loin de là : la cité – car il s’agissait d’une ville, aurait été fondée au IX ème siècle par Jayavaraman II, avec un ensemble de constructions hydrauliques – canaux, bassins, évacuations, afin de contrôler l’eau. Angkor devient la capitale d’un empire dominant une vaste partie du sud-est de l’Asie. Pendant sept siècles, la ville vivra suivant les destins des dieux-rois, jusqu’à l’abandon de la cité en 1431, au profit de Phnom Penh. A son apogée, Angkor comptait pas moins de sept-cent cinquante mille habitants, répartis sur plus de mille kilomètres carrés, soit près de dix fois la surface de Paris et deux fois la population de Londres à la même époque! Les modifications ultérieures apportées à certains édifices (changements divinités ou de fonctions), l’abandon du statu de capitale au XV ème siècle – à l’exception notable d’Angkor Wat entretenu par des moines bouddhistes – les pillages successifs, l’ensevelissement sous une végétation dense et le minage du terrain par les Khmères Rouges feront tomber une très grande partie des temples dans l’oubli le plus total, parfois réduits à un tas de gravats anonymes. Les habitations courantes du peuple, souvent en bois, disparaîtront sans laisser de trace, achevant l’évanouissement d’une des plus grandes capitales d’Asie.

Preah Khan

Preah Khan en laissera, lui, des traces : restauré partiellement, il fait partie des très grands édifices dédiés à la gloire de Bouddha, et accessoirement résidence temporaire de l’édificateur-dieu-roi Jayavaraman VII (durant la construction de Ta Prohm). Immense temple-palais il serait facile d’y passer des heures, à observer les différents espaces présents : salles, couloirs, courettes et déambulatoires, tant leur nombre et variétés sont grands!

Un temple tout en longueurs

A certains endroits déjà, la nature à repris ses droits (comme au Ta Prohm d’ailleurs, ça doit être l’effet  » Jayavaraman VII ») tel cet arbre envahissant la muraille intérieure – le mur extérieur, entouré de large douves, fait huit cent mètres de long pour sept cent mètres de large!

Le soleil couchant donnera bien vite un aspect mystérieux aux pierres hantées par de bien rares touristes, tous les autres étant partis se précipiter au Phnom Bakheng d’ou la vue sur Angkor Wat au soleil couchant est magnifique… avec des jumelles et un téléobjectif! Encore une fois nous sommes donc tranquilles pour nous interroger… A quoi servait cette partie du temple aux consonances grecques?

« … Élodie, réveille-toi!

– Mmmmmfffff… C’est bon, laisse-moi tranquille…

– Mais c’est aujourd’hui!

– Aujourd’hui quoi?

– Qu’on va voir le bijou du Cambodge! La fierté nationale!

– Rien à faire!

– Allez, si tu te lèves, ce soir tu aura une bonne bière Angkor bien fraiche rien que pour toi! »

Sur ces mots, Élodie se leva promptement, s’habilla en quatrième vitesse, comme si sa vie en dépendait.

Bon, la dernière phrase n’est peut-être pas tout à fait exacte, on a partagé la bière Élodie préfère la Cambodia un bon mango shake. Il existe bien, en revanche, une bière nationale Angkor (et une bière Anchor, à prononcer « encore », ce qui n’aide pour passer commande mais c’est un autre débat), une bière au nom du monument préféré des locaux, mais ce n’est pas le seule endroit où on peut retrouver ce mot : Agences touristiques, restaurants, hôtels, allumettes, papier et autres services en tous genres sont « Angkor »-quelque chose, les téléfilms se passent à Angkor, les clips et karaoké sont toujours en décors, les tissus sont frappés à l’image du temple-palais, le drapeau national lui-même représente Angkor Wat. Il y a même un tarif officiel pour réaliser ses photos de mariage à Angkor (ne nous demandez pas le tarif, on ne sait plus et on sait où on aimerait les faire…).

Un temple qui est sur le drapeau!

Enfin bref, la journée de la veille nous a épuisé et Élodie ne se sent pas le courage d’effectuer le parcours initialement prévu, nous inversons alors les jours deux et trois, ce dernier étant plus léger. Ça sera donc une matinée sur des sites mineurs et l’après-midi au coeur du complexe classé par l’UNESCO.

Banteay Kdey est le premier des quatre temples prévus ce deuxième jour. Construit à la fin du XII ème siècle et reconstruit plusieurs fois et relativement peu restauré (certaines zones sont d’ailleurs condamnées pour restauration) il nous présente, encore une fois, un travail très fin, qui nous a émerveillé, d’autant plus que dans la – relative – fraicheur du -relatif – matin, pas un chat ne vient nous perturber.

En face du Bantey Kdey se trouve un bassin artificiel gigantesque, Srah Srang, « la piscine du roi », réservée à ce dernier.

Un peu plus loin se truie Pre Rup, un « temple-montagne » – tous les temples ou presque sont des temples reprenant la forme d’une montagne divine des légendes Hindouistes tout en briques, datant du X ème siècle. Avant de repartir, nous reprenons des forces et effectuons un tout petite halte qui nous permettra de voir Prasat Kravan, dont trois salles sont encore existantes, (dont deux en restauration)… puis décollons pour affronter le temple majeur du Cambodge : Angkor Wat.

Il faut bien reconnaitre qu’il a de la gueule, ce temple : considéré comme « le plus grand édifice religieux du monde », il est entouré de très larges douves remplies et d’un mur d’enceinte de mille trois cent mètres de long sur mille cinq cent de large!

Les douves du temple d'Angkor Wat!

Bien plus travaillé – et entretenu – que les autres, nous découvrirons des centaines de mètres de fresques en bas-relief représentant des batailles légendaires entre dieux, homme, singes… entre autres… Angkor Wat c’est aussi de multiples salles, courettes, couloirs, escaliers, déambulatoires, bibliothèques (sans livre) mais je pense que vous avez compris le concept.

Angkor Wat

Angkor Wat

Élodie et les fresquesbas reliefs représentant des batailles mythologiques

bas reliefs représentant des batailles mythologiques

On peut monter dans les hauteurs et tours, et si la vue n’est pas imprenable, elle met en relief les capacités du peuple Khmère à accomplir des choses extraordinaires. Plus que partout ailleurs, chaque recoin est sculpté avec précision, du sol au plafond.

Une tour d'Angkor Wat

En sortant vers la porte Ouest – la principale porte d’entrée, on aime être à contre-sens, on découvre le spectacle offert aux personnes arrivant par ce côté : une carte postale parfaite du site, ni plus ni moins, avec ses tours superbes en formes de lotus, au fond d’un long chemin pavé entouré de deux serpents géants en guise de rembardes. Et là, on comprend mieux la fierté des Cambodgiens.

La machette, on aurait presque pu la regretter le troisième jour, en arrivant au Ta Prohm, un immense temple envahi par les racines d’arbres gigantesques (et souvent morts) mais surtout par les touristes venus en groupes! Pour la première fois nous devons composer avec eux, et la partie est loin d’être gagnée, surtout qu’Indiana Jones (il fallait nécessairement le citer une fois) a ramené ses potes pour une restauration-party dans le site.

Indiana Jones et la Restauration du Temple Maudit

Mais la beauté du lieu est si intense qu’on oublie très vite ces désagréments pour ne garder que le meilleur ; le temple est grand et beau, et sa spécificité est vraiment ces racines partout, qui façonnent les pierres, s’infiltrent partout, recréent une ambiance unique, un lieu qui fait rêver quoi ; plein de détails partout sont à distinguer, à l’image de ce visage miraculeusement dégagé entre deux racines. fort heureusement pour nous, nous étions équipés en montres ce jour là, car il aurait été facile d’y passer la journée sans s’ennuyer!

Un visage miraculé

Pas très loin du Ta Prohm se trouve Ta Keo, un autre « temple-montagne qui aurait sans doute été un des plus beau s’il avait été fini ». Tout ou presque est dit, l’édifice est grand mais incomplet, les travaux sans doute interrompus par le décès du roi qu’il était censé honorer, et il lui manque toutes les décorations qui font le charme des autres lieux…

Des détails qui ne manquent en revanche pas dans la dernière zone visitée, Angkor Thom, qui regroupe plusieurs temples et structures, de petits temples qui font face à d’immenses terrasses comme celles dur Roi Lépreux et de l’Éléphant, qui servaient pour les discours officiels devant la foule des palais quasi-disparus, comme le palais royal, le Preah Palilay, lui aussi menacé par la végétation, ou bien encore Baphuon.

Les terrasses du lépreux et de l'éléphant

Détails des terrasses

Le palais Royal

Preah Palilay

Baphuon

Ce dernier est un cas à part : gigantesque, il a été démonté au trois quart par une équipe d’archéologue français dans les années 70, chaque pièce étant numérotée et entreposée autour, sur ces centaines de mètres carrés, avant que toutes les indications pour le remontage ne soient détruites par le Khmères Rouges fraichement arrivés au pouvoir. Dans les années 90, une nouvelle équipe se mit en place pour recoller un puzzle en trois dimensions de plus de trois cent mille pièces, incluant un étonnant bouddha couché géant datant du XVI ème siècle!

Observez le visage du Bouddha annongé (ses pieds seraients à droite de la photo)

Mais le plus étonnant reste Bayon, un (autre) temple dédié à Jayavaraman VII, qui comporte au moins cinquante tours sur lesquelles sont souvent représentés quatre visages géants de… et bien personne n’est vraiment sûr : Dieu, roi, Bouddha, ou autres (si vous comptez bien, ça fait plus 200 visages)? Il est facile de se perdre entre les piliers, escaliers tours accessibles – les chauves-souris l’ont bien compris – et les dizaines de détails à observer, depuis les fresques murales en bas jusqu’aux magnifiques visages des tours, éclairés par le soleil orangé de cette fin de journée. Là encore, nous y avons passé par mal de temps, presque jusqu’à la nuit…

Bayon aux dizaines de tours

les tours de Bayon

Que veut-il nous dire?

Que veut-il nous dire?

Il y a des endroits qui restent gravés dans les mémoires une fois visités, frappés par des détails innombrables et des motifs qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, des territoires qui ne peuvent que marquer et ne laisser personne indifférent. Il y a des noms qui font ressortir tout de suite des émotions uniques en leurs genres, qui donnent l’impression d’être les premiers à les avoir vu, même si nous avons bien vu les hordes de touristes à côté de nous. Il y a des paysages qui feront rêver même les personnes qui ont déjà beaucoup vu et découvert. A l’autre bout du monde, dans un pays d’une grande richesse humaine se cache un trésor unique en son genre que nous avons découvert et que nous emportons pour la vie dans notre mémoire : Angkor.

Une rue de Phnom Penh

Et des voitures, banales parfois, de luxe souvent… Car la capitale cambodgienne est paradoxale : les chauffeurs mégotent pour un dollar, pour doubler ensuite des véhicules qui valent des dizaines de milliers de fois leur course durement négociée. Les taudis font face aux ambassades les plus prestigieuses, les mendiants dorment paisiblement sur les trottoirs devant les hôtels de luxe, à quelques centimètres parfois de leurs compatriotes buvant un verre en jouant sur leurs tablettes numériques. Les habitants sont heureux dans une ville qui reflète les horreurs commises par les Khmeres Rouges, il y a moins de trente trois ans.

Phnom Penh, un centre commercial…

…des ambassades…

… et des taudis juste en face! (en face de l'ambassade d'Australie pour être précis!)

Avant de continuer, faisons un petit rappel historique – très simplifié. Retournons au début des années 70 : la guerre froide et celle du Vietnam font rage dans le pays voisin, et le roi, Norodom Shianouk, neutre, parti en déplacement à l’étranger, se fait renverser par son pilier militaire, Lon Nol, qui lui penche pour l’aide Américaine. Les « Khmers Rouges », forces communistes soutenues par la Chine, ne l’entendent pas de cette manière et lancent une guérilla conte le pouvoir en place, qu’ils manquent de gagner une première fois en 1973, mais ils seront repoussés par les Américains, ce qui ne sera pas le cas en 1975, l’armée de l’oncle Sam s’étant progressivement retirée de la région. Les Khmeres Rouges, dirigés par Pol Pot, prennent le pouvoir. Pendant quatre ans, le dictateur mènera une politique féroce pour se maintenir au pouvoir, faisant torturer et assassiner toutes les élites du pays, repérées par leurs maitrises de langues étrangères… ou le port de lunettes, vidant les villes les unes après les autres pour forcer les citoyens à aller travailler au champ, fermant l’ensemble des écoles, en en transformant même une en « prison de très haute sécurité » pour maintenir les éléments qu’ils jugent les plus dangereux, et ce même pour les membres de leur propre parti, détruisant systématiquement les temples bouddhistes et les bâtiments « pernicieux », transformant la capitale en ville fantôme…

Une victime des Khmeres Rouges

Jusqu’à la fin de l’année 1978, où les troupes vietnamiennes envahirent le pays pour éviter la contagion du chaos à leur propre nation. Le sept janvier 1979, le régime des Khmeres Rouges s’effondre pour laisser place à une gouvernance proche des intérêts des nouveaux envahisseurs, mais les Khmeres Rouges restants et des royalistes appuyés par la Thaïlande continuent leur lutte sous la forme d’une terrible guérilla, disséminant des milliers de mines anti-personnelles dans tout le territoire. Les troupes Vietnamiennes partiront en 1989 après dix ans de luttes, laissant derrière elles un pays économiquement en ruine, divisé, souffrant de sous-nutrition et d’épidémies diverses… On aurait tort de penser que ces évènements font partie d’un passé révolu : les procès des dirigeants Khmeres n’ont commencés qu’au début du XXIème siècle, mais surtout une grande partie de la population a été témoin, voire actrice de toutes ces atrocités : tous ceux qui ont aujourd’hui trente trois ans ou plus sont nés durant le régime de Pol Pot, et les plus âgés s’en souviennent… Un autre chiffre montre les stigmates de cette époque : en 2007, plus de la moitié des Cambodgiens avaient moins de dix-huit ans…

Des enfants jouent souvent dans les temples

D’autres marqueurs se manifestent, parfois par leur présence, mais le plus souvent par leur absence : les temples réduits à néant, les lieux de torture encore existants. Dans la capitale se trouve encore la « prison de haute-sécurité 21″ de Tuol Sleng, connue sous le diminutif de « prison S-21″ (ou S-21, tout le monde là bas connait).

A l’origine, les locaux forment le lycée Chao Ponhea Yat, du nom d’un royal ancêtre de Shianouk, puis, en Aout 1975, ils sont transformés en prison, le S-21 donc. La ville est déjà vidée, et les travaux se font donc discrètement: l’enceinte extérieure est couverte de deux rangées de barbelés, et ces derniers sont électrifiés.

Sur les murs extérieurs

Des vitres et volets sont ajoutés aux fenêtres pour étouffer les cris des torturés, des barbelés devant tous les étages pour empêcher les évasions… mais surtout les suicides des plus désespérés. Les locaux sont réorganisés en salles de tortures et cellules, qui variaient considérablement en taille en fonction de l’importance supposée du prisonnier : si certaines salles conservent leur volume initial pour quelques lits, d’autres sont divisées en dizaines de petites cellules de quatre vingt centimètres de large, en briques ou en bois.

Cellules en bois

Une des salles pour les "invités spéciaux". Le lit est un de ceux sur lesquels on a retrouvé attaché une victime.

Photo prise par les soldats vietnamiens lors de leur entrée dans le S21

D’autres salles enfin tenaient plus de l’entrepôt à humains que de la cellule : jusqu’à une trentaine de prisonniers étaient attachés au sol par les chevilles, allongés en rang. Des conditions inhumaines qui sont poussées à leurs limites: une douche collective à l’eau froide une fois par semaine, des séances de tortures aux horaires aléatoires, deux repas par jour « dont on pouvait compter les grains de riz sur une seule main ». Aujourd’hui transformé en musée, le S-21 a conservé son aspect d’alors, et il faut avoir l’esprit solide en visitant l’endroit : même aseptisé, les lieux restent impressionnants, avec les salles remplies d’un où deux lits seulement, ou des cellules si étroites et peu larges qu’on ne pourrait s’y allonger, le tout dans un silence glaçant…

Les cellules "de luxe" en brique

De très nombreux témoignages du passé sont présents, avec des photos des milliers de prisonniers – et de leurs familles, enfants compris, arrêtées avec eux et exécutés aussi, photos prises lors de leurs entrées, les témoignages des dix-sept survivants du S-21(sur près de vingt mille prisonniers passés entre ses murs), les expositions des instruments de tortures accompagnés par les explications, et des photos des lieux, cadavres à l’image, lorsque les Vietnamiens ont découvert l’horreur du site.

Des milliers de photos de victimes, moins jeunes mais aussi les enfants…

Instrument de torture

On vous épargnera une visite plus approfondie, Élodie en restera traumatisée, ce qui se comprend, et nous ne visiterons pas le charnier associé, à quelques kilomètres du centre de la capitale, dont on nous a vanté l’horreur, tant sur les pratiques d’exécution (frapper à mort pour économiser les balles, enterrer vivant, ball trap avec les bébés)… Un cauchemar encore visible avec les ossements qui dépassent du sol du charnier…

Un grillage barbelé "anti-suicide"

C’en est trop pour nous d’ailleurs, et nous déciderons de prendre une retraite le temps d’un weekend à l’Imprévu, un petit complexe hôtelier tenu par un Français, à quelques kilomètres du centre (mais toujours à Phnom Penh), pour nous la couler douce (façon de parler) et piquer une tête dans l’immense piscine des lieux, avant d’aller nous reposer dans notre bungalow privé!

A défaut de nager, Nestor aura essayé de bronzer!

Heureusement que Phnom Penh n’est pas constituée uniquement de ces lieux de torture!

On a aussi des rues bien vivantes aux commerces par milliers, et des marchés où se mélangent vie quotidienne des habitants et shopping des touristes d’un jour : le marché central en est un bon exemple : reconstruit il y a quelques années grâce à l’aide européenne, le dôme renferme de nombreux articles, du plus utile au plus gadget, avec toujours la possibilité de négocier, un sport plus plaisant ici qu’au Vietnam, où les vendeurs sont vraiment acharnés. D’autres marchés d’envergures moindres parsèment les rues de la ville, offrant des spectacles sympathiques, sauf olfactivement, la faute à certains fruits particulièrement odorants, ainsi qu’à une gestion parfois approximative de la chaine de froid (ou plutôt : « quelle chaine de froid? »).

Le marché central flambant neuf!

A l'intérieur…

Un autre marché

Des étals de fruits qui donnent envie

Le front de rivière, bien qu’un peu plus luxueux touristique, est très agréable, au moment du coucher de soleil (qui s’en va dans la direction opposée, mais les couleurs n’en sont pas moins magnifiques), et offre un aperçu parfait au palais royal du Cambodge et à la Pagode d’Argent qui le côtoie.

Le soir venu, des embarcations qu'on croiraient recyclées de la baie d'Halong viennent sur le fleuve pour admirer le coucher de soleil

Si nous n’aurons pas le plaisir de découvrir le palais, habituellement ouvert aux étrangers de passage, c’est parce qu’actuellement y réside la dépouille du dernier « Dieu-roi » du Cambodge, feu son altesse Norodom Shianouk, décédé à la mi-octobre (le même qui régnait dans les années 50). Ses obsèques auront lieu en février prochain, et les festivités prévues lors de notre passage ont été annulées.

Des centaines de personnes viennent chaque jour pour prier pour feu le roi

Les préparatifs des obsèques vont bon train

Allons donc visiter ce qu’il nous reste, la Pagode d’Argent… Très beau temple situé à proximité du palais, il porte son nom à cause des quelques cinq mille dalles d’argent qui recouvrent le sol de la pièce, malheureusement impossible à prendre en photo – de toute façon, une grande partie du précieux matériau est recouvert d’un tapis pour être protégé de nos vilains petons sales – et oui, c’est un temple donc on se doit d’enlever ses chaussures.

La Pagode d'Argent

A l’intérieur, ce sont des dizaines de petites figurines du Bouddha, et d’autres beaucoup plus grosses, jusqu’à taille réelle, souvent parées de pierreries superbes. A l’extérieur, c’est une multitude de plus petits temples, stuppas (pierres tombales souvent monumentales) et couloirs aux fresques représentant des épisodes connus… enfin pour les bouddhistes. Que dire de plus? C’est superbe, et on peut apercevoir les toits jaunes-orangés aux formes si particulières du palais juste à côté.

Elodie devant les toits du palais

Un stupa monumental et finement travaillé

Autour de la pagode

Une grille d'entrée

Les toits du palais

Entre le palais et notre auberge, nous retournons sur la rive du Tonlé Sap, pour l’unique plaisir d’être sollicité tous les trois pas par un « Tuk-tuk sir? » (entre autres), et si j’avais le malheur de ne pas répondre (ce qui était assez rare), une autre question beaucoup plus importante naissait : « Tuk tuk madame? », au cas où la lady soit plus fatiguée…

Une armée de scooters prêts à accueillir autant d’extensions "tuk-tuk"

Entre un palais et une auberge…

Après environ cinquante « No, thank you! », nous arrivons devant le repère des « moines-maffieux » (rassurez-vous, je plaisante, vous comprendrez dans un instant) : le Wat Ounlaom, le temple où réside (il me semble) l’autorité monastique nationale.

Le Wat Ounlaom

Pas grand chose à dire, si ce n’est que les locaux sont bien entretenus et assez vaste, tout comme le Wat Phnom, un monastère situé en haut d’une colline.

Wat Phnom

Les moines, eux, sont présents un peu partout, que ce soit dans les monastères ou à l’extérieur : chaque jour, on peut les voir se déplacer, faire leurs achats… et « racketter » (humour!) les habitants : tous les matins, au moment où nous prenions le petit déjeuner, un moine venait à la porte de la maison d’à côté, frappait, attendait de recevoir un don avant de se mettre à chanter et prier. Mais aussitôt parti, un ou plusieurs autres se succédaient, poussant les habitants à donner à chacun!

"Bonjour madame, veuillez payer la taxe ou il pourrait vous arriver un malencontreux accident" (le tout dit avec un accent italien!)

Bon, on exagère un peu, mais même si les sommes sont petites, le budget mensuel dédié aux prières et dons doit être colossal au regard du salaire moyen des habitants (moins de 80 US$ par mois)… Toutefois, on peut quand même comprendre la démarche monastique : comme expliqué un peu plus tôt, les Khmeres Rouges ont voulu détruire éducation et religion, et pour ce faire ont rasé une grande partie des temples cambodgiens (à l’exception du Wat Ounlaom), qu’il leur faut maintenant rebâtir, une tâche qui s’annonce ardue, mais qui part visiblement sur des bons rails, vu le nombre de temples qu’on a déjà croisé!

Un temple en reconstruction

Un soir, avant de partir, nous nous décidons aussi à accomplir un défi que la maman d’Élodie nous à lancé : déguster une délicieuse tarentule rôtie. Direction donc le restaurant le plus réputé de la ville (tant qu’à déguster ces ignobles bestioles, autant le faire dans un cadre agréable) et cuisinées par des professionnels ; une fois assis à table, et après une longue attente stressante (enfin surtout parce que le serveur, un jeune en formation dans ce restaurant qui aide les enfants des rues en leur proposant un apprentissage du métier de serveur, avait oublier de les commander!) nous voici devant les bêbettes : je m’y lance le premier, Élodie… mais ça vous le découvrirez bientôt! Sachez, si ça vous intéresse, que le restaurant (Romdeng) est excellent, enfin même si…

Mmmmm…

Bon appétit!

Phnom Penh, nous aura offert un séjour très agréable, entre ses habitants sympathiques au sourires illimités, ses lieux d’histoire passée et présente, son bouillonnement quotidien qui donne envie de se promener dans les quartiers si différents les uns des autres, d’en découvrir plus sur les coutumes et habitudes de ses habitants : Élodie en profitera d’ailleurs pour prendre des cours de cuisine.

Elodie prend des cours de cuisine

Elodie prend des cours de cuisine… et mange les nems cuisinés par elle-même

Ses chauffeurs de tuk-tuk même s’ils sont parfois pénibles sont aussi souvent très drôles, avec beaucoup d’humour, acceptant de se moquer d’eux-mêmes mais surtout en ayant des attitudes de grands enfants (quand ils ne conduisent pas, bien entendu) et s’entraidant pour trouver les adresses au plus vite. La ville nous aura aussi surpris avec son caractère changeant, d’une rue toute traditionnelle on passe dans un centre commercial flambant neuf. Flambant neuf… pas comme l’objet de notre prochaine destination!

Hoi An ! On y est presque !

Au Vietnam, une tripotée d’agence low cost se disputent les liaisons aériennes internes. Les prix sont réduits à trois fois rien – quarante cinq euro pour un billet, qu’est-ce que c’est ? – à se demander où le manque à gagner disparait. Nous le découvrirons très vite arrivés à l’aéroport. Pas de billet mais un ticket de caisse, pas de vrai suivi de bagage mais un numéro, comptoir reclus au sous-sol et… la palme d’or : un bon vol charter qui doit trouver un horaire de décollage comme il peut, en laissant priorité au gros zavions qui rapportent. C’est ce qui nous arrivera ! Il est 10h15, notre porte annonce un embarquement comme prévu mais une fois sur place, nous découvrons tous avec stupéfaction que ce n’est pas notre vol qui est annoncé. Y a t il erreur ? Apparemment non. Patience donc, attendons que Monsieur Vietnam Airline décolle. L’impatience générale de la foule prend forme une heure plus tard alors que nous n’avions toujours pas d’information, notre vol ayant disparu des écrans d’indications. Nous apprenons malheureusement grâce à quelques énergumènes s’énervant sur les hôtesses d’accueil que nous notre vol est repoussé à…

15h30 !
On nous propose, toujours grâce à l’énervement des énergumènes, des tickets-repas pour compenser nos cinq heures de décalages de vols. La soupe sera plus que bof, surtout lorsque je découvrirai la considération de notre compagnie vis à vis de nous en nous servant non pas des soupes instantanées (valeurs 8 000 dong, soit 30 centimes), mais en nous offrant « gracieusement » des vieux bols de soupes instantanées nettoyés remplis de nouille de riz nature, un peu de poulet et d’eau chaude ! Il y aura un peu de piment pour rehausser le goût. Par chance, l’ancien pot de nouille aura gardé le goût de son prédécesseur pour apporter une note cachée de citronnelle. Merci JetStar pour nous rabaisser encore un peu plus bas ! L’avion finira par décoller à 16h30, vous vous doutez que l’heure annoncée a encore été décalée, pour finalement nous conduire avec six heures de retard à Hoi An

Connue sous le nom de Faifo au temps des premiers marchands occidentaux, Hoi An fut du 17ème siècle au 19ème siècle, l’un des principaux ports internationaux d’Asie du Sud-Est. Navires et marins basés ici sillonnaient tout le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie. Au printemps, poussés par les vents, navires chinois appareillaient vers le Sud jusqu’à Hoi An. Ils y séjournaient jusqu’à l’été reprenant la mer avec les vents favorables. Au cours de leurs quatre mois en ville, les marchands louaient sur le front de mer des maisons qui servaient à la fois d’entrepôt et de résidence. Certains d’entre eux y installèrent par la suite des représentants pour gérer leurs affaires sur place le reste de l’année : c’est ainsi que s’implantèrent les premières colonies étrangères, les premières colonies chinoises.
Actuellement, on estime à 1 300 le nombre d’habitants d’origine chinoise à Hoi An.

Il y a encore plusieurs pagodes chinoise dans la vieille ville.

Ancienne boutique chinoise

Mais l’ensablement du fleuve Thu Bon (Cai) reliant Hoi An à la mer commença à gêner la navigation ; Danang éclipsa peu à peu Hoi An en tant que port et centre de commerce. En 1916, un orage détruisit la ligne ferroviaire qui reliait Danang à Hoi An ; elle ne fut jamais reconstruite.

La rivière de Hoi An

La petite cité ne perdit pourtant pas face, aujourd’hui encore des milliers de touristes viennent l’admirer. Et pour cause : elle a tour à tour échappé aux destructions des guerres successives. L’unique raison à cela sera l’habileté de ses commerçants à passer des accords avec les opposants du Vietnam, notamment pendant la guerre contre les américains. Hoi An ne fut donc pas bombardé et peut afficher fièrement sa nouvelle médaille : une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son effort de préservation de sa culture et de son patrimoine.
Hoi An est un point fort d’un voyage au Vietnam et ce n’est pas pour rien.

Le pont japonais

Nous réserverons un superbe hôtel à un prix défiant toute concurrence étant donné l’offre proposée, 12 euro au Sunflower Hôtel, à un défaut près, il est à vingt minutes de marche de la vielle ville. « Allez chéri, pense à la superbe piscine qui t’attend, la terrasse, le mini-bar extérieur, le restaurant et ce méga-super-gros buffet gratuit au petit dèj ! » Pour une fois ça sent l’été et on se la coule douce. Il faut bien de temps en temps…

Température : 34 degrés, ciel bleu et piscine. Le rêve !

Il faut quand même bosser... Mais on est pas à plaindre.

La vieille ville de Hoi An est très jolie ! Bien entretenues, les vieilles bâtisses chinoises en bois et les vieilles maisons en pierres coloniales à la française se succèdent dans des petites rues paisibles. La circulation aux voitures a été fermée dans le vieux quartier et peu de scooter s’y aventurent. Quelques personnes habitent encore la vieille ville et le soir, des enfants jouent au milieu de la rue sans risquer leur vie, pas comme ailleurs. Un très joli tableau.
Un billet d’entrée de la ville – que nous n’avons pas pris – est proposé à 75 000 dong. Il permet de visiter certains monuments, anciennes demeures et boutiques d’artisanat. L’argent récolté est reversé aux associations d’entretiens des bâtiments du vieux centre et au maintien de certaines réglementations comme la contrainte des hauteurs des bâtiments et/ou de modification. Si seulement d’autres villes pouvaient suivre cet exemple ! Hoi An et son vieux quartier est vraiment plaisant. D’ailleurs, au premier regard, il nous a plu.

Rue tranquille de la vieille ville

Chapeau pointu ! Tur... !

Dans notre quartier de résidence.

Ancien quartier commerçant international, il l’est toujours mais à des fins plus touristiques… Nous y découvrons une succession de boutiques (les vietnamiens ont vraiment ça dans le sang), brocantes, textiles, sculpteurs, bric à brac et… tailleur ! Il paraît que la ville compte pas moins de cinq cent tailleurs ! Mais tous ne se valent pas alors avant de partir à l’assaut de la perle rare, méfiez-vous. Même s’il est sûrement possible de se faire faire un super costume pour 50 dollars, mieux vaut bien réfléchir. Nous ne tenterons pas l’expérience de peur de ne pas tomber sur cette fameuse perle. Nous nous contenterons de regarder les belles collections, faire du lèche-vitrine comme on dit chez nous. Il y en a des centaines réparties sur plusieurs rues. La mode c’est du sérieux ici. Mesdames, si vous êtes accro au shopping, faites un petit tour par Hoi An pour refaire votre garde robe pour une centaine de dollars ou… fuyez !

Nous dépenserons nos dongs restant pour une tripotée de souvenirs. Bouddha rieur qui porte chance et argent, chat dorée chanceux, gong qui fait fuir les mauvais esprit. Avec ça si on a pas une chance d’enfer ! On est prêt à rentrer en France pour faire des affaires ! Nous ferons aussi plusieurs fois le tour de la ville à la recherche de lanternes à bon prix. La seconde spécialité de Hoi An, plus magique que la première et ses tailleurs, sont les lanternes chinoises. Des dizaines de boutiques se battent pour vendre leurs lanternes et s’alignent les unes après les autres. Quelques lanternes, les plus grosses, sont fabriquées sous nos yeux par des demoiselles assises par terre au milieu de l’entrepôt. Mais la majorité proviennent probablement des usines de Chine, ne nous mentons pas ; elles sont sous plastique, vous les reconnaitrez. Elles ont pourtant un avantage de taille : elles se replient. Et pour nous qui avons sans cesse besoin de place dans notre valise ou qui accusons du poids qui s’accumule sur notre dos à force d’acheter des souvenirs, c’est parfait.

Vous imaginez ça dans mon sac à dos ?

Les lanternes chinoises sont suspendues un peu partout en ville et une fois la nuit venue, c’est très poétique. Ajouté à l’ambiance paisible du vieux quartier, vous comprenez maintenant pourquoi bon nombre craquent pour la ville.

Hoi An vue de nuit

Mais pour apprécier Hoi An, il faut aussi fermer les yeux aux rabatteurs opérant sans relâche matin et soir sur les quais afin de vous vendre une croisière en bateau, un sachet de cacahouète ou des bananes séchées. Avec la Chine et nos récentes aventures au Vietnam, nous commençons à avoir l’habitude d’être sans cesse interpelés pour des bêtises et nous restons calmes et lâchons des sourires. Après tout, ils sont humains, énervant ou pas, il faut les respecter.

Les rabatteurs en question les voilà ! Ces dames sympathiques crient toute la journée : "Hello ? A tour boat please ??" Ça rappelle quelques souvenirs de Yangshuo en Chine...

En réalité, après plusieurs jours d’observations, nous découvrons que nous sommes bien moins harcelés que la plupart des touristes dans la rue. Pourquoi ? Question restée sans réponse. On est jeune, fauchés se disent-ils ? Avons-nous un look si à plaindre désormais ? Serait-il temps de faire un tour chez le tailleur d’à côté (coiffeur OUI, on sait) ? Étrange.
A la question « Combien de temps restez-vous ici ? » nous répondons « Oh, une semaine » et nous savons au fond de nous que la réponse classique tant attendue est de l’orde de deux jours, grand maximum. Notre interlocuteur change souvent de regard à ce moment là.

Quais de la vieille ville

Cela fait déjà deux semaines que nous sommes au Vietnam et nous arrivons très bien à vivre avec ses habitants. Parfois ils sont agaçants à toujours compter mais souvent notre effort de communication dans leur langue paye (Fabien commande toujours en lisant le noms des plats vietnamiens et non leur traduction anglaise ; on apprend vite quelques mots aussi comme « com » pour riz ou « thom » pour ananas, « ga » pour poulet, etc) et la situation se détend.

Fabien avait par contre oublié le goût si particulier du café vietnamien... Alors ? Heureux ?

Une anecdote dans cette ville est très rigolote…

Nous avions besoin d’acheter une grande bassine au marché afin de faire tremper notre linge. Dans quelques jours nous allons grimper dans les hauts plateaux du Vietnam et entamer notre périple en terre « impaludée ». En plus de notre traitement préventif bientôt en vigueur (Doxypalu), nous allons porter des vêtements longs à la tombée de la nuit, trempés dans un produits contre les moustiques, d’où la bassine. Direction son achat au marché de Hoi An. Sur place, des femmes tentent de nous vendre leurs babioles-souvenirs, nous refusons en pointant du doigt ce que nous cherchons. Elles ouvrent grands les yeux, elles ont l’air surpris. Mais que vont-ils faire d’une bassine ???

Trempage des vêtements dans notre bassine.

La vendeuse nous accueille étonnée, affiche un prix puis se ravise – en écrivant sur la paume de sa main car elle ne parle pas anglais. Elle s’auto-rabaisse, une réaction inédite au Vietnam.  Nous nous en tirons donc à très bon prix et partons en ballade dans la vieille ville avec notre bassine. C’est Fabien qui se chargera de la transporter, sous le coude, ce qui qui lui attirera la sympathie des habitantes. Grands sourires à son passage, pouffements, grands signes encourageurs, interrogations.
« Et toi, pourquoi as-tu une bassine avec toi ? »
« Pour laver mon linge. »
« Oh vraiment ? Tu vis ici ? »
Nous rigolons avec elles. C’est sûr, cette bassine aide à la communication ! Pourquoi ne pas l’avoir achetée plus tôt ?

Quand la scène la plus drôle arrive.
Une vietnamienne sur son bateau nous interpelle. Elle veut savoir quel prix nous avons mis pour la bassine. Nous haussons les épaules, qu’est-ce que ça peut lui faire ? Elle insiste. Je m’arrête près d’elle et pose lui la question. Elle me dit : « Je veux la bassine ». Je repose la question, n’étant pas très sûr de sa réponse. « Je veux acheter cette bassine, vraiment. Mais quel est ton prix ? » Elle a l’air on ne peut plus sérieuse. Nous sourions et Fabien serre dans ses bras la bassine.
« Non, non, elle n’est pas à vendre ».
« Vous êtes sûr ? »
« … eu allez, 50 000 dong »
« Trop cher ! »
Nous la quittons en rigolant. La scène est magique. Et le pire, c’est qu’elle se reproduira une heure plus tard ! Les vietnamiennes utilisent beaucoup de bassine faute d’avoir un évier chez elle. L’idée surgit… et si on faisait commerce de bassine ? On pourrait se faire quelques dong ?

Trêve de plaisanterie, notre séjour à Hoi An fut vraiment une réussite. La vieille ville a su conserver son architecture coloniale tout en ne faisant pas du coin un quartier « musée ». Nous qui voyageons à la recherche de maisons d’habitations, c’est un plaisir. A dix milles lieux de l’agitation de Hanoï, le vieux Hoi An et sa périphérie (moins typique), nous semblent être une ville paisible et à la vie heureuse.
Nous profiterons donc de nos six jours à vivre au jour le jour comme si on était d’ici. Nous faisons tous les jours notre petit marché à la recherche de fruits exotiques. Il faut reconnaître qu’ils sont délicieux au Vietnam… Le retour en France s’annonce difficile. Nous n’hésitons plus à manger dans les petits restaurants locaux (c’est eux qui ont le plus besoin de nos sous après tout) mais nous n’hésitons pas non plus à nous faire plaisir de temps en temps en mangeant dans un restaurant plus « haut de gamme » mais dans nos prix ! Quand le haut de gamme devient accessible… enfin…

Marché de Hoi An où l'on se rend quotidiennement.

J'ai pris au moins un mango shake maison par jour depuis mon arrivée au Vietnam.

Huit mois qu'elle attend son gâteau 100% chocolat noir !! Enfin une vraie bonne pâtisserie !

Bref, nous retournons à Hoi An avec plaisir ! Mais il faut partir, nous allons enfin sortir des sentiers battus et ce n’est pas peu dire…

Tout le long du fleuve, et dès notre arrivée dans le bus bondé de passagers venant pour la même chose que nous, nous suivions une succession de lampes accrochées pour l’occasion, et nous étions prévenus, ici on n’est pas chez des amateurs, mais bel et bien chez les professionnels de la lumière encartonnée : bienvenus au Festival des Lanternes de Jinju.Petit rappel historique pour ceux qui se seraient endormis en cours lors des leçons d’histoire médiévale coréenne : en l’an de grâce 1592, le pays est envahi par le Japon, l’équivalent coréen de notre perfide albion.  Le cœur de la fameuse bataille de Jinjuseong se rapproche de la forteresse de Jinju, les militaires sont occupés à repousser l’envahisseur, et les civils à se cacher, quand quelques uns d’entre eux utilisèrent des lanternes flottantes pour avertir les soldats en aval de la rivière Namgang d’un danger imminent, ce qui permit la victoire de cette bataille… mais pas de la guerre.

Jinju de nos jours…

De nos jours, il n’est plus question d’avertir une quelconque force armée (et même si, encore une fois, l’analogie France-Angleterre est de mise tant les relations Corée-Japon sont de nature « Je t’aime -moi non plus »), mais plutôt de souvenir, souvenir de cette glorieuse victoire, souvenir de cette guerre fratricide des années 1950 qui divise encore le pays en deux entre le nord et le sud au niveau du 38ème parallèle, et l’espoir de voir un jour les deux entités se ressouder. Et comme pour enfoncer le clou, de centaines de lanternes porteuses de ce voeu et de centaines d’autres qui intéresseront plus les vies quotidiennes de chacun, suivent le chemin de la rive pour exaucer les souhaits.

le long de la rivière…

Le festival se déroule donc autour de la rivière Namgang, large et traversée par plusieurs ponts, permettant d’accéder facilement aux deux rives (enfin, « facilement » est un bien grand mot, tant la foule est dense dès les dernières lueurs du soleil disparues). Tout le long des rives, des étals variés vendent de la nourriture « du monde » et des objets aux utilités variées, ainsi que des manèges pour petits et moins petits, comme une fête foraine. Quelque uns des baraquements sont plus orientés sur le cœur du festival, mais on y reviendra plus tard. Ce qui compte au début est déjà sur les flots (ou presque) : des centaines de lanternes géantes – souvent deux mètres de haut et/ou de long, qu’on peut considérer comme des œuvres d’art tant le travail réalisé parait titanesque, que se soient des figures divines, humaines ou littéraires.

Figure mythologique

Scènes de la vie quotidienne…

Une partie des lanternes est réalisée par des professionnels qui financent le travail des artistes (du mécénat) et une autre partie de ces lanternes est issue d’un processus intéressant, un concours annuel entre les différentes universités de la région, qui doivent rivaliser d’imagination chaque année pour créer une sculpture sur un thème imposé, cette année les dessins animés.

La Petite Sirène…

…La Belle et la Bête… et bien plus encore!

Nous marcherons un moment, observant les différentes structures éclairées au fil de l’eau, dont la série des pays du monde, des figures mythologiques, mais aussi celles des super-héros, et donc, comme dit auparavant, celle des dessins animés.

Les pays : la Grèce avec Hercule…

… la Chine avec ses chats porte-bonheur (la Thaïlande et l'Égypte en arrière plan)…

… et bien d'autres dont la France avec Napoléon!

les super-héros ne manquent pas à l'appel…

… les signes astrologiques asiatiques non plus : Élodie et le tigre…

… Fabien et le rat!

D’autres oeuvres, plus « interactives », se trouvent sur les bords, des jeux illuminés pour les enfants ainsi qu’un éléphant battant des oreilles accompagné par un impressionnant dragon crachant des flammes par intermittence, tandis que d’autres lanternes se « fondent » plus dans le décor : les dizaines de soldats en armures de la Corée médiévale encadrent l’escalier menant au palais de la forteresse de Jinju, tandis que d’autres, dans la cour du château, s’entrainent aux armes, aux instruments de musique… Enfin bref, de multiples sujets récoltés au fur et à mesure des éditions de la fête.

Un faux dragon cracheur de vrai feu

Les soldats veillent sur le palais

Entrainement au tir à l'arc

des tambours

Élodie s'est perdue dans cette foret lumineuse…

Récoltées et accrochées aussi, des milliers et des milliers de lanternes le sont, avec autant de voeux accrochés, pour former un énorme tunnel qui semble se prolonger à l’infini, au gré de ses plus de vingt sept mille ampoules qui donnent à l’endroit une touche magique, féérique. Un tunnel dont on ne veut pas s’échapper. D’abord dominé par un modèle de lampe précis, il est peu à peu envahi par des structures aux formes originales : poissons, soleils, téléphones ou bien « Bob l’Éponge »… Et si nous accrochions la notre?

Élodie dans le tunnel

Des lanternes par milliers…

Alors nous voilà partis pour concevoir notre propre lampion à accrocher dans le tunnel, mais quelle forme adopter? Simple, ronde, carrée ou plus compliquée? Très vite on se décide, et sans doute pas avec l’aspect le plus simple : la tour Eiffel (il apparait souvent très vite que nous sommes français, par notre couleur de peau ou notre accent…).

Une ossature digne de l'originale!

Des quatre vingt dix minutes qu’on s’était fixé initialement, nous sommes passés à plus de trois heures, aidés en plus par l’équipe, enthousiasmée par une idée originale et un défi intéressant. Le résultat, s’il est moins proche de la réalité que ce que nous avions imaginé, nous a quand même plu!

De l'aide pour la construction

Ta daaaa!

Et puis… il y a ces lanternes par dizaines dérivant sur la rivière devant nous… Comment résister? Nous allons donc à un des baraquement et très gentiment on nous explique la démarche à suivre (soit  : écrire un vœu sur un papier, et l’accrocher sur la lanterne, écrire un deuxième vœu sur un papier et le fixer… etc.). Nous prenons, Élodie et moi, une lanterne chacun, y inscrivons nos souhaits, avant de nous approcher de l’eau.

Élodie et sa lanterne

Une femme allume la bougie puis un homme, avec une sorte de perche, les dépose, l’une après l’autre, en prononçant alternativement en Coréen et en Anglais : « Que vos vœux se réalisent ».

Quelques secondes avant le lâcher…

Nos aventures en Corée se finiront bientôt, encore plus au Sud, à Busan, la deuxième ville du pays en nombre d’habitants, mais elles nous aurons marqué, et nous garderons un souvenir formidable de ce petit pays , de sa culture, mais surtout de ses habitants, d’une politesse et d’une gentillesse comme nous n’en aurons jamais croisé jusqu’à maintenant, d’un accueil fantastique et prêts à tout pour aider!
La lanterne porte-vœux et porte-bonheur n’est bientôt plus distinguée parmi les milliers d’autres qui dérivent dans le fleuve, créant une rivière de lumière, un spectacle magnifique. Nous apportera-t-elle tout ce que nous souhaitons? Seul l’avenir nous le dira. Les seules choses à faire sont y croire… et s’employer à ce que nos vœux se réalisent!

Une rivière de lumière…

"Que nos vœux se réalisent"…

Nous sommes la veille de la fin de notre visa chinois et comme personne au BSP ne s’était mis d’accord sur quel jour nous devions quitter réellement le pays (la veille, trente jours pile-poil ou trente plus un jour?) nous avions préféré assurer notre sortie. Priorité numéro une : trouver un pays d’accueil sans visa pour l’entrée, ou avec délivrance une fois arrivé sur place. On choisira l’option « sans visa » car la seule à notre portée. Le Japon étant un pays relativement cher, hors de question de planifier deux semaines de plus (en avance et en catastrophe qui plus est). Nous avons donc suivi notre instinct et acheté un billet d’avion pour ce pays miracle mystère à seulement deux jours du décollage. Une nouvelle aventure au sein de cette aventure! Et comme dirait notre filleule chérie : « c’est pati kiki! » (… Oui, elle à deux ans).

En route pour un nouveau pays à découvrir !

Les au-revoirs avec la Chine furent difficiles mais une fois montés à bord, le sourire revient. Quelque chose nous dit que cette nouvelle destination à tout à nous offrir… Cela commencera avec ce papi. Il s’assoit maladroitement à mes côtés. Il est fatigué et âgé. Il revient de Chine avec visiblement la ferme attention de gâter ses petits enfants, ses sacs sont remplis de Ferrero Rocher. J’ai les yeux qui brillent – j’adore le chocolat et je suis clairement en manque – d’autant plus lorsqu’il fera tomber un des sacs sur mes genoux. Il s’excuse poliment en s’inclinant légèrement puis me fait un beau sourire. Lors du décollage, il me fixera parfois en souriant. A chacun de mes regards, il détournera le sien, l’air gêné. Il est clair qu’il veut me parler. Il réussira à lancer une vague conversation, d’où venez-vous ? Ah, la France ? J’aime beaucoup ! Il semble particulièrement satisfait que nous soyons deux français en visite dans ce pays. Lui ? Il vient de CE pays tout simplement, il est ravi d’accueillir des étrangers et ça se voit. Et nous, cela nous touche d’échanger nos premiers mots avec un habitant local, poli, serein et souriant.

Le passage de douane sera sur le même ton. « Bonjour ! » « Bienvenue ! » « Au revoir », tout ça prononcé plusieurs fois. Du jamais vu encore à cette étape. L’attente sur les quais du train express de l’aéroport sera tout aussi surprenante. Des lignes et des flèches sont tracées sur le sol comme à peu près dans toutes les grandes capitales du monde, mais un phénomène étonnant se produit ici même à minuit : les gens se mettent instinctivement à la queue en file indienne de chaque côté des portiques de sécurité. Ils attendent aussi sans bousculade, patients, que chacun puisse sortir avant de monter dans le train. Ça y’est, nous sommes aux anges.
Les hôtes de notre auberge seront quant à eux d’un accueil exemplaire. Ils nous attendaient vers une heure du matin avant de fermer boutique, avec de larges sourires, des gestes calmes mais bienveillants. On les sent sincère. Ils nous servent immédiatement un verre d’eau avant de commencer le check-in. Note pour plus tard : dans notre future auberge, nous offrirons avant quoi que ce soit d’autre un verre aux personnes qui arrivent en signe de bienvenue. Autre fait notable bien sûr dans ce pays, nous n’étions pas habitués, il faut dès l’entrée se déchausser, des étagères en bois sont prévues pour recevoir les chaussures immédiatement après la porte d’entrée. Ce n’est pas le Japon mais cela en a déjà la saveur ! Et pour cause, ils ont été sous la domination du pays du soleil levant.

Je suis presque sûre que vous avez devinés dans quel pays nous sommes allés rien qu’avec cette information. Mais continuons ma petite histoire.

Ce pays s’il a la saveur du Japon a pourtant bien son identité bien a lui. Son histoire est riche, son patrimoine aussi et les habitants ne sont clairement pas de nature japonaise. Nous avions prévu de rester une semaine dans sa capitale, regorgeant de monuments et d’activités en tout genre, touchés par les locaux vraiment adorables, toujours prêts à vous aider et à vous accueillir comme il se doit. C’est simple, il ne nous aura pas fallu plus de deux jours pour être complètement conquis !

En plein centre de...

L’histoire de ce pays est particulière et assez fraîche pour être encore ressentie. Colonisés par les japonais pendant plusieurs années, les États-Unis et l’URSS y mirent leur grain de sel afin de les aider à repousser l’envahisseur, ce qu’ils réussirent avec succès. Au Nord s’est installé l’URSS et au Sud, les américains. Malgré le départ des deux pays soutiens, les habitants ne trouvèrent cependant aucun accord pour déclarer l’indépendance générale de leur pays, trop influencés par les idées des russes et/ou américains. Des législatives eurent lieu aux deux endroits mais pas au même moment. Cela en était trop : une guerre se déclare en entre les deux parties et en 2002 encore, des affrontements tuaient dans les deux camps. Pourtant, dans les années 50, les Nations Unies organisent une frontière terrestre entre les deux de 248 kilomètres. Et c’est ainsi que deux pays totalement distinct se formèrent : un dans le Nord et un dans le Sud. Vous le savez maintenant : nous sommes allés en Corée…

du Sud.
L’aventure continue !

Nos regards étaient tournés vers l’avenir, proche et lointain, et en ce matin clair vers le centre de la capitale. Nos aventures allaient, en effet, nous emmener  dans les prochains jours du cœur du premier cercle au confins de Beijing, vers… le huitième cercle!

Beijing, premier cercle. Nous sortions du métro, sacs et corps contrôlés par rayon X et portiques de sécurité détecteurs de métaux à l’entrée du tunnel de Chaoyangmen (notre point de départ), pour être de nouveau contrôlés en sortant, sur la place Tian An Men. Le premier cercle.

Tian An Men

La ville est en effet découpée de manière artificielle en anneaux : le deuxième cercle étant le cœur historique de la ville, le troisième les tours, bureaux et bâtiments administratifs et habitations des plus riches, le quatrième ayant plus de tours d’habitation et de supermarchés, et ainsi de suite. Nous étions donc au centre de la ville, rien de moins. Autour de nous s’étendait l’immensité vide de la place Tian An Men (à juste titre : c’est la plus grande place du monde, et rien ou presque ne vient briser les perspectives vers les côtés), entourée de bâtiments administratifs et musées nationaux, place parsemée de quelques bâtiments elle aussi : la porte Zhengyangmen, immense porte marquant le mur de protection initial de la ville, le « Monument aux Héros du Peuple » qui est « un monument à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des XIXe et XXe siècles » (source wikipédia) ainsi que le mausolée de Mao Zedong, « le grand timonier », énorme bâtisse qui contient le corps du dirigeant, encore conservé et visible chaque jour (jusqu’à midi, après, il se… repose?).

La Porte Zhengyangmen

Le monument aux Héros du Peuple, devant le Grand Palais du Peuple

Sur les côtés, on trouve le « Grand Palais du Peuple », un gigantesque (faut-il encore le préciser?) élément où se réunissent les membres de l’Assemblée Nationale Populaire (le congrès chinois), et en face le Musée National de Chine, avec son fronton représentant des drapeaux parfaitement alignés, musée séparé en son sein en deux parties, le Musée National de l’Histoire de Chine… et évidemment l’indispensable Musée de la Révolution Chinoise!

Le mausolée de Mao (derrière Élodie)

Le Musée National de Chine

L’ensemble du lieu est donc, vous l’aurez compris, dédié à la gloire des patriotes de la république populaire de Chine, dans un style grandiloquent, le tout sous le regard bienveillant de Mao, son portrait étant accroché sur la porte d’entrée de la Cité interdite, le regard vers l’extérieur et la place.

Elodie, Mao, la foule

Il est d’ailleurs assez ironique de découvrir le portrait du dictateur (je crois qu’on peut le considérer comme tel) accroché sur le palais qui a servi aux empereurs à diriger le pays d’une main de fer, le dernier empereur ayant été renversé en 1911 par une armée dont le grand timonier faisait partie! Nous passons sous la reproduction géante de l’homme pour entrer dans le palais qui fut l’objet de beaucoup de rumeurs pendant tant d’années.

Mao, la porte de la Cité Interdite

Tout comme la place, ce qui frappe d’emblée, c’est la taille tout simplement démente des cours intérieures, à commencer par la première, avec les « Ponts de l’eau dorée » (les noms que je cite sont des interprétations personnelles des noms anglais de ma carte… qui peuvent varier du nom « officiel » français…), une cour superbe traversée en son centre par un cours d’eau surplombé par quatre ponts, menant droit sur la « Porte de l’Harmonie Suprême ».

L'immensité vide de la Cité Interdite… Enfin, à l'heure de la fermeture!

Des ponts au milieu d'une cour?

Nous franchissons vite (enfin, façon de parler, tellement elle est loin) la place pour découvrir une succession de temples et palais démesurément grands parfaitement alignés sur un axe sud-nord : le temple de l’Harmonie Suprême, le temple de l’Harmonie du Milieu, et vous l’aurez forcément deviné, le temple de l’Harmonie Préservée. On vous épargnera les descriptions détaillées qui, en plus d’être longues, seraient assurément rébarbatives ; sachez tout de même que les temples et portes furent « construits en 1420 et reconstruites à différentes époques suite à des incendies… […] en accord avec le Livre des Changements ». C’est pas moi qui le dit, mais les panneaux d’informations touristiques placés devant chaque temple et palais, qui commencent et finissent invariablement par ces deux phrases! Pour information, le « Livre des Changements » est un livre fondamental et classique dans la philosophie confucianiste (je le découvrais à l’écriture de cet article, je me coucherai -un peu- moins bête).

Construits en 1420 et reconstruites à différentes époques suite à des incendies, la porte de la Pureté Paradisiaque, le temple de l’Union et le palais de la tranquillité Terrienne sont les bâtiments suivants dans la majestueuse succession d’éléments tous indispensables à l’usage et à la domination impériale du pays, et pour la détente, le Jardin Impérial, la porte de la Paix Paradisiaque et le temple de la Paix Paradisiaque complètent l’alignement de la Cité Interdite, avant de retomber sur une porte de sortie encadrée par les douves (enfin, de l’eau en tout cas). N’imaginez pas que cet axe se visite en quelques minutes : du sud au nord, la Cité interdite fait près d’un kilomètre!

Détail d'une cour

Vous me répondrez que certes, un kilomètre, mais fait d’enchainement de places et de temples vides et fermés à la visite (tout au plus les portes sont ouvertes pour laisser les curieux regarder le maigre – mais superbe – mobilier laissé à l’intérieur, comme des trônes, chaises, tables et coussins, meubles superbes mais qui n’ont quand même pas l’air confortable)!

Mobilier intérieur

Ça n'a pas l'air très confortable, non?

Mais c’est sans compter les milliers (peut-être dizaines de milliers) de visiteurs de tous poils, seuls comme nous, mais surtout en visite de groupe, toujours attroupés autour d’un guide beuglant dans son mégaphone, son saturé et volume maximum, et donnant des informations et des rendez vous calibrés à la minute, bloquant aux autres le passage et les privant du plaisir de la visite, dénaturant le site pour le transformer en une sorte de foire – foire dont vous êtes les animaux, pas les vendeurs (vous aurez compris, je déteste maintenant vraiment les visites de groupes). La vraie difficulté dans ces soixante-dix hectares de musée, c’est de se retrouver un peu au calme. Notre stratégie consistera à visiter les bords des cours pour attendre l’heure du déjeuner, un peu plus calme alors dans l’axe central des palais, et s’y attaquer alors.

Temple de l'Harmonie Suprême

On pensait d’abord, Élodie et moi, que l’axe central constituait l’ensemble du musée géant. Nous nous trompions, en découvrant que les ailes est et ouest sont immenses elles aussi et méritent beaucoup d’attention,  ces dernières constituant les lieux de vie des courtisans et de la famille royale, les lieux plus intimes, et du mobilier plus usuel (des lits, vases, estampes par exemple).

Les ailes du palais sont aussi très longues!

une chambre impériale

La partie est, très vaste, n’a pas été explorée par nos petits pieds : déjà, on n’aurait pas eu le temps, et en plus c’est pas donné, chaque section étant un musée dans le musée (une collection d’horloge et… un autre musée). La partie ouest, elle, est consacrée à la vie familiale et intime de l’empereur, son harem, son épouse, les lieux d’habitations, et se compose d’une succession de courettes de tailles modestes, mais aux noms toujours inspirés : palais de la Joie Universelle, du Printemps Eternel, de la Suprématie Ultime, de l’Eternelle Longévité, etc. ; il parait que la Cité Interdite compte, dans sa forme « impériale » (comprenez : sans restaurants, boutiques et autres vestiaires) 9999 pièces… et malgré tout, on ne nous montre jamais le « palais de de la Joie Soudaine » (les toilettes impériales) ou le « palais de la Gustativité Infinie » (enfin, la royale cuisine quoi)!

Les allées privatives

une des nombreuses cours "privées" de la cité

… Et il y a encore tellement de pièces fermées au public!

Après quelques heures à admirer les majestueux lieux de vie et de travail impériaux, nous arrivons à l’extrémité nord de la forteresse qui fut longtemps interdite d’accès aux communs des mortels, certaines parties encore plus restrictives étant même parfois interdites d’approche : toute personne porteur de nouvelles devait s’arrêter vingt pas avant le début des escaliers et un messager de l’intérieur venait à sa rencontre. Toute personne contrevenant à ces instructions était… décapitée. On comprend donc mieux le titre du lieu, « Cité Interdite ».

"Nestor, ne t'approche pas des marches, d'accord?"

Le jardin est superbe, avec ses arbres – presque les seuls du quartier – tordus volontairement, ses chutes d’eau artificielles et ses petites montagnes de poche, faites de roche trainée depuis une montagne (une vraie, elle) sacrée, et respecte la science du « feng shui » d’après les spécialistes, tout comme l’ensemble du palais d’ailleurs (« Un chef d’oeuvre »aurait sans doute titré le « Feng Shui Magazine » de l’époque), avec une bonne circulation des éléments, en particulier de l’eau. On pourra noter au passage que le point central de l’édifice, qui est aussi le point le plus haut de la cité, est le temple de l’Harmonie du Milieu. C’est d’ailleurs aussi l’épicentre des cercles de Beijing, le point de départ du premier au… huitième cercle!

La "montagne" du jardin impérial

Temple de l'harmonie du Milieu

Beijing, deuxième cercle. Devant l’entrée du ministère des affaires étrangères. Nous avions rendez-vous ici, par commodité, avec le chauffeur du bus devant nous emmener. A six heures du matin, il n’y a pas grand monde dans les rues, et il fait un peu frais. A l’heure pile, nous sommes recueillis par le bus, et nous partons chercher a différents points de la ville d’autres touristes. Notre destination : loin du centre, à plusieurs heures de route, au delà des limites de la ville : à Jinshanling, le huitième cercle : la grande Muraille de Chine! Nous roulerons pendant plus de trois heures avant d’arriver au pied des collines ; d’en bas, on ne voit pas grand chose, et on nous conseille de monter en téléphérique pour redescendre à pied, car le mur, si il est praticable, n’est pas qu’une ballade de santé. Nous embarquons donc et montons assez vite en haut des pics, et dès que nous foulons le sol du pied… Aucun mot ne peut décrire le choc de voir ce mur en vrai! Il était là, se perdant à l’horizon des deux côtés, immense, impressionnant, à l’image de la Chine : défiant l’imagination!

Un confort que n'avaient pas les gardes…

D'ici, jusqu'au bout du monde!

Les premiers pas sur la muraille sont quand même une promenade de santé, le pavage est en bon état, les murets des côtés sont debout, nous avons même été adoptés par une chinoise mongole qui nous sert du guide (pour essayer de mieux nous vendre ses cadeaux-souvenirs par la suite!) et qui nous explique qu’il y a longtemps, très longtemps, dans un lointain empire, la Chine était à droite du mur et la Mongolie à gauche, et que cette muraille était chargée de protéger l’Empire du Milieu de ces barbares. De simple « grosse digue de terre » qu’elle était à l’origine, elle fut transformée au gré des âges en muraille de pierre, puis de briques (collées entre elles par… du riz gluant – enfin quelque chose de ce genre!) avec des tours de guet de plus en plus sophistiquées. Cela n’empêcha toutefois pas une seule fois les belliqueux étrangers de pénétrer le territoire ou même à stopper une quelconque invasion! Tombé en désuétude plus récemment, le mur fut pillé par les paysans locaux qui venaient s’approvisionner en briques pour leurs maisons, mais ils volaient aussi le coeur du mur (de la terre visiblement plus fertile) pour leurs champs!

Un mur pas toujours en bon état…

De fait, la muraille n’est pas partout dans un état resplendissant, et tend parfois à s’effondrer. Le secteur que nous avions choisi était pour ça parfait : le site, plus loin de la capitale que d’autres, n’était pas (trop) développé touristiquement, et donc moins fréquenté, mais conciliait deux parties, une entièrement restaurée, l’autre dans son état de semi-abandon.

La partie… non restaurée!

Notre exploration commença par la seconde catégorie, et la promenade de santé initiale se transforma bientôt en parcours du combattant, non pas à cause de glissements de terrain (quoi que, à un endroit…) mais bel et bien à cause des escaliers cassés et des dénivelés délirants de ce chemin de ronde national! Nous nous sommes retrouvés sur des escaliers à 70 degrés d’inclinaison (véridique), de vrais murs qui tenaient plus de l’escalade que de la ballade! Quand on pense que ce chemin était utilisé par les marchands pour faire circuler leurs biens plus facilement, on peut se demander quels obstacles ils pouvaient rencontrer pour choisir de passer par là!

Élodie devant un mur? Non, non, devant un escalier bien sûr!

Allez, encore des escaliers à monter/descendre! On se demande pourquoi les marchands passaient par là!

Nestor n'a pas souffert du trajet, lui…

Des escaliers pas toujours en bon état…

Entre deux épreuves de force, on peut souffler dans les tours d’observation et admirer le paysage, et cet extraordinaire témoignage de ce que les hommes sont capables d’accomplir  : longue de plus de 21000 kilomètres (incluant les parties détruites), la muraille servait donc plus comme moyen de commerce et de communication en cas de danger : des feux étaient allumés sur les tours pour prévenir les troupes impériales basées à Beijing d’un danger imminent, le signal s’allumant sur plusieurs tours de guet chaque minute (et ces dernières étant espacées de quelques centaines de mètres les unes des autres…).

La grande Muraille, transporte les messages à grande vitesse!

Les tours, d’ailleurs, portent chacune un nom spécifique, parfois même des signes particuliers uniques (il n’y a, par exemple, qu’une seule tour à cinq fenêtres)!

Une tour de guet

Nous marcherons quelques heures sur les deux parties (restaurée et non restaurée) de la muraille, et profiterons du spectacle, à couper le souffle (au sens propre comme au figuré). Une fois en haut, soyons honnêtes, il est très tentant de continuer « jusqu’à la prochaine tour », et ainsi de suite, tant le lieu est attrayant. Malheureusement, c’est bien difficile et trop vite il faut retourner au bus pour rentrer. Cette visite restera pour nous l’un des moments les plus intense de notre parcours en Chine!

On continue un peu plus loin?

A bientôt!

Sur le chemin du retour, nous avons une pensée pour tous les endroits que nous n’aurons pas la chance de visiter durant ce voyage autour du monde, comme le Tibet, évidemment, qui est un déchirement pour nous et en particulier Élodie qui en rêvait, mais aussi la région de l’Anhui qui était un « plan de secours », avant de rejoindre Paul à Shanghai pour découvrir une cité urbaine incroyable, à mille lieux de Beijing! Nous garderons aussi, et surtout, en mémoire les extraordinaires lieux que nous aurons découvert : notre porte d’entrée en Asie avec le choc citadin de notre monde et d’un univers mystérieux à Hong Kong, les mystères cachés dans les grottes multicolores et lacs de Guilin, mais aussi des paradis perdus au fond du pays, comme les phénoménales rizières en terrasses de Dazhai, avec leur incroyable « vert vibrant » ainsi que les superbes et surprenants pics karstiques à la poésie enchanteresse qu’on imagine que dans les rêves un peu fous à Yangshuo, sans oublier l’immense capitale où nous retournons, Beijing, et ses lieux mémorables!

Très bientôt, nous irons vers une nouvelle direction : au fond du cinquième cercle, au nord-est de Pékin, à la limite du sixième cercle, pour l’aéroport international de Beijing, pour prendre notre vol vers… On ne vous l’a pas encore dit?

Notre premier point de chute pour notre enquête sera juste à côté de Puno à Sillustani. Le bus ne pouvant s’approcher du site, nous marchons aux côtés du guide sur cinq cent mètres. Nous apercevons au loin des formes étranges faisant face à un lac.

Le guide s’arrête au pied d’une colline, un peu essoufflé et l’heure est aux explications. Sillustani ne serait pas un site inca à proprement parler mais daterait de l’époque des Collas une petite tribu pré-inca vivant vers les rives du Titicaca. Les Collas serait des maîtres-tailleurs nés ! Ils seront les premiers à maîtriser si bien la construction de monuments à base de pierre. Les monuments, les voici :

Quelques restes de site pré-inca au premier plan

Ces grandes tours rondes auraient été des lieux funéraires. La tribu enterrait, d’après des fouilles, les morts à l’intérieur en passant par le toit avant de tout boucher. Reste une toute petite porte où un seul homme allongé pourrait circuler. Étaient-elles fermées ou ouvertes ? L’histoire ne nous le dit pas.
Les Incas, réputés pour leur maîtrise de la pierre, ne pouvaient passer à côté des tours de Sillustani sans se les approprier ! Ils gardèrent l’esprit et en firent d’immenses tours de plusieurs mètres en y ajoutant leur touche personnelle : l’agencement de blocs très conséquents. Nous sommes ébahis, la jonction entre deux blocs est tout simplement parfaite ! Les pierres faisant parfois jusqu’à six fois notre taille s’empilent plusieurs mètres au dessus de notre tête et doivent peser quelques tonnes.

Mais comment faisaient-ils ? Notre guide nous donnera une petite astuce : comme les pyramides, des « hommes » ont construit la base puis l’ont entouré progressivement de petits tas de pierres toujours plus hauts pour arriver à se hisser jusqu’au sommet. La construction finie, ils n’avaient plus qu’à déblayer le terrain. Des hommes dit-il ? Reste à expliquer comment une culture sans engin mécanique ne possédant pas la roue, a t elle pu dresser autant de blocs de pierre de tailles titanesques en les agençant de manière si parfaite… aucun espace d’air entre chaque morceau ?? Nous sommes perplexes. Comment des hommes peuvent-ils réaliser une telle œuvre ? Nous espérons trouver réponse 400  kilomètres plus loin dans la Vallée Sacrée près de Cusco.

Vous a t on déjà montré des lamas ? On en croise si souvent depuis quelques mois. Là ce sont des lamas. encore très jeunes.

Le bus entre Puno et Cusco (dans une compagnie confortable, adieu le bus folklorique bolivien longue distance) partira vers 11h30 pour une durée de trajet initiale fixé entre six et sept heures de route. Le trajet est vraiment beau et les montagnes gracieuses.

A mi-chemin, des dames en tabliers embarquent pour se planter dans le couloir (à côté d’Elodie) pendant une heure. Au menu : barbecue du jour, pomme de terre sautée, pain et fromage frais (sorte de grosse fêta, ils raffolent de ça). Ça sent bon et la viande est découpée sur demande avec un grand couteau de boucher sur le plateau de service d’eau. Bonus : le bruit des os craquant sous l’effet du couteau ! Le spectacle tuera le temps car dès la tombée de la nuit, magie du paysage passée et nous autres voyageurs plongés dans le noir, notre trajet commencera à être long. Nous prendrons une heure trente de retard et arriverons à Cusco vers 20h. A la sortie du terminal, nous partons à la recherche d’un taxi officiel. Force est de constater qu’après deux mois de voyage dans les Andes et l’Altiplano, nous commençons à maitriser l’exercice et envoyons se promener sans aucun scrupule les dizaines de chauffeurs qui ne nous plaisent pas. Après avoir fixé un tarif  POUR DEUX (attention, cela peut être matière à escroquerie et doubler le tarif annoncé), nous allons en direction du centre de la capitale des cités d’or.

Cusco est une heureuse découverte. Les fondations du centre étant très stables et ingénieuses, les espagnols et les habitants de nos jours s’en servent encore pour construire leurs maisons. Marcher dans le cœur historique est un pur régal et un complément à notre enquête. Les pierres sont taillées pile-poil pour s’emboîter les unes dans les autres. C’est ainsi que nous découvrons la pierre à douze angles ! C’est fort astucieux ! Une envie certaine de complexifier leurs œuvres habitait très clairement ce mystérieux peuple !

Ainsi, les fondations sont si stables et élaborées que les habitants les ré-utilisent : cela ne prouve t il pas que nos hommes sont bien incapables de construire de telle chose ?…

Restes de murs Incas

Christian nous avait précisé chaque temps nécessaire à chaque sites, nous en consacrerons le double. Sommes nous si lent ou juste très curieux ? Prévoyez suffisamment de temps à Cusco durant votre périple au Pérou. Et notre enquête sur les peuples mystérieux vivant jadis ici continue. Pour cela il nous faudra payer le prix cher, acheter un « boleto turistico » (obligatoire malheureusement et ayant doublé de prix : 130 soles soit 40 euro par personne).

Nous commencerons par les ruines les plus proches de la ville. Encore une fois nous ne voulons pas nous joindre à un groupe afin d’être plus indépendant et ne pas être freiner dans nos observations (des guides locaux attendent sur chaque site si vous en avez les moyens). Nous cherchons aussi à baisser les prix donc pas de taxi. Un peu d’aventure que diable ! Cela nous réussit souvent très bien. Nous prenons donc un bus collectif dans une rue que l’auberge nous a situé sur un plan du centre. Les « colectivo » fonctionnent du tonnerre dans cette ville. Le site le plus éloigné s’appelle Tambomachay. Pour s’y rendre il faut prendre un bus en direction de Pisac et demander au chauffeur de vous arrêter sur la route près du site. Dans un colectivo, vous vous en sortirez pour 3,50 soles par personne.
A partir de Tambomachay, vous pourrez marcher jusqu’à Cusco  sur huit kilomètres en passant par les quatre ruines. Suivez la route, c’est plus simple et il n’y a pas trop de circulation, mais prévoyez du temps pour rentrer avant 17h30 c’est à dire avant la tombée de la nuit. Il n’y a que 2h30 de marche mais il faut du temps pour visiter les sites.
Mais parlons un peu plus des fameuses ruines.

Tambomachay

Tambomachay devait être un lieu où l’on procédait au culte de l’eau. Ici nous observons nos premiers canaux d’irrigation et un bain cérémoniel. Les pierres s’agencent toujours aussi parfaitement, c’est dément.

De l’autre côté de la route, voici Puka Pukara, un fort construit sur les hauteurs. D’en haut,  nous avons une belle vue dégagée sur la vallée.

Puka Pukara

Plus bas, le site de Qen’ko est assez déstabilisant. Nous pique-niquerons à ses pieds en surplombant Cusco. Qen’ko est une espèce de roche posée là comme ça sans que l’on ne sache d’où elle vient. On dirait qu’elle ne fait pas partir de ce coin, voir même de notre Terre. Dessus et à l’intérieur, les Incas auraient procédé à certains cultes.

Qen'ko

La roches est étrangement taillée, presque naturellement, et à l’intérieur, nous observons des sièges en pierre. Fabien adore les grottes !

Qen’ko est un site très particulier où la roche ne se fond pas avec le paysage. Nous nous demandons ce qu’elle fait là mais aussi ce qu’il se passait ici…

Le quatrième site proche de Cusco, nous l’aborderons plus tard, nous fera avancer considérablement notre enquête.

Sur les Isla del Sol et de Taquile, nous avions pu observer jusqu’à maintenant des terrasses faites par des hommes. Embellissant le paysage avec leurs belles courbes à l’horizon, elles n’avaient pourtant rien qui sautait aux yeux. Avons nous expliqué leur nom ? En quechua, une terrasse se disait « pata pata » (pas à pas). Les hommes y cultivaient beaucoup la pomme de terre et lorsque les colons espagnols sont arrivés, ils ont repris le nom pour le déformer et dire « patata ». Pomme de terre !
En arrivant à Chinchero (prendre un bus au Terminal, indiqué par votre auberge, en direction d’Urubamba pour 1,5 soles par personne et ne vous plaignez pas du voyage débout et entassés comme des poules, cela fait partie du folklore), nous n’avons plus à faire à ce genre de terrasse. Cette fois, elles sont immenses, à flanc de collines et surtout parfaitement symétriques. Sans rayon laser, comment ont-ils fait ?

Chinchero

Ce peuple utilisait forcément une technologie plus élaboré et inconnue de notre peuple. Nous ne voyons que ça comme explication.

Nestor se sent comme chez lui ! Étrange, non ?

Après une pause déjeuner dans une petit gargote, nous filons vers une étape qui n’a rien avoir avec nos recherches. Nous faisons signe au bus local du bord de la route principale – ça se passe comme ça au Pérou, il n’y a pas d’arrêt fixe et un petit jeunot équipier du chauffeur crie à toute tête les différents coins traversés, il récolte aussi la monnaie – le bus est déjà sur-bondé en direction d’Urubamba. Nous demandons au chauffeur de nous laisser à l’embranchement de la ville de Maras pour aller aux Salinas. Il faut reconnaître que les péruviens sont très sympas pour ça, ils sont toujours prêts à rendre service et aident spontanément les voyageurs, c’est vraiment très appréciable.
Au bord de la route, à quelques kilomètres de Maras en plein champs et parce qu’il n’y a aucune autre alternative si ce n’est marcher, des taxis attendent. Comme par hasard ! En tout cas, pour nous, les coïncidences feront bien les choses. C’est un peu ça le plaisir de voyager dans ce pays, il n’y a pas besoin de planifier, il y a mille manières d’aboutir à ce que vous souhaitez. Nous prenons donc un taxi, partagé avec deux lyonnais rencontrés dans ce même bus (taxi à 5 soles par personne par aller). Eux ne font que trois semaines au Pérou puis en Bolivie, nous leur recommandons quelques sites et astuces pour la Bolivie.

Salinas

Les Salinas sont exploitées depuis des centaines d’années. Le sel est fourni par une source d’eau chaude provenant directement de la montagne. Le spectacle est vraiment beau et assez inattendu.

Le site suivant sera sur la route en direction d’Urubamba mais cette fois VIA Pisac. A ce village, vous aurez deux solutions pour rejoindre les ruines : remonter jusqu’à la place principale et emprunter le long sentier de une heure (de marches d’escalier !) ou prendre un taxi (20 soles), certes trop cher pour nous mais après notre longue ascension de la veille de 5 000 marches aller-retour (on ne vous dira pas où, petits curieux), nous n’avons pas la force de continuer dans la lancée.

Pisac, le village es tout en bas, les ruines tout en haut.

Pisac est site superbe et très complet. Nous regrettons de ne pas y avoir consacré la journée. Il est construit tout en haut de la colline et de là haut, vous pouvez admirez toute la vallée ; la nouvelle ville se trouve en bas à pic ! Le sentiez aussi sont à pic, il ne faut pas avoir le vertige.
Pisac réuni « vieux pueblo », site militaire, cimetière, terrasses à flanc de colline et temples cérémoniels. Nous avons adoré ce site ! Vers 16h30, nous serons obligé de nous presser pour redescendre à pieds avant la tombée de la nuit (la descente se fait en trente minutes depuis le site le plus éloigné des parking de taxi).

Le petit truc rond au centre est une bite d'amarrage pour accrocher le soleil.

Aux ruines de Pisac, nous sommes ébahis par l’organisation de ce mystérieux peuple et par son habileté à construire des sites grandioses si haut. Mais pourquoi ? Pourquoi construire si haut ?? Et qui a bien pu transporter ces pierres sur l’arrête de la montagne ? Nous imaginons des soucoupes volantes faisant le transport. Oui, cela doit être ça… Ce peuple fou ne devait pas marcher à dos d’âne, c’est impossible…

Puis vint le site d’Olllataytambo (allez à Urubamba puis prenez un collectif local pour 2 soles par personne), un site parfaitement conservé dont le village se sert encore des canaux d’irrigations datant des Inca eux-mêmes. Là, nous sommes bluffés ! Des centaines de petits canaux descendent de la montagne, se rejoignent, forment des bassins, repartent sous terre sur des centaines de mètres pour finalement réapparaître sur la place du village (celui encore actif). Ce peuple fait décidément preuve d’ingéniosité et d’organisation pour alimenter tout son secteur. Très fort et très joli.

Village d'Ollataytambo

Sur les ruines d'Ollataytambo

Ollataytambo nous réservera d’autres surprises. Le temple du Soleil…

Si nous demandions aujourd’hui à nos hommes de reconstruire un site pareil, même avec des engins électroniques, ils échoueraient lamentablement. La réalisation est parfaite, elle est même carrément extraterrestre !

Notre enquête sur les mystérieuses cités d’or nous déroutent totalement au point de plus arriver à imaginer l’homme réaliser ces travaux.

Notre découverte de Saqsaywaman (le site le plus près de Cusco mais aussi le plus spectaculaire) nous plongera définitivement dans l’expectative. Devant nous s’étalent des centaines et des centaines de tonnes de blocs de pierres, s’emboitant les uns dans les autres pour former une superbe forteresse face à Cusco.

Saqsaywaman

Nous répèterons inlassablement « Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas possible ». Impossible donc pour nous d’imaginer de simples hommes déplaçant de si grosses pierres et de les empiler si parfaitement. Nous avons à faire à des extraterrestres.

Le site de Moray, un peu plus loin que les salinas (demandez à votre chauffeur de combiner les deux) sera une confirmation ou plutôt une révélation inattendue dans notre enquête…

Moray

Cela prouve définitivement que ces sites sont en réalité d’origine extraterrestres !!
Tous les indices concordent. Nous en sommes persuadés, les aliens sont parmi nous. Et le sel des Salinas servait d’essence aux soucoupes volantes.

Mais quand vont-ils se manifester ? Nous n’avons pas réussi à le découvrir…

Et si Nestor était des leurs ?...