Les rues ont été très mal disposées et le vent s’infiltre partout, il souffle fort jour et nuit. Les habitants de Uyuni ne sont pas riches, pour ne pas dire pauvres et ils se démènent pour faire vivre cette petite ville pourtant si prometteuse en terme de tourisme (c’est un point stratégique, le Salar, liaison vers La Paz, Potosi, Villazon). Mais la plupart des touristes filent (et on comprend pourquoi, ne nous voilons pas la face), Uyuni ne prendra probablement jamais son envol. Bref, ne la fuyez pas (trop) mais respectez là, beaucoup de boliviens sont fiers de Uyuni. Cependant ne restez pas plus de deux jours, il y a bien plus beau ailleurs et plus à faire ! Nous resterons une journée complète pour nous reposer du Sud Lipez et acheter les billets pour la ville suivante… Potosi (les fameuses mines… mais pas que !).

rue poussiéreuse de Uyuni

Potosi, une ville que nous avons réellement apprécié a été une très bonne surprise. Nous y avons séjourné cinq jours. Au regard de l’histoire de cette ville, nous ne pouvions pas la survoler et ce, même si notre séjour sera à 4 000 m d’altitude.

Mate de coca, l'authentique ! pour résister dans l'Altiplano

Petit cours d’histoire :

La légende dit que tout commença en 1544 quand un Inca s’arrêta pour faire un feu au pied de la montagne (le Cerro Rico actuel) appelée « Potojsi » en quechua ce qui signifie « explosion ». Sous l’effet de la chaleur, le sol se mit à fondre et un liquide brillant en émergea. L’Inca comprit qu’il avait découvert une matière première convoitée par les conquérants espagnols. Il se souvint aussi d’une histoire inca selon laquelle l’empereur inca avait entendu une voix interdisant de creuser cette montagne. Quoi qu’il en soit les Espagnols apprirent l’existence de l’immense richesse cachée dans la montagne Potojsi et ne tardèrent pas à se l’approprier. En 1545, la Villa Imperial de Carlos V était fondée au pied du Cerro Rico et l’extraction commença à grande échelle. Des milliers d’esclaves indiens furent amenés pour creuser et la première cargaison d’argent fut bientôt envoyé en Espagne. Ce travail dangereux (ils travaillaient par roulement de quatre mois : c’est à dire que les esclaves restaient quatre longs mois sous terre) provoquait tant de mort que les Espagnols firent venir en plus des milliers d’esclaves africains.

En 1672 un hôtel des Monnaies fut crée pour frapper l’argent. Une majorité des pièces espagnols provenaient de Potosi. Dans la frénésie ambiante, on édifia quatre vingt églises et la population atteint près de deux cent mille habitants, faisant de Potosi l’une des plus grandes villes de la planète et la plus riche d’Amérique.

Mais sa gloire fut de courte durée. Les mines s’épuisèrent au début du 19ème siècle et la ville fut pillée lors des luttes pour l’indépendance. La population tomba à dix mille habitants et la baisse brutale du cours de l’argent porta un coup quasi-fatal à Potosi.

Casa de la Moneda

Dans le bus nous conduisant de Uyuni à Potosi (désormais asphalté aux 3/4), ces mots résonnent dans notre tête « ville la plus riche d’Amérique ». Conscients de l’histoire de cette ville, nous avons l’intention d’en prendre pleins les yeux ! Un ami rencontré sur l’île de Pâques, guide au Pérou, nous conseille plusieurs fois de ne pas rater l’hôtel de la Monnaie « le musée le plus beau d’Amérique du Sud ». Un point marqué Christian ! Ce musée est épatant !

Machine à frapper la monnaie, tirée par des mules un étage plus bas. La machine fut fabriquée en Espagne et envoyé à Potosi en pièces détachées. Elle est tellement énorme que l'hôtel de la monnaie fut construite autour de cette machine pour pouvoir l'accueillir !

Une bonne partie des pièces espagnols étaient frappée à Potosi grâce à l'argent extrait de la mine

Récemment, des américains ont retrouvé un énorme coffre rempli de pièces frappés de Potosi. Ils en renvoyèrent une seule à la Bolivie... Quelle gentillesse !

Exemple de coffre à plusieurs points. Les espagnols utilisaient des coffres très sophistiqués pour ramener les pièces dans leur pays sans être voler. Les serrures à clef étaient cachées dans la structure parmi les gravures et les dessins ; et il fallait bouger les volet dans un certain ordre (en haut, puis à gauche puis en bas, etc) pour pouvoir dévoiler la serrure. Futé !

Mais l’architecture de Potosi peut justifier à elle seule un séjour ici. Le centre de cette ville est une perle, une merveille, plus intéressant que Sucre la ville suivante (pourtant à craquer elle aussi).

La cathédrale devant la place principale

Le centre ville n’est plus vraiment habité aujourd’hui (par contre on y trouve hôtels et auberges de toute catégorie) mais il reste très vivant. Magasins, restaurants, bars, banques, bureaux, etc Tous les jours les habitants prennent un petit bus (qui sont parés d’écritures chinoises ??) pour monter dans le centre construit sur les hauteurs pour y venir travailler. Les écoliers avec leurs beaux costumes chemises, vestes et chaussures cirées, se dépêchent aussi pour rejoindre leurs bancs.

En fin d'après-midi il y a beaucoup de circulation dans les petites rues du centre historique

Le Cerro Rico fait toujours face. A ses pied est visible des quartiers plus habités que le centre.

Les "micros" en Bolivie, venus tout droit d'Asie il faut croire ; sorte de micro-bus où théoriquement il y a douze place mais en pratique nous rentrons le double. Avec nos grosses valises en direction de la gare, ce fut folklorique. C'est sans compter les toutes petites filles de cinq ans qui nous fixaient genre nous étions des extra terrestre. Fabien tire la langue et c'est parti pour des fous rires.

Potosi est une ville andine et la majorité de sa population est d’origine indienne. Il n’y a pas de doute : nous sommes en Bolivie ! Les femmes tiennent un mini stand au bord de la rue et vendent tout ce que vous souhaitez et les mères portent leur bébé dans un sac dans le dos. Il y a beaucoup d’animation et nous aimons nous promener dans la rue pour observer les gens, un luxe que les voyageurs de courte durée, pressés ne peuvent s’offrir.

Il y a des églises à tous les coins de rue, reflets de l'ancienne richesse de Potosi

Au fond, un ancien couvent reconverti en musée de reliques catholiques.

Le soir vers 19h, tout le monde s’empressent de mettre sa doudoune bien chaude et les enfants ont de jolies petites pommettes bien rouges sur les joues. A 4 000 m, les nuits sont toujours aussi fraîches (pas autant que le Sud Lipez fort heureusement) et les thermomètre descend en dessous de zéro degré. Nous avons encore une fois testé une nuit sans chauffage… On se pèle les miches dans ce pays !! Fort heureusement les architectes ici – pas comme à Uyuni – très ingénieux ont construit les rues de manière à casser le vent. Le deuxième jour, après une nuit encore enfouis sous plusieurs couches de vêtements et notre sac de couchage, nous changeons d’auberge pour en rejoindre une autre au même prix mais avec chauffage dans le couloir cette fois (dans la chambre c’est encore trop demander). Nos nuits suivantes seront bien plus reposantes !

Notre séjour à Potosi aura été très captivant, instructif et émouvant aussi à cause de la visite des mines.

En 1987, l’UNESCO a inscrit Potosi au Patrimoine mondial de l’humanité en raison de son passé mouvementé et tragique et de sa somptueuse architecture coloniale.

Ce sera la deuxième option ! Nous serons un groupe de neufs jeunes aventuriers répartis sur deux 4×4 (entre vingt-cinq et trente deux ans), unis pendant quatre jours. Nous avons vécu ensemble 24h/24 des moments magiques, des découvertes incroyables et des instants plus rudes aussi. Inséparables comme les neuf doigts de la main quoi !

Alors, avec du recul, la deuxième option fut la meilleur chose qui nous soit arrivée.

Nous sommes le jour du départ, mardi 8 mai 2012, un jeune homme, nous apprendrons plus tard, après un faux départ, que ce sera notre chauffeur pour tout le circuit Lipez, Jorge de son prénom, charge les véhicules.

Jorge est le plus jeune d’entre nous, il a vingt ans et il est guide sur le circuit Lipez depuis deux ans. A raison d’un circuit par semaine, Jorge a du le faire une centaine de fois dans sa toute jeune sa carrière ; il le connaît par coeur… lorsque trois chemins se présentent à lui, en plein désert, au soleil couchant, la rivière ayant emporté légèrement le sentier, Jorge connaît LA route à prendre. Et nous le félicitons car la dite route durera trois heures sans aucun repère.

Jorge est peu bavard, il est assez timide – est-ce du à son jeune âge ? – mais au bout de deux jours, il commence à nous taquiner. C’est un jeune homme franc et sincère. Il garde son sang froid même lorsque nous devons traverser une rivière – là, où tout le reste de l’équipe panique ! – et il a toujours le sourire. Il conduit vraiment bien.

On l’aime bien ce Jorge. Après quatre jours avec lui, notre quotidien remis entre ses mains, nous sommes émus de lui dire au revoir. Jorge écoute la musique assez forte toute la journée et sa playlist laisse parfois à désirer… Aujourd’hui lorsqu’une de ses chansons résonne dans la rue, nous ne pouvons nous empêcher de penser à lui avec nostalgie.

Mais Jorge n’était pas le seul de l’agence. Nous étions deux véhicules, deux bons gros 4×4. Dans le deuxième se trouve un chauffeur-guide, lui depuis dix ans dans le Sud Lipez, et à ses côtés, notre maman à tous pour quatre jours : Anuncia, la cuisinière.

Anuncia est une femme dynamique avec une pointe de caractère, comme toute bonne bolivienne. Elle nous a chouchouté à chaque instant de la journée ; crackers salé en milieu de matinée lorsque l’estomac sonne creux ; maté de coca et/ou café à 16h lorsque le froid commence à ronger nos os. Le soir, quand la journée était finie pour tout le monde, elle, non, direction la cuisine pour préparer le repas du soir (dans une cuisine improvisée souvent, pas de frigo ni de gazière dernier cri) mais aussi mitonner le petit déjeuner du lendemain et celui du midi qui était pris en plein désert. Nous n’avons jamais souffert de la faim ni de la soif. Ses bons petits plats (purée, frites, boeuf sauté, poulet à la moutarde, spaghetti bolo, etc) réchauffaient notre coeur même lorsque le vent glacial traversait le carreaux cassé de l’auberge pour nous geler sur place.

Pancake à la dulce de leche le matin et oeufs brouillés… cela vous fait sortir du lit même à 5h30 du matin !

Anuncia avait ses phrases préférées  » Vamos a comer chicos !! » « Come, come ! » A ses mots, nous répondions toujours avec sourire « Muchas gracias. La comida es muy rica », sous-entendu « C’est délicieux, un grand merci ».

Un grand bravo à notre cuisinière qui s’est démené pour nous mitonner d’excellents plats dans des conditions pourtant pas faciles. Nous avons traversé un désert pendant quatre jours sans croiser eau courante ni électricité à volonté.

Alors, comment fait-elle ?…

Nous sommes mardi le jour du départ. Jorge charge les bagages sur le toit du véhicule et deux énormes bidons remplis d’essence. Dans le coffre se trouve ustensiles de cuisine, couverts, assiettes, verres (en verre s’il vous plait !). Nous chargeons aussi six gros pack d’oeufs par 4×4, des féculents (riz, pâte, pomme de terre) et beaucoup d’eau et de coca (cola et thé de coca en sachet). Bref, de la nourriture pour quatre jours et les casseroles pour cuisiner.

Nous quittons la ville de Tupiza – et la route goudronnée aussi – seulement dix minutes après notre départ, pour nous embringuer sur le lit de la rivière asséchée. Le ton est donné ! Nous ne verrons pas d’asphaltage pendant quatre jours et la poussière sera notre amie. Quelle utilité le 4×4 pour avancer dans ce pays ! Quand on pense qu’à Paris, des dames roulent dans ce gros véhicule pour avancer sur les grands boulevards et faire leur shopping…

Notre premier jours dans le Sud Lipez pourrait être résumé ainsi : l’ascension, tel un Space Montain, en une petit heure à peine de plus de mille mètres de dénivelé. Retenez bien cette information car elle est importante pour la suite… Nous voilà donc en très peu de temps, propulsé à 4 200m d’altitude et les paysages sont magiques, des cimes de montagnes à perte de vue.  Nous montons, nous montons, nous zigzaguons, nous montons toujours un peu plus. Nous croisons très peu de vie aussi.

Nous croiserons dans la journée seulement cinq villages ; le premier composé de sept familles en tout et pour tout, sans eau, avec obligation de prendre un bus (un seul par semaine) pour aller faire ses courses à Tupiza ;

le second village nommé Huaca Huanusca est désertique, c’est là que Butch Cassidy et Sundance Kid, les légendaires (!) commirent leur ultime délit : voler quatre vingt dix mille dollars et y moururent !

Le troisième village, un peu plus grand et vivant (essentiellement grâce à l’élevage de lamas) est tout en tourbe. Nous y faisons notre pause pique-nique adossé à l’église

et il fut surtout l’occasion de jouer à une superbe partie de foot improvisée avec les enfants du village en récréation.

Attention ! Nous sommes dorénavant à 4 200m, Fabien tient le rythme mais pas moi. L’ascension trop rapide et l’altitude commencent à m’affecter, mais cela reste très gentil, je tire la langue. Le cinquième village fut celui où nous avons dormi, vivant du tourisme et de l’élevage de lama ; une vingtaine de famille se partageant les lieux.

Mais revenons au quatrième village, San Antonio de Lipez… car la particularité de celui-ci est qu’il possède une veille réplique du même nom cinq cent mètre plus haut, soit à 4 690m.

Autrefois San Antonio Viejo était un beau et grand village au pied d’une mine d’or, les gens se « mariaient » trois fois par jour. Face à ce vice, un jour, le diable est apparu… Une vieille femme entra dans l’église principale de la ville, en fit trois fois le tour et lorsqu’elle ressortit, tous les habitants moururent mystérieusement de maladies. Depuis on dit que le diable habite la mine. San Antonio fut reconstruit plus bas et même si, parait-il, il resterait encore de l’or dans la mine, personne n’ose y rentrer ni vivre à San Antonio Viejo… Nous ne resterons pas plus de vingt minutes dans ce lieu si étrange car nous devons filer et rouler encore quelques heures pour rejoindre notre lit.

En regardant le paysage montagneux défiler, je sens que quelque chose se trame. Je ne vois pas d’issue : il faut monter encore plus haut. Mon coeur commence à battre plus vite. Est-ce l’excitation ? L’appréhension ? Le soleil commence à se coucher sur les dômes de la cordillère Lipez, c’est tout simplement magique. Nous sommes en train de vivre en truc exceptionnel avec ce circuit, j’en suis persuadée.

Le 4×4 s’arrête subitement en haut d’un col. Jorge nous invite à descendre rapidement avec une voix toute douce. Les pieds à terre, nous sommes attendris par la vue et une photo s’impose.

Nous sommes en pleine montagne et j’ai envie de faire pipi. Je m’éloigne du groupe pour me cacher dans la descente, près d’un virage. Jorge au loin m’appelle et me presse. Je coure pour rejoindre le véhicule. Erreur !! Courir sur dix mètres en pleine montée ?? Grosse erreur ! Nous sommes à 4 850m, vous l’avez deviné, j’arrive près du groupe, non pas essoufflée mais littéralement épuisée. Mes poumons me font très mal, et encore… « mal », c’est un bien petit mot, j’ai comme un bloc de pierre qui écrase ma poitrine. Je suffoque, j’ai la tête qui tourne, j’ai l’impression de ne plus arriver à respirer. Il me faudra dix minutes (à cause d’un sprint de deux minutes) pour m’en remettre. Je suis sous le choc. C’est une expérience, certes peu plaisante, mais totalement inédite pour moi. Avez-vous déjà été épuisé, vous, au bout de seulement dix mètres de course à rythme moyen ?

Les heures défilent et mon état ne s’améliore pas vraiment. Je respire sans aucun problème, ça, c’est résolu, mais maintenant j’ai la migraine. Nous arrivons à notre auberge pour la nuit et on ne peux pas dire que je pète la forme. Je suis toute flasque et lever un bras me demande un effort surhumain. Assise à table pour le souper, un symptôme inédit apparaît : j’ai la nausée. Ce soir là, je me contenterais donc de deux maté de coca et de deux louches de soupes. A 22h, je m’empresse de me glisser dans mon sac de couchage ET les couvertures fournies (pas de chauffage ici et la nuit sera fraîche à 4 200m en plein désert) pour me réconforter. Je m’endors avec un mal de crâne abominable.

Le lendemain matin, tout est fini. Plus aucun mal de tête, l’appétit est revenu et je me sens plus légère. J’ai été victime du mal des montagnes. Pourquoi ? A 4 200m d’altitude, il y a beaucoup moins d’oxygène dans l’air. Le corps a besoin de temps pour s’acclimater, à s’adapter au manque d’oxygène et les symptômes peuvent être plus ou moins violents. Je suis assez satisfaite de moi car il m’aura fallu seulement une demi-journée (une nuit) pour respirer convenablement. Le suite du voyage est au delà des 4 200m alors c’est tant mieux ! Fabien sera à peine affecté ce jour là, seulement au Salar de Uyuni à 3 800m, allez savoir pourquoi ? L’altitude nous joue des tours et maintenant j’ai compris la leçon : maté de coca.

Mercredi, deuxième jour, 7h30 du matin, nous décollons. Nous ne le savions pas encore mais cette journée sera inoubliable… Et même avec du recul, je ne trouve pas mes mots. Rouler dans ces paysages si arides, rudes, en plein désert, entouré de volcans, est une sensation étrange. La nature ici est vierge, pure et sans artifice. Elle arbore des formes nettes et elle nous est livrée complètement à nue. Une démonstration troublante et parfaite de sa beauté. Seul un poème pourrait arriver à sa hauteur, décrire ce que nous avons vu avec notre cœur… mais je ne m’y attellerais pas tout de suite.

Le deuxième jour nous avons roulé pendant dix heures sur du sable, presque seuls. Un grand merci à l’agence et à Jorge pour avoir évité les  hordes de véhicules remplis de touristes. Nous sommes  neufs voyageurs et le groupe se soude peu à peu.

Nous nous arrêtons au lever de soleil à notre première laguna. La majorité de ces lacs sont très riches en minéraux et en souffre, ce qui leur donne une superbe couleur et une odeur… infecte.

II y aura deux temps forts ce jour là et le premier sera sans conteste la Laguna Verde. Nous sommes à 4 400m et un vent intense nous glace les os. Indescriptible (je parle du vent).

La couleur de ce lac bleu-vert est dû à l’importante concentration en carbonate de plomb, de soufre, d’arsenic et de calcium. Derrière lui se dresse le cône du volcan Licancabur (5 960m, frontière avec le désert d’Atacama, au Chili).

Il parait que l’ascension du volcan est possible, mais nous ne nous y risquerons pas, 6 000m ??? Vous imaginez avec un vent pareil ?? Nous continuons la suite de notre voyage.

Il est midi, l’heure de manger mais aussi l’heure de faire une pause détente bien méritée : se baigner. Nous sommes au « Termas de Polques » où une eau jaillit du sol à plus de trente degré. Fabien s’y prélassera une quinzaine de minutes, dehors il fait seulement dix degré, dans une eau parait-il riche en minéraux et réputée soulager les rhumatisme et arthrite.

Après manger, nous filons ensuite sur un col à 5 000m, je crois que ce sera le maximum jamais atteint dans notre vie, pour un arriver à un phénomène incroyable de la nature : un champs de geysers à 4 850m.

Nous sortons, tout doucement, presque intimidés, mais tout excités comme des gamins. Il faut avancer avec précaution car l’eau bouillante des geysers peut atteindre jusqu’à sept cent degrés. Ici l’odeur est nauséabonde et je ne peux m’empêcher de dire à haute voix et tirant la grimace « ça pue l’oeuf dur pourri ! ». En réalité, cette odeur d’œufs est due aux vapeurs sulfureuses dégagées par les geysers. Une odeur qui ne nous aura jamais quitté pour la suite de notre aventure au Sud Lipez au pied des volcans et des lagunes. Comment imaginer la vie ici ? La Terre est en train de bouillir !

Nous continuons notre route pour atteindre le second temps fort de la journée… et la septième « nouvelle merveille naturelle du monde » : la Laguna Colorada. Je n’ai jamais vu, dans toute ma vie, une telle beauté. Le groupe entier est touché.

La Laguna est d’une beauté incomparable avec tout ce que nous avons pu voir jusqu’ici. La couleur intense rouge vif de ce lac provient des algues et du plancton prospérant dans l’eau riche en minéraux. Les sédiments du lac abondent ainsi en diatomée et microfossiles. Une importante colonie de flamands roses vivent ici.

Ils sont majestueux ! Cette laguna est en réalité un ensemble ; nous ne pourrons désormais pas imaginer ce lac rouge vif sans ses flamands roses et sans cet air vif. Le climat est vraiment rude près de la Laguna Colorada, il fait très très froid ; et pourtant il n’est que quinze heure.

16 heure, il est temps pour nous de s’éloigner de seulement six kilomètres pour prendre nos quartiers, face à la Laguna Colorada, et de nous mettre au chaud frais…

Comme déjà annoncé, il est seulement 16 heure. Nous arrivons dans ce qui sera appelé « notre auberge pour la nuit ». En réalité ce ne sont que quatre murs en tourbe (à la traditionnelle brique en terre séchée et crépis) avec un petit couloir aux carreaux de fenêtres pour certains cassés. Impossible donc de chauffer, de toute façon, il n’y a pas de chauffage. Il y a peine de l’électricité dans ce lieu. Nos voisins de dortoir ont de la paille en guise de toit et nous, une simple tôle ondulée pour isoler. Qui a hérité de la meilleure isolation ? Dans ces conditions, c’est perdant-perdant ! Mais parlons plus en détail de notre dortoir. Une expérience inédite une fois de plus ! Dans ce désert, et probablement dans beaucoup de foyers boliviens, les sommiers et les lattes coutent trop cher. Notre matelas est posé sur une grosse couche de béton (voir photo ci-dessous), coulée à même le sol. Pas de lit pour cette nuit donc, juste un matelas avec deux maigres couvertures (nous étions prévenus, nous avons chacun notre sac de couchage en plus).

Notre cuisinière nous appelle pour le traditionnel mate ou café de l’après-midi… nous nous installons à table en grelotant ; nous avons déjà enfilé pas mal de couche : j’ai un T-shirt, un T-shirt thermique, une micro polaire, un pull, une grosse polaire, un bonnet sur la tête et… rien à faire, j’ai trop froid. On se regarde tous en silence, l’air inquiet. La nuit va être non pas fraîche mais glaciale !! Il ne nous ont pas menti ! Il est seulement 16h, nous sommes à 4 200m, les températures vont chuter brutalement dès que le soleil se couchera. Qu’est ce que cela va être ?

A 18h, Anuncia nous propose de dîner. Tout le petit groupe s’y précipite avec enthousiasme. Vous imaginez ? Il est 18h seulement, en Argentine, c’est l’heure du goûter. La soupe du soir est d’un réconfort jamais engendré par une simple soupe. Ce soir là, nous finirons la soupière en seulement dix minutes et nous ne lâchons plus notre assiette creuse : pour se réchauffer les mains. Fabien et moi avons enfilé un Gore Tex supplémentaire pour nous couper de l’air.

Juste pour vous donner une idée des températures dans cette petite maison en terre avec carreaux cassés par lequel le vent se faufile : la nuit dehors, il fait entre -10 et -20 degré. Nous ne connaissons pas exactement les températures à l’intérieur de notre auberge mais compte tenu de la maigre isolation et l’absence total de chauffage (nous sommes déjà amplement satisfait de la petite ampoule grésillante qui éclaire notre repas), nous ne grimperons pas au dessus de zéro degré !

Cette soirée fut mémorable. Notre groupe est uni définitivement. Jorge et le deuxième chauffeur ont trouvé des racines – on ne sait pas où – et les fourrent dans un espèce de poële bancal en les arrosant d’essence. Que le feu soit ! Nous nous réunissons autour de ce petit feu installé dans le couloir de l’auberge. Un tuyau monte jusqu’à l’extérieur en passant par le toit, et laissant ainsi à son passage un gros trou et un appel d’air entrant directement dans la pièce (ceci démontrant la toute puissante isolation de cette auberge !)

Au bout de quelques minutes, ce même tuyau laissera passer une grosse braise allant jusqu’à dehors, à quelques centimètres de nos véhicules, véhicules qui contiennent sur le toit deux énormes bidons remplis d’essence ! Mais nous ne sommes pas regardant sur les normes de sécurité ce soir , on A FROID. Notre ami canadien du groupe nous fait tester ses instruments de musiques achetés au marché de Cusco, et ça y’est, toute la petite bande se met joyeusement en quête du meilleur instrumentiste de la soirée !

Nos chauffeurs s'essayent à la mini guitare et à la flute de pan

Une soirée incroyable ! Une soirée que l’on n’oubliera pas Fabien et moi.

A 21h, tout le monde est couché. Nous enfilons une couche supplémentaire (j’ai presque mis tous mes vêtements) avant de nous glisser sous les couvertures, sous le sac de couchage et sous le drap de soie. Je mets deux heures à m’endormir, épuisée de greloter. Quelle température diable fait-il ici ?? Je tombe dans les bras de Morphée.

La réponse, je la devinerai le lendemain au réveil, à 6h du matin (assez mal réveillé et bougon de cette nuit trop fraîche, je l’avoue). Je bois quelques gorgées d’eau dans une bouteille restée à terre près de moi toute la nuit : l’eau a presque formé des cristaux. Vous voyez de l’eau qui sort d’un frigo qui fonctionne très bien ? Et bien, mon eau était presque plus froide que ça ! Nous avons dormi toute une nuit dans un freezer ! Je garde cette observation pour moi ; après tout, tout le monde sait qu’il a fait très froid, pas mal peine d’en rajouter une couche.

Cette expérience m’a permis de dormir dans ces petites maisons en tourbe que l’on voit tant sur notre chemin, située en plein désert à 4 000 mètres d’altitude, loin des villes. Nous n’avions ni chauffage ni électricité à volonté… comme eux. Une expérience formatrice ; je ne regarderai plus du même oeil ces boliviens. Tout comme je me sens un peu plus près d’eux (c’est un bien grand mot vous savez ! mais bon… ce fut très intéressant dans le cadre de notre projet « maisons d’habitation »), d’avoir dormi ne serait-ce que deux nuits dans des conditions difficiles, disons le.

Cependant en arrivant à Potosi et Sucre, je me rassure : beaucoup de personnes ont des murs isolants bien meilleurs que les nôtres cette nuit là et quand même, quelque uns ont le chauffage !

Mais pas tous les boliviens malheureusement… et à -10 degré la nuit, croyez moi, la vie est totalement différente de la notre en France.

Le bus, en haut. Pas la place idéale

Un couple de français (faute d’avoir obtenu leurs prénoms, nous les appellerons « les Français »), rencontrés la veille au terminal de bus de Puerto Madryn, ont eu la réflexion qu’en bas (classe affaire), ils dormiraient mieux (ce qui a priori a été le cas, enfin d’après eux). Nous voici donc à Rio Gallegos, et si eux ont un billet de continuation pour El Calafate, nous n’en avons pas. Je file en acheter, sans trop regarder à la dépense : je veux arriver au plus vite ; Élodie me le reprochera avec raison : j’aurais du comparer les prix pour faire des économies. Nous embarquons dans le même bus que les Français mais les places sont inversées : eux en haut, nous en bas. Il fait encore plus froid, le chauffeur voulant sans doute prouver qu’il est un homme qui ne craint pas le froid (ou il a oublié de couper la clim’, au choix). On arrive, après cinq éprouvantes heures dans un congélateur sur roues (mais confortable!) et deux très très longs contrôles routiers aux sorties et entrées de villes, dans le village d’El Calafate.

El Calafate

A Calafate, il fait froid – aussi – mais les sacs à dos associés aux pentes et parkas ont vite fait de nous réchauffer. Les Français nous ont quittés, allant de leur côté, mais, en posant mon sac à dos dans la chambre pour regarder la vue depuis l’auberge, je les aperçoit entrer… dans l’hôtel d’en face.
Le jour suivant nous servira de préparation et récupération. Après un tour exhaustif des agences locales (en fait, je laisse surtout Élodie parler, je ne suis pas très à l’aise avec la langue) pour nous renseigner sur les prix des bus pour le glacier Perito Moreno (nous nous rendons vite compte que l’entente sur les prix est une pratique répandue), nous envisageons l’option location de voiture, que nous ne prendrons finalement pas, la faute à un temps trop instable.

La rue principale

Les courses faites (des pâtes et autres ingrédients de base, il est difficile de faire de la cuisine élaborée dans les cuisines des auberges, souvent surpeuplées et mal équipées), nous rentrons… pour cuisiner et manger. Dans la pièce commune, nous nous trouvons une table esseulée, entre une famille d’Anglais et deux gigantesques et bruyants Argentins se préparant un asado. Un Italien (pour la commodité de nos histoires, ça sera son nom par la suite), une table plus loin, Quilmès (la bière nationale) à la main, les rejoindra, afin de découvrir la préparation de leur repas (pour notre part, nous observons d’un peu plus loin) et prendre des renseignements sur les meilleurs trajets à faire pour optimiser son voyage, car lui, contrairement à nous, peut tenir facilement une longue conversation dans la langue de Cervantès (j’en suis jaloux…).
Huit heures le lendemain. Après avoir couru comme un fou après un bus de la compagnie que nous avons élu pour nous transporter, persuadé que nous allions le manquer (le chauffeur, lui, ne manquera pas de pointer le bon bus, toujours à quai, en me disant sur un ton mi-amusé, mi-agacé « Aca » (« ici » pour les Argentins et non « aqui ») sous le regard franchement amusé des passagers), nous embarquons pour le point d’intérêt majeur de la région. Au début du trajet, je peste car nous sommes à gauche dans le bus, et tous les points de vues (film et photo) se trouvent de l’autre côté, vers les sommets enneigés. Patientons, donc. Après une cinquantaine de minutes, et au profit d’un long virage, je commence à photographier les montagnes juste devant nous, avant de lâcher un pu** de b** de m** (la décence m’oblige à l’autocensure). Au loin est apparu, entre deux flancs de montagnes, une titanesque surface blanche, hérissée de pics, qui ont pour effet d’hérisser les poils de nos bras d’un frisson d’émotion.
Le glacier Perito Moreno.

Le glacier Perito Moreno

Pour des raisons de commodité, nous commencerons par nous en approcher au plus près en bateau : vu du lac, que le glacier a formé au cours de ses fontes continuelles et qui constitue son extrémité, le Perito Moreno est impressionnant : un véritable mur de glace compacte de soixante mètres de haut, qui donne à chaque fragment de glace qui en tombe le volume d’un iceberg dangereux.

Un des bateaux naviguant sur le lac

Un Iceberg

Ce qui stupéfie, au delà de sa taille, et bien sa couleur : de loin blanc, il se pare d’un grand nombre de tonalités de bleus, par touches subtilement agencées, l’eau ayant quant à elle un aspect vert-gris laiteux. On se demande comment la nature s’y prend pour nous offrir un tel spectacle! Le capitaine du bateau nous autorise à nous aventurer sur le pont supérieur. nous nous y précipitons, vite rejoint par la famille d’Anglais, alors que le matin même ils ne semblaient absolument pas prêts à partir lorsque nous le faisions! L’air est frais sur le pont, mais la vue est encore plus belle. On se trouve à deux ou trois cent mètres du glacier, et on ne s’en rapprochera pas plus. nous pouvons l’observer sous tous les angles, pendant une vingtaine de minutes.

Élodie filmant le glacier depuis le bateau

Quelques instants après l’accostage du retour, nous voici déjà engagés sur les plateformes de la rive faisant face au glacier.D’en haut, tout est différent : l’air, jusqu’alors frais, se réchauffe très vite, entre le soleil au firmament et l’abri fourni par les arbres ; la vue, domine le glacier, et permet de l’embrasser en entier d’un seul coup d’oeil (cinq kilomètres de large sur trente de long tout de même!).

le glacier Perito Moreno dans toute sa taille

Une rafale de clichés photographiques plus tard, nous choisissons l’ordre des passerelles que nous allons parcourir (des circuits, à diverses hauteurs offrant des vu « variées » (si l’on peut dire) tout le long du glaçon millénaire, ont été ajoutées pour les promeneurs que nous sommes).

Nous descendons vite sur la terrasse la plus basse, centrale et proche, autant que possible. En chemin, cependant, nous nous arrêtons brusquement : une forte déflagration se fait entendre au loin, croisement entre un coup de tonnerre, un feu d’artifice et une caisse très lourde qu’on aurait lâché de haut dans un entrepôt vide. Bref, fort mais presque indescriptible. Continuant notre chemin, plus prudemment cependant, nous arrivons à destination, au plus bas. Sur le glacier, j’aperçois les trekkers arpentant la glace, une des expéditions proposées (pour un prix exorbitant) dans les agences visitées la veille, et dans laquelle se sont lancés les Français. Appareil photo micro et caméra en mains, nous profitons de ce spectacle qui, s’il n’est pas le plus vivant de tous ( Valdès ou les chutes d’Iguazù sont plus filmogéniques) n’en est pas moins admirable.

Pics du glacier

Élodie, découvrant au loin le bateau dans lequel nous étions peu avant, le cadre pour le filmer. depuis que nous sommes appuyés sur la rembarde, quelques explosions ont fait éclats. Soudain, elle me dit : « Regarde! Incroyable! ». Ayant à peine le temps de me retourner, un bruit tonitruant résonne partout : un formidable bloc de glace, de plusieurs mètres de haut, s’est décroché de la paroi, créant une gigantesque  vague autour de lui!
La voici donc l’explication de tous ces sons! toute la journée, des blocs de tailles diverses (entre la taille d’une voiture et d’un camion) se décrochent du mur pour s’écraser dans le lac, parfois plusieurs dizaines de mètres plus bas! Ajoutons à cela la pression constante du glacier sur lui-même (il avance de deux mètres par jour!), l’érosion due à l’eau fondue et du soleil, vous obtenez un glacier « sons et lumières »! un spectacle qu’on vous souhaite de voir… mais ça ne sera pas grâce à nous! Élodie, quelques minutes après, se rendra compte que la caméra était encore sur « pause », car elle choisissait encore le cadre lors de la chute du bloc et n’avait pas lancé l’enregistrement! Tout ce qu’il nous reste sont quelques photos prises sur le vif…

Après notre repas, nous partons à la recherche de calme et de frais – il a fini par faire chaud – et au détour d’un escalier, nous croisons les Argentins, eux pressés de descendre (il viennent d’arriver) et nous de trouver de l’ombre. Nous nous contenterons d’un « ¡Ola! » enjoué. La ballade continue et nous multiplions les points de vues et clichés. le glacier est définitivement fascinant : au fur et à mesure de la journée les couleurs changent, le blanc et le bleu se font plus intenses, l’eau s’éclaircissant en conservant son opacité.

Au loin, les randonneurs sur glacier n’ont pas bougé d’un iota ; je me saisis des jumelles : se sont… des blocs de pics de glaces parfaitement alignés! Quelle andouille je fais!
Nous remontons finalement au bus qui doit nous ramener à Calafate, la tête de nouveau remplie d’images et de souvenirs impérissables. Le glacier vaut-il ses vingt-deux heures de bus non stop de Puerto Madryn à El Calafate? Définitivement oui! Devant cette machine à remonter le temps géante et froide, encore une fois nous sommes si petits. Nous sommes petits mais en cet après-midi ensoleillé, nous avons chaud, ce qui est un comble devant tant de glace!