La route de Ban Lung jusqu’à Phnom Penh est comment dire ?… accidentée ! Cabossée, trouée, encerclée de tous côtés par des buttes de terre ! Elle est longue aussi : environ douze heures. Nous décidons de faire une minuscule pause au milieu du trajet dans la ville de Kratie, prononcée « kra-tché ».

"kra-tché"

Bien évidemment, comme on le prédisait, Ban Lung fut ravitaillé par les corbeaux. Nous faisons toutes les agences de la rue principale à la recherche d’un bus ne se rendant pas coûte que coûte à la capitale mais ayant un départ plus tard seulement à destination de Kratie… mais c’est impossible. Tout le monde essaye de nous vendre le même bus, l’unique bus VIP, climatisé, express… et assuré jusqu’à Phnom Penh. Son prix est de 9$, cela peut être moins ou plus, en fonction de la prime que se prend le vendeur. Mais son horaire de départ est toujours 6h30 du matin.

Nous n’avons que trois heures trente de bus pour Kratie. Pourquoi donc s’imposer un réveil si matinal pour débarquer dans une ville inconnue alors que l’on se plait tant à Ban Lung ? Nous nous résignions presque à l’achat du billet VIP pour 6h30, quand la veille du départ notre auberge nous apprend  au détour d’une discussion sur la pluie et le beau temps que (quand même !) il y existe un minibus SEULEMENT pour Kratie… mais… chut c’est secret. Enfin, on dirait que c’est ça, vu la tournure que ça prend ! Une organisation mystérieuse entre locaux pour se débarrasser de nous, pour se garder le privilège des multiples heures de départ. Parce qu’en réalité ce n’est pas un minibus dans la matinée mais PLEIN de minibus toute le journée ! Chouette ! On achète !
Notre auberge nous alerte sur le fait que ce minibus ce n’est pas bus. Apparemment, les conditions de transports entre villages du Cambodge ne sont pas toujours exceptionnelles. Nous lui racontons notre voyage de Hoi An à Kon Tum. Il rigole fort et nous rassure sur la situation,  il y a quatre sièges par rangée et donc que quatre personnes par rangée. Soulagement. Le second problème mais pas des moindres, c’est nos bagages. Il n’y a pas de coffre dans les minibus. Il nous suggère d’acheter une troisième place. Chaque place vaut 8$ (il se prend une commission avouera-t-il), nous payerons donc 24$. Allez ! Acheté ! Nous paierons donc 6$ de plus pour ce trajet mais nous partirons en milieu de matinée et pourrons profiter de notre dernière soirée dans la région. Si vous êtes vous aussi intéressés par ce minibus mystère, il suffit d’aborder le sujet avec votre hôtel. Il n’y a aucun horaire, c’est à vous de choisir, il n’y a pas de ticket, pas d’agence, c’est non officiel. Mais ils existent, nous les avons vu par dizaines remplis d’habitants toute la journée. Nous partons à l’heure, nous arrivons à l’heure, et nous sommes quatre personnes par rangée comme annoncé mais par contre il n’y a que trois places, pas quatre… (avec le strapontin inclus). Le voyage s’est bien passé quand même, on a eu pire.

Notre guide de voyage décrivait Kratie comme une ville « charmante et idéale pour faire une pause ». J’avoue avoir été quelque peu déçue. Nous nous attendions à une ville superbe avec beaucoup de restes architecturaux coloniaux (comme le citait toujours notre guide) mais il n’en est rien. Nous avons pu, au terme de nos deux jours passés ici, photographier la quasi-totalité des maisons de style coloniales, c’est à dire deux. Nous sommes à côté de ça réjouis de retrouver un peu la « civilisation » ; des trottoirs, un marché couvert organisé, des grands hôtels de partout, des restaurants en durs, des vrais, des rues goudronnées de tous les côtés… ouah ! On sors enfin de notre trou du c… du monde ! C’est marrant, aujourd’hui alors que j’écris cet article depuis Phnom Penh je ressens tout l’effet inverse : Kratie ? Une ville ? Vous voulez rire ! Toujours est-il qu’en arrivant du Ratanakiri, « krat-ché » semble être le comble de la modernité.

Notre séjour dans la ville a été très très mal préparé je dois l’avouer. Une fois sur place, déçu de ce que nous trouvons – sûrement après un séjour trop parfait à Ban Lung – nous tournons en rond sans savoir quoi faire. Nous prenons le premier hôtel qui nous paraît être dans nos prix, sans même en chercher plus, arrêtant ainsi notre décision à notre troisième hôtel visité (nous allons toujours checker nos chambres avant de dire oui). Nous sommes au Oudom Sambath Hotel pour 12$ la nuit avec climatisation, pas très cher vous allez me dire, et propre en plus, mais nous n’en dirons pas forcément du bien, surtout du patron. Bref, revenons à nos moutons.

Il y a des petites choses à faire dans cette région malgré tout mais avec de la réflexion et de l’argent comme toujours.
Tout d’abord, l’attraction NUMBER ONE de Kratie c’est ses dauphins d’eau douce de l’Irrawaddy ! Ces dauphins sont une espèce particulièrement menacée sur la planète et rares sont les endroits comme le Cambodge où l’on peut les observer. Aux dires de voyageurs l’ayant fait récemment, c’est vraiment possible d’en voir pour de vrai. Nous ne démentirons pas, seulement, financièrement, nous ne pouvons pas nous payer cette excursion. Pour se rendre sur les pontons où partent les bateaux d’observations, il faut compter 10$ de moto-bike (ne cherchez pas de tuk tuk, ça n’existe pas vraiment dans ces contrées là). Une fois sur place, il faut ensuite payer 9$ par personne pour partir en expédition d’une heure. Cela se fait vers la tombée de la nuit.

Nous n’avons plus 38$ avec nous… aïe ! Aurais-je rater la chance de ma vie en allant voir des dauphins ?? Celle que rêvent toutes les petites filles ??
Pas vraiment.

Attention !

Cette espèce là n’est pas particulièrement jolie soyons honnête mais surtout ne sors pas beaucoup de l’eau. Impossible (selon les voyageurs précédents) de les voir en entier, on ne peut apercevoir que leur dos de temps en temps. Cette espèce est aussi très menacée alors pour une fois, je ne penserai pas qu’à ma tête et je laisserai ces petites bébêtes tranquilles ! Je doute de la capacité humaine à faire preuve de tact même envers une espèce menacée quand il s’agit d’argent pour manger chaque mois ! Alors pas de dauphin pour nous ! C’est sans regret.

Sur les quais de Kratie

Maison de pêcheur près des quais

Nous profitons le premier soir du, cette fois je cite en accord total avec mon guide : « le plus beau coucher de soleil du Cambodge » ! Les mots sont forts mais il a raison. Nous n’étions tellement pas préparés à un si beau spectacle que nous n’avions aucun bon appareil électronique pour immortaliser la scène. Nous nous asseyons donc sur un banc à observer en amoureux le paysage : le Mékong est devant nous et le soleil coule derrière lui. Rappelle toi Fabien, ce beau coucher de soleil au Mékong il y a deux ans ? La boucle est bouclée. C’est non sans émotion que nous passerons deux jours sur les rives de ce fleuve, mais cette fois, un peu plus haut et… dans un autre pays surtout. Nous réussirons à prendre une photo, plutôt pas terrible en comparaison du spectacle, histoire de quand même rapporter un petit souvenir.

Fiers de l’heureuse initiative à Ban Lung, nous renouvellerons à Kratie l’expérience scooter. C’est vraiment très agréable de sortir des routes et de rouler dans les petits chemins, de villages en villages. Nous le garderons toute une journée.

A l'entrée d'un temple sur notre passage

Les enfants des villages de la périphérie de Kratie sont tout aussi sympathiques que ceux de Ban Lung, on a même l’impression que certains ont encore moins vus d’étrangers ! A notre passage sur notre scooter, beaucoup sont stupéfaits de voir deux blancs comme nous rouler près de chez eux. Cette région n’est pas très visitée, il est possible de faire quelques choses de vraiment plaisant dans les paysages reculés, à condition d’avoir un scooter, ce qui est notre cas. Mais nous n’avons pas beaucoup de temps à côté de cela, nous nous contenterons de rouler vers le sud puis vers le nord, le long du Mékong. Sur notre passage nous aurons l’occasion de visiter deux temples et un centre de méditation. C’est que depuis notre arrivée dans ce pays, on avait un peu laissé tomber la visite « touristico-culturelle ». Il est temps de remédier à cela et de consacrer quelques heures à la découverte des merveilleux temples du Cambodge.

Le premier sera tout petit. Le vat Roka Kandal est situé à seulement deux kilomètres du centre ville et il sera surtout fermé. A l’arrière du vat, des maisons comportant l’inscription « Guesthouse » sont elles aussi vides et fermées. Ces maisons étaient nées à l’origine de la la volonté germanique de soutenir les populations locales en créant un système de maison chez l’habitant près du temple. Tout le monde y était gagnant, les allemands bien sûr, les voyageurs et surtout la population locale. Malheureusement le contrat associatif n’a pas été reconduit et ces petites maisons sur pilotis ont triste mines. La vat quant à lui est joli, c’est l’un des plus anciens de la région. Nous nous amusons à marcher entre les différentes vaches présentes ici à brouter, la pelouse du vat ayant peut-être été reconvertie en herbe à vaches locales tellement il y en a ?…

Nouveau temple en construction en face

Enfants de Kratie vivant à côté du Vat

Chemin sur le bord du Mékong

Nous filons ensuite sur huit kilomètres au nord (nous demandons notre chemin chez un habitant pour confirmer notre direction car la route nous a semblé un peu longue) pour rejoindre le centre de méditation du nom de Phnom Sombok. Situé sur une colline, un grand complexe a été construit où sont organisés – je crois – quelques séjours, même aux étrangers comme nous, pour apprendre à méditer. Pour y arriver, il faudra d’abord grimper. Un long escalier mène au premier temple, surveillé par des dizaines et des dizaines de statues de bonzes.  Les principaux occupant à l’heure où nous nous y rendrons seront deux moines très âgés, dont un en train de subir sa toilette (il est assis sur une chaise en plastique, habillé avec sa « robe » orange, en train de recevoir deux à trois grosses bassines remplies d’eau). Nous les laissons tranquille pour grimper un escalier de plus et découvrir le second temple, puis le troisième. Il y a une jolie vue sur le Mékong et sur la campagne environnante. La région de Kratie nous semble très rurale et plate. Les habitants vivent essentiellement de la pêche et de la culture de riz.

Troisième escalier, on ne perd pas son souffle

A l'intérieur : un certain goût... pour la couleur...

En quittant ce centre, une cambodgienne nous confirme que nous sommes sur la bonne route pour partir observer les dauphins, il ne reste plus que deux kilomètres. Non merci pour nous. Nous retournons sur nos pas et rentrons en ville. Sur la route, nous croisons beaucoup de maisons. Elles sont assez différentes de Ban Lung, déjà parce que les pilotis sont plus hauts, la faute à la crue du Mékong qui peut aller très haut. Elles sont aussi plus grandes que dans le Ratanakiri mais je n’ai pas d’explication par contre. Les habitants de cette région ont sûrement un peu plus les moyens de se construire une vraie belle maison. Nous tombons sous le charme. On adore ces belles bâtisses toutes en bois, la plupart ont un superbe parquet de quoi rendre jaloux des gens en France. On s’aperçoit que ce n’est pas le manque d’argent qui pousse l’ensemble du Cambodge a user du bois pour son foyer mais un réel code esthétique et une tradition de construire sa maison en bois et sur pilotis.

Au bord du Mékong

Ravitaillement de glace ! Chaque matin, de gros blocs sortent d'usine pour être acheminés dans toutes les maisons du pays (vous n'aurez aucun soucis avec la glace)

Nous tombons par hasard sur une second temple, celui-ci est bien plus grand que le premier. Nous n’avons pas le nom. Nous garons vite notre scooter sur le côté de la route, attirant les regards curieux du voisinage et entrons timidement dans la propriété. Nous observons de loin le vat principal pour ne pas déranger (peut-être n’avons nous pas notre place ?) avant d’apercevoir un gamin de la maison d’à côté se précipiter dans la cours de derrière avec un ballon pour improviser une partie de football. Nous le suivons. Ce temple colle tout à fait à l’image que nous avions en tête. Les toits sont dorés et il y a énormément de motifs sculptés de partout. J’avais dit que les chinois ne faisaient pas dans la sobriété ?… Ah bon ?
Ce temple n’est pas inhabité, il est même assez actif. Sous un hall à notre droite, deux jeunes moines font la sieste. En observant un des deux plus attentivement, je ne peux m’empêcher de remarquer qu’il discute… seul. Ah ? Je fais ma petite curieuse… Mais oui ! Il a un téléphone portable dans sa main, il est au téléphone ! Vous allez rétorquer, quoi de plus normal pour vous ? Mais non ! Les moines bouddhistes n’ont pas le droit à la propriété, ils doivent se détacher de tout sentiment et de tout objet. Ça c’était avant mais j’ai appris que récemment, l’État cambodgien a admis – dans notre société moderne – que des moines aient une moto ou un téléphone portable. Why not ?

Lessive des vêtements de tous les moines aujourd'hui

Chuut ! Je suis occupé !

Fin de journée, nous lâchons notre scooter pour prendre une embarcation et traverser le Mékong. Il est assez tard, le couché de soleil a lieu mais tant pis. Nous voulions vraiment poser les pieds sur la toute petite île de Koh Trong. Le ponton se situe en plein centre ville de Kratie, à côté d’une maison en brique servant autrefois de marché de nuit. La traversée coûte 1 000 riel par personne, une broutille quoi. Une fois là bas, nous regrettons immédiatement… de ne pas avoir consacrée deux fois plus de temps à cette minuscule île.

Pêcheur du Mékong

Sur les berges de Koh Trong

Koh Trong est à dix mille lieu de Kratie ! C’est un havre de paix, constitué de trois ou quatre villages (je ne sais pas) répartis dans la végétation dense de l’île. Ici ce ne sont que petits chemins en terre (en boue pour nous après le terrible orage qui nous avons essuyé). Ils ne sont pas nombreux à y vivre et ne sont pas habitués à recevoir de la visite. Ils vivent en communautés. Koh Trong est vraiment très jolie, pour ce que nous en avons vu. Une île paisible où nature prédomine, avec quelques cocotiers et des rizières au centre.

"Route" principale de l'île, et la seule surtout !

Les habitants sont très souriants, comme toujours vous allez me dire… mais non ici, j’insiste, ici, ils sont très souriants et sincères. Combien de papis très âgés avons-nous croisés nous souriant et dévoilant ainsi leur bouche sans dents ? Des papis qui ont un superbe sourire, incroyable quand on sait l’horreur qu’ils ont vécu il n’y a pas si longtemps… Touché coulé ! Nous aimons ces gens. Et nous regrettons de ne pas avoir poussé nos recherches sur la région de Kratie car une fois sur place sur l’île de Koh Trong, nous découvrons que nous pouvons passer la nuit chez l’habitant. Tout est prévu pour ça. Il n’y en a que deux au total mais sont bien signalées. Une expérience que nous aurions vraiment souhaité avoir ! Mince alors ! C’est assez triste et amer que nous quittons l’île pour retourner en ville, demain nous avons un bus pour enfin rejoindre cette capitale dont on nous a tant parlé.

Les enfants de Koh Trong

Loin de l'animation de Kratie (berge de l'île sur la photo)

La poussière rouge du Ratanakiri

Aujourd’hui, je vais vous raconter nos aventures dans la province du Ratanakiri.
Même après plusieurs lessives, impossible de les effacer.
Nous posons les pieds à terre et Fabien qui arrive derrière avec un second chauffeur se moque de moi en découvrant mon visage.
T’es pas mieux toi !

Nous venons d’arriver au Cambodge, dans une région située au nord-est du pays, tout en haut. Nous logeons dans le chef lieu de la province à Ban Lung, en retrait de l’agitation centrale, préférant élire domicile dans notre maison à nous, une petite cabane en bois bien typique du coin, construite dans un jardin avec vue imprenable sur le lac (« Lakeside Chheng Lok Hotel »). On prend vite nos marques et le voisinage nous repère dès notre premier passage. Des français sont ici ! La nouvelle fait le tour du pâté de maison en seulement quelques heures. Ban Lung ne contient que dix sept mille habitants. Ville poussiéreuse à une heure de route de la frontière la moins fréquentée au monde (c’est l’effet que cela nous a fait), elle n’accueille que très peu de voyageurs et encore moins de personnes comme nous sédentaires pour une semaine. C’est une des régions les plus isolée du Cambodge avec le Mondolkiri. Les bêtes curieuses, c’est dorénavant nous, nos voisins nous fixent à chacun de nos passages devant leurs maisonnettes.

Un de nos voisins

Les adultes ont un air béat et se grattent la tête. Les enfants eux, plus polis, s’arrêtent de jouer pour nous faire de grands signes et crient sans relâche « Hello ! Hello ! » avant de reprendre leurs activités. C’est trop mimi. Le Ratanakiri sera notre terre d’accueil au Cambodge… et quel accueil !

Une poignée de gamin, enfants des rues pour certains, courent derrière nous pour nous extirper un « hello » et enchaîner comme un écho qui ne s’arrête jamais. « Hello », « Hello » répond Fabien. « Hello » reprend l’enfant, « Hello » sourit Fabien, « Hello » recommence-t-il, « Hello ». Je souligne à Fabien que ce petit jeu peut durer des heures et que l’enfant se fatiguera bien moins vite que lui… Déjà deux cent mètre plus loin, Fabien se retourne, curieux, l’enfant est toujours là fièrement dressé sur sa colline de terre improvisée, affichant un de ses plus beaux sourire en notre direction « Helloooooo ! » continue-t-il.
« Bye bye » conclu Fabien en levant haut les bras en signe d’au revoir. Mais nous sommes déjà pris en traitre, au virage suivant, une horde de petites têtes a entendu le cri de guerre du premier et est prête à dégainer ses armes. Nous nous faisons attaquer de tous les côtés, ne sachant que faire face à cette pluie de « Hello », si ce n’est de rire de bon cœur avec eux.

Les parents quant à eux faisant une sieste dans leur hamac sous leurs maisons, réveillés par leur bambins, se lèvent pour nous surprendre avec de beaux sourires. Ah si même les adultes s’y mettent ! (ils ont signé un contrat avec Colgate ??)

Les gamins du Cambodge ont toujours la banane ! Même tout nus !

Le centre ville de Ban Lung ne se compose que de quatre rues principales avec en son centre son marché. Le tour est vite fait et la ville n’a rien d’extraordinaire. Pas mal de déchets jonchent le sol et les routes sont poussiéreuses. Un peu de pluie, c’est une marre de boue ; un peu de soleil et de vent est vous mangez du sable en permanence. La terre du Ratanakiri, quoi que vous décidiez, finira par vous coller à la peau.

La rue principale de Ban Lung

L’activité pourtant bat son plein surtout le dimanche et dans les restaurants khmers (on les reconnaît grâce à l’enseigne d’une marque de bière allumée le soir où l’on nous a servi des plats excellents et offert du thé et du riz à volonté) lorsque les habitants de la région viennent au marché pour vendre ou acheter. Il y a un peu partout des stands de nourriture, des fruits délicieux, des odeurs fortes côté viande crue et des marchands qui ne marchandent pas sur leurs marchandises. On y trouve aussi beaucoup d’artisanat local des minorité ethniques des alentours.

Au marché de Ban Lung, il y a de l'ananas pour tout le monde !

La partie viande n'est jamais un succès pour nous...

En effet, cette région du Cambodge est encore peuplée par de nombreuses ethnies que je soupçonne pour certaines communes à celles des hauts plateaux du Vietnam près de la frontière. Les différents villages vivent encore sous un système proche de celui dit « communautaire ». Isolés du reste du pays, ils ont maintenu leur culture, leurs traditions mais aussi leur langue. Complètement hors système, le gouvernement laisse ces villages vivre librement sans taxe mais en échange ne leur apporte aucune aide. C’est pourquoi ces villages sont si souvent loin et inaccessibles, ni par voiture et encore moins par bus. A l’ombre des arbres gigantesques, les communautés du Cambodge, principalement regroupées dans le Ratanakiri et le Mondolkiri, vivent dans d’immenses forêts protégées avec pour seuls moyens de déplacements : la longue marche à pied ou la pirogue à moteur.

Livraison de noix de coco à Ban Lung, il m'en manquait tiens !

Sokha est un jeune guide. Il travail pour « Perroquet Tours », une agence familiale située dans la rue principale de Ban Lung. Son grand frère tient les rênes.  Sokha est très jeune en fait, il est encore étudiant. Il s’est passionné pour la langue française dès son enfance et passe de nombreuses heures à papoter avec son père… son père qui parle, lui, couramment, français. Et oui, son enfance remonte à l’Indochine. Ce jeune guide, encore maladroit de temps en temps, débute. Nous aurons la chance de l’avoir à nos côtés pour le weekend ; le reste de la semaine, il étudie le français. « Je parle mieux que le professeur » dit-il en rigolant. Sokha s’avéra être une personne sincère, ambitieuse, timide aussi mais souriante. Un point pour toi ! On se souviendra de toi Sokha !

Notre première vadrouille hors de Ban Lung sera donc avec lui, moi derrière sur son scooter à zigzaguer entre les nombreuses bosses et les nids de poule sur une piste poussiéreuse à observer les arbres caoutchouc et noix de cajou. Nous aurions pu le faire de manière autonome mais l’idée d’aider ou d’encourager ces jeunes locaux nous a séduit. Sokha nous guidera à trente minutes de moto-bike dans une petite forêt où vivent quatre maisons communautaires. Nous sommes là pour nous approcher d’une cascade (Chaa Ong Ka Tieng) mais surtout pour faire un truc inédit dans notre voyage : un trek à dos d’éléphant !

Sokha avec nous, toujours souriant.

Notre cher pachyderme étant déjà en marche avec deux autres voyageurs, nous devons attendre un petit quart d’heure. Un des habitants vend tout un tas de friandises locales, l’occasion pour nous de raviver des souvenirs en nous offrant un délicieux jus de canne à sucre. Entre celui offert par la finca du Costa Rica et celui-ci, rien avoir ! La canne à sucre du Cambodge n’est cultivé que pour boire son jus, contrairement au Costa Rica qui en fait du sucre. Une fois broyée, mélangée à un quart d’orange parfois (huum…), une fois l’extrait récolté et mélangé avec une toooonne de glace, ce jus est délicieux. il est aussi bien rafraîchissant car depuis notre arrivée au Cambodge, nous sentons un écart de températures avec le Vietnam. Il fait plus chaud et plus humide comme si la mousson venait de se terminer (ce qui n’est pas faux).

Notre ballade à dos d’éléphant ne sera pas un souvenir incroyable ni mémorable mais aura l’avantage d’être une expérience originale, loin de nos contrées françaises. Notre animal s’avéra buté, un estomac sur pattes bien souvent, mais sera un compagnon de choix pour traverser des forêts denses loin des sentiers battus. Mais dieu que c’est lent à avancer comme animal !… C’est ce que nous confiera Sokha. Oui, on est d’accord !

Les excursions du Ratanakiri (du Cambodge en général, mais on le découvrira plus tard) ne sont pas données. Celle du trek de une heure en éléphant combiné avec les cascades et deux chauffeurs moto-bike, est à 30 dollars. Les départs à la journée peuvent vite grimper à 80 dollars par personne et les treks de deux jours dans la forêt sont à 140 dollars en moyenne. La région nous plait, surtout ses habitants ; et le manque de moyen ne nous décidera pas à la quitter bien au contraire, cela nous poussera à expérimenter un nouveau mode de transport. Après de longues heures d’hésitation, Fabien se décide, pas sûr de lui, à louer un scooter pour la journée. Il est à 5 dollars, de quoi tenter pas mal de gens.

Le jour du grand départ sur les pistes du Ratanakiri, la prise en charge de notre scooter est un peu compliquée. Sur le parking, nous avons bien un scooter qui nous attend, une chaîne antivol, une clef pour démarrer le moteur, des feux qui fonctionnent… mais pas de casque. Cette fâcheuse manie des cambodgiens à ne pas se protéger la tête ! Nous rouspétons, le loueur essaye de nous forcer la main « Non pas besoin de casque ici, ne vous inquiétez pas ». J’insiste. Non c’est non, nous voulons deux casques et j’annule tout si je n’en ai pas. L’ami de notre loueur – qui n’a rien avoir avec l’histoire – cède et nous prête son propre casque. C’est parti !
Après un premier départ sur les chapeaux de roues (le scooter a démarré en trombe), nous voilà à circuler sur les pistes de la région, au milieu des autres véhicules cambodgiens, à faire fi nous aussi du code de la route ( un peu moins que eux quand même…) et à user du klaxon plus que raisonnablement. La circulation est moins dense qu’au Vietnam et Fabien sera parfaitement à l’aise. A notre passage, les enfants nous sourient, nous crient « Hello » et nous font de grands signes. On se sent bien sur notre petit scooter à rouler sur les routes jusque là inaccessibles à pied et à découvrir notre environnement voisin librement. On se sent un peu plus proche de ce pays. Une heureuse initiative cette location de scooter !

Faire son plein au Cambodge... ? Nous l'avons fait !

Nous arrivons enfin à notre but ultime : le lac Yak Loam. L’entrée pour les étrangers est de 6 000 riel par passager. Ancien grand cratère volcanique, le lac recouvre la partie creuse, au milieu, entouré d’une végétation luxuriante. Le coin est protégé, permettant le maintien d’une jungle tropicale dense sur plusieurs hectares autour du lac. Il est possible de randonner mais nous ne sommes pas venus pour ça, alors place au lac ! Des pontons sont aménagés autour et des petites cabanes en bois peuvent être louées la journée. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’habitants locaux qui profitent de leur après-midi farniente sur les bords du lac en famille et à pique-niquer. A l’entrée du site, plusieurs mini-restaurants peuvent vous livrer dans votre cabane improvisée votre repas du jour. Les bières aussi sont disponibles et nos amis cambodgiens ne se privent pas. On découvre avec sourire leur penchant pour cette boisson alcoolisée… La chaleur moite ambiante nous pousse très vite à nous jeter à l’eau, une eau non rafraîchissante proche des 34 degrés.

Des arbres avec des branches autour, avec des lianes qui entourent et d'autres lianes qui poussent!

Le lac Yak Loam

Difficile de résister

Le soleil se couche vers 17h au Cambodge. Pour une fois, nous avons l’avantage du scooter et nous en profitons pour partir boire un verre dans une gargote un peu loin de chez nous au Coconut Shake Restaurant ; parait-il qu’il fait les meilleurs coconut shake de la ville. Excellent il fut et nous concluons cette super journée grâce à lui ; des petits plaisirs exotiques que l’on ne refuse pas (je sais en France, il fait froid). Ce sera avec regret que nous rendrons les clefs de notre véhicule motorisé.

Couché de soleil à la terrasse du Coconut Shake pour conclure une belle journée

Mais nos aventures ne sont pas finies, bien au contraire ! Le lendemain nous avons rendez-vous avec notre agence à 8h30 pour une expédition toute la journée à la rencontre des minorités ethniques. La route sera longue, une heure de moto-bike nous attend et le bitume sera inexistant. La terre est sèche en cette saison et à chaque passage de jeep de gens plus fortunés que moi, je maudis le chauffeur qui me colle aux fesses et qui me double à seulement quelques centimètres soulevant un nuage ocre de poussière. Je n’ai pas de visière, simplement mes petites lunettes de soleil et je plains mon conducteur qui est dans la même situation. Notre arrivée au village de Voen Sai me réservera les fous rires des chauffeurs et bien sûr, encore de Fabien. Mon visage a pris naturellement un teint bronzé trop prononcé, ne parlons pas de mes bras ni de mes vêtements.

Elodie sur les pistes du Ratanakiri !

De la terre à n'en plus finir...

Nous filons ensuite sur notre second mode de transport, le bateau. Pour rejoindre un des quatre villages visités aujourd’hui, nous devons remonter une rivière pendant une heure de plus. L’eau est maronnasse et ne donne pas envie de s’y baigner. Et pourtant bon nombre d’enfants s’en donnent à cœur-joie sur notre passage, révélant quelques coins perdus au milieu des arbres abritant sûrement leur village. Il n’y a aucun ponton, seulement des pirogues accrochés à des palmiers sur les rives. Nous avons l’impression de remonter jusqu’au bout du monde. Combien de gens vivent dans cette forêt ?

Le débarquement sur les terres du village Kachon fut un choc pour nous. Des enfants nus avec leurs parents se lavent dans l’eau de la rivière. Non, ils ne se baignent pas, je ne rêve pas. Nos pieds posés à terre, des dizaines de regards se posent sur nous, scruteurs et interrogateurs. Les enfants nous fixent, certains interloqués, d’autres avec le regard plus sévère. Ils n’ont pas l’habitude de voir des étrangers. Nous essayons de sourire mais la communication est difficile, ils ne parlent même pas cambodgien, alors anglais… ? Notre guide nous fait signe d’approcher du groupe, lui, semble être connu des villageois, il a le droit a quelques sourires. Ouf, ça se détend.
Près de la rive, des femmes s’affairent au travail. Des trous sont creusés dans la terre à seulement trente centimètres de la rivière. L’eau présente dans ces trous est récoltée chaque matin. Elle est destinée à la consommation nous apprend notre guide. Toutes les femmes remplissent leurs petites jarres en bois et leurs bouteilles en plastiques, les enfants participent eux aussi à la tâche. Une lourde tâche nous semble-t-il. Il n’est que 10h du matin mais le soleil brille fort, il fait (trop) chaud et transporter ces litres d’eau jusqu’aux maisons doit être un véritable fardeau… surtout pour ces enfants qui préfèreraient sûrement s’amuser. L’or blanc récupéré  n’est pas vraiment transparent, bien au contraire. Située à côté de la rivière, l’eau est même plutôt jaune. Dire que c’est pour boire ! (je vous rassure, on enseigne aux cambodgiens qu’il faut préalablement faire bouillir l’eau… mais les résidus sont toujours là et cette eau est particulièrement sale). Je ne peux rester plus longuement avec ces dames et ces enfants qui me fixent, j’ai un pincement au cœur.
Vous comprendrez pourquoi aussi nous n’avons pas pris de photo.

Mère et son fils sur le chemin du village pour apporter de l'eau aux maisons.

Nous remontons le chemin menant au village. Très vite nous nous apercevons que quatre petites filles moins timides que les autres nous suivent. Elles ricanent, elles gloussent et jouent les curieuses. Elles sont mignonnes. Nous leur faisons de grand coucou avant  qu’elles ne se dispersent pour rejoindre leurs mères. Le chemin passe devant une maisonnette, l’unique commerce du village. Il n’y a pas grand chose en vente, des T-shirt, des crackers et du coca. L’état fournit des licences de vente aux différents commerces du pays mais n’en donne qu’une seule par village ethnique. L’autre problème est que ces ethnies n’ont aucune aide de la part du gouvernement , elles vivent librement mais sans argent. Ces villages s’auto-gèrent et auto-produisent leurs éléments pour vivre. Mais sans monnaie qui circule, à quoi sert l’unique commerce présent dans chaque minorité ? A rien nous rétorque notre guide. « C’est stupide de la part de l’Etat, c’est montrer ce qu’ils ne peuvent s’offrir ».

Nous nous enfonçons un peu plus dans le village. Il n’y a qu’une vingtaine de maisons, toutes sont en bois, dressées sur des hauts pilotis. Si certaines tiennent bien debout, une majorité sont pliées par le temps et penchent un peu trop vers le sol. Il est facile aussi de reconnaître les familles plus aisées que les autres, maison en bois égal argent, maison en bambou égal famille en difficulté. A l’intérieur de chaque bâtisse, il n’y a pas grand chose, elles sont trop petites de toute façon : une quinzaine de mètres carrés pour accueillir trois à quatre personnes. Dans les pièces uniques, nous pouvons apercevoir des paillasses posées sur le sol, c’est le lit de chacun. Il n’y a rien d’autre. Tout le matériel est entreposé sous la maison à l’extérieur. Casserole, hamacs et table pour manger. Si à l’origine les pilotis permettaient aux habitants de se protéger la nuit des animaux sauvage, aujourd’hui, le plancher protège du… soleil. « C’est un parking et un lieu où vivre » nous explique notre guide. Les pièces en dur sont donc un simple lieu où dormir, les villageois passant le plus clair de leur temps à l’extérieur.

Autour des maisons, les vaches et les cochons vivent librement et se roulent dans la boue. Nous essayons de les éviter car ils ne sont pas très propres. Nous arrivons enfin près d’une pièce construite en dur peinte en blanc. La porte d’entrée est fermée mais notre guide nous autorise à y rentrer. A l’intérieur, quelle surprise ! Des bancs et des petites chaises toutes propres sont alignées les unes derrière les autres. Devant elles se trouvent un grand tableau et un grand bureau. La pièce est dénuée de vie. Quelques affiches sont placardées sur les murs pour expliquer les bons gestes à avoir en cas de maladie ou pour montrer l’alphabet cambodgien… mais les volets sont clos et aucun papier, aucune fourniture n’est présent. « L’école a fermé » nous raconte-t-il. L’Europe a envoyé de jolis bureaux tout neuf pour aider les villageois mais personne n’a trouvé de professeur pour faire les cours aux enfants. « Le professeur serait payé 35 dollars le mois… ».

Nous resterons seuls dans la pièce à observer les bureaux et l’alphabet au mur et à imaginer la vie qu’il pouvait y avoir ici. Des enfants assis sagement à lire leur livre et à écrire le cambodgien ; un professeur les interrogeant sur la géographie ou simplement sur ce qu’ils ont fait ce weekend. Une école fermée, c’est triste. Faute de professeur, ces enfants n’apprendront pas le cambodgien, un handicap certain en dehors de leur village. Ils continuerons à aider leurs mères chaque matin à récupérer l’eau des trous au bord de la rivière. La vie d’un enfant ne devrait pas se résumer à cela.

Nous avons du mal à accepter la situation et filons loin de l’école. Ironie du sort, l’école est construite  à côté d’une grande antenne relais pour que des gens comme notre guide ou même nous puissions capter le réseau téléphonique ; alors que le village, lui, n’a pas l’électricité. C’est une honte !

La salle d'école toute neuve...

Sur notre retour auprès de notre bateau, nous passons devant une sorte de petite pompe. « Elle est cassée ! Mais personne n’est venu la réparer ! En attendant, ils iront tous les jours récupérer de l’eau à la rivière. »

Nous quittons le village en faisant quelques signes d’au revoir aux habitants, certains enfants nous répondent. Beaucoup nous fixent comme si nous étions des extraterrestres. Ces regards tristes nous auront marqué et resterons notre dernière image de ce village : des enfants n’ayant pas le droit d’être heureux. En les fixant de loin sur mon bateau, je suis à deux doigt de revenir le lendemain leur apporter de l’aide, ne serait-ce que de l’eau en bouteille. Je suis sûr que rien que cela, ça les ravirais.

Le deuxième village ethnique sera visité en coup de vent, tout simplement parce que notre guide n’a aucune relation avec les habitants et ne prononce pas non plus sa sympathie vis à vis d’eux. Nous pourtant, cela nous redonnait le sourire de pourvoir nous exprimer de nouveau… en chinois. En face de la rive de Voen Sai, un petit village minoritaire est peuplé par une centaine de personne d’origines chinoise. Tout est écrit en chinois, les us et coutumes sont chinois, les produits sont chinois, les cours d’école sont en chinois mais les habitants ne se disent pas chinois. Ils sont cambodgiens ! Nous laissons les habitants tranquilles qui ont l’air, contrairement à ceux rencontré précédemment, de vivre très heureux au sein de leur communauté. Le quartier est très joli. C’est à peu près tout ce que nous avons eu le temps de remarquer. Dommage, nous aurions bien échangé un « Nihao » avec les enfants.

Maison chinoise au Cambodge

Nous nous éloignons à pied du village chinois pour arriver à un village laotien. Le changement est radical, les maisons sont – contrairement à leurs voisins chinois – toutes sur pilotis. Les propriétés sont bien marqués par des clôtures et chaque famille a son bout de terrain. Ici, les habitants sont souriants. Ils n’hésitent pas à sortir de leurs maisons pour venir à notre rencontre et nous dire bonjour. Nous nous arrêtons vers une pharmacie traditionnelle où des traitements pour tous les maux sont vendus dans des sachets. Typhoïde, syphilis, dysenterie, diarrhée, et même hémorroïde, etc. Le traitement n’est efficace qu’au bout de dix mois, ce qui nous refroidira pour nos futurs achats. Nous resterons près de cette pharmacie, finalement plus passionnés par notre jeu de cache cache nouvellement commencé avec trois jeunes enfants venus nous rejoindre.
« By bye » nous leur crions à notre départ.

Maison laotienne au Cambodge

Il est temps de reprendre la route, celle en moto-bike. Et c’est sans aucun plaisir que nous grimpons à l’arrière de notre scooter. Nous connaissons  la piste qui nous attend et la poussière que nous allons manger. Ce dernier trajet fut en réalité bien pire qu’imaginé car un gros camion nous a devancé pendant plus d’une demi-heure, projetant derrière lui un énorme nuage noir continu. Même avec nos lunettes et notre masque (acheté au marché), impossible de voir ni de respirer correctement.
Nous faisons une pause dans le dernier village au programme, le temps de remarquer que dans celui-ci, la pompe à eau fonctionne à merveille ! Les maisons ne sont pas toutes en très bon état et le bois semble être un luxe plus on se rapproche de la banlieue de Ban Lung ; le bambou reste l’élément principale de la structure du foyer. Les parois sont à base de feuilles sèches « tissées », piquées les unes dans les autres pour les maintenir grâce à un cure-dent. Système D quand tu nous tiens…

La seule pompe du village fournissant de l'eau "non potable".

Une maison, c'est une famille

Ces villages dit « minoritaires » nous auront particulièrement touché. Difficile d’imaginer que quelque part dans le monde, nous installés dans notre lit moelleux en France, que des gens vivent ainsi. Ils ne sont pas malheureux, pas tous fort heureusement, mais quand on se rend sur place pour les rencontrer, on se dit forcément avec douleur que la chance n’est pas la même partout pour tout le monde sur cette terre…

Enfant de Ban Lung

Ah le Ratanakiri… quand je repense à cette région, j’ai les yeux qui brillent. Ses hordes de gamins qui nous courent après, ses habitants souriants, sa poussière rouge qui nous colle à la peau, sa situation isolée qui lui donne des allures de bout du monde… J’ai l’impression qu’ici plus qu’ailleurs nous avons bousculé notre train-train et provoqué l’aventure. Depuis notre arrivée dans les hauts-plateaux du Vietnam, il n’y a pas un jour sans question et sans hésitation sur la voie à suivre, car hors des sentiers battus elle n’est pas toujours tracée. Il n’y a pas un jour sans rencontre improbable avec les habitants, improvisée faute d’avoir trouvé la bonne direction ; des habitants se révélant très souriants et très accueillants avec nous, tous sans exception.
Après avoir goutté ce genre d’aventure, comment retourner un jour sur les grands sentiers ? L’idée nous paraît difficile et pourtant certaines beautés convoitée sont à ne pas rater. Il est temps de partir donc ?
Le nord-est du Cambodge fut à la hauteur de nos attentes, peut-être même plus.

La poussière rouge du Ratanakiri

Nous avons eu un accueil probablement trop parfait ici et des gens sûrement trop touchants. Que nous réserve la suite de notre voyage au Cambodge ? Tant d’interrogations. Nous avons commencé trop fort, le Ratanakiri sera je suis sûre notre meilleur souvenir dans ce pays.

Oak Creek Canyon, route 89A, vallée de Sedona

Un plan simpliste à la main, résultat d’un courrier papier en provenance de notre futur logement, j’indique la route à suivre. « Non ne prend pas la nationale, mais là, la petite à droite, la 89A, c’est ça ? » Déstabilisée par cette foret de pins et ces nombreux cours d’eau, je jette des légers regards un peu partout pour être sûr de ne pas rater une information primordiale nous permettant de rejoindre notre toit. Deux jours de désert sec et de températures bien au dessus de nos normales auront eu raison sur nous : c’est comme si nous roulions actuellement sur la lune ! Étrange…
La vision des trente minutes suivantes sera sous le même signe extraterrestre. Nous descendons doucement dans les entrailles de la planète et la route en lacet s’enfonce toujours plus bas. Et bien, quel accueil Sedona !

Oak Creek Canyon, vue de plus haut

Et puis, par une sorte de panneau en bois écrit finement comme un message caché, en effet, caché par les branches des pins, le nom du lieu-dit est apparu furtivement. Tellement furtivement que nous avons continué tout droit puis fait demi-tour lorsque le doute fut trop grand. Le chemin indiqué par le panneau file visiblement plus bas encore dans un canyon. Dans un élan de panique, j’ordonne à Fabien de ne pas conduire sur cette route tant que je ne serais pas allée enquêter sur les conditions de circulation. Nous voilà planté avec notre voiture à seulement dix mètres de notre chalet… sans que l’on puisse à première vue y accéder.
Ayant pris le soin d’enfiler des baskets et un pull pour sortir, je pars en éclaireuse avec mon père. C’est bien ce que je craignais, le chemin passe par une petite rivière. Il est pourtant bien tracé et c’est le seul dans le secteur. Après confirmation de mon père, nous décidons de rouler (avons-nous seulement le choix ?). Et c’est ainsi que Fabien s’engagera pour sa toute première expérience de « roulage sur l’eau » au commande d’une voiture. Sueur froide ? Même pas ! Enfin je crois… demandez donc au concerné qui fera la manœuvre quatre fois par jour pendant trois jours !

entrée du Forest House

Nous avions choisi de faire une pause dans notre road-trip pour profiter un maximum d’un parc en particulier. Notre choix s’est porté sur Sedona, une ville dont les critiques ne tarissaient pas d’éloges, et il s’avéra être non pas un parc mais toute une région regorgeant de surprises. Trois jours entiers sans avaler des kilomètres et des kilomètres, installés confortablement en pleine forêt dans un chalet loué. Ce logement tant attendu n’était pas arrivé tout cuit dans le bec. Situé dans le trou du c_ du monde apparemment, Fabien avait du passé nombre d’appels téléphonique aux gérants américain qui ne reçoivent que ça, la poste et des fax – je sais, c’est tellement moderne – pour faire notre demande de location. Demande de location nous ayant donné quelques sueurs froides quand un courrier en provenance des United Sates himself à deux semaines du départ en tour du monde nous informe que la réservation a été annulée. C’est le drame, Fabien saute du lit pour communiquer avec « Forest House »  (notre gérant des locations de chalet à Sedona) et l’histoire se règle très vite. Ouf, on peut partir en voyage.

Notre chalet, l’Oak Creek House (photo ci-dessus) fut une excellente surprise et valait largement la peine que l’on se décarcasse ! La maisonnette est grande, propre, bien aménagée, chaleureuse et décorée avec goût. Nous avons rien que pour nous un salon, une cuisine américaine très moderne (allumer un micro onde requière beaucoup plus que l’obtention du bac) et deux belles chambres à l’étages. Oui, nous avons un étage et une grande façade en verre donnant sur la forêt ! Avec Fabien nous ne sommes plus habitués à autant d’intimité dans les coins dits « communs » (c’est comme ça que l’on appelle une salle avec chaises et canapés dans les auberges de jeunesse) et c’est un pur bonheur que d’avoir sa propre maison. « Je veux la même en rentrant ! » crie Fabien.

Salon séjour.

Mezzanine à l'étage pour se détendre près de la seconde cheminée.

une des deux chambres.

Nous avons aussi notre petit jardin et notre barbecue. Marre des pâtes à l’eau et des plats petits budget, on veut de la viande, de la vraie, vous comprenez ?!

Une partie de la ville de Sedona

Après un rapide tour à la chambre des commerces, tenue exclusivement par des bénévoles, nous sélectionnons différentes ballades dans le coin. Pas facile, ici, il y en a une bonne centaine pour tous les goûts et moyens de transports. Marche à pied, vélo, cheval ou jeep. Nous apprenons que la ville possède quatre énormes vortex parmi les plus gros au monde. Ne me demandez surtout pas ce qu’est un vortex, je n’en sais fichetrement rien ! J’imagine toujours des petits bonhomme vert et des soucoupes à antenne tordue, mais je pense me tromper. Les vortex, « Bell Rock », « Cathedral Rock », « Aeroport » et « Boyton » sont des immenses blocs de pierre rouge statique. Des ondes positives sont censés en être dégagé mais j’avoue que pas grand chose de palpable n’en est ressorti pendant notre séjour près d’eux… sauf leur stupéfiante beauté. Nous avons approché « Cathedral Rock » lors d’une marche en matinée.

Cathedral Rock

La marche durera une heure autour d’un décor rouge vif parsemé de ci de là de quelques arbres verts. Un mélange reposant et agréable à l’oeil, le rouge aride mêlé au vert frais. Nous sautons de dalles de pierre en dalles de pierres tel des explorateurs du désert. C’est assez étrange, en France les sentiers de randonnées sont plutôt sur un chemin bien clair et surtout en terre. Les dalles arborent de nombreuse lignes courbées, creusées par le temps, d’un esthétisme remarquable.

Cathedral Rock nous dominera pendant toute la marche. Nous sommes comme attirés mystérieusement par ce bloc de pierre titanesque. Ainsi, malgré que le chemin rangé en catégorie « facile » tourne à droite, par un élan spontané, tout le petit groupe continuera tout droit afin de se rapprocher toujours plus du bloc (notre chemin initial se contentait de tourner autour comme un chien apeuré).

Jacky tout petit à droite !

Le nouveau chemin s’avéra être court mais pas facile ! La pente est raide, nous suivons une faille creusée par un ancien court d’eau millénaire. Nous devons jouer des pieds et des mains pour avancer car chaque prise compte pour ne pas glisser. Tout le monde s’en sort à merveille malgré la chaleur.

L’effort sera récompensé par la vue sur toute la vallée. Le vortex est à seulement cinq mètres de nous, à vrai dire, nous sommes déjà dessus. Mais nous n’en parlerons pas. Nous sommes trop près cette fois pour l’admirer en entier. S’en suivra une longue pause du même temps que la randonnée, admiratifs du paysage.

Mais il faut quand même redescendre.

La seconde randonnée sera tout aussi splendide mais beaucoup plus facile (quoi que le soleil tape bien aujourd’hui). Le terrain est plus plat. Nous marchons au beau milieu de pins, de yucca, de cactus et de figue de barbarie. Le sol est composé à cent pour cent de ces petits blocs de pierre comme la veille et de poussière rouge, on se croirait sur une plage de sable rouge. C’est très surprenant. On adore. Jacky filme, film, filme… A Sedona il finira sa première cassette.

Sur le sentier de Devil's Bridge

Silence ! Ça tourne !

Et une marche de une heure nous prendra presque le double à force d’arrêt pour photographier et contempler. Nous avançons avec des musiques pleins la tête, celles des westerns. Allez savoir ? Un cow boy va peut-être apparaître sur son cheval depuis cette pierre ? Un indien s’est peut-être installé derrière ce canyon pour son camp ?

Canyon creusé par l’érosion.

Plus le temps passe, plus nous réalisons que notre imaginaire avait pris forme ici, c’est bien à Sedona que se trouve l’Ouest Américain.

Le voilà, Devil's Bridge, une arche naturellement faite avec le temps !

Il nous aura bien fallu trois jours pour profiter de notre chalet paisible et des nombreux paysages de la région. Quoi que nous n’en avons fait que les un vingtième. Le samedi matin, nous avons beaucoup de mal à partir… C’est donc vrai, les ondes positives existent ici ?? Et même si nous n’y croyions toujours pas vraiment, il faudra pourtant l’admettre, à Sedona, on se sent vraiment bien. Un futur lieu pour notre retraite, c’est sur et certain!

Et quand vient l’heure de fermer la porte de l’Oak Creek House, de démarrer le moteur et de manger les premiers kilomètres, une chanson mêlée de guitare, d’harmonica et de claquement de doigts résonne dans notre tête. Nous cavalons sur cette route empruntée quatre jours plus tôt en arrivant, la magnifique route 89A, celle qui nous avait tant déstabilisée. La musique tourne en boucle à mesure que les paysages rouges défilent. Des noms nous viennent à l’esprit…
« 3:10 pour Yuma », « La flèche brisée » de Delmer Daves, « L’ange et le mauvais garçon » de James Edward Grant, « Billy the kid » de King Vidor, ces vieux western. Depuis notre fidèle destrier de fer, nous guettons l’apparition des fantômes de John Wayne, James Stewart, Clint Eastwood, et bien d’autres encore ! Car oui, c’est ici à Sedona que les grand noms du cinéma sont nés (on dénombre plus d’une soixantaine de western tournés dans la région).

L'ange et le Mauvais Garçon

Vous reconnaissez ? (scène de Broken Arrow, titre anglais de "Flêche brisée")

Ya y’a y’a ! Jolly Jumper il faut y aller !

Le cavalier et sa monture, un chevalier solitaire...

(Écoutez donc la musique du lien suivant en re-regardant quelques photos, ça change tout)

House of the Rising Sun – The Animals

Nous partions, deux jours après notre atterrissage (environ, nous avons atterri à 23h55 un samedi et nous prenions la route le lundi) , dans notre grand « road trip » ; le démarrage fut pour le moins chaotique : Au départ, à neuf heure, nous devions m’inscrire en tant que second conducteur auprès de l’agence (connue et internationale) de location de voiture et cette andouille de concessionnaire nous avait lancé sur une mauvaise piste en affirmant à tort à Jacky et Francine, lors de la remise des clés, que cela pouvait se faire dans n’importe quelle agence de l’entreprise. Évidemment, en arrivant dans l’agence qui nous arrangeait, on nous a renvoyé fissa à l’agence de l’aéroport, où a été louée la voiture, ce qui n’était ni pour nous arranger, ni pour nous mettre de bonne humeur. Nous devions également retirer de l’argent, et, à des fins d’économie, nous avions trouvé, dans la théorie en tout cas, un distributeur de billets aux couleurs de « la banque partout dans le monde », car même en tournant longtemps dans le quartier, pas de distributeur ou même de banque, rien (même les travailleurs locaux ne la connaissaient pas). Après un temps d’agacement général, nous nous décidons à retirer dans une autre banque pour en finir et quitter Los Angeles au plus vite (coup de chance, nous le découvrirons plus tard, notre banque a des accords avec celle de nos retraits!). Nous repartons donc vers l’aéroport, et après avoir enfin réussi à m’ajouter en tant que second conducteur, nous prenons la route pour s’en aller loin de là. Il est onze heure trente.

Malgré le fait que nous soyons sur des highways (autoroutes) et freeways, quitter la ville nous prendra pas loin de deux heures. Non non, pas d’embouteillage, la ville est simplement infiniment longue et nous retrouvons certains paysages de notre arrivée, en version jour cette fois-ci. Après un temps certain, nous voici en pleine campagne et comme la veille, il fait déjà chaud, heureusement qu’il y a la climatisation dans la voiture. Notre seul manque, à ce moment là, est un GPS pour nous repérer : la carte que nous avons est tellement précise qu’elle nous indique une ville à l’est d’une route, alors qu’elle est en réalité à l’ouest, ce qui n’est pas sans créer une certaine confusion : pris de sérieux doutes dans la direction à prendre, nous ferons à un moment un retour en arrière de près d’une trentaine de miles (1mile = 1,6 kilomètre) puis, toujours dans le doute, nous allons prendre des renseignements auprès de la station-service locale : « vous continuez sur trente-cinq miles (dans la direction d’où nous revenions évidemment) et vous trouverez la route qui vous intéresse ». « Vous êtes sûre? » répondons nous. « Oui oui, sûre à cent pour cent ». Ok. On repart de nouveau dans l’autre sens pour trouver, enfin, le bon chemin.

Après une succession d’arrêts plus ou moins fructueux pour trouver une bonbonne de gaz pour cuisiner le soir, un achat de « pass » annuel pour les parcs nationaux (oui, on est très optimistes, on s’est dit : peut-être qu’on y reviendra avant l’année prochaine…) et une pause déjeuner à l’ombre de ce soleil si écrasant, nous partions à la découverte de ce si mystérieux parc pour lequel nous avons fait tant de kilomètres : le Joshua Tree National Park. Une succession de virages serrés (malgré que le sol soit relativement plat) plus tard, nous dévoile un lieu absolument de toute beauté : Ses grands blocs de pierre de couleur sable tirant sur le rouge, disposés là comme si on l’avait fait volontairement, accumulés les uns sur les autres, donnent l’impression d’une grande montagne qui se serait entièrement effondrée.

Des pierres comme s'il en pleuvaient…

Les terres, arides, sont parsemées d’une multitudes d’arbres totalement stupéfiants : les arbres de Josué (Yucca brevifolia). De loin, ils ressemblent à des arbres secs qui se prendraient pour des pom-pom girls, avec leurs pompons au bout des branches, mais en s’approchant, ils se révèlent être d’étranges cactus, les plus petits sont des sortes de yuccas, des boules de piques, et les grands ont le tronc velu et de nombreuses piques au extrémités. Quel spectacle étrange!

Des arbres de Josué

Des papillons de Josué (que nous ne verrons pas, ça n’est pas la saison, mais le journal fourni par les rangers est très instructif) fécondent ces arbres tout à fait uniques au monde, l’espèce étant endémique. Le nombre de végétaux sur place renforçant cette impression d’être sur une autre planète, où les arbres ont des formes improbables et où tout ne semble pas naturel.

Un univers parallèle

Un monde de yuccas

Yuccas & Josué

Elodie & Josué

Nous avons navigué dans cet environnement particulier en voiture, la chaleur étant accablante à l’extérieur, pour ne nous arrêter qu’à quelques points-clés, et admirer ce que la nature nous offre, comme la « Hidden Valley », la « Vallée Cachée », en fait un cercle de hautes pierres (quelques dizaines de mètres de haut sur un kilomètre de diamètre) protégeant une faune et une flore unique dans la région, et qui s’étaient abritées ici, loin du vent et des prédateurs, une oasis en quelques sorte, troublée à la fin du XIXème siècle, quand un éleveur dynamita une partie du cercle pour y faire venir paitre ses moutons. Nous ne pourrons en revanche pas nous approcher d’autres sites, faute à la chaleur, aux distances à parcourir à pieds… et au temps qui nous manque : nous avons encore pas mal de route à faire avant d’arriver à notre destination pour la nuit.

Nous repartions donc en direction de Needles, notre « ville-étape », quand, sur le chemin, presque par hasard, nous tombons sur nouveau lieu, tout aussi étrange et incongru que le précédent : un lac asséché, en plein milieu d’une vallée; l’air est véritablement brûlant malgré le soleil tombant (plus de 120° Fahrenheit, soit plus de 50°C), le sol est tapissé de sel ou d’une autre substance y ressemblant, craquelée mais solide, et en approchant notre main du sol, on découvre une eau en quasi ébullition, qui nous chauffera bien la main en s’en approchant (presque brûlera, « tu met des pâtes ici elles cuisent! », me dit Élodie à la lecture de cet article, c’est possible, je ne fait pas cuire les pâtes).

Dans le désert…

Un salar inattendu

La nuit venue, Needles se révèle à nous, enfin ses extérieurs, car nous ne verrons jamais le centre. Nous trouvons assez rapidement le camping dans lequel nous dormons, et après s’être installés, nous passons successivement à la douche (ou à la piscine) pour nous rafraichir, ce qui est presque mission impossible, la température ici étant délirante : on aurait pu se faire un thé en récupérant l’eau du robinet d’eau froide! Bon gré mal gré, nous cuisions dans la semi-obscurité (…des pâtes, on aurait du les cuire dans le salar pour faire des économies…) et essayons de nous coucher, même si la chaleur des lieux, exposés au soleil tout le jour durant, n’aide pas, malgré la climatisation tournant à fond.

Cette première journée n’aura pas été de tout repos (ni la nuit) mais elle nous aura bien donné le ton de cette seconde partie de voyage aux États-Unis (cliquez ici, ici et là pour relire la première partie) : toujours plus : plus de paysages, plus d’émotions, avec ce parc national de Joshua Tree, qui aura été un de nos préférés, magnifique, et dans lequel nous reviendrions avec plaisir un peu plus longtemps pour profiter un peu plus de ses paysages mais aussi de ces lieux que nous ne pouvons voir qu’à pieds. Plus de chaleur également, plus de route, même si elles n’ont pas toujours de noms mais des numéros, comme la mythique route 66 que nous emprunterons dès le lendemain. « Là où les routes n’ont pas de nom », « Where the street have no name« , un autre excellent titre de U2, toujours dans le même album, « The Joshua Tree ». Finalement, tout se tient.

Intérieur du livret accompagnant le disque

Un soleil au beau fixe…

Des bébêtes sympas…

Des bébêtes moins sympas… (ici : un caïman d'un mètre cinquante)

Très vite, Élodie s’équipe avec sagesse de ses boules Quiès, et je prends mon casque audio pour étouffer le bruit monotone et trop fort pour nos pauvres oreilles. A l’image de ce son, le voyage sera, malheureusement, monotone ; malheureusement car les paysages sont superbes, mais à petites doses : plus de cinq heures en deux jours auront suffi à nous rendre le paysage familier, mis à part quelques instants inédits, en s’approchant franchement de la mer (on a vraiment l’impression qu’on va se renverser quand on voit les vagues, avant que le bateau fasse demi-tour), ou en croisant quelques animaux « exotiques », oiseaux, singes ou caïmans.
L’arrivée à Moin et la suite du voyage aurons moins d’intérêt, à part cette rencontre dans le taxi avec un marin russe en escale avant de repartir, son porte-conteneur rempli à ras-bord de bananes à destination de l’Europe.

Devant, le canal, au loin la mer, avec ses rouleaux…

Sur la fin du parcours, on quitte la jungle!

Cahuita a, dès que l’on y met les pieds, une ambiance particulière : habitants détendus et polis, employés détendus et polis, animaux détendus… et polis (enfin disons qu’ils n’aboient pas). Nous nous y repérons très vite car la ville n’est constituée que de quelques rues, et nous rendons aux « cabinas Tito », des petites maisonnettes dans un jardin tropical, à deux pas de la mer (assez près pour qu’on l’aperçoive depuis notre fenêtre). Notre programme pour les quelques jours ici se résume en un mot : repos. Les activités prévues? Rien! Plage, dodo et lecture avant de repartir vers la frénésie occidentale, une dose de glandouille quoi. L’endroit, nous le découvrirons assez vite, est assez adapté à ce genre de pratiques…

Notre cabane dans la jungle!

Dans le jardin tropical : des écureuils.

Dans le jardin tropical : des basilics.

Dans le jardin tropical : des paresseux!

Dans le jardin tropical : des grenouilles bleues!!!

Et bien sûr des perroquets! (qui disent VRAIMENT "Coco!")

Le premier jour sera consacré au rattrapage de nos différents retards : articles (bien qu’on n’y arrivera pas), cartes postales (à quelques jours de partir du pays, il faut se presser!), relations avec les écoliers de Moidieu (même si, on le sait, ils sont en vacances…), repérage des restaurants de la ville… et plage : la Playa Negra, juste devant les cabinas, sera un cadre parfait pour aller faire les fous dans l’eau, et se reposer aussi ; l’eau y est étonnamment chaude, et on y rentre sans aucune difficulté (quand on sait à quel point je suis frileux au moment d’entrer dans l’eau, c’est incroyable de pouvoir le faire comme ça!). Et c’est tout.

Un cadre idéal pour la glandouille! Ici, Playa Negra.

La aussi! (une autre vue de Playa Negra)

Le lendemain, d’ailleurs, suivra à peu de choses le même scénario, avec tout de même une petite anecdote : le soir, nous nous dirigeons vers un restaurant recommandé, le « reggae bar » (attention c’est presque prémonitoire) ; il est loin du village (un petit quart d’heure de marche, dix minutes pour nous qui habitons sur le chemin), pour diner : arrivés aux abords du commerce, une forte odeur de marijuana nous arrive aux nez ; pas de problème, après tout c’est assez ancré dans la culture locale… Nous entrons, et sommes accueillis par le gérant, qui visiblement avait consommé une dose importante – et sans doute très bonne aux vues du sourire béat qu’il arborait – de la substance sus-citée. Nous lui demandons où nous pouvons nous installer pour manger, et lui, innocemment nous informe que … « la cuisinière est fatiguée ce soir, alors elle a fermé, repassez demain midi… ou demain soir »!

Une de nos activités principales

Au troisième jour, tout de même, nous nous décidons à la variété, c’est à dire changer de la plage : ça tombe bien, le temps est loin d’être radieux! Direction le parc national de Cahuita, où, on nous l’a juré, il y a des toucans : la pluie a du les faire fuir, peu d’oiseaux seront au rendez-vous dans le parc, mais beaucoup de grosses araignées, des crabes et des singes hurleurs! Ils nous ont laissé le plaisir de profiter des merveilleux paysages du parc, sa jungle impénétrable qui se jette sur ses plages infinies de sable blanc, voire même  directement dans la mer de Caraïbes, ainsi qu’un récif corallien! Un moment de pur bonheur que la pluie n’aura pas réussi à éreinter…

Le parc national de Cahuita

La plage du parc de Cahuita

Sa foret dense

Ses araignées têtes de mort…

Ses singes (ici capucins, mais il y a aussi des hurleurs)

La jungle se jette dans la mer!

SES plages, en fait!

des fleurs magnifiques!

La mangrove devant la mer

Car au final, c’est ça le Costa Rica : un concentré de merveilles inaccessibles en Europe continentale, des forets innombrables et présentant des visages toujours différents en fonction de l’heure, de la météo, du nombre de visiteurs présents, des plages aussi grandes que majestueuses, des saveurs variées et excitantes, des volcans qui nous offrent leurs plus beaux visages des animaux de toutes les couleurs, de toutes les tailles, dans un ballet magique… Nous avons été touchés, véritablement, par ce pays qui touche autant à l’imaginaire dans tous les domaines! L’aventure avec les Rainforest, le bonheur avec ses plages à la beauté incroyable, les saveurs avec ses fruits si savoureux… Sans aucun doute, si nous le pouvons nous y reviendrons!

Personne ne baroude donc dans ce pays ??
Personne ne relève les horaires de bus ou au moins les lignes de circulation HORS des grands axes ??
Tous louent un de ces gros 4×4 à six cents dollars la semaine ?

Depuis notre arrivée au Costa Rica, nous vivons dans une grande bulle mystérieuse. Nous savons (et encore ! pas sûr) qu’un bus circule entre quelques villages mais quand, comment, où ?… Nous ne réservons donc plus rien. Aucun hôtel, aucun circuit, aucun programme de séjour dans le pays, rien.

C’est sur cette philosophie que nous nous sommes lancés sur la route entre Santa Elena – rappelez-vous, la forêt de nuage – vers Montezuma, le lieu bien énigmatique. Notre poche est pleine de dollars (monnaie qui n’est pas locale, en théorie, oui, mais pas en pratique ; ici, vous pouvez payer en dollars, en colones ou les deux à la fois) pour éventuellement se réfugier auprès d’un taxi si nous ne pouvons plus avancer. Nous ne sommes vraiment pas sûr d’avoir un bus à l’arrivée. Mystère… L’aventure !

Il est 6h du matin au bord d’une route de Santa Elena et nous prenons un bus en direction de Puntarenas (le port permettant de rejoindre la péninsule par ferry). Nous sommes une tripotée de touristes à charger les soutes de nos sacs à dos, pas trop d’inquiétude jusque là. Sauf que la plupart descendent deux heures avant nous. Nous guettons durant la suite du voyage depuis notre vitre l’apparition de la mer afin de descendre dans la bonne ville. En effet, mystère toujours présent car les chauffeurs s’imaginent peut-être que tout le monde connaît ce beau pays en n’indiquant aucun arrêt, aucun nom de ville non plus placardé à l’entrée des « pueblo », pas même de nom de rue ni de numéro ! Malheureusement pour nous au Costa Rica, une forêt verte est une forêt, difficile de faire la différence entre la réserve machin et de celle de bidule, tout est vert ici. Mystère aussi sur le prix du billet de bus quand notre propre chauffeur se fait une délicieuse marge en réclamant quatre dollars par bagage en soute, un prix plus élevé que nos billets de bus réunis pour quatre heures de route. Ce n’est pourtant pas notre tête, on y passe tous… et pire encore : un ticos local en pleine campagne armé de sa machette (c’est assez classique ici, ne vous inquiétez surtout pas. Ce spécimen est en général vraiment sympathique et arbore un grand sourire), ce ticos se verra tripler le prix de son billet tout ça pour voyager… debout. Il renoncera à voyager tout simplement. Même les prix sont incertains au Costa Rica il faut croire..

Arrivés à Puntarenas, lâchés sur la route, sous un ciel bleu radieux, un thermomètre affichant (déjà ??) 27 degrés à 9h du matin et une humidité qui vous colle à la peau, nous ratons à dix minutes près notre ferry pour rejoindre la péninsule. Nous nous réfugions donc dans un petit bar sur le port en suffoquant. J’ouvre ma valise en grand par terre au milieu du restaurant-bar pour ranger pull et pantalon en coton pour me changer dans les toilettes pour ne pas être trempée de sueur. Nous nous partagerons un sprite pendant deux heures dans deux verres remplis de glaçon en observant les pélicans faire leur déjeuner.

Onze heure du matin : notre énorme ferry largue les amarres ; juste avant notre embarquement, il avait relâché de ses entrailles plusieurs camions remplis de boeufs. Mais où va t on ? Jusqu’ici la question n’était pas trop soulevé mais une fois assis sur le ponton du ferry, nos regards deviennent interrogateurs… Deux heures de route sépare Paquera, le village où nous débarquons, de Montezuma. Cette liaison semble mystérieuse comme je l’ai préalablement expliqué. Nous devenons légèrement inquiets, inquiétude amplifiée lorsque nous apercevons au loin notre ville, village, « bled » nommé Paquera. Un bus ici ? Tu veux rire ! Nous sommes surtout très inquiets pour notre portefeuille. Au Costa Rica cela fonctionne ainsi : pour une liasse de dollars le moindre recoin t’est accessible sinon il te faudra une âme d’aventurier.

Nous débarquons entre palmiers, pêcheurs, palmiers, agence du ferry, re-palmiers et déjà des rabatteurs, ces chauffeurs de taxi qui ne te laissent pas respirer. Nous prenons le risque de tous les ignorer en filant droit sur la route, ou plutôt la piste. Goudron existes tu dans ce pays ?

Dix minutes plus tard, il est apparu à nous tel un mirage, ou du moins c’est ce que l’on a cru au début : un bus.
Ce bus est déjà plein à craquer voir prêt à exploser. Tant pis, nous ne prendrons pas le risque d’attendre un éventuel bus suivant, nous accélérons le pas pour interpeller le chauffeur « Va a Montezuma ? » « Si si ! ». Il nous fait signe de nous faufiler à l’arrière du bus parmi la foule. Son coéquipier chope notre sac et le fourre parmi les autres tel un sac de pomme de terre trop encombrant. Nous voilà debout trempés par la sueur mais dans le bus « mystère » en direction de Montezuma. Le bus démarre, les portes arrière ne se ferment pas.

Pas la peine de préciser que les deux heures de route ne furent pas au top de l’agréable, entre la piste qui se déchire, les trous qui ne préviennent pas et nous debout entre l’aisselle du voisin de devant et les pieds nus en tong de celui de derrière. Nous longeons l’extrémité sud de la péninsule ; les paysages alternent plages sauvages, mangroves et forêts denses. Il y a très peu de maisons sur la route et en réalité aucun village à portée de vue. Nous avons l’impression de jouer aux Indiana Jones faisant un remake du Monde Perdu. La végétation de Nicoya est totalement différente de la réserve de Santa Elena, ici le palmier est dominant et les fleurs tropicales version Jurassik Park largement présentes. Nous sommes ravis.

Notre cargaison de poules (c’est nous les poules) arrive enfin à destination sur un bout de terre qui semble être une place, quoi que plutôt la fin de la piste car derrière c’est l’océan. L’avant du bus s’arrête net devant le Pacifique et nous sommes à  cinq mètres d’une plage de sable noir. La marée doit être montante car les vagues ressemblent à d’énormes rouleaux compresseurs venant s’échouer sur les quelques rochers présents. Bienvenue à Montezuma.

Sacs sur le dos, nous partons à la recherche d’un toit où dormir. Très vite nous avons fait le tour du village qui se résume à deux rues principales bordant deux belles plages. La première auberge visitée sera presque parfaite mais pas de petit déjeuner. Le moindre centime compte pour nous, surtout quand on parle de café car impossible encore de s’en priver au petit déjeuner. La deuxième auberge est encore mieux mais toujours pas de petit déjeuner.  Notre optimiste n’est pas ébranlé, nous repartons à l’exact opposé d’où nous sommes arrivés pour nous embarquer sur un chemin de terre pas trop entretenu (comprenez : slalomer entre tas de galets, boue glissante et grosse flaque d’eau), nous longeons la plage et les cocotiers. La troisième auberge fut la bonne. Nous visiterons quelques chambres et la gérante franchement accueillante nous réservera au final au même prix la chambre avec la plus belle vue : nous donnons sur l’océan. Les vagues viennent même s’écraser à nos pieds. Et faute d’avoir un petit déjeuner, la gérante nous proposera du café tous les matin et une cuisine à disposition (il s’appelle Hôtel Lucy).

Nous nous endormons le soir bercés, et parfois réveillés car dieu que la mer est bruyante, par le son des vagues glissant sur la plage. Ah ? On ne vous l’a pas dit ? Nous avons une petite plage privative.

Montezuma est surnommé « Montefuma » et à juste titre. La preuve : les auberges demandent, je cite « veuillez consommer la drogue en dehors de nos chambres ». L’ambiance est détendue ; dans ce village on vient pour ne rien faire et vivre en harmonie avec la nature. C’est ce que l’on fera.

Le premier jour sera consacré au farniente. Nous marcherons de plage en plage sauvage, elles sont rien que pour nous deux ! On se croirait sur une carte postale, c’est magnifique. Un petit coin de paradis perdu.

Fabien a fabriqué pendant une heure un barrage sur puissant. Mais tu as quel âge chéri ?...

Le deuxième jour, en manque de jungle, nous nous dirigeons vers l’extrémité de la péninsule Nicoya au parc Cabo Blanco. Cette petit réserve est une des toutes premières du Costa Rica née sous l’action de deux scandinaves amoureux des lieux. Le gouvernement de l’époque ne se souciant guère du bijou présent sous ses yeux souhaitait raser toutes les terres au profit de l’agriculture. Pour éviter ce massacre d’un éco-système, les deux jeunes gens ont préféré racheter les lieux pour en faire une réserve protégée, celle de Cabo Blanco. Pendant de nombreuses année, elle fut fermée à tout public permettant ainsi aux animaux d’y élire domicile. Mais depuis peu un sentier aux accès réglementé fut ouvert aux voyageurs en quête de faune et de flore laissés à l’état brut.
Nous partons tôt le matin – à la fraîche si on peut dire ? enduis de répulsif à moustique et d’un pantalon bien long pour éviter les tiques éventuelles. La marche dure deux heures allé simple et se termine à la pointe de la péninsule sur une plage sauvage. La randonnée est parfois éprouvante surtout en milieu de parcours lorsque vous êtes au cœur de la forêt, qu’il fait trente degrés et un taux d’humidité impressionnant. Mais comment les indigènes font-ils pour vivre dans un milieu si hostile ? Même après quatre semaines au Costa à l’heure actuelle, nous n’aurons toujours pas la réponse.

Notre sentier à Cabo Blanco n’est pas toujours de bonne qualité. Un tronc d’arbre barre le chemin ? En attendant de le dégager, amis randonneurs, vous pouvez peut-être le contourner en grimpant sur la pente du côté gauche ! Nous devons régulièrement jouer des pieds et des mains en nous accrochant aux lianes (merci pou la comparaison à Tarzan et Jane dans le commentaire de l’article sur Santa Elena, ici cela tombait à pic) et  vrai dire à tout ce qui est possible pour continuer notre chemin et ne pas glisser sur ce sentier trop boueux.

Nous observerons quelques animaux, oiseaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs, singes et lézards. Une cacophonie harmonieuse mais étrangère nous entoure, le bruit des énormes feuilles de palmier se heurtant sous l’effet du vent conclut cette symphonie.

Cela fait une heure que nous marchons et il fait presque nuit à cause de la densité de la végétation. Quand un énorme bruit résonne dans toute la réserve… Puis comme un écho, un second bruit surgit à l’exact opposé du premier. Elodie se stoppe net, nous sommes au beau milieu d’un combat de rugissements.Vous vous souvenez de l’introduction du Roi Lion lorsque le soleil se lève et que les lions rugissent ? Nous voilà ici, immobiles, tétanisés même, témoins de l’introduction du roi lion mais cette fois c’est plus fort et c’est en vrai. Nous sommes seuls dans la jungle et les pensées défilent vite. Qu’est-ce que c’est ? Que faire ? Rebrousser chemin ? Quelle taille fait l’animal ? Nous n’aurons fort heureusement pas la réponse car nous continuerons notre chemin sans avoir rencontré aucune bête diabolique. Au retour de la marche, le garde forestier nous expliquera que nous avons entendu un gros singe noir cherchant à protéger sa famille. Nous sommes surpris et n’ayant pas vu la bête de nos propres yeux, nous ne pourrons confirmer ses dires. C’était peut-être un tigre ?… On ne saura jamais. Un dahu probablement.

A Cabo Blanco, nous piqueniquerons sur la plage au bout de la péninsule. Nous ne sommes que quatre à nous la partager ce midi et il n’y a aucun pas sur le sable. Nous aurons donc le privilège d’être les premiers à la découvrir aujourd’hui, quelle sensation glorifiante ! Robinson Crusoe nous vient à l’esprit, très vite chassé par une autre idée, enfants de la télé que nous sommes : eux ce sont l’équipe des rouges et nous les jaunes. Nous nous amusons à mimer Koh Lanta, l’émission, et commençons à réfléchir à la construction du campement. Il y a pas mal de bois et le sable est doux. Pour le repas de ce soir, Fabien ira récupérer des noix de coco et Elodie pêchera des crustacés. Les feuilles de bananiers conviendrons parfaitement pour les assiettes.

Trêve de plaisanterie, le dernier bus nous attend à l’entrée du parc pour 15h et nous redevons traverser la jungle pendant deux heures même si nous ne sommes pas enthousiaste à cette idée. Et pourtant… nous n’allons quand même camper là, nous n’avons pas de rhum ce soir pour fêter notre victoire !

Le troisième et dernier jour, nous décidons de rejoindre les plages légendaires de Mal Pais, légendaires pour les surfeurs qui y viennent pour ne plus jamais repartir (paraît-il). Quelle aventure n’avions nous pas décidé ! Pour le premier bus, aucun problème, bien que le départ se fasse avec quarante cinq minutes de retard. On ne s’en inquiète plus vraiment, c’est assez courant. Arrivés à la ville de Cobano pour changer de bus, nous nous improvisons un banc aux côtés d’une jeune maman et son bébé avec qui je jouerai (la petite fille adore les chatouilles visiblement), avant de rejoindre un bar-restaurant pour boire un café au bout d’une heure et demie d’attente. Nos nerfs ne sont pas encore atteints. Ils le seront un peu plus lorsque enfin les portes du bus s’ouvriront avec un chauffeur nous interdisant l’entrée pendant une demie heure de plus. Poireautons encore un peu Monsieur, après tout cela ne fait que deux heures.

Nous arriverons à Mal Pais sous un ciel gris mais tant pis, il fait chaud, nous filons sur la plage et enfilons notre maillot de bain. Aujourd’hui la mer est déchainée – mais je crois que c’est tous les jours comme ça. Les surfeurs sont en nombre conséquents prêt à glisser dans ces immenses tubes que forment la houle. Nous nous risquons à y tremper les pieds. Qu’est-ce qu’elle est chaude ! L’eau doit dépasser les trente deux degrés !

Nous ne faisons pas les chochottes et courons pour nous jeter à l’eau. Quel plaisir purement enfantin mais si délicieux ! Nous n’avons pas plus de dix ans et nous nous amusons à sauter de vagues en vagues. Le courant est très fort et peut vous emmener dix mètres plus loin si vous ne faites pas attention. C’est assez impressionnant. « C’est pas ma mer, c’est pas ma mer » rigolera Fabien en songeant à la plage de Saint Jean de Monts. La température de l’eau n’est pas comparable non plus !

La saison verte arrivant toujours sans prévenir, d’un ciel gris laiteux nous passons en moins de temps qu’il faut pour dire ouf à un épais voile noir intense. La plupart des locaux restent sur la plage sans broncher ni même réagir (tiens il pleut ?), disons que ça rafraîchit.  Nous partons quand même piqueniquer à l’abri d’un cocotier. Le temps du repas, le ciel est redevenu clair nous permettant ainsi de lézarder au soleil et dans la mer pour le reste de l’après-midi. Nous aurons le droit à nos petits souvenirs aussi : nous attrapons gratuitement des gros coups de soleils des pieds jusqu’à la tête. Nous sommes rouge écrevisse, c’est tout à fait ridicule. Tout interloqué, nous repensons au ciel gris présent une majorité de la journée nous amenant à penser que la crème solaire serait inutile… Que nenni ! Sous le ciel gris des tropiques, le bronzage s’harmonise quand même vite.

Le lendemain, il faut déjà partir de Montezuma pour retourner à San Jose, nous avons déjà passé deux semaines au Costa Rica et nous aimerions partir vite côté Caraïbe où un évènement particulier nous attend… Chut, chut c’est la surprise. Il est 5h45 du matin, nous revoilà assis sur le bout de terre, la place de Montezuma, à attendre le bus pour San Jose. En nous réveillant à 5h, nous avons assisté au lever du soleil depuis notre balcon. C’était magique et hypnotisant à la fois de regarder l’Océan Pacifique se jeter à nos pieds.

Notre réveil s’est fait en douceur malgré ce que vous pourriez penser. En effet depuis notre arrivée au Costa Rica, prendre un bus à 6h du matin est devenu routinier. Quel drôle de pays ! On est devenu matinaux !

Nous attendons donc notre bus au lever du matin, l’esprit serein, cela doit être l’effet Montezuma (et n’insinuez pas certaines choses !). Le bus arrivera avec du retard évidemment, il ne sera pas direct comme annoncé et il nous lâchera sur le bord d’une route rapidement avec pour seule consigne « un autre va passer ». Un autre passera en effet mais déjà plein. Nous ne voyagerons pas debout heureusement car un mini mini bus sera déployé. Nous voyagerons donc assis et nos valises, elles par contre, serons plusieurs kilomètres devant nous rangées dans les soutes du bus plein. Mystère de l’organisation costaricaine. Étrangement, nous le prenons plutôt bien. Ces ticos dans l’ensemble sont gentils et leur art de prendre la vie comme elle vient, tranquille, « Pura Vida » comme ils disent, nous fait revoir nos jugements.

Voici Monsieur Punk, l'oiseau qui a déjeuné avec nous tous les matins. Pura Vida.

Mais quand même ! Dans ce pays, il est plus facile d’attraper un coup de soleil qu’un bus du coin !

Il faisait chaud et nous étions assis dans la véranda de l’auberge qui nous accueille, moi travaillant à rattraper tout le retard que nous avions pris sur ce blog (nous sommes toujours en retard, mais l’enchainement intense de la fin du Pérou nous avait fourni matière à beaucoup de rattrapage!), Élodie travaillant quant à elle le parcours dans ce si petit pays pourtant si richement agrémenté en site à visiter (des mois ne suffiraient pas pour nous!) – ou peut-être était-ce l’inverse – en tout cas nous parlions volcans, lagune, forêts et océan avec le propriétaire [en version française, je vous épargne la VO] :

moi : Oui, mais je tiens à le voir, ce fichu volcan Arénal!

lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

A ce moment très précis, un terrible éclair illumine le ciel derrière nous, immédiatement suivi d’une détonation comme j’en avais rarement entendu, suivi d’une pluie battante aussi soudaine que la foudre. C’est la « saison verte ».

La « saison verte », c’est surtout une dénomination commerciale destinée à faire moins peur, utilisée par différents secteurs pour ne pas employer le terme de « saison des pluies », qui il faut le dire est beaucoup moins sexy, surtout quand vous vous échinez à proposer de multiples excursions en extérieur, une auberge avec une grande terrasse ou une location de voiture (quoique, « prenez un 4×4 plutôt qu’une citadine, c’est la saison des pluies quand même » fonctionnerait sans doute bien dans la bouche d’un garagiste), et pourtant, elle n’a rien de bien méchant cette saison des pluies verte, au contraire : durant cette fameuse conversation, elle a agréablement rafraichi l’atmosphère lourde et pesante que nous subissions depuis la veille, et a apporté une touche de variété au paysage monotone et monochrome que constituait le ciel costaricain jusqu’alors ; elle n’est finalement pas si terrible, cette saison des pluies qui semble fait tant peur aux publicitaires : il fait beau, un nuage au loin et d’un coup, d’un seul une pluie dense s’abat sur nous sans discontinuer, des seaux d’eau géants se répandent sur la terre et soudain tout est fini, comme tout était arrivé.

Il faisait bon le lendemain, quand nous partions pour notre première expédition, du côté de La Fortuna, pour aller admirer le volcan Arénal, ce qui ne nous sera pas offert sur un plateau! A l’arrivée, une épaisse couche nuageuse recouvre la montagne volcanique, nous empêchant de le voir ; bien décidés à explorer la région, nous partons le lendemain matin (ici tout se fait le matin, le plus tôt possible, car les nuages arrivent souvent dans l’après midi) à la découverte d’une cascade locale, qui fait une chute d’une hauteur de soixante dix mètres. Le chemin est long et il fait très vite chaud, mais l’arrivée devant la cascade est charmante, à défaut d’être spectaculaire (mais après les chutes d’Iguazu, quelle cascade est spectaculaire?)

Nous descendons prudemment jusqu’à la rivière en contrebas, les marches sont hautes et glissantes, et une bonne surprise nous attend en bas : la chute est très jolie vue de la rivière, et l’eau est assez tempérée pour qu’on puisse s’y baigner! Alors, très vite on se jette à l’eau, et effectivement l’eau nous rafraichit agréablement, malgré les hordes incessantes de touristes adolescents Américains qui défilent devant nos yeux, les roches douloureusement pointues trainant au fond de l’eau et les poissons nageant un peu trop près de nous à notre goût. Nous nous installerons ensuite vite une petite zone de campement, enfin façon de parler car nous devons sortir avant dix-sept heure du parc. Nous déjeunons, lisons, discutons, enfin bref une journée à la campagne. Ce que nous ne voyons pas, c’est l’approche de la « saison verte », qui tombe – soudainement, mais on dirait que c’est un principe de base pour elle – sur nous à la vitesse du piano en chute libre (c’est à dire rapidement, je pense qu’il ne peut pas en être autrement). Nous nous rabattons sous la pluie, mais en habits adaptés pour cette situation (que nous avions anticipé) vers l’entrée, et le temps de s’arranger avec une famille d’Austin (« Austin, Texas », précisent-ils, au cas ou nous confondrions avec « Austine, Calvados ») pour rentrer en taxi et partager les frais, la pluie s’est tue et le ciel bleu reprit sa place, comme si de rien n’était.

Le lendemain, le rendez-vous est pris avec le volcan Arénal, pour pouvoir admirer ses pentes noircies par les passages successifs de coulées de laves, et pourquoi pas voir une coulée de roches fondues issue du centre de la terre (ne vous emballez pas, le volcan est inactif en ce moment, oui, moi aussi je suis déçu). Au pied du volcan tout de même se cachent deux ou trois trésors dans lesquels nous nous plongerons : une jungle primaire, majestueuse forêt verte, dense et très aminée, habitée par de nombreuses et variées espèces d’animaux que nous ne feront qu’entendre pour la majorité… plutôt vexant qu’ils ne veuillent pas se montrer! Nous nous promènerons pendant un moment, avant d’arriver sur les vestiges de la coulée de lave de 1993, avec des blocs impressionnants de taille (on marchait dessus, je ne les ai pas pris en photo) et des pentes noires de cendres, qui se laissent lentement recouvrir par une nouvelle végétation…

Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons pour une plongée avec les locaux dans une rivière naturelle d’eau chaude (au moins 40°), pas loin des divers et onéreux parcs aquatiques puisant dans les mêmes réserves d’eau chauffée dans des canaux souterrains par la chaleur volcanique, toute proche elle aussi. Nous y resterons un moment, mais pas trop, car l’eau est « caliente »…

Les nuages étaient de la partie le lendemain pour aller près de Monteverde, mais la pluie inexistante, les bagages prêts et chargés dans le bus, nous assis sur les places de devant. Le premier parcours ne fut toutefois pas long, et très vite nous embarquions sur un esquif pendant une petite heure sur le lago Arenal, un lac artificiel à quelques minutes de route du volcan éponyme : l’aventure dans laquelle nous nous engagions a un nom : JBJ, « Jeep – Boat – Jeep » qui consiste à enchainer les trois véhicules pour relier La Fortuna à Santa Elena, le village le plus proche du parc de Santa Elena. Le lac s’est avéré plus grand que ce que nous avions imaginé, plus paisible aussi, avec ses accents parfois suisses, chalets de bois et rives superbes, le volcan Arénal complétant un décor sympathique. Le second véhicule, lui, sera moins… disons moins tranquille : dans le secteur, pas de route, seulement des chemins, et encore pas toujours en excellent état. Secoués comme des pruniers cocotiers (soyons locaux) pendant près de deux heures, nous profiterons de décors enchanteurs complètement différents de ceux croisés jusqu’à maintenant : ici, point de forêt dense, beaucoup de fermes et d’arbres fruitiers divers en revanche. Nous arriverons après un temps que ma vessie trouvera long a Santa Elena… Nous ne savions pas à quoi nous attendre dans ce parc ; nous ne serons pas déçus!

L’air était dense et humide, mais curieusement frais ce matin là, devant les portes du parc national de Santa Elena. Bottes aux pieds (nous découvrions que les locaux adorent ce genre de chaussures et ce n’était pas un hasard), nous nous engagions sur le sentier le plus long, le « sendero negro », une boucle de trois heures, mais il ne nous faudra pas tout ce temps pour que l’endroit nous révèle toute sa beauté : ce parc, comme celui mitoyen de Monteverde, est une « forêt de nuages » ou « rainforest » (pour ceux qui connaissent la chaine de restau du même nom dans le Disney Village, le parc national à du s’inspirer de lui, en plus humide …). Des plantes qui poussent sur des plantes qui poussent sur des arbres géants, avec des animaux qui grimpent qui mangent des insectes qui volent qui mangent des insectes qui rampent qui mangent des arbres, des lianes dans tous les coins et de toutes les tailles, des arbres géants recouverts de mousse, de feuilles, de plantes diverses et d’animaux en tous genres constituent un écosystème absolument unique en son genre, et pour cause : cette forêt se trouve dans les montagnes, au niveau des nuages, et on peut voir toute la journée ces derniers s’engouffrer dans les épais feuillages, si près de nous, si près de nous… On pourrait presque les toucher tellement ils sont près!

Cette promiscuité avec les cieux donne à tous les végétaux un aspect brillant, humide (et curieusement, le lichen ne l’est pas!), verdoyant, lumineux aussi, et les différents végétaux entrent en harmonie : les lianes par exemple, se lient avec les végétaux à proximité et se classent en trois catégories : non parasitaires (elles grimpent aux arbres pour atteindre la lumière avant de se détacher et d’essayer de toucher le sol pour se nourrir), semi-parasitaires (elles restent sur l’arbre mais se nourrissent des minéraux apportés par la pluie) et… parasitaire (oui, un scientifique c’est assez peu imaginatif…) qui grimpent aux arbres, se nourrissent de ce qui le constitue, puis en grossissant finissent par l’étouffer. Une lutte incessante est donc toujours en marche pour la survie des végétaux, certaines plantes aidant les arbres, les autres voulant les détruire. Manichéen dites-vous? Les animaux ne sont pas en reste (voir un peu plus haut) et n’hésitent pas à attaquer ceux qu’ils considèrent comme des agresseurs potentiels : je dois avoir la tête d’un homme méchant pour qu’une énorme guêpe s’attaque à moi avec acharnement pendant plusieurs minutes pour finalement me piquer avant de se faire héroïquement détruire par plus grand qu’elle lors d’une lutte homérienne, une humaine répondant au nom d’Élodie… Dure loi de la jungle! Passé cet épisode d’une rare violence, nous marcherons dans cet environnement hostile avec l’impression permanente que de nouveaux agresseurs viendront à nous (à tort).

Il faisait frais et l’air était densément chargé d’eau, on y voyait clair qu’à quelques mètres, et le moindre son provenant de la masse verte tout autour de nous était amplifié, déformé, donnant une nouvelle dimension à notre univers. Nous partirons sous les coups de tonnerre tout proches, si proches! Nous ne sommes toujours pas sous les nuages, nous somme dans ceux-ci, et pour la première fois nous sommes dans l’orage, une sensation… électrisante. Ici aussi, c’est la « saison verte »! La visite de cette forêt de nuages a été une expérience extraordinaire, très marquante, et pourtant, nous n’avons vu qu’une miette du lieu, presque fermé à cent pour cent au public! Quelles merveilles renferme encore ce lieu, quels animaux non observés, quels arbres millénaires restent à voir? Nous ne le saurons pas. Pas tout de suite en tout cas. D’autres découvertes nous attendent, ailleurs!