Voici l’histoire d’une belle aventure, Poivre ou Piment, la cuisine à domicile…

On parle souvent des préparatifs d’un tel voyage, on reste encore plus passionné par les nombreux récits sur les chemins du monde ; mais finalement, qui nous prévient des enjeux du retour ? Beaucoup restent optimistes et vaguent sur ce sujet. Il est vrai que sur une moyenne faite sur plus d’un an, le sourire est bien là et la volonté d’aller de l’avant aussi. Mais que reste-t-il de ces jours où l’on doute ? Ce serait mentir que de dire « Le plus difficile est de partir ». Moi je crois que le plus difficile, c’est de rentrer et de reconstruire sa vie avec nos nombreux souvenirs (qui vous assaillis parfois sans prévenir) et notre regard légèrement décalé. Comment être à la hauteur d’une telle aventure passée ? Comment faire pour que cela ne soit pas une simple parenthèse ?
Il n’y a pas de secret : il faut prendre son temps, être patient avec soi même. Ne pas essayer de suivre la cadence. Ne pas vouloir à tout prix faire comme les autres. Et fort heureusement, un voyage au long cours nous apprend tout ça.

Pour entreprendre ce voyage, nous avions tout plaqué, appartement et emplois. De retour sur la capitale, il fallait tout reconstruire. Nuits en dortoirs, sous-location de vacances, cela nous a couté beaucoup d’argent et de nombreuses galères mais c’était le prix à payer afin de retrouver une boite au lettre temporaire puis un salaire et enfin un logement à nous, qui lui, est arrivé seulement quatre mois après notre débarquement sur Paris. Les temps ont été durs. Nous n’avions rien mais nous arrivions quand même à vivre de rien !

Reconstruire… Un défi bien enrichissant finalement. Car ce qu’il y a de formidable après un tour du monde, c’est d’avoir cette sensation (peut-être éphémère ?) que tout peut nous réussir. Je décide de rebondir. Ayant déjà pris des cours de cuisine dans chaque pays traversés, je me réoriente dans ce secteur qui m’a toujours passionné.
Je rejoins donc les rangs avec une première expérience dans un restaurant traditionnel. Je travaille dur et j’apprends vite. Mais si la cuisine me passionne, il me manquait pourtant quelque chose de crucial : le contact humain. Je m’oriente dans le service à domicile pour travailler aux côtés d’auxiliaires de vie dont l’écoute, le sourire et la délicatesse sont leur cœur de métier. Ça y’est, mon projet prend forme : j’irai cuisiner au domicile des familles et des personnes, dépendantes ou non, et je me chargerai de faire les courses.

Ainsi aujourd’hui, suite à ce voyage au long cours, j’ai monté mon entreprise, Poivre ou Piment, en souvenir du pourquoi elle est née : un mélange d’expériences et de saveurs, d’ici et d’ailleurs. Je souhaitent avant tout aider au quotidien en proposant des menus pour la semaine ou des menus plus élaborés pour les repas entre amis. Je suis une grande amoureuse des visages et des histoires ; la base même de ce projet ce sont mes rencontres faites en France et à l’autre bout du monde, comme une suite logique à mon aventure passée. Sur mon menu, on retrouve sans surprise mes racines : le coq au vin de mon père, le saucisson lyonnais de mon enfance et la paella de ma grand-mère. Et le tour du monde ne saurait être complet sans des traditions ramenées droit d’Amérique et d’Asie ! Car comme une sorte de signe encore imperceptible à l’époque, en 2012, je m’étais donnée pour mission de prendre des cours de cuisine dans chaque pays traversés. Dahl, empanadas, chicken butter masala, palak paneer, amok, sweet and sour, ceviche, sopa de mani… Quand le voyage vous permet sans le savoir de construire la suite…

Poivre ou Piment est né

www.poivre-ou-piment.fr

C’était en Mars 2013. Depuis, sur ce site, j’enchaine les recettes de cuisine, les comptes-rendus avec les écoliers, et le silence. A l’éternelle question : « Alors ? Le retour ? », souvent je répondais par un vague haussement d’épaules, ne sachant trop comment exprimer mes émotions et mes réflexions. Très vite j’enchainais par des propos plus faciles à transposer en récit « Ce voyage… super ! L’Inde par exemple, c’est un pays bouleversant, à la culture si différente et si riche. La Chine, elle, est un pays de paradoxe, il faut vraiment le vivre sur place. Le Pérou, la Bolivie… aaah ! Avez-vous songé une fois à faire le Sud Lipez ? Ou même la région des trésors incas ? Il n’y a pas que le Machu Picchu… ».

Retour en Europe, aéroport de Mumbai

Des tonnes et des tonnes de choses à raconter, voilà ce que me réservera notre retour. Et jamais une seule fois, à la terrible question « Alors ? Le retour ? » nous nous sommes étendus sur le sujet. Jamais.

Nous ne le vivons pourtant pas si mal ce retour, enfin, globalement, sur une moyenne faite sur cent cinquante jours.

Il m’aura fallu donc six mois aujourd’hui pour enfin arriver à vous expliquer ce qui nous est arrivé depuis Mars 2013 dernier…

Mes parents m'ont réservé une surprise au port de Ouistreham en France... Ils avaient traversé la France pour venir m’accueillir. Ma sœur "normande", elle, m'attendait, depuis un mois, impatiente !

En posant les pieds à Londres puis à Caen, Nantes, Lyon et finalement Paris, la première chose qui nous a marqué, c’est le temps. Pas la météo ; bien que cette obsession qu’ont les français pour cette dernière nous a parfois laissé songeur. Je parle du temps qui passe bien sûr.

De Mars 2012 à Février 2013, nous avons vécu pas mal de choses, des expériences toutes plus fortes les unes que les autres – plaisantes ou déplaisantes – et curieusement, malgré notre rythme plutôt « plan plan » par rapport à notre Occident, nous avions le sentiment d’avoir savouré chaque instant à 200% (avec un rythme lui à 30%). L’année 2012 aura été, je crois, riche en découverte pour nous, forgeant et modifiant ainsi jusqu’à notre propre caractère. Bouleversés par tant d’évènements en si peu de temps, en rentrant, nous avons alors redécouvert notre France… une France qui, elle, n’avait pas changé. Pas un brin, rien. Les gens avaient toujours les mêmes habitudes que lorsqu’on les avait laissé, les mêmes gestes au quotidien, les mêmes préoccupations ; les programmes télé n’avaient quant à eux pas du tout évolué, et pire ! Les pubs ou clips musicaux étaient ceux diffusés avant notre départ ! Exactement les mêmes ! Nous nous sommes mis alors avec Fabien à fuir comme la peste la routine potentielle qui pouvait à tout moment s’installer dans notre couple, comme manger à heures fixes ou suivre un programme télé, impossible.

Mars 2013 : rien de plus ressourçant qu'une ballade improvisée, avec ses parents

Je n’ai pas d’explication à cette réaction.  Je me rappelle juste que nous en voulions terriblement à notre pays de ne pas avoir évolué autant que nous ; un an, c’est quand même long, non ? Nous ne supportions pas non plus à l’époque le terme « Vieille Europe  » (et pourtant Dieu sait qu’elle est belle !) car fraîchement débarqués d’une Asie en pleine croissance économique et en perpétuel mouvement, nous avions du mal à accepter que notre Europe à nous, notre pays d’enfance, était devenue une grand-mère. Rien n’a changé ici, c’est vrai ; ou presque… mais les changements ont eu lieu plus discrètement, plus lentement, tellement loin de l’effervescence asiatique.

Et pourtant, cette vieille Europe, toute ramollie en apparence, elle avance vite. Je dirais même qu’elle avance trop vite. C’est paradoxal ?

En posant les pieds à Londres puis à Caen, Nantes, Lyon et finalement Paris, la seconde chose qui nous a marqué, c’est le rapport qu’ont les gens avec le temps. Rien ne presse pourtant, les pubs ou clips musicaux mettent plus d’un an à quitter nos écrans apparemment ! Nous sommes donc restés interloqués en rentrant : les gens courent, courent… et ce, tout le temps. Même les panneaux publicitaires galopent sans cesse pour imposer la cadence. Presque personne n’y échappe.

En un an, j’avais perdu l’habitude de recevoir ces milliers de messages intrusifs. J’ai de la peine pour ces gens autour de moi qui courent sans cesse, après le temps et les superlatifs. Partout nous entendons ou lisons des « extras », des « plus », des « meilleurs » affichés à chaque coin de rue, jusqu’à nous donner l’envie de vomir. Le temps, lui, s’est introduit dans la plupart des conversations. Les hommes deviennent agressifs lorsque le moindre incident perturbe d’une minute leurs habitudes millimétrées de la journée. Un retard d’une demi-heure devient un scandale, un trajet de 5h en train pour traverser la France devient, lui, insupportable, une question brusque dans la rue par un être humain, une agression physique…
Où sont passées ces heures à observer le paysage en silence ? Que sont devenues ces longues heures à attendre dans une échoppe en sirotant un thé, à saluer un voyageur ? « Temps perdu » dans ma culture occidentale d’aujourd’hui. A vrai dire, s’ennuyer ? On ne sait plus.

Nous sommes devenus des étrangers.

Mais pourtant bien conscient qu’avant notre départ, nous tenions nous aussi ce rythme délirant, c’est « étranger avec nous même » que nous devenons.

Depuis notre retour, comme un pèlerinage, nous marchons sur nos pas. Nous pénétrons les épiceries et les restaurants que nous fréquentions avant ; nous marchons dans les rues que nous empruntions pour travailler, sortir, et vagabonder, autrefois.

75015, métro Dupleix, ligne 6

Et un jour, Juillet 2013, alors que je me sens d’attaque, je me dirige vers la porte de mon ancien appartement puis vers l’entrée de mon ancien travail… J’observe longuement en silence les façades et je songe à ma vie passée, ici, avec sourire. Je reste stoïque pendant presque dix minutes, le regard perdu. Les passants doivent me prendre pour une folle. Je vois ainsi défiler ma vie ; mais curieusement, je n’ai pas l’impression d’être celle qui a vécu au 41 rue Violet, ni travailler au 202 de la Croix Nivert ; comme si une rupture que je n’avais pas sentie venir s’était produite. Le phénomène est presque inexplicable. Comment peut-on devenir étranger avec soi même ? C’est ce qui nous a fait le plus souffrir en rentrant, Fabien et moi, et aucunement la nostalgie : retrouver nos marques en France, mais avec des nouveaux repères et un regard, parfois (pas tout le temps bien sûr) différent.

Un défi bien enrichissant finalement ! Une amie, rencontrée par hasard et avec bonheur sur notre chemin, nous a écrit un jour pour nous remonter le moral : « Le regard que l’on porte en voyage ne doit pas seulement retenir les sourires et l’accueil chaleureux ; partout il voit aussi des misères humaines et de la médiocrité. Il faut s’en souvenir pour, en rentrant, ne pas être accablé par les misères et la médiocrité de notre environnement immédiat. Tout comme dans les pays du voyage, il n’y a pas que cela ».

Ainsi nous nous efforçons de reconstruire notre vie, pas à pas, avec le regard « bon », le regard « juste ». Merci Fanny.

Ce qu’il faut retenir du retour d’un tel voyage, c’est l’élan d’optimisme qui s’est déclenché en nous. Nous apprécions notre confort à sa juste valeur (et j’essaye de ne jamais oublier les conditions  de vie pour certains hommes rencontrés sur mon chemin). Nous nous efforçons de partir chaque matin avec le sourire (comme ces centaines de femmes auquel on ne le prédirais pas) et de rester « perceptible » à notre environnement immédiat, même si parfois, c’est vrai, il dérange ; le bruit, les odeurs, les couleurs et surtout… les hommes. Ne jamais s’enfermer dans une bulle.

Nous redécouvrons avec bonheur notre France, sa culture, son patrimoine et ses paysages. Je suis tombée amoureuse de ses étendues de vert et de ses champs multicolores fuyant jusqu’à l’horizon. Je me souviens aussi de la première image que j’ai eu de Paris – c’était dans le métro aérien – le train avait frôlé les bâtiments haussmaniens de la ville et le soleil s’était  réfléchi dans les vitres des appartements, je me suis alors dit « C’est vrai, Paris est une des plus belles villes au monde ».

Aujourd’hui, les préoccupations majeures, telles que retrouver un travail et un logement, font de nouveau partie de notre vie. Après avoir passé plus de deux mois chez mes parents à reprendre calmement nos repères, nous filions sur la capitale début Juin 2013, sans un sou, mais des idées – certaines un peu folles – plein la tête.

Aujourd’hui, il me prend de converser avec plaisir dans le métro avec les « papis », inconnus, assis à mes côtés (terme affectif, bien sur).

Aujourd’hui, Fabien propose spontanément son aide aux pauvres touristes étrangers perdus dans la rue… (en souvenir aux nombreuses aides que chacun nous a déjà apporté).

Aujourd’hui, je me contente bien souvent d’un simple bol de riz fumant, recouvert de quelques légumes frais sautés.

Aujourd’hui, après avoir perdu mon emploi en cours de route, j’ai décidé de me reconvertir.

Et plutôt que de pester, coincés dans un bouchon ou dans le tunnel d’un métro, nous rions haut et fort tous les deux, en nous remémorant cette phrase qui décrivait nos amis khmers « En France, nous arrivons à l’heure, en Asie, nous arrivons dans l’heure ». Oh la la, oui !

Après avoir cherché pendant des semaines des réponses à nos interrogations quant à l’avenir, nous n’avons, en vérité, aucune idée de ce que nous réserve la suite. « Alors ? Le retour ? Et après ? ». Pour tout vous dire, nous n’en savons rien. Même si conscient que nous avançons par moment à contre courant, nous nous efforçons de maintenir notre nouveau regard – ne pas se laisser abattre – et de profiter de chacun des petits bonheurs au quotidien, de les partager avec les gens que l’on aime.

Voilà notre retour.

Mars 20113 : c'est l'heure des retrouvailles avec notre filleule, elle adore sauter sur notre lit !

Nestor devant Angkor Wat

Le site d’Angkor, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, est constitué de plusieurs centaines de temples, les plus connus étant les temples d’Angkor Wat, Bayon, chef d’oeuvre de la zone d’Angkor Thom, et le Ta Prohm, extraordinaire temple envahi par les racines d’arbres géants, le tout réuni dans une zone vaste de plusieurs dizaines de kilomètres carrés – car il en faut de la place pour tout caser! Vous l’aurez compris, la tâche promet d’être ardue pour en profiter un maximum, d’autant plus que les démarches entreprises à Phnom Penh pour l’obtention du visa Indien nous ont amputé de quelques jours à Siem Reap, la ville passage obligée pour l’acès au temple, à huit kilomètres de là, et Élodie a attrapé froid pendant nos sept heures réfrigérées entre Phnom Penh et Siem Reap en bus « express ». La découverte se fera en trois jours : au delà, le budget serait de toute façon délirant, et en dessous ça serait littéralement sacrifier les visites sur l’autel de la vitesse, un comble pour des voyageurs d’un an comme nous!

Il faut faire des choix : au-revoir donc Phnom Kulen, le temple à soixante-dix kilomètres à l’est, qui avait l’air sympathique avec ses cascades incorporées au site. Exit aussi le temple Kampong Thom, au sud, qui promettait une découverte excitante d’un temple encore enfouis sous la végétation, à l’écart des sentiers battus ; à eux deux ce sont soixante dix dollars à sortir en plus du reste, c’est à dire rajouter un tiers de la somme à celle que nous devons déjà débourser! Nous définirons au final la trajectoire suivante : des temples les plus éloignés au plus proche du coeur d’Angkor.

Il y a tellement de ruines qu'on doit être motorisé entre chaque pour pouvoir tout voir!

Le lendemain, neuf heure, nous sommes prêts à l’action, batteries de caméras et appareils photos rechargées, cartes mémoires vidées – on a abandonné l’idée de la machette pour aujourd’hui, trop lourde et sans doute pas très utile. Nous nous déplacerons en tuk-tuk car mine de rien les distances sont importantes, et notre premier jour comporte pas loin de quatre vingt dix kilomètres allez-retour de routes et chemins, et c’est Mr Mean qui est au guidon.

Mr Mean

Nous avions rencontré le jeune homme deux jours avant, il nous était sympathique, et plutôt que d’expérimenter le vélo, qui aurait sans doute été une alternative agréable, les routes étant bordées d’arbres ombrageant les chaussées, quoique éprouvante physiquement après des semaines d’abstinence. Ne parlons même pas des circuits organisés, sinon je me fâche! Après une halte près du site d’Angkor Wat pour acheter nos entrées ( 20$US/jour, ou 40$US/trois jours (consécutifs ou non mais dans un délai d’une semaine après achat), ou encore 60$US/sept jours (consécutifs ou non, a priori à utiliser dans le mois)), nous filons vers Banteay Srey , en passant déjà devant une multitude de monuments et bassins. En arrivant à l’entrée, j’ai une petite appréhension : des bus par dizaines, bien rangés, des tuk-tuk de ci, de là, des touristes partout, et cette désagréable sensation d’être dans un endroit surexploité : un stand de présentation, des boutiques « en dur »… un sens de circulation imposé. Et des ruines qui en imposent aussi : très vite, les masses de touristes se diluent dans la surface des restes du bâtiment, à la recherche qui d’un point de vue, qui d’une explication guidée, qui d’un groupe qu’il aurait perdu.

Nous admirons cette façon de construire les temples, qui va crescendo : de petites annexes sur les côtés, une porte centrale qui mène à une première cour, avant d’accéder au sein des saints, le tombeau ou la statue du dieu/roi (ou les deux à la fois) vénéré, le tout parfois entouré de douves remplies d’eau, d’un mur, ou des deux.

Nous restons scotchés par la finesse des bas-reliefs aux motifs splendides, couvrant du sol au toit chaque pan du monument. Quel spectacle! Peu importe la foule, nous ne sommes plus que tous les deux, découvrant une merveille architecturale vieille de mille ans, ses statues de singes-gardiens nous observant fixement, comme pour lancer un défi aux arrivants.

Les Singes Gardiens

Mais très vite, il est temps de partir vers de nouvelles aventures ; direction Banteay Samre, un un peu plus au sud, et plus proche du reste des sites majeurs…
Nous profiterons de l’arrêt pour un maigre déjeuner déjà fort onéreux – nous apprendrons plus tard qu’il est relativement facile de négocier quelques milliers de riels sur les plats, malgré les prix apparemment fixes sur les menus. En sortant du restaurant, Mr Mean nous pointe le chemin en face et nous indique qu’il nous faut y aller pour accéder au site. Sitôt dit, il s’installe dans un hamac, et nous traversons la route, accueillis par une nuée d’enfants voulant nous vendre divers objets ainsi que des créations en papier. On n’encouragera pas cette méthode, même si nous sommes sûrs qu’enfants comme adultes préfèreraient une jeunesse cultivée et intelligente par l’apprentissage scolaire!

Et, au bout du chemin, nous voyons un mur d’une taille plus qu’honorable, haut, épais, une vraie forteresse. A l’intérieur, une construction massive et symétrique, moins décorées mais plus imposante.

Un mur de fort belle taille…

Nous passerons un moment à arpenter les salles et couloirs hauts de plafond, à la rencontre de tous ces détails si particuliers à Angkor, dans un calme absolu, seuls ou presque : en mangeant en décalé, le site nous appartient! En sortant de notre visite de long en large, nous avons reçu un coup sur la tête : si ce temple n’est qu’un petit , à quoi vont ressembler les temples majeurs? Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu un coup au crâne : Mr Mean, lui aussi aura eu un choc, mais pour d’autres raisons, son hamac s’étant décroché brutalement, le faisants chuter tête la première. Plus de peur que de mal nous dira-t-il quand même. L’aventure continue.

Après une courte pause pour se remettre de la chaleur écrasante, nous nous dirigeons vers l’énorme Preah Khan, en faisant halte au petit Ta Som, en ruine mais émouvant, ses bas reliefs désassemblés formant un immense puzzle.

Un puzzle c’est aussi ce à quoi ressemble Angkor dans son intégralité aujourd’hui. Ce vaste ensemble ne s’est pas construit en un jour, loin de là : la cité – car il s’agissait d’une ville, aurait été fondée au IX ème siècle par Jayavaraman II, avec un ensemble de constructions hydrauliques – canaux, bassins, évacuations, afin de contrôler l’eau. Angkor devient la capitale d’un empire dominant une vaste partie du sud-est de l’Asie. Pendant sept siècles, la ville vivra suivant les destins des dieux-rois, jusqu’à l’abandon de la cité en 1431, au profit de Phnom Penh. A son apogée, Angkor comptait pas moins de sept-cent cinquante mille habitants, répartis sur plus de mille kilomètres carrés, soit près de dix fois la surface de Paris et deux fois la population de Londres à la même époque! Les modifications ultérieures apportées à certains édifices (changements divinités ou de fonctions), l’abandon du statu de capitale au XV ème siècle – à l’exception notable d’Angkor Wat entretenu par des moines bouddhistes – les pillages successifs, l’ensevelissement sous une végétation dense et le minage du terrain par les Khmères Rouges feront tomber une très grande partie des temples dans l’oubli le plus total, parfois réduits à un tas de gravats anonymes. Les habitations courantes du peuple, souvent en bois, disparaîtront sans laisser de trace, achevant l’évanouissement d’une des plus grandes capitales d’Asie.

Preah Khan

Preah Khan en laissera, lui, des traces : restauré partiellement, il fait partie des très grands édifices dédiés à la gloire de Bouddha, et accessoirement résidence temporaire de l’édificateur-dieu-roi Jayavaraman VII (durant la construction de Ta Prohm). Immense temple-palais il serait facile d’y passer des heures, à observer les différents espaces présents : salles, couloirs, courettes et déambulatoires, tant leur nombre et variétés sont grands!

Un temple tout en longueurs

A certains endroits déjà, la nature à repris ses droits (comme au Ta Prohm d’ailleurs, ça doit être l’effet  » Jayavaraman VII ») tel cet arbre envahissant la muraille intérieure – le mur extérieur, entouré de large douves, fait huit cent mètres de long pour sept cent mètres de large!

Le soleil couchant donnera bien vite un aspect mystérieux aux pierres hantées par de bien rares touristes, tous les autres étant partis se précipiter au Phnom Bakheng d’ou la vue sur Angkor Wat au soleil couchant est magnifique… avec des jumelles et un téléobjectif! Encore une fois nous sommes donc tranquilles pour nous interroger… A quoi servait cette partie du temple aux consonances grecques?

« … Élodie, réveille-toi!

– Mmmmmfffff… C’est bon, laisse-moi tranquille…

– Mais c’est aujourd’hui!

– Aujourd’hui quoi?

– Qu’on va voir le bijou du Cambodge! La fierté nationale!

– Rien à faire!

– Allez, si tu te lèves, ce soir tu aura une bonne bière Angkor bien fraiche rien que pour toi! »

Sur ces mots, Élodie se leva promptement, s’habilla en quatrième vitesse, comme si sa vie en dépendait.

Bon, la dernière phrase n’est peut-être pas tout à fait exacte, on a partagé la bière Élodie préfère la Cambodia un bon mango shake. Il existe bien, en revanche, une bière nationale Angkor (et une bière Anchor, à prononcer « encore », ce qui n’aide pour passer commande mais c’est un autre débat), une bière au nom du monument préféré des locaux, mais ce n’est pas le seule endroit où on peut retrouver ce mot : Agences touristiques, restaurants, hôtels, allumettes, papier et autres services en tous genres sont « Angkor »-quelque chose, les téléfilms se passent à Angkor, les clips et karaoké sont toujours en décors, les tissus sont frappés à l’image du temple-palais, le drapeau national lui-même représente Angkor Wat. Il y a même un tarif officiel pour réaliser ses photos de mariage à Angkor (ne nous demandez pas le tarif, on ne sait plus et on sait où on aimerait les faire…).

Un temple qui est sur le drapeau!

Enfin bref, la journée de la veille nous a épuisé et Élodie ne se sent pas le courage d’effectuer le parcours initialement prévu, nous inversons alors les jours deux et trois, ce dernier étant plus léger. Ça sera donc une matinée sur des sites mineurs et l’après-midi au coeur du complexe classé par l’UNESCO.

Banteay Kdey est le premier des quatre temples prévus ce deuxième jour. Construit à la fin du XII ème siècle et reconstruit plusieurs fois et relativement peu restauré (certaines zones sont d’ailleurs condamnées pour restauration) il nous présente, encore une fois, un travail très fin, qui nous a émerveillé, d’autant plus que dans la – relative – fraicheur du -relatif – matin, pas un chat ne vient nous perturber.

En face du Bantey Kdey se trouve un bassin artificiel gigantesque, Srah Srang, « la piscine du roi », réservée à ce dernier.

Un peu plus loin se truie Pre Rup, un « temple-montagne » – tous les temples ou presque sont des temples reprenant la forme d’une montagne divine des légendes Hindouistes tout en briques, datant du X ème siècle. Avant de repartir, nous reprenons des forces et effectuons un tout petite halte qui nous permettra de voir Prasat Kravan, dont trois salles sont encore existantes, (dont deux en restauration)… puis décollons pour affronter le temple majeur du Cambodge : Angkor Wat.

Il faut bien reconnaitre qu’il a de la gueule, ce temple : considéré comme « le plus grand édifice religieux du monde », il est entouré de très larges douves remplies et d’un mur d’enceinte de mille trois cent mètres de long sur mille cinq cent de large!

Les douves du temple d'Angkor Wat!

Bien plus travaillé – et entretenu – que les autres, nous découvrirons des centaines de mètres de fresques en bas-relief représentant des batailles légendaires entre dieux, homme, singes… entre autres… Angkor Wat c’est aussi de multiples salles, courettes, couloirs, escaliers, déambulatoires, bibliothèques (sans livre) mais je pense que vous avez compris le concept.

Angkor Wat

Angkor Wat

Élodie et les fresquesbas reliefs représentant des batailles mythologiques

bas reliefs représentant des batailles mythologiques

On peut monter dans les hauteurs et tours, et si la vue n’est pas imprenable, elle met en relief les capacités du peuple Khmère à accomplir des choses extraordinaires. Plus que partout ailleurs, chaque recoin est sculpté avec précision, du sol au plafond.

Une tour d'Angkor Wat

En sortant vers la porte Ouest – la principale porte d’entrée, on aime être à contre-sens, on découvre le spectacle offert aux personnes arrivant par ce côté : une carte postale parfaite du site, ni plus ni moins, avec ses tours superbes en formes de lotus, au fond d’un long chemin pavé entouré de deux serpents géants en guise de rembardes. Et là, on comprend mieux la fierté des Cambodgiens.

La machette, on aurait presque pu la regretter le troisième jour, en arrivant au Ta Prohm, un immense temple envahi par les racines d’arbres gigantesques (et souvent morts) mais surtout par les touristes venus en groupes! Pour la première fois nous devons composer avec eux, et la partie est loin d’être gagnée, surtout qu’Indiana Jones (il fallait nécessairement le citer une fois) a ramené ses potes pour une restauration-party dans le site.

Indiana Jones et la Restauration du Temple Maudit

Mais la beauté du lieu est si intense qu’on oublie très vite ces désagréments pour ne garder que le meilleur ; le temple est grand et beau, et sa spécificité est vraiment ces racines partout, qui façonnent les pierres, s’infiltrent partout, recréent une ambiance unique, un lieu qui fait rêver quoi ; plein de détails partout sont à distinguer, à l’image de ce visage miraculeusement dégagé entre deux racines. fort heureusement pour nous, nous étions équipés en montres ce jour là, car il aurait été facile d’y passer la journée sans s’ennuyer!

Un visage miraculé

Pas très loin du Ta Prohm se trouve Ta Keo, un autre « temple-montagne qui aurait sans doute été un des plus beau s’il avait été fini ». Tout ou presque est dit, l’édifice est grand mais incomplet, les travaux sans doute interrompus par le décès du roi qu’il était censé honorer, et il lui manque toutes les décorations qui font le charme des autres lieux…

Des détails qui ne manquent en revanche pas dans la dernière zone visitée, Angkor Thom, qui regroupe plusieurs temples et structures, de petits temples qui font face à d’immenses terrasses comme celles dur Roi Lépreux et de l’Éléphant, qui servaient pour les discours officiels devant la foule des palais quasi-disparus, comme le palais royal, le Preah Palilay, lui aussi menacé par la végétation, ou bien encore Baphuon.

Les terrasses du lépreux et de l'éléphant

Détails des terrasses

Le palais Royal

Preah Palilay

Baphuon

Ce dernier est un cas à part : gigantesque, il a été démonté au trois quart par une équipe d’archéologue français dans les années 70, chaque pièce étant numérotée et entreposée autour, sur ces centaines de mètres carrés, avant que toutes les indications pour le remontage ne soient détruites par le Khmères Rouges fraichement arrivés au pouvoir. Dans les années 90, une nouvelle équipe se mit en place pour recoller un puzzle en trois dimensions de plus de trois cent mille pièces, incluant un étonnant bouddha couché géant datant du XVI ème siècle!

Observez le visage du Bouddha annongé (ses pieds seraients à droite de la photo)

Mais le plus étonnant reste Bayon, un (autre) temple dédié à Jayavaraman VII, qui comporte au moins cinquante tours sur lesquelles sont souvent représentés quatre visages géants de… et bien personne n’est vraiment sûr : Dieu, roi, Bouddha, ou autres (si vous comptez bien, ça fait plus 200 visages)? Il est facile de se perdre entre les piliers, escaliers tours accessibles – les chauves-souris l’ont bien compris – et les dizaines de détails à observer, depuis les fresques murales en bas jusqu’aux magnifiques visages des tours, éclairés par le soleil orangé de cette fin de journée. Là encore, nous y avons passé par mal de temps, presque jusqu’à la nuit…

Bayon aux dizaines de tours

les tours de Bayon

Que veut-il nous dire?

Que veut-il nous dire?

Il y a des endroits qui restent gravés dans les mémoires une fois visités, frappés par des détails innombrables et des motifs qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, des territoires qui ne peuvent que marquer et ne laisser personne indifférent. Il y a des noms qui font ressortir tout de suite des émotions uniques en leurs genres, qui donnent l’impression d’être les premiers à les avoir vu, même si nous avons bien vu les hordes de touristes à côté de nous. Il y a des paysages qui feront rêver même les personnes qui ont déjà beaucoup vu et découvert. A l’autre bout du monde, dans un pays d’une grande richesse humaine se cache un trésor unique en son genre que nous avons découvert et que nous emportons pour la vie dans notre mémoire : Angkor.

lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

Cette conversation, déjà évoquée dans un article précédent n’était pas à propos du volcan Poas, mais elle aurait très bien pu s’appliquer à ce dernier. Il a, parait-il, la fâcheuse tendance à vouloir se draper d’une épaisse couche nuageuse à l’envi, surtout quelques heures après le lever du soleil, c’est à dire vers les dix heures du matin. Et évidemment pas de logement dans nos prix autour du volcan (enfin mis à part ceux « au confort plus que rudimentaire » nécessitant un véhicule tout terrain…)! Nous voila dans de beaux draps! De retour à San José, nous avons deux options disponibles : la première est de partir en excursion organisée vers cratère, car il va sans dire qu’aucun bus public ne va là bas, mais les circuits organisés, on a donné, ce n’est définitivement pas notre tasse de thé, et pire, aucun circuit ne quitte San José avant huit heure trente, c’est à dire arriver au mieux a dix heure dans le parc national. En période de saison des pluies, c’est loin d’être l’idéal! La seconde option est radicalement différente : il s’agit de louer un véhicule « standard » (un 4×4 ici, c’est six cent euro la semaine!) en fin de journée, partir pour dormir assez près du site, et dans des conditions décentes si possible (donc dans une ville, la campagne est trop chère aussi pour nous), se lever très tôt le lendemain pour être devant les grilles à l’ouverture du parc, et essayer de limiter les frais. Nous réfléchissons, un peu dans l’urgence il faut bien le dire, de la meilleure solution : d’un côté, je n’ai pas très envie de mettre de l’argent pour voir des nuages et nous voir un rythme imposé par l’obligation de visiter telle ou telle boutique, et de plus les prix des agences ne sont pas franchement intéressants. De l’autre côté, devoir conduire au Costa Rica, dont le code de la route est plus qu’aléatoire, n’est pas une perspective beaucoup plus emballante.

Après avoir pesé le pour et le contre, nous choisirons le mode de déplacement individuel. Encore faut-il trouver le véhicule au prix que nous souhaitons, pour le lendemain! Après une tentative avortée sur un site internet (le savoir le matin même de la réservation n’a presque pas entamé notre stress) nous trouverons finalement embrayage à notre pied avec la complicité de notre hôte à l’auberge (nous ne donnerons pas le nom de l’agence, ça ne serait pas leur rendre service et de toute façon on ne le connait pas). La voiture doit arriver à seize heure, « doit » car elle n’aura « qu’une heure de retard, vous comprenez, les embouteillages, la ville est grande, » pura vida » (ça aussi nous laissera presque de marbre…, et nous partons aussi sec à l’aventure, en essayant de ne pas se trouver de chemin: je m’en suis fait une spécialité, au grand désespoir d’Élodie, partout ou nous allons je peux nous perdre… même sur l’île de Pâques! Après quelques heures d’une route sans encombres, nous nous posons à Alajuela, une petite ville sympathique recommandée comme escale à l’arrivée ou au départ en avion, ce que je ne peux que recommander! Nous ne sommes qu’à une toute petite heure de route du Poas, donc pas la peine de se lever trop tôt, le parc national n’ouvre ses grilles qu’à huit heure! Nous nous installons pour la nuit au Trotamundo, ou un truc comme ça (bon, ok, j’écris cet article avec BEAUCOUP de retard), recommandé par… une auberge recommandée par le Lonely Planet!

Nous partons sitôt le copieux petit déjeuner avalé, et bientôt je me questionne régulièrement sur la route que nous empruntons : on est sur la bonne? Non, parce que franchement ça serait complètement c** de se perdre et d’arriver après les bus des excursions… Pour ne pas m’aider, la rareté et la clarté des panneaux d’indications est incroyable : quand (et c’est assez rare) on en croise un les flèches ne pointent rien de précis. On arrivera vers les huit heure vingt et après avoir payé notre dû à l’entrée, nous nous aventurons vers le cratère, enfin « aventurons » est un bien grand terme, tout le chemin est goudronné, avec un sens de circulation! Nous marchons quelques minutes à peine… Un grand voile blanc apparait devant nous! Nous entr’apercevons vaguement une tâche verte au fond… et c’est tout. La frustration nous gagne, mais très vite les nuages se dissipent et nous découvrons le volcan dans toute sa splendeur, un grand lac acide (son pH est inférieur à 1 il me semble, donc on peut dire qu’il est acide) vert laiteux, encadré par une crevasse gigantesque recouvert de cendres, creusée dans une montagne verdoyante. Pour compléter le tableau, un léger pic dépasse en son centre, évacuant sans cesse une fumée importante à l’odeur nauséabonde (un peu la même que celle des geysers du sud Lipez, en Bolivie) qui vient s’écraser dans notre nez au gré de vents contraires. Mais je pense que des photos seront plus parlantes…

Nous resterons un long moment accoudés à admirer cette merveille de puissance de la nature, incroyable trou formé par la puissance des entrailles de la terre, puis nous irons explorer les environs, la forêt très dense autour et le lac formé dans un ancien cratère, dont l’eau est tellement acide qu’aucune vie (vivante) ne s’y trouve, mais elle prend tout de même une couleur plus… normale.

Malheureusement, le parc n’offre pas d’autres vues du cratère actif, ni d’autres ballades : une courte demie journée suffit à parcourir l’ensemble du parc et à largement profiter de l’attraction principale. Alors nous revoilà sur les routes, que faire? Elodie propose plusieurs chemins intéressants qui nous mènerons sur la piste des fraises (mmm) et du plus gros char à boeuf en bois du monde (qui n’a évidemment absolument aucun intérêt car il n’existe aucun boeuf de cette taille – enfin on espère). La saison verte frappant comme à son habitude sans prévenir, nous nous abritons dans la voiture et retournons vers San José, un peu en avance mais aux vues des embouteillages ça n’est pas un luxe. Nous arriverons avec une toute petite demi-heure d’avance sur l’horaire de retour prévu, no stress, « Pura Vida » comme on dit ici.

Alors au final, que dire? Le volcan Poas mérite amplement le détour, nous avons eu une claque incroyable en le découvrant, et le choix de la voiture a été le bon. Oh, et pour information, le loueur était aussi zen que nous : le lendemain à neuf heure, il n’était toujours pas passé récupérer la voiture… Pura Vida pour lui aussi…

En janvier 2013, nous allons nous rendre au Myanmar pendant un mois. D’après les nombreux guides touristiques et les personnes à s’y être rendues, le Myanmar (Birmanie) compte parmi les destinations les plus fascinantes au monde. « Voici la Birmanie, un pays qui sera différent de tous ceux que tu connais. » – Kipling. Mais une question délicate plane sur ce pays depuis l’instauration d’un boycott sur le tourisme en 1995. En effet, le Myanmar reste une dictature où les droits de l’homme sont encore bafoués. Alors, faut-il y aller ?

Nous ne pouvons commencer cet article sur le Myanmar sans revenir un peu dans l’histoire… Nous sommes dans les année 1990…

Après des décennies d’isolement volontaire, la faillite économique au Myanmar pousse ce pays à importer de quoi nourrir sa population. Le pays commence à s’ouvrir. La première dictature au monde (par sa longévité) a ainsi invité les investisseurs étrangers : elle allonge alors la durée du visa d’une semaine à 28 jours et proclame 1996 « Visit Myanmar Year » (Année du tourisme au Myanmar), espérant voir affluer un demi-million de touristes. Le monde y vit un signe positif : le gouvernement qui avait ignoré les résultats des élections de 1990 commençait à changer… Mais on appris très vite ce qui s’y passait… Des centaines de milliers de travailleurs forcés étaient mis à contribution pour construire des pistes d’aéroports, des routes, et préparer des sites touristiques. Des villages entiers, comme le Vieux Bagan, furent déplacés pour laisser place à des hôtels de luxe. S’en suivit alors un boycott par le reste du monde qui eut un effet immédiat. Et il  fonctionna : moins de 200 000 visiteurs se rendirent au Myanmar durant « l’Année du tourisme au Myanmar ».

Aujourd’hui, certains groupes militants dissuadent encore les touristes de s’y rendre et de nombreuses agences de voyages soutiennent ce boycott. En parallèle à cela, d’autres militants, dont nombreux citoyens du Myanmar, affirment que le boycott n’a plus de sens : il a incité les généraux militaire birmans à conclure des accords beaucoup plus lucratifs avec d’autres États tel que l’Inde et la Chine. L’impact du tourisme sur le PIB du Myanmar n’est que de 0,7%… L’intérêt de ce secteur est donc passé aujourd’hui largement au second plan. Les généraux ont courtisé les pays voisins, négociant son pétrole et son bois. Ce sont des millions de dollars qui entrent désormais en jeu… Face à ce constat, le boycott touristique a t il encore un sens aujourd’hui ? Le débat est lancé. Tout voyageur se doit de se poser la question avant d’y envisager un séjour.

L’écrivain en exil, Thant Myint U, réagit face au boycott actuel. Selon lui, l’isolement d’un gouvernement refermé sur lui-même est « contre-productifs et dangereux ». Il ne fait que durcir l’attitude des généraux. Soulignons aussi que le secteur touristique s’est largement privatisé par rapport à ses débuts d’il y a vingt ans, lorsque les autorités avaient un contrôle absolu. Ainsi, aujourd’hui, 80% du budget d’un voyageur indépendant peut revenir à des particuliers sans passer par la junte militaire. Pour cela, il faut s’informer, loger dans des pensions privées, sortir des sentiers battus et orienter ses dépenses autant que possible vers le secteur privé. « Le tourisme, fenêtre sur le monde extérieur, en apprend davantage aux Birmans que n’importe quel site internet. Les étrangers s’assoient, discutent et apportent de nouvelles idées, un nouveau souffle » a dit Zarni, professeur à Oxford et fondateur de « Free burma Coalition ».

« Si la Birmanie était moins isolée, s’il y avait plus d’échanges commerciaux, plus de contacts, plus de tourisme surtout, alors peut-être les conditions seraient-elles réunis pour un changement politique dans dix ou vingt ans » Thant Myint U

En choisissant de partir visiter le Myanmar pendant notre tour du monde, nous avons décidé de voyager plus intelligemment que dans n’importe quel autre pays. Nous ne partons pas pour « faire des photos » (mais nous en ferons, bien entendu). Nous ne partons pas non plus à des fins militantes (que l’on rassure tout le monde !!). Faire un tour du monde c’est réfléchir, s’ouvrir au monde, essayer de le comprendre, l’observer avec nuances, témoigner.  En choisissant de partir au Myanmar, il a fallu poser le pour et le contre.  Nous avons rencontré un voyageur il y a un an, adhérent à abm, revenant de trois semaines de séjour au Myanmar. Son récit nous a captivé. Il avait l’air si ému de son voyage… Comment un pays peut-il bouleverser tout un homme ? La question nous est encore sans réponse… Le peuple birman est décrit comme authentique, généreux, curieux, bavard, bon enfant et non-influencé par par le tourisme de masse ni la dictature actuelle (évitons certaines questions cependant). Nous avons découvert par le biais de cet homme d’abm une culture très particulière aux multiples facettes et des paysages à couper le souffle ! Mais en voyageant dans ce pays, nous avons pris la décision de financer au minimum les généraux militaires en évitant certain lieu touristique. Nous pouvons limiter ainsi notre impact.

Mais soyons cependant réaliste : le tourisme n’influence plus réellement les devises de la dictature birmane. Elle en dépend très peu dorénavant. L’essentiel de ses ressources vient du commerce des pierres, du bois, des textiles et surtout du pétrole et du gaz. Les investisseurs asiatiques sont très gourmands, notamment …

La Chine.

Curieuse coïncidence en effet car la deuxième région de notre itinéraire subissant un boycott important de la part de militants mondiaux se trouve en Chine : le Tibet. Voici un texte qui nous a décidé à nous y rendre :

« La question du Tibet n’est pas aussi simple qu’exprimée parfois. Je crois qu’il y a encore des malentendus sur la culture tibétaine et sur ce qui se passe à l’intérieur et l’extérieur du Tibet. Par conséquent, je salue toutes les personnes ouverts d’esprit pour découvrir par elles mêmes quelle est la réalité au Tibet. Nous vivons une époque de changements rapides dans le monde entier, mais particulièrement à l’heure actuelle en Asie et en Chine.  Je crois que mon approche non violente, entraînant un dialogue constructif, attirera un soutien efficace et de sympathie au sein de la communauté chinoise.

En attendant, je suis également convaincu que plus de gens se rendront au Tibet, plus le nombre de ceux qui soutiennent la justice via une solution pacifique va croître. »

– Le Dalaï Lama -

Nous lisons beaucoup d’ouvrage actuellement traitants de l’Asie (le bouddhisme, La question du Tibet, Histoire de Chine, etc) et nous avons été marqué par certains faits annoncés… Sans vouloir pointer du doigt la Chine (un fantastique pays !), nous sommes en droit de nous poser quelques questions lorsque des ONG, ou encore l’ONU dévoilent des chiffres aussi inquiétants.

– l’ONG dénonce l’usage massif de la peine de mort : 5 000 à 8 000 personnes sont exécutées chaque année. Un scandale a éclaté : les juges corrompus s’enrichiraient en revendant des organes des condamnés.

– plus de 3,5 millions de personnes on été expulsées de leur logement depuis le projet de rénovation urbaine en 1990

– le droit à la santé est extrêmement précaire : la proportion de chinois ayant accès à la santé publique est passé de 71% en 1981 à 21% en 1993.

– depuis l’invasion chinoise au Tibet, sur 6 millions de tibétain, on estime 600 000 morts (famine, extermination, suicides suite à des internements). C’est 10% de la population.

(Source : Frédéric Lenoir, écrivain et directeur du magazine « Le Monde des religions »)

Il faut bien sûr prendre du recul par rapport à la presse mondiale, s’emparant d’éléments divers pour les grossir, mais force est de constater régulièrement que malgré l’essor économique de la Chine, les indicateurs tel que la démocratie, la santé, les droits de l’homme, la propriété intellectuelle, révèlent une Chine progressant très peu dans le temps.

En boycottant le Myanmar ne pousse-t-on pas les généraux dictateurs dans les bras de voisins riches où le respect des droits de l’homme laisse tout autant à désirer ?…

Alors, boycott ou non ? Faut-il y aller ? Tout visiteur doit se poser la question et apporter sa propre réponse en construisant son séjour de manière à  reconsidérer son impact sur les lieux visités. Il existe mille petits gestes qui font une vraie différence pour la population.

« Ne venez pas uniquement pour prendre des photos. Nous n’avons pas besoin de ce genre de touristes. Parlez avec ceux qui veulent parler. Racontez-leur comment vous vivez » – un habitant de Yangon -

Et nous croyons que c’est cela un tour du monde, peu importe le lieu où vous vous rendrez.

– Oui bien sûr mon amour. Mais quand ?

– Dans deux ans !

– Ah oui ? Et quels pays veux-tu aller voir ?

– Oh je ne sais pas, on verra…  »

L’itinéraire d’un tour du monde, quelle bagatelle… Vous êtes nombreux à penser qu’un itinéraire se décide en claquant des doigts, que vous avez suffisamment d’envies pour choisir vite. Détrompez-vous, une suggestion de destination entraîne une hypothèse qui elle-même amène une contre-idée puis une réaffirmation et enfin… une prise de tête. Que choisir lorsque le monde entier n’attend que vous ?… Dites-moi, pendant un an, si vous deviez décider et trancher entre dix et quinze destinations… lesquelles seraient-elles ? C’est déjà plus difficile.

Pour nous, la problématique des désirs et fantasmes fut tranchée : chacun avait le droit à un joker. Oui, un seul joker.

Petite explication : un joker est une destination qui ne sera jamais remise en question et où tous les moyens seront mis en œuvre pour l’atteindre. Ici, tout est permis. Cela peut être un lieu, une rencontre, une activité voir une expédition. Chien de traineaux, pourquoi pas ? Plongée sous-marine aussi. Vous avez compris ?

Pour Fabien, le joker sera l’île de Pâques, rencontrer les moais. Pour Elodie, ce sera le Tibet, grimper sur le toit du monde et vivre quelques instants parmi les moines, ces personnes sages consacrant leurs vies à la méditation. Ce joker-ci, entraînant une réflexion et puis une autre, et enfin, pas mal de questions, a revêtu finalement un caractère particulier par rapport au reste de l’itinéraire, mélangeant rêves, mystères, indignations, réflexions et incompréhensions. Mais c’est toujours avec respect et curiosité que nous appréhendons cette destination.

« Kangtchen Yul », le pays des Neiges, en langue tibétaine.

Une exploratrice française, Alexandra David-Néel, après un long séjour à Lhassa en 1924, écrivait dès son retour : « J’ai le mal du pays pour un pays qui n’est pas le mien. Les steppes, les solitudes, les neiges éternelles et le grand ciel clair de « là-haut » me hantent ! Les heures difficiles, la faim, le froid […] tout cela importait peu, ces misères passaient vite et l’on restait perpétuellement immergé dans le silence où seul le vent chantait, dans les solitudes presque vides même de vie végétale, les chaos de roches fantastiques, les pics vertigineux et les horizons de lumière aveuglante. Pays qui semble appartenir à un autre monde, pays de titans et de dieux. Je reste ensorcelée …»

Le Tibet nourrit depuis des siècles l’imagination des voyageurs et de ses habitants. Il fascine. Il hypnotise et attire de nombreux hommes en quête de spiritualité. Son altitude exceptionnelle – 4 000m en moyenne – lui confère une lumière particulière et comme une sorte de proximité avec le ciel. Ses immensités sans habitat, son climat extrême lui donnent sans doute une sorte d’aura mystique, dit-on. Vous êtes très nombreux autour de nous à demander « Pourquoi le Tibet ? Il y a plein de chose à voir ailleurs, même de la montagne, alors pourquoi vouloir si compliqué ? »… Toutes choses et toutes envies ne sont pas toujours liées à une explication. Pour une fois, aucune raison ne dicte la décision. Aux nombreux regards insistants et interrogateurs à propos de la question « que faire au Tibet ? », j’exprimerai simplement l’envie de marcher pendant des heures en silence sur le toit du monde, m’enrichir de son air vif, de sa rudesse et de sa force ; mais aussi et surtout l’envie de dormir dans un monastère. Ecouter, observer, réfléchir, penser, toujours en silence.

Et c’est tout, il n’y aurait pas dû y avoir plus de programme que cela.

Mais l’histoire de ce pays – aujourd’hui annoncé comme région autonome de Chine – oblige de nombreuses formalités administratives et organisation massive. Nous devrons « structurer » notre périple et, au prix de notre liberté – planifier de A à Z, guide compris, notre séjour au pays des Neiges.

Quand le joker entraîne une réflexion et puis une autre, et au final… beaucoup de questions.

Je me passionne donc depuis des mois pour le Tibet. Histoire, culture, géographie, mode de vie, tradition, bouddhisme, débats et essais sur certaines questions qui dérangent… Mais promis, peu importe le prix, nous irons là-haut et nous vous raconterons – (en silence ?). Et si vous aussi, vous avez des choses à raconter ou des sentiments à exprimer, n’hésitez pas à me contacter, ou bien à vous exprimer sur ce site. Je serais ravie, ne serait-ce que pour papoter voyage autour d’un thé, au beurre de yak si vous en avez (et n’oubliez pas les boulettes de tsampa !).

En conclusion, je souhaiterais expliquer à tous combien ce tour du monde est enrichissant pour nous. L’aventure ne l’est pas qu’à partir du moment où nous prendrons l’avion – le 1^er Mars si vous avez bien suivi – mais elle nous enrichit et nous comble depuis le premier jour où nous préparons notre voyage.

Merci à toutes ces personnes que nous avons rencontré, de leur sourire, de leur spontanéité et de leur gentillesse.

Cette aventure est passionnante car nous ne nous contentons pas de nous renseigner depuis des mois sur des formalités – visas, douanes etc. – mais nous étudions et réfléchissons plus loin que ça. Notre curiosité aiguisée, nous potassons et observons plus que d’ordinaire. Le monde et ses cultures s’ouvrent à nous.

C’est le cas avec le Tibet où certaines questions font débat, suscitant de nombreuses réactions émotionnelles basées parfois sur une méconnaissance des faits et sur lesquelles il faut pourtant débattre avec prudence, sagesse, surtout sans à priori.

Voici comment notre voyage s’organise, entremêlé de suspense, de défaites, de recherches et de victoires aussi (il en faut). Nous serions ravis de vous faire partager nos découvertes et réflexions sur ce blog avant notre départ.

Elodie