Je marchais pour m’éloigner du groupe, me poser sous un arbre et profiter d’un coin d’ombre dans la chaleur de ce début d’après-midi afin de digérer le repas de midi, « aloo-gobi » (pommes de terre choux-fleurs cuisinés aux épices) et chapati, le pain local, préparé par Anoj et son fils Ojas.

Près de l’arbre, un caillou couleur sable humide attira mon regard : sa teinte avait précisément celle de la forteresse de Jaisalmer, la dernière « grande ville » croisée. Deux jours avant, Catherine et Claude, à l’aéroport de Jodhpur attendaient leur avion et nous partions à la recherche de notre bus. L’avance très confortable que nous avions nous permit, avec l’aide du chauffeur de rickshaw, d’accéder au bus précédent. Très vite, le véhicule fut très rempli, trop peut-être et la satisfaction d’avoir deux places assises sera de courte durée : on devra se partager les sièges, une femme au bord, Élodie entre deux (pas très confortable), moi contre la vitre (pas plus confortable, surtout avec cette manette verticale pour baisser le siège sous les fesses)… A peine le bus démarré que l’ambiance change : l’homme devant nous hausse le ton et menace violemment (mais verbalement) la femme devant lui (soit deux sièges devant nous) et une bonne partie des gens la regardent avec un air courroucé. Elle hurle, tape les sièges des deux mains, frappe la vitre avant de s’effondrer en larmes, puis de se relever et hurler de nouveau… en pointant de doigt les hommes autour, ce qui ne manque pas de les énerver un peu plus, puis elle tape sur les sièges et la vitre, reprenant son terrifiant spectacle – doublement terrifiant pour nous qui ne comprenons pas. Après un moment d’ambiance survoltée, le voisin de l’homme énervé attrapera les mains de la jeune femme, lui murmurera quelques mots qui auront pour effet de la calmer, pour un temps… Elle finira par rompre le – relatif – silence en chantant à tue-tête et tapant dans ses mains sans arrêt, jusqu’à la fin du voyage… Cinq longues heures…

La citadelle, flamboyante dans le couchant nous attendra, à l’arrivée, dominant la ville nouvelle en contrebas, avec ses tourelles défensives arrondies, ses quatre vingt dix-neuf bastions couleur sable, majestueuse. Et tout autour, déjà, le désert aux éoliennes parsemées aléatoirement dans le paysage vide.

Nous consacrerons la journée suivante à la découverte de la cité médiévale. D’en bas, les murs paraissent restreints, mais une fois l’ascension terminée on découvre deux couches de murailles séparées par un fossé de deux à trois mètres au moins, encerclant deux étroites bandes de havelîs (quoi, vous ne savez toujours pas ce que c’est qu’un havelî? Relisez vite l’article Octopussy!) temples hindouistes et palais de maharajas.

La forteresse, vue de dessus

Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, est peint sur les maisons des jeunes mariés pour leur porter chance

A l'intérieur d'un temple hindou

Les frèsques au plafond sont très colorées et reprennent des épisodes de la vie des dieux… (ici en bleu avec une flute, Krishna)

Nous passerons du temps à visiter ce dernier, véritable ville dans la ville. Touristique, la vile l’est d’ailleurs, mais étonnement beaucoup moins que nos escales précédentes dans le pays. Les superbes bâtiments se succèdent, même si on sait que pour la plupart il ne s’agit que de surfaces maquillant une réalité bien différente…

Le palais du Maharaja…

… sa cour intérieure…

… sa salle du trône!

Mais le temps passe et nous voici dans le bus de dix heure pour Khuri, village nain dirait-on ici, avec tout au plus trois cent âmes, et bien quatorze maisons d’hôtes toutes plus vides les unes que les autres. Notre choix ne se portera étrangement ni sur le logement le moins cher – soixante roupies indiennes (c’est à dire moins de un euro) pour l’hébergement, trois repas et douche chaude comprise – ni sur le plus confortable, mais sur un troisième… parce qu’on n’y était pas seuls : une bande de Sud-Coréens s’y était installée avant nous (je m’apercevrai après que ce n’est qu’en fin d’après-midi que les logements se remplissent)… Les chambres sont spartiates, un lit bancal avec des couvertures plus que douteuses – on découvrira plus tard qu’elles servent aussi d’amortisseurs sur les dromadaires, de matelas dans le désert… et plus encore. Le propriétaire, pour finir de nous convaincre, sortira même sa serpillière pour nettoyer des toilettes d’ordinaires condamnées, « western style » (comprenez : pas à la Turque).

Notre logement à Khuri

Le toit de la chambre, vu de l'intérieur

L’ombre sous mon arbre tourne lentement, le soleil cuisant se rapproche de moi, l’air de rien. Je ne trouve pas vraiment de repos alors j’admire le vide du désert. Quand je ferme les yeux inexorablement me revient le décompte de notre retour, incarné ici par le sable dans ce sablier géant, et un nœud se forme dans mon estomac. Anoj n’est pas loin, parti chercher les dromadaires qui nous emmèneront à un village un peu plus loin.

Les dromadaires se balladent

Revenons sur Khuri.  Le lieu est ce qu’on pourrait qualifier de petit village poussiéreux : la seule route goudronnée est celle qui la traverse et les maisons sont en pisée ou en pierre de taille. Les boutiques se comptent sur les doigts d’une main, les restaurants sont inexistants (en réalité il y en a deux, le premier toujours fermé et le second ne servant qu’aux résidents de l’hôtel lui appartenant). Les chemins, inlassablement parcourus par un important bestiaire – vaches sacrées, dromadaires sacrés, chiens errants sacrés et que sais-je encore (mais sacrés) – sont un croisement entre une déchetterie et une rivière asséchée, et les enfants courent joyeusement entre les maisons (et les maisons d’hôte).

Une maison de Khuri

Aux abords du village

Le puits du village

Et pourtant, on s’y sent bien, et dès le premier soir où nous y étions nous finissions à admirer le coucher de soleil depuis le toit du propriétaire, écoutant le son si étrange du chameau nouveau-né, sans nom encore après deux jours pleins de vie. Nous étions d’ailleurs surpris de la fierté de son maître, nous racontant que la chamelle lui avait été offert quelques années auparavant par une Suissesse pour qu’il s’occupe de l’animal alors bébé (enfin, si j’ai bien compris). Regarder le soleil se coucher, on aurait pu penser que c’était une passion bien Indienne : partout, de Delhi à Khuri en passant par Jodhpur, Agra, Jaipur ou Jaisalmer, une terrasse nous attendait, pour observer la petite mort de l’astre du jour, et à chaque fois nous étions fascinés…

Dromadaire nouveau-né

Coucher de soleil sur Khuri

Élodie me sortit de mes rêveries : il allait bientôt être temps de partir, les dromadaires (car, même quand je parle de chameaux ce sont des dromadaires, mais ici pour le touriste c’est un « camel », alors ça embrouille, d’accord?) étaient réunis, sellés, les pattes désentravées – pour les empêcher d’aller trop loin en les laissant quand même gambader, leurs pattes étaient liées entre elles –  prêts à l’action, ou presque : manquaient les cavaliers (dromadiers chameliers). Quatre touristes, quatre animaux, et les locaux : Anoj partagera la selle avec moi et Ojas avec une jeune coréenne, Sutchin (je l’écris comme elle le prononce), tandis qu’Élodie et Tchian sont seules, chacune sur son animal. Le groupe décolle donc (littéralement, être assis sur un dromadaire quand il se relève tient  de « Space Mountain »[à Disneyland] plus que du décollage d’un avion) pour la prochaine destination, soit encore du désert, accompagnés par les braillements des animaux (et les pets, mais on aura l’occasion d’y revenir) et les bruits incessants d’Anoj : « Hey », bruit de cigales avec la langue, claquement de cette dernière, je n’ai pas saisi pourquoi il les produisait, l’animal lui n’en faisant qu’à sa tête, mais le silence promis du désert était bien loin de nous. Pourtant, à plusieurs reprises, nous surprendrons des animaux sauvages que notre guide faisait fuir, pour ne pas les habituer à la présence humaine et qu’ils s’éloignent vers des terres plus sûres…

Décollage imminent!

Gazelles dans le désert

Le désert du Thar n’est pas constitué uniquement de sable et de rares arbres (contrairement à ce que les photos vous montrent, comme quoi il ne faut pas se fier uniquement aux images), une végétation existe, basse et sèche qui permet aux animaux de se rassasier, et nous croiserons, quelques heures après notre départ, des vaches se nourrir, signe d’un village existant. Et ce qui  devait arriver arriva : un village. Ce sera l’occasion de faire boire les dromadaires – ben quoi, ce n’est pas parce qu’ils peuvent tenir des jours sans boire qu’il faut le faire, non ?  – acheter « un peu de vin du désert, pas fort » (Tu parles) et de jouer un peu avec les enfants!

Un village dans le désert

Buvez, mes amis, buvez!

A notre retour en France, nos proches seront-ils aussi enthousiastes de nous voir que ces mômes qui  ne nous ont jamais vu avant et qui ne nous reverrons sans doute jamais? Ou l’accueil sera-il le même qu’à Delhi, cordial mais sans plus ? Nous sommes en tout cas surpris des Indiens, et à plus d’un titre, l’accueil en premier : ils peuvent passer du parfait inconnu qui n’hésitera pas à vous bousculer dans la rue pour gagner du temps à votre meilleur ami en quelques secondes, quelques paroles suffisent pour créer le contact, qu’ils ont facile, et même si au bout du compte en ville ils souhaitent souvent vendre quelque chose ils ont ce petit côté sympathique et didactique que d’autres n’ont pas, en cherchant toujours à donner une information pertinente, et le temps passant on se prend à comprendre et même à reprendre leur gestuelle si particulière, un hochement de tête pour dire oui, merci, s’il vous plaît, d’accord, peut-être, tout ça d’un seul coup, comme ça – ceux qui le connaissent l’ont déjà fait devant leur écran, allez avouez ! Nous avons aussi traversé des terres qui font plus penser au « far west » Américain que l’original, terres arides et aucune pitié les uns pour les autres, surtout dans les transports où les hommes se battent pour rentrer, les femmes sont remisées dans un coin et où enfants ne sont même pas considérés, condamnés à se frayer une place dans le monde des adultes. Quelle stupeur que de constater que les pères n’ont parfois pas un regard pour leurs fils! Si la relation avec l’étranger est souvent cordiale, ce n’est pas vraiment le cas entre Indiens!

Certains (chameaux) Indiens sont plus accueillants que d'autres!

Le temps passe encore et après quelques temps de dromadaire supplémentaire nous nous posons sur une bande de sable pour la nuit ; le vent souffle légèrement et soulève au sol un fin tapis de sable, comme des voltes de fumée jaune. Le soleil au loin s’écrase lentement contre l’horizon, nous laissant seuls avec les étoiles naissantes qui jouent à cache-cache avec les nuages. Nous admirons.

Quelques heures de désert de plus…

La caravane passe…

Anoj et Ojas sont dans un creux de la dune, à préparer le feu et le repas du soir, Sutchin et Tchian un peu plus loin, à prendre des photos, Élodie à quelques pas de moi, pensive.

Anoj et les animaux sur le site du campement pour la nuit

Du haut de la colline

La nuit tombe sur le désert du Thar

Lorsque la lumière ne fut plus suffisamment présente, nous descendions rejoindre le groupe autour du feu maintenant actif, pour engager la conversation – et boire cet ignoble « vin du désert », une eau de vie surpuissante pourrait-on dire, car lorsqu’Anoj en jettera quelques gouttes dans le feu, c’est une colonne de flammes qui s’élèvera dans les airs! Le repas – identique à celui de midi, et à ceux du lendemain d’ailleurs – se fera dans le calme, interrompu seulement par des coups de téléphone reçu par le guide (oui, on a beau être dans le désert on capte encore le réseau GSM) et quelques coups de tonnerre dans la soirée couverte. Nous trainerons ensuite les « amortisseurs » des dromadaires à quelques pas du feu, pour nous installer pour la nuit ; inutile de préciser que ce soir là c’est sac de couchage ET sac à viande pour nous, surtout quand on voit l’état des couvertures fournies…

Le repas autour du feu…

Nous serons accueillis le lendemain soir par des acclamations enjouées lorsque nous leurs résumerons notre nuit :
« Mais c’est extraordinaire ce qu’il vous est arrivé! Incroyable, quelle chance vous avez eu! »
Nous n’étions pas fondamentalement d’accord. Certes il ne pleut quasiment jamais dans ce désert (les plus longues périodes de sécheresses durent jusqu’à sept ans dit-on) mais nous aurions préféré que l’exception ne se produise pas la nuit où nous dormions « à la belle étoile » (car pour le coup ce n’était qu’une expression). Peu de temps après s’être couché, les coups de tonnerre redoublerons d’intensité, et, contrairement à ce qu’Anoj nous promettait, ils ne restaient visiblement pas cantonnés à la frontière Pakistanaise et vinrent à notre rencontre, déversant au passage un déluge de pluie ; bien évidemment, le premier village était à plusieurs heures de trajet, et pas question de le faire de nuit! L’orage se finira à quatre heure du matin environ, et entre les deux nous nous abriterons sous les plus en plus lourdes couvertures devenues abris anti pluie, anti sable, anti… sommeil! Je finirai par sombrer, quand même, après avoir admiré, sur les coups de cinq heure, un spectacle de toute merveille offert par le royaume des sables aux lumières artificielles inexistantes, un ciel rempli d’étoiles comme je n’en avais jamais vu avant, un spectacle sans pareille, féérique, que je ne voulais pas quitter, conscient que c’était sans doute la dernière fois avant des années que je pourrais observer une telle quantité de points dans le ciel obscurci…

La nuit étoilée…

Réveil humide!

L’Inde, quel pays stupéfiant! Pendant notre périple autour du monde et même avant, nous avons tout entendu sur ce pays, le meilleur comme le pire, les histoires d’enfants qui se jettent sur toi pour de l’argent, les bidonvilles sur-dimensionnés, les femmes qui veulent vendre leurs enfants, les cadavres dans la rue, et pourtant toutes les personnes y étant allées avant nous nous disaient toujours la même chose : j’y retournerai, alors forcément, nous étions… déboussolés, perdus, sceptiques selon les cas. Un pays à voir de nos propres yeux, à expérimenter, avec sa propre culture, et lorsque nous l’avons découverte, qui nous marque. Il est toujours étrange, même après des semaines à marcher de rues en rues dans le Rajasthan, de croiser un bovin au détour du chemin, ou un monticule d’ordures sur lequel des enfants des rues jouent, sans nous apercevoir parfois. Un gouffre de différences séparent l’Europe et l’Inde, et c’est peut-être en cela que les gens reviennent bouleversés, une patrie unique en son genre avec sa culture, sa religion énigmatique pour les non-initiés, son propre cinéma, sa langue et son écriture, son mode de vie millénaire qui amène certains étrangers à se révolter quand bien même les Indiens s’en accommodent depuis des centaines d’années… C’est tout cela l’Inde. Nous en reviendrons nous aussi marqués, émus, changés peut-être…

Un pays si différent du notre…

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner (chaï tea, chapati sucrés, quel régal au lever) la scission du groupe à lieu : les Coréennes rentrent au village avec Ojas, tandis qu’Anoj, Élodie et moi-même continuons le périple pour la journée : tant qu’à être au milieu du désert, autant en profiter au maximum! Nous repartons donc sous un ciel matinal radieux chacun de notre côté, et nous nous enfonçons encore plus dans la mer de sable et de plantes sèches – enfin, un peu moins depuis cette nuit.

Le lendemain matin…

Prêts à repartir!

Après un long moment à subir les bruitages d’Anoj (c’est moins rigolo au bout de trois heures) nous nous arrêtions quelques minutes dans un village encore plus petit que les autres, près d’une maison qui semblait spéciale pour le guide : je crois que nous étions dans sa famille. On nous offrait du thé, on voulait tout savoir de nous, mais la différence de langue aura très vite raison de la conversation, car nous n’avions pas prévu de parler longtemps et donc pas pris le G’palémo, ce petit livre d’images qui, s’il n’aide pas beaucoup à faire avancer la discussion, émerveille toujours nos interlocuteurs.

Village à l'horizon!

La vaisselle ne se fait pas avec de l'eau là bas…

Un moment après la pause, nous repartions de nouveau, en direction de Khuri cette fois ci, d’un pas (de chameau) décidé. Ces animaux ont des ressources étonnantes à tous les niveaux : ils boivent comme des trous sans fond et peuvent ensuite se retenir de boire pendant des jours, ils aiment semble-t-il la liberté mais font une tête pas possible avant d’être harnachés, ils sont considérés comme des animaux nobles mais font des bruits relativement indécents (ils pètent, ils rotent, urinent et défèquent à l’envi), sans parler de l’odeur diabolique qui s’échappe si vous avez le malheur d’être près de leur bouche lorsqu’ils l’ouvrent! J’aurais même « la chance » de m’approcher au plus près de « la bouche de l’enfer », en devant aider notre guide à faire avaler un produit médical de force à un dromadaire, qui essaiera par tous les moyens de le recracher… Et ils nous emmenaient sans broncher, jour après jour, touriste après touriste.

Les dromadaires, ces animaux extraordinaires…

Oui, c'est de toi qu'on parle!

Le soleil de midi les libéra, quand nous sentions que nous allions nous liquéfier sous la chaleur, et ils purent, une fois entravés, gambader de leur côté alors que nous commencions le repas. Anoj à l’épluchage des pommes de terre, Élodie allait se mettre à l’abri de la lumière (les premiers effets secondaires de notre traitement anti-palu commencé pourtant quatre mois avant) et j’aidais le cuisinier à maintenir le feu, un cauchemar en plein soleil! Nous profitions enfin du silence.

Repas de midi…

Les conditions de cuisine n’étaient pas très bonnes, et pourtant nous avons, pendant toute l’excursion, bien mangé. Il faut dire que la cuisine Indienne est sans doute une de celles que nous avons le plus apprécié, avec ses saveurs uniques, fruit de l’union de nombreuses épices et de légumes goûtus, de différentes méthodes de cuisson, même les plus récalcitrants craqueraient devant cette cuisine! Une magie des couleurs, des textures uniques qui m’ont réconciliés avec les épinards, les choux fleurs et bien plus encore! Les Indiens sont pour une bonne partie végétariens, on ne trouve donc que rarement des viandes à la carte (et encore plus rarement quand on enlève le poulet!) et nous découvrions, dans la continuité des autres pays asiatiques, le plaisir de manger de bon plats sans protéines animales, qui changera, peu à peu, la philosophie de vie d’Élodie, qui en rentrant souhaite ne plus consommer de viande – plus comme avant en tout cas.

La nuit suivante, nous la passerons de nouveau à Khuri, toujours dans la même guest-house, toujours entouré de nos Coréens – ceux qui s’émerveilleront de gens qui dorment sous la pluie – autour du feu, nous échangerons sur la vie ailleurs, en Corée, en Inde, en France. Ce soir là était d’ailleurs assez spécial pour les Coréens, et ils faisaient pour cela une petite fête où nous étions conviés à déguster, en parlant de nourriture, une soupe de poulet avec des cacahuètes grillées au feu, des traditions pour porter bonheur. Espérons que ça marche. Jusque là, tout va bien.

Repas Coréen en plein désert Indien

Il est quatorze heure et le soleil tape fort. Nous nous sommes mis à l’abri sous un arbre, mais encore une fois je ne peux pas trouver le repos, alors je regarde au loin, et je repense à tout ce que nous avons vu comme paysages magnifiques dans cette région du Rajasthan, partie de l’immense Inde que nous allons trop vite quitter : la ville de Delhi, que nous aurons à peine effleuré, Agra, avec le Taj Mahal, Jaipur et le palais des Vents, où j’aurai enfin pu voir en vrai mes parents, enfin, après tant de mois et d’hésitations… Puis Udaipur, la ville des lacs et des palais magnifiques, Jodhpur et le fort de Mehrangarh, incroyable citadelle, tous ces lieux dignes des « Contes des Mille et une Nuits », toutes ces aventures, ces rencontres parfois fortuites avec les autochtones qui sont autant de belles surprises, ces femmes vêtues de sari colorés à l’extrême, du bleu nuit au orange fluo, et ses hommes du plus simple au plus élégant, en blanc avec son turban, toujours symbolique de son appartenance ou de son rang.

Portrait d'enfants, Udaipur

Femme sous un arbre, Udaipur

Hommes d'une famille Indienne

Passé le pic de chaleur, nous repartions, et je continuais à dérouler le fil de mes pensées tel le fil d’une pelote dont il fallait absolument aller au bout. J’avais oublié dans ma liste l’endroit où nous étions en ce moment :  ce désert, majestueux autant qu’un palais, désiré par les maharajas pendant des siècles, arrosé du sang des victimes des guerres successives pour sa possession, bijou sur une couronne, royaume à lui tout seul. Dans quelques minutes, nous retournerions dans la civilisation dont je voyais déjà les traces au sol, incarnée par des pneus de voiture et de nombreuses empreintes de pas, dans quelques heures, nous retournerions à Jaisalmer, et dans quelques jours nous serions… de retour en France. Déjà un an. Dès qu’un moment de vide arrivait, une foule de questions revenais envahir mon esprit : comment allait se passer le retour? Qui allions nous retrouver, des êtres connus ou des personnes complètement changées? On nous avait promis des changements dans notre façon de voir que je ne ressentais pas encore, des différences… Qu’allions nous faire de nos vies? Une fois là bas, nous serions dans notre « patrie »… Et après?

…Et après?

Petit-déjeuner : nouilles. Déjeuner : nouilles. Diner : nouilles.

Quand on croise un train sur le quai d'en face…

Le trajet s’était passé sans encombre, et relativement bien, chacun d’entre nous ayant une occupation pendant la route (enfin la voie ferrée devrait-on dire, huhuhu!), rédiger un article, trier les photos et vidéos, regarder les séries et films que nous avons en stock. Nos voisins étaient loin de nous avoir dérangé, car ils passaient la majorité de leur temps dans le couloir ou à dormir. En entrant, ils avaient tenté un début de communication, en chinois bien évidemment, ce qui n’aidait pas pour notre compréhension. Celle-ci resta lettre morte et vers 18 heure nos compagnons de voyage se séparaient de nous dans une vile où je n’aurait pour ma part pas souhaiter mettre les pieds. En fait, dans l’ensemble, je n’aurai pas accroché aux paysages monotones et grisonnants du centre de la Chine, en tout cas sur la ligne de chemin de fer, tout en sachant que ça n’est pas là que se trouvent les plus belles vues…

Le trajet, malgré tout, était passé relativement vite et nous arrivions à Beijing vers minuit, contents d’en finir avec le train mais un peu nerveux : nous avions rendez-vous avec Paul, une connaissance chinoise (l’histoire est un peu plus compliquée mais simplifions) qui devait nous rejoindre ; problème : lui comme nous ne connaissions le visage de l’autre. je lui avait transmis les références du train et la mention  » Si nous ne te voyons pas, rendez-vous à l’entrée principale », alors qu’évidemment je ne savais même pas si entrée principale il y avait. De son côté, c’était pire, nous confia-t-il : il avait fait le tour des entrées, et avait donné son numéro de téléphone à chaque policier en faction en demandant à l’appeler si jamais il voyait deux étrangers chargés de bagages semblant perdus. Mais, fait incroyable, nous étions les deux seuls touristes en première classe, voire peut-être les deux seuls touristes du train tout court! Alors que nous le train entrait en gare, il me fit un geste à travers la fenêtre, et je lui répondit :
Élodie :  » C’est Paul? »
Moi :  » Je ne sais pas, un gars m’a fait coucou alors je lui ai fait coucou aussi! »
C’était lui.
Nous nous rencontrions, et il paraissait jeune, beaucoup plus jeune que ce que nous imaginions, 24-25 ans peut-être? (On apprendra plus tard : 30 ans), et il nous emmènera à sa voiture en nous offrant des biscuits, du lait, des mugs pour boire et un téléphone pour appeler en cas d’urgence mais aussi être appelés. En route, nous découvrions l’immensité de la capitale, puis, arrivés à destination, l’immensité de l’appartement qui nous était prêté (là aussi je passe les détails). Nous sommes dans un palais! Nous partagerons le repas du lendemain ensemble, mais malheureusement il devra par la suite se consacrer à son travail, et nous ne le reverrons plus avant Shanghai, où il vit, si tout va bien!

Le salon… Déjà plus grand que l'ensemble de notre ancien appartement à Paris!

La chambre royale…

…Et l'indispensable bureau!

Les jours suivants seront consacrés aux démarches administratives de la capitale (l’aventure vaut son pesant de cacahuètes et aura bientôt droit à son article!) et aux visites de sites. Nos pérégrinations nous mèneront dans des Hutongs, d’étroites rues traditionnelles chinoises (mongoles diront les tatillons) où les véhicules passent souvent avec difficultés, où les maisons sont basses (pas d’étage) et où il est facile de se perdre : on est dans un vrai labyrinthe! Les rues, tantôt vides et silencieuses, tantôt peuplées par les locaux en train de discuter, jouer ou travailler sont un vrai bazar pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, et comme nous se retrouvent régulièrement coincés par une impasse!

Des hutongs…

D'autres rues…

…Un peu plus étroites…

Au beau milieu de ces maisons entassées – quartiers parfois anciens mais surtout souvent reconstruits « à l’identique » pour faire venir les touristes, se trouvent des tours. La tour des Cloches et la tour des Tambours, deux tours à l’importance capitale dans le rythme de vie de la ville. Ces deux lieux donnaient de manière très précise l’heure aux habitants par le retentissement des cloches et des tambours. Alors certes, de nos jours, l’utilité d’un tel lieu est presque nulle, en revanche il est très intéressant d’assister au spectacle au moment d’indiquer l’heure aux habitants.

La tour des Tambours

La tour des Tambours se gravit en utilisant un escalier incroyablement raide, puis une fois en haut présente d’un côté différents instruments permettant la mesure précise du temps qui passe (cadrans solaires, clepsydres, trucs à eau, brûles encens spéciaux…) et de l’autre côté de la pièce une série de tambours de tailles spectaculaires. Sur un balcon extérieur, la vue sur la ville est très belle et permet de patienter jusqu’à la venue des percussionnistes.

Un escalier plutôt pentu!

Une machine à mesurer le temps qui passe… avec de l'eau!

Une vue sur les Hutongs depuis la Tours des Tambours.

Nestor, un amateur de musique!

Ceux-ci arrivent quelques secondes avant l’heure du « spectacle » puis s’installent pour jouer un morceau millimétré (et  hahaha, chronométré!) à la perfection, avant de s’en aller dans le même silence qu’à l’aller; chapeau les artistes!

Pendant le spectacle…

Vous pouvez écouter un extrait du spectacle avec le lecteur ci-dessous!

Toujours dans l’intérieur du deuxième cercle de Beijing (la ville est construite en forme de six cercles concentriques, le premier étant – à peu de choses près – la Cité Interdite, le deuxième cercle étant le coeur historique et touristique de la capitale, etc, et assez près des tours des Cloches et des Tambours, toujours coincé entre des Hutongs, nous irons visiter un dimanche après-midi ensoleillé le Temple Lama, le plus vieux temple Tibétain hors du Tibet, toujours en activité.

A l'intérieur de l'enceinte du temple…

En activité est même un terme faible, en frénésie serait sans doute plus adapté! Des gens partout, des touristes comme nous, mais surtout des fidèles venus prier (pas sûr du tout que ce soit le bon terme, mais méditer parait un peu fort). Partout, l’encens se consume dans des volutes de fumées odorantes, et la dévotion se remarque au nombre de bâtons utilisés pour chaque représentation divine, de Bouddha ou des autres personnes représentées, j’avoue que je n’ai pas révisé mes fiches « religion » avant de pénétrer dans un lieu sacré.

Une ferveur brûlante!

Peu importe.

Une ferveur vraiment brûlante!

Le temple Lama est sans conteste un bijou, avec ses nombreuses pagodes toutes peintes de motifs superbes aux couleurs chatoyantes, sa taille sans égale dans la ville (les lieux de prière s’enchainent sans arrêt!) mais aussi la passion qu’inspire les lieux pour chacun : des moines viennent de toute la Chine pour y prier, des centaines et des centaines de locaux accourent pour faire de même, et le spectateur, lui, est stupéfait et reste contemplatif de ces cadeaux et demandes faites au Bouddha.

Nous resterons souvent en silence dans un coin, à observer les fidèles prier, méditatifs (…eux comme nous…).
Dans le dernière salle se cache le plus grand Bouddha… en… euh… quelque chose… de mémoire taillé dans un seul bloc d’un bois, de plus de dix-huit mètres de haut, plutôt bien bâti le gaillard, et vraiment surprenant!

Le grand Bouddha.

En sortant, nous visitons une des nombreuses boutiques du site (vénérer ne s’oppose visiblement pas à faire des affaires, loin de là…), et Élodie craque sur un petit bijou que j’achète. « A partir de maintenant Élodie », lui dis-je, « tu oublies ce que je viens d’acheter, le prix, tout. Il ne s’est rien passé, on a juste visité le temple et il n’y a rien dans mon sac ». Je ne suis pas sûr que cette injonction ait été couronnée de succès et d’effet… Car demain, c’est l’anniversaire de la voyageuse!

La nuit passe et nous voici au 17 septembre. Pour son anniversaire, je laisse Élodie choisir ce qu’elle veut faire en particulier  : ça sera le zoo de Beijing, car on peut y trouver un animal bien particulier. Nous voici partis sur la ligne 4 du métro pékinois, et bientôt devant les portes du parc. Nous commencerons par aller voir les singes, macaques et autres primates, très nombreux, avant de voir les girafes, éléphants et autres animaux inconnus sous nos latitudes.

Des singes…

D'autres singes…

des zèbres…

Un tigre blanc…

La visite est étrange, on est content de pouvoir voir des animaux un peu inédits, mais à côté de ça, on est révoltés de voir les conditions de vie déplorables dans lesquelles on maintient les pauvres bêtes! Cages très étroites, souvent en mauvais état (vitre brisées, cages rouillées, peinture écaillée, voire même absence de lumière dans certains endroits…), on finit écoeurés pour les animaux.

Des girafes derrière une cage…

Des éléphants dans une cage toute de béton brut…

Un seul d’entre eux semble épargné, et ça tombe bien, nous sommes venus presque exclusivement pour lui : le panda bien sûr! Lui (ou plutôt eux) a droit à une cage grand luxe, nourriture à volonté, des jeux pour les exercices, etc. Nous sommes restés un long moment à observer ces gros nounours blancs et noirs courir, s’accrocher aux portes et se nourrir de bambou, en admirant leur pelage. Un moment très agréable!

LA star du zoo : le panda géant!

Et bon appétit bien sûr!

Le soir, nous essayons d’être originaux et allons dans un restaurant… Thaïlandais! Du vin, des plats épicés (trop peut-être?), des saveurs inédites, nous sommes aux anges. Pendant qu’Élodie est partie pour se rafraichir, je file vers la serveuse et commande une part de gâteau pour y planter, le moment venu, une petite bougie d’anniversaire qui est partie avec nous. J’essaye de faire comprendre à la jeune femme le concept d’anniversaire, mais elle n’a pas l’air de savoir ce que c’est… Tant pis! Notre amuse bouche arrive vite… immédiatement suivi du plat principal! Nous commençons donc le repas avec une table bien pleine, très vite enrichie… par le dessert! Visiblement, le concept de servir les plats au fur et à mesure n’est pas arrivé dans le pays du soleil couchant! Bon, c’est raté pour la surprise du gâteau… Heureusement que son bracelet de perles de bois, lui, est une… hem… surprise… Tout ça ne nous empêchera pas de profiter du délicieux repas ni de souffler la bougie d’anniversaire! Joyeux anniversaire ma chérie!

"J'suis pas saoule" déclarera cette jeune personne après une demie bière et un verre de vin. A vous de juger…

Quelques jours plus tard, nous visitions le Palais d’Été, un immense terrain avec des bâtisses impériales, des jardins somptueux sur des collines majestueuses dominant un lac superbe. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le faire : la foule est bien là, à tel point qu’on a parfois l’impression que toute la ville s’est donnée rendez-vous ici. Les gens se pressent de partout, sur terre comme sur l’eau avec des pédalos.

Palais d'été pour début d'automne.

Nous parcourons quelques bâtiments intéressants, mais nous préférons les jardins, pour profiter du temps parfait pour nous et éviter le gros de la foule, venu en groupes de touristes bruyants et massifs.

Une vue sur le lac depuis les collines…

Nous voici donc sur les kilomètres de chemins serpentant entre les collines, constitués pour la majorité d’escaliers reliant les pavillons entre eux.

Escaliers et pagodes

Ces derniers reprennent souvent une thématique ou une couleur. Le Palais d’Été est vraiment un endroit magnifique, qui était auparavant, et tout comme la Cité Interdite, réservé à l’usage de l’empereur et de sa cour.

Toits de palais et lac de jardin

Temple à l'usage de l'empereur

De nombreux endroits reflètent la richesse du maitre des lieux, comme ces ponts, cette coursive de sept cent cinquante mètres de long pour relier deux parties du palais tout en étant à l’abri et en profitant du lac, ou ce bateau de pierre finement travaillé.

Un couloir de sept cent cinquante personnes au mètre carré, euh non, sept cent cinquante mètres de long!

Bateau de pierre…

La journée passera vite et il sera bientôt temps de rentrer.

La vie chinoise n’est pas une vie de tout repos, et ici il n’est finalement pas question d’habitude : chaque jour est complètement différent du précédent, chaque quartier une nouvelle découverte. Nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses autres choses durant notre séjour en Chine, mais vous allez bientôt le découvrir, et ça pour vous chers lecteurs, c’est sans doute devenu une habitude!
A suivre!

A suivre!

Enfin, nous voulons dans cet article remercie tout particulièrement Paul, Hong Hu, Éliane et Marie-Claire sans qui cette aventure Pékinoise aurait été sans doute beaucoup moins pétillante… Mille merci à vous!

Une chose est sûre, nous sommes fatigués après seize heures de vol non stop (Los Angeles – Sydney) et nous avons faim. Seul petit problème : on souhaiterait déjeuner mais apparemment ici tout le monde attaque le petit-déjeuner. Ce serait notre deuxième café-pain-confiture.

La navette de l’auberge arrive à l’extérieur de l’aéroport pour nous rapatrier gratuitement à notre auberge. Les sacs ne sont ni fourrés sur nos genoux, ni par terre au milieu des sacs de pomme de terre, ni même sur le toit à la va vite mais glissés dans une remorque attaché à notre mini-bus. Quelle organisation.
Et une fois assis à notre place, oh, horreur ! Notre chauffeur est à droite !
Mais oui, c’est vrai, en plus d’être à l’envers, les Australiens roulent à gauche ! On marche vraiment sur la tête !

Arrivés à l’auberge, super accueil, nous sommes tout excités de notre séjour dans cette ville. Mais le problème des fuseaux horaires notre rattrape à vitesse folle : il est trop tôt ici (même si pour nous, nous étions comme après-demain et pourtant hier d’après ma montre) et la remise des clefs de notre chambre ne peut se faire. On nous demande de patienter (encore) deux heures dans le coin commun. Nous nous dirigeons entre quatre murs à l’air libre (en plein courants d’air pour être honnête) sur une immense table de camping blanche en plastique. Nous ne sommes plus tout à faire sûr quant au bon choix de notre logement. J’enfile un premier pull puis un second – oh et puis ma polaire aussi – car je viens de réaliser qu’en Australie, à Sydney, c’est l’hiver. Et là, il bat son plein ! Le thermomètre doit afficher six degrés le matin ; après Los Angeles et ses vingt quatre minimales, nous grelotons. On attrapera froid d’ailleurs.
J’allonge ma tête sur mon sac à dos posé sur la table histoire de tuer le temps. Quelle heure est-il ici ? Mes voisins de table sont visiblement au petit déjeuner eux aussi. Dans cette auberge j’aurais tout vu du « breakfast » : bacon, pâte sauce tomate, oeufs, nouilles chinoises en soupe, ketchup, sauce barbecue et carottes crues entières.
Il est 8h30 du matin à Sydney, nous sommes le 15 Août et j’ai fait un bon spatio-temporel. Il y a seulement dix huit heures ma montre indiquait 22h30 et nous étions le 13 Août.
Avez-vous bien noté notre problème ? Départ le 13, arrivé le 15.
Oui, c’est bien ça, nous avons avancé plus vite que le temps. Ce qui serait sympa, c’est vous nous racontiez votre 14 Août, histoire qu’on le vive un peu…

Les clefs de la chambre arrivent à l’heure (de Sydney) prévue. Nous filons dans notre palace (Quoi je me trompe Fabien ? Même à ce prix là ?) à soixante dix euro la nuit : deux petits lits simples posés entre quatre murs blancs dans une toute petite pièce. Nous sommes TRÈS loin de notre budget initial prévu en Australie et c’est pourquoi dans deux jours nous irons dans un dortoir pour la « modique » somme de quarante euro pour deux. Nous voici arrivé en Australie, le pays où les légumes sont à au moins dix euro le kilo et le concombre à cinq euro l’unité (si si ! On a cuisiné tous les soirs faute d’avoir les moyens de se payer un restaurant).

Nous n’avions prévu que quatre jours dans la ville et donc les grands classiques seront envisagés une fois sur place. Tout comme notre arrivée à New York, pas une seule hésitation, nous nous précipitons vers le monument emblématique de la ville, voir même du pays. Fabien est sur-ex-cité ! Son séjour au pays du kangourou est attendu depuis tout petit apparemment. Et c’est donc ému qu’il arrivera face à l’opéra de Sydney. Nous somme en fin de journée, une journée de hors saison ici et c’est très agréable d’errer sur les « Pier ». Le bâtiment prend des couleurs dorées et ses voiles lui donne l’impression de voguer vers le large. L’opéra est bien mieux que sur les images que l’on nous vend, une étonnante architecture fine et harmonieuse. J’aime !

Nestor a lui aussi adoré l'Opéra.

Nous flânerons ce jour là dans les rues et grimperons tout en haut d’une très haute tour, la « Tower Eye ».

Promenade sur un "Pier" de Sydney.

La Tower Eye.

Vu d'en haut

Une vieille cathédrale entre deux buildings.

Métro futuriste au centre de la photo : un rail est fixé au dessus de la route et se faufile entre les buildings sur plusieurs kilomètres. C'est à la fois esthétique, pratique et digne d'un film Cameron.

Je n’attendais pas grand chose de Sydney contrairement à Fabien et il faut bien reconnaître que ça a de la gueule ! Pardon pour la vulgarité. La ville est ultra-moderne dans certains quartiers, propre, sûr, regorgeant de coins extérieurs aménagés sur différents thèmes pour les habitants. C’est aussi une ville à l’architecture très travaillée ; pas seulement les flambants neufs buildings mais aussi les plus petits vieux victoriens. Un contraste et un mélange de l’ancien et du moderne particulièrement réussi.
Mais attention, rien avoir avoir avec Manhattan, ici tout est plus aéré, le piéton a vraiment sa place à Sydney. On aurait envie de passer notre vie dehors. J’ai définitivement adoré !

Le deuxième jour, nous ferons l’incontournable visite de l’aquarium de Sydney. Au début nous ne savions pas trop d’où il tenait cette réputation. A vrai dire, nous venions plus par curiosité. Mais au bout de une heure de visite et seulement un tiers du bâtiment parcouru, nous avons compris l’ampleur de cet aquarium. Les bassins de la fin sont vraiment énormes et surtout très jolis. Je ne peux que conseiller la visite de ce site à toutes les familles se rendant à Sydney.

L'attraction phare de l'aquarium : un platipus (ou si vous préférez : un ornithorynque). Vous n'en trouverez pas en France, c'est Australien ou Tasmanien.

Une superbe méduse ! La photo n'est pas trafiquée du tout !

Voici Nemo...

... et son amie qui perd la boule (moi aussi car je ne me souviens plus de son nom. Aidez moi !)

Elodie avec une raie plus large qu'elle .

Elodie avec un crabe-araignée aussi grand qu'elle.

Attention derrière toi !

Il a passé le casting des Dents de la Mer, celui là.

Elodie qui nage dans un bassin plus sympathique.

Le troisième jour, nous visiterons un autre « zoo » mais cette fois il a la particularité de n’accueillir QUE des animaux australiens.
NB : regardez sur le site internet de l’aquarium pour combiner l’entrée des deux parcs, vous trouverez des tarifs vraiment intéressants. Exemple : Aquarium + Wild Life + Tower Eye, prix à 58,50 dollars australiens par adulte.

Le serpent doit être la deuxième espèce la plus présente sur le territoire Australien après l'être humain à en croire le Wild Life : la moitié des animaux présentés sont différentes races de serpents !

Il y doit y avoir aussi pas mal de petits lézards et de basilics... Celui-ci sort droit de Jurassic Park.

Ce genre de reptile est facilement "rencontrable" en Australie.

Mais nous venions surtout pour la star du pays : un wallaby ! Le kangourou était quant lui parti en vacances.

Nous sommes tombés amoureux du petit koala, résident du Wild Life vraiment trop mimi. Il vous regarde avec des yeux tout doux… Il parait qu’un koala dort vingt heures par jour.

Il faut croire que l’on est chanceux !

Le reste du temps, il mangent, deux activités ma fois, très intéressante.

Le dernier jour sera entièrement consacré à une activité qui nous plait à tous : la plage. Sydney n’est pas un bout de terre unique en bord de mer mais est composé de centaines d’isthmes et d’îles. Vu du ciel, c’est très joli. Ainsi, à seulement une heure de métro (superbe métro moderne, je tenais à le préciser), vous pouvez vous balader soit en bord de falaise, soit le long d’une des dizaines de plages banches. Et quand je dis blanc, c’est blanc. Nous avons quant à nous choisi « Bondi Beach » pour sa proximité – trente minutes de transports et un ticket combiné métro + bus à neuf dollars aller-retour.
Nous passerons la journée à nous reposer sur le sable (avec deux couches de pull car il fait frais, 16 degrés) et à observer les enfants jouant sur la plage. Ils ont de la chance ces Australiens de Sydney, même en plein hiver ils peuvent profiter des joies de l’été un peu plus fraichement !

Nous marcherons le long des petites gargotes proposant poisson frais et « fish and chips » cuit à la demande, mangé sur le pouce, et de magasins de surf en magasins de surf. L’Australie quoi !
En ce samedi après-midi, quelques dizaines de beaux blonds musclés sillonnent les plages de Sydney à la recherche de LA vague et d’un peu de détente. J’ai eu le regard bien attentif ce jour là… sur les vagues et les gamelles des surfeurs bien entendu !!

L’air marin nous ayant bien fatigué (et notre récent trip américain aussi), nous rentrerons manger à l’auberge avant de nous coucher tôt. Le lendemain, la « partie deux » du voyage commence…

Mais non, ce n’est pas encore tout à fait l’Asie ! Contrairement à tous les Chinatown du monde, celui de Sydney est beaucoup plus subtil et dissout partout. Peut-on même parler de Chinatown lorsque la population asiatique s’est installé un peu partout dans la ville ? Ici, plus de folklore du « chinois du coin », les australiens mangent asiatique, écrivent asiatique, ils sont même très souvent asiatique (en tout cas dans notre quartier). Notre auberge accueille un nombre incroyable de personne d’origine chinoise, du jamais vu.
Notre coin préféré pour manger le midi à petit prix : un hyper centre commercial rempli de chaînes de fast food… asiatique. L’Asie avant l’heure (après tout, c’est dans cinq jours), nous n’en revenons pas. On se plonge avec plaisir dans cet univers encore un peu inconnu pour nous.
La raison à cela ? La présence de la Chine à seulement quelques heures d’avion.

Un soir assise dehors à notre auberge, je discuterais avec un jeune homme chinois. On parlera vacances en Australie. Lui ?
« Cela fait deux ans que je vis à Sydney, d’auberge en auberge ».
Son travail ?
« Non… pas intéressant ».
Sa famille ?
Silence gêné. Je me confonds en excuse. Il me répond « Ce n’est pas grave… Je ne les ai vu que deux fois depuis que je suis parti. Ce n’est pas eux qui viennent, ils n’en n’ont pas les moyens. Je me paye un billet. ».

J’appendrais en lui extirpant les mots – il n’a pas l’air de vouloir me le dire – qu’il vient du Guangdong. Je n’insiste pas car il en veut pas parler plus. Je crois me souvenir par ailleurs que cette région est bourrée d’usines. Je vous laisse imaginer le tableau. Ce jeune homme travailleur, ambitieux et sympathique m’a beaucoup touché. Je lui dis que je prends l’avion le lendemain pour la Chine pour deux mois. Il me demande « Pourquoi ?… »
Incroyable ?!
Je n’ai pas su quoi lui répondre. Quant à lui raconter que je faisais le tour du monde, je n’ai pas osé.

Pourquoi la Chine ? Excellente question.
On m’en parle tellement depuis petite ! Les médias français se sont emparé de l’emblème chinois, en bien ou en mal d’ailleurs ! Il faut absolument que j’aille voir de mes propre yeux. Lui, le jeune homme chinois, était bercé petit par les promesses de l’Australie et ne comprenait définitivement pas pourquoi je ne restais que quatre jours ici pour filer en Chine si vite.

Le bilan de ce séjour à Sydney fut plus que positif. Nous n’avons pas vraiment eu le temps de discuter avec les Australiens (d’ailleurs, ceux que j’ai rencontré ne m’ont pas paru hyper accueillant. Vous allez me dire après les Américain, difficile) mais nous avons vraiment beaucoup aimé la ville ! Et les affichent placardées partout sur les murs nous ont eu : nous reviendrons, c’est sûr, pour voir l’intérieur du pays. Cela semble fantastique et irréel !
Autre point positif – enfin pour nous : nous avons fait le bon choix de n’y rester que quatre jours. Moins cent euro déjà dans le budget de ce pays ! Deux semaines de plus auraient été catastrophique (ou diététique voir proche de la famine générale). Pas de doute, notre conclusion est : l’Australie c’est cher mais l’Australie c’est grand et c’est beau !

Comme pour boucler la boucle, le dernier soir, nous sommes retournés voir l'Opéra.

Un soleil au beau fixe…

Des bébêtes sympas…

Des bébêtes moins sympas… (ici : un caïman d'un mètre cinquante)

Très vite, Élodie s’équipe avec sagesse de ses boules Quiès, et je prends mon casque audio pour étouffer le bruit monotone et trop fort pour nos pauvres oreilles. A l’image de ce son, le voyage sera, malheureusement, monotone ; malheureusement car les paysages sont superbes, mais à petites doses : plus de cinq heures en deux jours auront suffi à nous rendre le paysage familier, mis à part quelques instants inédits, en s’approchant franchement de la mer (on a vraiment l’impression qu’on va se renverser quand on voit les vagues, avant que le bateau fasse demi-tour), ou en croisant quelques animaux « exotiques », oiseaux, singes ou caïmans.
L’arrivée à Moin et la suite du voyage aurons moins d’intérêt, à part cette rencontre dans le taxi avec un marin russe en escale avant de repartir, son porte-conteneur rempli à ras-bord de bananes à destination de l’Europe.

Devant, le canal, au loin la mer, avec ses rouleaux…

Sur la fin du parcours, on quitte la jungle!

Cahuita a, dès que l’on y met les pieds, une ambiance particulière : habitants détendus et polis, employés détendus et polis, animaux détendus… et polis (enfin disons qu’ils n’aboient pas). Nous nous y repérons très vite car la ville n’est constituée que de quelques rues, et nous rendons aux « cabinas Tito », des petites maisonnettes dans un jardin tropical, à deux pas de la mer (assez près pour qu’on l’aperçoive depuis notre fenêtre). Notre programme pour les quelques jours ici se résume en un mot : repos. Les activités prévues? Rien! Plage, dodo et lecture avant de repartir vers la frénésie occidentale, une dose de glandouille quoi. L’endroit, nous le découvrirons assez vite, est assez adapté à ce genre de pratiques…

Notre cabane dans la jungle!

Dans le jardin tropical : des écureuils.

Dans le jardin tropical : des basilics.

Dans le jardin tropical : des paresseux!

Dans le jardin tropical : des grenouilles bleues!!!

Et bien sûr des perroquets! (qui disent VRAIMENT "Coco!")

Le premier jour sera consacré au rattrapage de nos différents retards : articles (bien qu’on n’y arrivera pas), cartes postales (à quelques jours de partir du pays, il faut se presser!), relations avec les écoliers de Moidieu (même si, on le sait, ils sont en vacances…), repérage des restaurants de la ville… et plage : la Playa Negra, juste devant les cabinas, sera un cadre parfait pour aller faire les fous dans l’eau, et se reposer aussi ; l’eau y est étonnamment chaude, et on y rentre sans aucune difficulté (quand on sait à quel point je suis frileux au moment d’entrer dans l’eau, c’est incroyable de pouvoir le faire comme ça!). Et c’est tout.

Un cadre idéal pour la glandouille! Ici, Playa Negra.

La aussi! (une autre vue de Playa Negra)

Le lendemain, d’ailleurs, suivra à peu de choses le même scénario, avec tout de même une petite anecdote : le soir, nous nous dirigeons vers un restaurant recommandé, le « reggae bar » (attention c’est presque prémonitoire) ; il est loin du village (un petit quart d’heure de marche, dix minutes pour nous qui habitons sur le chemin), pour diner : arrivés aux abords du commerce, une forte odeur de marijuana nous arrive aux nez ; pas de problème, après tout c’est assez ancré dans la culture locale… Nous entrons, et sommes accueillis par le gérant, qui visiblement avait consommé une dose importante – et sans doute très bonne aux vues du sourire béat qu’il arborait – de la substance sus-citée. Nous lui demandons où nous pouvons nous installer pour manger, et lui, innocemment nous informe que … « la cuisinière est fatiguée ce soir, alors elle a fermé, repassez demain midi… ou demain soir »!

Une de nos activités principales

Au troisième jour, tout de même, nous nous décidons à la variété, c’est à dire changer de la plage : ça tombe bien, le temps est loin d’être radieux! Direction le parc national de Cahuita, où, on nous l’a juré, il y a des toucans : la pluie a du les faire fuir, peu d’oiseaux seront au rendez-vous dans le parc, mais beaucoup de grosses araignées, des crabes et des singes hurleurs! Ils nous ont laissé le plaisir de profiter des merveilleux paysages du parc, sa jungle impénétrable qui se jette sur ses plages infinies de sable blanc, voire même  directement dans la mer de Caraïbes, ainsi qu’un récif corallien! Un moment de pur bonheur que la pluie n’aura pas réussi à éreinter…

Le parc national de Cahuita

La plage du parc de Cahuita

Sa foret dense

Ses araignées têtes de mort…

Ses singes (ici capucins, mais il y a aussi des hurleurs)

La jungle se jette dans la mer!

SES plages, en fait!

des fleurs magnifiques!

La mangrove devant la mer

Car au final, c’est ça le Costa Rica : un concentré de merveilles inaccessibles en Europe continentale, des forets innombrables et présentant des visages toujours différents en fonction de l’heure, de la météo, du nombre de visiteurs présents, des plages aussi grandes que majestueuses, des saveurs variées et excitantes, des volcans qui nous offrent leurs plus beaux visages des animaux de toutes les couleurs, de toutes les tailles, dans un ballet magique… Nous avons été touchés, véritablement, par ce pays qui touche autant à l’imaginaire dans tous les domaines! L’aventure avec les Rainforest, le bonheur avec ses plages à la beauté incroyable, les saveurs avec ses fruits si savoureux… Sans aucun doute, si nous le pouvons nous y reviendrons!

Il est 19h, nous nous dépêchons d’avaler notre « casado » (littéralement repas de l’homme marié, c’est un repas rapide, traditionnel et peu couteux du Costa Rica composé presque exclusivement de riz, de haricot noir, de salade, de viande ou poisson et de banane frite). Notre excitation l’emportera sur le plaisir culinaire, ce soir, nous avons un rendez-vous important.
Maria, notre guide de la soirée, nous attend près de sa maison. Nous serons aussi accompagnés d’une jeune famille Québécoise très sympathique. Leur deux enfants trépignent d’impatience comme nous. Avant de partir, quelques directives s’imposent : pas de lumière, pas d’appareil photo, pas de caméra, bref, zéro lumière. Toutes ces précautions, respectées à la lettre, sont prises pour permettre à des êtres humains comme nous, très curieux, de pouvoir se rapprocher pendant la nuit, sur la plage, des tortues vertes venant pondre leurs oeufs. Cela n’arrive qu’une fois par an de juillet à septembre sur la plage de Tortuguero et pas une autre (enfin, sans entrer dans les détails). Les tortues étant effrayées par les lumières blanches, au moindre rayon, elles repartent immédiatement dans l’océan sans laisser leurs oeufs. Ainsi, sans précaution, l’approche de l’homme près de ses animaux pendant un moment si particulier aurait un impact direct et catastrophique sur la reproduction des tortues et pourrait conduire droit à l’extinction de cette espèce. Les plages de Tortuguero sont donc une réserve protégée et très contrôlée. Vous comprenez maintenant pourquoi.

Aucun moyen de s’y rendre par soi même ni même de s’improviser guide. Maria a son badge officiel sur elle qu’elle devra présenter.

Après avoir quitté le village, elle nous remet un petit sticker nous permettant de rentrer sur la zone sécurisée où le tortues viennent pondre ; il atteste aussi que notre argent sera reversé dans tout un tas d’associations destinées à aider à la survie des tortues. Nous ne sommes pas peu fiers !

Nous marchons en file indienne dans la forêt, la lampe de poche est encore autorisée, ce qui permet aussi aux moustiques de bien se marrer sur nos mains et notre visage. Nous arriverons près d’un garde contrôlant les différentes arrivées sur une feuille de papier. En effet, il ne peut pas y avoir trois cents touristes répartis sur cette plage au même moment, vous imaginez le drame. Ainsi chaque guide récupère en fin d’après-midi son heure de passage sur la plage (nous ce sera 20h-22h), son groupe sera de dix personnes maximum. La plage est ensuite divisée en secteurs et chaque secteurs peut accueillir à chaque tranches horaires un nombre limite de guide. Ça ne rigole pas !

Nous tournons sur la gauche, droit sur la mer. Marie nous stoppe immédiatement « Éteignez vos lumières maintenant ». Tout le petite groupe s’exécute. Il faudra du temps à nos pupilles pour s’adapter au noir, nous tâtonnons et les parents Québécois tiennent leurs enfants par la main. C’est qu’il fait vraiment noir, nous ne voyons pas où nous mettons les pieds. Arrivés sur la plage, nous rejoignons notre secteur. Le groupe est surexcité. Maria nous fait signe d’un geste déterminé « Venez vite, venez vite ! ». Voilà deux minutes que nous sommes arrivés et déjà, derrière un buisson, le spectacle s’offre à nous… Dans un trou proche d’un petit mètre, deux énormes pattes bougent. Nous apercevons la moitié d’une carapace, une tortue verte est en train de pondre. Grâce à une lampe rouge, Maria éclaire l’arrière de la tortue (jamais l’avant) pour que nous puissions voir dans le noir. Nous resterons plusieurs minutes à l’observer. C’est un moment unique. Un oeuf, deux oeufs, trois, quatre, cinq ! Elle en pondra cent vingt en deux petites heures. Nous sommes attendris.

Après cinq-six minutes d’observation, Maria nous demandera de reculer pour laisser la place à un autre groupe. Nous avons de la chance ce soir, nous sommes le groupe numéro un et verrons donc tout en premier. A partir de cet instant, nous avons quarante cinq minutes devant nous, nous explique notre guide, et non plus deux heures. En effet, les deux heures sont un temps arbitraire fixé afin de permettre à chacun d’apercevoir au moins une tortue sur la plage. Au bout de deux heures, tu peux repartir bredouille. Mais à partir du moment que le groupe a pu observer une tortue, il ne lui reste plus que quarante cinq minutes afin de la laisser en paix. Nous retournerons plusieurs fois voir notre tortue pour suivre les différentes étapes de la ponte. Nous sommes accroupis près d’elle à seulement quelques centimètres tout au plus, c’est tout simplement incroyable !

Au bout de trente minutes, ayant visiblement fini sa tâche, elle commencera à reboucher le trou pour enfouir les oeufs sous le sable. Elle fera de grands mouvements avec ses pattes projetant sur nous des gros tas de terre. On a beau dire que l’animal est lent, cela ne l’empêche pas d’être fort !

Roulement de groupe, je m’éloigne pour laisser la place. Un autre guide crie au loin. Je m’arrête net car il s’adresse à moi. Je lève les yeux interloqués, je suis pourtant à seulement un mètre du reste du groupe loin de la tortue. Il continue à crier en s’adressant cette fois à tout le monde. Personne ne comprend son baragouinage sauf moi (et Maria je suppose) : une tortue est juste devant moi à trois mètres, elle s’avance vers moi. Je peux voir ses deux petits yeux. Le guide continue à crier (je vous rassure, les tortues sont sourdes) pour demander à chacun de ne plus bouger. J’ai le coeur qui bat à fond, je n’ose plus respirer.

Et puis ce fut le trou noir, on va dire ça comme ça. Je ne vois plus rien, le noir total, extinction des feux.
Fabien m’a rejoint. Je pointe du doigt l’endroit où j’ai aperçu la tortue quelques minutes auparavant, mais maintenant plus rien ne bouge. Maria nous demande d’attendre. Je crois voir au loin une forme bouger mais ne serait-ce pas le fruit de mon imagination ? Je me concentre pour la retrouver, elle ne doit pas être loin. C’est terrible que de vouloir chercher quelque chose à tout prix dans le noir et d’avoir interdiction d’allumer la lumière. Cependant, je pense avant tout au bien être de cette tortue, la tentation n’est pas grande.
Dix minutes s’écoulèrent sans que rien ne se produise. Le guide s’approche de nous attristé « La tortue était là, elle venait vers nous mais je ne l’ai pas vu à temps. Elle est repartie vers la mer, je lui ai fait peur. Je ne l’ai pas vu à temps… ». Maria nous réconfortera en nous expliquant que cette tortue reviendra probablement plus tard, lorsque aucun guide ne sera présent sur le secteur. Je suis tout de même peinée d’avoir fait peur à cette tortue et je prend conscience de l’impact que peut avoir l’homme sur une espèce aujourd’hui menacée. Nous repartons en silence un peu plus loin. Maria nous parlera de différentes choses dont une que je retiendrais plus particulièrement : sur cent vingt oeufs, six seulement survivront : les bébés rejoindront la mer plusieurs semaines après et retrouveront tout naturellement leurs parents.

Nous continuons à avancer sur notre secteur. Au loin un groupe de personnes alignées parallèlement aux vagues s’approche de la mer doucement, en avançant par petits paliers. Que font-ils ? Maria nous presse, une tortue regagne la mer. Nous partons les rejoindre et nous nous plaçons derrière la tortue afin de suivre ses pas. Un silence presque religieux règne à ce moment là sur la plage. Nous suivons petit à petit cette tortue jusqu’au pied de la mer. Nous avons ordre strict de ne jamais dépasser l’arrière de sa carapace.
Nous sommes tout près d’elle à la fixer, à l’accompagner, elle nous impose son rythme. En s’appuyant ses ses deux pattes de devant, elle réussit  faire pivoter d’avant en arrière tout son corps de quelques centimètres. L’effort à l’air intense mais toujours, tout doucement, elle ne lâche pas son but : regagner l’océan. Il lui faudra ainsi vingt minutes pour traverser seulement dix mètres de plage. Elle doit faire 1m50 et sa carapace la freine affreusement.

Arrivée à quelques centimètres de l’eau, soudain, elle s’arrête ; et nous aussi. Des petites vagues viennent lui chatouiller les pattes avant. Ce soir, j’ai mis mes bottes en caoutchouc – j’ai de la chance – je peux moi aussi quitter le reste du groupe pour m’avancer jusque dans l’eau juste derrière elle. Je plisse des yeux comme pour m’imprégner désespérément au fond de moi cette instant magique. Je ne veux pas, il ne faut pas que cela se finisse si vite. Et pourtant, ce sera le cas. La tortue attend toujours devant moi sans bouger. Suis-je en train de rêver ? Je pourrais la toucher en tendant le bras !

Et puis… la mer s’est déchainée. Une grosse vague a entouré la tortue qui d’un coup de pattes s’est laissée entraîner dans les flots. Pendant trente secondes encore, je la vis. Elle roule dans tous les sens, de vagues en vagues, mais sans jamais revenir prés de moi. A partir de là, tout est allé très vite.
Elle a disparu.

Notre groupe s’éloigne, le spectacle est fini. Quant à moi, je n’arrive pas à partir. Mes yeux scrutent l’horizon. Je regarde de partout en espérant revoir un bout de son corps. Mais rien. L’air fouette mon visage. J’ai les yeux qui brillent. Est-ce une larme qui coule sur ma joue ? Je suis là, béate, dans le noir, les pieds dans l’eau sans rien faire. Au revoir la tortue. Et merci aussi.
Merci de m’avoir permis de vivre un moment pareil. Privilégiée depuis je suis, grâce à elle. Et quand j’y repense (je me rattache à mon seul souvenir physique, un petit collier en coquillage frappé de deux petites tortues), je me revois sur cette plage, la tortue devant moi la tête tendue à l’avant prête à plonger pour nager jusqu’à l’océan. Je revis précisément ces quelques minutes, comme si tous mes sens avaient réussis à imprimer en moi cet instant.
Je rougis alors d’avoir été témoin de ce spectacle. N’aurais-je pas dépassé les limites ? Violé un instant sacré ?

Il y a des choses qui ne s’oublient pas et des années après, vous ferons encore frémir. Un sticker et un collier pour seuls souvenirs, comme une clef jetée à la mer enfermant ainsi toutes les images au fond de moi.

Ce village a des allures de bout du monde. Et pourtant il ne nous aura pas fallu tellement de temps pour nous y rendre, disons qu’il faut alterner les modes de transports dont un dernier plutôt original. De San Jose, nous prendrons un premier bus en direction de Cariari pour une durée de 1h45. Nous voyagerons presque debout, c’est à dire assis dans les escaliers de la porte du fond. Nous prendrons ensuite un second bus plus local – nos voisins sont tous noirs – et partons vers La Pavona, la route durera une heure. Vous vous souvenez de l’article à propos du café ? Dans la région que nous traversons, ce n’est pas quelques hectares mais des centaines et des centaines d’hectares de plantations de bananes. Nous restons bouche bée, une industrie de la banane ! Et pour vous dire, nous en mangeons à tous les repas depuis trois semaines, sous toutes les formes ! Mais je m’égare, La Pavona est notre dernier point de chute terrestre si je peux m’exprimer ainsi. Après avoir récupéré nos bagages, nous nous dirigeons vers une espèce de petite rivière maronnasse tous deux accompagnés par un nuage de moustiques. Chouette, nous ne voyagerons pas seuls. Près du bord de l’eau, c’est le dépaysement total en un rien de temps. Tout d’abord, d’une organisation à peu près carrée (soyons sympa envers ces ticos qui se démènent pour être à peu près à l’heure depuis le début) à des conditions beaucoup plus « roots ». Il n’y a pas de ponton, il faut descendre par des hautes herbes et marcher sur un bout de terre glissante de trois mètres carrés. Il n’y a pas de port d’amarrage, les barques sont posées sur la terre, les fesses dans l’eau sans corde, sans pas grand chose d’ailleurs. Nous grimpons à l’intérieur avec nos gros sacs sur le dos, légèrement déséquilibrés. Les barques sont deux espèces de pirogues, donc très proche de l’eau, où trois sièges s’alignent de gauche à droite sur une dizaine de rangée. Elles sont déjà remplies de grosses flaques d’eau, la protection de ses passagers ne tient que par une petite bâche tendue maladroitement au dessus de notre tête. Nos sacs à dos ne seront pas mieux logés, ils seront posés à l’avant à même le sol empilés les uns sur les autres pour former une pyramide. Je n’ai pas eu le temps de les mettre en « fly bag » en descendant du bus et je regrette car pour la première fois depuis notre départ, oui, j’ai eu peur pour nos bagages. Au moindre mouvement brusque, ils passent à l’eau (évidemment pour couronner le tout, le mien est posé en bout de chaine sur la pyramide).

Mais quelle idée ! Mouvements brusques il n’y aura pas, notre vitesse est beaucoup trop lente !
Et c’est tant mieux, le moteur est silencieux, nous profiterons du paysage pendant la navigation.

J’ai les yeux qui brillent, je réalise que je suis en train de me diriger dans un environnement qui m’interpelait depuis petite : la jungle tropicale, les marécages, les centaines de rivières noire-marron, bref l’Amazonie. Je vous sens déjà réagir à cette réflexion… laissez moi vous expliquer. Tortuguero est bien plus qu’un village en lisière d’un canal et d’une mer, c’est une immense réserve protégée (pour différentes raisons passionnantes) réserve surnommée la petite Amazonie du Costa Rica.

C’est aussi le reflet de ce à quoi ressemblait toute la côte Caraïbe tel que Christophe Colomb la découverte mais en bien plus petite aujourd’hui. Ici les arbres prennent racines dans l’eau, les feuilles font la taille d’un homme et les animaux s’expriment largement plus fort que nous pauvres humains. Fermez les yeux et imaginez vos fantasmes de gamin : vous êtes explorateur chapeau sur la tête, jumelle autour du cou et vous avancez silencieusement dans une pirogue sur de petits canaux maronnasses sans en voir le bout. A chaque bruissement de feuille se cache un animal, à chaque tronc d’arbre flottant peut-être un caïman (si si ! Nous en avons vu des vrais de vrais, des vivants, et aussi un gros crocodile faisant bronzette).

Après une heure trente de navigation calme, nous débouchons sur un grand canal et le village se présente enfin à nous, Tortuguero.

Tortuguero est construit sur un bout de terre flottant, un marais. Les habitants sont particulièrement dépendants des mouvements d’eau, il suffit d’une matinée de grosse pluie pour que certains sentiers soient inondés. Ainsi la voie principale est surélevée et beaucoup de maisons sont sur de petits pilotis.

A Totuguero l’ambiance est chaude (pas comme vous le croyez ! ou peut-être mais on ne l’a pas expérimenté), il fait 36 degrés en moyenne toute l’année et le taux d’humidité est très très élevé (le plus élevé du pays). Nous sommes entourés d’eau sous toutes ses formes sauf peut-être la glace, bien que stockée dans les frigos pour faire régulièrement des boissons glacés pour se désaltérer ; impossible donc de garder ses vêtements propres et secs. Le rythme de vie aussi a changé du reste du Costa Rica. La population est majoritairement d’origine jamaïcaine, elle vit au gré des variations de températures et de la météo. Il pleut ? Les gens sortent pour profiter de l’air frais, à l’abri sous une terrasse, et bavardent avec les voisins. Il fait beau et chaud ? Les gens sortent dehors, restent sous une terrasse pour bavarder avec les voisins. Un matin en buvant notre café dans un petit restaurant, nous avons été témoin d’un jeune jamaïcain fabriquant des bracelets assis par terre, se lever toutes les vingt minutes pour faire quelques pas vers ses voisin, échanger deux mots puis toujours revenir à son point de départ. Une heure trente plus tard, affichant un air très déterminé, il sait où il va, il s’éloigne définitivement. Nous quittons quant à nous notre terrasse pour rejoindre le centre un peu après lui. Mais sur notre chemin, qui voit-on ? Notre jamaïcain assis chez le voisin d’à côté sur les escaliers à discuter ! Voilà son programme de la journée, nous ne sommes pas sûr qu’il puisse rejoindre le bout du village dans la journée, à force de s’arrêter pour parler. Ainsi l’activité principale de Tortuguero semble être guide la matin à la fraîche et s’assoir le reste de la journée chez le voisin d’à côté.

Tortuguero est aussi un lieu rempli de bestioles en tous genres avec une légère prédominance pour le moustique, en tout cas c’est celui qui nous aura le plus tenu compagnie. Curieusement le second animal présent est sont pire ennemi : le gecko. Ensuite vient peut-être l’araignée, la belle, la diabolique, celle qui pour te prévenir de son danger potentiel affiche une sorte de tête de mort sur son corps. Très jolie mais vraiment effrayante. Nous en croisons régulièrement sur notre chemin près des arbres et je n’aime pas ça. Vous l’aurez compris, ce lieu n’est pas un immense jardin tout il est mignon pour touristes trop curieux mais c’est la nature, la vraie, comportant quelques éléments sympathiques et d’autres beaucoup moins (il existe par exemple un serpent qui me fait frémir chaque fois que je pars en ballade, le fer de lance. Sa morsure provoque la mort en trente minutes !). Vivre dans un éco système pareil est incroyable. Nous avons quitté notre univers classique et pépère de ville-campagne-montagne gentille, pour être propulsé de force dans un lieu où nous ne sommes pas franchement les plus forts. Passionnant !

Et pour découvrir la réserve de plus près, nous choisirons d’emprunter les nombreux canaux en petite barque non motorisée (afin de ne pas effrayer les animaux) avec guide, Louis le jeune fils de Don Chico. Vous trouverez leur maison derrière le restaurant « Miss Miriam », leur tour est vraiment agréable et intéressant. Ils connaissent la réserve par cœur et leur prix est dix dollars en dessous des autres (comptez quinze dollars par personne pour 3h de navigation avec eux).

Louis a des yeux de mutant d’après moi. Toutes les dix minutes, il nous pointe du doigt ce qui sera pour moi à première vue une espèce de feuille ou de branche… Mais une fois planté bien devant, là où un myope pourrait le distinguer, il n’y a plus de doute, un animal se dévoile…

Petite tortue immobile au soleil pour se faire sécher.

Basilic (pas celui de Harry Potter)

Encore des petites tortues, nous en avons vu une bonne centaine.

Caïman, aïe aïe...

Singe Capucin

Un autre caïman ! Cela n'a pas l'air très aimable cet bébète.

Ce circuit sur les canaux était tout simplement magique. Nous avons vu de nombreuses espèces très différentes et inconnus dans leur milieu naturel – pas au zoo – et souvent à seulement quelques mètres de nous. Le circuit est aussi très reposant. Louis pagayait pour nous la plupart du temps et nous naviguions dans une tranche horaire très peu demandée (14h – 17h). Nous étions donc seuls, sans un bruit. Nous n’entendions que notre barque glisser doucement sur l’eau et le cri des animaux dans les arbres. Nous sommes revenus particulièrement détendus de ce tour. Je ne regrette pas d’être venu à Tortuguero, il règne ici une ambiance entre le paisible et le sauvage, une ambiance de bout du monde. Ce sera un des endroits qui m’aura le plus marqué au Costa Rica et je pense sincèrement y revenir un jour.

Il faut reconnaître aussi que dans cette réserve, j’y ai vécu un moment très fort et particulièrement unique, justifiant à lui seul mon envie de venir au Costa Rica (si vous me demandez encore pourquoi sommes nous venu pendant la « saison verte », voilà la raison…).

Ce que je vais vous raconter dans cette histoire…
Ce sera pour la prochaine fois !

Personne ne baroude donc dans ce pays ??
Personne ne relève les horaires de bus ou au moins les lignes de circulation HORS des grands axes ??
Tous louent un de ces gros 4×4 à six cents dollars la semaine ?

Depuis notre arrivée au Costa Rica, nous vivons dans une grande bulle mystérieuse. Nous savons (et encore ! pas sûr) qu’un bus circule entre quelques villages mais quand, comment, où ?… Nous ne réservons donc plus rien. Aucun hôtel, aucun circuit, aucun programme de séjour dans le pays, rien.

C’est sur cette philosophie que nous nous sommes lancés sur la route entre Santa Elena – rappelez-vous, la forêt de nuage – vers Montezuma, le lieu bien énigmatique. Notre poche est pleine de dollars (monnaie qui n’est pas locale, en théorie, oui, mais pas en pratique ; ici, vous pouvez payer en dollars, en colones ou les deux à la fois) pour éventuellement se réfugier auprès d’un taxi si nous ne pouvons plus avancer. Nous ne sommes vraiment pas sûr d’avoir un bus à l’arrivée. Mystère… L’aventure !

Il est 6h du matin au bord d’une route de Santa Elena et nous prenons un bus en direction de Puntarenas (le port permettant de rejoindre la péninsule par ferry). Nous sommes une tripotée de touristes à charger les soutes de nos sacs à dos, pas trop d’inquiétude jusque là. Sauf que la plupart descendent deux heures avant nous. Nous guettons durant la suite du voyage depuis notre vitre l’apparition de la mer afin de descendre dans la bonne ville. En effet, mystère toujours présent car les chauffeurs s’imaginent peut-être que tout le monde connaît ce beau pays en n’indiquant aucun arrêt, aucun nom de ville non plus placardé à l’entrée des « pueblo », pas même de nom de rue ni de numéro ! Malheureusement pour nous au Costa Rica, une forêt verte est une forêt, difficile de faire la différence entre la réserve machin et de celle de bidule, tout est vert ici. Mystère aussi sur le prix du billet de bus quand notre propre chauffeur se fait une délicieuse marge en réclamant quatre dollars par bagage en soute, un prix plus élevé que nos billets de bus réunis pour quatre heures de route. Ce n’est pourtant pas notre tête, on y passe tous… et pire encore : un ticos local en pleine campagne armé de sa machette (c’est assez classique ici, ne vous inquiétez surtout pas. Ce spécimen est en général vraiment sympathique et arbore un grand sourire), ce ticos se verra tripler le prix de son billet tout ça pour voyager… debout. Il renoncera à voyager tout simplement. Même les prix sont incertains au Costa Rica il faut croire..

Arrivés à Puntarenas, lâchés sur la route, sous un ciel bleu radieux, un thermomètre affichant (déjà ??) 27 degrés à 9h du matin et une humidité qui vous colle à la peau, nous ratons à dix minutes près notre ferry pour rejoindre la péninsule. Nous nous réfugions donc dans un petit bar sur le port en suffoquant. J’ouvre ma valise en grand par terre au milieu du restaurant-bar pour ranger pull et pantalon en coton pour me changer dans les toilettes pour ne pas être trempée de sueur. Nous nous partagerons un sprite pendant deux heures dans deux verres remplis de glaçon en observant les pélicans faire leur déjeuner.

Onze heure du matin : notre énorme ferry largue les amarres ; juste avant notre embarquement, il avait relâché de ses entrailles plusieurs camions remplis de boeufs. Mais où va t on ? Jusqu’ici la question n’était pas trop soulevé mais une fois assis sur le ponton du ferry, nos regards deviennent interrogateurs… Deux heures de route sépare Paquera, le village où nous débarquons, de Montezuma. Cette liaison semble mystérieuse comme je l’ai préalablement expliqué. Nous devenons légèrement inquiets, inquiétude amplifiée lorsque nous apercevons au loin notre ville, village, « bled » nommé Paquera. Un bus ici ? Tu veux rire ! Nous sommes surtout très inquiets pour notre portefeuille. Au Costa Rica cela fonctionne ainsi : pour une liasse de dollars le moindre recoin t’est accessible sinon il te faudra une âme d’aventurier.

Nous débarquons entre palmiers, pêcheurs, palmiers, agence du ferry, re-palmiers et déjà des rabatteurs, ces chauffeurs de taxi qui ne te laissent pas respirer. Nous prenons le risque de tous les ignorer en filant droit sur la route, ou plutôt la piste. Goudron existes tu dans ce pays ?

Dix minutes plus tard, il est apparu à nous tel un mirage, ou du moins c’est ce que l’on a cru au début : un bus.
Ce bus est déjà plein à craquer voir prêt à exploser. Tant pis, nous ne prendrons pas le risque d’attendre un éventuel bus suivant, nous accélérons le pas pour interpeller le chauffeur « Va a Montezuma ? » « Si si ! ». Il nous fait signe de nous faufiler à l’arrière du bus parmi la foule. Son coéquipier chope notre sac et le fourre parmi les autres tel un sac de pomme de terre trop encombrant. Nous voilà debout trempés par la sueur mais dans le bus « mystère » en direction de Montezuma. Le bus démarre, les portes arrière ne se ferment pas.

Pas la peine de préciser que les deux heures de route ne furent pas au top de l’agréable, entre la piste qui se déchire, les trous qui ne préviennent pas et nous debout entre l’aisselle du voisin de devant et les pieds nus en tong de celui de derrière. Nous longeons l’extrémité sud de la péninsule ; les paysages alternent plages sauvages, mangroves et forêts denses. Il y a très peu de maisons sur la route et en réalité aucun village à portée de vue. Nous avons l’impression de jouer aux Indiana Jones faisant un remake du Monde Perdu. La végétation de Nicoya est totalement différente de la réserve de Santa Elena, ici le palmier est dominant et les fleurs tropicales version Jurassik Park largement présentes. Nous sommes ravis.

Notre cargaison de poules (c’est nous les poules) arrive enfin à destination sur un bout de terre qui semble être une place, quoi que plutôt la fin de la piste car derrière c’est l’océan. L’avant du bus s’arrête net devant le Pacifique et nous sommes à  cinq mètres d’une plage de sable noir. La marée doit être montante car les vagues ressemblent à d’énormes rouleaux compresseurs venant s’échouer sur les quelques rochers présents. Bienvenue à Montezuma.

Sacs sur le dos, nous partons à la recherche d’un toit où dormir. Très vite nous avons fait le tour du village qui se résume à deux rues principales bordant deux belles plages. La première auberge visitée sera presque parfaite mais pas de petit déjeuner. Le moindre centime compte pour nous, surtout quand on parle de café car impossible encore de s’en priver au petit déjeuner. La deuxième auberge est encore mieux mais toujours pas de petit déjeuner.  Notre optimiste n’est pas ébranlé, nous repartons à l’exact opposé d’où nous sommes arrivés pour nous embarquer sur un chemin de terre pas trop entretenu (comprenez : slalomer entre tas de galets, boue glissante et grosse flaque d’eau), nous longeons la plage et les cocotiers. La troisième auberge fut la bonne. Nous visiterons quelques chambres et la gérante franchement accueillante nous réservera au final au même prix la chambre avec la plus belle vue : nous donnons sur l’océan. Les vagues viennent même s’écraser à nos pieds. Et faute d’avoir un petit déjeuner, la gérante nous proposera du café tous les matin et une cuisine à disposition (il s’appelle Hôtel Lucy).

Nous nous endormons le soir bercés, et parfois réveillés car dieu que la mer est bruyante, par le son des vagues glissant sur la plage. Ah ? On ne vous l’a pas dit ? Nous avons une petite plage privative.

Montezuma est surnommé « Montefuma » et à juste titre. La preuve : les auberges demandent, je cite « veuillez consommer la drogue en dehors de nos chambres ». L’ambiance est détendue ; dans ce village on vient pour ne rien faire et vivre en harmonie avec la nature. C’est ce que l’on fera.

Le premier jour sera consacré au farniente. Nous marcherons de plage en plage sauvage, elles sont rien que pour nous deux ! On se croirait sur une carte postale, c’est magnifique. Un petit coin de paradis perdu.

Fabien a fabriqué pendant une heure un barrage sur puissant. Mais tu as quel âge chéri ?...

Le deuxième jour, en manque de jungle, nous nous dirigeons vers l’extrémité de la péninsule Nicoya au parc Cabo Blanco. Cette petit réserve est une des toutes premières du Costa Rica née sous l’action de deux scandinaves amoureux des lieux. Le gouvernement de l’époque ne se souciant guère du bijou présent sous ses yeux souhaitait raser toutes les terres au profit de l’agriculture. Pour éviter ce massacre d’un éco-système, les deux jeunes gens ont préféré racheter les lieux pour en faire une réserve protégée, celle de Cabo Blanco. Pendant de nombreuses année, elle fut fermée à tout public permettant ainsi aux animaux d’y élire domicile. Mais depuis peu un sentier aux accès réglementé fut ouvert aux voyageurs en quête de faune et de flore laissés à l’état brut.
Nous partons tôt le matin – à la fraîche si on peut dire ? enduis de répulsif à moustique et d’un pantalon bien long pour éviter les tiques éventuelles. La marche dure deux heures allé simple et se termine à la pointe de la péninsule sur une plage sauvage. La randonnée est parfois éprouvante surtout en milieu de parcours lorsque vous êtes au cœur de la forêt, qu’il fait trente degrés et un taux d’humidité impressionnant. Mais comment les indigènes font-ils pour vivre dans un milieu si hostile ? Même après quatre semaines au Costa à l’heure actuelle, nous n’aurons toujours pas la réponse.

Notre sentier à Cabo Blanco n’est pas toujours de bonne qualité. Un tronc d’arbre barre le chemin ? En attendant de le dégager, amis randonneurs, vous pouvez peut-être le contourner en grimpant sur la pente du côté gauche ! Nous devons régulièrement jouer des pieds et des mains en nous accrochant aux lianes (merci pou la comparaison à Tarzan et Jane dans le commentaire de l’article sur Santa Elena, ici cela tombait à pic) et  vrai dire à tout ce qui est possible pour continuer notre chemin et ne pas glisser sur ce sentier trop boueux.

Nous observerons quelques animaux, oiseaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs, singes et lézards. Une cacophonie harmonieuse mais étrangère nous entoure, le bruit des énormes feuilles de palmier se heurtant sous l’effet du vent conclut cette symphonie.

Cela fait une heure que nous marchons et il fait presque nuit à cause de la densité de la végétation. Quand un énorme bruit résonne dans toute la réserve… Puis comme un écho, un second bruit surgit à l’exact opposé du premier. Elodie se stoppe net, nous sommes au beau milieu d’un combat de rugissements.Vous vous souvenez de l’introduction du Roi Lion lorsque le soleil se lève et que les lions rugissent ? Nous voilà ici, immobiles, tétanisés même, témoins de l’introduction du roi lion mais cette fois c’est plus fort et c’est en vrai. Nous sommes seuls dans la jungle et les pensées défilent vite. Qu’est-ce que c’est ? Que faire ? Rebrousser chemin ? Quelle taille fait l’animal ? Nous n’aurons fort heureusement pas la réponse car nous continuerons notre chemin sans avoir rencontré aucune bête diabolique. Au retour de la marche, le garde forestier nous expliquera que nous avons entendu un gros singe noir cherchant à protéger sa famille. Nous sommes surpris et n’ayant pas vu la bête de nos propres yeux, nous ne pourrons confirmer ses dires. C’était peut-être un tigre ?… On ne saura jamais. Un dahu probablement.

A Cabo Blanco, nous piqueniquerons sur la plage au bout de la péninsule. Nous ne sommes que quatre à nous la partager ce midi et il n’y a aucun pas sur le sable. Nous aurons donc le privilège d’être les premiers à la découvrir aujourd’hui, quelle sensation glorifiante ! Robinson Crusoe nous vient à l’esprit, très vite chassé par une autre idée, enfants de la télé que nous sommes : eux ce sont l’équipe des rouges et nous les jaunes. Nous nous amusons à mimer Koh Lanta, l’émission, et commençons à réfléchir à la construction du campement. Il y a pas mal de bois et le sable est doux. Pour le repas de ce soir, Fabien ira récupérer des noix de coco et Elodie pêchera des crustacés. Les feuilles de bananiers conviendrons parfaitement pour les assiettes.

Trêve de plaisanterie, le dernier bus nous attend à l’entrée du parc pour 15h et nous redevons traverser la jungle pendant deux heures même si nous ne sommes pas enthousiaste à cette idée. Et pourtant… nous n’allons quand même camper là, nous n’avons pas de rhum ce soir pour fêter notre victoire !

Le troisième et dernier jour, nous décidons de rejoindre les plages légendaires de Mal Pais, légendaires pour les surfeurs qui y viennent pour ne plus jamais repartir (paraît-il). Quelle aventure n’avions nous pas décidé ! Pour le premier bus, aucun problème, bien que le départ se fasse avec quarante cinq minutes de retard. On ne s’en inquiète plus vraiment, c’est assez courant. Arrivés à la ville de Cobano pour changer de bus, nous nous improvisons un banc aux côtés d’une jeune maman et son bébé avec qui je jouerai (la petite fille adore les chatouilles visiblement), avant de rejoindre un bar-restaurant pour boire un café au bout d’une heure et demie d’attente. Nos nerfs ne sont pas encore atteints. Ils le seront un peu plus lorsque enfin les portes du bus s’ouvriront avec un chauffeur nous interdisant l’entrée pendant une demie heure de plus. Poireautons encore un peu Monsieur, après tout cela ne fait que deux heures.

Nous arriverons à Mal Pais sous un ciel gris mais tant pis, il fait chaud, nous filons sur la plage et enfilons notre maillot de bain. Aujourd’hui la mer est déchainée – mais je crois que c’est tous les jours comme ça. Les surfeurs sont en nombre conséquents prêt à glisser dans ces immenses tubes que forment la houle. Nous nous risquons à y tremper les pieds. Qu’est-ce qu’elle est chaude ! L’eau doit dépasser les trente deux degrés !

Nous ne faisons pas les chochottes et courons pour nous jeter à l’eau. Quel plaisir purement enfantin mais si délicieux ! Nous n’avons pas plus de dix ans et nous nous amusons à sauter de vagues en vagues. Le courant est très fort et peut vous emmener dix mètres plus loin si vous ne faites pas attention. C’est assez impressionnant. « C’est pas ma mer, c’est pas ma mer » rigolera Fabien en songeant à la plage de Saint Jean de Monts. La température de l’eau n’est pas comparable non plus !

La saison verte arrivant toujours sans prévenir, d’un ciel gris laiteux nous passons en moins de temps qu’il faut pour dire ouf à un épais voile noir intense. La plupart des locaux restent sur la plage sans broncher ni même réagir (tiens il pleut ?), disons que ça rafraîchit.  Nous partons quand même piqueniquer à l’abri d’un cocotier. Le temps du repas, le ciel est redevenu clair nous permettant ainsi de lézarder au soleil et dans la mer pour le reste de l’après-midi. Nous aurons le droit à nos petits souvenirs aussi : nous attrapons gratuitement des gros coups de soleils des pieds jusqu’à la tête. Nous sommes rouge écrevisse, c’est tout à fait ridicule. Tout interloqué, nous repensons au ciel gris présent une majorité de la journée nous amenant à penser que la crème solaire serait inutile… Que nenni ! Sous le ciel gris des tropiques, le bronzage s’harmonise quand même vite.

Le lendemain, il faut déjà partir de Montezuma pour retourner à San Jose, nous avons déjà passé deux semaines au Costa Rica et nous aimerions partir vite côté Caraïbe où un évènement particulier nous attend… Chut, chut c’est la surprise. Il est 5h45 du matin, nous revoilà assis sur le bout de terre, la place de Montezuma, à attendre le bus pour San Jose. En nous réveillant à 5h, nous avons assisté au lever du soleil depuis notre balcon. C’était magique et hypnotisant à la fois de regarder l’Océan Pacifique se jeter à nos pieds.

Notre réveil s’est fait en douceur malgré ce que vous pourriez penser. En effet depuis notre arrivée au Costa Rica, prendre un bus à 6h du matin est devenu routinier. Quel drôle de pays ! On est devenu matinaux !

Nous attendons donc notre bus au lever du matin, l’esprit serein, cela doit être l’effet Montezuma (et n’insinuez pas certaines choses !). Le bus arrivera avec du retard évidemment, il ne sera pas direct comme annoncé et il nous lâchera sur le bord d’une route rapidement avec pour seule consigne « un autre va passer ». Un autre passera en effet mais déjà plein. Nous ne voyagerons pas debout heureusement car un mini mini bus sera déployé. Nous voyagerons donc assis et nos valises, elles par contre, serons plusieurs kilomètres devant nous rangées dans les soutes du bus plein. Mystère de l’organisation costaricaine. Étrangement, nous le prenons plutôt bien. Ces ticos dans l’ensemble sont gentils et leur art de prendre la vie comme elle vient, tranquille, « Pura Vida » comme ils disent, nous fait revoir nos jugements.

Voici Monsieur Punk, l'oiseau qui a déjeuné avec nous tous les matins. Pura Vida.

Mais quand même ! Dans ce pays, il est plus facile d’attraper un coup de soleil qu’un bus du coin !

La première surprise sera au terminal principal de Cusco lorsque la demoiselle de l’agence Cruz del Norte nous annoncera que les départs ne se font pas ici (pourtant toutes les autres compagnies partent d’ici), il nous faudra aller en taxi au terminal « Cruz del Norte ». Quoi ?? Notre compagnie a son propre terminal ??
Et oui…

Nous arrivons, il est 19h30, dans une sorte de beau terrain militaire, entendez par là tout barricadé, grillagé avec des barbelés. Un grand garde nous attend à l’entrée en souriant. Ça va, on a la tête de deux touristes, on peut passer. A l’intérieur, c’est un peu comme un mini aéroport. Le carrelage brille, il y a une belle petite cafétéria toute propre qui sert du vrai café, des sièges alignés confortables, des portes « d’embarquement » (nommées comme cela) et un comptoir pour déposer ses bagages avant de passer le portique de sécurité. Nous avons aussi le plaisir d’avoir le wifi gratuit, et ce pendant tout le reste du voyage aussi dans le bus ! C’est pas la classe ça ?
Trente minutes avant le départ, nous sommes appelés pour l’embarquement. Le bus nous attend derrière des vitres et nous devons passer le portique avant de monter. Nous serons donc scanné par un garde très baraqué (et pas drôle), les sacs seront fouillés un à un et… souriez… vous êtes filmé ! Du jamais vu jusqu’ici, même en Argentine. Assis dans le bus, le garde ira jusqu’à monter à l’intérieur pour nous filmer l’un après l’autre  en gros plan. Cela devient carrément flippant. « Bon voyage » nous lance t il. Le moteur chauffe mais nous ne roulons pas encore. Une vidéo de dix minutes doit nous donner les instructions de sécurité. Après un contrôle de tous par le stewart pour vérifier que chacun a bien attaché sa ceinture, nous partons enfin.

Vous hésitiez encore à prendre un bus de nuit au Pérou ?….

Arrivés tôt le lendemain matin, nous découvrons notre destination.

Arequipa est une très belle ville, c’est aussi la deuxième plus grande ville du Pérou avec 1 000 000 d’habitants et  ses 2 300m d’altitude ; on redescend après deux mois passé entre 3 600 et 4 000m, ça fait du bien. La ville est dominée par plusieurs volcans assez imposants, le Misti, le Pichu Pichu et le plus haut, le Chachani à 6075m et elle se situe dans une zone très aride (pas d’arbre à l’horizon).

Le climat est constant toute l’année : de 0 à 10 degrés la nuit et de 15 à 25 degrés le jour. Ses maisons sont construites à base de pierre volcanique blanche. Sous le ciel bleu radieux, c’est à craquer.

Arequipa n’est pas comparable à Cusco, il n’y a pas tellement à y faire mais c’est une ville à vivre. Nous en avons presque fini avec ces milliers de rabatteurs pour te vendre un circuit, ici, il n’y a plus qu’à flâner avec la population locale. Nous retrouvons aussi les rues commerçantes, les grandes chaînes de fast-food, nous quittons la musique de flute de pan et les jeunes ici veulent simplement profiter de la vie. Et Dieu que c’est bon !

Plaza de Armas

Plaza de Armas

Malheureusement, le temps passe, il passe trop vite. Nous quitterons le Pérou seulement dans une semaine (snif, et l’Amérique du Sud aussi avec tout ça). Nous ne pourrons pas rester plus de deux jours dans cette ville pourtant si agréable.

De Arequipa, nous n’avons fait que hanter pendant de longues heures la poste péruvienne… Serpost. Nous avons accumulé tout un tas de souvenirs depuis Mendoza en Argentine, surtout en Bolivie, et nos sacs sont pleins ! Il est temps de renvoyer des colis en France. L’étape d’un envoi de colis est toujours un grand moment, et la confirmation de la bonne réception (souvent un mois après…) par les parents d’Elodie, un soulagement. Nos colis ne valent pas bien cher mais il faut reconnaître qu’ils ont une valeur sentimentale. Et là aujourd’hui, Serpost, la seule entreprise privée du Pérou faisant office de poste, ne nous met pas du tout en confiance. Deux jours à Arequipa, soit deux jours à raison de 3h par jour à stationner dans le grand hall de l’entreprise. Les explications ne sont pas claires du tout et l’on va même jusqu’à réclamer cinq fois (heureusement que l’on s’exprime en espagnol) un papier officiel pour noter les adresses des destinataires. Un peu plus, la direction était simplement écrite à la main sur notre carton… Mais il n’y a pas que ça chez Serpost. Cette agence est tout simplement tyrannique. Elle veut vérifier chaque objet un à un (ne fermez pas le colis, ils l’ouvriront quoi qu’il se passe) pour être sûr que vous n’envoyez pas de drogue à l’étranger. Vous aurez par ailleurs deux formulaires de déclarations de douanes à remplir (ne posez pas trop de question à la dame, elle n’en sait rien !), vous devrez joindre une photocopie de votre passeport et pire : vous laisserez votre empreinte digitale quatre fois.
Notre yerba mate argentin a bien faillit passer à la poubelle : « Coca ?? Coca ?? » Non madame, c’est du thé argentin « Coca ! ». Non, non, non, on ne va pas être d’accord, c’est du thé argentin, tout ce qu’il y a de plus légal. Ainsi si vous souhaitez renvoyer votre mate de coca en France, il vous faudra ruser…

La surprise dans cette histoire sera le prix : le premier colis fera cinq kilo pour 47 euro, le second fera un kilo et demi pour 49 euro ! En réalité il y a un prix unique pour tous les types de colis, du petit au grand. Sauf pour nous visiblement, où la tête du client fera augmenter de deux euro le colis du lendemain.

Voici donc l’histoire de notre petit séjour dans la charmante ville d’Arequipa, entrecoupé par l’écriture d’article pour notre site. Un soir, nous décidons cependant de faire un peu de tourisme et de visiter le couvent de Santa Catalina. Une belle surprise ! Ce lieu est vraiment émouvant et la nuit, l’ambiance est particulière.

Il est indiqué sur le site de faire sa visite en silence. Nous sommes dans un couvent.

Santa Catalina est un très vieux couvent, nous ne sommes autorisé à visiter que la partie ancienne. Mais rien que pour cette partie, notre visite durera deux heures. Ce couvent est immense, une ville dans la ville. C’est le surnom que les habitants lui donnent. A l’intérieur, nous visiterons des maisons, des places, des jardins, des cours et nous nous repérons grâce à une carte avec des noms de rues.

Une rue parmi tant d'autres

Si vous n’avez qu’une chose à faire dans cette ville, faites donc le couvent et si possible le mardi à partir de 17h pour finir votre visite durant la nuit. Des feux de bois sont alimentés dans les anciens fours et des lampes à pétrole posées un peu partout pour que vous puissiez vous orienter.

A Arequipa, nous avons aussi profité de la cuisine péruvienne qui est, on doit l’avouer, vraiment très bonne depuis que nous avons posé les pieds dans ce beau pays. Un dimanche midi, le temps d’un repas, nous nous ferons plaisir, gouterons quelques spécialité supplémentaire et ne compterons plus nos sous. Le choix du restaurant fut le bon ! Les plats étaient vraiment délicieux, typiques et surtout beaucoup trop copieux ! Gargantuesques !

Le genre de restaurant que l'on ne se refuse pas mais que l'on ne s'offre qu'un fois par mois Fabien et moi (au Pérou... car en France, l'addition serait ridicule, 35 euro pour deux, entrée, plat, dessert et vin, le tout à la carte)

L'entrée, accompagné d'un gratin de pomme de terre, le "Rocoto relleno" : un piment farci. Un plat, un vrai, pour les vrais ! (revisité pour les touristes quand même... On n'ose pas imaginer la version originale). Une spécialité arequipienne.

Chicharron : une pile de viande comme on en manquait ! Les péruviens adorent ça et nous aussi !

Queso Helado : glace au fromage. Mais n'a de fromage que le nom, cela se rapproche plutôt de la crème catalane mais en version glacée. Délicieusement péruvien et rafraîchissant.

Nous avons aussi gouté une autre spécialité péruvienne, mangé depuis l’époque des Incas. Nous l’avons mangé à Cusco. Vous avez deviné ce que c’est ?… Allez, essayer… C’est vraiment bon, nous sommes surpris. Un indice : l’animal est assez petit.

Après nos deux jours à Arequipa, nous aimerions partir visiter la région des canyons, et plus particulièrement celui de Cotahuasi, un des plus grands du monde (nous entendons déjà vos réactions : non, Colca est plus petit que Cotahuasi). Cependant nous n’avons pas trop creusé la question avec toutes ces histoires de colis et avons donc  joué nos fainéants. Nous irons plutôt à Colca malgré qu’il ne soit pas recordman mondial de hauteur. Et par pure fainéantise, nous nous rabattons sur un circuit d’une agence en voiture (un trek de deux jours nous intéressait particulièrement…), le moins cher possible. Quelle grosse erreur ! Nous irons de déceptions en déceptions – canyon à part bien sûr ! – et revenons assez énervé par ces circuits tout prêts en mini-bus. Il faut l’admettre, passer par une agence, on ne doit vraiment pas être fait pour ça.
Mais nous ne nous attarderons pas plus sur ce circuit fâcheux (les voyageurs sont pris pour des vaches à lait et traînés de marchés en marchés dits « artisanaux ». Tu parles… Depuis le Nord de l’Argentine, nous retrouvons toujours les même objets en vente. C’est curieux ?). Nous nous consacrerons donc dans cet article qu’à l’essentiel c’est à dire la canyon. Enterrons les mauvais souvenirs (comme ne rester qu’une heure sur le site du canyon pour vite, vite, partir visiter les villages du coin quelque peu désertiques pour le reste de la matinée) car ce canyon de Colca est vraiment superbe !

Pour ceux qui serait quand même intéressés par cette expédition, voici un petit résumé du circuit deux jours à 70 soles par personne comprenant le déplacement, l’hôtel et le petit déjeuner. Vous aurez à votre charge, les déjeuners, le dîner, les thermes (15 soles) et l’entrée du parc de Colca (70 soles). Le premier jour vous roulerez jusqu’au village de Chivay, en passant par un col à 4 900m (avant vous aurez dépensé votre argent dans de la coca sous toutes ses formes, après un discours alarmiste du guide sur les effets de l’altitude ! Ne vous inquiétez pas, l’altitude ça fait pas si mal que ça pour un si court laps de temps).

Bière de Coca acheté à Cusco ! C'est pô très bon... N’essayez pas.

Un col à 4 900 m dont la vue n’est pas aussi superbe qu’on essaye de vous faire croire. Concernant le reste du voyage par contre, ouvrez grands les yeux car il y a de très jolies parties !

Vicuña (Vigogne)

Chivay, tout en bas

A Chivay vous déjeunerez (20 soles) et ensuite direction les thermes.

Le soir, vous dinerez dans un restaurant avec flûte de pan, danseurs et compagnie.

Le lendemain, départ à six heure du matin pour faire un premier village où des danseurs vraisemblablement très matinaux vous attendent, puis, direction le canyon… pour une petite heure. Hop hop hop, il y a d’autres attrape-touristes villages (pardon des marchés « artisanaux ») à faire ensuite ! Départ pour Arequipa à 14h et arrivée vers 17h.

Et maintenant place à la star, au canyon de Colca !

Vous aurez bien sûr remarqué la star évoquée : le condor en tout petit au fond ;)

Cinquante condors vivent ici et vous avez donc de grande chance d’en apercevoir, même au dessus de votre tête.

Ils sont immenses, plus grands qu’un homme ailes déployées (un condor ailes déployées, ho!), et c’est très impressionnant ; nous voulons dire par là : en vrai ! Nous les regardons passer notre bouche grande ouverte. Ça en jette quoi ! Nous avons eu cinq condors qui ont fait plusieurs aller-retour durant notre visite. On aurait dit parfois qu’ils posaient exprès pour nous et notre objectif de caméra.

A seulement quatre mètres de nous

Ce lieu est poétique. Nous avons beaucoup aimé et nous resterons sur cette note positive.

Mais quand même ! Nous aurions dû faire ce trek !

Mais comment rallier deux régions aussi éloignées l’une de l’autre (2 800 km) ?
– Avion ? Trop cher et trop rapide – comment sentir la grandeur de cette Argentine en seulement 2h30 de vol ?
– Train ? cela n’existe pas curieusement dans un pays pourtant essentiellement composé de plaines sauvages
– Bus ? Oui mais… cela représente quarante heures de bus non stop…

Je montre un point sur la carte avec le doigt
« Fabien, si nous faisions une pause, là, au milieu ? »
Et c’est ainsi que nous avons atterri à la Péninsule Valdès.

Puis se présentera une deuxième situation imprévue : notre auberge de la Péninsule nous lâche à quatre semaines du départ de notre tour du monde. Ils ont décidé de fermer boutique pour la saison. Malheureusement, des auberges ici, ça ne courre pas les rues ! Nous cherchons pendant des journées entières un nouveau logement – je suis presque prête à enchaîner quarante heure de route, ça fera des économies ! – pour finalement trouver un dortoir dans nos prix (notre premier dortoir ! avec une expérience assez… particulière) mais un dortoir sur le « continent » à Puerto Madryn, une ville en bord de mer.

Nous commençons à partir de cet imprévu à réellement préparer notre halte a la Péninsule Valdès, jusqu’ici un peu envisagée rapidement. Nous louerons une voiture ! Merci Bahia Ballenas (notre première auberge annulée).

Mercredi 21 Mars, 9h : un jeune argentin, Fede de son prénom, arrive à l’auberge (comme prévu après un échange de mail dans un espagnol parfait en février) pour nous livrer notre véhicule d’une journée. Ce sera donc une Chevrolet (oui, ici c’est pas Opel, c’est Chevrolet, mais c’est pas non plus Dacia, c’est… juste Renault) Corsa, cinq porte, sans clim et sans pot d’échappement – en tout cas nous ne l’avons pas trouvé. Fede note les quelques défauts de la voiture sur notre contrat. Il y beaucoup d’étoiles sur le pare brise, on pressent quelque chose…

9h30 : Fabien se lance, il sort de la ville, donc Puerto Madryn, légèrement tendu. De notre expérience de piétons à Buenos Aires, les argentins sont plutôt mauvais conducteur. Premier constat : ils sont tous daltoniens (feu rouge ou vert ? à quoi ça sert ?). Deuxième constat : priorité au plus fort et au plus rapide – la veille, une voiture déjà engagée depuis longtemps a cédé le passage à notre gros bus en plein milieu d’un rond point !

10h : on s’engage sur l’isthme reliant la péninsule au continent. A partir de là, nous disons au revoir à la circulation, aux autres véhicules et aux virages. Nous sommes seuls et nous ne voyons pas le bout de la route.
Il faut compter une heure trente pour arriver au seul village présent sur la péninsule (là où nous voulions dormir) appelé Puerto Piramides. Nous savons d’ors et déjà qu’une heure trente nous attendent quoi qu’il se passe pour le retour. Le plein d’essence a été fait, heureusement.

La Péninsule Valdès est une presqu’île assez grosse – vous pouvez l’apercevoir sur une mappemonde – protégée et classée patrimoine mondial de l’hmanité par l’UNESCO. L’entrée est de 70 pesos argentins (par personne, plus une sur-taxe de 8 pesos pour le véhicule personnel), valable pour deux jours. A la sortie du parc, pensez à re-valider votre billet auprès d’un garde pour revenir gratuitement le lendemain. Valdès est une perle en matière de faune et de flore. Sur cinq cent kilomètres, il n’y a pas âme qui vive si ce n’est une centaine d’espèces d’animaux et d’insectes. La végétation, adaptée à un climat sec et avec beaucoup de vent, est elle aussi un vrai spectacle.

Nous nous engageons sur notre premier chemin en direction d’une pointe. Notre pressentiment avec Fede, le loueur de voiture, rappelez vous, se confirme : pas de route ici !! Les chemins sont d’immenses voies remplies de graviers de toutes les tailles ! La voiture n’est pas stable du tout et nous soulevons beaucoup de poussière derrière nous. J’admire Fabien, pas très à l’aise au début sur ces graviers soyons honnête, mais qui a su rouler parfaitement et sans accroc sur la péninsule pendant presque cinq heures.

Notre vitesse de croisière sera de cinquante kilomètres par heure tout au plus et c’est tant mieux… car il ne faut pas déranger les habitants. Silence ! Ici vit une multitude d’espèces, sans compter les formes bizarres que prennent parfois les arbustes (Fabien voyait des animaux de partout).

En venant sur cette péninsule, nous avions peur que la présence d’animaux soit une légende.

Premier arrêt au bout de deux heures de gravier et de solitude forcée (à ajouter aux une heure trente de goudron au préalable) : il paraît qu’à cet endroit précis règnent quelques bêtes… Nous nous approchons tout doucement, en silence et effrayés à l’idée de faire fuir les animaux avec nos pas et notre grosses chaussures. J’ai le coeur qui bat très fort, je retiens ma respiration. Soudain, nous les apercevons derrière un buisson. Stop ! On s’arrête pour ne pas faire de bruit. Nous sommes à deux mètres d’eux.

« Allez-y, ils n’ont pas peur. Ne vous inquiétez pas » nous lance un guide arrivé derrière nous deux minutes après.

Nous nous lançons.

Je m’approche de la butte reliant à la plage et là… un merveilleux spectacle s’offre à moi ; je suis face à une immense colonie de pingouins (de manchot de Magellan pour être exact). Je reste bouche bée. Il y en a de partout, réunis en groupes de quatre ou cinq.

Certains s’amusent dans l’eau – enfin, c’est ce que j’en pense – d’autres s’étirent. Certains se dorent la pilule au soleil quand d’autres se grattent le nez, le torse ou les fesses. Quelques pingouins s’avancent vers nous en se dandinant. Je suis à seulement une vingtaine de centimètres de plusieurs manchots. Fabien mitraille avec son appareil photo – il a raison – alors que moi, je reste bloquée. Je les fixe la bouche grande ouverte.

Quand j’étais petite, j’avais comme beaucoup, un doudou. Un gros doudou tout doux. C’était une grosse peluche qui ne me quittait pas. Tous les amis de mes parents la connaissent et me taquinaient avec. Mon doudou était un beau pingouin et je l’avais appelé « pingouin ». L’imagination fertile des enfants ?

Certains détails de votre enfance vous marquent et je ne sais pas trop pourquoi j’ai toujours été fasciné par les pingouins par la suite. Dans mon esprit ils étaient petits, ils étaient mignons. On a envie de les câliner. Et aujourd’hui, je suis face à une cinquantaine de pingouins !! Je pourrais les caresser (NB : le zoom n’est pas utilisé sur ces photos) ! Ils sont comme dans mes rêves, petits, mignons et ont l’air tout doux.  On croirait une petite peluche ambulante. Je reste immobile à observer ces animaux (je filme aussi pour pouvoir ramener autant de souvenirs que possible).

Je resterais finalement trop longtemps face à ces petits bouts alors que des centaines de kilomètres nous attendent.

« Fabien, je viens de réaliser un de mes rêves de gosses ici. On peut rentrer chez nous ».
Je n’en reviens toujours pas…

Nous avons vu aussi beaucoup d’autres animaux sur la péninsule, ce n’était donc pas une légende.

Un Renard Gris

Un Guanaco (de la famille du lama)

Un Tatou

Un Éléphant de mer (a priori)

Une colonie de Lions de Mer

Nous avons aussi assister à un très beau coucher de soleil, seuls en amoureux sur la plage de Puerto Piramides, un petit port enclavé entre deux petites falaises et face à la mer et au désert.

Puerto Piramidès…

…sa plage…

La vie n’est vraiment pas la même ici… Le climat est rude mais tout est étrangement calme et serein. Je suis presque jalouse.

…ses baleines…les baleines sont l'attraction de cette région. Parait-il qu'on les verrait de la côte et qu'on les entendrait la nuit. Nous sommes hors saison, donc pas de baleine pour nous!

(Monsieur souhaiterait que j’insiste un peu plus sur les chemins de la péninsule et sa conduite exemplaire, voire parfaite. Il n’a pas tort, la route était vraiment pourrie et il a bien roulé)

Laissez-moi vous expliquer! Situées à une heure trente d’avion (ou vingt heures de bus non stop, au choix selon le budget), au nord de l’Argentine, dans une enclave séparant l’Argentine, donc, au Paraguay à l’ouest et le Brésil à l’est et au nord, en suivant le Rio Paranà (le même rio qui traverse Buenos Aires), les chutes, sont sur l’affluent Iguazù et sont visibles tant du côté Argentin que du côté Brésilien (désolé pour le Paraguay, qui a en compensation un des plus grands barrages au monde, c’est pas si mal) Nous avons décidé de voir le phénomène naturel depuis les deux rives, et de profiter de l’immense réserve naturelle (chutes et jungle) autour. Première étape, le Brésil. Après avoir sué sang et eau pour obtenir un visa

(je plaisante, nous n’avons même pas croisé un seul douanier, c’est le chauffeur qui s’en est chargé), nous voici transportés dans un bus pendant quelques minutes, et voila ce que nous découvrons…

Il m’est très difficile de décrire ce spectacle tant il est fascinant : sur des kilomètres, des cascades, de tailles diverses, déversent des tonnes d’eau chaque seconde. Incroyable. Enivrant. Absorbant (ce qui est un paradoxe pour de l’eau). Les mots me manquent. La vue est de toute beauté, et ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend. En repartant vers l’entrée du parc, nous croiserons (des chutes d’eau « of course ») de nombreux singes, bien évidemment attirés par ces touristes aussi irresponsables qu’idiots (ou illettrés peut-être) donnant à qui en voudra bien de la nourriture, ce malgré les très nombreux panneaux invitant à ne surtout pas le faire.

Deux bus, deux entrées de parc et un portefeuille beaucoup plus léger plus loin, nous voici du côté Argentin. Et là, comment dire… Si j’étais Brésilien, je déclarerais la guerre à l’Argentine juste pour gagner ces cinq cent mètres de rives, sans doute les plus beaux!

Nous parcourrons deux sentiers cet après-midi là, nous en réservant d’autres pour le lendemain. De cette rive, fini l’aspect panoramique, bienvenue au royaume du gros plan! Nous sommes alternativement eu haut et au pied des chutes ; encore une fois, le spectacle est fabuleux. Chaque virage est l’occasion d’une découverte plus extraordinaire que celle d’avant, et nous admirons des détails insoupçonnés aux cascades.

Le lendemain, donc, après un passage forcé par la caisse (assez étrangement, les Argentins ne connaissent pas le billet « deux jours », il faut acheter un billet unique, puis le revalider le lendemain pour avoir une bonne réduction…), nous nous engageons dans le sentier balisé au travers de la jungle. Il a beau être dix heures du matin, il fait chaud. Et humide. Encore. Élodie répète, inlassablement : « Il fait trop chaud, il n’y aura pas d’animaux. Le sentier est trop fréquenté, il n’y aura pas d’animaux. ». Et pourtant…

(bruit de feuilles)

Élodie : C’est quoi ces bruits?

Fabien : Euhhh… des animaux?

Élodie : Y’en a de partout! J’ai peur!

Fabien : Viens par là, je crois que je vois quelque chose!

Élodie : ATTENTION!!

Un animal me saute au cou apparait devant nous! Un coati ! Ce petit animal, pas violent tant qu’on ne lui donne pas à manger (ou qu’on ne le plonge pas dans l’eau après minuit, je ne sais plus) de la même famille que les ratons-laveurs, arrivera accompagné par sa famille…

Plus tard, on croisera d’autres variétés d’animaux : des singes (en famille aussi), des fournis grosses comme mon ongle de pouce, des oiseaux de toutes les couleurs, d’énormes poissons, une tortue, des toucans (trop rapides pour mon appareil photo) , un tatou (pas eu le temps de le prendre non plus), bref, beaucoup de monde!

Dans un second temps et après une pause déjeuner bien méritée (mais je crois pouvoir dire qu’on aurais mérité un meilleur repas que ceux proposés à l’intérieur du parc!), nous descendons au plus bas du fleuve, pour nous rendre sur une île isolée par les chutes… mais une fois arrivé dessus, impossible de monter, écrasés que nous sommes par la chaleur, la fatigue, nous décidons de rester en bas, sur la « plage », et d’aller nous baigner dans la rivière (quel rafraichissement!). D’en bas, la vue est paradisiaque, on croirait presque voir une carte postale en mouvement.

Nous remontons, donc, un peu plus tard, pressés par le temps (les navettes pour notre dernier sentier ne sont pas si nombreuses) et par l’envie de respirer correctement – l’air d’en bas est saturé en humidité  – jusqu’à un petit train qui nous entraine sur un peu moins de trois kilomètres, à un point situé avant les premières chutes. Une glace plus loin (je ne suis pas sûr d’avoir précisé qu’il faisait chaud…) nous voici marchant sur près d’un kilomètre de passerelles, enjambant les nombreuses ramifications de la rivière Iguazù, couvrant une surface si large qu’on ne pourrait dire s’il s’agit d’une rivière ou d’un lac (si on fait abstraction du courant). Tout est calme (la horde de touristes s’est précipitée au bout pendant que nous dégustions notre rafraichissement), un calme seulement écorné par un vague ronronnement de fond. Et soudain, le bruit éclate, dense, profond : nous atteignons le bord du monde, vous savez, le bord de la carte, où l’eau tombe dans le vide (si le monde était plat). C’est là. Un puits dans lequel des milliers de tonnes d’eau s’engouffrent chaque seconde sans interruption, une aberration géologique fascinante… Les mots, encore une fois, me manquent. Le spectacle est si prenant que nous restons presque une heure immobiles, à regarder ces chutes, dont on ne voit jamais le fond tant la vapeur d’eau qui en résulte est dense, un nuage d’eau tellement énorme qu’il se voit à des kilomètres à la ronde. Cet endroit s’appelle la Gorge du Diable, et il porte bien son nom. Une vraie machine à aspirer l’eau, qui broie sans doute instantanément tout ce qui y tombe. Le spectacle est total, le lieu est magique, et il faudra que ce soit le gardien qui nous en chasse, le parc fermant… si tôt.

Les chutes d’Iguazù sont un endroit incroyable d’une force rare, tant sur le plan physique que sur le plan humain (comprenez, sentimentalement parlant, on se sent si petit face à elles), et je ne regrette pas un seul instant le choix d’y être allé! Maintenant, je croise les doigts pour que la suite du voyage soit aussi puissante!