Le Japon devrait être une étape obligatoire dans un tour du monde. Déjà parce que le pays est une bouffée d’air mais aussi parce que malgré la présence de nombreux repères européens – particulièrement agréable lorsque l’on voyage « routard » durant des mois – nous trouvons dans ce pays une culture radicalement différente de la notre, et qui marche ! Comme quoi… On ne résonne pas tous de la même façon sur notre planète.
L’enseignement nippon nous aura apporté au moins la sérénité ! Malheureusement pas pour longtemps…

L’enregistrement de nos bagages à l’aéroport de Narita se compliquera. Nous avons deux vols à confirmer : un vol de Tokyo vers Guangzhou (Canton) en Chine puis un vol de Guangzhou vers Hanoï au Vietnam, notre pays suivant.
Premier vol assuré, nous confirme l’hôtesse de China Southern. Mais à voir son teint passer au blanc pâle pour la suite de notre enregistrement, nous commençons à nous inquiéter. Elle demande à vérifier nos visas vietnamiens – qui feront le tour de l’intégralité du long comptoir d’enregistrement, elle souhaitera ensuite savoir si nous étions déjà venu au Vietnam (Ah ? Vois pas le rapport… ?) puis silence-radio pendant dix minutes. Des collègues la rejoignent, un, deux, quatre. Ils passent des dizaines de coups de fils, ils font les yeux ronds, ils sortent des sons bizarres de leurs bouches – oh, ah, grr, pff. Et nous pauvres jeunes voyageurs qui ne sommes pas mis dans la confidence, nous attendons en riant jaune. Mais que se passe-t-il ?? La file d’attente pour l’enregistrement de notre premier vol progresse sous nos yeux, cela presque vingt minutes que nous sommes plantés là sans savoir.

La mauvaise nouvelle tombe : « Vous êtes en règles pour franchir la frontière et prendre cette avion mais on ne sait pas pourquoi, nous n’arrivons pas à faire votre Check-In sur le second vol depuis Guangzhou.  »
Ils se remettent alors au travail. De toute façon, il fallait que l’on ait un pépin, au moins un, sur nos différents vols.

Quarante cinq minutes passent, cinquante, bientôt presque une heure, rien ne se passe. L’enregistrement de la totalité des passagers est terminé, il ne reste plus que nous, bloqués à Guangzhou ou plutôt à Tokyo. Toute l’équipe de China Southern est désormais à nos petits soins. Ils sont huit face à nous, sans compter les chefs installés confortablement dans leurs bureaux, en ligne avec une de nos hôtesses. La situation perd sérieusement de son comique. Au bout d’une heure debout devant le comptoir, une dame a la bonne idée de venir nous expliquer notre problème. Un typhon est en train de passer sur Hanoï. Ainsi notre vol a été annulé et la compagnie essaye de nous enregistrer sur le vol suivant, le lendemain a 10h… Sans grand succès. Nous sommes pris de panique, les mauvais souvenirs ressurgissent.
 » Nous ne pouvons pas dormir en Chine ! Nous n’avons pas le droit, nous n’avons pas de visa ! »
Ah ?
Ça s’active devant nous, ça tape sur les claviers et ça fronce les sourcils.

Une bonne partie de l'équipe de China Southern s'occupe de nous !

Une heure trente déjà, notre premier vol décolle dans un peu plus d’une heure. La conclusion, en passant les portiques de sécurité, sera : China Southern fait tout pour nos mettre sur un de leurs vols suivants, nous serons pris en charge gratuitement à notre arrivée à Guangzhou, hôtel, navette, repas et… Visa de transit de 24h pour la Chine.
Nous rigolons franchement cette fois et de bon cœur ! Fabien déclarera « Tu vois, je t’avais promis que l’on retournerai en Chine »
 » Oui mais je ne pensais pas si vite »
We are back !!

Je vous passe les modalités d’enregistrement côté chinois pour obtenir le visa de transit car si les japonais ont été des perles jusqu’au bout – grand sourires et dix milles excuses – en Chine l’accueil est plutôt absent et l’amabilité n’est pas de mise. Deux heures à attendre dans la zone de passage des douanes au bon vouloir de l’administration aura le dessus sur nos nerfs. Le passage du Japon vers la Chine est un véritable choc.

Attente dans l'aéroport

Et après un flou artistique total, nous passerons le contrôle et regagnerons notre hôtel. Nous revoilà en Chine !

Nous rigolons aujourd’hui de cette aventure, on se dit que quand même, on n’a pas de chance avec la Chine. Tous nos malheurs sont concentrés là. Un hasard, c’est tout.

Notre grand hôtel pour la nuit au frais de la compagnie aérienne

Après le décalage du nouveau vol le lendemain de 10h à 13h, nous décollons enfin, entourés d’une cinquantaine de personnes ayant subi l’annulation de la veille. Nous sommes pas mal loti Fabien et moi car nous n’avons que une heure de décalage horaire ; beaucoup de français à côté de nous sont complètement sonnés, ronflant sur leur table de café.

Notre vol sera court, Hanoï n’est pas loin. Le voyant « boucler votre ceinture » s’allume et nous nous hâtons pour regarder par le hublot le sol vietnamien. C’est un peu le début de notre histoire ici…

Ah la la, si j'avais pu avoir ça à la maison…

Nous étions depuis un peu plus d’une heure dans le Shinkansen - le train commercialement exploité le plus rapide du monde un des plus rapide du monde (les chinois sont passés par là il y a peu), un train à l’allure folle, tant par son aspect futuriste que par sa vitesse, à en être collé au siège, et la ville de Kyoto semblait ne jamais avoir disparue, les maisons s’enchainant inlassablement depuis le départ. Les horaires, parfaitement maîtrisés sont annoncés par une voix féminine, qui déclara l’arrivée à Tokyo imminente.

Le Shinkansen, le super train Japonais

Un intérieur aussi confortable que l'extérieur est design

Tokyo.

La plus grande ville du monde, enfin selon certaines méthodes de comptage. Et le réseau de transport urbain le plus compliqué du monde aussi, nous avait-on promis. Promesse exaucée! Réseau JR (l’équivalent de la SNCF), Toei, Tokyo Metro, JR Yamanote, Toei Streetcar, Express SkyTree, Tokyo Monorail, ainsi qu’une ribambelle d’autres compagnies de transports urbain sont imbriqués dans l’hypercentre de la mégapole, et on a l’embarras du choix (ou plutôt le choix de l’embarras comme dirait mon papa…) Inutile de dire que sans explication il est impossible de s’y retrouver dans ce capharnaüm, les compagnies étant privées et relativement peu connectées entre elles : Toei et Tokyo metro sont des métros sous-terrains du centre ville autour desquels gravitent les autres sous-compagnies. JR est la compagnie qui gère les trains du genre RER mais aussi centraux de la ville. Pour rajouter du piquant à cette histoire, les tarifs varient du simple au quintuple en fonction des gares de départ et d’arrivées, avec en bonus l’obligation d’acheter un nouveau ticket parfois même entre deux lignes de métro! Bref, une profusion bien compliquée de moyens de déplacements.

Plan du métro, et encore, il n'y a pas toutes les lignes JR!

Mais il faut bien tout cela pour transporter les quelques trente et un millions de Tokyoïtes ! [treize millions pour la ville seule, trente et un pour l’ensemble du bloc urbain]. On craignait sincèrement d’être pris en sandwich entre deux locaux, tassés avec sacs et souvenirs par un « pousseur », une personne chargée d’entasser un maximum de personnes dans les wagons, ce qui s’est avéré être une « légende urbaine » – pour nous en tout cas, qui avons arpenté les couloirs des stations les plus fréquentées… aux heures de pointe! Ce qui est vrai en revanche c’est l’extrême rigueur appliquée sur les quais : des files d’attente tracées au sol que chacun respecte scrupuleusement, des zones « second train » pour attendre si les files d’attente sont pleines, des gens qui attendent que tous les passagers descendant soient sortis pour entrer, des lignes parfaites pour entrer et un silence absolu (sans doute pour laisser dormir tous ceux qui ont pu s’asseoir et qui se sont directement endormis, et autant dire qu’ils sont nombreux!) : les français et les chinois peuvent en prendre de la graine!

Chuuuut!

Il n’y a pas que sous terre que les Tokyoïtes sont exemplaires : les feux tricolores et piétonniers sont parfaitement respectés, et il ne viendrait sans doute qu’à l’esprit d’un fou – ou d’un occidental – de traverser sans avoir l’aval de la signalétique. L’exemple le plus frappant qu’il nous ait été donné de voir est certainement le très célèbre passage clouté de Shibuya : ici, toutes les minutes, près de trois mille personnes traversent la chaussée dans une discipline de fer. Impressionnant. Presque inquiétant.

Shibuya avant…

…Shibuya après!

Impressionnant est aussi un bon qualificatif pour ce même quartier : tout en hauteur et en design, loin des vertigineux buildings New Yorkais mais beaucoup, beaucoup plus nombreux, ils occupent quelques secteurs de la ville, et nous nous en rendrons mieux compte en nous rendant aux quarante septièmes étages des tours nord et sud du Tokyo Municipal Government building (ou Tokyo City Hall pour les intimes), un grand immeuble de la ville – mais à l’ascension gratuite! D’en haut, la vue sur la ville est splendide, et l’avantage de deux tours est qu’on y passe pas mal de temps ; nous verrons donc la ville de jour et en soirée… Et quelle ville : de quelque côté que se soit, on n’en voit pas le bout, si ce n’est côté montagne, où les contreforts du mont Fuji (dans les nuages, comme à son habitude dit-on) bloquent l’extension d’une ville qui n’a pourtant plus besoin de ça!

Une ville dont on ne voit pas le bout…

Le mont Fuji au fond… si il n'y avait pas de nuages!

Tokyo de nuit

Certaines quartiers sont plus fournis en buildings que d’autres ; les grandes zones que nous avons pu identifier sont : Shibuya, le quartier des affaires, Shinjuku à l’est, le centre administratif de la ville ( ou se trouve le Tokyo Municipal Government building), Ikebukuro, un immense centre commercial, Ginza, la « 5ème avenue » de Tokyo, et Roppongi, une « ville dans la ville », ainsi que le Tokyo Sky Tree, une tour gigantesque à Sumida, isolée de tout autre bâtiment d’envergure.

Des buildings disséminés partout…

Il y a bien d’autres quartiers mais on ne va quand même pas établir une liste exhaustive… On pourrait tout de même supposer que les grattes-ciel n’ont que la prétention d’en être mais cela est faux, avec une preuve en images…

Une tour inspirée…

Cette tour vous dit quelque chose? C’est normal. La Tokyo Tower a pris pour modèle la Tour Eiffel, en y apportant tout le raffinement des années 50, ainsi que huit mètres de plus que la version française (333 au japon, 325 en France) et pourtant elle fait bien pâle figure face aux immeubles qui l’entourent!

… des immeubles vraiment partout… avec une petite antenne de 332,60 mètres à côté! (1/3 gauche de la photo)

La Tokyo Sky Tree Tower, elle, ne laisse pas douter de sa taille : visible quasiment d’un bout à l’autre de la ville, elle la domine du haut de ses vertigineux 634 mètres de haut. Elle est grande, elle est belle, elle est toute neuve, inaugurée au printemps dernier, nous aurons eu la chance de la voir au sommet de sa gloire ; on ne montra pas à son point culminant, la somme demandée pour y parvenir atteindra, lui aussi, des sommets inaccessibles pour notre pauvre portefeuille…

La tour Tokyo SkyTree

Des sous qu’on aura pas dépensé… Non… Nooooooonnnnnnnn… On les aura engloutis littéralement dans des souvenirs car, ne nous mentons pas, le Japon est le pays ou nous voulions TOUT acheter, tant les objets sont beaux (pour certains), intelligents (pour certains) et surtout très gadgets (pour beaucoup, et si vous saviez à quel point j’adore ça, tout ce qui est inutile m’est indispensable!). Tokyo ressemble d’ailleurs parfois à un immense centre commercial, où tout est trouvable, le meilleur comme le pire reste, mais toujours accueillis avec un sourire (vrai ou forcé) et un « Irashimase!!! » (les trois points d’exclamation s’imposent, la phrase étant répétée à l’unisson par les vendeuses pour nous souhaiter la bienvenue (et qu’on trouve notre bonheur dans la boutique afin d’y dépenser un maximum de yens, et dieu sait que c’est facile!)). Et si un compteur à « Irashimase »/minute existait, il pointerait certainement dans la direction Ikebukuro, avec son temple de la consommation de… soixante étages au doux nom de Sunshine City! Vous ne rêvez pas (surtout les filles!), nous y sommes allés et… ouah!

Élodie a craqué…

Sunshine City, un centre commercial "la tête dans les nuages"

Elodie prend commande au restaurant (véridique!)

Déjà, les rues alentours annoncent bien la couleur : des magasins, des magasins et encore des magasins, et cette tour devant nous… Pour accéder au centre, on passe par un long couloir sous-terrain qui débouche sur un point d’information qui délivre des plans des boutiques : pratique, surtout quand, comme nous, on recherche des objets précis! Nous ne parcourrons « que » les quatre étages de commerces, déjà conséquents, et passerons notre chemin devant la salle d’arcade sur deux niveaux, l’aquarium du dixième étage (avec ses lions et éléphants de mer), le planétarium, le complexe cinématographique, l’hôtel de luxe, les restaurants des 58 et 59ème étages ainsi que le pont d’observation du 60ème étage… Bon d’accord, entre le bas et le haut il y a aussi des bureaux, mais on ne va pas chipoter pour quarante petits étages!

Quatre étages de boutiques, et des spectacles tous les week end

Le quartier d'Ikebukuro

Les habitants du quartier de Roppongi Hills ne devraient pas, en théorie, avoir besoin de se déplacer à Ikebukuro, bien plus au nord, car Roppongi Hils a été conçu de sorte à ce que les personnes y vivant n’aient pas à sortir (enfin, pas trop loin ni trop souvent) : habitations, commerces, cinémas, jardins, musées, radio locale, restaurants et bureaux ont été reliés entre eux par des passages couverts ; un programme long : dix sept ans de la conception à l’inauguration, surprenant, nous avons passé quelques heures à déambuler sous ces allées vitrées, mais coûteux aussi, quatre milliards de dollars US pour financer la construction des lieux : les prix à l’intérieur s’en ressentent d’ailleurs et ce n’est pas ici qu’on mangera!

Roppongi, le quartier

Roppongi Hills

Un couloir étrangement vide à Roppongi pour rejoindre le métro…

Enfin, ce n’est rien face à la délirante « 5ème Avenue » de Tokyo, incarnée par le quartier de Ginza! Ici, entre Dior, Cartier, Dolce et Gabbana, Lacoste et consorts, même les hamburgers valent de l’or! Les quelques avenues du coin se disputent la palme de la plus élégante, et les immeubles rivalisent donc d’imagination et de style pour être mis en valeur au milieu des autres.

Ginza

Un immeuble de la rue…

Un autre immeuble de Ginza

Un immeuble de… bon, je triche, c'est Shibuya!

Évidemment, ici, tout est beau, tout est propre, et les plus grandes marques tentent par tous les moyens de s’y installer et d’attirer autant de clients potentiels que possible. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés devant un mastodonte, un géant de l’électronique moderne, l’inventeur du Walkman, du Compact Disc (le CD quoi), du tube Trinitron, de la Playstation, un incontournable de l’audiovisuel mondial pour les écrans, les caméras,  les magnétoscopes, les cassettes, non, pas les cassettes, elles sont un peu pourries : Sony. Alors, pourquoi ne pas aller jeter un coup d’œil à toutes les nouveautés de la marque en libre accès à l’intérieur?

Le Sony Building, vitrine de la marque

Entrez-donc!

Nous expérimentons le plaisir de jouer à la nouvelle console portable de la marque (un jeu de golf pas passionnant, mais les japonais semblent fans), toucher aux nouveaux appareils photos et caméras de la marque, regarder des vidéos en haute définition, en trois dimensions… et en « ultra haute définition »!

Photos malvenues à l'intérieur du bâtiment… Alors on a pris la rue arrière du building qui s'appelle Sony Street! A quand une rue Téfal?

Au huitième étage, là où personne ne s’aventure (il faut prendre un obscur ascenseur), toute une mise en scène a été faite pour présenter ce que sera la télé de demain (…disons après demain au train ou vont les choses), et on va en prendre plein les yeux! Par contre, nous allons devoir trouver un logement de taille conséquente pour y loger la télévision 4K (Ultra haute définition quoi) de cinq mètres de diagonale sur laquelle j’ai expérimenté le prochain Gran Turismo (les amateurs comprendront, pour les autres, disons que c’est la référence du jeux vidéo automobile)!

La Rue Sony

Vous l’aurez peut-être deviné a la lecture du paragraphe précédent, je suis un drogué de nouvelles technologies, et ce plongeon dans le berceau de celle-ci m’a beaucoup emballé, au déplaisir d’Élodie qui aurait peut-être aimé passer un peu moins de temps à marcher dans la ville, à la recherche de pépites à ramener dans le vieille Europe, et en particulier dans le quartier d’Akihabara, la Mecque du jeux vidéo : ici, sur des kilomètres d’avenues, des boutiques s’enchainent sans interruption pour vendre tout ce qui à trait aux plaisirs vidéoludiques, consoles neuves ou d’occasion, jeux, posters, figurines, et bien plus encore : on a même vu un nombre incalculable de magasins vendants des… photos de jeunes adultes (vêtues, ho, pervers!)… et c’est tout – je regrette de n’avoir pris aucune photo des lieux tiens. Autant dire que la population locale est très « addict », mais ne se costume pas comme ses personnages préférés, pas comme à Odaiba!

Akihabara

Ce coin un peu reculé de la ville a été gagné sur la mer, et comme à beaucoup d’endroits, il regorge d’activités diverses. Nous irons par une belle journée sur le front de mer, l’autre limite (avec les montagnes) à l’extension de la ville, pour avoir un aperçu plus « éloigné » de celle-ci… Et quelle ne sera pas notre surprise de croiser une personne que nous avons déjà rencontré il y a quelques mois… à New York!

Une personne déjà bien connue (pas Nestor, à droite)!

Odaiba

Par la suite, nous irons dans différents lieux pour découvrir par exemple le Toyota Center, où on peut essayer tous les derniers modèles de véhicules et même rouler avec sur une piste d’essai interne (mince, j’ai oublié mon permis de conduire!) et aussi un lieu de détente des jeunes japonais : les salles d’arcades, et ici on ne rigole pas : les jeunes s’entrainent pendant des heures sur leurs jeux préférés, des plus simples (appuyer sur le bon bouton au bon moment) aux plus pointus, dont les fameux jeux de danse, qui sont pris d’assaut par des files d’adolescents répétant inlassablement des chorégraphies tortueuses qui pourraient être exécutées par des professionnels sur scène!

Oui, la piste d'essais est DANS le bâtiment!

A défaut de conduire une vraie, utilisons une simulation de Toyota (c'est plus amusant!)

Une immense salle d'arcade…

Les bornes ont même été adaptées aux plus petits!

Mais ce qui surprend nécessairement, ce sont les habits portés par les joueurs : ils sont déguisés à l’image de leurs stars préférées, et contrairement à nous, leurs stars sont parfois issues du monde du jeux vidéo et des mangas (le bandes dessinées japonaises), ce qui donne des accoutrements et des couleurs de cheveux qui sortent de l’ordinaire! On appelle ça du « cosplay » (costume-players) et c’est répandu au point que plus personne ne s’en inquiète dans la rue… Si nous avons été marqués par les jeux vidéos et les dessins animés, eux ont été complètement imprégnés, absorbés par cet univers parallèle au notre…

Répétitions devant la borne d'arcade, oui, mais répétition en costumes de "Card Captor Sakura", un manga très populaire pour jeunes filles

Ca ne surprend personne de croiser des personnages de "Dragon Ball", "Sailor Moon" ou "One piece" (entre autres) dans des lieux communs…

C’est sur cette image que nous quittons le Japon. Pays quasi schizophrène, avec d’un côté l’ultra-technologie poussée dans ses derniers retranchements, un pays immense mais qui se traverse en quelques heures, des sociétés qui influencent le monde entier, des jeunes qui vivent plusieurs vies dans une seule, à qui on en demande toujours plus (22 heure est l’heure de sortie des cours additionnels, nous l’avons vu de nos yeux), un pays qui va de l’avant, tout en essayant de garder des valeurs qu’on aimerait être nôtres, respect envers chacun avec une extrême politesse, respect aux morts, avec un culte dédié soutenu, connaissance des traditions millénaires qui soudent le pays, entraide et curiosité pour les autres. Si il ne tenait qu’a nous, nous serions restés beaucoup plus longtemps dans ces îles, mais le manque de temps et de moyens financiers nous poussent à avancer.  Dix huit jours au pays du soleil levant que nous attendions, qui nous ont surpris, qui resterons dans nos mémoires, des souvenirs qui viendront donner un relief différent à nos enfances, et au monde qui nous entoure, avec un regard nouveau sur celui-ci. Même au moment de l’enregistrement de nos vols à destination du Vietnam, on comprend qu’on est dans un endroit particulier : un homme nous aura cherché dans tout le terminal pour nous remettre un sac de tissu (vide) que j’avais oublié, et l’hôtesse au sol est d’une politesse rare, et s’excuse, encore et encore, du temps que prend l’enregistrement, car…

Depuis Osaka, notre port d’arrivée en ferry, nous regagnerons Kyoto par un train JR. Et là, c’est la grande surprise (le première d’une longue liste). Impossible de se perdre dans ce pays ni même de tourner en rond pendant plus de dix minutes. La gare d’Osaka a beau être immense et complexe, l’organisation nipponne est impeccable et des points d’informations sont disposés régulièrement. Nous demandons notre chemin à un de ces derniers, à une jeune japonaise (premier contact très agréable, pour nous, le Japon, c’est gagné), elle parle un anglais impeccable et nous tend un papier pré-imprimé : Kyoto, train numéro machin, prix 540 yen, plateforme huit, prochain départ dans vingt minutes. Nous filons sans aucune question supplémentaire – nous en étions nous posés ? – et nous arrivons à notre auberge en cumulant trois modes de transports différents dans un pays encore inconnu, métro, JR et train de banlieue, avec un enchainement irréprochable. On ne fera jamais mieux dans aucun pays de notre parcours.

Bienvenue à Kyoto !

La gare centrale

Nous logeons dans un ryokan, une chambre d’hôtes dans une maison traditionnelle japonaise. Et faute d’avoir les moyens de dormir dans l’hypercentre de Kyoto (compter 60 euro la chambre double, salle de bain partagée dans notre auberge. Ça fait déjà mal), nous sommes donc dans le quartier résidentiel de Uzumasa à quinze minutes en JR de la gare centrale. Ce qui n’est pas pour nous déplaire. Nous avons l’impression de vivre avec les japonais, d’être plongé dans leur environnement. Environnement qui nous surprendra dès la sortir de l’hypercentre. Nous nous imaginions un Japon haut en building et bourré d’immeubles afin d’accueillir tout ce petit monde. Et bien non, Kyoto, dès la sortie de quelques buildings du quartier d’affaire, est une succession de petite maison individuelle à deux étages maximum. Il y en a de partout. Notre quartier est donc à taille humaine, composé de petites maisons de ci de là et de commerces pour se sustenter. Nous tombons sous le charme. C’est une ville dynamique et charmante, avec des allures de village. (Oh là là, que va-t-on penser de la France en rentrant ?…. Kyoto, un village ?? Vous verrez Tokyo !)

Maison typique de la périphérie de la ville

Charme qui continue à l’intérieur de notre chambre d’hôtes. Le Bola Bola Guesthouse est construit avec le caractère typique des maisons japonaises. Le ton est donné dès l’entrée : veuillez vous déchausser car le plancher en bois est surélevé. Gare à ne pas laisser trainer vos chaussures sales ; rituel bien intégré.
La maison est assez petite et nous vivons véritablement chez eux. Elle est composé de plusieurs pièces carrées, toutes séparées par un mur en papier laissant la nuit tombée s’imprimer légèrement les corps en ombres chinoises. Ces pièces peuvent être transformées en grande pièce unique grâce aux murs coulissants.

Notre chambre, à la japonaise.

Nous dormons sur des tatamis !

La décoration est minutieuse, pas trop chargée et faite de détails provenant de l’extérieur, petit arbre, feuilles et pailles séchées, pierres, bambous, etc. Nous découvrons l’artisanat japonais et leur goût pour l’art manuel, rien ne semble sortir d’usine grossière. Ils ont le goût pour la finesse de leur travail. On a déjà envie de tout acheter ! Ça va faire mal au budget tout ça…
Nous passerons ainsi dix jours dans cette maison à l’ambiance zen parfaite.

Notre salon pour dîner dans notre maison temporaire

Les japonais ont cela d’assez incroyable. Une sérénité très avancée nous surprenant nous européen qui nous bousculons dans tous les sens sans trop réfléchir. Fabien s’amusera à les décrire comme des personnes volantes, c’est à dire en lévitation comme l’aurait fait Buddha dans notre imaginaire. Malgré une activité frénétique régnant autour de nous, les japonais sont d’un calme exemplaire (cela doit être la sagesse que tout homme recherche). Et à Kyoto, ils ne ratent pas une occasion pour se relaxer. Il faut dire qu’ils ont de quoi le faire.

Les japonais sont nombreux à venir se recueillir pour exhausser leurs souhaits en sonnant les cloches présentes dans les temples.

Tout comme il n'est pas rare du tout de croiser des femmes en kimonos dans la rue faisant du shopping ou visitant un des temples de la ville. Cheese les filles ! Vous êtes trop mimis !

Kyoto, ancienne capitale de l’empire japonais, est un plaisir pour les yeux. La ville ne manque pas d’activités au regard du nombre de temples et pavillons présents. De premier abord, c’est une ville assez banale mais en marchant de rue en rue et en poussant les portes « fermées », les voyageurs curieux découvriront un vrai petit bijou et un patrimoine particulièrement ancien. Dix sept temples, rien que ça, sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des centaines d’autres temples sont répartis dans toute la ville. Il arrive donc souvent que par hasard dans une rue sans allure, vous tombiez (oh surprise ! on s’en lasse presque au bout d’une semaine… la routine quoi) sur un petit temple caché et non répertorié par votre guide.
Dix jours ne sont pas suffisant pour tout voir, une vie peut-être ? Une vie pour approfondir une culture millénaire aux codes et aux gestes très pointus… Nous sommes fascinés par la culture japonaise. Nous connaissons finalement très peu de ce peuple – quelques clichés sûrement – et notre entrée chaque jour dans un temple est une nouvelle surprise.

Pavillons bien cachés dans la forêt aux abords de Kyoto la ville moderne

Porte en plein boulevard

Un temple chaque jour, ce fut donc notre programme.
Ils sont pour une majorité payants, cinq euro l’entrée, c’est pas donné. Financièrement on a mal mais on joue le jeu. Et nos yeux sont ravis. Nous rencontrons aussi les habitants et l’histoire de leur pays.
Il n’y a souvent que quelques mètres carrés à parcourir (non, on n’essaye pas de vous entuber. Il y a beaucoup d’entretien ici) mais se poser devant le jardin admiratif peut vous occuper une bonne heure. Nous ne vous présenterons pas en détails tout ce que nous avons vu ce qui risquerait d’être rébarbatif. Je vous invite plutôt à vous rendre un jour par vous même sur les lieux, si vous en avez la chance, cela vaut le déplacement. Le Japon est à vivre, plus que tout autre pays.

Temple Kiyumisu Dera

Temple Shimogamo Jinja

Temple Sanjusangen do

Ce qui nous frappera dans une majorité des lieux visités, c’est cette faculté que l’homme a de maîtriser son environnement. Tout est sculpté dans ses moindres détails, de l’arbre au buisson, du tas de galet aux pousses de mousses sur les racines. Dans les jardins japonais, rien n’est laissé au hasard. L’homme ne peut s’empêcher de mettre son grain de sel.

La mousse travaillée recouvre toujours le sol.

Des parcours sont aménagés dans les jardins, ils passent souvent par un petit pont, ils longent aussi un petit lac, comme ici dans le jardin du temple Nanzenji

Jardin de Nanzenji

Temple Tenryu-Ji

L'automne à Kyoto est une saison vraiment agréable !

La foret de bambou d'Arashiyama ayant inspirée Ang Lee pour les décors du film "Tigre et dragon"

Ces jardins sont beaux, nous sommes jaloux. « En rentrant, je veux le même jardinier ! ». A Kyoto, quelques lieux sont encore peu visités par les immenses files de curieux (dont les étudiants japonais particulièrement présents en sorties scolaires) et sont propice à la relaxation. Y’a pas à dire, c’est au Japon que nous auront été les plus serein, un vrai bonheur.
Les jardins justement dits zen (ils sont pas les inventeurs pour rien) nous ont beaucoup plu avec leurs cônes de sable blancs à l’entrée des pavillons et leurs graviers ratissés en rond. Nous nous imaginons un petit enfant encore naïf courant sur ces graviers laissant ses traces derrière lui et laissant surtout un jardinier rouge de colère.

Jardin zen de l'incontournable Ginkaku-Ji

Pavillons de Ginkaku-Ji

Temple Nanzen-Ji

Un jardin n’ayant jamais été travaillé seul, de nombreux pavillons et temples sont construits face à la nature afin que moines et princes puissent se laisser aller à la contemplation et à la méditation. Un aspect commun se retrouve dans chaque habitations : la sobriété. Les pièces sont vides, il n’y a que deux ou trois meubles et des placards pour ranger matin et soir. Les murs sont peints sur les thèmes de la nature et des animaux. On est très loin des pièces surchargées de l’art chinois. Tout est fait pour que l’on soit en paix. Les pièces se ressemblent et peuvent servir a à peu près tout, pièce pour dormir, pièce pour prier, pièce pour dessiner, pièce pour jouer, pièce pour manger avec la grande famille, etc, je crois que vous avez compris. Et encore aujourd’hui, les habitations sont organisées sur ce modèle là.

Pavillon de Ginkaku-Ji

Temple Nanzen-Ji

Temple Tenryu-Ji

La force du Japon est de puiser dans ses racines et, malgré la direction du reste du monde – qui peut-être opposée – de maintenir cap et de continuer à vivre au rythme de traditions millénaires.

Séance photo d'un mariage dans le temple Shimogamo Jinja, c'est une affaire très sérieuse...

Ainsi, la cérémonie du thé est encore pratiquée dans certaines maisons. Il est possible pour un étranger d’essayer de s’en approcher mais la complexité de cette cérémonie ne lui permettra pas de comprendre et ressentir la totalité de l’évènement. Nous prenons rendez-vous un soir vers 17h pour quarante minutes d’explications et de démonstration par une japonaise anglophone. L’accueil est tout sourire, impeccable et gracieux.  Nous avons l’impression de franchir la porte d’un autre monde. Elle nous fera patienter le temps de chauffer l’eau. Après une dizaine de minutes d’explications, la cérémonie commencera, effectuée par ses soins. C’est les yeux rivés sur se mains que je l’observerai. Chaque geste semble réfléchi. Ils ont tous une explication l’un après l’autre, je le sens. Ils sont tellement nombreux et dictés sans mécanique mais avec bon sens, que je ne retiendrais pas la totalité. Je ne pourrais donc vous les ré-expliquer. Je me souviens de l’introduction, très importante, où en posant son petit éventail fermé devant elle, elle s’inclinera en signe de bienvenue ; geste qui sera répété à la fin de la cérémonie avant de quitter les invités. Je me souviens aussi de deux bols d’eau, celui contenant l’eau à boire et celui pour purifier chaque ustensile. Nous devons par ailleurs tourner notre bol deux fois dans la main. Pourquoi ? C’est simple et astucieux. Chaque bol a un dessin calligraphié sur une des faces. L’hôte nous tend le bol, dessin orienté vers nous ; pour boire, vous tournez deux fois pour placer le dessin face à vous et lorsque vous le retendez, vous replacerez le dessin dans la direction de l’être intéressé.
Après vingt minutes de cérémonie, nous serons amenés à faire notre propre thé et à le déguster. Enfin… façon de parler. Le thé vert japonais est une poudre fine verte appelé « matcha ». Elle est fouettée avec un peu d’eau jusqu’à l’obtention d’une mousse épaisse. Nos prenons nos petits fouets pour former de l’écume à la surface de nos bols. Pas si facile que ça. Ce thé à la particularité d’être très amer. Je le savais et depuis mon arrivée au Japon, je m’amuse à prendre des gâteaux et boissons à base de thé vert pour habituer mon palais. Le thé que nous réservera notre professeur sera franchement amer, cela ne fait aucun doute, mais il sera aussi bien parfumé. Je ne raffole pas, mais je le préfère comme servi dans les café : avec du lait. Nous ne finirons pas notre bol et de toute façon nous ne sommes pas venus pour ça. Une cérémonie du thé n’est pas dictée par l’envie de boire du thé, c’est plus compliqué.

Il existe plusieurs écoles pour ce type de cérémonies mais des points se rapprochent entre elles. Ainsi, l’hôte porte toujours un kimono. Un repas est bien souvent servi aux invités, c’est pourquoi cinq heures est la durée moyenne d’une longue cérémonie. Si aucun repas n’est disposé, les invités passent directement à la dégustation de friandises qu’il faut récupérer dans un petit papier blanc que chacun aura emmené avec lui (placé à l’origine dans une poche de la poitrine du kimono). Chaque ustensile dont le bol est rituellement nettoyé dans un ordre précis et avec des gestes précis. Ils sont ensuite replacé dans une position précise. L’hôte place ensuite une quantité de thé dans le bol, ajoute de l’eau et fouette vigoureusement. La conversation est gardée à son minimum. Les invités se relaxent et apprécient l’atmosphère créée par les sons de l’eau et du feu, l’odeur de l’encens et du thé, la beauté et la simplicité de la maison du thé et les décorations saisonnières appropriées. Les bols sont ensuite servis au invités.
Ils arrivent parfois qu’ils discutent entre eux arts, décoration florale, philosophie. C’est pourquoi la cérémonie de thé s’est souvent adressée à des personnes haut placées et qu’il ne reste plus beaucoup de japonais la pratiquant dans son intégralité aujourd’hui. « Plus assez de temps… » nous expliquera notre professeur.
Il est intéressant de voir à quel point tout prend de l’importance le temps d’une cérémonie du thé. Chaque objet compte. Ainsi la petite cuillère pour le thé est unique et se voit attribuée un nom par son possesseur.

Les couteaux aussi sont des objets importants dans la société japonaise. Ils ne sont pourtant pas utilisés à table où seuls les baguettes japonaises pointues pour piquer les aliments sont présentes (je n’ai jamais vu un japonais manger avec ses mains sauf au MacDo). Mais ils sont très utiles en cuisine afin d’émincer chaque aliment. Ce sera ce couteau, bien affuté et bien maîtrisé qui coupera le poisson cru avec une technique poussée (des années d’apprentissage) pour en faire de parfaits filets crus, les fameux « sashimi ».

Il existe deux quartiers, bien restaurés, aux allures du "vieux Japon" où il est possible de très bien manger (pas dans nos prix malheureusement)

La cuisine japonaise est une réelle découverte pour nous européens, et pour ma part reste une de mes nourritures préférées. Le secret réside dans le choix de l’aliment : toujours frais, sélectionné pour son arôme, sa texture, sa couleur, sa forme et de saison. Il ne sera jamais noyé parmi tant d’autres mais cuisiné pour son goût et agrémenté de diverses sauces parfumées. C’est un régal. Autre secret et pas des moindres : la présentation. Au Japon, manger est avant tout un plaisir pour les yeux. Le plat doit être joliment dressé et donner envie avant d’être envisagé comme dans son estomac. Je crois que chaque cuisinier devrait un jour prendre des cours de cuisine au Japon. C’est un art et une affaire très sérieuse où rentrent tous les sens en action. Difficile pour nous de comprendre toutes les subtilités.
Ainsi, sur la même veine, comme pour donner envie d’entrer au restaurant, chacun affiche dans la vitrine ce à quoi ressemble les plats à la carte. C’est devenu un jeu pour nous, errer devant les vitrines et saliver devant les dizaines de modèles en plastique. « Qu’est-ce que l’on mange ce soir ? Oh ! Regarde ! Cette assiette de riz et ce joli « tempura » de crevette…On y va ! » Aucun autre pays au monde (à part la Corée, mais c’est de la triche) n’excelle autant dans la représentation de fausse nourriture.

Huum, ça à l'air bon !

Et pour goûter aux différents produits inédits du Japon, rien de mieux que passer une demi-journée dans un marché et de gouter. Dans les étals, nous ne reconnaissons pas tout, champignons inconnus à nos yeux, racines, pâtes de riz pour former de jolis friandises, thé vert utilisé dans bon nombre de pâtisseries, algues et d’autre choses non identifiées.

Marché couvert de Kyoto de Nishiki

Aliment non identifié

Nous craquons sur le stand de poissonnerie où des brochettes de poisson cru sont vendues. Au delà de manger purement et simplement du poisson cru – cap que nous avons franchi depuis bien longtemps – je vous conseille vivement de goûter un jour un vrai bon filet de poisson cru bien découpé (quelques années d’apprentissage souvenez vous), c’est exquis ! C’est meilleur que cuit !

Filet de poisson cru directement acheté au fournisseur !

Aller au Japon sans tenter l’expérience « sushi » c’est un peu comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel. Nous, nous adorons de toute façon, donc la vraie difficulté est d’en trouver de qualité correcte dans nos prix. Les « petits trains des sushis » sont là pour les budgets serrés. Il suffit de s’assoir autour d’une grande table ronde où thé vert, sauce soja, wasabi (sorte de moutarde japonaise verte forte) et gingembre en fines tranches sont à volonté. Devant vous défile une succession d’assiettes de différentes tailles, couleurs ou motifs. Le personnel vous remettra une carte avec le prix de chacune et à vous de jouer ! Vous avez juste à attraper votre assiette avec les sushi qui vous tentent au fur et à mesure. Attention, l’addition monte très vite.

Petit train des sushi à Kyoto

Voilà une partie de nos aventures au Japon. Kyoto est une « petite » ville accueillante, riche d’un patrimoine millénaire. Elle est passionnante ; elle permet de découvrir et approfondir la culture japonaise, finalement assez inconnue dans nos régions européennes. Ici, on trouve encore le vieux Japon que l’on imagine tant, caché derrière quelques bâtisses en bois et jardins aménagés. C’est beau, c’est subtil, c’est doux, créatif et harmonieux, c’est le Japon.

Entrée d'une maison du quartier de Gion

Petit temple de l'hypercentre, perdu entre deux galeries commerciales

Ah ! J’oubliais !
Un soir par mégarde, nous nous sommes retrouvés dans le vieux quartier de Gion. Dans les ruelles, des hordes de touristes couraient de maison en maison, appareil photo à la main ou caméra (pour ceux qui connaissent : nous avons vu des amateurs tourner en HDCAM !). Et pour cause !

Les geishas ne sont plus très nombreuses au Japon mais il arrive que par un heureux hasard, nous puissions en apercevoir… un dixième de seconde…