Une partie du port de Busan

Après une monumentale confusion et une longue discussion avec notre aubergiste, nous ne resterons finalement que un jour à Busan et pas deux. Et oui, ça y’est vos deux globetrotters ont perdu la boule, ils étaient persuadés en arrivant à la nouvelle auberge de n’être que vendredi (nous avons vérifié nos deux montres, l’Iphone, un calendrier papier et contredit notre hôte) alors que nous étions déjà samedi. Heureusement, nous n’avions pas d’avion ! Pas le temps donc d’approfondir la ville, nous nous consacrerons juste au port.

Le complexe du marché aux poissons sur plusieurs étages !

Il est midi et ce n’est pas un hasard si nous nous rendons à cette heure-ci dans ce méga-complexe de la pêche, vous verrez plus tard. Nous visitons tout d’abord avec curiosité les différents étages. C’est donc ça que nous mangions depuis notre arrivée ? Calamars géants, poulpes aux tentacules « serpentesques », poissons difformes inconnus, crustacés par milliers et surtout quelques centaines de variétés d’algues tout juste pêchées. Ah la Corée…

Un étage du marché au poisson

Ce marché est particulièrement bien pensé, l’eau des bacs regorgent de poisson encore frétillants. En Corée, même au restaurant, les poissons sont récupérés vivant par les cuisiniers dans les aquariums exposés dans la rue à l’entrée. Si l’aquarium est vide, c’est que le restaurant ne vous servira plus de poisson ce soir. Ici, au marché aux poissons, l’eau des bacs est renouvelée sans cesse par des pompes. L’eau est envoyée dans des sortes de canalisations circulant sous nos pieds afin de la récupérer et de ne pas la gâcher.

Une marchande nous ayant remarqué de loin – nous sommes les seuls touristes, c’est un peu le cas depuis que nous sommes arrivés en Corée – nous fait signe de monter au troisième étage avant de repartir. C’est en effet pour cette étage là que nous étions venus à midi, nous avons faim. Un étage entier est dédié à la dégustation de poissons et fruits de mer. Et là, pas de soucis, c’est fraîchement pêché et quand la cuisinière n’a plus assez de filet, elle descend l’escalier pour se réapprovisionner un étage plus bas.
Nous nous laissons tenter par une formule « sashimi » (poisson cru finement coupé) car après tout, une fois au Japon, nous ne savons pas si nous aurons encore les moyens de nous payer ce genre de luxe. Pour le petit interlude, la Corée du Sud, malgré son excellent niveau de vie, ne coûte qu’une misère pour se nourrir. Douze euro par personne et par jour suffit amplement pour un séjour dans ce pays. La preuve : les habitants ne cuisinent pas, ils préfèrent se nourrir dans la rue !

Pour un de nos derniers repas en Corée, nous avions envie de nous faire plaisir (à chaque fois que nous quittons un pays, il y a le rituel du « dernier repas » où l’on ne compte presque plus…), nous pointons donc notre bol de « sashimi » sur la carte… et nous avons eu ça…

C’est les yeux grands ouverts que nous avons empoigné nos fines baguettes métalliques pour nous livrer à ce délicieux festin. Palourdes, tofu, kimchi, patate douce, beignets, pousses de soja à l’huile de sésame, poisson frit,… et nos bols de sashimi accompagnés de pousses d’herbes aromatiques. La Corée, c’est ça : d’excellents produits et surtout, les bons restaurants se jugent face à un autre à la quantité de petits plats offerts en plus du reste. En vous asseyant à une table, vous êtes sûrs de recevoir avec un sourire une carafe d’eau, des serviettes chaudes, trois kimchis différents, quelques algues à grignoter et votre petite soupe. C’est toujours la surprise ! Les Coréens nous démontrent encore une fois leur sens de l’hospitalité et leur profonde gentillesse. Nous les adorons.

Voyant qu'il était photographié et filmé, ce coréen nous a fait spontanément un grand sourire et dit "bonjour" à la caméra.

A tel point que le jour du passage de douane pour quitter le pays, ce fut presque un crève-cœur. Nous nous étions attachés aux gens et nous partons avec la sensation que beaucoup de choses nous attendaient encore dans le pays. Pour la première fois depuis nous départ en tour du monde, quinze jours dans une seule ville n’auront pas été suffisants ne serait-ce que pour visiter les centaines de lieux et activités proposés à Séoul aux voyageurs.
Nous achetons quelques derniers gâteaux et souvenirs au port international de Busan avant de recevoir notre coup de tampon de sortie.
« Kamsahamnida » (merci beaucoup) nous répétons fièrement à la douanière dans un accent presque parfait. Elle s’incline comme chaque coréen lorsqu’un étranger fait l’effort de parler leur langue. Un bel au revoir. Nous filons, sacs sur le dos vers notre ferry. L’amertume d’abandonner notre vol Shanghai – Tokyo, faute de pouvoir retourner en Chine, est presque passée, remplacée par l’excitation de monter dans le seul moyen de transport manquant dans notre voyage : le bateau.

Notre ferry

Busan relie le port d’Osaka au Japon grâce à la compagnie Panstar une fois tous les deux jours. L’embarquement se fait vers 14h et l’arrivée est à 10h le lendemain. Contrairement à ce qui est dit sur les forums de voyage, le coût du billet pour la traversée n’arrive pas à la cheville d’un vol d’avion qui lui est très cher : pour 18h de traversée, buffet-dîner, petit déjeuner et nuit dans un compartiment, nous en avons eu pour 331 000 won (236 euro pour deux). L’avantage indéniable à ce trajet effectué par Panstar par rapport aux autres compagnies de croisières (qui arrivent à Fukuoka en moins de six heures), c’est que nous débarquons à Osaka même, ville toute proche de Kyoto. Quand on sait les prix pratiqués par les japonais en matière de train… on ne réfléchit pas deux fois.

Au revoir côte coréenne

La traversée passera tranquillement, sans encombre. Nous dormons en troisième classe, sans les danseurs irlandais au fond d’une cale (ni même l’iceberg). Nous serons séparés pour la nuit car les dortoir sont non mixte. Les longues heures d’attentes seront entrecoupées par quelques évènements et points de vue. Nous avons deux restaurants et un bar, plusieurs petits salons… avec wifi ! Car avec les coréens, on ne rigolent pas, en pleine mer, tout le monde capte le wifi. Pas vous ?

Elodie connectée sur internet

Eux aussi ont la passion du karaoké !

Vers 21h, nous serons invités à monter sur le ponton supérieur pour apercevoir pour la première fois les côtes nippones. Nous serons particulièrement émus de voir les terres japonaises aussi proches sans que l’on puisse cependant les toucher. Cela doit être cela l’excitation d’un navigateur découvrant enfin son but et la terre au loin.

A l'abordage !

Passage sous un pont japonais le lendemain matin

Le lendemain à 10h, après un passage de douane japonaise d’une politesse plus que respectueuse et appréciée, nous quittons définitivement notre petite Corée chérie en laissant le ferry derrière nous.
Il y a tant à dire sur ce pays que je ne m’attellerai pas à un long discours aujourd’hui. La Corée du Sud est un mélange étonnant de technologies dernier cri et de patrimoine préservé, un puissant cocktail entre « futurisme » et Histoire respectée. Ce pays nous démontre chaque instant que le modernisme et les avancées technologiques, contrairement à ce que le monde a bien souvent l’air de penser, ne sont pas contradictoires aux valeurs humaines, au respect des traditions et à l’attachement entre les hommes.
Ce qui nous aura finalement le plus marqué dans ce pays, ce sont les coréens eux mêmes, des habitants adorables, des coréens évoluant toujours avec sincérité et émotion qui dictent la plupart de leurs réactions ; des hommes entretenant des relations en accordant une importance toute particulière aux autres, habitués à raisonner en priorité pour le groupe et non pour eux, des coréens s’attachant profondément aux amis et à la famille.

Il n’y a plus besoin de le cacher, la Corée du Sud fut un vrai coup de cœur pour nous. Je crois que cela s’appelle… eu… l’amour ?

Il y a quelques semaines en arrière, en partant de Chine sur un goût amer faute de pouvoir renouveler nos visas, la tante de Fabien nous avait réconforté au téléphone. Et elle avait raison : d’une aventure désagréable peut naître les meilleurs souvenirs de tout un voyage…

Tout le long du fleuve, et dès notre arrivée dans le bus bondé de passagers venant pour la même chose que nous, nous suivions une succession de lampes accrochées pour l’occasion, et nous étions prévenus, ici on n’est pas chez des amateurs, mais bel et bien chez les professionnels de la lumière encartonnée : bienvenus au Festival des Lanternes de Jinju.Petit rappel historique pour ceux qui se seraient endormis en cours lors des leçons d’histoire médiévale coréenne : en l’an de grâce 1592, le pays est envahi par le Japon, l’équivalent coréen de notre perfide albion.  Le cœur de la fameuse bataille de Jinjuseong se rapproche de la forteresse de Jinju, les militaires sont occupés à repousser l’envahisseur, et les civils à se cacher, quand quelques uns d’entre eux utilisèrent des lanternes flottantes pour avertir les soldats en aval de la rivière Namgang d’un danger imminent, ce qui permit la victoire de cette bataille… mais pas de la guerre.

Jinju de nos jours…

De nos jours, il n’est plus question d’avertir une quelconque force armée (et même si, encore une fois, l’analogie France-Angleterre est de mise tant les relations Corée-Japon sont de nature « Je t’aime -moi non plus »), mais plutôt de souvenir, souvenir de cette glorieuse victoire, souvenir de cette guerre fratricide des années 1950 qui divise encore le pays en deux entre le nord et le sud au niveau du 38ème parallèle, et l’espoir de voir un jour les deux entités se ressouder. Et comme pour enfoncer le clou, de centaines de lanternes porteuses de ce voeu et de centaines d’autres qui intéresseront plus les vies quotidiennes de chacun, suivent le chemin de la rive pour exaucer les souhaits.

le long de la rivière…

Le festival se déroule donc autour de la rivière Namgang, large et traversée par plusieurs ponts, permettant d’accéder facilement aux deux rives (enfin, « facilement » est un bien grand mot, tant la foule est dense dès les dernières lueurs du soleil disparues). Tout le long des rives, des étals variés vendent de la nourriture « du monde » et des objets aux utilités variées, ainsi que des manèges pour petits et moins petits, comme une fête foraine. Quelque uns des baraquements sont plus orientés sur le cœur du festival, mais on y reviendra plus tard. Ce qui compte au début est déjà sur les flots (ou presque) : des centaines de lanternes géantes – souvent deux mètres de haut et/ou de long, qu’on peut considérer comme des œuvres d’art tant le travail réalisé parait titanesque, que se soient des figures divines, humaines ou littéraires.

Figure mythologique

Scènes de la vie quotidienne…

Une partie des lanternes est réalisée par des professionnels qui financent le travail des artistes (du mécénat) et une autre partie de ces lanternes est issue d’un processus intéressant, un concours annuel entre les différentes universités de la région, qui doivent rivaliser d’imagination chaque année pour créer une sculpture sur un thème imposé, cette année les dessins animés.

La Petite Sirène…

…La Belle et la Bête… et bien plus encore!

Nous marcherons un moment, observant les différentes structures éclairées au fil de l’eau, dont la série des pays du monde, des figures mythologiques, mais aussi celles des super-héros, et donc, comme dit auparavant, celle des dessins animés.

Les pays : la Grèce avec Hercule…

… la Chine avec ses chats porte-bonheur (la Thaïlande et l'Égypte en arrière plan)…

… et bien d'autres dont la France avec Napoléon!

les super-héros ne manquent pas à l'appel…

… les signes astrologiques asiatiques non plus : Élodie et le tigre…

… Fabien et le rat!

D’autres oeuvres, plus « interactives », se trouvent sur les bords, des jeux illuminés pour les enfants ainsi qu’un éléphant battant des oreilles accompagné par un impressionnant dragon crachant des flammes par intermittence, tandis que d’autres lanternes se « fondent » plus dans le décor : les dizaines de soldats en armures de la Corée médiévale encadrent l’escalier menant au palais de la forteresse de Jinju, tandis que d’autres, dans la cour du château, s’entrainent aux armes, aux instruments de musique… Enfin bref, de multiples sujets récoltés au fur et à mesure des éditions de la fête.

Un faux dragon cracheur de vrai feu

Les soldats veillent sur le palais

Entrainement au tir à l'arc

des tambours

Élodie s'est perdue dans cette foret lumineuse…

Récoltées et accrochées aussi, des milliers et des milliers de lanternes le sont, avec autant de voeux accrochés, pour former un énorme tunnel qui semble se prolonger à l’infini, au gré de ses plus de vingt sept mille ampoules qui donnent à l’endroit une touche magique, féérique. Un tunnel dont on ne veut pas s’échapper. D’abord dominé par un modèle de lampe précis, il est peu à peu envahi par des structures aux formes originales : poissons, soleils, téléphones ou bien « Bob l’Éponge »… Et si nous accrochions la notre?

Élodie dans le tunnel

Des lanternes par milliers…

Alors nous voilà partis pour concevoir notre propre lampion à accrocher dans le tunnel, mais quelle forme adopter? Simple, ronde, carrée ou plus compliquée? Très vite on se décide, et sans doute pas avec l’aspect le plus simple : la tour Eiffel (il apparait souvent très vite que nous sommes français, par notre couleur de peau ou notre accent…).

Une ossature digne de l'originale!

Des quatre vingt dix minutes qu’on s’était fixé initialement, nous sommes passés à plus de trois heures, aidés en plus par l’équipe, enthousiasmée par une idée originale et un défi intéressant. Le résultat, s’il est moins proche de la réalité que ce que nous avions imaginé, nous a quand même plu!

De l'aide pour la construction

Ta daaaa!

Et puis… il y a ces lanternes par dizaines dérivant sur la rivière devant nous… Comment résister? Nous allons donc à un des baraquement et très gentiment on nous explique la démarche à suivre (soit  : écrire un vœu sur un papier, et l’accrocher sur la lanterne, écrire un deuxième vœu sur un papier et le fixer… etc.). Nous prenons, Élodie et moi, une lanterne chacun, y inscrivons nos souhaits, avant de nous approcher de l’eau.

Élodie et sa lanterne

Une femme allume la bougie puis un homme, avec une sorte de perche, les dépose, l’une après l’autre, en prononçant alternativement en Coréen et en Anglais : « Que vos vœux se réalisent ».

Quelques secondes avant le lâcher…

Nos aventures en Corée se finiront bientôt, encore plus au Sud, à Busan, la deuxième ville du pays en nombre d’habitants, mais elles nous aurons marqué, et nous garderons un souvenir formidable de ce petit pays , de sa culture, mais surtout de ses habitants, d’une politesse et d’une gentillesse comme nous n’en aurons jamais croisé jusqu’à maintenant, d’un accueil fantastique et prêts à tout pour aider!
La lanterne porte-vœux et porte-bonheur n’est bientôt plus distinguée parmi les milliers d’autres qui dérivent dans le fleuve, créant une rivière de lumière, un spectacle magnifique. Nous apportera-t-elle tout ce que nous souhaitons? Seul l’avenir nous le dira. Les seules choses à faire sont y croire… et s’employer à ce que nos vœux se réalisent!

Une rivière de lumière…

"Que nos vœux se réalisent"…

Mais revenons à nous moutons aventures séoulites. Comme nous le disions dans l’article précédent, les Coréens ne perdent pas de vue leurs traditions et conservent un goût prononcé pour les arts ancestraux comme la danse et la musique par exemple : en visitant le palais Gyeongbokgung, l’immense palais royal (toujours en cours de restauration, depuis plus de dix ans), nous aurons droit à un spectacle traditionnel alternant danse, musique et chant, à l’occasion de Chuseok, un équivalent de Thanksgiving (vous savez, la fête américaine que les personnages de la série Friends fêtent à peu près tous les dix épisodes, avec Noël, le nouvel an et Halloween…).

Musiques traditionnelles…

…et danses aussi!

Partout dans les allées parfaitement entretenues de l’immense palais royal, on entend de la musique et on croise des jeunes en costumes traditionnels (ils sont partout on vous dit!) qui ne font pas partie d’un spectacle mais qui veulent seulement se faire plaisir en portant des tenues élégantes, et nous déambulons donc pour découvrir les différentes parties du palais, construit au fil du temps. On vous épargnera (encore) la description inutile et fastidieuse des pièces, mais on ressent une atmosphère particulièrement paisible, propice à la détente, et les différents endroits sont assez variés (donc, si vous passez par là, n’hésitez surtout pas à y faire un crochet)!

Gyeongbokgung

Pagode

Dans le palais Gyeongbokgung, avec d'autres jeunes en habits traditionnels!

Elodie et moi dans le palais Gyeongbokgung

Chuseok est une fête importante en Corée, et nous ne découvrions qu’en nous baladant dans la ville le jour venu que… toutes les rues étaient désertes! Les jours précédents, pourtant, que de frénésie en bas de « chez nous », et pour cause, notre auberge se situait dans le quartier étudiant et particulièrement animé de Séoul! Chaque soir, une folie s’emparait des si paisibles rues en journée, les transformant en une succession de restaurants et bars animés par la jeunesse voulant s’enivrer, et se gaver de viande aussi, le quartier étant essentiellement constitué de restaurant « barbecue », pour ne pas me déplaire – et je me sentais de moins en moins ridicule à chaque essai!

Notre quartier

Ce jour de fête, donc, était paisible, plus que d’accoutumée, et révélateur de notre excellent séjour en Corée : chaque jour, ou presque, avait un début, un milieu ou une fin de festival à fêter : Chuseok, mais aussi le Festival des percussions, le Festival des lanternes Yudeung à Jinju Namgang, ainsi que le Festival du film international de Busan, et nous aurions pu assister aux Festivals du champignon Songi de Yangyang, de la danse des masques à Andong mais aussi  au Festival international des feux d’artifices de Séoul et celui du ginseng de Punggi à Yeongju – sans oublier l’indispensable Festival du Kimchi, où nous aurions pu avoir la chance de goûter à plus de cent kimchis différents, faire notre propre kimchi et bien plus encore (d’après la fiche descriptive de l’office du tourisme)!

Enfin bref, difficile d’échapper a une fête ou du moins aux répétitions de celle-ci, et nous observerons un groupe s’entrainer pour leur grande première aux danses et chants traditionnels près de la fascinante N Tower, l’emblème de la ville (en fait, une superbe et immense tour d’observation et antenne radio construite en haut d’une colline, permettant une vue sur toute la région), dans la reproduction d’un village Hanok – un village traditionnel Coréen.

La N Tower

répétitions générales

l'entrée d'un village Hanok

L’intérêt de la visite d’un tel village est double, d’une part on découvre l’architecture des maisons d’antan, avec leur système tout à fait particulier de chauffage au sol, leurs habitudes de vie (toujours avoir le sol de la maison surélevé, les fenêtres de bois avec des vitres de papier, les toutes petites tables et les tatamis, leurs lits si particulier que l’on retrouvera au Japon… mais ça on verra dans un prochain article…).

Dans le village Hanok…

…des pièces spartiates…

…Chauffage au sol…

…Et pièces sur-élevées!

D’autre part, des activités permanentes sont organisées pour les personnes intéressées par la culture Coréenne : ça tombe bien, nous sommes intéressés! Entre deux jeux antiques (le lancer de toupie avec « mini fouet » et le lancer de flèche dans un tube), nous pouvons assister à une cérémonie du thé (un instant important dans la vie culturelle coréenne et japonaise), participer à différents ateliers musicaux ou bien encore à des cours de calligraphie avec pinceaux, cours auquel nous participerons en écrivant notre nom, notre nom oui, mais en Coréen! Outre l’aspect compliqué de la maitrise du pinceau (à bout de doigts), écrire avec un alphabet différent ne facilite pas la tâche! nous nous en sortirons quand même honorablement, enfin je trouve…

Elodie qui apprend à écrire son nom!

Avec application!

Tout proche du village, se trouve aussi un lieu bien mystérieux, une capsule temporelle : pour fêter les quatre cent ans de la ville, la municipalité a voulu marquer le coup en offrant un cadeau aux habitants de la ville de demain, un cadeau à n’ouvrir que dans six cent ans : une capsule contenant de nombreux objets du quotidien, des livres, des meubles, des vêtements, des témoignages… des vidéo-CD et des laser-discs (ah, tiens, pour ça ils se sont trompés, certains éléments font déjà parties de la préhistoire) montrant la vie en cette fin de XXème siècle, un endroit énigmatique qui pose les questions de savoir où l’humanité en était quand elle à scellé hermétiquement ce puits, et où elle en sera quand nos descendants l’ouvriront… si ils ont la chance de pouvoir l’ouvrir…

Mais qu'est-ce que c'est que ça?

Nous explorerons aussi différentes facettes de l’histoire ancienne et moderne Coréenne en parcourant la ville à divers endroits, comme le très beau et très récent Musée national de Corée, immense, qui retrace l’histoire de Corée depuis la pré-histoire jusqu’au début du XXème siècle et l’invasion du territoire par les Japonais. Nous en apprendrons donc un peu plus sur les origines et les us et coutumes de la population, ce qui est le but d’un musée.

Le musée de Corée

Nous marcherons aussi sur les remparts du vieux Séoul, une ballade agréable en fin de journée, sur des hauteurs qui permettent de voir la ville sous un angle différent, une promenade sympathique mais pas indispensable. En revanche, au début de notre marche, nous sommes tombés (par hasard, évidemment) sur le grand marché aux textiles, plusieurs immenses bâtiments (quatre pour être précis) remplis de vendeurs, grossistes et détaillants, nous proposant divers produits textiles à des prix raisonnables ; nous y passerons un peu de temps, non pas que nous ayons l’argent pour, mais plutôt car nous recherchions une chemise pour moi, ce qui n’était pas une lubie, mais une nécessité pour s’approcher d’une autre part, plus moderne elle, de l’histoire du pays : la DMZ, ou « zone démilitarisée » en bon français, c’est à dire la frontière entre les deux Corées, du Nord et du Sud. En effet, une tenue correcte est exigée, et une « tenue correcte » n’est pas si facile à obtenir! Pas de tee-shirt à col rond, pas de couleurs rappelant une tenue militaire, pas de tenue provocatrice ou débraillée, pas de pantalon au dessus des genoux, pas de marcel, pas de claquettes, pas d’appareil photo avec un gros objectif, pas de ceci ou cela… très compliqué quoi, d’ou la nécessité de la chemise… noire, car les autres ne me satisfaisaient pas!

Les anciennes murailles de la ville

Nous partirons donc un début d’après-midi dans un groupe organisé (impossible d’y aller par soi même de toutes façon) pour une excursion courte, les longues étant complètes depuis biiiiiiiieeeeeeeennnnnn longtemps (et nous n’avions, de toute manière, pas récupéré notre passeport avant la veille). Nous prenons le bus et très vite, nous longeons un fleuve enfermé derrière une série de barrières barbelées, surveillé par de nombreux miradors, puis la visite nous emmènera devant un pont ralliant le nord et le sud, avec son train laissé en l’état (c’est à dire pas bon, entre la rouille et les nombreux impacts de balles) et ses nombreux messages d’espoir.

Tourelle et barbelés

Le pont de l'amitié

Train mitraillé

Après un passage par un check point et contrôle des identités, nous nous rendons vers un lieu appelé le « troisième tunnel », car c’est le troisième tunnel d’invasion creusé par les Nord-Coréens retrouvé (sur un total de quatre tunnels découverts, mais les experts estiment qu’une vingtaine de tunnels auraient été percés) pour envahir le Sud.

Gloups!

Inutile de vous dire que les lieux sont ultra-surveillés et qu’il est presque impossible de faire une photo, mais c’est au fond de ce profond tunnel que nous nous serons approchés le plus de la Corée du Nord (moins de deux cent mètres du régime communiste!), avant de nous rendre dans un premier temps dans une gare ultra-moderne qui aurait du, il y a très peu de temps (en fait, jusqu’en 2008) rallier Séoul à Pyongyang, avant que les autorités Nord-Coréennes n’arrêtent unilatéralement le processus, puis sur une zone d’observation dont j’ai oublié le nom – vous me pardonnerez forcément quand on voit le goût local pour les sonorités imprononçables. De là, on pourra voir les « villages témoins » de l’autre côté de la frontière, villages artificiellement construits pour donner l’illusion d’un pays moderne, illusion qui s’écroule vite quand on se rend compte que le village… est désert!

Une publicité pour une ligne de train… qui n'a jamais été mise en service!

Élodie et un soldat Sud-Coréen

Pas une voiture, pas un habitant : la zone est morte, et seul l’immense drapeau du régime de Pyongyang flotte en mouvement, loin au dessus du reste du pays, loin au dessus car les dirigeants ont toujours exigé que le drapeau du nord soit au dessus de celui du Sud, quand bien même ce dernier était planté sur une colline, une immense tour fut élevée pour rehausser la flamme nationale. Des grands enfants dont on pourrait rire si on ne savait pas le mal qu’ils ont fait, qu’ils font encore et qu’ils pourraient faire à l’avenir… Encore une fois, vous verrez très peu de photos car il est presque impossible d’en prendre sans être accompagné d’un officiel militaire…

La Corée du Nord (oui, c'est une photo c'est pas bien)

"C'est pas moi!"

Barbelés et drapeau coréen

Difficile également de prendre l’intérieur d’un temple bouddhiste, non pas qu’on nous l’interdise (et de toute façon la prise de risque est moins grande que face à « la frontière la plus dangereuse du monde » car elle est encore fortement armée et prête à l’action, des incidents récents (fin 2010) en témoignent), mais disons que c’est tout aussi malvenu, et nous n’avons donc presque que des photos extérieures du plus grand monastère de Séoul, le temple Gyogesa.

Sculptures du temple Gyogesa

Là, on y croise comme toujours des fidèles mais aussi des moines plus fréquemment que dans les autres lieux de culte, et, ce qui est inédit pour nous il héberge des visiteurs curieux pour la nuit, comme une quarantaine d’autres temples à travers le pays, et permet de découvrir pendant quelques heures la vie de ces personnes qui ont fait, entre autres, voeux de pauvreté. Nous étions tentés très fortement pour vivre l’expérience et essayer de mieux cerner ce mouvement de pensée, mais les conditions n’étaient pas optimales pour nous (manque de temps, voyage avec de gros sacs) et nous avons du renoncer à nous inscrire. Peut-être plus tard, dans un autre pays prévu dans notre tour du monde cette fois-ci!

Nous rentrerons le soir à Séoul, pour faire un bilan de ces jours passés dans la capitale du pays considéré comme un des quatre « dragon » économique (avec Hong Kong, Taïwan et Singapour). Nous ne vous avons pas tout raconté, mais seulement un – long – résumé de que nous avons visité et de tous ces petits autres trucs si caractéristiques de ce pays formidable! Soyons honnêtes, Séoul à sans doute été une de nos villes préférées, et pas seulement d’un point de vue d’urbanisme, mais aussi d’un point de vue humain et façon de penser. Nous avons été emballés par le « Pays du Matin Calme »! Mais l’aventure doit continuer, et nous partons pour une autre destination, alors cap au sud vers Jinju et son Festival des Lanternes!

La mairie de Seoul

Le lendemain matin, nous nous levons pensifs… Qu’allions nous faire en Corée du Sud? Aucune idée… Allons petit-déjeuner, ça au moins c’est une certitude, nous le pouvons. Autour de notre café du matin, nous rencontrons Sorina, une jeune française en vacances pour un mois dans le pays, qui nous aiguille dans les sites essentiels qu’elle a eu l’occasion de visiter, et nous prête ses guides et cartes pour la journée, ayant des amies vivant dans la ville qu’elle devait retrouver plus tard. Équipés de plans détaillés, notre première initiative sera de filer… au consulat du Vietnam de Séoul! Pas question de renouveler l’expérience chinoise, nous voulons nos visas en avance (initialement, nous voulions les faire plus tard, à Tokyo). Il faut compter une petite semaine pour les obtenir, et rester quelques jours à Séoul n’a pas l’air d’être une mauvaise idée, en tout cas en voyant ce que racontent les livrets fournis par la jeune femme. Après l’épreuve administrative – pas bien dure au demeurant, mais j’en transpirai quand même assez, nous découvrions la ville depuis ses hauteurs, et quelle ville! A certains endroits d’un plat absolu, avec ses grands parcs boisés et ses grands et nombreux palais et temples, elle possède aussi certains immeubles qui ne dépareilleraient pas dans des villes à l’urbanisation assumée comme New York ou Hong Kong!

Séoul vu des hauteurs

Des immeubles qui ne dépareilleraient pas avec Hong Kong!

Nous allons le lendemain dans le coeur de la ville pour y découvrir le plus grand marché du pays, et il faut bien dire qu’il est conséquent (mais pas immense quand même) et qu’on y trouve de tout, depuis la plus simple pièce de tissu jusqu’à l’objectif d’appareil photo dernier cri (neuf ou d’occasion d’ailleurs, mais toujours hors de ma portée financièrement parlant).

Le marché

Entre deux stands de vêtements, on trouve de quoi manger, crêpes coréennes, barbecues, « bibimbap » (qui est un repas… inhabituel à base de riz et d’autres trucs non identifiés dedans, servi dans un pot de fonte brûlant les mains – brûlant le fond du repas aussi) l’ensemble toujours servi avec du kimchi – du chou fermenté à la sauce piquante, une soupe, et de l’eau en carafe, au minimum. C’est une des choses que nous avons apprécié dans le pays, car quelque soit le repas choisi, il y a toujours mille et uns accompagnements variés offerts, rarement connus sous nos latitudes, souvent avec beaucoup de goût ; la principale difficulté étant de savoir comment les manger! En effet, le riz se mange à la cuillère, mais pas la même que celle pour la soupe, qui peut aussi se boire directement au bol mais pas la soupe avec des ingrédients particuliers, qui doit être mangée avec des baguettes, baguettes très spécifiques d’ailleurs, car elles sont plates et en métal. Nous avions déjà eu l’occasion de tester la cuisine locale à Paris, mais je m’étais senti ridicule quand le cuistot, me voyant peiner devant un barbecue, était venu me montrer comme préparer le plat. Ici, je découvrais assez vite que soit je n’étais pas le seul, même en Corée, soit les serveurs sont payés pour t’aider à obtenir une cuisson parfaite (j’espère que c’est cette solution!). Ce pays est une véritable découverte gustativement parlant, les plats sont très variés tant par l’aspect que par le mode de cuisson ou par leurs saveurs, tout simplement!

Barbecue Coréen

Un peu plus tard, nous nous approchons du palais Deoksugung, une des demeures des princes et des rois à partir du quinzième siècle. Le temple, comme la majorité des bâtiments historiques du pays, a été reconstruit il y a relativement peu de temps. Nous restons un moment à l’entrée, près de l’extravagante mairie à la forme de vague géante venant engloutir le bâtiment d’origine, à attendre la relève de la garde : soudain, des hommes en tenues bariolées apparaissent : des soldats en tenue de parade ; après une courte cérémonie, les hommes en armes auparavant présents s’éclipsent, laissant la nouvelle garde s’installer.

Nestor n'ose pas s'approcher

Les gardes… ils ont du style quand même!

Nous pénétrons ensuite dans le jardin du palais pour aller voir les bâtiments. Nous sommes surpris dans un premier temps par la similitude des architectures des temples entre la Chine et la Corée avant de découvrir que l’influence de la première sur la seconde a été grande durent l’histoire du pays, et que la majorité des temples et palais du pays auront cette forme si particulière, mélangée à celle du Japon, autre pays ayant eu une longue période de domination des terres coréennes. Le palais n’est pas très grand mais comporte plusieurs salles à visiter, et certaines sont, à l’occasion d’un festival d’art moderne, repensées pour créer une nouvelle configuration : nous voici donc vite installés dans des sortes de fauteuils chromés, sortant du sol comme des protubérances, à regarder un plafond antique en écoutant des sons relaxants (je m’endormirai bientôt).

Elodie devant une pièce du palais

Une pièce entre passé et futur

Le passé rattrapé par le futur, la très haute technologie mêlée aux traditions d’antan, c’est une part du message de l’exposition d’art moderne, mais que l’on pourrait appliquer à tout le pays! Notre surprise et émerveillement devant ce peuple n’a pas faibli durant notre séjour, combien de fois avons nous croisé des jeunes filles en kimonos traditionnels, l’oeil rivé sur l’écran tactile du tout dernier téléphone portable sorti, combien de jeunes hommes absorbés par la lecture de leur journal, arrivé par wifi directement dans leur tablette?

Une ville entre passé et futur

Jeune fille en Kimono traditionnel

Car la Corée offre, entre deux temples, le tout dernier cri des technologies modernes, certaines étant loin d’être disponibles partout en France (je pense aux TV interactives, à la 4G des téléphones, au wifi haut débit gratuit dans les rues – en Australie, pour avoir du bas débit, il fallait déjà payer)! Et en plus, ils semblent courir après cette avancée technologique… C’est peut-être pour cela que certaines marques Sud-Coréennes fonctionnent si bien, comme LG, Kia, Hyundai, et évidemment Samsung!

Une ville entre traditions et modernisme (ici la fête des récoltes)

Cette course à la technologie ne s’aperçoit d’ailleurs pas qu’au travers de leurs écrans, mais bel et bien dans de multiples aspects de leurs vies : nous nous décidions un dimanche après-midi d’aller faire une courte ballade dans les montagnes environnantes (80% du pays en est recouvert), et on ne peut pas dire que les altitudes proches de Séoul soient hautes… Pourtant… Pourtant… Les Séoulites sont équipés comme s’ils partaient pour l’ascension de l’Everest! Chaussures montantes, vestes thermiques, tee shirt et pantalons techniques, bâtons de randonnée, bonnet, sac de randonnée bien ordonné (l’ensemble dans des marques de renom évidemment) et c’est parti pour … Deux heures trente de marche… Aller-retour… Allez comprendre…

Des habitants bien équipés

La ballade, pour nous pauvres Français, à l’air si mal équipé, a quand même été très agréable, et nous a permis de voir la ville depuis des hauteurs inédites, mais nous n’aurons pas vu de neige comme on aurait pu s’y attendre en voyant l’équipement des locaux! Cela aurait été d’ailleurs d’autant plus surprenant car on accède aux randonnées de montagne… Grâce au métro! La ville est au pied des montagnes et il est très simple d’y accéder par le réseau ferré sous-terrain, comme tous les autres points de la capitale : en plus d’être incroyablement propre, le métro est très vaste et peu cher, sans compter son organisation impeccable : impossible de s’y perdre (quoi que, quand on voit la taille…), et si jamais un doute pointait, du wifi partout (oui, encore des écrans indicateurs et des écrans tactiles sont disponibles un peu partout sous terre pour se repérer, découvrir les actualités, les offres et bien plus encore! on est bien loin de l’austère métro parisien (ou de son homologue New Yorkais pour ceux qui le connaissant)…

Temple et montagne (j'ai pas de photo du métro de Séoul)

Une vue sur Séoul depuis ses montagnes

Sous terre se trouvait d’ailleurs, jusqu’aux premières années du nouveau millénaire, la rivière Cheonggyecheon, la « rivière retrouvée » comme elle est parfois désignée. En effet, cette dernière fut canalisée puis enterrée sous une autoroute dans les années 50 ou 60, et oubliée peu à peu par les habitants… avant d’être réhabilitée!

"La rivière retrouvée" (en arrière plan, au premier plan ce n'est pas une rivière, et en plus on ne l'a presque jamais perdue)

Circulant dans le coeur de la ville, entre les buildings d’affaires, la rivière est devenue un point d’attractivité majeure de la vie citadine Séoulite, attirant les boutiques, bars et fêtards de tous poils pendant la nuit, remplacée la journée par les familles venues en quête de calme et de verdure dans ce paradis urbain.

Le point de départ de la rivière, une cascade, est d’ailleurs un endroit rêvé pour faire venir les foules, et c’est ici que nous verrons un spectacle à l’occasion d’un début de festival, spectacle où des jeunes et des moins jeunes se succédaient pour nous offrir une composition des arts Coréens dans leurs atours les plus séduisants, alternant l’ancien, le moderne, ou les deux! On aura particulièrement apprécié le show de danse des jeunes hommes « hip-hop » associé à la troupe de demoiselles mêlant danses, costumes et tambours traditionnels, ainsi qu’une très impressionnante démonstration de Tae Kwon Do, l’art martial local.

Danses avec éventails

Des chapeaux inhabituels

Rappelez-moi de ne jamais me frotter à ces gens!

Un spectacle de Hip-Hop…

…et des danses traditionnelles en même temps!

A chaque matin, chaque jour, nous avons eu le droit à une dose de nouveautés, de surprises et d’inattendu, et malgré toute l’intensité de nos visites, nous aussi étions pris par la philosophie du pays, pour être calmes… dans le pays du matin calme. Mais, soyez sûrs que nous n’avons pas encore tout dit, une suite de nos découvertes Coréo-urbaines arrivera très bientôt!

Nous sommes la veille de la fin de notre visa chinois et comme personne au BSP ne s’était mis d’accord sur quel jour nous devions quitter réellement le pays (la veille, trente jours pile-poil ou trente plus un jour?) nous avions préféré assurer notre sortie. Priorité numéro une : trouver un pays d’accueil sans visa pour l’entrée, ou avec délivrance une fois arrivé sur place. On choisira l’option « sans visa » car la seule à notre portée. Le Japon étant un pays relativement cher, hors de question de planifier deux semaines de plus (en avance et en catastrophe qui plus est). Nous avons donc suivi notre instinct et acheté un billet d’avion pour ce pays miracle mystère à seulement deux jours du décollage. Une nouvelle aventure au sein de cette aventure! Et comme dirait notre filleule chérie : « c’est pati kiki! » (… Oui, elle à deux ans).

En route pour un nouveau pays à découvrir !

Les au-revoirs avec la Chine furent difficiles mais une fois montés à bord, le sourire revient. Quelque chose nous dit que cette nouvelle destination à tout à nous offrir… Cela commencera avec ce papi. Il s’assoit maladroitement à mes côtés. Il est fatigué et âgé. Il revient de Chine avec visiblement la ferme attention de gâter ses petits enfants, ses sacs sont remplis de Ferrero Rocher. J’ai les yeux qui brillent – j’adore le chocolat et je suis clairement en manque – d’autant plus lorsqu’il fera tomber un des sacs sur mes genoux. Il s’excuse poliment en s’inclinant légèrement puis me fait un beau sourire. Lors du décollage, il me fixera parfois en souriant. A chacun de mes regards, il détournera le sien, l’air gêné. Il est clair qu’il veut me parler. Il réussira à lancer une vague conversation, d’où venez-vous ? Ah, la France ? J’aime beaucoup ! Il semble particulièrement satisfait que nous soyons deux français en visite dans ce pays. Lui ? Il vient de CE pays tout simplement, il est ravi d’accueillir des étrangers et ça se voit. Et nous, cela nous touche d’échanger nos premiers mots avec un habitant local, poli, serein et souriant.

Le passage de douane sera sur le même ton. « Bonjour ! » « Bienvenue ! » « Au revoir », tout ça prononcé plusieurs fois. Du jamais vu encore à cette étape. L’attente sur les quais du train express de l’aéroport sera tout aussi surprenante. Des lignes et des flèches sont tracées sur le sol comme à peu près dans toutes les grandes capitales du monde, mais un phénomène étonnant se produit ici même à minuit : les gens se mettent instinctivement à la queue en file indienne de chaque côté des portiques de sécurité. Ils attendent aussi sans bousculade, patients, que chacun puisse sortir avant de monter dans le train. Ça y’est, nous sommes aux anges.
Les hôtes de notre auberge seront quant à eux d’un accueil exemplaire. Ils nous attendaient vers une heure du matin avant de fermer boutique, avec de larges sourires, des gestes calmes mais bienveillants. On les sent sincère. Ils nous servent immédiatement un verre d’eau avant de commencer le check-in. Note pour plus tard : dans notre future auberge, nous offrirons avant quoi que ce soit d’autre un verre aux personnes qui arrivent en signe de bienvenue. Autre fait notable bien sûr dans ce pays, nous n’étions pas habitués, il faut dès l’entrée se déchausser, des étagères en bois sont prévues pour recevoir les chaussures immédiatement après la porte d’entrée. Ce n’est pas le Japon mais cela en a déjà la saveur ! Et pour cause, ils ont été sous la domination du pays du soleil levant.

Je suis presque sûre que vous avez devinés dans quel pays nous sommes allés rien qu’avec cette information. Mais continuons ma petite histoire.

Ce pays s’il a la saveur du Japon a pourtant bien son identité bien a lui. Son histoire est riche, son patrimoine aussi et les habitants ne sont clairement pas de nature japonaise. Nous avions prévu de rester une semaine dans sa capitale, regorgeant de monuments et d’activités en tout genre, touchés par les locaux vraiment adorables, toujours prêts à vous aider et à vous accueillir comme il se doit. C’est simple, il ne nous aura pas fallu plus de deux jours pour être complètement conquis !

En plein centre de...

L’histoire de ce pays est particulière et assez fraîche pour être encore ressentie. Colonisés par les japonais pendant plusieurs années, les États-Unis et l’URSS y mirent leur grain de sel afin de les aider à repousser l’envahisseur, ce qu’ils réussirent avec succès. Au Nord s’est installé l’URSS et au Sud, les américains. Malgré le départ des deux pays soutiens, les habitants ne trouvèrent cependant aucun accord pour déclarer l’indépendance générale de leur pays, trop influencés par les idées des russes et/ou américains. Des législatives eurent lieu aux deux endroits mais pas au même moment. Cela en était trop : une guerre se déclare en entre les deux parties et en 2002 encore, des affrontements tuaient dans les deux camps. Pourtant, dans les années 50, les Nations Unies organisent une frontière terrestre entre les deux de 248 kilomètres. Et c’est ainsi que deux pays totalement distinct se formèrent : un dans le Nord et un dans le Sud. Vous le savez maintenant : nous sommes allés en Corée…

du Sud.
L’aventure continue !