Le Japon devrait être une étape obligatoire dans un tour du monde. Déjà parce que le pays est une bouffée d’air mais aussi parce que malgré la présence de nombreux repères européens – particulièrement agréable lorsque l’on voyage « routard » durant des mois – nous trouvons dans ce pays une culture radicalement différente de la notre, et qui marche ! Comme quoi… On ne résonne pas tous de la même façon sur notre planète.
L’enseignement nippon nous aura apporté au moins la sérénité ! Malheureusement pas pour longtemps…

L’enregistrement de nos bagages à l’aéroport de Narita se compliquera. Nous avons deux vols à confirmer : un vol de Tokyo vers Guangzhou (Canton) en Chine puis un vol de Guangzhou vers Hanoï au Vietnam, notre pays suivant.
Premier vol assuré, nous confirme l’hôtesse de China Southern. Mais à voir son teint passer au blanc pâle pour la suite de notre enregistrement, nous commençons à nous inquiéter. Elle demande à vérifier nos visas vietnamiens – qui feront le tour de l’intégralité du long comptoir d’enregistrement, elle souhaitera ensuite savoir si nous étions déjà venu au Vietnam (Ah ? Vois pas le rapport… ?) puis silence-radio pendant dix minutes. Des collègues la rejoignent, un, deux, quatre. Ils passent des dizaines de coups de fils, ils font les yeux ronds, ils sortent des sons bizarres de leurs bouches – oh, ah, grr, pff. Et nous pauvres jeunes voyageurs qui ne sommes pas mis dans la confidence, nous attendons en riant jaune. Mais que se passe-t-il ?? La file d’attente pour l’enregistrement de notre premier vol progresse sous nos yeux, cela presque vingt minutes que nous sommes plantés là sans savoir.

La mauvaise nouvelle tombe : « Vous êtes en règles pour franchir la frontière et prendre cette avion mais on ne sait pas pourquoi, nous n’arrivons pas à faire votre Check-In sur le second vol depuis Guangzhou.  »
Ils se remettent alors au travail. De toute façon, il fallait que l’on ait un pépin, au moins un, sur nos différents vols.

Quarante cinq minutes passent, cinquante, bientôt presque une heure, rien ne se passe. L’enregistrement de la totalité des passagers est terminé, il ne reste plus que nous, bloqués à Guangzhou ou plutôt à Tokyo. Toute l’équipe de China Southern est désormais à nos petits soins. Ils sont huit face à nous, sans compter les chefs installés confortablement dans leurs bureaux, en ligne avec une de nos hôtesses. La situation perd sérieusement de son comique. Au bout d’une heure debout devant le comptoir, une dame a la bonne idée de venir nous expliquer notre problème. Un typhon est en train de passer sur Hanoï. Ainsi notre vol a été annulé et la compagnie essaye de nous enregistrer sur le vol suivant, le lendemain a 10h… Sans grand succès. Nous sommes pris de panique, les mauvais souvenirs ressurgissent.
 » Nous ne pouvons pas dormir en Chine ! Nous n’avons pas le droit, nous n’avons pas de visa ! »
Ah ?
Ça s’active devant nous, ça tape sur les claviers et ça fronce les sourcils.

Une bonne partie de l'équipe de China Southern s'occupe de nous !

Une heure trente déjà, notre premier vol décolle dans un peu plus d’une heure. La conclusion, en passant les portiques de sécurité, sera : China Southern fait tout pour nos mettre sur un de leurs vols suivants, nous serons pris en charge gratuitement à notre arrivée à Guangzhou, hôtel, navette, repas et… Visa de transit de 24h pour la Chine.
Nous rigolons franchement cette fois et de bon cœur ! Fabien déclarera « Tu vois, je t’avais promis que l’on retournerai en Chine »
 » Oui mais je ne pensais pas si vite »
We are back !!

Je vous passe les modalités d’enregistrement côté chinois pour obtenir le visa de transit car si les japonais ont été des perles jusqu’au bout – grand sourires et dix milles excuses – en Chine l’accueil est plutôt absent et l’amabilité n’est pas de mise. Deux heures à attendre dans la zone de passage des douanes au bon vouloir de l’administration aura le dessus sur nos nerfs. Le passage du Japon vers la Chine est un véritable choc.

Attente dans l'aéroport

Et après un flou artistique total, nous passerons le contrôle et regagnerons notre hôtel. Nous revoilà en Chine !

Nous rigolons aujourd’hui de cette aventure, on se dit que quand même, on n’a pas de chance avec la Chine. Tous nos malheurs sont concentrés là. Un hasard, c’est tout.

Notre grand hôtel pour la nuit au frais de la compagnie aérienne

Après le décalage du nouveau vol le lendemain de 10h à 13h, nous décollons enfin, entourés d’une cinquantaine de personnes ayant subi l’annulation de la veille. Nous sommes pas mal loti Fabien et moi car nous n’avons que une heure de décalage horaire ; beaucoup de français à côté de nous sont complètement sonnés, ronflant sur leur table de café.

Notre vol sera court, Hanoï n’est pas loin. Le voyant « boucler votre ceinture » s’allume et nous nous hâtons pour regarder par le hublot le sol vietnamien. C’est un peu le début de notre histoire ici…

Nos regards étaient tournés vers l’avenir, proche et lointain, et en ce matin clair vers le centre de la capitale. Nos aventures allaient, en effet, nous emmener  dans les prochains jours du cœur du premier cercle au confins de Beijing, vers… le huitième cercle!

Beijing, premier cercle. Nous sortions du métro, sacs et corps contrôlés par rayon X et portiques de sécurité détecteurs de métaux à l’entrée du tunnel de Chaoyangmen (notre point de départ), pour être de nouveau contrôlés en sortant, sur la place Tian An Men. Le premier cercle.

Tian An Men

La ville est en effet découpée de manière artificielle en anneaux : le deuxième cercle étant le cœur historique de la ville, le troisième les tours, bureaux et bâtiments administratifs et habitations des plus riches, le quatrième ayant plus de tours d’habitation et de supermarchés, et ainsi de suite. Nous étions donc au centre de la ville, rien de moins. Autour de nous s’étendait l’immensité vide de la place Tian An Men (à juste titre : c’est la plus grande place du monde, et rien ou presque ne vient briser les perspectives vers les côtés), entourée de bâtiments administratifs et musées nationaux, place parsemée de quelques bâtiments elle aussi : la porte Zhengyangmen, immense porte marquant le mur de protection initial de la ville, le « Monument aux Héros du Peuple » qui est « un monument à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des XIXe et XXe siècles » (source wikipédia) ainsi que le mausolée de Mao Zedong, « le grand timonier », énorme bâtisse qui contient le corps du dirigeant, encore conservé et visible chaque jour (jusqu’à midi, après, il se… repose?).

La Porte Zhengyangmen

Le monument aux Héros du Peuple, devant le Grand Palais du Peuple

Sur les côtés, on trouve le « Grand Palais du Peuple », un gigantesque (faut-il encore le préciser?) élément où se réunissent les membres de l’Assemblée Nationale Populaire (le congrès chinois), et en face le Musée National de Chine, avec son fronton représentant des drapeaux parfaitement alignés, musée séparé en son sein en deux parties, le Musée National de l’Histoire de Chine… et évidemment l’indispensable Musée de la Révolution Chinoise!

Le mausolée de Mao (derrière Élodie)

Le Musée National de Chine

L’ensemble du lieu est donc, vous l’aurez compris, dédié à la gloire des patriotes de la république populaire de Chine, dans un style grandiloquent, le tout sous le regard bienveillant de Mao, son portrait étant accroché sur la porte d’entrée de la Cité interdite, le regard vers l’extérieur et la place.

Elodie, Mao, la foule

Il est d’ailleurs assez ironique de découvrir le portrait du dictateur (je crois qu’on peut le considérer comme tel) accroché sur le palais qui a servi aux empereurs à diriger le pays d’une main de fer, le dernier empereur ayant été renversé en 1911 par une armée dont le grand timonier faisait partie! Nous passons sous la reproduction géante de l’homme pour entrer dans le palais qui fut l’objet de beaucoup de rumeurs pendant tant d’années.

Mao, la porte de la Cité Interdite

Tout comme la place, ce qui frappe d’emblée, c’est la taille tout simplement démente des cours intérieures, à commencer par la première, avec les « Ponts de l’eau dorée » (les noms que je cite sont des interprétations personnelles des noms anglais de ma carte… qui peuvent varier du nom « officiel » français…), une cour superbe traversée en son centre par un cours d’eau surplombé par quatre ponts, menant droit sur la « Porte de l’Harmonie Suprême ».

L'immensité vide de la Cité Interdite… Enfin, à l'heure de la fermeture!

Des ponts au milieu d'une cour?

Nous franchissons vite (enfin, façon de parler, tellement elle est loin) la place pour découvrir une succession de temples et palais démesurément grands parfaitement alignés sur un axe sud-nord : le temple de l’Harmonie Suprême, le temple de l’Harmonie du Milieu, et vous l’aurez forcément deviné, le temple de l’Harmonie Préservée. On vous épargnera les descriptions détaillées qui, en plus d’être longues, seraient assurément rébarbatives ; sachez tout de même que les temples et portes furent « construits en 1420 et reconstruites à différentes époques suite à des incendies… […] en accord avec le Livre des Changements ». C’est pas moi qui le dit, mais les panneaux d’informations touristiques placés devant chaque temple et palais, qui commencent et finissent invariablement par ces deux phrases! Pour information, le « Livre des Changements » est un livre fondamental et classique dans la philosophie confucianiste (je le découvrais à l’écriture de cet article, je me coucherai -un peu- moins bête).

Construits en 1420 et reconstruites à différentes époques suite à des incendies, la porte de la Pureté Paradisiaque, le temple de l’Union et le palais de la tranquillité Terrienne sont les bâtiments suivants dans la majestueuse succession d’éléments tous indispensables à l’usage et à la domination impériale du pays, et pour la détente, le Jardin Impérial, la porte de la Paix Paradisiaque et le temple de la Paix Paradisiaque complètent l’alignement de la Cité Interdite, avant de retomber sur une porte de sortie encadrée par les douves (enfin, de l’eau en tout cas). N’imaginez pas que cet axe se visite en quelques minutes : du sud au nord, la Cité interdite fait près d’un kilomètre!

Détail d'une cour

Vous me répondrez que certes, un kilomètre, mais fait d’enchainement de places et de temples vides et fermés à la visite (tout au plus les portes sont ouvertes pour laisser les curieux regarder le maigre – mais superbe – mobilier laissé à l’intérieur, comme des trônes, chaises, tables et coussins, meubles superbes mais qui n’ont quand même pas l’air confortable)!

Mobilier intérieur

Ça n'a pas l'air très confortable, non?

Mais c’est sans compter les milliers (peut-être dizaines de milliers) de visiteurs de tous poils, seuls comme nous, mais surtout en visite de groupe, toujours attroupés autour d’un guide beuglant dans son mégaphone, son saturé et volume maximum, et donnant des informations et des rendez vous calibrés à la minute, bloquant aux autres le passage et les privant du plaisir de la visite, dénaturant le site pour le transformer en une sorte de foire – foire dont vous êtes les animaux, pas les vendeurs (vous aurez compris, je déteste maintenant vraiment les visites de groupes). La vraie difficulté dans ces soixante-dix hectares de musée, c’est de se retrouver un peu au calme. Notre stratégie consistera à visiter les bords des cours pour attendre l’heure du déjeuner, un peu plus calme alors dans l’axe central des palais, et s’y attaquer alors.

Temple de l'Harmonie Suprême

On pensait d’abord, Élodie et moi, que l’axe central constituait l’ensemble du musée géant. Nous nous trompions, en découvrant que les ailes est et ouest sont immenses elles aussi et méritent beaucoup d’attention,  ces dernières constituant les lieux de vie des courtisans et de la famille royale, les lieux plus intimes, et du mobilier plus usuel (des lits, vases, estampes par exemple).

Les ailes du palais sont aussi très longues!

une chambre impériale

La partie est, très vaste, n’a pas été explorée par nos petits pieds : déjà, on n’aurait pas eu le temps, et en plus c’est pas donné, chaque section étant un musée dans le musée (une collection d’horloge et… un autre musée). La partie ouest, elle, est consacrée à la vie familiale et intime de l’empereur, son harem, son épouse, les lieux d’habitations, et se compose d’une succession de courettes de tailles modestes, mais aux noms toujours inspirés : palais de la Joie Universelle, du Printemps Eternel, de la Suprématie Ultime, de l’Eternelle Longévité, etc. ; il parait que la Cité Interdite compte, dans sa forme « impériale » (comprenez : sans restaurants, boutiques et autres vestiaires) 9999 pièces… et malgré tout, on ne nous montre jamais le « palais de de la Joie Soudaine » (les toilettes impériales) ou le « palais de la Gustativité Infinie » (enfin, la royale cuisine quoi)!

Les allées privatives

une des nombreuses cours "privées" de la cité

… Et il y a encore tellement de pièces fermées au public!

Après quelques heures à admirer les majestueux lieux de vie et de travail impériaux, nous arrivons à l’extrémité nord de la forteresse qui fut longtemps interdite d’accès aux communs des mortels, certaines parties encore plus restrictives étant même parfois interdites d’approche : toute personne porteur de nouvelles devait s’arrêter vingt pas avant le début des escaliers et un messager de l’intérieur venait à sa rencontre. Toute personne contrevenant à ces instructions était… décapitée. On comprend donc mieux le titre du lieu, « Cité Interdite ».

"Nestor, ne t'approche pas des marches, d'accord?"

Le jardin est superbe, avec ses arbres – presque les seuls du quartier – tordus volontairement, ses chutes d’eau artificielles et ses petites montagnes de poche, faites de roche trainée depuis une montagne (une vraie, elle) sacrée, et respecte la science du « feng shui » d’après les spécialistes, tout comme l’ensemble du palais d’ailleurs (« Un chef d’oeuvre »aurait sans doute titré le « Feng Shui Magazine » de l’époque), avec une bonne circulation des éléments, en particulier de l’eau. On pourra noter au passage que le point central de l’édifice, qui est aussi le point le plus haut de la cité, est le temple de l’Harmonie du Milieu. C’est d’ailleurs aussi l’épicentre des cercles de Beijing, le point de départ du premier au… huitième cercle!

La "montagne" du jardin impérial

Temple de l'harmonie du Milieu

Beijing, deuxième cercle. Devant l’entrée du ministère des affaires étrangères. Nous avions rendez-vous ici, par commodité, avec le chauffeur du bus devant nous emmener. A six heures du matin, il n’y a pas grand monde dans les rues, et il fait un peu frais. A l’heure pile, nous sommes recueillis par le bus, et nous partons chercher a différents points de la ville d’autres touristes. Notre destination : loin du centre, à plusieurs heures de route, au delà des limites de la ville : à Jinshanling, le huitième cercle : la grande Muraille de Chine! Nous roulerons pendant plus de trois heures avant d’arriver au pied des collines ; d’en bas, on ne voit pas grand chose, et on nous conseille de monter en téléphérique pour redescendre à pied, car le mur, si il est praticable, n’est pas qu’une ballade de santé. Nous embarquons donc et montons assez vite en haut des pics, et dès que nous foulons le sol du pied… Aucun mot ne peut décrire le choc de voir ce mur en vrai! Il était là, se perdant à l’horizon des deux côtés, immense, impressionnant, à l’image de la Chine : défiant l’imagination!

Un confort que n'avaient pas les gardes…

D'ici, jusqu'au bout du monde!

Les premiers pas sur la muraille sont quand même une promenade de santé, le pavage est en bon état, les murets des côtés sont debout, nous avons même été adoptés par une chinoise mongole qui nous sert du guide (pour essayer de mieux nous vendre ses cadeaux-souvenirs par la suite!) et qui nous explique qu’il y a longtemps, très longtemps, dans un lointain empire, la Chine était à droite du mur et la Mongolie à gauche, et que cette muraille était chargée de protéger l’Empire du Milieu de ces barbares. De simple « grosse digue de terre » qu’elle était à l’origine, elle fut transformée au gré des âges en muraille de pierre, puis de briques (collées entre elles par… du riz gluant – enfin quelque chose de ce genre!) avec des tours de guet de plus en plus sophistiquées. Cela n’empêcha toutefois pas une seule fois les belliqueux étrangers de pénétrer le territoire ou même à stopper une quelconque invasion! Tombé en désuétude plus récemment, le mur fut pillé par les paysans locaux qui venaient s’approvisionner en briques pour leurs maisons, mais ils volaient aussi le coeur du mur (de la terre visiblement plus fertile) pour leurs champs!

Un mur pas toujours en bon état…

De fait, la muraille n’est pas partout dans un état resplendissant, et tend parfois à s’effondrer. Le secteur que nous avions choisi était pour ça parfait : le site, plus loin de la capitale que d’autres, n’était pas (trop) développé touristiquement, et donc moins fréquenté, mais conciliait deux parties, une entièrement restaurée, l’autre dans son état de semi-abandon.

La partie… non restaurée!

Notre exploration commença par la seconde catégorie, et la promenade de santé initiale se transforma bientôt en parcours du combattant, non pas à cause de glissements de terrain (quoi que, à un endroit…) mais bel et bien à cause des escaliers cassés et des dénivelés délirants de ce chemin de ronde national! Nous nous sommes retrouvés sur des escaliers à 70 degrés d’inclinaison (véridique), de vrais murs qui tenaient plus de l’escalade que de la ballade! Quand on pense que ce chemin était utilisé par les marchands pour faire circuler leurs biens plus facilement, on peut se demander quels obstacles ils pouvaient rencontrer pour choisir de passer par là!

Élodie devant un mur? Non, non, devant un escalier bien sûr!

Allez, encore des escaliers à monter/descendre! On se demande pourquoi les marchands passaient par là!

Nestor n'a pas souffert du trajet, lui…

Des escaliers pas toujours en bon état…

Entre deux épreuves de force, on peut souffler dans les tours d’observation et admirer le paysage, et cet extraordinaire témoignage de ce que les hommes sont capables d’accomplir  : longue de plus de 21000 kilomètres (incluant les parties détruites), la muraille servait donc plus comme moyen de commerce et de communication en cas de danger : des feux étaient allumés sur les tours pour prévenir les troupes impériales basées à Beijing d’un danger imminent, le signal s’allumant sur plusieurs tours de guet chaque minute (et ces dernières étant espacées de quelques centaines de mètres les unes des autres…).

La grande Muraille, transporte les messages à grande vitesse!

Les tours, d’ailleurs, portent chacune un nom spécifique, parfois même des signes particuliers uniques (il n’y a, par exemple, qu’une seule tour à cinq fenêtres)!

Une tour de guet

Nous marcherons quelques heures sur les deux parties (restaurée et non restaurée) de la muraille, et profiterons du spectacle, à couper le souffle (au sens propre comme au figuré). Une fois en haut, soyons honnêtes, il est très tentant de continuer « jusqu’à la prochaine tour », et ainsi de suite, tant le lieu est attrayant. Malheureusement, c’est bien difficile et trop vite il faut retourner au bus pour rentrer. Cette visite restera pour nous l’un des moments les plus intense de notre parcours en Chine!

On continue un peu plus loin?

A bientôt!

Sur le chemin du retour, nous avons une pensée pour tous les endroits que nous n’aurons pas la chance de visiter durant ce voyage autour du monde, comme le Tibet, évidemment, qui est un déchirement pour nous et en particulier Élodie qui en rêvait, mais aussi la région de l’Anhui qui était un « plan de secours », avant de rejoindre Paul à Shanghai pour découvrir une cité urbaine incroyable, à mille lieux de Beijing! Nous garderons aussi, et surtout, en mémoire les extraordinaires lieux que nous aurons découvert : notre porte d’entrée en Asie avec le choc citadin de notre monde et d’un univers mystérieux à Hong Kong, les mystères cachés dans les grottes multicolores et lacs de Guilin, mais aussi des paradis perdus au fond du pays, comme les phénoménales rizières en terrasses de Dazhai, avec leur incroyable « vert vibrant » ainsi que les superbes et surprenants pics karstiques à la poésie enchanteresse qu’on imagine que dans les rêves un peu fous à Yangshuo, sans oublier l’immense capitale où nous retournons, Beijing, et ses lieux mémorables!

Très bientôt, nous irons vers une nouvelle direction : au fond du cinquième cercle, au nord-est de Pékin, à la limite du sixième cercle, pour l’aéroport international de Beijing, pour prendre notre vol vers… On ne vous l’a pas encore dit?

Hong Kong, Chine, Fin Août 2012 :
Nous recevons enfin la réponse par mail de notre futur guide tibétain Tashi Dorjee (nous contacter si vous voulez avoir son adresse mail).
Pour vous permettre plus de compréhension, remontons en arrière. Avant de partir en tour du monde, j’avais préparé minutieusement notre expédition pour réaliser mon rêve de monter sur le toit du monde. Je m’étais renseignée sur l’histoire de la Chine et du Tibet ces derniers siècles, lu quelques débats écrits sur la complexité de la situation, j’avais acheté LE Lonely Planet Tibet (en anglais s’il vous plait) et je nous avais concocté un petit parcours sympa de quinze jours avec l’aide du guide. Bref, tout était prêt avant de partir avec Tashi, des guides locaux nous attendaient sur place (je ne voulais pas de guide chinois).
Mais à Hong Kong, la réponse tombe enfin et ce n’est pas pour me plaire ; Tashi nous annonce que les frontières sont ré-ouvertes mais que nous devons trouver trois autres français pour nous accompagner afin d’entrer au Tibet? Il se fout de nous ??
Mes plans tombent à l’eau et je dois désormais chercher une autre agence ou un autre guide à la dernière minute qui accepterait de nous emmener tous les deux là haut (et obtenir ainsi le précieux permis d’entrée). Pas impossible mais difficile…

Dazhai, région du Guangxi, rizières de l’Épine dorsale du dragon :
Un soir au calme dans l’auberge, je me décide enfin à prendre les choses en main et à fouiller toute la soirée le net un futur guide pour notre expédition. Ce n’est pas une mince affaire croyez moi, je pestais toute la soirée et le lendemain encore ! La Chine a, vous le savez peut-être, le « Great fire wall », un pare feu impitoyable contrôlant la totalité (et censurant souvent) des pages lues sur le web en territoire chinois. Et bien ce soir là, mon moteur de recherche m’aura proposé en page d’accueil tout un tas de sites de voyageurs, de forums, de blogs… mais impossible de les ouvrir… « Erreur de chargement », « Serveur indisponible » et tralala mes fesses. Je m’énerve sérieusement, je suis fliquée, on me cache de choses. Heureusement, j’ai un Fabien avec moi (buté souvent, eu, parfois) cherchant à tout prix à déjouer les pièges des chinois (lui, il aime pas le pare feu, mais alors pas du tout. On touche pas à notre site ! En réalité, j’exagère, ce sont les serveur de OVH situés en France qui sont censurés en Chine). De fil en aiguille, j’obtiens quelques informations.
Évidemment, pas celles que j’attendais. J’avais cependant ma réponse.
Le gouvernement chinois a certes ré-ouvert les frontières, mais cette année ils ont changé les règles :
– il faut toujours un guide officiel pendant tout le séjour
– il faut toujours des chauffeurs officiels pour chaque déplacement (interdiction de prendre les bus locaux)
– le groupe doit être au minimum de cinq personnes (avant c’était un)
– le groupe doit être composé de personnes de même nationalité
– restriction pour certaines nationalités mais j’avoue ne pas avoir retenu lesquelles

Tashi ne s’était donc pas moqué de nous, nous devons, si l’on veut aller au Tibet, trouver trois français avec nous.
A deux semaines de la date du départ en circuit, je commence à désespérer réellement. Comment trouver trois français qui accepteraient de partir à nos dates sur un circuit déjà bouclé  avec Tashi ?

Guilin, Bureau de la Sécurité Publique :

Souvenez-vous…
Le non-renouvellement de notre visa (encore trop tôt pour faire la demande, il faut attendre Beijing), pourtant nécessaire MAINTENANT afin de lancer des démarches tout aussi compliquées pour obtenir le permis d’entrée au Tibet, sera comme un coup de massue sur mon pauvre crâne. Le retour en taxi à l’auberge sera morose. Je réalise que malgré toute la bonne volonté du monde, en l’occurrence de moi, même lorsque l’on veut, parfois, des choses sont impossibles (j’aurais pu passer illégalement vous allez me dire… mais c’est pas trop mon trip). Je tourne le visage vers la vitre de la voiture. Fabien ayant senti ma douleur me serrera dans ses bras en chuchotant à l’oreille « ce n’est que partie remise, on reviendra un jour rien que pour ça et ce sera encore mieux chérie ».
Un joker pour moi qui s’écroule donc, un de mes rêves qui se reporte à plus tard.

Nos aventures en Bolivie et au Pérou m’avaient pourtant confirmé que j’étais dans mon élément en très hautes montagnes (après adaptation je vous l’accorde) ; fascinée pas ces terres arides, ces montagnes sèches, ce ciel… ces paysages lunaires ! J’étais, depuis le jour où j’ai quitté Lima, excitée de grimper sur le Toit du Monde qui parait-il n’a pas son pareil en matière de beauté.
Il me faudra plusieurs jours pour avaler la pilule.

Deux semaines plus tard, la nouvelle tombait sur « Conseils aux voyageurs » : le Chine referme les frontières du Tibet. Ce n’est que récemment que j’ai vu quelques images choquantes et je me rassure de ne pas y être allée. Mais que se passe-t-il là haut ?…

Le coup de tampon manquant.

Une mésaventure en cachant toujours une autre il faut croire, nous voilà à Beijing pour notre avant dernière étape. A défaut du Tibet, j’avais programmé pour la suite à la dernière minute un parcours près de Shanghai dans la montagne du Huang Shan

Beijing, Bureau de la Sécurité Publique :
Nous retournons une seconde fois au BSP un vendredi après-midi, l’esprit serein et certains que tout ira vite, pour renouveler notre visa. Et oui, cela fait déjà presque trente jours que nous somme en Chine sans compter Hong Kong, une région à la législation particulière. Le temps passe si vite… ce pays est si grand, il nous reste tant de chose à découvrir ! Étant déjà allés au BSP de Guilin pour ce genre de démarches, notre dossier ayant été accepté, nous pensions y faire un saut de quelques minutes seulement. Et bien non. Vous vous souvenez du BSP de Guilin et des douze travaux d’Astérix ? A Beijing, c’est la même chose mais puissance dix ! Il y a plusieurs étages, des dizaines de guichets et des centaines de personnes attendant sur un siège avec leur dossier et un numéro de ticket. Nous remplissons un nouveau papier avec une adresse d’auberge de Pékin. En effet, nous devons payer une « fausse » nuit d’hôtel pour avoir une vraie adresse de logement touristique à déclarer et s’éviter des démarches trop compliquées – comment expliquer que nous sommes accueillis par untel et untel d’une société dont on ne dépend pas ?

Arrivés à la file d’attente, un employé nous arrête afin de vérifier si notre dossier est au complet. Mais oui Monsieur, pas de souci.
Ah… notre dossier n’est plus complet à Beijing ?…
Nous repartons en arrière vers un comptoir où un autre Monsieur nous tendra un papier avec une liste complète pour une demande de visa et/ou de renouvellement. Visiblement, à Beijing, demande de visa ou renouvellement même combat. Dépités, nous lisons un à un les paragraphes :

- le formulaire fourni par le BSP rempli, daté, signé (jusque là, pas de problème)
– une photo d’identité couleur
– une photocopie du visa et du tampon d’entrée (pas pour la demande de visa bien sûr)
– une photocopie de la page principale du passeport
– un certificat d’hébergement officiel (!) de votre hôtel, reçu à votre enregistrement (à condition de le demander… ce que nous n’avions pas fait faute d’être au courant)
– un compte bancaire ayant les fonds suffisants pour voyager en Chine

Nous tendons un RIB. Le Monsieur accroche sur un premier détail « Il y a vos deux noms ? » Ben oui, c’est normal, nous vivons ensemble et avons un compte commun. Il accrochera sur un second détail « Ces chiffres là ? » Il pointe du doigt notre numéro de compte et code guichet, etc « C’est la somme qu’il y a sur votre compte ? » Ben non Monsieur, c’est un RIB dit-on en nous retenant de pouffer de rire. Il n’y a pas ce genre d’information sur un RIB, vous n’avez pas à le savoir.

Pas de bol, il faut croire qu’en Chine si… Le gouvernement chinois se prend donc le droit de vérifier que tout bon touriste possède bien sur son compte – accrochez-vous – la somme de 100$ par jour et par personne. Et je ne rigole pas !
Nous sautons au plafond, déjà parce que cette somme n’est pas directement sur notre compte et suffirait à finir notre tour du monde quasiment. Le Monsieur restera de marbre lui, et insistera « Vous revenez avec tous ces papiers et vous pourrez renouveler votre visa ».

Nous rentrons chez nous bredouille et plus nerveux qu’à aller. Il faut appeler notre banque rapidement pour qu’elle nous envoie dans les plus bref délais (nous serons à la porte dans une semaine) un papier officiel certifiant la présence de 6 000$ sur notre compte. Nous sommes écœurés de devoir joindre ce genre d’information à un gouvernement pour une simple visite touristique de quinze jours en Chine. Qu’est ce que ça peut bien leur fou.. que l’on ait 6 000$ ?? Mais qui a besoin de 100$ par jours pour vivre en Chine ? Pour 4€ je vous fait un menu complet à déjeuner !
Nous réussirons à joindre HSBC, le décalage horaire joue en notre faveur. Ils comprennent notre demande et seront plutôt efficace, je veux dire face à des petits clients comme nous. A partir de ce vendredi et durant tout notre weekend s’ensuivront tout un tas de démarches, de courses folles et d’échanges de fax (pas facile quand on en a pas) afin que l’on reçoive par mail grâce aux parents de Fabien et des collègues de sa maman alertés dans l’heure qui suit pour nous aider. Merci encore.
Nous recevrons ce fichu papier samedi soir, juste à temps pour courir dans une nouvelle auberge nous enregistre pour « dix nuits », payons la somme de cinquante euro, pour obtenir le certificat officiel de logement à Beijing. C’est du grand délire ! Mais enfin, notre dossier est au complet.

Le Lundi, nous retournons au BSP pour finir ce que nous avions commencé. Mince ! Nous avons une ville à visiter ! La première dame rencontrée s’avéra ne pas parler un trait d’anglais. Pour un pôle « visa » par définition visité par des étrangers, c’est embêtant. Ah la Chine… Elle nous renverra sur un second guichet.
La seconde demoiselle acceptera la totalité de notre dossier sauf un papier, le papier d’HSBC certifié parce qu’il est en français. Fabien insiste, il pointe le montant clairement indiqué et nos deux noms juste au dessus. Ils ont décidé d’être chiants ? Elle accrochera sur un second détail : nos deux noms sur le même papier. Nous tenons le même discours que vendredi, elle comprendra mais insistera cependant sur la traduction chinoise de notre papier et nous indiquera une agence agrée par très loin à deux cent mètres. Avant de la quitter nous nous assurons de n’avoir plus que cette démarche à faire afin de renouveler notre visa. « Si l’on fait traduire ce papier en chinois, c’est bon, notre dossier est au grand complet ? Vous êtes sûre ? »
« Oui ».

Nous revoilà dehors dossier sous le bras. Le centre agréé de traduction nous accueillait bel et bien deux cents mètres plus loin, tout sourire avec l’addition salée de 340 yuans (plusieurs nuits d’hôtel pour nous) et ses 24h de traitement. N’oublions pas que dans moins d’une semaine, nous serons mis à la porte et que pour renouveler un visa, il faut cinq jours ouvrables… Le compteur tourne sérieusement et nous avons un vol depuis Shanghai pour le Japon en jeu le 10 octobre.

Vingt quatre heures plus tard, nous étions de retour au BSP, pour la troisième fois, dossier complet avec nous : papier original HSBC certifiant nos 6 000 $, sa traduction officielle, sa photocopie et notre certificat d’hébergement. Nous respirons un bon coup avant de jouer notre dernière carte près des autorités chinoises.

Notre dossier sera au grand complet les cinq premières minutes… avec très vite, un défaut.
« Vous avez vos deux noms sur le même papier de la banque ? Ce n’est pas possible ». Je reste muette et Fabien prendra la parole pour tenir pour la troisième fois d’affilée le même discours. Sauf que cette fois, la dame ne l’entend pas de cette oreille. Non c’est non. Elle refuse notre dossier catégoriquement. Fabien s’énerve pour de bon – je crois que c’est la première fois depuis notre départ. « Une de vos collègues, oui une de vos collègues vous avez bien entendu, nous a dit que ce papier était bon, qu’il ne manquait plus que la traduction ! Cela fait trois fois que je viens ici ! Essayez de tenir le même discours ! Nous avons un compte commun, c’est pas compliqué ?? Tout ce qu’il y a de plus banal en France ! » La collègue de la veille sera bien sûr appelée et n’arrangera pas notre situation. Je pose donc la question qui me titille : « En Chine, les gens n’ont pas de compte commun ? » Apparemment non.
Nous resterons là assis à ce petit bureau au milieu d’un grand hall rempli d’hommes d’affaires et de voyageurs comme nous, désespérés à nous acharner contre ces dames – non, contre le gouvernement chinois en réalité – afin qu’un pauvre compte commun soit accepté. Mais en haussant à ce point le ton, n’avions nous pas déjà accepté intérieurement de perdre la partie ?

L’alternative tombe enfin, ces dames nous trouve (encore !) une solution à nos problèmes : ouvrir un compte chacun contenant 3 000$ en Chine (ou nous marier). Nous leur rions presque au nez, je sais c’est indécent mais quand les nerfs lâchent… vous comprendrez. Impossible mesdames de faire ce genre de démarche en seulement 48h sans téléphone, sans adresse fixe, sans emploi en Chine. Elles jetteront alors notre dossier désormais en vrac pour conclure le débat :
« Vous ouvrez un compte en Chine ou vous nous fournissez un certificat de mariage rapidement… ou alors nous ne renouvellerons pas votre visa ». Point.

Nous récupérerons nos quarante pages à la va-vite pour échapper au plus vite à cet enfer. Nous marchons dans la rue en silence, le visage rouge et les mâchoires crispées. Aucun de nous deux n’ose prendre la parole. C’est seulement dix minutes plus tard, loin, très loin du Bureau de la Sécurité Publique (une démarche qui nous aura couté 100 euro quand même), que les premiers mots sortent. « Nous allons quitter la Chine plus tôt que prévu ».

Que dire de plus ?
Je crois que tout est dit ici. Nous avons été pris pour des imbéciles. Et après avoir couru pendant quatre jours entiers, nous sommes épuisés (cela nous a emmené quand même dans les rues des ambassades au fin fond de Beijing pour essayer de contacter celle de France, ambassade qui a déménagé depuis l’année dernière mais qui n’est pas accessible en taxi car située à côté de celle du Japon. Vous savez le Chine et le Japon, en ce moment c’est pas trop le grand amour… Bref, une course infernale).

Oui, c’est ça, tout a été dit et un fort goût amer est présent dans nos bouches. Je crois même que le mot est faible… Il faut que l’on parte vite de Chine, ou sinon nous allons haïr tout ce qui nous entoure. Je tente de me raccrocher à nos merveilleux souvenirs à Yanghsuo et à Dazhai, à Hong Kong aussi. Je sais que plus tard, avec beaucoup de recul, ils prendront le pas sur cette mésaventure. Pour le moment, c’est difficile. Le compteur tourne : il ne nous reste plus que cinq jours avant d’être expulsés de Chine, cinq maigres jours.
Le soir, pour remonter notre moral, nous nous faisions particulièrement plaisir en nous rendant dans une épicerie d’import de produits étrangers appréciés par les expatriés.

Une baguette, du jambon blanc à la coupe, du bleu, du gouda et... du camembert !

Ce repas frugal, attendu depuis tant de mois (et oui, le fromage nous manque depuis la Bolivie) fut un véritable festin. On va être honnête : le camembert, y’a rien a faire, c’est trop bon !
Le sourire revenu, les comptes  de notre situation financière faits afin de voler vers de nouvelles aventures, nous nous endormirons paisiblement afin de recharger notre énergie à bloc. Nous avons du temps à rattraper en tant que simple touristes dans cette merveilleuse ville et il reste encore certains points à ne pas manquer dans la région ! Tic tac, Tic tac, Tic tac.
Dans cinq jours, nous devrons écourter notre séjour en Chine et changer de cap pour deux semaines « mystères » avant de rejoindre le Japon. Mais au fait chéri ? Où allons nous partir ??…

Nos sacs à dos attendent sagement la prochaine destination inédite après la Chine.

Petit-déjeuner : nouilles. Déjeuner : nouilles. Diner : nouilles.

Quand on croise un train sur le quai d'en face…

Le trajet s’était passé sans encombre, et relativement bien, chacun d’entre nous ayant une occupation pendant la route (enfin la voie ferrée devrait-on dire, huhuhu!), rédiger un article, trier les photos et vidéos, regarder les séries et films que nous avons en stock. Nos voisins étaient loin de nous avoir dérangé, car ils passaient la majorité de leur temps dans le couloir ou à dormir. En entrant, ils avaient tenté un début de communication, en chinois bien évidemment, ce qui n’aidait pas pour notre compréhension. Celle-ci resta lettre morte et vers 18 heure nos compagnons de voyage se séparaient de nous dans une vile où je n’aurait pour ma part pas souhaiter mettre les pieds. En fait, dans l’ensemble, je n’aurai pas accroché aux paysages monotones et grisonnants du centre de la Chine, en tout cas sur la ligne de chemin de fer, tout en sachant que ça n’est pas là que se trouvent les plus belles vues…

Le trajet, malgré tout, était passé relativement vite et nous arrivions à Beijing vers minuit, contents d’en finir avec le train mais un peu nerveux : nous avions rendez-vous avec Paul, une connaissance chinoise (l’histoire est un peu plus compliquée mais simplifions) qui devait nous rejoindre ; problème : lui comme nous ne connaissions le visage de l’autre. je lui avait transmis les références du train et la mention  » Si nous ne te voyons pas, rendez-vous à l’entrée principale », alors qu’évidemment je ne savais même pas si entrée principale il y avait. De son côté, c’était pire, nous confia-t-il : il avait fait le tour des entrées, et avait donné son numéro de téléphone à chaque policier en faction en demandant à l’appeler si jamais il voyait deux étrangers chargés de bagages semblant perdus. Mais, fait incroyable, nous étions les deux seuls touristes en première classe, voire peut-être les deux seuls touristes du train tout court! Alors que nous le train entrait en gare, il me fit un geste à travers la fenêtre, et je lui répondit :
Élodie :  » C’est Paul? »
Moi :  » Je ne sais pas, un gars m’a fait coucou alors je lui ai fait coucou aussi! »
C’était lui.
Nous nous rencontrions, et il paraissait jeune, beaucoup plus jeune que ce que nous imaginions, 24-25 ans peut-être? (On apprendra plus tard : 30 ans), et il nous emmènera à sa voiture en nous offrant des biscuits, du lait, des mugs pour boire et un téléphone pour appeler en cas d’urgence mais aussi être appelés. En route, nous découvrions l’immensité de la capitale, puis, arrivés à destination, l’immensité de l’appartement qui nous était prêté (là aussi je passe les détails). Nous sommes dans un palais! Nous partagerons le repas du lendemain ensemble, mais malheureusement il devra par la suite se consacrer à son travail, et nous ne le reverrons plus avant Shanghai, où il vit, si tout va bien!

Le salon… Déjà plus grand que l'ensemble de notre ancien appartement à Paris!

La chambre royale…

…Et l'indispensable bureau!

Les jours suivants seront consacrés aux démarches administratives de la capitale (l’aventure vaut son pesant de cacahuètes et aura bientôt droit à son article!) et aux visites de sites. Nos pérégrinations nous mèneront dans des Hutongs, d’étroites rues traditionnelles chinoises (mongoles diront les tatillons) où les véhicules passent souvent avec difficultés, où les maisons sont basses (pas d’étage) et où il est facile de se perdre : on est dans un vrai labyrinthe! Les rues, tantôt vides et silencieuses, tantôt peuplées par les locaux en train de discuter, jouer ou travailler sont un vrai bazar pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, et comme nous se retrouvent régulièrement coincés par une impasse!

Des hutongs…

D'autres rues…

…Un peu plus étroites…

Au beau milieu de ces maisons entassées – quartiers parfois anciens mais surtout souvent reconstruits « à l’identique » pour faire venir les touristes, se trouvent des tours. La tour des Cloches et la tour des Tambours, deux tours à l’importance capitale dans le rythme de vie de la ville. Ces deux lieux donnaient de manière très précise l’heure aux habitants par le retentissement des cloches et des tambours. Alors certes, de nos jours, l’utilité d’un tel lieu est presque nulle, en revanche il est très intéressant d’assister au spectacle au moment d’indiquer l’heure aux habitants.

La tour des Tambours

La tour des Tambours se gravit en utilisant un escalier incroyablement raide, puis une fois en haut présente d’un côté différents instruments permettant la mesure précise du temps qui passe (cadrans solaires, clepsydres, trucs à eau, brûles encens spéciaux…) et de l’autre côté de la pièce une série de tambours de tailles spectaculaires. Sur un balcon extérieur, la vue sur la ville est très belle et permet de patienter jusqu’à la venue des percussionnistes.

Un escalier plutôt pentu!

Une machine à mesurer le temps qui passe… avec de l'eau!

Une vue sur les Hutongs depuis la Tours des Tambours.

Nestor, un amateur de musique!

Ceux-ci arrivent quelques secondes avant l’heure du « spectacle » puis s’installent pour jouer un morceau millimétré (et  hahaha, chronométré!) à la perfection, avant de s’en aller dans le même silence qu’à l’aller; chapeau les artistes!

Pendant le spectacle…

Vous pouvez écouter un extrait du spectacle avec le lecteur ci-dessous!

Toujours dans l’intérieur du deuxième cercle de Beijing (la ville est construite en forme de six cercles concentriques, le premier étant – à peu de choses près – la Cité Interdite, le deuxième cercle étant le coeur historique et touristique de la capitale, etc, et assez près des tours des Cloches et des Tambours, toujours coincé entre des Hutongs, nous irons visiter un dimanche après-midi ensoleillé le Temple Lama, le plus vieux temple Tibétain hors du Tibet, toujours en activité.

A l'intérieur de l'enceinte du temple…

En activité est même un terme faible, en frénésie serait sans doute plus adapté! Des gens partout, des touristes comme nous, mais surtout des fidèles venus prier (pas sûr du tout que ce soit le bon terme, mais méditer parait un peu fort). Partout, l’encens se consume dans des volutes de fumées odorantes, et la dévotion se remarque au nombre de bâtons utilisés pour chaque représentation divine, de Bouddha ou des autres personnes représentées, j’avoue que je n’ai pas révisé mes fiches « religion » avant de pénétrer dans un lieu sacré.

Une ferveur brûlante!

Peu importe.

Une ferveur vraiment brûlante!

Le temple Lama est sans conteste un bijou, avec ses nombreuses pagodes toutes peintes de motifs superbes aux couleurs chatoyantes, sa taille sans égale dans la ville (les lieux de prière s’enchainent sans arrêt!) mais aussi la passion qu’inspire les lieux pour chacun : des moines viennent de toute la Chine pour y prier, des centaines et des centaines de locaux accourent pour faire de même, et le spectateur, lui, est stupéfait et reste contemplatif de ces cadeaux et demandes faites au Bouddha.

Nous resterons souvent en silence dans un coin, à observer les fidèles prier, méditatifs (…eux comme nous…).
Dans le dernière salle se cache le plus grand Bouddha… en… euh… quelque chose… de mémoire taillé dans un seul bloc d’un bois, de plus de dix-huit mètres de haut, plutôt bien bâti le gaillard, et vraiment surprenant!

Le grand Bouddha.

En sortant, nous visitons une des nombreuses boutiques du site (vénérer ne s’oppose visiblement pas à faire des affaires, loin de là…), et Élodie craque sur un petit bijou que j’achète. « A partir de maintenant Élodie », lui dis-je, « tu oublies ce que je viens d’acheter, le prix, tout. Il ne s’est rien passé, on a juste visité le temple et il n’y a rien dans mon sac ». Je ne suis pas sûr que cette injonction ait été couronnée de succès et d’effet… Car demain, c’est l’anniversaire de la voyageuse!

La nuit passe et nous voici au 17 septembre. Pour son anniversaire, je laisse Élodie choisir ce qu’elle veut faire en particulier  : ça sera le zoo de Beijing, car on peut y trouver un animal bien particulier. Nous voici partis sur la ligne 4 du métro pékinois, et bientôt devant les portes du parc. Nous commencerons par aller voir les singes, macaques et autres primates, très nombreux, avant de voir les girafes, éléphants et autres animaux inconnus sous nos latitudes.

Des singes…

D'autres singes…

des zèbres…

Un tigre blanc…

La visite est étrange, on est content de pouvoir voir des animaux un peu inédits, mais à côté de ça, on est révoltés de voir les conditions de vie déplorables dans lesquelles on maintient les pauvres bêtes! Cages très étroites, souvent en mauvais état (vitre brisées, cages rouillées, peinture écaillée, voire même absence de lumière dans certains endroits…), on finit écoeurés pour les animaux.

Des girafes derrière une cage…

Des éléphants dans une cage toute de béton brut…

Un seul d’entre eux semble épargné, et ça tombe bien, nous sommes venus presque exclusivement pour lui : le panda bien sûr! Lui (ou plutôt eux) a droit à une cage grand luxe, nourriture à volonté, des jeux pour les exercices, etc. Nous sommes restés un long moment à observer ces gros nounours blancs et noirs courir, s’accrocher aux portes et se nourrir de bambou, en admirant leur pelage. Un moment très agréable!

LA star du zoo : le panda géant!

Et bon appétit bien sûr!

Le soir, nous essayons d’être originaux et allons dans un restaurant… Thaïlandais! Du vin, des plats épicés (trop peut-être?), des saveurs inédites, nous sommes aux anges. Pendant qu’Élodie est partie pour se rafraichir, je file vers la serveuse et commande une part de gâteau pour y planter, le moment venu, une petite bougie d’anniversaire qui est partie avec nous. J’essaye de faire comprendre à la jeune femme le concept d’anniversaire, mais elle n’a pas l’air de savoir ce que c’est… Tant pis! Notre amuse bouche arrive vite… immédiatement suivi du plat principal! Nous commençons donc le repas avec une table bien pleine, très vite enrichie… par le dessert! Visiblement, le concept de servir les plats au fur et à mesure n’est pas arrivé dans le pays du soleil couchant! Bon, c’est raté pour la surprise du gâteau… Heureusement que son bracelet de perles de bois, lui, est une… hem… surprise… Tout ça ne nous empêchera pas de profiter du délicieux repas ni de souffler la bougie d’anniversaire! Joyeux anniversaire ma chérie!

"J'suis pas saoule" déclarera cette jeune personne après une demie bière et un verre de vin. A vous de juger…

Quelques jours plus tard, nous visitions le Palais d’Été, un immense terrain avec des bâtisses impériales, des jardins somptueux sur des collines majestueuses dominant un lac superbe. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le faire : la foule est bien là, à tel point qu’on a parfois l’impression que toute la ville s’est donnée rendez-vous ici. Les gens se pressent de partout, sur terre comme sur l’eau avec des pédalos.

Palais d'été pour début d'automne.

Nous parcourons quelques bâtiments intéressants, mais nous préférons les jardins, pour profiter du temps parfait pour nous et éviter le gros de la foule, venu en groupes de touristes bruyants et massifs.

Une vue sur le lac depuis les collines…

Nous voici donc sur les kilomètres de chemins serpentant entre les collines, constitués pour la majorité d’escaliers reliant les pavillons entre eux.

Escaliers et pagodes

Ces derniers reprennent souvent une thématique ou une couleur. Le Palais d’Été est vraiment un endroit magnifique, qui était auparavant, et tout comme la Cité Interdite, réservé à l’usage de l’empereur et de sa cour.

Toits de palais et lac de jardin

Temple à l'usage de l'empereur

De nombreux endroits reflètent la richesse du maitre des lieux, comme ces ponts, cette coursive de sept cent cinquante mètres de long pour relier deux parties du palais tout en étant à l’abri et en profitant du lac, ou ce bateau de pierre finement travaillé.

Un couloir de sept cent cinquante personnes au mètre carré, euh non, sept cent cinquante mètres de long!

Bateau de pierre…

La journée passera vite et il sera bientôt temps de rentrer.

La vie chinoise n’est pas une vie de tout repos, et ici il n’est finalement pas question d’habitude : chaque jour est complètement différent du précédent, chaque quartier une nouvelle découverte. Nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses autres choses durant notre séjour en Chine, mais vous allez bientôt le découvrir, et ça pour vous chers lecteurs, c’est sans doute devenu une habitude!
A suivre!

A suivre!

Enfin, nous voulons dans cet article remercie tout particulièrement Paul, Hong Hu, Éliane et Marie-Claire sans qui cette aventure Pékinoise aurait été sans doute beaucoup moins pétillante… Mille merci à vous!

Chambre "de luxe"

Guilin, une ville moderne… et très chinoise!

Mais avant d’aller admirer les merveilles locales, quelques démarches rébarbatives nous attendaient : nous partions vers le BSP (ou « Bureau de la Sécurité Publique », ou « Maison qui rend fou »), l’organisme qui gère les visas d’entrées et sorties du territoire, afin de commencer les démarches pour prolonger notre séjour en Chine, notre autorisation expirant le 25 septembre et nous voulant rester jusqu’au 10 octobre. Une fois dans le bureau tout de même, la première difficulté est d’être compris, et de comprendre l’ordre des démarches. On nous envoie sur la caisse (pour payer quoi, on ne sait pas) qui elle nous renvoie en face, à un bureau sans nom. De là, nous obtenons un formulaire à remplir, ce que nous nous efforçons de faire. Les obstacles s’accumulent avec ce dernier : même les agents à qui nous demandons de l’aide ne sont pas d’accord entre elles! Le visa date du 20 août, nous sommes entrés en Chine le 25 du même mois, alors, la date de fin de validité est-elle le 20 novembre (trois mois après la délivrance du visa), le 24 septembre (30 jours après notre entrée en Chine, 25 août compris) ou le 25 septembre (30 fois 24 heures)? Après polémique, la date retenue sera le 24 septembre. Nous finissons de remplir le document, puis demandons aux mêmes agents la suite des démarches : « Il faut aller à la caisse maintenant ». Ok. Nous repartons faire la queue à la caisse, et l’agent ne comprend pas plus qu’avant notre venue : « Non, pour venir ici il vous faut un numéro que vous aurez au fond de la pièce. » Au fond de la pièce, se trouve en effet un distributeur… tout en Chinois! Nous faisons donc encore la queue, voyons que les gens y impriment des formulaires (mais pas de numéro). Nous ne comprenons décidément pas et nous repartons vers l’accueil, les mêmes personnes qui nous ont dit d’aller à la caisse… accueil qui distribue les numéros! Nous en obtenons un et allons attendre notre tour. Ce dernier arrive vite et devant l’officier en charge de notre dossier, nous annonce que le dossier semble complet (un formulaire officiel rempli, un passeport valide avec une photocopie des visa, tampon d’entrée et page « photo et identité », une photo d’identité collée) mais nous apprenons la vérité…
Si nous renouvelons notre visa aujourd’hui (nous étions, à ce moment, le 2 septembre), il sera renouvelé à la date du jour et sera valable jusqu’au… 2 octobre! Argh! Une demie journée de passée à lutter pour ça? Nous repartons sous une pluie battante, en nous disant que le renouvellement se fera à Beijing maintenant.

Le laissez-passer A38, ça vous dit quelque chose?

Nous nous rendons ensuite à la gare de Guilin pour acheter nos billets de train pour la capitale et là, nouvelle épreuve : trouver le bon guichet (tout est marqué en chinois et chaque emplacement à sa destination ; nous lisons le papier que nous avons demandé la veille à l’accueil de l’auberge, contenant la destination, l’heure et la date de départ souhaitée, ainsi que la classe souhaitée ; ces indications nous seront précieuses car une fois arrivé au comptoir (le bon par miracle!) nous essayons de nous faire péniblement comprendre. Nous voulions partir sept jours plus tard, raté : tous les trains sont remplis, et le lendemain n’est pas beaucoup moins vide : seul l’affreux train de vingt-sept heures de long n’est pas rempli (les autres ne durent « que » vingt-deux heures) et il arrive un peu après 23 heure à destination! En désespoir, nous le prenons, car les jours suivants ne s’annoncent toujours pas plus calmes dans la réservation.
Une note toutefois pour nos amis futurs voyageurs au long cours au pays du soleil couchant : on ne peut réserver (sauf cas rares) les train que dix jours à l’avance, ces dix jours incluant le jour de l’achat! Pour nous, occidentaux c’est en fait neuf jours avant le départ…

Une sale journée…

Sortis de ces contraintes administratives, les jours suivant furent consacrés au plaisir de la découverte. Nous marcherons dans les quartiers touristiques, mais visiterons assez peu de parcs : entre la publication de notre guide de voyage et notre arrivée, le prix des entrées aura plus que doublé, ce qui nous à dissuadé d’y pénétrer : payer près de dix euro par personne et par parc pour voir des fleurs et des collines pendant une heure, ça nous a paru… trop! Malgré tout, nous admirons de loin certains sites qui semblaient sympa, comme le « Pic de la Beauté Solitaire », une pagode construite au sommet de pics karstiques, ou le parc des « Sept Étoiles ». De partout, on observe également de très nombreux pics karstiques, ces formations géologiques spectaculaires qu’on retrouve par exemple dans la baie d’Along au Vietnam, sortes de doigts de pierre géants qui sortent de terre par surprise, partout dans la ville, qu’il faut contourner, déjouer, ou jouer avec, entre deux maisons! Magique!

pics karstiques

Pagodes et pics karstiques aurait pu être un excellent titre pour décrire Guilin. La ville à l’avantage de garder une ambiance agréable de ville de taille modeste, tout en proposant des services modernes, avec un réseau de bus dense et pas cher (1 yuan soit 0,12€ environ) et tous les magasins que vous souhaitez, de la petite échoppe vendant tout et n’importe quoi à toute heure, à la boutique de luxe (à heures fixes, elles). La circulation automobile est elle relativement absente, non pas qu’il n’y ait pas de voiture mais elles sont moins nombreuses que dans toutes les autres villes que nous aurons traversé, compensées par un nombre dément de scooters fous… et électriques! On n’a pas su si c’était une volonté écologique (pas de bruit, ce qui est – pour nous – aussi un danger, moins d’émission de CO2) ou économique (moins d’achat d’essence, moins de station-service aussi).

Les pagodes sont aussi nombreuses, mais quelques une ont retenues notre attention, comme les deux sœurs jumelles du centre, immenses pagodes de neuf étages (le soleil) et sept étages (la lune), la plus grande se revendiquant comme étant « la plus grande pagode en cuivre du monde ». Les deux tours se situent sur le lac Shanu (lac des Pins), un lac assez central dans la ville relié à un second lac, Ronghu, les deux étant alimentés par deux trois rivières et un fleuve ; les excursions, comme pas mal de choses dans le coin d’ailleurs, portent des noms poétiques, comme « Deux lacs et quatre rivières ».

Le soleil et la lune…

En marchant autour du premier lac, nous découvrons des statues d’animaux et le statu de star d’Élodie : plusieurs personnes demandent à être prises en photo avec elle!

Élodie, la star de la ville!

Des poissons dans le carrelage!

Les animaux du rivage…

Ronghu, plus grand, est aussi plus poétique à notre avis, et ses rivages calmes laissent le passant libre de rêvasser, entre les ponts centenaires si étranges, la porte (toujours entière) des anciens remparts,et cet ilot reposant, en son centre, avec sa décoration remarquable et  son salon de thé.

Pont vers l'île

Maison de thé

L’omniprésence de l’eau dans le paysage se fait sentir partout, lacs, rivières et fleuves étant nombreux, mais elle a aussi modelé le paysage, créant – en partie – les pics calcaires, mais surtout creusant en dessous! Il est dit que sous chaque pic se cache une grotte, et un matin nous partons à la quête de la grotte de la Flûte de Roseau. Les roseaux et bambous sont également très présents dans la végétation locale, et bien plus que de simples herbes, ils rythment la vie locale et sont d’une grande aide pour créer les maisons et échafaudages, pour cuisiner, et quant aux roseaux… Ils servent de base pour fabriquer des flûtes!

Bambous (oui, je sais, ce ne sont pas des roseaux)

Le lac devant la grotte

Un bamboo boat (ne vous inquiétez pas, on vous en reparlera plus tard!)

Un bus local nous amène au pied d’un pic à peine plus grand que les autres, au pied duquel se trouve un petit lac, bordé comme il se doit de roseaux. une volée de marche plus loin (et un passage par la caisse plus légitimé, 90 yuan), nous voici dans la Grotte de la Flûte de Roseau. Quel spectacle! Quelle grandeur! La grotte est loin d’être laissée à l’abandon! Des groupes de touristes (nous l’avions remarqué, mais cela se confirme: les chinois aiment visiter les lieux en groupe!) se succèdent et nous nous intercalons entre deux visites pour avoir un peu d’air (enfin, façon de parler, car dès que le guide est trop loin, les lumières s’éteignent et on se retrouve dans le noir…).

Des formes surprenantes!

La grotte est séparée en petits secteurs illuminés par des lumières de toutes les couleurs, un peu kitsch mais poétique aussi, avec ses impressionnants stalactites et stalagmites, et elle est à proprement parler immense : dans la salle principale, on peut, dit-on, y loger pas moins de mille personnes! Elle a servi, des siècles durant, d’abri pour la population locale en cas de guerres ou de bombardement, avant d’être dissimulée (sinon ça n’est plus un abri) puis progressivement oublié de la majorité, avant d’être « retrouvée » en 1959 et exposée aux yeux de tous par le gouvernement. Un peu plus loin, une autre salle présente des tortues dans des bassins d’eau (l’eau s’infiltre un peu partout, créant, au fil des salles de petites lagunes d’eau claire), dont certaines ont la carapace sculptée et à laquelle on prête des pouvoirs spéciaux…

Et au fond, des tortues

Nous prenons plus de temps que recommandé par les guides, et après une heure trente de visite nous ressortons satisfaits par l’exploration de ce magnifique endroit, bien que largement modifié par le comportement humain, ses néons flashy partout et… ses tortues « porte-bonheur » dans une salle spéciale (salle pour laquelle il faut re-payer cinq yuan supplémentaires, ce qui me semble anormal…). La grotte, malgré les critiques plus ou moins justifiées à son égard sur internet, vaut le détour et est vraiment un choc incomparable aux visites que l’on peut faire en Europe, on entre véritablement dans une cathédrale naturelle aux formes surprenantes!

cette immense salle est capable d'accueillir près de 1000 personnes

Au final, on peut le dire, Guilin est une ville agréable à voir, et pour qui a les moyens une ville qui regorge de petites pépites naturelles (pour ceux qui n’ont pas les moyens il faut sélectionner!), avec de nombreux parcs, pagodes aux vues certainement superbes, et sa fameuse grotte. Mais c’est aussi un excellent point de chute central pour ceux qui, comme nous, veulent en prendre « plein les mirettes », à quelques heures de bus de Dazhai et de Yangshuo, notre nouvelle destination qui, mais nous ne le savions pas encore, allait nous offrir encore bien plus de choses à voir!

欢迎到中国来

Nous nous rendons sur un premier lieu indiqué par le Lonely Planet – que vous savez inexact grâce au précédent article de Fabien. En effet, sur place, nous avons la surprise de tomber sur un grand marché de rue de poissons et de légumes. C’est l’occasion pour nous de visiter mais ce n’est tout de même pas l’objet de notre déplacement. Je ne vois pas comment le CTS (China Travel Service) peut se retrouver au milieu des étalages de poissons frétillants dans leurs bassines. Nous vérifions donc l’adresse, effectivement, nous sommes quelques kilomètres trop haut. Malheureusement, nous n’avons pas de carte du secteur en question et les locaux ne parlent pas tip-top anglais là où nous nous trouvons. Prémices de la Chine peut-être ? On tâtonne, on a chaud (et oui c’est la mousson. Il ne pleut pas mais il fait tellement humide), on désespère un peu, on tourne en rond à chercher une rue mal indiquée. Prémices de la Chine je disais ?
Et puis, nous le trouvons, le CTS tout écrit en Chinois ! A l’intérieur, c’est comme si nous avions quitté en une seconde Hong Kong ! Le caractère latin a disparu et le vocabulaire des opérateurs se résume à « Hello, one, two, three, full, okay, thank you ». Notre guide de voyage a eu heureusement l’initiative d’imprimer le nom chinois à côté de chaque ville citée. Nous nous approchons d’un guichet en brandissant un papier volant écrit récemment à la va-vite avec nos dates de voyage (le chinois a l’avantage d’utiliser les chiffres arabes). Timidement, on se lance et on articule avec notre air sérieux, comme si on était sûr à 100% de la prononciation à prendre : « A train from Guaaang-zhou to Gui-liiin ; Guangzhou – Guilin ». Notre interlocutrice répètera – pas avec le même accent que nous évidemment – afin d’être certaine d’avoir bien compris. Elle a bien compris. Nous vérifions cependant du coin de l’oeil les cratères chinois s’affichant sur son ordinateur afin d’être sûr. Un petit carré avec un point dedans, deux tirets sur le côté, une flèche à droite et une madame faisant de l’assiette chinoise, ça c’est Guilin je crois.

Et voilà la Chine (je place Hong Kong à part), un immense pays attirant des milliers de touristes chaque année, un pays orienté sur le monde mais où l’anglais n’est pas parlé (seul Shanghai – et un peu Beijing – peut prétendre à des étudiants et hommes d’affaires ayant un bon anglais.) Toujours est-il que le seul mot anglais connu dans une majorité de la Chine est « HAllo ! » (pas de faute dans l’orthographe du mot, c’est bien cela qu’ils disent). Un ami chinois nous expliquera plus tard la raison à cela : l’anglais n’est appris qu’à l’université ! Voilà la Chine, ce pays où l’écriture latine n’existe pas, surtout dans les zones rurales où il n’est littéralement jamais apparu. Allez choisir votre bus sur les quais de la gare routière maintenant… à vous de jouer !

Mais revenons à nos moutons. La dame du CTS se met à nous faire des signes de la tête. Cela doit dire « Non ». Non ?? Mais pourquoi ? Elle pointe du doigt notre date. Nous décidons de décaler le train au lendemain, ce qui équivaudra deux minutes plus tard aux mêmes signes catégorique de sa part. Essayons encore le jour suivant.
Toujours « Non ». Si l’on fait le calcul, nous avons déjà décalé notre date de départ à trois jours. Nous soupirons car c’est une catastrophe. Rester plus de trois nuits supplémentaires à Hong Kong serait une ruine, l’hôtel certes monacale de part sa taille est quand même à 46 euro la nuit ! Nous nous regardons rapidement et une décision est vite prise : nous partons après-demain (ce qui veut dire que nous prolongeons d’une nuit et profitons encore un peu de Hong Kong), nous partons pour la ville proche de Guangzhou, plus connu en France sous le nom de Canton. Nous resterons dans la ville le temps de prendre un train moins complet. Et l’idée sera validée par notre interlocutrice qui nous réservera un train quatre jours plus tard pour notre destination finale, Guilin. Nous optons pour un wagon couchette dit « soft » qui nous coutera 658 $ HK (65€). Nous nous réjouissons d’entrer enfin en Chine et de recevoir le coup de tampon tant attendu.
Pour information aux futurs voyageurs, il faut savoir que les réservations de trains ne sont ouverts que dix jours avant la date (sauf cas exceptionnels) et que pour les acheter, c’est soit par téléphone (parler chinois aide très certainement), soit au CTS (moyennant une commission de vingt yuans) soit au guichet de la gare DE DÉPART (à Beijing vous pouvez à priori réserver des billets pour le reste du pays). La Chine promet d’être une grande aventure ! Il va falloir être patient, imaginatif et surtout flexible. Petit contre temps donc dans notre parcours, notre entrée en Chine se fera à Canton ! Le militaire m’a même fait un sourire en m’acceptant sur son territoire – pas deux attention.

Nestor a-t-il eu besoin de son visa pour entrer en Chine ?

Lundi 26 Août, 17h30, après un court séjour dans une des villes les plus polluées de Chine, nous entrons dans notre wagon après avoir été presque sûrs de le rater tant les informations d’orientation des voyageurs n’étaient pas claires. Heureusement un vieux monsieur probablement employé s’est dévoué pour nous aider en courant d’un quai à l’autre pour être certain de trouver NOTRE train. Encore merci Monsieur, Xiexie (merci en mandarin). Notre train respire le vieux mais nous paraît être tout à fait convenable pour passer de longues heures et une nuit à l’intérieur. Nous sommes en première classe – et c’est pas peu fier que nous le disons car souvent nous prendrions volontiers la troisième… si seulement elle existait. Les chinois en première classe possède leur compartiment privé, porte qui se ferme, composé de quatre couchettes. Un oreiller et une couette sont fournis, de l’eau chaude aussi pour manger les nouilles instantanées (le fast-food chinois si j’ose dire) et la climatisation. Nous ne regrettons pas du tout car nous découvrons que les couchettes dures sont une succession de couchettes sans compartiment tel un énorme dortoir où malgré l’interdiction, les colocataires ne s’empêchent pas de faire profiter de leurs odeurs de cigarettes.

Couchette molle pour 17h30 de bonheur !

Notre trajet se déroulera à merveille et c’est en toute sincérité que je le dis. Nous aimons nous déplacer en train, observer le paysage, la vie autour de nous (nous sommes comme des bêtes curieuses dans ce train qui ne réunit QUE des chinois ; et les enfants se font la course à qui passera le plus souvent devant notre porte pour y glisser leur petite bouille et nous dévisager). En plus celui-ci est confortable et moins cher que l’avion.

Mardi matin nous arriverons tôt à Guilin avec une petite heure de retard, après dix sept heures passé dans notre compartiment. Notre circuit peut commencer. Les rizières de Longji, appelé « L’épine dorsale du dragon » seront notre premier point de chute dans la région du Guangxi pour quatre jours entiers.
Pour nous y rendre, il nous faudra prendre un bus en direction de Longsheng (attention à prendre le bon, rappelez-vous ce que j’ai dis plus haut : tout est en chinois ici) pour 19 yuan par personne puis un second en direction de Dazhai pour 10 yuan par personne. Évidemment cela ne se passera pas tout à fait ainsi… Notre premier bus file plus loin que la gare de Longsheng et nous déposera au milieu de la route en catastrophe pour que l’on puisse prendre notre correspondance. La collègue du chauffeur nous presse à descendre et nous pointe sur la chaussée gauche un mini bus déjà plein à craquer. Pas de place dans ce bus donc, pas de soute non plus, mais l’odeur de la transpiration en ce temps de mousson, oui. Des jeunes femmes chinoises se lèvent en souriant à mon arrivée pour m’offrir leur place. Je les remercie chaudement, un peu gênée d’une telle gentillesse, et leur fait comprendre que je resterais debout. Fabien se retrouvera à l’avant entouré de monsieurs et moi je me retrouverais au fond sur un strapontin improvisé au côté d’une Mamie me faisant la conversation en chinois, satisfaite d’elle visiblement.
Malheureusement notre bus ne se rend pas au village souhaité…

Après un premier arrêt à la case « Visitor Center » et allégé de 80 yuans chacun afin de visiter les villages des rizières (une pratique très chinoise présente à l’entrée de chaque vieux villages restaurés), nous voilà déposés au bord de la route près d’un petit pont. Le bus nous quitte, nous somme seuls au milieu de la campagne, assis par terre avec nos grosses « valoches » et le silence règne. Seuls quelques voitures et scooters tueront ce silence de temps en temps, pas assez souvent à notre goût. Nous ne savons pas à quelle heure passera notre bus en direction de Dazhai, pour un peu que que nous ayons bien compris ce que baragouinait en langues des signes notre précédent chauffeur… Le fou rire nous vient, la situation est comique ; en tout cas, nous sommes persuadés qu’elle le sera plus tard avec du recul. Imaginez : nous perdus en pleine campagne chinoise sans âme qui vive.

Une heure plus tard, un mini-bus s’arrêtera et nous conduira là où nous désirions. Je serai assise à côté d’un jeune chinois très curieux et surpris de voir deux étrangers aux énormes sacs à dos dans ce petit bus. Tout sourire, il me fit un long monologue, tout en chinois forcément. Après cinq minutes interminables de discours de sa part, il me posera une question, puis deux… ou alors deux fois la même, je ne sais pas. Je rougirais ne sachant que répondre, lui, reprendra son long monologue en me pointant le paysage du doigt. C’est une scène que je ne suis pas prête d’oublier, un de mes meilleurs souvenirs dans ce pays. Je la lierais toujours à ce que j’ai pu ressentir en Chine : des habitants pour la majorité sympathiques, curieux, très joyeux et très bavard ; bavard même avec les étrangers comme s’ils n’acceptaient pas l’idée que le monde entier ne parle pas forcément chinois !
Trente minutes plus tard, nous arrivons sur le parking situé en bas de Dazhai (aucune circulation-moteur ne se fait dans les villages des rizières de Longji, il n’y a que des petits sentiers en pierre) quand des dizaines de femmes se jettent sur nous. Nous prenons un grand bol d’oxygène avant de sortir du bus afin d’affronter cette ligne de front. Elles se crient dessus et se bousculent pour savoir qui récupèrera le butin, en l’occurrence, nous… ou est-ce la langue chinoise qui laisse souvent cette impression d’engueulade entre les gens ? Allez savoir ?
Qui aura donc le privilège de porter nos dix sept kilos sur son dos les filles ? Pour moi la question est vite réglée. Pour Fabien et son sac à vingt deux kilos, c’est plus compliqué. Elles hésitent toutes en le soulevant, sauf une. La plus âgée, peut-être 80 ans – et sûrement la plus pauvre du village – semble vouloir à tout prix le prendre ; ce que nous refusons catégoriquement. Elle va se casser le dos ! Pourtant, déterminée et profitant que nous ayons le dos tourné, elle se pressera de glisser les bretelles sur ses épaules contre notre volonté. Le poids plie son maigre corps en deux. Cela nous fend le cœur et Fabien tente désespérément de lui retirer son sac. Elle ne l’entend décidément pas de cette oreille et file à toute vitesse loin de nous. Elle cavale comme un cabri en direction du village. Nous nous décidons donc à suivre le groupe.

Entrée de Dazhai, tout en bas sur la place au milieu des rizières.

Dazhai est un petit village vieux d’environ cinq cent ans tout en bois et peuplé en majorité par la minorité ethnique Yao qui revête encore le costume traditionnel (pour les anciens surtout). Ce sera le cas pour nos porteuses. Dazhai est construit au bord d’un rivière et s’étale sur les bords de la montagne. La marche pour rejoindre un logement est longue et fatigante – on la suppose ainsi en nous imaginant nous et nos vingt kilos. Nous grimperons sur plus de deux cents mètres de dénivelé, d’escaliers en escaliers, pendant une grosse demie heure. Nous ne regrettons donc pas d’avoir pris des porteurs qui ont l’air d’être habitués à porter des charges si lourdes. Leur panier d’osier une fois rempli de riz doit valoir ces quelques vingtaines de kilos !

Porteuse au loin au milieu des rues du village.

Nous décidons de nous arrêter pour la nuit à une adresse dominant le village, légèrement en retrait, au « Minority Cafe and Inn », recommandée par notre guide de voyage et payons comme il se doit nos jeunes et moins jeunes demoiselles. Pour une fois, tant pis l’argent, celle ayant enduré le sac à Fabien mérite bien son salaire. Notre hôte nous conduit dans notre chambre : douze euro la chambre avec salle de bain privée, une chambre traditionnelle, tout en bois. Aussitôt assise sur le lit, je regretterais mon choix et entrainera un haussement de ton avec Fabien. Nous sommes fatigués, se battre avec les locaux pour nous faire comprendre nous a épuisé et là, j’ai un petit coup de déprime.
Ma première impression sur la Chine est que ici, rien n’est simple, rien n’est acquis et la communication impossible. Tout ceci cumulé au climat de mousson actuel qui ne me sied guère et à ma toute première vraie indigestion du voyage récente attrapée à cause d’une soupe de nouille à Hong Kong (pourtant j’ai en fait des boui-boui et des restaurants de marchés depuis six mois !), les larmes me viennent aux yeux. Nous venons de franchir la porte d’un autre univers et l’Amérique du Sud me manque : la possibilité d’avoir une vraie conversation avec les habitants me manque réellement. Je m’aperçois que parler la même langue crée une tout autre relation entre les locaux et nous, c’est fantastique et émouvant à la fois. Ici me voilà une simple touriste dévoreuse de paysage et de scènes de vie.
Il me faudra plusieurs jours pour accepter l’idée que cette fois c’est fini, je ne comprendrai plus un traitre mot des pays visités. Il me faudra aussi du temps pour trouver mes repaires  et un autre moyen de communication avec les habitants ; souvent avec les enfants c’est plus facile, il suffit de tirer la langue ou de se cacher derrière une porte et de ré-apparaître en rigolant. Mais accepter l’idée n’enlèvera cependant jamais cet état de frustration.

Le cadre rural, paisible, simple et humain de Dazhai est pour beaucoup de chose à cette adaptation. C’est ici que j’ai découvert la Chine comme si je la voyais pour la première fois (pourtant j’y suis depuis cinq jours sans compter Hong Kong) et c’est à Dazhai que j’ai commencé à réellement apprécier ce pays, à vraiment l’apprécier…

Le village de Dazhai, dans le creux des montagnes au milieu des rizières.

L’auberge choisie par contre ni sera pour rien et Fabien sera d’accord avec moi peu de temps après notre visite dans le village plus haut à Tiantouzhai. Notre chambre ici est rudimentaire (ce n’est pas vraiment gênant… mais elle est surtout un peu cher par rapport à ce qui est proposé dans le village d’en haut), elle est sale, habité par un gros cafard qui ne nous quittera pas de la nuit et l’ambiance du soir dans le grand hall bétonné, seuls avec notre hôte et son fils scotché devant la télévision, fut déprimante. C’est décidé, demain nous partons dans l’auberge Hostelling International du nom de « JinKeng International Youth Hostel » pour deux euro de plus par nuit (mais nous serons seuls dans notre chambre si vous voyiez ce que je veux dire).

C’est notre gros sac sur le dos, dès 9h et l’estomac vide que nous débuterons notre ascension vers l’auberge. Ce fut rude et long de quarante cinq minutes. Mais l’effort sera récompensé, Tiantouzhai domine la totalité des rizières et se situe au départ de tous les sentiers. C’est donc entièrement satisfait que nous prenons possession de notre seconde chambre.

Prête à grimper en ligne droite la pente sur ta gauche immédiatement après le pont ?...

Une fois les valises posées à terre, nous filons vite au rez-de-chaussée histoire de prendre un bol de vie. Des groupes de jeunes chinois commandent leur petit déjeuner, des enfants allument la télé, des jeunes adultes jouent au babyfoot et quelques occidentaux prennent leur café sur la terrasse face aux rizières. Sur cette même terrasse, dehors, les locataires du JinKeng International se mêlent aux nombreux locaux formant ainsi un joyeux mélange harmonieux et très plaisant pour nous, friand de ce genre de rencontre à travers le monde. Les enfants du village jouent aux balles entre les tables de la terrasse, leurs mères sont assises un peu plus loin sur les escaliers de l’auberge à équeuter des haricots et les piments sont en train de sécher un peu plus loin. Nous sommes ici pour quatre jours entiers, plongés dans ce mélange d’hommes et de femmes aux cultures et passés si différents et pour pourtant, au fil du temps, on se rend compte que tout nous rapproche. Un vrai bonheur.

Sur la terrasse de l'auberge, petit déjeuner en compagnie d'une femme yao tricotant.

Le riz sèche devant notre table ; le temps des récoltes approche tout doucement.

Le paysage si particulier des terrasses de Longji a été notre première motivation à venir ici. Les rizières de l’Epine Dorsale du Dragon sont vieilles de neuf cent ans. Depuis donc un peu moins d’un millénaire, des hommes cultivent le riz ici sur des terrasses creusées dans l’argile à flanc de montagne et de collines. Sur des centaines d’hectares, la moindre parcelle de terre est utilisé l’homme a sculpté agréablement le paysage. C’est vraiment beau et d’un poésie incroyable.

L’Épine Dorsale du Dragon.

Tiantouzhai au loin... et toujours ce brouillard présent chaque après-midi, pollution ou mousson?

Chaque jours passé dans le village sera l’occasion pour nous de faire une nouvelle marche à travers les rizières pour rejoindre un nouveau point de vue. Points de vues à la hauteur du nom de la région, chacun prend une forme poétique et élaborée tel que « Music from paradise » (Musique du paradis) ou encore « Golden Bouddha » (Bouddha d’or), « Thousands layers to the heaven » (Les milliers de couches vers le septième ciel), et le meilleur : « Seven stars purchasing the moon » (Sept étoiles pourchassant la lune).

Cela ne se voit peut-être pas trop sur cette photo mais l’intégralité de la montagne d'en face est composée de terrasse ! Et c'est ainsi sur des kilomètres !

Point de vue sur Dazhai.

Nous sommes très peu sur les sentiers et il est très facile d’y trouver paix et sérénité. Nous rencontrons régulièrement des jeunes hommes chinois isolés venus se détendre le temps d’un weekend, seuls, avec leur appareil photo à mitrailler la nature.

Au plus près des rizières.

Les habitants bien qu’organisés pour le tourisme (les villages prennent des allures « d’authentoc » sur la route de Longsheng à ici) sont calmes, souriants et toujours prêts à vous tenir compagnie gentiment. Nous vivons avec eux, au rythme de leur journée de labeur, il n’est pas rare de les croiser sur les sentiers et dans les rizières en train de travailler, puis de partager une bière le soir sur la terrasse d’une auberge.

Porteuse en chemin pour la journée.

Les hommes ont plutôt recourt aux mulets pour les charges très lourdes.

Femmes Yao papotant sur la terrasse.

L’Épine Dorsale du Dragon et ses petits villages en bois sont assurément un lieu très agréable pour faire le ménage dans sa tête ; un lieu très opposé à l’accueil que vous réserve la Chine de premier abord avec ses méga-super cités ultra-polluées ; et nous garderons un très bon souvenir de ses montagnes entièrement retouchées par l’homme.

Nous devions nous rendre à notre hébergement assez rapidement, car l’accueil de ce dernier fermait bientôt, et durant la course en taxi, entre deux ponts et autoroutes suspendues, nous découvrions une partie de la ville, immense, toute en hauteur, avec ses buildings partout : le trajet devait durer quarante cinq minutes environ, et durant ce laps de temps nous n’avons pas aperçu une seule maison. En arrivant à Kwoloon, la municipalité en face de Hong Kong (mais dépendant d’elle), le choc fut grand : partout, du trottoir au ciel, des enseignes lumineuses pour des lieux et objets divers et variés : « appareil photo Nakon (chut chut pas de marque), 1F » (rez de chaussée, ou 1st floor chez nos amis asiatiques), « massage, 3F », « Star Guest House , 5F », « Garden Lee, 8F », etc. Le huitième étage était d’ailleurs notre objectif : le « Lee Garden », notre hébergement, y est situé. Au dessus? Une autre auberge, et en dessous, pareil, sauf si ce sont des cabinets divers et variés, restaurants, salons, boutiques, ou… habitations (oui, il y a des gens qui vivent ici aussi!).

Après les formalités d’usage, nous allons dans notre chambre, et là… expérience! La chambre est assez grande pour pouvoir y loger un lit double (de taille relativement réduite), nos valises… et c’est tout! On nous avait prévenu que les logements de Hong Kong étaient réduits, on n’a pas été déçus!

Le lendemain matin, après un petit dejeuner McDo (les restaurants locaux ne brillent pas par leurs cartes des repas matinaux ni par leurs prix exorbitants), nous partons vers la banque HSBC, dont nous sommes clients (je précise pour deux raisons, la première étant qu’en allant à leurs guichets on ne paye aucune commission, la seconde étant… vous le découvrirez plus tard!), pour retirer la somme demandée par notre hôtel pour s’occuper des visas et de ses formalités. Nous avons besoin de deux fois 650 HK$ (environ 130€ pour deux), et je décide donc de retirer 2000 dollars de billets. La machine refuse! Mince, nous n’avions pas pensé au plafond de retrait de ma carte VISA quand nous étions en Australie! Catastrophe! Je retire donc le maximum que je puisse (1000$, mais j’ai fait différents essais avant) et nous faisons le bilan ; nous avons donc en poche 1000$ fraichement retirés du guichet, plus 500$ retirés la veille (pour payer le taxi) et 50 dollars Australiens, que nous convertissons en 400 HK$ : 1900 dollars, dont 1300 pour le visa, et 500 pour manger, se déplacer pendant environ quatre jours… et dormir! Le calcul est vite fait : on ne fera pas grand chose de payant dans la cité!

Mais avant toutes choses, nous allons donner nos passeports à l’accueil de l’auberge : nous ne sommes pas arrivés ici par hasard : ce sont les moins chers dans les critères qualité que nous nous sommes fixés, et ils proposent de faire pour nous les démarches pour obtenir les visas pour le territoire chinois – même si officiellement on est déjà en République Populaire de Chine, Hong Kong dispose, de par son héritage colonial, de dispositions spéciales et un ressortissant Français peut y rester quatre vingt dix jours sans autorisation autre que le tampon d’entrée dans la ville. Mais pour le reste, tout est plus compliqué, et le ministère des affaires étrangères est à ce sujet plus qu’explicite : il est de plus en plus difficile d’obtenir le précieux sésame à l’entrée de la Chine, Hong Kong y compris. Nous avions donc préparé une colossale liste de photocopies et papiers divers et variés (RIB, réservation d’hôtel, passeport, etc.) en vue des demandes. Qui ne vinrent pas. Deux photos d’identités, l’argent et nos passeports, c’est tout ce que nous nous sommes vus demander pour lancer les procédures (avec succès, nous le saurons assez vite). D’une facilité déconcertante, n’est-ce pas? Rassurez-vous, ailleurs c’est plus compliqué, nous le saurons bien assez vite…

Les jours suivants se passeront donc dans la chasse au gratuit ou au moins cher : Nous partirons en ballade dans le quartier, qui est plutôt riche en divertissements : une « avenue of the stars » a été bâtie sur les quais de Kwoloon, et le sol est pavé d’étoiles au noms de stars… qu’on ne connait pas! Seul Bruce Lee ressortira du lot, avec en plus une statue à son effigie.

Mais ce qui impressionne sur le coup, ce n’est pas l’hommage aux locaux à leurs stars de cinéma au dessus de l’eau fréquentée, mais bien la vue époustouflante sur la baie de Hong Kong, et de ses centaines de buildings rivalisant de taille et de formes!

La vision, très belle de jour, devient presque magique le soir, et nous nous décidons a’attendre la nuit venue sur les quais : chaque soir, la ville de Hong Kong offre un spectacle « sons et lumières » (« Symphony of Lights » pour son nom officiel) aux piétons, spectacle formé par des dizaines de lumières fixées sur les différents gratte-ciels.

Bon, on ne va pas se mentir, le spectacle est un peu long (une vingtaine de minutes) et un peu kitsch (surtout pour la musique!) mais honnêtement il nous aura assez plu pour qu’on le revoie une seconde fois quelques jours plus tard.

Parmi nos autres activités a peu de frais, on peut noter que la ballade dans l’ancienne colonie fut une de virées favorites : pour rejoindre le coeur vibrant de la ville, le plus simple était encore de prendre le « Star Ferry », un des plus ancien moyen de transport de la ville… et vraiment pas cher : deux dollars (Hongkongais, soit 0,20 €) par personne.

Et une fois de l’autre côté… Que de richesse! Que d’opulence! Si Kwoloon est la banlieue, HK est la place Vendôme! Sur le quai élevé en sortant du bateau, on n’a plus de raison de mettre les pieds à terre… De boutiques de luxe en boutiques de luxe, on ne sort en réalité presque jamais à l’extérieur de cet immense centre commercial, les immeubles étant reliés entre eux par des passerelles, et tout étant climatisé (comme à Las Vegas)… Habités par des milliers de personnes en permanence, les couloirs ont une sorte de frénésie hystérique permanente qu’on retrouve au dehors, dans les rues étroites où se croisent les hommes en costumes-cravates et les femmes portant de lourds sacs de riz.

Nous aurons aussi le plaisir de grimper sur le plus long escalator du monde, mais qui s’avérera être une déception : c’est plus une série d’escaliers mécaniques et de tapis roulants serpentant au dessus des quartiers des étranger (la rue aux Italiens, la rue aux Anglais et Irlandais, etc.).

Nous monterons également dans la prestigieuse tour ICBC (Bank of China, banque dont on nous reparlera plus tard… on vous laisse la surprise), qui offre gracieusement au visiteur de passage une ascension au quarante-deuxième étage (sur soixante-douze) d’où la vue est superbe.

Et pour manger me direz-vous? Il faut aller au plus simple en attendant la fin de mon interdiction de retrait ou de récupérer la nouvelle carte bancaire d’Élodie : rappelez-vous, ce terrible moment, quelques jours auparavant, à San Francisco, où la carte, cette petite cachottière, avait souhaité se faire la belle et visiter le Golden Gate sans sa propriétaire, avant d’atterrir dans la main d’un policier… et que nous la récupérions après l’avoir fait bloquer! Le plus simple étant de manger des noodles précuites ( vous savez, le bol tout prêt pas bon où il suffit de rajouter de l’eau bouillante), des plats surgelés à faire réchauffer au micro-ondes, et de manger dans les restaurants pas chers qui acceptent la carte bancaire, chose déjà rare (et qui va encore se raréfier plus loin en Asie). Précisons que c’est bien le retrait d’espèce aux guichets de ma carte qui était au maximum, pas le paiement, qui lui ne posait (croisons les doigts) toujours pas de problème.

Le jeudi suivant notre arrivée, nous récupérions les passeports avec visas… La course pouvait commencer! De quelle course s’agit-il? Sans passeport, on ne pouvait pas récupérer la carte bancaire d’Élodie, et sans passeport toujours, on ne pouvait pas non plus acheter les billets de train pour notre prochaine destination! Sitôt les précieux documents officiels en main, nous fonçons, non, volons dans le dédale des rue « Hong Kongaises », à la poursuite de la banque HSBC où avait été expédié la nouvelle carte Mastercard d’Élodie. Et quand on dit que la ville est petite, c’est un peu mentir : plus d’une demie-heure de bus et une dizaine de minutes de marche seront nécessaire à atteindre notre objectif (et encore, merci Google Maps de nous avoir donné l’ensemble du trajet, numéro de bus compris).

La ville « touristique » s’arrête là où commencent les étonnants quartiers d’habitations, d’immenses immeubles agglomérés les uns aux autres, tous différents, sauf les blocs de climatisation sur presque chaque fenêtre. Nous arrivons au guichet, et après une analyse scrupuleuse du passeport et du courrier (visiblement, la jeune femme n’est pas très habituée à l’alphabet latin), nous récupérons la carte salvatrice. Enfin, nous allons pouvoir manger plus facilement, et payer l’hôtel, qui s’impatiente (avec raison, depuis trois jours on dit qu’on les paye le lendemain…), ainsi qu’acheter les billets de train. Nous partons donc, toujours dans l’urgence, à l’endroit qui nous permettra d’acheter le billet qui nous fera sortir de la ville (et là je met un carton jaune aux éditions Lonely Planet pour leurs cartes d’une imprécision absolue, nous ne sommes pas pointilleux mais se tromper de plus d’un kilomètre et de rue c’est quand même gros!)

Immeubles d'habitation

On sortira de l’épreuve du CTS (China travel Service) avec douleur, mais ça Élodie vous en reparlera dans le prochain article. Alors, au final, que penser de Hong Kong? Pour notre part, et ce malgré les difficultés passagères, la ville restera un excellent souvenir, une ville éclectique, électrique, frénétique, qui nous aura enthousiasmé : elle constitue un pont entre deux mondes, en combinant (avec plus ou moins de bonheur) des aspects de chacun, avec parfois la rigueur et la grandiloquence des quartiers d’affaire des villes occidentales, en amenant cette touche asiatique qui ne nous quittera plus, une zenitude des parcs et une vivacité incroyable, une folie ambiante dans les rue surpeuplées aux parfums parfois exotiques… Une ville où on n’a plus touché terre!

Dans un parc, si détendue, au milieu de cette ville si nerveuse…

Mais vous pouvez toujours suivre la suite nos aventures juste en dessous de cet article!!!

A très bientôt donc!