Un soleil au beau fixe…

Des bébêtes sympas…

Des bébêtes moins sympas… (ici : un caïman d'un mètre cinquante)

Très vite, Élodie s’équipe avec sagesse de ses boules Quiès, et je prends mon casque audio pour étouffer le bruit monotone et trop fort pour nos pauvres oreilles. A l’image de ce son, le voyage sera, malheureusement, monotone ; malheureusement car les paysages sont superbes, mais à petites doses : plus de cinq heures en deux jours auront suffi à nous rendre le paysage familier, mis à part quelques instants inédits, en s’approchant franchement de la mer (on a vraiment l’impression qu’on va se renverser quand on voit les vagues, avant que le bateau fasse demi-tour), ou en croisant quelques animaux « exotiques », oiseaux, singes ou caïmans.
L’arrivée à Moin et la suite du voyage aurons moins d’intérêt, à part cette rencontre dans le taxi avec un marin russe en escale avant de repartir, son porte-conteneur rempli à ras-bord de bananes à destination de l’Europe.

Devant, le canal, au loin la mer, avec ses rouleaux…

Sur la fin du parcours, on quitte la jungle!

Cahuita a, dès que l’on y met les pieds, une ambiance particulière : habitants détendus et polis, employés détendus et polis, animaux détendus… et polis (enfin disons qu’ils n’aboient pas). Nous nous y repérons très vite car la ville n’est constituée que de quelques rues, et nous rendons aux « cabinas Tito », des petites maisonnettes dans un jardin tropical, à deux pas de la mer (assez près pour qu’on l’aperçoive depuis notre fenêtre). Notre programme pour les quelques jours ici se résume en un mot : repos. Les activités prévues? Rien! Plage, dodo et lecture avant de repartir vers la frénésie occidentale, une dose de glandouille quoi. L’endroit, nous le découvrirons assez vite, est assez adapté à ce genre de pratiques…

Notre cabane dans la jungle!

Dans le jardin tropical : des écureuils.

Dans le jardin tropical : des basilics.

Dans le jardin tropical : des paresseux!

Dans le jardin tropical : des grenouilles bleues!!!

Et bien sûr des perroquets! (qui disent VRAIMENT "Coco!")

Le premier jour sera consacré au rattrapage de nos différents retards : articles (bien qu’on n’y arrivera pas), cartes postales (à quelques jours de partir du pays, il faut se presser!), relations avec les écoliers de Moidieu (même si, on le sait, ils sont en vacances…), repérage des restaurants de la ville… et plage : la Playa Negra, juste devant les cabinas, sera un cadre parfait pour aller faire les fous dans l’eau, et se reposer aussi ; l’eau y est étonnamment chaude, et on y rentre sans aucune difficulté (quand on sait à quel point je suis frileux au moment d’entrer dans l’eau, c’est incroyable de pouvoir le faire comme ça!). Et c’est tout.

Un cadre idéal pour la glandouille! Ici, Playa Negra.

La aussi! (une autre vue de Playa Negra)

Le lendemain, d’ailleurs, suivra à peu de choses le même scénario, avec tout de même une petite anecdote : le soir, nous nous dirigeons vers un restaurant recommandé, le « reggae bar » (attention c’est presque prémonitoire) ; il est loin du village (un petit quart d’heure de marche, dix minutes pour nous qui habitons sur le chemin), pour diner : arrivés aux abords du commerce, une forte odeur de marijuana nous arrive aux nez ; pas de problème, après tout c’est assez ancré dans la culture locale… Nous entrons, et sommes accueillis par le gérant, qui visiblement avait consommé une dose importante – et sans doute très bonne aux vues du sourire béat qu’il arborait – de la substance sus-citée. Nous lui demandons où nous pouvons nous installer pour manger, et lui, innocemment nous informe que … « la cuisinière est fatiguée ce soir, alors elle a fermé, repassez demain midi… ou demain soir »!

Une de nos activités principales

Au troisième jour, tout de même, nous nous décidons à la variété, c’est à dire changer de la plage : ça tombe bien, le temps est loin d’être radieux! Direction le parc national de Cahuita, où, on nous l’a juré, il y a des toucans : la pluie a du les faire fuir, peu d’oiseaux seront au rendez-vous dans le parc, mais beaucoup de grosses araignées, des crabes et des singes hurleurs! Ils nous ont laissé le plaisir de profiter des merveilleux paysages du parc, sa jungle impénétrable qui se jette sur ses plages infinies de sable blanc, voire même  directement dans la mer de Caraïbes, ainsi qu’un récif corallien! Un moment de pur bonheur que la pluie n’aura pas réussi à éreinter…

Le parc national de Cahuita

La plage du parc de Cahuita

Sa foret dense

Ses araignées têtes de mort…

Ses singes (ici capucins, mais il y a aussi des hurleurs)

La jungle se jette dans la mer!

SES plages, en fait!

des fleurs magnifiques!

La mangrove devant la mer

Car au final, c’est ça le Costa Rica : un concentré de merveilles inaccessibles en Europe continentale, des forets innombrables et présentant des visages toujours différents en fonction de l’heure, de la météo, du nombre de visiteurs présents, des plages aussi grandes que majestueuses, des saveurs variées et excitantes, des volcans qui nous offrent leurs plus beaux visages des animaux de toutes les couleurs, de toutes les tailles, dans un ballet magique… Nous avons été touchés, véritablement, par ce pays qui touche autant à l’imaginaire dans tous les domaines! L’aventure avec les Rainforest, le bonheur avec ses plages à la beauté incroyable, les saveurs avec ses fruits si savoureux… Sans aucun doute, si nous le pouvons nous y reviendrons!

Il est 19h, nous nous dépêchons d’avaler notre « casado » (littéralement repas de l’homme marié, c’est un repas rapide, traditionnel et peu couteux du Costa Rica composé presque exclusivement de riz, de haricot noir, de salade, de viande ou poisson et de banane frite). Notre excitation l’emportera sur le plaisir culinaire, ce soir, nous avons un rendez-vous important.
Maria, notre guide de la soirée, nous attend près de sa maison. Nous serons aussi accompagnés d’une jeune famille Québécoise très sympathique. Leur deux enfants trépignent d’impatience comme nous. Avant de partir, quelques directives s’imposent : pas de lumière, pas d’appareil photo, pas de caméra, bref, zéro lumière. Toutes ces précautions, respectées à la lettre, sont prises pour permettre à des êtres humains comme nous, très curieux, de pouvoir se rapprocher pendant la nuit, sur la plage, des tortues vertes venant pondre leurs oeufs. Cela n’arrive qu’une fois par an de juillet à septembre sur la plage de Tortuguero et pas une autre (enfin, sans entrer dans les détails). Les tortues étant effrayées par les lumières blanches, au moindre rayon, elles repartent immédiatement dans l’océan sans laisser leurs oeufs. Ainsi, sans précaution, l’approche de l’homme près de ses animaux pendant un moment si particulier aurait un impact direct et catastrophique sur la reproduction des tortues et pourrait conduire droit à l’extinction de cette espèce. Les plages de Tortuguero sont donc une réserve protégée et très contrôlée. Vous comprenez maintenant pourquoi.

Aucun moyen de s’y rendre par soi même ni même de s’improviser guide. Maria a son badge officiel sur elle qu’elle devra présenter.

Après avoir quitté le village, elle nous remet un petit sticker nous permettant de rentrer sur la zone sécurisée où le tortues viennent pondre ; il atteste aussi que notre argent sera reversé dans tout un tas d’associations destinées à aider à la survie des tortues. Nous ne sommes pas peu fiers !

Nous marchons en file indienne dans la forêt, la lampe de poche est encore autorisée, ce qui permet aussi aux moustiques de bien se marrer sur nos mains et notre visage. Nous arriverons près d’un garde contrôlant les différentes arrivées sur une feuille de papier. En effet, il ne peut pas y avoir trois cents touristes répartis sur cette plage au même moment, vous imaginez le drame. Ainsi chaque guide récupère en fin d’après-midi son heure de passage sur la plage (nous ce sera 20h-22h), son groupe sera de dix personnes maximum. La plage est ensuite divisée en secteurs et chaque secteurs peut accueillir à chaque tranches horaires un nombre limite de guide. Ça ne rigole pas !

Nous tournons sur la gauche, droit sur la mer. Marie nous stoppe immédiatement « Éteignez vos lumières maintenant ». Tout le petite groupe s’exécute. Il faudra du temps à nos pupilles pour s’adapter au noir, nous tâtonnons et les parents Québécois tiennent leurs enfants par la main. C’est qu’il fait vraiment noir, nous ne voyons pas où nous mettons les pieds. Arrivés sur la plage, nous rejoignons notre secteur. Le groupe est surexcité. Maria nous fait signe d’un geste déterminé « Venez vite, venez vite ! ». Voilà deux minutes que nous sommes arrivés et déjà, derrière un buisson, le spectacle s’offre à nous… Dans un trou proche d’un petit mètre, deux énormes pattes bougent. Nous apercevons la moitié d’une carapace, une tortue verte est en train de pondre. Grâce à une lampe rouge, Maria éclaire l’arrière de la tortue (jamais l’avant) pour que nous puissions voir dans le noir. Nous resterons plusieurs minutes à l’observer. C’est un moment unique. Un oeuf, deux oeufs, trois, quatre, cinq ! Elle en pondra cent vingt en deux petites heures. Nous sommes attendris.

Après cinq-six minutes d’observation, Maria nous demandera de reculer pour laisser la place à un autre groupe. Nous avons de la chance ce soir, nous sommes le groupe numéro un et verrons donc tout en premier. A partir de cet instant, nous avons quarante cinq minutes devant nous, nous explique notre guide, et non plus deux heures. En effet, les deux heures sont un temps arbitraire fixé afin de permettre à chacun d’apercevoir au moins une tortue sur la plage. Au bout de deux heures, tu peux repartir bredouille. Mais à partir du moment que le groupe a pu observer une tortue, il ne lui reste plus que quarante cinq minutes afin de la laisser en paix. Nous retournerons plusieurs fois voir notre tortue pour suivre les différentes étapes de la ponte. Nous sommes accroupis près d’elle à seulement quelques centimètres tout au plus, c’est tout simplement incroyable !

Au bout de trente minutes, ayant visiblement fini sa tâche, elle commencera à reboucher le trou pour enfouir les oeufs sous le sable. Elle fera de grands mouvements avec ses pattes projetant sur nous des gros tas de terre. On a beau dire que l’animal est lent, cela ne l’empêche pas d’être fort !

Roulement de groupe, je m’éloigne pour laisser la place. Un autre guide crie au loin. Je m’arrête net car il s’adresse à moi. Je lève les yeux interloqués, je suis pourtant à seulement un mètre du reste du groupe loin de la tortue. Il continue à crier en s’adressant cette fois à tout le monde. Personne ne comprend son baragouinage sauf moi (et Maria je suppose) : une tortue est juste devant moi à trois mètres, elle s’avance vers moi. Je peux voir ses deux petits yeux. Le guide continue à crier (je vous rassure, les tortues sont sourdes) pour demander à chacun de ne plus bouger. J’ai le coeur qui bat à fond, je n’ose plus respirer.

Et puis ce fut le trou noir, on va dire ça comme ça. Je ne vois plus rien, le noir total, extinction des feux.
Fabien m’a rejoint. Je pointe du doigt l’endroit où j’ai aperçu la tortue quelques minutes auparavant, mais maintenant plus rien ne bouge. Maria nous demande d’attendre. Je crois voir au loin une forme bouger mais ne serait-ce pas le fruit de mon imagination ? Je me concentre pour la retrouver, elle ne doit pas être loin. C’est terrible que de vouloir chercher quelque chose à tout prix dans le noir et d’avoir interdiction d’allumer la lumière. Cependant, je pense avant tout au bien être de cette tortue, la tentation n’est pas grande.
Dix minutes s’écoulèrent sans que rien ne se produise. Le guide s’approche de nous attristé « La tortue était là, elle venait vers nous mais je ne l’ai pas vu à temps. Elle est repartie vers la mer, je lui ai fait peur. Je ne l’ai pas vu à temps… ». Maria nous réconfortera en nous expliquant que cette tortue reviendra probablement plus tard, lorsque aucun guide ne sera présent sur le secteur. Je suis tout de même peinée d’avoir fait peur à cette tortue et je prend conscience de l’impact que peut avoir l’homme sur une espèce aujourd’hui menacée. Nous repartons en silence un peu plus loin. Maria nous parlera de différentes choses dont une que je retiendrais plus particulièrement : sur cent vingt oeufs, six seulement survivront : les bébés rejoindront la mer plusieurs semaines après et retrouveront tout naturellement leurs parents.

Nous continuons à avancer sur notre secteur. Au loin un groupe de personnes alignées parallèlement aux vagues s’approche de la mer doucement, en avançant par petits paliers. Que font-ils ? Maria nous presse, une tortue regagne la mer. Nous partons les rejoindre et nous nous plaçons derrière la tortue afin de suivre ses pas. Un silence presque religieux règne à ce moment là sur la plage. Nous suivons petit à petit cette tortue jusqu’au pied de la mer. Nous avons ordre strict de ne jamais dépasser l’arrière de sa carapace.
Nous sommes tout près d’elle à la fixer, à l’accompagner, elle nous impose son rythme. En s’appuyant ses ses deux pattes de devant, elle réussit  faire pivoter d’avant en arrière tout son corps de quelques centimètres. L’effort à l’air intense mais toujours, tout doucement, elle ne lâche pas son but : regagner l’océan. Il lui faudra ainsi vingt minutes pour traverser seulement dix mètres de plage. Elle doit faire 1m50 et sa carapace la freine affreusement.

Arrivée à quelques centimètres de l’eau, soudain, elle s’arrête ; et nous aussi. Des petites vagues viennent lui chatouiller les pattes avant. Ce soir, j’ai mis mes bottes en caoutchouc – j’ai de la chance – je peux moi aussi quitter le reste du groupe pour m’avancer jusque dans l’eau juste derrière elle. Je plisse des yeux comme pour m’imprégner désespérément au fond de moi cette instant magique. Je ne veux pas, il ne faut pas que cela se finisse si vite. Et pourtant, ce sera le cas. La tortue attend toujours devant moi sans bouger. Suis-je en train de rêver ? Je pourrais la toucher en tendant le bras !

Et puis… la mer s’est déchainée. Une grosse vague a entouré la tortue qui d’un coup de pattes s’est laissée entraîner dans les flots. Pendant trente secondes encore, je la vis. Elle roule dans tous les sens, de vagues en vagues, mais sans jamais revenir prés de moi. A partir de là, tout est allé très vite.
Elle a disparu.

Notre groupe s’éloigne, le spectacle est fini. Quant à moi, je n’arrive pas à partir. Mes yeux scrutent l’horizon. Je regarde de partout en espérant revoir un bout de son corps. Mais rien. L’air fouette mon visage. J’ai les yeux qui brillent. Est-ce une larme qui coule sur ma joue ? Je suis là, béate, dans le noir, les pieds dans l’eau sans rien faire. Au revoir la tortue. Et merci aussi.
Merci de m’avoir permis de vivre un moment pareil. Privilégiée depuis je suis, grâce à elle. Et quand j’y repense (je me rattache à mon seul souvenir physique, un petit collier en coquillage frappé de deux petites tortues), je me revois sur cette plage, la tortue devant moi la tête tendue à l’avant prête à plonger pour nager jusqu’à l’océan. Je revis précisément ces quelques minutes, comme si tous mes sens avaient réussis à imprimer en moi cet instant.
Je rougis alors d’avoir été témoin de ce spectacle. N’aurais-je pas dépassé les limites ? Violé un instant sacré ?

Il y a des choses qui ne s’oublient pas et des années après, vous ferons encore frémir. Un sticker et un collier pour seuls souvenirs, comme une clef jetée à la mer enfermant ainsi toutes les images au fond de moi.

Ce village a des allures de bout du monde. Et pourtant il ne nous aura pas fallu tellement de temps pour nous y rendre, disons qu’il faut alterner les modes de transports dont un dernier plutôt original. De San Jose, nous prendrons un premier bus en direction de Cariari pour une durée de 1h45. Nous voyagerons presque debout, c’est à dire assis dans les escaliers de la porte du fond. Nous prendrons ensuite un second bus plus local – nos voisins sont tous noirs – et partons vers La Pavona, la route durera une heure. Vous vous souvenez de l’article à propos du café ? Dans la région que nous traversons, ce n’est pas quelques hectares mais des centaines et des centaines d’hectares de plantations de bananes. Nous restons bouche bée, une industrie de la banane ! Et pour vous dire, nous en mangeons à tous les repas depuis trois semaines, sous toutes les formes ! Mais je m’égare, La Pavona est notre dernier point de chute terrestre si je peux m’exprimer ainsi. Après avoir récupéré nos bagages, nous nous dirigeons vers une espèce de petite rivière maronnasse tous deux accompagnés par un nuage de moustiques. Chouette, nous ne voyagerons pas seuls. Près du bord de l’eau, c’est le dépaysement total en un rien de temps. Tout d’abord, d’une organisation à peu près carrée (soyons sympa envers ces ticos qui se démènent pour être à peu près à l’heure depuis le début) à des conditions beaucoup plus « roots ». Il n’y a pas de ponton, il faut descendre par des hautes herbes et marcher sur un bout de terre glissante de trois mètres carrés. Il n’y a pas de port d’amarrage, les barques sont posées sur la terre, les fesses dans l’eau sans corde, sans pas grand chose d’ailleurs. Nous grimpons à l’intérieur avec nos gros sacs sur le dos, légèrement déséquilibrés. Les barques sont deux espèces de pirogues, donc très proche de l’eau, où trois sièges s’alignent de gauche à droite sur une dizaine de rangée. Elles sont déjà remplies de grosses flaques d’eau, la protection de ses passagers ne tient que par une petite bâche tendue maladroitement au dessus de notre tête. Nos sacs à dos ne seront pas mieux logés, ils seront posés à l’avant à même le sol empilés les uns sur les autres pour former une pyramide. Je n’ai pas eu le temps de les mettre en « fly bag » en descendant du bus et je regrette car pour la première fois depuis notre départ, oui, j’ai eu peur pour nos bagages. Au moindre mouvement brusque, ils passent à l’eau (évidemment pour couronner le tout, le mien est posé en bout de chaine sur la pyramide).

Mais quelle idée ! Mouvements brusques il n’y aura pas, notre vitesse est beaucoup trop lente !
Et c’est tant mieux, le moteur est silencieux, nous profiterons du paysage pendant la navigation.

J’ai les yeux qui brillent, je réalise que je suis en train de me diriger dans un environnement qui m’interpelait depuis petite : la jungle tropicale, les marécages, les centaines de rivières noire-marron, bref l’Amazonie. Je vous sens déjà réagir à cette réflexion… laissez moi vous expliquer. Tortuguero est bien plus qu’un village en lisière d’un canal et d’une mer, c’est une immense réserve protégée (pour différentes raisons passionnantes) réserve surnommée la petite Amazonie du Costa Rica.

C’est aussi le reflet de ce à quoi ressemblait toute la côte Caraïbe tel que Christophe Colomb la découverte mais en bien plus petite aujourd’hui. Ici les arbres prennent racines dans l’eau, les feuilles font la taille d’un homme et les animaux s’expriment largement plus fort que nous pauvres humains. Fermez les yeux et imaginez vos fantasmes de gamin : vous êtes explorateur chapeau sur la tête, jumelle autour du cou et vous avancez silencieusement dans une pirogue sur de petits canaux maronnasses sans en voir le bout. A chaque bruissement de feuille se cache un animal, à chaque tronc d’arbre flottant peut-être un caïman (si si ! Nous en avons vu des vrais de vrais, des vivants, et aussi un gros crocodile faisant bronzette).

Après une heure trente de navigation calme, nous débouchons sur un grand canal et le village se présente enfin à nous, Tortuguero.

Tortuguero est construit sur un bout de terre flottant, un marais. Les habitants sont particulièrement dépendants des mouvements d’eau, il suffit d’une matinée de grosse pluie pour que certains sentiers soient inondés. Ainsi la voie principale est surélevée et beaucoup de maisons sont sur de petits pilotis.

A Totuguero l’ambiance est chaude (pas comme vous le croyez ! ou peut-être mais on ne l’a pas expérimenté), il fait 36 degrés en moyenne toute l’année et le taux d’humidité est très très élevé (le plus élevé du pays). Nous sommes entourés d’eau sous toutes ses formes sauf peut-être la glace, bien que stockée dans les frigos pour faire régulièrement des boissons glacés pour se désaltérer ; impossible donc de garder ses vêtements propres et secs. Le rythme de vie aussi a changé du reste du Costa Rica. La population est majoritairement d’origine jamaïcaine, elle vit au gré des variations de températures et de la météo. Il pleut ? Les gens sortent pour profiter de l’air frais, à l’abri sous une terrasse, et bavardent avec les voisins. Il fait beau et chaud ? Les gens sortent dehors, restent sous une terrasse pour bavarder avec les voisins. Un matin en buvant notre café dans un petit restaurant, nous avons été témoin d’un jeune jamaïcain fabriquant des bracelets assis par terre, se lever toutes les vingt minutes pour faire quelques pas vers ses voisin, échanger deux mots puis toujours revenir à son point de départ. Une heure trente plus tard, affichant un air très déterminé, il sait où il va, il s’éloigne définitivement. Nous quittons quant à nous notre terrasse pour rejoindre le centre un peu après lui. Mais sur notre chemin, qui voit-on ? Notre jamaïcain assis chez le voisin d’à côté sur les escaliers à discuter ! Voilà son programme de la journée, nous ne sommes pas sûr qu’il puisse rejoindre le bout du village dans la journée, à force de s’arrêter pour parler. Ainsi l’activité principale de Tortuguero semble être guide la matin à la fraîche et s’assoir le reste de la journée chez le voisin d’à côté.

Tortuguero est aussi un lieu rempli de bestioles en tous genres avec une légère prédominance pour le moustique, en tout cas c’est celui qui nous aura le plus tenu compagnie. Curieusement le second animal présent est sont pire ennemi : le gecko. Ensuite vient peut-être l’araignée, la belle, la diabolique, celle qui pour te prévenir de son danger potentiel affiche une sorte de tête de mort sur son corps. Très jolie mais vraiment effrayante. Nous en croisons régulièrement sur notre chemin près des arbres et je n’aime pas ça. Vous l’aurez compris, ce lieu n’est pas un immense jardin tout il est mignon pour touristes trop curieux mais c’est la nature, la vraie, comportant quelques éléments sympathiques et d’autres beaucoup moins (il existe par exemple un serpent qui me fait frémir chaque fois que je pars en ballade, le fer de lance. Sa morsure provoque la mort en trente minutes !). Vivre dans un éco système pareil est incroyable. Nous avons quitté notre univers classique et pépère de ville-campagne-montagne gentille, pour être propulsé de force dans un lieu où nous ne sommes pas franchement les plus forts. Passionnant !

Et pour découvrir la réserve de plus près, nous choisirons d’emprunter les nombreux canaux en petite barque non motorisée (afin de ne pas effrayer les animaux) avec guide, Louis le jeune fils de Don Chico. Vous trouverez leur maison derrière le restaurant « Miss Miriam », leur tour est vraiment agréable et intéressant. Ils connaissent la réserve par cœur et leur prix est dix dollars en dessous des autres (comptez quinze dollars par personne pour 3h de navigation avec eux).

Louis a des yeux de mutant d’après moi. Toutes les dix minutes, il nous pointe du doigt ce qui sera pour moi à première vue une espèce de feuille ou de branche… Mais une fois planté bien devant, là où un myope pourrait le distinguer, il n’y a plus de doute, un animal se dévoile…

Petite tortue immobile au soleil pour se faire sécher.

Basilic (pas celui de Harry Potter)

Encore des petites tortues, nous en avons vu une bonne centaine.

Caïman, aïe aïe...

Singe Capucin

Un autre caïman ! Cela n'a pas l'air très aimable cet bébète.

Ce circuit sur les canaux était tout simplement magique. Nous avons vu de nombreuses espèces très différentes et inconnus dans leur milieu naturel – pas au zoo – et souvent à seulement quelques mètres de nous. Le circuit est aussi très reposant. Louis pagayait pour nous la plupart du temps et nous naviguions dans une tranche horaire très peu demandée (14h – 17h). Nous étions donc seuls, sans un bruit. Nous n’entendions que notre barque glisser doucement sur l’eau et le cri des animaux dans les arbres. Nous sommes revenus particulièrement détendus de ce tour. Je ne regrette pas d’être venu à Tortuguero, il règne ici une ambiance entre le paisible et le sauvage, une ambiance de bout du monde. Ce sera un des endroits qui m’aura le plus marqué au Costa Rica et je pense sincèrement y revenir un jour.

Il faut reconnaître aussi que dans cette réserve, j’y ai vécu un moment très fort et particulièrement unique, justifiant à lui seul mon envie de venir au Costa Rica (si vous me demandez encore pourquoi sommes nous venu pendant la « saison verte », voilà la raison…).

Ce que je vais vous raconter dans cette histoire…
Ce sera pour la prochaine fois !

lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

Cette conversation, déjà évoquée dans un article précédent n’était pas à propos du volcan Poas, mais elle aurait très bien pu s’appliquer à ce dernier. Il a, parait-il, la fâcheuse tendance à vouloir se draper d’une épaisse couche nuageuse à l’envi, surtout quelques heures après le lever du soleil, c’est à dire vers les dix heures du matin. Et évidemment pas de logement dans nos prix autour du volcan (enfin mis à part ceux « au confort plus que rudimentaire » nécessitant un véhicule tout terrain…)! Nous voila dans de beaux draps! De retour à San José, nous avons deux options disponibles : la première est de partir en excursion organisée vers cratère, car il va sans dire qu’aucun bus public ne va là bas, mais les circuits organisés, on a donné, ce n’est définitivement pas notre tasse de thé, et pire, aucun circuit ne quitte San José avant huit heure trente, c’est à dire arriver au mieux a dix heure dans le parc national. En période de saison des pluies, c’est loin d’être l’idéal! La seconde option est radicalement différente : il s’agit de louer un véhicule « standard » (un 4×4 ici, c’est six cent euro la semaine!) en fin de journée, partir pour dormir assez près du site, et dans des conditions décentes si possible (donc dans une ville, la campagne est trop chère aussi pour nous), se lever très tôt le lendemain pour être devant les grilles à l’ouverture du parc, et essayer de limiter les frais. Nous réfléchissons, un peu dans l’urgence il faut bien le dire, de la meilleure solution : d’un côté, je n’ai pas très envie de mettre de l’argent pour voir des nuages et nous voir un rythme imposé par l’obligation de visiter telle ou telle boutique, et de plus les prix des agences ne sont pas franchement intéressants. De l’autre côté, devoir conduire au Costa Rica, dont le code de la route est plus qu’aléatoire, n’est pas une perspective beaucoup plus emballante.

Après avoir pesé le pour et le contre, nous choisirons le mode de déplacement individuel. Encore faut-il trouver le véhicule au prix que nous souhaitons, pour le lendemain! Après une tentative avortée sur un site internet (le savoir le matin même de la réservation n’a presque pas entamé notre stress) nous trouverons finalement embrayage à notre pied avec la complicité de notre hôte à l’auberge (nous ne donnerons pas le nom de l’agence, ça ne serait pas leur rendre service et de toute façon on ne le connait pas). La voiture doit arriver à seize heure, « doit » car elle n’aura « qu’une heure de retard, vous comprenez, les embouteillages, la ville est grande, » pura vida » (ça aussi nous laissera presque de marbre…, et nous partons aussi sec à l’aventure, en essayant de ne pas se trouver de chemin: je m’en suis fait une spécialité, au grand désespoir d’Élodie, partout ou nous allons je peux nous perdre… même sur l’île de Pâques! Après quelques heures d’une route sans encombres, nous nous posons à Alajuela, une petite ville sympathique recommandée comme escale à l’arrivée ou au départ en avion, ce que je ne peux que recommander! Nous ne sommes qu’à une toute petite heure de route du Poas, donc pas la peine de se lever trop tôt, le parc national n’ouvre ses grilles qu’à huit heure! Nous nous installons pour la nuit au Trotamundo, ou un truc comme ça (bon, ok, j’écris cet article avec BEAUCOUP de retard), recommandé par… une auberge recommandée par le Lonely Planet!

Nous partons sitôt le copieux petit déjeuner avalé, et bientôt je me questionne régulièrement sur la route que nous empruntons : on est sur la bonne? Non, parce que franchement ça serait complètement c** de se perdre et d’arriver après les bus des excursions… Pour ne pas m’aider, la rareté et la clarté des panneaux d’indications est incroyable : quand (et c’est assez rare) on en croise un les flèches ne pointent rien de précis. On arrivera vers les huit heure vingt et après avoir payé notre dû à l’entrée, nous nous aventurons vers le cratère, enfin « aventurons » est un bien grand terme, tout le chemin est goudronné, avec un sens de circulation! Nous marchons quelques minutes à peine… Un grand voile blanc apparait devant nous! Nous entr’apercevons vaguement une tâche verte au fond… et c’est tout. La frustration nous gagne, mais très vite les nuages se dissipent et nous découvrons le volcan dans toute sa splendeur, un grand lac acide (son pH est inférieur à 1 il me semble, donc on peut dire qu’il est acide) vert laiteux, encadré par une crevasse gigantesque recouvert de cendres, creusée dans une montagne verdoyante. Pour compléter le tableau, un léger pic dépasse en son centre, évacuant sans cesse une fumée importante à l’odeur nauséabonde (un peu la même que celle des geysers du sud Lipez, en Bolivie) qui vient s’écraser dans notre nez au gré de vents contraires. Mais je pense que des photos seront plus parlantes…

Nous resterons un long moment accoudés à admirer cette merveille de puissance de la nature, incroyable trou formé par la puissance des entrailles de la terre, puis nous irons explorer les environs, la forêt très dense autour et le lac formé dans un ancien cratère, dont l’eau est tellement acide qu’aucune vie (vivante) ne s’y trouve, mais elle prend tout de même une couleur plus… normale.

Malheureusement, le parc n’offre pas d’autres vues du cratère actif, ni d’autres ballades : une courte demie journée suffit à parcourir l’ensemble du parc et à largement profiter de l’attraction principale. Alors nous revoilà sur les routes, que faire? Elodie propose plusieurs chemins intéressants qui nous mènerons sur la piste des fraises (mmm) et du plus gros char à boeuf en bois du monde (qui n’a évidemment absolument aucun intérêt car il n’existe aucun boeuf de cette taille – enfin on espère). La saison verte frappant comme à son habitude sans prévenir, nous nous abritons dans la voiture et retournons vers San José, un peu en avance mais aux vues des embouteillages ça n’est pas un luxe. Nous arriverons avec une toute petite demi-heure d’avance sur l’horaire de retour prévu, no stress, « Pura Vida » comme on dit ici.

Alors au final, que dire? Le volcan Poas mérite amplement le détour, nous avons eu une claque incroyable en le découvrant, et le choix de la voiture a été le bon. Oh, et pour information, le loueur était aussi zen que nous : le lendemain à neuf heure, il n’était toujours pas passé récupérer la voiture… Pura Vida pour lui aussi…

Personne ne baroude donc dans ce pays ??
Personne ne relève les horaires de bus ou au moins les lignes de circulation HORS des grands axes ??
Tous louent un de ces gros 4×4 à six cents dollars la semaine ?

Depuis notre arrivée au Costa Rica, nous vivons dans une grande bulle mystérieuse. Nous savons (et encore ! pas sûr) qu’un bus circule entre quelques villages mais quand, comment, où ?… Nous ne réservons donc plus rien. Aucun hôtel, aucun circuit, aucun programme de séjour dans le pays, rien.

C’est sur cette philosophie que nous nous sommes lancés sur la route entre Santa Elena – rappelez-vous, la forêt de nuage – vers Montezuma, le lieu bien énigmatique. Notre poche est pleine de dollars (monnaie qui n’est pas locale, en théorie, oui, mais pas en pratique ; ici, vous pouvez payer en dollars, en colones ou les deux à la fois) pour éventuellement se réfugier auprès d’un taxi si nous ne pouvons plus avancer. Nous ne sommes vraiment pas sûr d’avoir un bus à l’arrivée. Mystère… L’aventure !

Il est 6h du matin au bord d’une route de Santa Elena et nous prenons un bus en direction de Puntarenas (le port permettant de rejoindre la péninsule par ferry). Nous sommes une tripotée de touristes à charger les soutes de nos sacs à dos, pas trop d’inquiétude jusque là. Sauf que la plupart descendent deux heures avant nous. Nous guettons durant la suite du voyage depuis notre vitre l’apparition de la mer afin de descendre dans la bonne ville. En effet, mystère toujours présent car les chauffeurs s’imaginent peut-être que tout le monde connaît ce beau pays en n’indiquant aucun arrêt, aucun nom de ville non plus placardé à l’entrée des « pueblo », pas même de nom de rue ni de numéro ! Malheureusement pour nous au Costa Rica, une forêt verte est une forêt, difficile de faire la différence entre la réserve machin et de celle de bidule, tout est vert ici. Mystère aussi sur le prix du billet de bus quand notre propre chauffeur se fait une délicieuse marge en réclamant quatre dollars par bagage en soute, un prix plus élevé que nos billets de bus réunis pour quatre heures de route. Ce n’est pourtant pas notre tête, on y passe tous… et pire encore : un ticos local en pleine campagne armé de sa machette (c’est assez classique ici, ne vous inquiétez surtout pas. Ce spécimen est en général vraiment sympathique et arbore un grand sourire), ce ticos se verra tripler le prix de son billet tout ça pour voyager… debout. Il renoncera à voyager tout simplement. Même les prix sont incertains au Costa Rica il faut croire..

Arrivés à Puntarenas, lâchés sur la route, sous un ciel bleu radieux, un thermomètre affichant (déjà ??) 27 degrés à 9h du matin et une humidité qui vous colle à la peau, nous ratons à dix minutes près notre ferry pour rejoindre la péninsule. Nous nous réfugions donc dans un petit bar sur le port en suffoquant. J’ouvre ma valise en grand par terre au milieu du restaurant-bar pour ranger pull et pantalon en coton pour me changer dans les toilettes pour ne pas être trempée de sueur. Nous nous partagerons un sprite pendant deux heures dans deux verres remplis de glaçon en observant les pélicans faire leur déjeuner.

Onze heure du matin : notre énorme ferry largue les amarres ; juste avant notre embarquement, il avait relâché de ses entrailles plusieurs camions remplis de boeufs. Mais où va t on ? Jusqu’ici la question n’était pas trop soulevé mais une fois assis sur le ponton du ferry, nos regards deviennent interrogateurs… Deux heures de route sépare Paquera, le village où nous débarquons, de Montezuma. Cette liaison semble mystérieuse comme je l’ai préalablement expliqué. Nous devenons légèrement inquiets, inquiétude amplifiée lorsque nous apercevons au loin notre ville, village, « bled » nommé Paquera. Un bus ici ? Tu veux rire ! Nous sommes surtout très inquiets pour notre portefeuille. Au Costa Rica cela fonctionne ainsi : pour une liasse de dollars le moindre recoin t’est accessible sinon il te faudra une âme d’aventurier.

Nous débarquons entre palmiers, pêcheurs, palmiers, agence du ferry, re-palmiers et déjà des rabatteurs, ces chauffeurs de taxi qui ne te laissent pas respirer. Nous prenons le risque de tous les ignorer en filant droit sur la route, ou plutôt la piste. Goudron existes tu dans ce pays ?

Dix minutes plus tard, il est apparu à nous tel un mirage, ou du moins c’est ce que l’on a cru au début : un bus.
Ce bus est déjà plein à craquer voir prêt à exploser. Tant pis, nous ne prendrons pas le risque d’attendre un éventuel bus suivant, nous accélérons le pas pour interpeller le chauffeur « Va a Montezuma ? » « Si si ! ». Il nous fait signe de nous faufiler à l’arrière du bus parmi la foule. Son coéquipier chope notre sac et le fourre parmi les autres tel un sac de pomme de terre trop encombrant. Nous voilà debout trempés par la sueur mais dans le bus « mystère » en direction de Montezuma. Le bus démarre, les portes arrière ne se ferment pas.

Pas la peine de préciser que les deux heures de route ne furent pas au top de l’agréable, entre la piste qui se déchire, les trous qui ne préviennent pas et nous debout entre l’aisselle du voisin de devant et les pieds nus en tong de celui de derrière. Nous longeons l’extrémité sud de la péninsule ; les paysages alternent plages sauvages, mangroves et forêts denses. Il y a très peu de maisons sur la route et en réalité aucun village à portée de vue. Nous avons l’impression de jouer aux Indiana Jones faisant un remake du Monde Perdu. La végétation de Nicoya est totalement différente de la réserve de Santa Elena, ici le palmier est dominant et les fleurs tropicales version Jurassik Park largement présentes. Nous sommes ravis.

Notre cargaison de poules (c’est nous les poules) arrive enfin à destination sur un bout de terre qui semble être une place, quoi que plutôt la fin de la piste car derrière c’est l’océan. L’avant du bus s’arrête net devant le Pacifique et nous sommes à  cinq mètres d’une plage de sable noir. La marée doit être montante car les vagues ressemblent à d’énormes rouleaux compresseurs venant s’échouer sur les quelques rochers présents. Bienvenue à Montezuma.

Sacs sur le dos, nous partons à la recherche d’un toit où dormir. Très vite nous avons fait le tour du village qui se résume à deux rues principales bordant deux belles plages. La première auberge visitée sera presque parfaite mais pas de petit déjeuner. Le moindre centime compte pour nous, surtout quand on parle de café car impossible encore de s’en priver au petit déjeuner. La deuxième auberge est encore mieux mais toujours pas de petit déjeuner.  Notre optimiste n’est pas ébranlé, nous repartons à l’exact opposé d’où nous sommes arrivés pour nous embarquer sur un chemin de terre pas trop entretenu (comprenez : slalomer entre tas de galets, boue glissante et grosse flaque d’eau), nous longeons la plage et les cocotiers. La troisième auberge fut la bonne. Nous visiterons quelques chambres et la gérante franchement accueillante nous réservera au final au même prix la chambre avec la plus belle vue : nous donnons sur l’océan. Les vagues viennent même s’écraser à nos pieds. Et faute d’avoir un petit déjeuner, la gérante nous proposera du café tous les matin et une cuisine à disposition (il s’appelle Hôtel Lucy).

Nous nous endormons le soir bercés, et parfois réveillés car dieu que la mer est bruyante, par le son des vagues glissant sur la plage. Ah ? On ne vous l’a pas dit ? Nous avons une petite plage privative.

Montezuma est surnommé « Montefuma » et à juste titre. La preuve : les auberges demandent, je cite « veuillez consommer la drogue en dehors de nos chambres ». L’ambiance est détendue ; dans ce village on vient pour ne rien faire et vivre en harmonie avec la nature. C’est ce que l’on fera.

Le premier jour sera consacré au farniente. Nous marcherons de plage en plage sauvage, elles sont rien que pour nous deux ! On se croirait sur une carte postale, c’est magnifique. Un petit coin de paradis perdu.

Fabien a fabriqué pendant une heure un barrage sur puissant. Mais tu as quel âge chéri ?...

Le deuxième jour, en manque de jungle, nous nous dirigeons vers l’extrémité de la péninsule Nicoya au parc Cabo Blanco. Cette petit réserve est une des toutes premières du Costa Rica née sous l’action de deux scandinaves amoureux des lieux. Le gouvernement de l’époque ne se souciant guère du bijou présent sous ses yeux souhaitait raser toutes les terres au profit de l’agriculture. Pour éviter ce massacre d’un éco-système, les deux jeunes gens ont préféré racheter les lieux pour en faire une réserve protégée, celle de Cabo Blanco. Pendant de nombreuses année, elle fut fermée à tout public permettant ainsi aux animaux d’y élire domicile. Mais depuis peu un sentier aux accès réglementé fut ouvert aux voyageurs en quête de faune et de flore laissés à l’état brut.
Nous partons tôt le matin – à la fraîche si on peut dire ? enduis de répulsif à moustique et d’un pantalon bien long pour éviter les tiques éventuelles. La marche dure deux heures allé simple et se termine à la pointe de la péninsule sur une plage sauvage. La randonnée est parfois éprouvante surtout en milieu de parcours lorsque vous êtes au cœur de la forêt, qu’il fait trente degrés et un taux d’humidité impressionnant. Mais comment les indigènes font-ils pour vivre dans un milieu si hostile ? Même après quatre semaines au Costa à l’heure actuelle, nous n’aurons toujours pas la réponse.

Notre sentier à Cabo Blanco n’est pas toujours de bonne qualité. Un tronc d’arbre barre le chemin ? En attendant de le dégager, amis randonneurs, vous pouvez peut-être le contourner en grimpant sur la pente du côté gauche ! Nous devons régulièrement jouer des pieds et des mains en nous accrochant aux lianes (merci pou la comparaison à Tarzan et Jane dans le commentaire de l’article sur Santa Elena, ici cela tombait à pic) et  vrai dire à tout ce qui est possible pour continuer notre chemin et ne pas glisser sur ce sentier trop boueux.

Nous observerons quelques animaux, oiseaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs, singes et lézards. Une cacophonie harmonieuse mais étrangère nous entoure, le bruit des énormes feuilles de palmier se heurtant sous l’effet du vent conclut cette symphonie.

Cela fait une heure que nous marchons et il fait presque nuit à cause de la densité de la végétation. Quand un énorme bruit résonne dans toute la réserve… Puis comme un écho, un second bruit surgit à l’exact opposé du premier. Elodie se stoppe net, nous sommes au beau milieu d’un combat de rugissements.Vous vous souvenez de l’introduction du Roi Lion lorsque le soleil se lève et que les lions rugissent ? Nous voilà ici, immobiles, tétanisés même, témoins de l’introduction du roi lion mais cette fois c’est plus fort et c’est en vrai. Nous sommes seuls dans la jungle et les pensées défilent vite. Qu’est-ce que c’est ? Que faire ? Rebrousser chemin ? Quelle taille fait l’animal ? Nous n’aurons fort heureusement pas la réponse car nous continuerons notre chemin sans avoir rencontré aucune bête diabolique. Au retour de la marche, le garde forestier nous expliquera que nous avons entendu un gros singe noir cherchant à protéger sa famille. Nous sommes surpris et n’ayant pas vu la bête de nos propres yeux, nous ne pourrons confirmer ses dires. C’était peut-être un tigre ?… On ne saura jamais. Un dahu probablement.

A Cabo Blanco, nous piqueniquerons sur la plage au bout de la péninsule. Nous ne sommes que quatre à nous la partager ce midi et il n’y a aucun pas sur le sable. Nous aurons donc le privilège d’être les premiers à la découvrir aujourd’hui, quelle sensation glorifiante ! Robinson Crusoe nous vient à l’esprit, très vite chassé par une autre idée, enfants de la télé que nous sommes : eux ce sont l’équipe des rouges et nous les jaunes. Nous nous amusons à mimer Koh Lanta, l’émission, et commençons à réfléchir à la construction du campement. Il y a pas mal de bois et le sable est doux. Pour le repas de ce soir, Fabien ira récupérer des noix de coco et Elodie pêchera des crustacés. Les feuilles de bananiers conviendrons parfaitement pour les assiettes.

Trêve de plaisanterie, le dernier bus nous attend à l’entrée du parc pour 15h et nous redevons traverser la jungle pendant deux heures même si nous ne sommes pas enthousiaste à cette idée. Et pourtant… nous n’allons quand même camper là, nous n’avons pas de rhum ce soir pour fêter notre victoire !

Le troisième et dernier jour, nous décidons de rejoindre les plages légendaires de Mal Pais, légendaires pour les surfeurs qui y viennent pour ne plus jamais repartir (paraît-il). Quelle aventure n’avions nous pas décidé ! Pour le premier bus, aucun problème, bien que le départ se fasse avec quarante cinq minutes de retard. On ne s’en inquiète plus vraiment, c’est assez courant. Arrivés à la ville de Cobano pour changer de bus, nous nous improvisons un banc aux côtés d’une jeune maman et son bébé avec qui je jouerai (la petite fille adore les chatouilles visiblement), avant de rejoindre un bar-restaurant pour boire un café au bout d’une heure et demie d’attente. Nos nerfs ne sont pas encore atteints. Ils le seront un peu plus lorsque enfin les portes du bus s’ouvriront avec un chauffeur nous interdisant l’entrée pendant une demie heure de plus. Poireautons encore un peu Monsieur, après tout cela ne fait que deux heures.

Nous arriverons à Mal Pais sous un ciel gris mais tant pis, il fait chaud, nous filons sur la plage et enfilons notre maillot de bain. Aujourd’hui la mer est déchainée – mais je crois que c’est tous les jours comme ça. Les surfeurs sont en nombre conséquents prêt à glisser dans ces immenses tubes que forment la houle. Nous nous risquons à y tremper les pieds. Qu’est-ce qu’elle est chaude ! L’eau doit dépasser les trente deux degrés !

Nous ne faisons pas les chochottes et courons pour nous jeter à l’eau. Quel plaisir purement enfantin mais si délicieux ! Nous n’avons pas plus de dix ans et nous nous amusons à sauter de vagues en vagues. Le courant est très fort et peut vous emmener dix mètres plus loin si vous ne faites pas attention. C’est assez impressionnant. « C’est pas ma mer, c’est pas ma mer » rigolera Fabien en songeant à la plage de Saint Jean de Monts. La température de l’eau n’est pas comparable non plus !

La saison verte arrivant toujours sans prévenir, d’un ciel gris laiteux nous passons en moins de temps qu’il faut pour dire ouf à un épais voile noir intense. La plupart des locaux restent sur la plage sans broncher ni même réagir (tiens il pleut ?), disons que ça rafraîchit.  Nous partons quand même piqueniquer à l’abri d’un cocotier. Le temps du repas, le ciel est redevenu clair nous permettant ainsi de lézarder au soleil et dans la mer pour le reste de l’après-midi. Nous aurons le droit à nos petits souvenirs aussi : nous attrapons gratuitement des gros coups de soleils des pieds jusqu’à la tête. Nous sommes rouge écrevisse, c’est tout à fait ridicule. Tout interloqué, nous repensons au ciel gris présent une majorité de la journée nous amenant à penser que la crème solaire serait inutile… Que nenni ! Sous le ciel gris des tropiques, le bronzage s’harmonise quand même vite.

Le lendemain, il faut déjà partir de Montezuma pour retourner à San Jose, nous avons déjà passé deux semaines au Costa Rica et nous aimerions partir vite côté Caraïbe où un évènement particulier nous attend… Chut, chut c’est la surprise. Il est 5h45 du matin, nous revoilà assis sur le bout de terre, la place de Montezuma, à attendre le bus pour San Jose. En nous réveillant à 5h, nous avons assisté au lever du soleil depuis notre balcon. C’était magique et hypnotisant à la fois de regarder l’Océan Pacifique se jeter à nos pieds.

Notre réveil s’est fait en douceur malgré ce que vous pourriez penser. En effet depuis notre arrivée au Costa Rica, prendre un bus à 6h du matin est devenu routinier. Quel drôle de pays ! On est devenu matinaux !

Nous attendons donc notre bus au lever du matin, l’esprit serein, cela doit être l’effet Montezuma (et n’insinuez pas certaines choses !). Le bus arrivera avec du retard évidemment, il ne sera pas direct comme annoncé et il nous lâchera sur le bord d’une route rapidement avec pour seule consigne « un autre va passer ». Un autre passera en effet mais déjà plein. Nous ne voyagerons pas debout heureusement car un mini mini bus sera déployé. Nous voyagerons donc assis et nos valises, elles par contre, serons plusieurs kilomètres devant nous rangées dans les soutes du bus plein. Mystère de l’organisation costaricaine. Étrangement, nous le prenons plutôt bien. Ces ticos dans l’ensemble sont gentils et leur art de prendre la vie comme elle vient, tranquille, « Pura Vida » comme ils disent, nous fait revoir nos jugements.

Voici Monsieur Punk, l'oiseau qui a déjeuné avec nous tous les matins. Pura Vida.

Mais quand même ! Dans ce pays, il est plus facile d’attraper un coup de soleil qu’un bus du coin !

Les richesses promises par le Costa Rica devinrent une réalité quand on découvrit que le sol et le climat des hauts plateaux de la Vallée Centrale convenaient parfaitement à la culture du café. Le pays pauvre devint la nation la plus prospère de l’Amérique Centrale.
Pour acheminer le café jusqu’aux marchés mondiaux, il fallu construire une voie ferrée depuis les plateaux jusqu’à la côte Caraïbe, à Puerto Limon. Malheureusement l’arrière pays était couvert de jungle épaisse et de marécages infestés d’insectes. Le projet fut un désastre, des forçats nord-américains et des esclaves jamaïcains remplacèrent les ouvriers ticos (habitants du Costa Rica) qui décédaient en masse. Le long de la voie, on planta des bananiers pour fournir une nourriture bon marché aux esclaves. Le projet aboutit quand même en 1890 et fonctionna à perte.

Quelques bananes furent un jour expédiée en même temps que le café en Nouvelle Orléans… L’entreprise fut couronnée de succès : le fruit devint très recherché. Au fil du temps, la banane supplanta même le café et devint une exportation très lucrative pour le Costa Rica qui est depuis le premier exportateur mondial de bananes ! Aujourd’hui la culture de l’ananas accompagne celle de la banane. Et si vous faites vos courses, regardez un jour l’origine d’un de ces deux fruits, il y a de forte chance pour qu’il provienne du Costa Rica.
En parlant de banane, saviez-vous que la boisson « banania » était une boisson locale traditionnelle au Nicaragua et nord du Costa Rica bien avant vous ? L’idée de la création de cette marque serait même née ici !

Cependant, le passé peu glorieux de l’histoire de la banane au Costa Rica font que les ticos préfèrent encore aujourd’hui se vanter de leur exportation de café… mais les chiffres sont pourtant clairs, la banane « y’a bon » !

Sur la route entre le parc du volcan Arenal et le parc Monteverde, dans notre jeep, secoués comme des cocotiers, nous avons eu le plaisir d’observer des hectares entiers dédiés à la culture du café (et de la banane aussi évidemment). C’est comme nos vignes dans la région du Côte du Rhône sauf que là les boules sont bien plus petites. A l’entrée de chaque propriété nous lisons les différents noms peints à la main sur des planches en bois. Le Costa Rica a su développer plus largement son industrie du café en s’organisant en des centaines de mini-entreprises familiales, réunies pour la plupart en coopératives. Vous avez forcément entendu parler de « Fair Trade » ou du commerce équitable. Au Costa Rica, on a parfois l’impression que l’idée est née là.

Graine de café rouge donc prête à être cueillis pour l'écosser puis sécher le noyau.

Face à ce paysage, nous salivons… notre aimons beaucoup notre petit noir du matin – difficile même de s’en passer sous peine de marcher au ralenti – et il faut reconnaître que depuis quatre mois, l’americano ne nous sied guère. C’est décidé, nous irons visiter une finca !

Dans la région de Monteverde face au Golfe et la péninsule de Nicoya au loin.

Réserve de Monteverde, la tête dans les nuages.

Grâce aux conseils de nos hôtes de l’auberge, nous nous orientons vers une petite finca familiale faisant partie de la coopérative Monteverde et de l’association Fair Trade. Nous ne serons que quatre à partir, accueilli par le jeune Carlos, dernier fiston du papa Eugenio. Nous roulons pendant une petite demie-heure avant d’arriver chez lui à San Louis et ferons une jolie petite ballade de deux heures dans les cultures de sa finca pour nous présenter les différentes variété de café, comment le cultiver et comment se protéger des différents champignons… protection de manière naturelle. La finca de la famille de Carlos – et la coopérative Monteverde en général – est bio, donc pas d’insecticide ni même aucun produit chimique quel qu’il soit. Carlos nous fera découvrir les maladies que subissent ses plantations alors que lui ne peut être que spectateur sans rien pouvoir faire. « Mais nous avons choisi d’avoir une culture bio » rétorquera t il très serein en haussant les épaules.

Un caféier dépasse à peine un être humain, ce n'est pas la taille qui compte !

Caféier dont les feuilles ont quelques champignons. Si si tout en haut plissez les yeux...

fruit du caféier

Il nous présentera aussi les arbres fruitiers présent autour des caféiers. En effet, en plus de nourrir la famille, ils servent de bouclier aux caféiers : ils coupent du vent, ils protègent du soleil, ils attirent les oiseaux qui viennent se nourrir permettant ainsi de semer dans toute la région de nouveaux arbres ; mais ces arbres fruitiers permettent aussi et surtout de développer parfois un champignon particulier qui, à proximité d’un caféier malade, de « tuer » le mauvais champignon présent sur les feuilles de café. C’est naturel et on se dit : trop fort la nature !

Mangue encore verte

Fruit sauvage du Costa Rica ayant un léger goût de groseille très sucrée... Ne pas en abuser car cela aide à visiter les toilettes.

Saviez-vous dans quel arbre pousse l'avocat ?...

Et toujours la star du Costa Rica : la banane ! Il est existe au moins quatre variétés à notre connaissance. Nous n'en consommons qu'une seule en France.

Nous rejoignons après notre ballade Eugenio, son papa, ce dernier très ému de nous accueillir chez lui. La famille de Carlos est très grande et installée ici depuis cent ans : onze frères et sœurs du côté du papa et neuf du côté de la maman. Tout le monde participe activement aux tâches de la petite finca et pendant la saison des récoltes ils font appel à l’aide de bénévoles.

Eugenio à gauche

Eugenio est un homme serein et déterminé. Il est doux, accueillant (je crois l’avoir déjà dit) et très gentil. « Je travaille avec amour, il n’y a que ça qui me guide ». nous dit-il avec sincérité. Il a l’air si heureux de nous faire découvrir son affaire familiale, héritée depuis plusieurs générations.
Il nous présentera au passage les techniques d’antan pour sécher le café, des techniques disons le plutôt manuelles. Carlos s’exercera avec maladresse, le fils pourtant déjà ouvrier depuis longtemps, et Eugenio le taquinera gentiment.

Technique de pilon pour détacher la coquille de la graine de café. C'est long... Carlos à droite.

Machine utilisée aujourd'hui mais toujours manuelle : il faut tourner la manivelle pendant que le café est versé par le haut, à gauche les coquilles sont rejetés et à droite les graines s'accumulent dans le tonneau bleu. Beaucoup plus rapide et moins fatiguant.

Graines de café qui sèchent.

En fin de visite, nous aurons droit à une démonstration live de l’extraction de jus de canne à sucre (Vietnam tu n’est pas loin, on se souvient des litres entiers que nous avons absorbé sur le bord de la route dans le Mékong). La finca de Eugenio produit donc en plus du café et des multiples variétés de bananes, du sucre de canne. Il nous expliquera les différentes étapes avant d’arriver à notre sucre servi à table.

Plantation de canne à sucre.

Machine à extraire le jus de canne à sucre. Le jus sort au milieu et coule dans le seau. Des bœufs peuvent être utilisés pour faire tourner l'énorme bout de bois. Il y en a deux à une extrémité et un cavalier pour les guider à l'autre extrémité.

Avant de partir, nous gouterons le jus extrait et là c’est une surprise, rien avoir avec celui du Vietnam frais et léger. Nous avons la sensation de boire du sucre liquide. Nous partageons nos interrogations à Carlos qui nous expliquera qu’il existe plusieurs variété de canne à sucre, la sienne étant destiné exclusivement à faire du sucre donc plus forte. Finalement, le meilleur reste de ronger son bâton de canne à sucre !

Nous quittons Eugenio avec un grand sourire. Ce ticos est vraiment très sympathique.
Carlos nous déposera dans un centre de dégustation et de torréfaction de la coopérative Monteverde. En effet, la machine doit coûter cher car beaucoup de finca n’en possède pas chez eux et viennent ici payer pour torréfier leur café. Eugenio en fait parti et nous démontrera rapidement l’intérêt de payer pour torréfier : un panier de graine simplement sèche est vendu sept dollars quand le même panier mais torréfier sera vendu à au moins quarante dollars.

Nous gouterons dans ce centre à trois types de torréfactions : une très rapide et moins forte, une plus longue (celle vendu presque exclusivement dans le monde) et une avec la graine de café ayant conservé sa coque. Verdict : la torréfaction plus légère apporte un goût plus subtil et est bien plus longue en bouche. C’est franchement bon. A quant l’export en France ?

Grains de café torréfiés : le premier à gauche (le plus léger), celui du milieu (le plus fort et exporté majoritairement en France), celui de droite (séché avec la coquille).

Verdict suivant : après quatre grandes tasses de bon café noir, nous allons nous arrêter là… dans quatre heures c’est l’heure d’aller au lit…

Nous sommes tous les deux très heureux de cette visite de la petite finca de Carlos et de son papa. En plus d’avoir appris plein de choses sur cette boisson que nous aimons tant, nous avons surtout rencontré deux ticos passionnés par leur travail et heureux de nous le faire partager. Une très belle affaire familiale où nous aurions presque envie de venir y faire du bénévolat le temps d’une saison.

Elodie a participé a sa première plantation de jeune pousse de caféier. Dans deux ans, elle sera en terre parmi les autres et mesurera une quarantaine de centimètres (la plantation, pas Élodie, elle ne sera pas près de dépasser 40cm!).

Il faisait chaud et nous étions assis dans la véranda de l’auberge qui nous accueille, moi travaillant à rattraper tout le retard que nous avions pris sur ce blog (nous sommes toujours en retard, mais l’enchainement intense de la fin du Pérou nous avait fourni matière à beaucoup de rattrapage!), Élodie travaillant quant à elle le parcours dans ce si petit pays pourtant si richement agrémenté en site à visiter (des mois ne suffiraient pas pour nous!) – ou peut-être était-ce l’inverse – en tout cas nous parlions volcans, lagune, forêts et océan avec le propriétaire [en version française, je vous épargne la VO] :

moi : Oui, mais je tiens à le voir, ce fichu volcan Arénal!

lui : Il est grand, difficile de le manquer, on le voit à des kilomètres!

moi : D’accord, mais j’ai surtout peur des nuages! La région est assez fréquemment encombrée de nuages…

lui : Non, mais il ne faut pas avoir peur des nuages!

A ce moment très précis, un terrible éclair illumine le ciel derrière nous, immédiatement suivi d’une détonation comme j’en avais rarement entendu, suivi d’une pluie battante aussi soudaine que la foudre. C’est la « saison verte ».

La « saison verte », c’est surtout une dénomination commerciale destinée à faire moins peur, utilisée par différents secteurs pour ne pas employer le terme de « saison des pluies », qui il faut le dire est beaucoup moins sexy, surtout quand vous vous échinez à proposer de multiples excursions en extérieur, une auberge avec une grande terrasse ou une location de voiture (quoique, « prenez un 4×4 plutôt qu’une citadine, c’est la saison des pluies quand même » fonctionnerait sans doute bien dans la bouche d’un garagiste), et pourtant, elle n’a rien de bien méchant cette saison des pluies verte, au contraire : durant cette fameuse conversation, elle a agréablement rafraichi l’atmosphère lourde et pesante que nous subissions depuis la veille, et a apporté une touche de variété au paysage monotone et monochrome que constituait le ciel costaricain jusqu’alors ; elle n’est finalement pas si terrible, cette saison des pluies qui semble fait tant peur aux publicitaires : il fait beau, un nuage au loin et d’un coup, d’un seul une pluie dense s’abat sur nous sans discontinuer, des seaux d’eau géants se répandent sur la terre et soudain tout est fini, comme tout était arrivé.

Il faisait bon le lendemain, quand nous partions pour notre première expédition, du côté de La Fortuna, pour aller admirer le volcan Arénal, ce qui ne nous sera pas offert sur un plateau! A l’arrivée, une épaisse couche nuageuse recouvre la montagne volcanique, nous empêchant de le voir ; bien décidés à explorer la région, nous partons le lendemain matin (ici tout se fait le matin, le plus tôt possible, car les nuages arrivent souvent dans l’après midi) à la découverte d’une cascade locale, qui fait une chute d’une hauteur de soixante dix mètres. Le chemin est long et il fait très vite chaud, mais l’arrivée devant la cascade est charmante, à défaut d’être spectaculaire (mais après les chutes d’Iguazu, quelle cascade est spectaculaire?)

Nous descendons prudemment jusqu’à la rivière en contrebas, les marches sont hautes et glissantes, et une bonne surprise nous attend en bas : la chute est très jolie vue de la rivière, et l’eau est assez tempérée pour qu’on puisse s’y baigner! Alors, très vite on se jette à l’eau, et effectivement l’eau nous rafraichit agréablement, malgré les hordes incessantes de touristes adolescents Américains qui défilent devant nos yeux, les roches douloureusement pointues trainant au fond de l’eau et les poissons nageant un peu trop près de nous à notre goût. Nous nous installerons ensuite vite une petite zone de campement, enfin façon de parler car nous devons sortir avant dix-sept heure du parc. Nous déjeunons, lisons, discutons, enfin bref une journée à la campagne. Ce que nous ne voyons pas, c’est l’approche de la « saison verte », qui tombe – soudainement, mais on dirait que c’est un principe de base pour elle – sur nous à la vitesse du piano en chute libre (c’est à dire rapidement, je pense qu’il ne peut pas en être autrement). Nous nous rabattons sous la pluie, mais en habits adaptés pour cette situation (que nous avions anticipé) vers l’entrée, et le temps de s’arranger avec une famille d’Austin (« Austin, Texas », précisent-ils, au cas ou nous confondrions avec « Austine, Calvados ») pour rentrer en taxi et partager les frais, la pluie s’est tue et le ciel bleu reprit sa place, comme si de rien n’était.

Le lendemain, le rendez-vous est pris avec le volcan Arénal, pour pouvoir admirer ses pentes noircies par les passages successifs de coulées de laves, et pourquoi pas voir une coulée de roches fondues issue du centre de la terre (ne vous emballez pas, le volcan est inactif en ce moment, oui, moi aussi je suis déçu). Au pied du volcan tout de même se cachent deux ou trois trésors dans lesquels nous nous plongerons : une jungle primaire, majestueuse forêt verte, dense et très aminée, habitée par de nombreuses et variées espèces d’animaux que nous ne feront qu’entendre pour la majorité… plutôt vexant qu’ils ne veuillent pas se montrer! Nous nous promènerons pendant un moment, avant d’arriver sur les vestiges de la coulée de lave de 1993, avec des blocs impressionnants de taille (on marchait dessus, je ne les ai pas pris en photo) et des pentes noires de cendres, qui se laissent lentement recouvrir par une nouvelle végétation…

Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons pour une plongée avec les locaux dans une rivière naturelle d’eau chaude (au moins 40°), pas loin des divers et onéreux parcs aquatiques puisant dans les mêmes réserves d’eau chauffée dans des canaux souterrains par la chaleur volcanique, toute proche elle aussi. Nous y resterons un moment, mais pas trop, car l’eau est « caliente »…

Les nuages étaient de la partie le lendemain pour aller près de Monteverde, mais la pluie inexistante, les bagages prêts et chargés dans le bus, nous assis sur les places de devant. Le premier parcours ne fut toutefois pas long, et très vite nous embarquions sur un esquif pendant une petite heure sur le lago Arenal, un lac artificiel à quelques minutes de route du volcan éponyme : l’aventure dans laquelle nous nous engagions a un nom : JBJ, « Jeep – Boat – Jeep » qui consiste à enchainer les trois véhicules pour relier La Fortuna à Santa Elena, le village le plus proche du parc de Santa Elena. Le lac s’est avéré plus grand que ce que nous avions imaginé, plus paisible aussi, avec ses accents parfois suisses, chalets de bois et rives superbes, le volcan Arénal complétant un décor sympathique. Le second véhicule, lui, sera moins… disons moins tranquille : dans le secteur, pas de route, seulement des chemins, et encore pas toujours en excellent état. Secoués comme des pruniers cocotiers (soyons locaux) pendant près de deux heures, nous profiterons de décors enchanteurs complètement différents de ceux croisés jusqu’à maintenant : ici, point de forêt dense, beaucoup de fermes et d’arbres fruitiers divers en revanche. Nous arriverons après un temps que ma vessie trouvera long a Santa Elena… Nous ne savions pas à quoi nous attendre dans ce parc ; nous ne serons pas déçus!

L’air était dense et humide, mais curieusement frais ce matin là, devant les portes du parc national de Santa Elena. Bottes aux pieds (nous découvrions que les locaux adorent ce genre de chaussures et ce n’était pas un hasard), nous nous engagions sur le sentier le plus long, le « sendero negro », une boucle de trois heures, mais il ne nous faudra pas tout ce temps pour que l’endroit nous révèle toute sa beauté : ce parc, comme celui mitoyen de Monteverde, est une « forêt de nuages » ou « rainforest » (pour ceux qui connaissent la chaine de restau du même nom dans le Disney Village, le parc national à du s’inspirer de lui, en plus humide …). Des plantes qui poussent sur des plantes qui poussent sur des arbres géants, avec des animaux qui grimpent qui mangent des insectes qui volent qui mangent des insectes qui rampent qui mangent des arbres, des lianes dans tous les coins et de toutes les tailles, des arbres géants recouverts de mousse, de feuilles, de plantes diverses et d’animaux en tous genres constituent un écosystème absolument unique en son genre, et pour cause : cette forêt se trouve dans les montagnes, au niveau des nuages, et on peut voir toute la journée ces derniers s’engouffrer dans les épais feuillages, si près de nous, si près de nous… On pourrait presque les toucher tellement ils sont près!

Cette promiscuité avec les cieux donne à tous les végétaux un aspect brillant, humide (et curieusement, le lichen ne l’est pas!), verdoyant, lumineux aussi, et les différents végétaux entrent en harmonie : les lianes par exemple, se lient avec les végétaux à proximité et se classent en trois catégories : non parasitaires (elles grimpent aux arbres pour atteindre la lumière avant de se détacher et d’essayer de toucher le sol pour se nourrir), semi-parasitaires (elles restent sur l’arbre mais se nourrissent des minéraux apportés par la pluie) et… parasitaire (oui, un scientifique c’est assez peu imaginatif…) qui grimpent aux arbres, se nourrissent de ce qui le constitue, puis en grossissant finissent par l’étouffer. Une lutte incessante est donc toujours en marche pour la survie des végétaux, certaines plantes aidant les arbres, les autres voulant les détruire. Manichéen dites-vous? Les animaux ne sont pas en reste (voir un peu plus haut) et n’hésitent pas à attaquer ceux qu’ils considèrent comme des agresseurs potentiels : je dois avoir la tête d’un homme méchant pour qu’une énorme guêpe s’attaque à moi avec acharnement pendant plusieurs minutes pour finalement me piquer avant de se faire héroïquement détruire par plus grand qu’elle lors d’une lutte homérienne, une humaine répondant au nom d’Élodie… Dure loi de la jungle! Passé cet épisode d’une rare violence, nous marcherons dans cet environnement hostile avec l’impression permanente que de nouveaux agresseurs viendront à nous (à tort).

Il faisait frais et l’air était densément chargé d’eau, on y voyait clair qu’à quelques mètres, et le moindre son provenant de la masse verte tout autour de nous était amplifié, déformé, donnant une nouvelle dimension à notre univers. Nous partirons sous les coups de tonnerre tout proches, si proches! Nous ne sommes toujours pas sous les nuages, nous somme dans ceux-ci, et pour la première fois nous sommes dans l’orage, une sensation… électrisante. Ici aussi, c’est la « saison verte »! La visite de cette forêt de nuages a été une expérience extraordinaire, très marquante, et pourtant, nous n’avons vu qu’une miette du lieu, presque fermé à cent pour cent au public! Quelles merveilles renferme encore ce lieu, quels animaux non observés, quels arbres millénaires restent à voir? Nous ne le saurons pas. Pas tout de suite en tout cas. D’autres découvertes nous attendent, ailleurs!