Nous repensons régulièrement à nos premiers pas en Argentine et notre descente en Patagonie, tout-tout en bas, puis à notre lente remontée toujours plus haut, jusqu’à enfin débarquer à cette ultime étape : Lima. Un soir Fabien lâchera « Je voudrais une machine à remonter le temps, retourner à Buenos Aires et refaire tout ce que l’on a fait ». Ce genre de phrases fait souvent vite place à de gros éclats de rires en nous racontant les nombreuses anecdotes accumulées. Un mot suffit… « internet » et ça y’est, nous pensons à cette folle rencontrée (que disons-nous ? une psychopathe !) dans le bus de nuit de Iguazu à Buenos Aires en Argentine, cette Isabelle criant  au beau milieu de la nuit en tremblant comme possédée qu’elle est la sœur du diable (version langue espagnole bien sûr). Sur le coup, le bus entier fut tétanisé. Et ce chien Robert – c’est le nom que nous lui avons donné – qui nous a dirigé comme par magie (il savait où l’on allait !) jusqu’à la gare routière ? Les petites écoliers comprendront l’anecdote.

C’est marrant comme les bons souvenirs restent et les mauvais se transforment en anecdotes rigolotes.

Déjà quatre mois de remontée en Amérique du Sud, quatre mois habités par quelques mots de tête et de ventre (pas souvent le ventre ; c’est un « survivor »), des conditions de logements pas franchement tous les jours au top, des estomacs qui crient famine de temps en temps et qui ne mangent pas toujours très équilibré ni ce qu’ils souhaitent, des énervements auprès des locaux qui nous font tourner en bourrique. Toutes ces petites choses que l’on ne vous détaille pas toujours mais qui vous ferait bien marrer si vous étiez des petites souris. Car après tout, on vous l’avoue : on s’en fout de ses petits tracas ! Si c’était à refaire ce tour du monde, nous le referions !
Il y a des jours où nous saisissons vraiment l’importance de cette chance que nous nous sommes offerte.

L’Amérique du Sud est un très grand continent où nombre de cultures se côtoient. Il y a beaucoup à apprendre et quelques remises en questions à se faire de temps en temps. Et aujourd’hui, Lima n’est pas en reste, le ciel gris fera très vite place au soleil et nous découvrirons une autre facette du Pérou.

Au premier coup d’œil, Lima est une claque. C’est la déstabilisation totale lorsque vous avez passé deux mois dans l’Altiplano. Nous avons cru mourir (c’est une expression, rassurez-vous) dès notre sortie de l’aéroport en montant dans  le taxi que notre auberge nous envoyait. Nous nous faufilons parmi les centaines de véhicules sur la voie rapide et c’est parti pour une folle course de destruction derby ! Les habitants de Lima sont totalement fous ! Ils conduisent sans réfléchir et foncent droit devant eux comme sur une piste de course. Nous bouclons très vite notre ceinture en serrant les fesses pendant quarante cinq minutes. Fabien a même assisté à un accident à trois heure du matin où une voiture a explosé totalement le mur d’une propriété, le bruit l’ayant fait sursauter. Voilà pour la claque, c’est fini notre vie pépère dans nos campagnes paisibles. Nous nous sentons tel Crocodile Dundee découvrant la ville, la vraie.

Du temps des Incas, la capitale était Cusco. Elle fut déplacée à Lima par les colons qui souhaitaient un port maritime pour rallier rapidement leur pays. Nous avons séjourné à côté de Lima dans la ville très tranquille et très sécurisée de Miraflores en bord de mer, ville très chic aussi.
Miraflores est le Beverly Hills du Pérou. Les terrains de tennis en terre battue se sont imposés, les bars, les boutiques branchées, les grosses baraques d’hommes fortunés et les jeunes skateurs aussi.

Cette vision aussi est une claque pour nous. Lors d’un repas dans une cafétéria d’un supermarché réparti sur trois étages où l’on monte grâce à un escalator (ce genre de technologie sophistiquée inconnue depuis… quoi ? Buenos Aires ??), cafétéria où raccordements pour Iphone sont en libre service, nous repensons soudainement aux îles visitées sur le Titicaca pourtant dans ce même pays, là où l’eau courante n’arrive pas dans les foyers et où l’électricité n’est pas si facile à avoir. Lima est un mélange de cette cafétéria et des campagnes reculées péruviennes, un ultra fort condensé. Une heure de bus seulement sépare les fortunés de Miraflores des bidonvilles tout au nord.
Nous vous l’avions dit : Lima est une facette du Pérou et pour nous, un pincement au cœur.

Nous fermerons un peu les yeux à cette vision et aux réflexions nées avec, et nous passerons beaucoup de temps dans notre quartier de logement, cette riche mais agréable Miraflores, où surf and beach ont l’air de régner sur la ville. Notre auberge n’étant pas loin du bord de mer, nous nous promènerons quotidiennement quelques heures face à l’océan. Ça sent les vacances et c’est ressourçant.

Les coins communs de l’auberge étant plutôt pas mal, nous en profiterons pour nous reposer, faire la lessive, papoter sur le toit terrasse et suivre un peu l’Euro 2012 (et la défaite des bleus en direct). Nous rédigerons nos derniers articles sur le Pérou en nous remémorant notre parcours.

Nous sourions des clichés que le Pérou subit. A aucun moment, et nous insistons : à aucun moment nous nous sommes sentis en danger. Voyager au Pérou (et en Bolivie aussi) est même très plaisant. Il y a des bus à toutes heures, sous toutes les formes, pour toutes les bourses. L’aventure gentillette est souvent au rendez-vous et la rencontre avec la population locale assurée. Les boliviens et les péruviens sont des personnes très accueillantes et souriantes toujours prêtes à vous aider, avec un bonus pour les péruviens : ils sont tellement curieux ! Si vous vous asseyez à côté d’un monsieur trentenaire dans un bus ou sur un banc, il y a de forte chance pour qu’il entame la discussion spontanément avec vous en posant tout un tas de question. « D’où venez-vous ? » « Qu’avez-vous visité au Pérou ? » « Comment dit-on _____ en français ? ». Les boliviens sont quant à eux plus réservés. Mais si vous essayez d’aller à leur rencontre, ils deviennent alors adorables et de vraies pipelettes. Nous avons eu un réel coup de cœur pour eux. Nous sommes aussi peinés des rumeurs circulant sur le Pérou car avec un peu d’organisation et d’attention, nous y avons passé de fantastiques moments, sans aucune mauvaise surprise. Ce pays est très beau, ses habitants tout à fait charmant et la cuisine excellente. Un bémol tout de même pour le côté « attrape touristes » rencontré à chaque coin de rue des villes aux circuits classiques, surtout à Cusco ; chose que l’on ne rencontrait pas en Bolivie. Le Pérou doit peut-être apprendre à mieux gérer son économie touristique… Il n’y a pas écrit « portefeuille rempli » sur notre front les gars !  Nous supposons cependant qu’en sortant des sentiers battus ce phénomène n’est plus présent, il l’était déjà beaucoup moins sur Taquile.

En définitif : superbes souvenirs et un séjour incroyable en Bolivie ET au Pérou.

Merci à toutes ces personnes rencontrées, amis, hôtes ou locaux (Christian, Blas, Olivier et Jacqueline, Jorge, Felipe, Ricardo, Alejandro – lui c’était à Buenos Aires mais comment l’oublier ?, et tous ceux dont nous n’avons pas les noms, notamment les marchandes dans la rue). Merci pour avoir fait de ce séjour un moment inoubliable et surtout insaisissable par de simples mots.

Cher lecteurs, allez en Amérique du Sud, foncez-y ! Vous ne serez pas déçus!

La première surprise sera au terminal principal de Cusco lorsque la demoiselle de l’agence Cruz del Norte nous annoncera que les départs ne se font pas ici (pourtant toutes les autres compagnies partent d’ici), il nous faudra aller en taxi au terminal « Cruz del Norte ». Quoi ?? Notre compagnie a son propre terminal ??
Et oui…

Nous arrivons, il est 19h30, dans une sorte de beau terrain militaire, entendez par là tout barricadé, grillagé avec des barbelés. Un grand garde nous attend à l’entrée en souriant. Ça va, on a la tête de deux touristes, on peut passer. A l’intérieur, c’est un peu comme un mini aéroport. Le carrelage brille, il y a une belle petite cafétéria toute propre qui sert du vrai café, des sièges alignés confortables, des portes « d’embarquement » (nommées comme cela) et un comptoir pour déposer ses bagages avant de passer le portique de sécurité. Nous avons aussi le plaisir d’avoir le wifi gratuit, et ce pendant tout le reste du voyage aussi dans le bus ! C’est pas la classe ça ?
Trente minutes avant le départ, nous sommes appelés pour l’embarquement. Le bus nous attend derrière des vitres et nous devons passer le portique avant de monter. Nous serons donc scanné par un garde très baraqué (et pas drôle), les sacs seront fouillés un à un et… souriez… vous êtes filmé ! Du jamais vu jusqu’ici, même en Argentine. Assis dans le bus, le garde ira jusqu’à monter à l’intérieur pour nous filmer l’un après l’autre  en gros plan. Cela devient carrément flippant. « Bon voyage » nous lance t il. Le moteur chauffe mais nous ne roulons pas encore. Une vidéo de dix minutes doit nous donner les instructions de sécurité. Après un contrôle de tous par le stewart pour vérifier que chacun a bien attaché sa ceinture, nous partons enfin.

Vous hésitiez encore à prendre un bus de nuit au Pérou ?….

Arrivés tôt le lendemain matin, nous découvrons notre destination.

Arequipa est une très belle ville, c’est aussi la deuxième plus grande ville du Pérou avec 1 000 000 d’habitants et  ses 2 300m d’altitude ; on redescend après deux mois passé entre 3 600 et 4 000m, ça fait du bien. La ville est dominée par plusieurs volcans assez imposants, le Misti, le Pichu Pichu et le plus haut, le Chachani à 6075m et elle se situe dans une zone très aride (pas d’arbre à l’horizon).

Le climat est constant toute l’année : de 0 à 10 degrés la nuit et de 15 à 25 degrés le jour. Ses maisons sont construites à base de pierre volcanique blanche. Sous le ciel bleu radieux, c’est à craquer.

Arequipa n’est pas comparable à Cusco, il n’y a pas tellement à y faire mais c’est une ville à vivre. Nous en avons presque fini avec ces milliers de rabatteurs pour te vendre un circuit, ici, il n’y a plus qu’à flâner avec la population locale. Nous retrouvons aussi les rues commerçantes, les grandes chaînes de fast-food, nous quittons la musique de flute de pan et les jeunes ici veulent simplement profiter de la vie. Et Dieu que c’est bon !

Plaza de Armas

Plaza de Armas

Malheureusement, le temps passe, il passe trop vite. Nous quitterons le Pérou seulement dans une semaine (snif, et l’Amérique du Sud aussi avec tout ça). Nous ne pourrons pas rester plus de deux jours dans cette ville pourtant si agréable.

De Arequipa, nous n’avons fait que hanter pendant de longues heures la poste péruvienne… Serpost. Nous avons accumulé tout un tas de souvenirs depuis Mendoza en Argentine, surtout en Bolivie, et nos sacs sont pleins ! Il est temps de renvoyer des colis en France. L’étape d’un envoi de colis est toujours un grand moment, et la confirmation de la bonne réception (souvent un mois après…) par les parents d’Elodie, un soulagement. Nos colis ne valent pas bien cher mais il faut reconnaître qu’ils ont une valeur sentimentale. Et là aujourd’hui, Serpost, la seule entreprise privée du Pérou faisant office de poste, ne nous met pas du tout en confiance. Deux jours à Arequipa, soit deux jours à raison de 3h par jour à stationner dans le grand hall de l’entreprise. Les explications ne sont pas claires du tout et l’on va même jusqu’à réclamer cinq fois (heureusement que l’on s’exprime en espagnol) un papier officiel pour noter les adresses des destinataires. Un peu plus, la direction était simplement écrite à la main sur notre carton… Mais il n’y a pas que ça chez Serpost. Cette agence est tout simplement tyrannique. Elle veut vérifier chaque objet un à un (ne fermez pas le colis, ils l’ouvriront quoi qu’il se passe) pour être sûr que vous n’envoyez pas de drogue à l’étranger. Vous aurez par ailleurs deux formulaires de déclarations de douanes à remplir (ne posez pas trop de question à la dame, elle n’en sait rien !), vous devrez joindre une photocopie de votre passeport et pire : vous laisserez votre empreinte digitale quatre fois.
Notre yerba mate argentin a bien faillit passer à la poubelle : « Coca ?? Coca ?? » Non madame, c’est du thé argentin « Coca ! ». Non, non, non, on ne va pas être d’accord, c’est du thé argentin, tout ce qu’il y a de plus légal. Ainsi si vous souhaitez renvoyer votre mate de coca en France, il vous faudra ruser…

La surprise dans cette histoire sera le prix : le premier colis fera cinq kilo pour 47 euro, le second fera un kilo et demi pour 49 euro ! En réalité il y a un prix unique pour tous les types de colis, du petit au grand. Sauf pour nous visiblement, où la tête du client fera augmenter de deux euro le colis du lendemain.

Voici donc l’histoire de notre petit séjour dans la charmante ville d’Arequipa, entrecoupé par l’écriture d’article pour notre site. Un soir, nous décidons cependant de faire un peu de tourisme et de visiter le couvent de Santa Catalina. Une belle surprise ! Ce lieu est vraiment émouvant et la nuit, l’ambiance est particulière.

Il est indiqué sur le site de faire sa visite en silence. Nous sommes dans un couvent.

Santa Catalina est un très vieux couvent, nous ne sommes autorisé à visiter que la partie ancienne. Mais rien que pour cette partie, notre visite durera deux heures. Ce couvent est immense, une ville dans la ville. C’est le surnom que les habitants lui donnent. A l’intérieur, nous visiterons des maisons, des places, des jardins, des cours et nous nous repérons grâce à une carte avec des noms de rues.

Une rue parmi tant d'autres

Si vous n’avez qu’une chose à faire dans cette ville, faites donc le couvent et si possible le mardi à partir de 17h pour finir votre visite durant la nuit. Des feux de bois sont alimentés dans les anciens fours et des lampes à pétrole posées un peu partout pour que vous puissiez vous orienter.

A Arequipa, nous avons aussi profité de la cuisine péruvienne qui est, on doit l’avouer, vraiment très bonne depuis que nous avons posé les pieds dans ce beau pays. Un dimanche midi, le temps d’un repas, nous nous ferons plaisir, gouterons quelques spécialité supplémentaire et ne compterons plus nos sous. Le choix du restaurant fut le bon ! Les plats étaient vraiment délicieux, typiques et surtout beaucoup trop copieux ! Gargantuesques !

Le genre de restaurant que l'on ne se refuse pas mais que l'on ne s'offre qu'un fois par mois Fabien et moi (au Pérou... car en France, l'addition serait ridicule, 35 euro pour deux, entrée, plat, dessert et vin, le tout à la carte)

L'entrée, accompagné d'un gratin de pomme de terre, le "Rocoto relleno" : un piment farci. Un plat, un vrai, pour les vrais ! (revisité pour les touristes quand même... On n'ose pas imaginer la version originale). Une spécialité arequipienne.

Chicharron : une pile de viande comme on en manquait ! Les péruviens adorent ça et nous aussi !

Queso Helado : glace au fromage. Mais n'a de fromage que le nom, cela se rapproche plutôt de la crème catalane mais en version glacée. Délicieusement péruvien et rafraîchissant.

Nous avons aussi gouté une autre spécialité péruvienne, mangé depuis l’époque des Incas. Nous l’avons mangé à Cusco. Vous avez deviné ce que c’est ?… Allez, essayer… C’est vraiment bon, nous sommes surpris. Un indice : l’animal est assez petit.

Après nos deux jours à Arequipa, nous aimerions partir visiter la région des canyons, et plus particulièrement celui de Cotahuasi, un des plus grands du monde (nous entendons déjà vos réactions : non, Colca est plus petit que Cotahuasi). Cependant nous n’avons pas trop creusé la question avec toutes ces histoires de colis et avons donc  joué nos fainéants. Nous irons plutôt à Colca malgré qu’il ne soit pas recordman mondial de hauteur. Et par pure fainéantise, nous nous rabattons sur un circuit d’une agence en voiture (un trek de deux jours nous intéressait particulièrement…), le moins cher possible. Quelle grosse erreur ! Nous irons de déceptions en déceptions – canyon à part bien sûr ! – et revenons assez énervé par ces circuits tout prêts en mini-bus. Il faut l’admettre, passer par une agence, on ne doit vraiment pas être fait pour ça.
Mais nous ne nous attarderons pas plus sur ce circuit fâcheux (les voyageurs sont pris pour des vaches à lait et traînés de marchés en marchés dits « artisanaux ». Tu parles… Depuis le Nord de l’Argentine, nous retrouvons toujours les même objets en vente. C’est curieux ?). Nous nous consacrerons donc dans cet article qu’à l’essentiel c’est à dire la canyon. Enterrons les mauvais souvenirs (comme ne rester qu’une heure sur le site du canyon pour vite, vite, partir visiter les villages du coin quelque peu désertiques pour le reste de la matinée) car ce canyon de Colca est vraiment superbe !

Pour ceux qui serait quand même intéressés par cette expédition, voici un petit résumé du circuit deux jours à 70 soles par personne comprenant le déplacement, l’hôtel et le petit déjeuner. Vous aurez à votre charge, les déjeuners, le dîner, les thermes (15 soles) et l’entrée du parc de Colca (70 soles). Le premier jour vous roulerez jusqu’au village de Chivay, en passant par un col à 4 900m (avant vous aurez dépensé votre argent dans de la coca sous toutes ses formes, après un discours alarmiste du guide sur les effets de l’altitude ! Ne vous inquiétez pas, l’altitude ça fait pas si mal que ça pour un si court laps de temps).

Bière de Coca acheté à Cusco ! C'est pô très bon... N’essayez pas.

Un col à 4 900 m dont la vue n’est pas aussi superbe qu’on essaye de vous faire croire. Concernant le reste du voyage par contre, ouvrez grands les yeux car il y a de très jolies parties !

Vicuña (Vigogne)

Chivay, tout en bas

A Chivay vous déjeunerez (20 soles) et ensuite direction les thermes.

Le soir, vous dinerez dans un restaurant avec flûte de pan, danseurs et compagnie.

Le lendemain, départ à six heure du matin pour faire un premier village où des danseurs vraisemblablement très matinaux vous attendent, puis, direction le canyon… pour une petite heure. Hop hop hop, il y a d’autres attrape-touristes villages (pardon des marchés « artisanaux ») à faire ensuite ! Départ pour Arequipa à 14h et arrivée vers 17h.

Et maintenant place à la star, au canyon de Colca !

Vous aurez bien sûr remarqué la star évoquée : le condor en tout petit au fond ;)

Cinquante condors vivent ici et vous avez donc de grande chance d’en apercevoir, même au dessus de votre tête.

Ils sont immenses, plus grands qu’un homme ailes déployées (un condor ailes déployées, ho!), et c’est très impressionnant ; nous voulons dire par là : en vrai ! Nous les regardons passer notre bouche grande ouverte. Ça en jette quoi ! Nous avons eu cinq condors qui ont fait plusieurs aller-retour durant notre visite. On aurait dit parfois qu’ils posaient exprès pour nous et notre objectif de caméra.

A seulement quatre mètres de nous

Ce lieu est poétique. Nous avons beaucoup aimé et nous resterons sur cette note positive.

Mais quand même ! Nous aurions dû faire ce trek !

La veille, pourtant, tout n’était pas si rose ; partis le matin de Cuzco à Ollantaytambo en bus, nous attendions le train à la gare (logique, somme toutes), pestant contre son prix absolument prohibitif (un peu plus de cinquante dollars US par aller et par personne, une véritable fortune quand on sait qu’un repas complet nous coûte seulement un à deux dollars chacun!), mais nous ne voulions pas perdre trop de temps en passant par des solutions alternatives, certes moins chères mais plus longues et passablement illicites. Nous voici donc assis, entourés d’une horde de touristes de tous poils partant comme nous à l’assaut de la citadelle Inca. Le train arrive et nous nous installons. Bonne surprise, au contraire des wagons A et B, le C (le notre) est à moitié vide, et l’on nous invite à nous placer où nous le souhaitons (et logiquement nous allons dans un vaste carré vide pour nous étaler), et la voiture C est en excellent état, avec des petites vitres sur le toit pour apercevoir les montagnes alentours. Le train démarre, et là le drame recommence. Une voix déblatère un texte que je vous épargne (…pour l’instant) en espagnol puis en anglais, nous souhaitant la bienvenue, nous indiquant l’emplacement des issues de secours, extincteurs puis nous demandant de garder « bras, mains, tête, jambe et pieds à l’intérieur du véhicule pendant toute la durée de votre voyage » ; manque plus que l’annonce interdisant de filmer ou de prendre des photos avec ou sans flash et on se retrouve à Disneyland ; du délire. La suite du parcours du train sera d’ailleurs fort ressemblant à l’attraction éponyme : « regardez à droite, c’est la montagne [insérer ici un nom de montagne quelconque], la montagne la plus grande de la région! Elle fut gravie pour la première fois par [insérer ici le nom d’un alpiniste] en [date] », ou encore « nous passons maintenant par le village de Trifouillis-Les-Trois-Joies, c’est d’ici que part le sentier centenaire des Incas », j’en passe et des meilleures, bref, du grand n’importe quoi.

Nous arrivons une heure et demie plus tard. Contrairement à nos habitudes, nous n’avons rien réservé à Agua Callientes, (communément renommée « Machu Picchu Pueblo » par ses habitants), et nous nous retrouvons, comme d’habitude, harcelés par des hébergeurs en quête de touristes pour remplir leurs chambres. Au début nous déclinons les -trop nombreuses et trop chères- invitations pour nous orienter vers une auberge recommandée par notre guide de voyage, mais nous sommes attrapés au vol par une femme qui nous propose une habitation bon marché, nous nous décidons à la suivre « pour voir » ; la chambre est toute neuve, mais avec vue sur torrent bruyant et rafraichissant, et porte-fenêtre sans verrou, et donc avec un interstice… rafraîchissant… allons voir ailleurs, nous repartons sur la piste donnée par le livre, pour découvrir que la seule auberge dans nos prix est entièrement en travaux! Retour donc dans le logement précédent. Avant d’aller manger, nous allons faire un repérage pour le lendemain matin, jusqu’à l’arrêt de bus, où nous manquons d’avaler nos bonnets (avec des lamas dessus évidemment) : dix-sept dollars aller-retour par personne pour même pas quarante minutes de bus?! Ça donnerait presque envie de faire la montée à pieds, mais nous avons déjà d’autres plans… Nous nous restaurerons dans un truc à touristes par trop onéreux avant d’aller nous coucher… tôt… car demain on se lève… encore plus tôt…
Le réveil est programmé pour quatre heure du matin (pour arriver sur le site avant le lever du soleil) mais comme presque chaque jour, je suis réveillé quelques minutes avant, et je le laisse sonner. Sitôt fait, nous nous levons, habillons et sautons dans le hall pour boire un café (parce que oui, à quatre heure trente du matin on nous a proposé le café). Avalé le breuvage, nous partons pour le bus, et la, le choc : une file d’attente de plusieurs dizaines de mètres pour les transports pour le Machu (comme à Disneyland on vous dit!). On se place et on attend, régulièrement sollicités pour nous vendre café, bonnet, nourriture… L’organisation est cependant bonne et on se retrouve assis dans le bus sur une piste sinueuse entre des milliers d’arbres, à monter, monter, monter , pendant que le soleil fait de même! Qui arrivera le premier? (un indice : nous sommes plusieurs, en bus mais moins lumineux). Au détour d’un virage, on voit des terrasses, puis plus rien… Était-ce cela? Le bus s’arrête, on descend, on re-fait la queue pour le contrôle des tickets… Nous sommes au Machu Picchu!

Après une volée de marches abritées par de la végétation qui cache les escaliers en même temps qu’il nous masque le paysage, nous débouchons sur des terrasses monumentales, et deux chemins, à gauche la montaña Machupicchu, à droite une vue sur le site; allons de ce côté et découvrons… Quel moment intense! Cela fait des semaines que nous projetons cet instant, des jours que tout est organisé, et nous y voila! Quelques pas après l’embranchement, nous découvrons le site « en version carte postale », et nous ne nous lassons pas de regarder ce spectacle fabuleux ; l’endroit est en fait au delà de nos espérances et est d’une grande beauté, d’une grande harmonie. Nous nous asseyons, largement (déjà) entourés d’une nuée de nos semblables, touristes matinaux, pour observer le lent lever de l’astre solaire sur la cité sacrée (et le temple en son honneur) et prendre un petit déjeuner un peu plus copieux qu’un simple café, en même temps : quel luxe de le faire sur les pelouses de cet endroit! Très vite, les rayons du soleil dardent sur nos peaux et rendent le spectacle magistral. Quelques photos plus tard, nous repartons, car nous souhaitons faire quelque chose de particulier ce matin et profiter de la relative fraicheur que nous accorde ce début de matinée : gravir la montaña Machu Picchu, un immense pic qui domine entièrement le site archéologique.

Nous retournons donc sur nos pas jusqu’à l’embranchement, et un garde nous indique le chemin (…qui est fléché, mais inutile de le vexer) et nous montre sur la montagne un sentier à flanc de montagne, qui semble monter paisiblement. Nous prenons le sentier indiqué, et celui-ci se pare très vite de marches taillées dans la pierre ; aucun doute, on est au coeur du pays inca! Nous montons lentement, le soleil tapant maintenant fort et les marches ne semblant pas finir, moi quelques marches à la volée avant de m’arrêter pour souffler, Élodie plus lentement mais aussi plus régulièrement.

A chaque virage l’escalier se dote d’un petit mirador, et on ne cesse de s’émerveiller de la vue (en soufflant pour se recharger aussi), mais on s’inquiète aussi de ne pas voir ce fichu sentier qui semblait monter si lentement (et pour cause : nous ne le prendrons jamais, il fait parti d’un autre circuit beaucoup plus long, le chemin de l’Inca, quatre jours de marche depuis Ollantaytambo…). De mirador en mirador pourtant, nous progressons en altitude pour arriver au sommet, qui est une bande d’à peine deux mètres de large.

Le bout du chemin

Mais quelle vue! Non seulement nous dominons entièrement la vallée, le Machu Picchu, mais nous sommes aussi très largement au dessus du Wayna Picchu (la montagne sur les photos) et nous voyons toutes les vallées adjacentes, la centrale d’Hydroelectrica, la voie ferrée vers Ollantaytambo, les majestueuses montagnes enneigées qui dépassent presque toutes les six mille mètres! La montée a été physique (ne disons pas rude) mais en valait la peine! Nous resterons un moment là haut, à observer le paysage, prendre des photos et discuter avec d’autres touristes.

La descente sera plus rapide que l’allée, mais plus vertigineuse aussi, le trajet se faisant face au vide. Si la montée dure une heure et demie, le retour, lui, se fait en une petite heure, reprenant les quelques deux mille cinq cent marches de l’aller. Arrivés en bas, frais comme des gardons (le retour est définitivement facile) nous partons pour l’exploration de la cité, plus grande qu’elle n’y parait : elle se découpe en deux zones principales, la zone agricole (avec de nombreuses terrasses à l’est) et la zone urbaine, qui elle même se subdivise en quartiers : quartier sacré pour les prières, quartier royal (palais impérial avec les appartements royaux) à gauche de la place principale (la zone herbeuse au centre des photos) et de l’autre côté quartier résidentiel, prison et quartier « industriels » sont ceux dont je me rappelle.

Ce qui est frappant, c’est la qualité de fabrication des bâtiments les temples, comme le « Temple du Soleil », sont absolument parfaits, comme si l’assemblage était… inhumain. Certaines pierres sont assemblées si finement qu’il est impossible d’y glisser une feuille aussi fine soit-elle. Incroyable quand on sait que les lieux ont (pour les pierres non restaurées) plusieurs centaines d’années et quelques séismes importants dans les pattes!

Détails de fenêtres de temples

Quelle finesse dans le travail!

Fabien et le temple du soleil

La ballade dans les ruines prendra pas mal de temps, partagés entre admiration des agencements pierreux et esquives des groupes de touristes (entre nous, si la majorité sont plus que corrects et professionnels, certains guides peu scrupuleux n’hésitent pas à prendre leurs clients pour de parfaits idiots en vendant des vessies pour des lanternes, et je prendrai un exemple que nous avons vu de nos yeux : un guide, désignant les niches pour les offrandes, dit a ses clients que ce sont de petites cellules pour permettre aux prêtres de chanter leurs cantiques isolés les uns des autres, et preuve à l’appui, met sa tête dans l’alcôve, beugle, se retourne et dit : « Vous avez vu cette acoustique? »; enfin je m’égare). Les temples recèlent encore quelques mystères toutefois, comme cette étrange pierre, « ancrage du soleil » comme à Pisac, mais pas que, on lui prête aussi des fonctions de calendrier solaire (attention : pas cadran solaire) et d’autres fonctions obscures ; cependant les scientifiques s’interrogent encore sur le fonctionnement et la fonction exacte de l’objet…

Le "touristus de massus" est difficile à esquiver

Tu la vois ma grosse pierre magique?

Les différentes parties de la cité sont bien séparées, et si du côté « royal et religieux » il est relativement aisé de s’y retrouver, c’est un peu plus labyrinthique de l’autre côté! Les maisons sont nombreuses et petites, avec des murs organisés de manière aléatoire, et les agencements des autres lieux sont fixés en fonction de la nature du sol : ici une roche saillante, ici une petite grotte, ici un mur bien haut car le dénivelé est important…

La cité, côté habitations et quartier industriel

Un vrai labyrinthe!

Quartier industriel

Nous passons un moment à déambuler entre les murs, avant de nous rendre compte que le temps presse et que nous devons retourner à l’entrée pour prendre le bus du retour et correspondre en train. Déjà! Déjà… Après un crochet par l’accueil et son coup de tampon souvenir « Machupicchu » sur le passeport, nous redescendons, fatigués, après plus de huit heures au sommet. Fatigués, mais je pense que sur le coup nous aurions facilement re-signé pour huit heures de plus!

Vite! une dernière photo avant de repartir!

De retour en bas, à la gare, nous nous asseyons sur notre siège, après avoir parlementé avec nos voisins : apparemment, Perurail a défait tous les couples du wagon, et nous nous réorganisons pour voyager avec nos compagnes et compagnons respectifs. Le train démarre, et le retour sera, à peu de choses près, le même cirque qu’à l’aller, mais avec des activités différentes : fini le descriptif gentillet des environs, nous passons à la vitesse au dessus : danses et costumes « traditionnels » dans un premier temps, ce qui est amusant mais bruyant (et pourtant dieu sait que nous aspirions au calme!), puis un non-moins bruyant… défilé de mode des hôtesses et stewards pour nous vendre des vêtements en laine d’alpaga (et j’en ai vu de nombreux bien meilleurs, croyez-moi!)! Du délire! Nous arriverons à Ollantaytambo lessivés, prêts à aller dormir.

Dans le train du retour on croise des gens étranges…

Aujourd’hui, quelque semaines après cette visite, nous pensons que le Machu Picchu constituera le dernier site historique important de notre périple en Amérique du Sud, sans doute un des point d’orgue de notre séjour sur ce continent, et du voyage en général. Nous sommes heureux d’avoir vu et visité cette cité mythique, mais un peu désappointés d’en être parti si vite ; ça sera une occasion de revenir, mais alors pas de train : ça sera le trek de l’Inca!

Notre premier point de chute pour notre enquête sera juste à côté de Puno à Sillustani. Le bus ne pouvant s’approcher du site, nous marchons aux côtés du guide sur cinq cent mètres. Nous apercevons au loin des formes étranges faisant face à un lac.

Le guide s’arrête au pied d’une colline, un peu essoufflé et l’heure est aux explications. Sillustani ne serait pas un site inca à proprement parler mais daterait de l’époque des Collas une petite tribu pré-inca vivant vers les rives du Titicaca. Les Collas serait des maîtres-tailleurs nés ! Ils seront les premiers à maîtriser si bien la construction de monuments à base de pierre. Les monuments, les voici :

Quelques restes de site pré-inca au premier plan

Ces grandes tours rondes auraient été des lieux funéraires. La tribu enterrait, d’après des fouilles, les morts à l’intérieur en passant par le toit avant de tout boucher. Reste une toute petite porte où un seul homme allongé pourrait circuler. Étaient-elles fermées ou ouvertes ? L’histoire ne nous le dit pas.
Les Incas, réputés pour leur maîtrise de la pierre, ne pouvaient passer à côté des tours de Sillustani sans se les approprier ! Ils gardèrent l’esprit et en firent d’immenses tours de plusieurs mètres en y ajoutant leur touche personnelle : l’agencement de blocs très conséquents. Nous sommes ébahis, la jonction entre deux blocs est tout simplement parfaite ! Les pierres faisant parfois jusqu’à six fois notre taille s’empilent plusieurs mètres au dessus de notre tête et doivent peser quelques tonnes.

Mais comment faisaient-ils ? Notre guide nous donnera une petite astuce : comme les pyramides, des « hommes » ont construit la base puis l’ont entouré progressivement de petits tas de pierres toujours plus hauts pour arriver à se hisser jusqu’au sommet. La construction finie, ils n’avaient plus qu’à déblayer le terrain. Des hommes dit-il ? Reste à expliquer comment une culture sans engin mécanique ne possédant pas la roue, a t elle pu dresser autant de blocs de pierre de tailles titanesques en les agençant de manière si parfaite… aucun espace d’air entre chaque morceau ?? Nous sommes perplexes. Comment des hommes peuvent-ils réaliser une telle œuvre ? Nous espérons trouver réponse 400  kilomètres plus loin dans la Vallée Sacrée près de Cusco.

Vous a t on déjà montré des lamas ? On en croise si souvent depuis quelques mois. Là ce sont des lamas. encore très jeunes.

Le bus entre Puno et Cusco (dans une compagnie confortable, adieu le bus folklorique bolivien longue distance) partira vers 11h30 pour une durée de trajet initiale fixé entre six et sept heures de route. Le trajet est vraiment beau et les montagnes gracieuses.

A mi-chemin, des dames en tabliers embarquent pour se planter dans le couloir (à côté d’Elodie) pendant une heure. Au menu : barbecue du jour, pomme de terre sautée, pain et fromage frais (sorte de grosse fêta, ils raffolent de ça). Ça sent bon et la viande est découpée sur demande avec un grand couteau de boucher sur le plateau de service d’eau. Bonus : le bruit des os craquant sous l’effet du couteau ! Le spectacle tuera le temps car dès la tombée de la nuit, magie du paysage passée et nous autres voyageurs plongés dans le noir, notre trajet commencera à être long. Nous prendrons une heure trente de retard et arriverons à Cusco vers 20h. A la sortie du terminal, nous partons à la recherche d’un taxi officiel. Force est de constater qu’après deux mois de voyage dans les Andes et l’Altiplano, nous commençons à maitriser l’exercice et envoyons se promener sans aucun scrupule les dizaines de chauffeurs qui ne nous plaisent pas. Après avoir fixé un tarif  POUR DEUX (attention, cela peut être matière à escroquerie et doubler le tarif annoncé), nous allons en direction du centre de la capitale des cités d’or.

Cusco est une heureuse découverte. Les fondations du centre étant très stables et ingénieuses, les espagnols et les habitants de nos jours s’en servent encore pour construire leurs maisons. Marcher dans le cœur historique est un pur régal et un complément à notre enquête. Les pierres sont taillées pile-poil pour s’emboîter les unes dans les autres. C’est ainsi que nous découvrons la pierre à douze angles ! C’est fort astucieux ! Une envie certaine de complexifier leurs œuvres habitait très clairement ce mystérieux peuple !

Ainsi, les fondations sont si stables et élaborées que les habitants les ré-utilisent : cela ne prouve t il pas que nos hommes sont bien incapables de construire de telle chose ?…

Restes de murs Incas

Christian nous avait précisé chaque temps nécessaire à chaque sites, nous en consacrerons le double. Sommes nous si lent ou juste très curieux ? Prévoyez suffisamment de temps à Cusco durant votre périple au Pérou. Et notre enquête sur les peuples mystérieux vivant jadis ici continue. Pour cela il nous faudra payer le prix cher, acheter un « boleto turistico » (obligatoire malheureusement et ayant doublé de prix : 130 soles soit 40 euro par personne).

Nous commencerons par les ruines les plus proches de la ville. Encore une fois nous ne voulons pas nous joindre à un groupe afin d’être plus indépendant et ne pas être freiner dans nos observations (des guides locaux attendent sur chaque site si vous en avez les moyens). Nous cherchons aussi à baisser les prix donc pas de taxi. Un peu d’aventure que diable ! Cela nous réussit souvent très bien. Nous prenons donc un bus collectif dans une rue que l’auberge nous a situé sur un plan du centre. Les « colectivo » fonctionnent du tonnerre dans cette ville. Le site le plus éloigné s’appelle Tambomachay. Pour s’y rendre il faut prendre un bus en direction de Pisac et demander au chauffeur de vous arrêter sur la route près du site. Dans un colectivo, vous vous en sortirez pour 3,50 soles par personne.
A partir de Tambomachay, vous pourrez marcher jusqu’à Cusco  sur huit kilomètres en passant par les quatre ruines. Suivez la route, c’est plus simple et il n’y a pas trop de circulation, mais prévoyez du temps pour rentrer avant 17h30 c’est à dire avant la tombée de la nuit. Il n’y a que 2h30 de marche mais il faut du temps pour visiter les sites.
Mais parlons un peu plus des fameuses ruines.

Tambomachay

Tambomachay devait être un lieu où l’on procédait au culte de l’eau. Ici nous observons nos premiers canaux d’irrigation et un bain cérémoniel. Les pierres s’agencent toujours aussi parfaitement, c’est dément.

De l’autre côté de la route, voici Puka Pukara, un fort construit sur les hauteurs. D’en haut,  nous avons une belle vue dégagée sur la vallée.

Puka Pukara

Plus bas, le site de Qen’ko est assez déstabilisant. Nous pique-niquerons à ses pieds en surplombant Cusco. Qen’ko est une espèce de roche posée là comme ça sans que l’on ne sache d’où elle vient. On dirait qu’elle ne fait pas partir de ce coin, voir même de notre Terre. Dessus et à l’intérieur, les Incas auraient procédé à certains cultes.

Qen'ko

La roches est étrangement taillée, presque naturellement, et à l’intérieur, nous observons des sièges en pierre. Fabien adore les grottes !

Qen’ko est un site très particulier où la roche ne se fond pas avec le paysage. Nous nous demandons ce qu’elle fait là mais aussi ce qu’il se passait ici…

Le quatrième site proche de Cusco, nous l’aborderons plus tard, nous fera avancer considérablement notre enquête.

Sur les Isla del Sol et de Taquile, nous avions pu observer jusqu’à maintenant des terrasses faites par des hommes. Embellissant le paysage avec leurs belles courbes à l’horizon, elles n’avaient pourtant rien qui sautait aux yeux. Avons nous expliqué leur nom ? En quechua, une terrasse se disait « pata pata » (pas à pas). Les hommes y cultivaient beaucoup la pomme de terre et lorsque les colons espagnols sont arrivés, ils ont repris le nom pour le déformer et dire « patata ». Pomme de terre !
En arrivant à Chinchero (prendre un bus au Terminal, indiqué par votre auberge, en direction d’Urubamba pour 1,5 soles par personne et ne vous plaignez pas du voyage débout et entassés comme des poules, cela fait partie du folklore), nous n’avons plus à faire à ce genre de terrasse. Cette fois, elles sont immenses, à flanc de collines et surtout parfaitement symétriques. Sans rayon laser, comment ont-ils fait ?

Chinchero

Ce peuple utilisait forcément une technologie plus élaboré et inconnue de notre peuple. Nous ne voyons que ça comme explication.

Nestor se sent comme chez lui ! Étrange, non ?

Après une pause déjeuner dans une petit gargote, nous filons vers une étape qui n’a rien avoir avec nos recherches. Nous faisons signe au bus local du bord de la route principale – ça se passe comme ça au Pérou, il n’y a pas d’arrêt fixe et un petit jeunot équipier du chauffeur crie à toute tête les différents coins traversés, il récolte aussi la monnaie – le bus est déjà sur-bondé en direction d’Urubamba. Nous demandons au chauffeur de nous laisser à l’embranchement de la ville de Maras pour aller aux Salinas. Il faut reconnaître que les péruviens sont très sympas pour ça, ils sont toujours prêts à rendre service et aident spontanément les voyageurs, c’est vraiment très appréciable.
Au bord de la route, à quelques kilomètres de Maras en plein champs et parce qu’il n’y a aucune autre alternative si ce n’est marcher, des taxis attendent. Comme par hasard ! En tout cas, pour nous, les coïncidences feront bien les choses. C’est un peu ça le plaisir de voyager dans ce pays, il n’y a pas besoin de planifier, il y a mille manières d’aboutir à ce que vous souhaitez. Nous prenons donc un taxi, partagé avec deux lyonnais rencontrés dans ce même bus (taxi à 5 soles par personne par aller). Eux ne font que trois semaines au Pérou puis en Bolivie, nous leur recommandons quelques sites et astuces pour la Bolivie.

Salinas

Les Salinas sont exploitées depuis des centaines d’années. Le sel est fourni par une source d’eau chaude provenant directement de la montagne. Le spectacle est vraiment beau et assez inattendu.

Le site suivant sera sur la route en direction d’Urubamba mais cette fois VIA Pisac. A ce village, vous aurez deux solutions pour rejoindre les ruines : remonter jusqu’à la place principale et emprunter le long sentier de une heure (de marches d’escalier !) ou prendre un taxi (20 soles), certes trop cher pour nous mais après notre longue ascension de la veille de 5 000 marches aller-retour (on ne vous dira pas où, petits curieux), nous n’avons pas la force de continuer dans la lancée.

Pisac, le village es tout en bas, les ruines tout en haut.

Pisac est site superbe et très complet. Nous regrettons de ne pas y avoir consacré la journée. Il est construit tout en haut de la colline et de là haut, vous pouvez admirez toute la vallée ; la nouvelle ville se trouve en bas à pic ! Le sentiez aussi sont à pic, il ne faut pas avoir le vertige.
Pisac réuni « vieux pueblo », site militaire, cimetière, terrasses à flanc de colline et temples cérémoniels. Nous avons adoré ce site ! Vers 16h30, nous serons obligé de nous presser pour redescendre à pieds avant la tombée de la nuit (la descente se fait en trente minutes depuis le site le plus éloigné des parking de taxi).

Le petit truc rond au centre est une bite d'amarrage pour accrocher le soleil.

Aux ruines de Pisac, nous sommes ébahis par l’organisation de ce mystérieux peuple et par son habileté à construire des sites grandioses si haut. Mais pourquoi ? Pourquoi construire si haut ?? Et qui a bien pu transporter ces pierres sur l’arrête de la montagne ? Nous imaginons des soucoupes volantes faisant le transport. Oui, cela doit être ça… Ce peuple fou ne devait pas marcher à dos d’âne, c’est impossible…

Puis vint le site d’Olllataytambo (allez à Urubamba puis prenez un collectif local pour 2 soles par personne), un site parfaitement conservé dont le village se sert encore des canaux d’irrigations datant des Inca eux-mêmes. Là, nous sommes bluffés ! Des centaines de petits canaux descendent de la montagne, se rejoignent, forment des bassins, repartent sous terre sur des centaines de mètres pour finalement réapparaître sur la place du village (celui encore actif). Ce peuple fait décidément preuve d’ingéniosité et d’organisation pour alimenter tout son secteur. Très fort et très joli.

Village d'Ollataytambo

Sur les ruines d'Ollataytambo

Ollataytambo nous réservera d’autres surprises. Le temple du Soleil…

Si nous demandions aujourd’hui à nos hommes de reconstruire un site pareil, même avec des engins électroniques, ils échoueraient lamentablement. La réalisation est parfaite, elle est même carrément extraterrestre !

Notre enquête sur les mystérieuses cités d’or nous déroutent totalement au point de plus arriver à imaginer l’homme réaliser ces travaux.

Notre découverte de Saqsaywaman (le site le plus près de Cusco mais aussi le plus spectaculaire) nous plongera définitivement dans l’expectative. Devant nous s’étalent des centaines et des centaines de tonnes de blocs de pierres, s’emboitant les uns dans les autres pour former une superbe forteresse face à Cusco.

Saqsaywaman

Nous répèterons inlassablement « Non, ce n’est pas possible, ce n’est pas possible ». Impossible donc pour nous d’imaginer de simples hommes déplaçant de si grosses pierres et de les empiler si parfaitement. Nous avons à faire à des extraterrestres.

Le site de Moray, un peu plus loin que les salinas (demandez à votre chauffeur de combiner les deux) sera une confirmation ou plutôt une révélation inattendue dans notre enquête…

Moray

Cela prouve définitivement que ces sites sont en réalité d’origine extraterrestres !!
Tous les indices concordent. Nous en sommes persuadés, les aliens sont parmi nous. Et le sel des Salinas servait d’essence aux soucoupes volantes.

Mais quand vont-ils se manifester ? Nous n’avons pas réussi à le découvrir…

Et si Nestor était des leurs ?...

Isla Taquile

C’est donc les yeux fermés, mais pas dans l’ignorance (merci encore Christian) que nous nous rendons au port de Puno sans billet à 7h30 du matin. Riche de l’expérience à l’Isla del Sol, cette fois nos bagages resteront à l’auberge pendant deux jours et nous ne transportons dans notre petit sac à dos que le matériel essentiel et de valeur (ordinateur, caméscope, papiers, etc), des vêtements très chauds et un sac de couchage car nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons dormir.

Un jeune homme vient à notre rencontre sur les quais pour nous proposer un billet aller-retour à 25 soles (imbattable!!) comprenant le prix d’entrée de l’ile (en temps normal à 5 soles). Mais l’intérêt du billet réside plus loin, nous étions au courant de son existence et c’est précisément ce que nous cherchions. Ce bateau est un collectif de l’île de Taquile, il est réservé aux habitants de l’île qui peuvent faire ainsi les transports entre Puno et Taquile gratuitement. L’entretien du collectif se fait grâce à l’argent fourni par nous, touristes, le but n’étant pas lucratif, la somme est trop modique. Ce bateau n’a que deux horaires de traversée : à 7h45 de Puno (demandez « El Colectivo Taquile ») et à 14h30 depuis Taquile. Le billet est valable plusieurs semaines, vous pouvez ainsi passer autant de nuits que vous le souhaitez sur l’île.

Le trajet durera trois heures, nous serons accompagnés de trois femmes appartenant à la communauté de Taquile et bien sûr quelques touristes. Notre première halte « d’un temps bien suffisant ! » insiste Ricardo, le jeune homme nous ayant vendu les billets, sera de trente minutes, à seulement trente minutes de traversée, sur les îles Uros, appelée aussi îles flottantes. Nous voici propulsé sur ce qui a fait le malheur du Titicaca… Malheur, pourquoi ? En effet, beaucoup de voyageurs se contentent de la visite de ces îles et rapportent avec eux une image très négative du Titicaca en le décrivant comme un Disneyland.

Isla Uros

Les Uros furent il y a très longtemps une petite tribu de langues aymara qui s’organisèrent sur de petites îles flottantes faites main afin de se protéger d’une autre tribu, les Colla. Ces îles étaient confectionnées avec des roseaux légers, la « totora » poussant en abondance encore aujourd’hui dans les eaux du Titicaca. Les îles entières étaient fabriquées à base de cette « totora », le sol, les maisons, les sièges, les bateaux. Ce roseau était aussi en partie comestible et sevrait à l’alimentation de la tribu. Nous avons gouté, ce n’est pas terrible.

Au déjeuné : totora madame !

Les Uros de pure souche ayant disparues, les îles flottantes sont seulement entretenues régulièrement (lorsque le sol pourrit) et transformées en vrai musée. Tout est payant lors de la visite, même lorsque le regard trop curieux se pose à l’intérieur d’une hutte. On essaye tant bien que mal de nous faire croire que les gens vivent ici… mais après trente minutes de visite (Ricardo avait raison, c’était déjà trop), lorsque nous repartons en bateau, au loin nous apercevons des maisons flottantes d’un autre type (avec des maisons de tôle) ; nous apercevons même une école et une vingtaine d’écoliers en récréation. Okay, on a compris !

Si le tourisme choquant règne sur ces îles en totora, cependant, nous ne pouvons que constater qu’elles sont de toute beauté. Il est aussi intéressant de voir comment un peuple vivait autrefois et se protégeait des autres. Nous ne regrettons pas notre courte visite. Au voyageur d’être suffisamment intelligent pour ne pas gober tous les propos de son guide et ne pas subir les nombreuses escroqueries.

En achetant un circuit 2 jours/1 nuit par une agence, la majorité des voyageurs feront une halte de quarante cinq minutes aux îles Uros, puis une pause déjeuner plus une légère marche du port nord au port sud de Taquile (soit la partie la plus resserrée de l’île) le tout pendant trois heures et enfin rejoindront l’Isla Amantani un peu plus loin pour y passer la nuit. Paraît-il qu’ils se verront revêtir des costumes « traditionnels » pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Bref, un circuit bien chargé survolant indéniablement l’île de Taquile.

Nous allons vous raconter notre séjour à nous sur cette Taquile…

Lors de notre dernière heure de navigation, nous lisons le livre offert par Christian, écrit par El Señor lui même. En effet, Christian a passé quelques mois sur Taquile à vivre parmi les habitants. Grâce à lui, nous avons pu découvrir plusieurs aspects de la culture et de la vie sur l’île.

Nous apprenons ainsi que les insulaires ont gardé une organisation directement liée à la culture inca comme celle de vivre en communauté et d’avoir recours au travail communautaire (la mita). Par exemple : lorsqu’un élu décidait de rénover ou de construire un chemin, plusieurs familles de chaque communauté, hommes et femmes, se verront la tâche confiée et travailleront ensemble équitablement pour réaliser le travail proposé par l’élu. Notez que ce dernier lui aussi mettra la main à la pâte autant que les autres. L’argent n’entre pas en compte dans ce genre de travaux, d’ailleurs il n’est apparu que tardivement sur Taquile, arrivé notamment par le tourisme. Second exemple d’organisation : les terres de l’île sont divisées et chaque famille obtient légitimement une des parcelles pour leur culture personnelle. Nous en venons donc à un dernier fait non moins important que tous les autres : le mariage extra-communautaire est très mal vu et seul un habitant d’origine de l’île peut vivre sur Taquile (même un habitant de Puno ne pourra pas s’y installer).

Selon ces traditions communautaire encore d’actualité, il en va de même pour l’accueil des voyageurs souhaitant dormir sur l’île. D’après Christian, un roulement est organisé chaque jour afin que plusieurs familles différentes puissent héberger chez elles (moyennant une petite somme de notre part : 35 soles par personne soit 10 euro, pour une nuit, le dîner et le petit déjeuner). A vrai dire, en lisant ces mots sur l’embarcation, après le harcèlement moral de l’isla del Sol, nous sommes plutôt sceptique… Et pourtant, le choix de notre pension s’est fait tout naturellement sans aucune réflexion. En posant les pieds sur l’île, personne ne vient à notre rencontre en se bousculant. Nous apercevons quatre femmes sur les quais, toutes aussi sereines les unes que les autres. Elles restent silencieuses et en retrait.

Début du sentier pour l'isla Taquile

Pour arriver à la place principale, il faut monter tout en haut, à croire que c’est obligatoire sur le Titicaca ! Mais cette fois, non seulement nous voyageons léger mais en plus nous sommes acclimatés. Nous montons donc gaiement. Au bout de cinq cent mètres, une jeune femme en jupe et léger voile noire (c’est le costume traditionnel de Taquile pour les femmes) s’approche de nous. Elle a une voix toute douce et surtout non agressive. Elle posera la question : « Vous souhaitez dormir cette nuit sur Taquile ? » Elle l’a probablement deviné grâce à nos sacs de couchage pendouillants à nos sacs à dos. Nous ne réfléchissions pas une seconde, la réponse est « OUI ». Elle se présente, elle s’appelle Inès et nous propose de venir chez elle. Ce fut la seule personne à être venu nous voir sur le quai pour nous proposer de nous héberger. De toute façon, elles n’étaient que quatre femmes à nous attendre. Nous sommes donc agréablement surpris, on dirait une organisation interne pour accueillir les voyageurs. Christian avait raison et Taquile nous intrigue de plus en plus.

Montée avec Inès, notre hôte

Après un almuerzo dans un restaurant communautaire (une délicieuse truite blanche du Titicaca à la plancha, nous en salivons encore) où vous l’aurez deviné, des familles se relayent pour cuisiner, nous quittons notre petit groupe du matin pour suivre notre hôte chez elle. Elle est assez réservée et notre marche se fera en silence, en coupant à travers champs. Nous lisons cependant une joie sur son visage de nous accueillir. C’est donc tout sourire que nous sortons des sentiers principaux et que nous ouvrons la porte de notre chambre. Inès scrute nos visages à ce moment là. Elle aimerait tellement nous faire plaisir.

Je ne sais pas à quoi nous nous attendions en dormant sur l’île… une étable ? une de ces pièces misérables du Sud Lipez ?… en tout cas la découverte de notre chambre est une véritable surprise. Nous sommes satisfaits, la chambre est douillette. Inès a placé deux beaux lits en bois et les draps sont impeccables. Elle a aussi songé à accrocher ses tissages aux murs pour décorer la pièce. Nous posons nos sacs à terre en la remerciant chaleureusement. Elle demande l’air inquiète si cela nous convient. Nous la rassurons ce sera parfait.

Notre chambre ressemble à beaucoup d’autres de l’île et des campagnes de l’Altiplano andin en général. Les murs sont en terre séchée mélangée à de la paille (ici on dit de « l’adobe »). Pas de crépis d’une autre couleur mais un simple lissage de la terre à l’intérieur des pièces. Le toit est en tôle ondulée et c’est tout. Sur le sol en terre, notre famille d’accueil a reparti de la paille pour plus de confort. Le mobilier est simple : deux lits et une chaise en plastique en guise de table de chevet. Pas de réel éclairage étant donné que l’électricité fournie à la famille n’arrive que par un mini panneau solaire. Nous n’aurons qu’une petite lampe à led accrochée au mur par un raccordement incertain. Cela nous suffira pour nous orienter dans le noir mais en aucun cas pour une longue lecture.

La maison d'Inès, notre chambre est tout à droite, mitoyenne à celle de la famille

Ce type de logement peut vous paraître sommaire – et il l’était – mais il nous a entièrement satisfait. Nous nous sentions mieux ici que dans certaine auberge ! La température intérieure est même très bonne. Nous sentons les effets bénéfiques des briques de terre accumulant la chaleur du soleil ; à 20h, dehors il fait très froid mais en posant nos mains sur le mur contre le lit, nous sentons de la chaleur. Assez bluffant comme matériau !

Nous partons randonner sur l’île toute l’après-midi pour rejoindre une des extrémités les plus éloignées. Inès toujours prête à nous aider nous propose de nous emmener sur le bon sentier en passant par l’école, elle est maman de deux petites filles et devra aller les chercher. En sortant de sa maison, nous apercevons notre groupe quittant la place pour rejoindre le port côté sud ; ils ont quarante cinq minute de marche. Le bateau les attend pour 14h30, nous ne sommes arrivés que depuis 11h30. Nous sommes interloqués, que vont-ils voir de Taquile en faisant simplement la montée et la descente depuis les deux ports ? Nous leur tournons le dos pour profiter des sentiers de Taquile.

Nous marcherons trois heures aller-retour pour la première extrémités et le lendemain matin deux heures aller-retour pour la seconde opposée. Taquile a beau être petite, six heures sont nécessaire pour la parcourir un temps soit peu !

Sur le sentier côté nord

Extrémité nord de Taquile

Vue de l'extrémité sud de Taquile

Sur notre chemin, une autre facette des habitants nous est dévoilée. Où que nous soyons et à n’importe quelle heure de la journée, les habitants se saluent et pour les visiteurs c’est pareil. S’en suit donc une succession de « buenas tardes » tous les deux cent mètres. Même les enfants de quatre ans ont déjà pris le toc !

Sur le Titicaca nous avons commencé à prendre nos marques, nous savons par exemple précisément à quelle heure il faut rentrer à la maison pour ne pas finir congelés. En si haute altitude lorsque le soleil tape (et croyez nous en Juin il tape toujours, tous les jours et fort!). Le revers de la médaille à ce ciel bleu c’est que lorsque le moindre rayon se cache, il fait très froid. La grosse veste est obligatoire et le bonnet aussi car le thermomètre affiche vite zéro degré.

Foot improvisé sur la place du village. La couleur du bonnet masculin a une signification particulière. Blanc et rouge, c'est célibataire ; rouge c'est marié.

Ainsi à Taquile, à 17h, nous voilà déjà rentré chez nous après trois heures de marche. Inès nous avait prévu le dîner à 19h30. Il va falloir meubler le temps, d’autant plus qu’il commence déjà à faire nuit et nous n’osons pas utiliser le peu d’électricité que la famille se procure par les panneaux solaires. Nous ne regardons dans le blanc des yeux en souriant de se trouver dans cette situation. Aucun matériel électronique à notre portée et aucun gadget. Nous n’avons pas vraiment de lecture non plus. La lampe frontale installé pour y voir plus claire et nous voilà partis pour une heure trente de partie endiablée (c’est un grand mot) de « 1 000 bornes » ! Lorsqu’une des petite fille vint frapper à notre porte à 18h30 soit une heure plus tôt, ce sera notre délivrance. Le « 1 000 bornes », c’est chouette mais point trop n’en faut. Nous ne le savions pas mais à 20h nous allions renouveler ça pour trente minutes de partie, histoire de réussir à veiller jusqu’à 20h30. Ouaa ! Qu’est-ce que c’est tard !

Pièce à vivre et table du salon

Nous entrons timidement dans l’unique pièce à vivre de la famille, le salon-salle à manger-cuisine. La pièce est toute petite et toute la famille nous regarde attentivement. Heureusement les deux fillettes seront là pour rapidement briser la glace en nous harcelant de questions. Elles ont de la chance, ce soir, les visiteurs parlent espagnol. La plus grande s’essayent avec fierté aux deux phrases anglaises qu’elle a à sa connaissance. La petite de sept ans s’appelle « Nele » et la grande de onze ans « Eliana ». Elles essayent de compter en français et comprennent vite que nos deux langues ont des ressemblances. En réalité ces deux enfants parlent plusieurs langues couramment : le castillan (l’espagnol), le quechua et l’aymara. Durant notre dîner, plusieurs échanges avec leur père se feront en quechua.

Eliana et Nele

Nous nous asseyons autour de la petite table sur des bancs en bois faits main. Les seuls ornements de la pièce sont un gros poste radio et une bouteille de Fanta de 2,5 litres que nous avons acheté à l’épicerie le soir même pour l’offrir à la famille (leur joie si sincère de recevoir ce cadeau nous a fait chaud au cœur). La lumière n’est pas plus forte que dans notre chambre mais l’ambiance n’en est que plus sereine et agréable.

Ce soir Inès nous a préparé un de ses meilleurs repas. En entrée, nous avons la traditionnelle soupe. Cette fois elle est au blé, en remplacement à l’habituel quinoa qui pousse si bien sur l’Altiplano. Il y a aussi quelques pommes de terre, (comment s’en passer?) et beaucoup d’herbes aromatiques fraîchement coupées. C’est vrai régal pour les papilles. Inès a mélangé subtilement les produits que lui offrait la terre près de chez elle pour nous offrir une soupe saine avec beaucoup de goût. En observant les filles manger presque religieusement le contenu de leur bol, nous comprenons que c’est leur repas de tous les soirs : un peu de blé et de pomme de terre, des arômes et beaucoup d’eau. Nous apprécions notre soupe à sa juste valeur, c’est à dire nourricière. Nous songeons aussi à tous ces (trop) gros repas pris le soir sur Paris ou ailleurs.

Pour la suite du repas Inès nous sert – les invités en premier – une spécialité péruvienne : un picante de carne… sans carne (viande). Le plat est un ragoût de pomme de terre assez épicé accompagné de riz et en temps normal du bœuf cuit à l’étouffé y est aussi ajouté. Mais ce soir nos hôtes nous offrent tout ce qu’ils peuvent. On comprend que la nourriture principale est la pomme de terre. Une phrase nous revient subitement en mémoire à propos du Pérou : « Dire que l’on est végétarien est très mal compris dans un pays où beaucoup mangent de la pomme de terre pour survivre ». En tout cas, avec ou sans viande, le plat d’Inès est excellent. Nous sommes même surpris de si bien manger alors que la cuisinière n’a seulement  que deux petites plaques type camping-gaz posées à terre.

Les deux filles se contenteront de thé en guise de plat principal infusé avec les herbes cueillies près de chez elle, la « munia ». La munia est une herbe très parfumée favorisant l’adaptation en altitude. Sur Taquile, la feuille de coca est surtout sacrée. Elle sert aux offrandes et aux salutations entre habitants : plutôt que de se faire la bise ou se serrer la main, chacun s’échange des feuilles de coca qu’ils ont toujours sur eux, rangées dans un petit sac.

Fabrication de la pomme de terre déshydratée : il faut les écraser à la tombée de la nuit pour laisser les patates geler toute la nuit et le lendemain extraire l'eau. Ainsi de suite.

Le repas durera près d’une heure trente, Inès est discrète mais son mari Felipe est très bavard et curieux. Comme nous le sommes nous aussi, il finit par nous raconter la vie en détail de sa famille et de habitants de l’île. Tous sont agriculteurs et travaillent dur chaque jour pour produire les aliments qu’ils auront dans leurs assiettes, pomme de terre, maïs, blé, quinoa et une graine verte, genre gros haricot blanc dont je ne me souviens plus du nom. La production n’est là que pour nourrir la famille, ni plus ni moins. Les femmes tissent aussi dès qu’elles ont du temps libre et les jeunes enfants commencent dès leur plus jeune âge. Les tissages de Taquile sont parmi les plus beaux du continent Américain. Certaines pièces prennent plusieurs mois de travail et nous n’avons malheureusement pas les moyens de nous en offrir (en moyenne à 100 euro). Inès nous fera un petit cour de tissage le lendemain matin après le petit déjeuner, et Felipe nous expliquera la signification des symboles, les mêmes reproduits depuis des dizaines de générations sur les étoffes.

Tissage de Taquile

Tissage de Taquile

Felipe nous montrera comment il construit l'extension de sa maison.Voici le chantier.

Felipe nous confie que Taquile vit beaucoup du tourisme… Il baisse soudainement la tête, les yeux brillants et les larmes prêtes à couler. Notre cœur se serre.

« Ce soir vous n’êtes que quatre à dormir sur notre île ».

Nous sommes sous le choc. Quatre ?? Parmi les (au moins) deux cent cinquante touristes ayant traversés l’île ?? Felipe continue.

« La majorité des voyageurs venant sur Taquile monte jusqu’à la place principale, déjeune puis repart au port Sud. Mais qu’ont ils vu de Taquile ? » Il s’énerve doucement. « Cette île où j’habite est bien plus grande que ce qu’ils voient ! Il y a de belle chose à voir… ». Nous repensons à notre groupe sur le départ ce midi au loin. Nous sommes dans l’incompréhension la plus totale et touchés par la réaction sincère de Felipe. Chaque jour des voyageurs posent les pieds sur Taquile sous son nez, sans dépenser le moindre centime (dans notre groupe nous n’avons été que six à manger au restaurant communautaire) et en ne souhaitant pas découvrir un peu plus son île. Ces voyageurs n’aident pas la population à vivre plus correctement, ils profitent simplement de l’emplacement de Taquile sans en comprendre le fonctionnement.

Lors de nos ballades, nous avons pu observer un mode de vie très ancien, intimement lié à ce que la terre produira ou pas, les croyance en la Pachamama sont encore très forte (Terre Mère). Les conditions sont difficiles et les produits sont extraits avec des moyens que l’on ne suppose pas ; les hommes retournent encore la terre à la bêche et portent sur leur dos pendant des heures jusqu’à soixante kilos (les femmes trente). Dans leur maison, pour une majorité, il n’y a que le strict minimum et même pas l’eau courante.

Les femmes travaillent aux côtés de leur mari, souvent avec leur bébé dans le dos

Felipe, les yeux dans le vagues, continue plus calmement.

« Tous les jours, je les vois au loin défiler, défiler, défiler… sans venir parler avec aucun des habitants d’ici. Et ce soir, nous sommes vraiment très très heureux moi et ma famille de vous avoir avec nous : nous mangeons en famille. »

Les filles sourient, elles sont toute excitées d’avoir deux petits français à leur table.

« Même notre président s’en fout de nous ! Ils nous a oublié… »

Silence.

Nous ne savons pas comment réagir. Nous nous contenterons de baisser la tête, gênés.

Le lendemain après un adieu chaleureux, nous rejoindrons ces centaines de voyageurs évoqués la veille, l’appareil photo près à mitrailler chaque recoin de la place du village et chaque habitant dans leurs costumes traditionnels, sans même frôler ne serait-ce que un dixième de la beauté de l’île et de la gentillesse si particulière et sincère de ses habitants.

Vue de la place du village, Isla del Sol au loin

Taquile est un monde à part. Nous ne sortirons pas indemne de cette rencontre avec la famille de Felipe.

Contactez nous pour obtenir leur coordonnées si vous le souhaitez : Inès se rend de temps à temps à Puno pour relever ses mails et se fera une joie de vous accueillir.

Inès et Felipe. Ce costume est mis à chaque fois qu'ils sortent de leur maison, non pas pour le plaisir des touristes, mais parce que c'est ainsi. Et tous les habitants de l'île font de même.

L’île de Pâques fait partie de ces îles trop lointaines pour qu’on puisse penser y aller un jour, et ce voyage autour du monde nous a permis de fouler ces terres si mystérieuses. Là bas, nous rencontrions bien sûr de nombreux moais et les fantômes des hommes-oiseaux, mais pas qu’eux. Lionel, notre guide, et sa femme Tita nous accueillerons avec chaleur dans leur pension et nous feront découvrir Rapa Nui et ses infinies richesses. En même temps que nous dans la pension, Michel, Denya, Ouadi et Arthur, habitants de Polynésie française en visite sur l’îlot voisin de leur résidence, animeront parfois involontairement les soirées. Venus en même temps qu’eux, Romain et Marion, charmant couple nancéien nous apportant des nouvelles fraiches du vieux continent, souvent avec humour, ainsi que Christian, Belge d’origine, vivant au Pérou, ancien guide de voyage et chef hôtelier, accompagné de Blas, chef cusinier Péruvien (vivant au Pérou), venant sur l’île pour fêter ses vint-cinq ans.

Pendant une semaine, Élodie et moi aurons l’impression de vivre dans une seconde famille, la première étant si loin, nous réunissant matin et soir pour les repas, nous amusant et débattant de sujets (plus ou moins) d’actualité. Au bout de cette semaine, la petite communauté s’est dissoute, chacun retournant à ses activités dans ses contrées, en France, Pérou, Chili ou ailleurs. Avant de partir, Christian distribue à chaque personne une carte de visite : Castillo del Titicaca, accompagné de son nom, fonction et adresse. Au dos, il inscrit son numéro de téléphone personnel, en indiquant à chacun : « Tu es le (la) bienvenue quand tu le souhaites! » Arrivé à notre niveau, il tend une carte et nous dit : « Et vous les voyageurs, quand vous passez près du Titicaca, venez nous voir! », ce à quoi je répond : « On va essayer! ». Il se fige un instant, prenant la pose de quelqu’un faussement énervé : « Comment ça vous allez essayer?! Pas d’excuse, on vous attend! »

Et ils nous attendaient.

Quelques échanges par internet pour définir un jour de visite et obtenir les instructions pour se rendre chez eux, nous nous préparons : la veille, visite au point d’information : l’homme nous regard avec des yeux ronds quand nous lui disons que nous voulons aller à Charcas : « Vous êtes sûrs? Charcas? Il n’y a pas grand chose à faire là bas… ». Il finira par nous donner le nom de la rue dans laquelle nous devons nous rendre le lendemain. Après le petit déjeuner, le jour venu, nous descendons avec nos valises : « Où allez vous du coup? Cusco, Arequipa, Lima? » « Non, non, Charcas. » La encore la même expression interrogative s’empare du visage de la femme de l’accueil : « Alors, vous devez aller au terminal des bus locaux » ; sitôt dit, elle sort expliquer notre destination à un taxi, comme si nous ne pouvions pas nous en sortir seuls… Le taxi nous emmène à bon port en moins de temps qu’il faut pour le dire, mais dès la descente un « vélo-taxi » (un touk-touk en vélo quoi) nous dit que non, il faut aller au terminal terrestre international, à quelques pâtés de maisons d’ici ; mais si nous le souhaitons, il peut nous emmener en vélo à Charcas (nous apprendrons plus tard qu’il faut presque la journée pour faire le trajet en vélo!). Nous déclinons et commençons à rechercher la rue indiquée par l’homme du point info ; problème : il n’y a pas de nom de rues sur les murs! Nous nous avançons tout de même, sans trop savoir où aller. Dans la rue au loin, un bus arrive, et par désespoir (on a toutes nos affaires sur le dos et ça nous pèse!) je lui fais un signe : au mieux il nous dira où aller, au pire il nous enverra paître! Il s’arrête et descend : « Copacabana? » (la ville frontière Bolivienne). Moi : « No, Acora! » (la ville la plus proche, après c’est taxi obligatoire) Face à son regard médusé (un de plus), je lui pointe le village sur la carte, et lui me confirme qu’il y passe et pourra nous y déposer. Quelle chance! Nous entrons dans le bus, bondé, et restons debout durant tout le trajet, les sacs à dos aux pieds. Nous scrutons la route à l’affut d’un panneau. Après un long moment, un passager m’interpelle : »Charcas esta aqui » (apparemment il savait où nous allions). Un signe au chauffeur et nous voila, Élodie et moi, au beau milieu d’Acora, un lieu cent pour cent typique, sans aucun touriste. Nous partons à la recherche des combis (des petits bus collectifs)… et sommes attrapés au vol par Blas, venu nous chercher!

Nous partons avec lui, sur une route à travers champs et villages, en discutant et observant les alentours. Quel endroit paisible! En point de mire, toujours le lac, notre hôte nous montre différentes choses (ici ils cultivent de la quinoa, là c’est une petite partie du lac qui se sépare du reste durant la saison sèche…) et au détour d’un virage, nous apercevons… le Castillo del Titicaca!

Quelle étrange impression de voir ce qui semble être un château fort au bord de ce lac, puis, passé la surprise, nous sommes déjà à l’entrée. Là, Christian nous attend, et nous invite dans sa demeure. A l’intérieur, nous rencontrons Juan-Carlos, jeune assistant de Blas, et découvrons les lieux ainsi que notre chambre, l’ensemble meublé avec goût et assurance.

Après un délicieux repas (comme tous les repas durant notre séjour) préparé par Blas, nous partons avec ce dernier découvrir l’ensemble des lieux, et là, quelle taille (toutes les photographies ont été prises de l’intérieur de la propriété), quelle diversité! Un jardin fourni en plantes endémiques mais aussi des variétés rapportées des quatre coins du monde, des arbres, des fleurs, des buissons, tout un tas de choses… dont cette fleur séchée évoquée au début de ce billet.

Également en préparation, des chambres d’hôtes, une piscine (un peu encombrée donc on ne se baignera pas dedans) un bar et un restaurant (mais en travaux, donc bon, on ne montre pas ce genre de choses!). Le plus étonnant étant tout de même que chaque élément est caché des autres, soit par des roches naturelles, soit discrètement aménagé, ainsi que ces tours de guet offrant une vue imprenable sur le secteur (si vous aussi vous voulez y aller : www.castillodeltiticaca.com)!

Après la visite, la nuit et le froid tombant vite, nous regarderons un film au coin du feu (en français s’il vous plait!) avant de passer à table pour un autre excellent repas cuisiné par le chef. Nous profiterons des anecdotes du châtelain, comme celle des habitants du village terrifiés : pensant que les lieux étaient auparavant maudits durant la nuit, ils refusent toujours de s’approcher du château, car ils… peuvent les voir : en projetant le soir venu des films, la lumière du projecteur recréé la présence fantomatique! De même, des sirènes attireraient les imprudents dans le lac le soir venu, et plutôt que lutter indéfiniment contre les rumeurs tenaces des locaux, les propriétaires ont décider de jouer avec!

Nous profiterons aussi des conseils de Christian, guide péruvien plus qu’accompli et auteur d’ouvrages sur les habitants de l’île de Taquile, pour une visite réussie du Pérou (ce qui sera le cas). Le lendemain, nous petit-déjeunerons sur la terrasse couverte ayant une vue imprenable sur le lac, avant d’aller visiter avec Blas un site de ruines Incas peu connues, peut-être un point d’observation militaire ou d’offrande centenaire à Pachamama, la déesse « terre-mère »…

L’après midi, c’est un privilège que nous aurons de faire du canoë kayak sur le Titicaca : l’eau est froide, presque gelée, mais le soleil et le plaisir d’être sur l’eau nous feront vite oublier ce détail… enfin presque, on n’a pas envie de tomber!

Le soir, nous aurons le plaisir de re-goûter aux délices cuisinés par Blas, puis de nouveau le lendemain midi, après avoir passé la terrible épreuve du livre d’or que chaque invité remplit consciencieusement (et là, force et de constater mon manque d’imagination dans le texte quand on voit certains textes et certaines oeuvres!), avant de repartir à Puno, emmenés par le maître des lieux et encyclopédie vivante de la région!

Au final, on peut dire que nos deux jours au Castillo ont été fantastiques et qu’on s’en rappellera pendant longtemps, grâce au site absolument exceptionnel, mais surtout par la gentillesse et l’accueil de nos hôtes, qui ont fait qu’on se sentait comme chez nous, et nous ont accueillis à bras ouverts. Alors, encore une fois nous souhaitons dire mille merci, Christian et Blas!

Frontière péruvienne et bolivienne

Pourtant encore aujourd’hui, au carrefour des Andes et des herbages de l’Altiplano, sur les rives des eaux mouvementées du plus haut et grand lac navigable au monde, la frontière est quasi-imperceptible : passage de douane très rapide, coup de tampon rapide, coup d’œil furtif, plus question de vérifier si pomme il y a ou non (pour ceux qui ont suivi nos aventures au Chili) ; le lago est encore le reflet de cette volonté d’unir un peuple d’une même culture. Ici, vous n’avez plus tellement affaire à un péruvien ou un bolivien mais à un habitant du Titicaca. Les frontières sont devenues floues et à ce propos, « les montagnes au loin, Señor, sont-elles boliviennes ou péruviennes ? » Chers hommes, rappelez-vous que votre histoire est commune…

Le lac Titicaca fut jadis le berceau de civilisations anciennes dont la plus connue de tous fut la civilisation Inca. De nombreux contes évoquent l’origine de l’empire Inca sur les rives de ce lac.

lever de soleil sur l'Isla del Sol

Chut, écoutez…

Le dieu Inti, le dieu soleil né sur l’isla del Sol (île aujourd’hui côté bolivien) fit surgir des eaux profondes du Titikaka deux de ses enfants : le premier inca Manco Capac et sa soeur-épouse Mama Ocllo. L’astre leur donna l’ordre de rechercher une terre fertile où ils créeront son empire. Pour trouver cette terre idéale, le dieu Inti leur remit un bâton d’or. Celui-ci devrait s’engouffrer dans les entrailles de la terre au moment où le couple royal rencontrerait la terre promise. L’île de Taquile (aujourd’hui côté péruvien) fut sûrement la première escale de leur périple. Mais ce fut à Cusco que le bâton disparut dans le sol, ce fut donc Cusco qui devint le cœur de l’empire soleil.

Aujourd’hui la légende reste toujours vive dans le cœur des indiens.

Isla Taquile, ruines pré-Inca

Côté archéologie, des recherches montrent que le lac fut aussi, et ce bien avant la civilisation Inca, le berceau de petits groupes ethniques qui jouissaient de la situation privilégiée du Titicaca. Il y eut la civilisation Thiahuanaco (actuelle frontière bolivienne – péruvienne) et la civilisation Colla. Les Incas vers le XIIe siècle intégrèrent ces cultures à leur immense empire. On retrouve de nos jours des restes de ces civilisations méconnues.

Aujourd’hui, que ce soit côté péruvien ou bolivien, les habitants semblent avoir intégré le système Inca que l’on retrouve dans certains aspects de la vie, comme la croyance dans la vertu du travail coopératif au sein de communautés, la maîtrise de l’agriculture, une cuisine puisant ses forces dans la terre mais aussi l’eau du lac, la gestion des ressources partagées, une spiritualité ancrée dans la pierre et la montagne, et des dialectes anciens parlés d’un bout à l’autre du lac, le quechua et l’aymara.

Qui parlait de frontière ?

Notre séjour sur le lac Titicaca sera de dix jours entiers et cela n’est presque pas assez. Nous avons souhaité consacrer peu de temps aux deux villes principales au bord du lac, Puno et Copacabana, pour aller d’avantage dans les terres (et surtout la « mer », vous comprendrez pourquoi nous parlons de mer) et entrer en contact avec les habitants des îles et des campagnes. Nous avons réunis sacs de couchages, pull et polaires chaudes, bonnets, chaussures de randonnée, quelques produits de première nécessité, eau et biscuits, afin de passer quelques jours et quelques nuits sur les îles et aller à la rencontre des Fils du Soleil. Merci à Christian pour son aide précieuse.

Isla Taquile

Isla del Sol