En prévision, le jour de notre départ vers l’île de Pâques, nous avions réservé une nuit pour notre retour, presque sur le pas de la porte de l’auberge de Santiago, nos sacs sur le dos, auberge où nous avions passé cinq jours formidables. « On revient le 18 Avril ! La même chambre ! Ciao »

Et le 18… à peine avions nous foulé le plancher de l’auberge que nous étions accueillis bras ouverts avec de grands sourires. Des néo zélandais qui nous avaient invité à leur barbecue dans la cours de l’auberge une semaine plus tôt sont eux aussi de retour au Don Santiago Hostel.
« Les amis ! Vous êtes de retour ! Comment c’était l’île de Pâques ? Comme vous avez bronzé… On boit un verre ensemble ce soir! »

Le Don Santiago Hostel est une petite maison, une vraie de vraie, dans le quartier « barrio brasil ». Un superbe quartier pas loin du « microcentro » mais beaucoup plus résidentiel. Il a été entièrement rénové ce qui lui donne pas mal de cachet.

Mais revenons au Don Santiago Hostel… Un petit bijou ! Il y a un vrai salon, une cuisine, un escalier donnant sur quatre chambres à l’étage. Ici les jeunes qui tiennent la maison – et qui y vivent – aiment l’art et l’affichent. Ils aiment aussi la bonne musique, pas ce folklore que l’on entend un peu trop souvent.

Ce fut notre petit chez nous. Nous n’étions plus à l’hôtel mais à la maison. Si nous devions retourner à Santiago, ce serait sans aucun doute là bas ! Car sur toutes le auberges fréquentées depuis le début, nous n’en avons jamais eu d’aussi conviviale.

Du peu de temps passé au Chili dans la capitale, nous avons vraiment apprécié les habitants. Ils semblent très gentils et vivent tranquillement. Nous aimons sortir le soir et être parmi eux. Et mon dieu les montagnes de frites que nous avons absorbé là bas ! Ils écrasent les américains haut la main avec autant de papas fritas.

Malheureusement Santiago est très polluée, ce n’est pas une légende. Nous avons eu pas mal de problèmes respiratoires et visité quelques pharmacies du quartier à cause d’un mauvais rhume résistant. Il est temps de repartir en Argentine pour un circuit plus nature et dans des villes à taille humaine.

Notre premier point de chute sera Mendoza, la capitale mondiale du vin (en termes de quantité d’exportation).
Cette ville est construite en plein désert, comme Las Vegas (USA) mais l’eau a été ramené il y a très longtemps par les hommes et de manière artificielle. Mendoza est au bord de la cordillère des Andes, un atout pour elle car à la fonte des neiges (pour celles qui ne sont pas éternelles ; cette région réunit les pics les plus hauts de toute l’Amérique dont l’Aconcagua, 6 900m), l’eau est ramenée partout dans la ville grâce à des canaux d’irrigation. Ce système très ingénieux est présent dans toutes les rues au bord des trottoirs ; assez étrange de se promener dans une ville en plein désert avec autant de grande fontaines… On adhère !

Mais là où nous apprécierons le plus la ville, ce sera assis à une table avec un verre de vin dans la main.
L’activité majeure de Mendoza est la dégustation de vin. Cette région est la première exportatrice de vin dans le monde, dépassant parfois la France.
Lors de notre excursion dans les bodegas (les vignobles), nous avons traversé des hectares entiers de vignes face aux Andes. Tiens donc, les Andes, encore un atout pour cette ville et son vin…

Dans la région de Mendoza, les vignes s’étalent de 500m à 1 100m d’altitude (c’est haut pour des vignes), le climat est stable et on ne peut pas dire qu’un cru sera meilleur qu’un autre en fonction de l’année. Nous sommes dans un désert à la montagne, la journée il fait chaud, développant ainsi la saveur sucrée, et la nuit il fait froid, développant plutôt le côté acide du vin et tue les insectes ! Nous avons visité deux bodegas et dégusté plusieurs vins, la tête tourne un peu au bout de quatre verres… des crachoirs sont prévus pour ne pas être ivre à la fin de la journée (que nous n’utiliserons pas!). Nous avons découvert le malbec, un cépage de Mendoza ; le vin issu de celui-ci est jeune, très fruité et accompagne à merveille les salades et les grillades. Parfait ! Nous sommes toujours dans le pays du barbecue !

Nous nous plaisons à Mendoza, c’est probablement la ville où nous nous sommes sentis le mieux en Argentine. L’activité principale le week end semble être « farniente » (à 17h attention !! avant, la ville est désertique), boire du vin en terrasse, manger des grillades entre amis ou une pizza mozzarella, déguster une glace lorsque le soleil se couche et flâner sur les places. Nous logeons à côté de la plaza Independencia et la ville entière parait être réunie ici à partir de 18h. Tous les soirs se trouve un marché artisanal, du théâtre de plein air (un petit amphi est prévu pour ça), quelques manifestations (et oui, on est en Argentine !) et surtout, tous les soirs il y a des concerts sur des scènes plus ou moins grandes. On adore cette ambiance conviviale et estivale. Nous n’avons probablement pas fait grand chose dans cette région mais nos cinq jours n’ont pourtant pas été suffisants.

Mais à force de boire du vin, nous finissons par avoir la tête qui tourne ! Une dernière bouteille dans le sac et c’est parti, nous quittons la ville.

Nous partons de Mendoza pour commencer notre marche vers le nord, droit sur la Bolivie. Sur notre chemin, trois arrêts principaux ont été choisis. Le premier sera à San Angustin de Valle Fertil (nom ironique, la région n’est pas du tout fertile !), un tout petit village situé à côté du parc Ischigualasto, un nom imprononçable et résumé par le terme « vallée de la lune ».
Malheureusement, cet arrêt sera aussi pour nous notre premier gros bémol côté météo. Nous arrivons sous la pluie, la ville est d’un triste ! nous grelotons, l’auberge est froide et humide, sale aussi, et pire encore ! le jour où nous devions visité le parc, un épais brouillard s’est installé. Même les bretons, nos voisins de dortoirs, déclarent forfait face à une telle purée de pois. Pas de vallée de la lune donc (admirez comme nous esquivons le nom réel du parc), fermé à cause du mauvais temps.
Histoire de ne pas être venu pour rien – quatre heures de bus tout de même – et de ne pas déprimer dans ce village, nous nous rabattons sur le parc El Chilfon, réunissant parait-il les ingrédients forts de l’autre. Nous ne pourrons le confirmer…
Pour la visite, nous serons avec un guide argentin du coin, la marche durera trois heures, sous la pluie et avec un brouillard de plus en plus épais.

Il parait qu’il fait seulement une à deux fois par an ce temps pourri dans la vallée. Nous avons donc vécu un truc rare, n’est-ce pas ! On se réconforte comme on peut, demain il faut partir (sous un ciel bleu très agaçant). Mais les images prises ne font que confirmer que ce parc doit être spectaculaire. Nous sommes sur un site géologique et archéologique très important. Grâce à notre guide, nous avons observé des sédiments et des minéraux datant d’avant l’ère Jurassique. Un parc entier composé de traces de formes de vie millénaire !

Deuxième arrêt plus au nord encore, cette fois à Salta, une ville plus andine qu’argentine. Nous nous sentons proche de la Bolivie. Les habitants sont plus colorés, la peau très bronzée, les cheveux noirs. Les marchés vendent des couvertures en laines d’alpaga et des vêtements multicolores. Le soir à notre auberge, la flute de pan est à l’honneur. On sent donc la fin de notre voyage en Argentine mais la transition se fait en douceur. On a presque hâte de monter sur l’Altiplano.

Salta est une très belle ville. Il ne fera pas très beau pour notre séjour mais la ville sent quand même le soleil et la chaleur. Sur l’ensemble de notre parcours en Argentine, ce sera la plus coloniale et surtout la plus belle à nos yeux.

Il y a beaucoup d’églises et de cathédrales et nous croisons de nombreux argentins très pieux, voire avec un léger penchant dévot. Des boutiques entières sont dédiées aux saints (un fort potentiel commercial en Argentine!) : saints miniatures, bougies, autels, bracelets, encens, croix, Marie sous toute les formes, calendriers saints, images pieuses, cartes à collectionner, etc. Dans la rue, lorsque des statues de saints sont exposés, des passants touchent la main de la statue quelques secondes en se recueillant. Un soir même, nous avons été témoin d’un cycliste roulant près d’une église faire son signe de croix tout en pédalant.

A Salta, nous avons visité le musée Archéologique de Haute Montagne ayant fait polémique quelques années en arrière. Vous comprendrez pourquoi.

Ce musée très intéressant, parle de la culture Inca à travers le Pérou, la Bolivie et le Nord Argentin. Une aile est consacrée aux sacrifices des enfants par les Incas et plus particulièrement à un des sacrifices les plus hauts retrouvé, dans la région de Salta, en haut d’un volcan à 6700 mètres d’altitude : en 1999, des alpinistes retrouvent trois enfants sacrifiés il y a environ cinq cents ans, parfaitement conservés grâce à la température glaciale et au manque d’oxygène du lieu. Les momies des enfants (n’imaginez pas les momies égyptiennes avec les bandelettes ! Ici les enfants étaient enfermés tels quels, ivres d’alcool, dans un puits où ils trouvaient la mort, on suppose (ou on espère Fabien et moi), dans leur sommeil alcoolisé), les momies sont conservés au musée. Celle du petit garçon de sept ans est exposé au public. Vous pouvez apercevoir l’intégralité de son visage, ses mains, sa peau… Une conservation parfaite. Un être humain mort, sans artifice, vous est dévoilé, ce qui fait bien sûr polémique. Nous ne regarderons que quelques secondes cet enfant, pas plus, en silence et respectueusement. Le sacrifice d’un enfant innocent, enfermé vivant dans un puits est une tradition bien étrange à nos yeux.

Avec ce musée, nous entamons encore un peu plus notre marche vers la culture Inca.
Ah mince ! Techniquement, nous sommes déjà anciennement en territoire Inca !

L’immersion est totale lorsque nous montons dans la cordillère à 2 400m d’altitude, précisément dans la région de la Quebrada de Humahuaca, un nom bien étrange que Fabien a beaucoup de mal à retenir. Nous passerons trois jours et demi dans un petit village de quatre mille habitants, petit village poussiéreux nommé Tilcara (nos habits souffrent et virent au blanc cassé, même après plusieurs lessives).

Ce village est un ancien pueblo Inca, tout du moins à cinq cent mètres des restes aujourd’hui restaurés : la Pùcara.

Nous avons bien du mal à retrouver parmi la foule le visage sévère et marqué de l’argentin, béret sur la tête et clope au bec. Sommes-nous encore sur leurs territoires (le guide Lonely Planet Bolivie vient de nous apprendre que il y a 150 ans, cette région était bolivienne…) ?

Nous errons tous les jours dans les traditionnels marchés coloré (à touristes), après tout, un peu de folklore, ça fait pas de mal.

Nous nous amusons aussi à lire les cartes des restaurants – quinoa, pomme de terre andine, maïs, steak de lama – où est passé le bife de chorizo (faux filet chez les argentins) ?? Nous regardons juste car pour la fin de ce séjour dans ce pays, nous n’avons plus les moyens de nous assoir à une table et de nous faire servir. Les prix ont triplé par rapport à ce que préconisait le guide de voyage de 2010, tous les voyageurs sont dans la même situation que nous… Il faut trancher côté nourriture. Nous cuisinerons pendant quinze jours des pâtes et de la soupe.
Tiens ? Nous avons évoqué le lama ? Depuis notre arrivée à Tilcara, il y en a de partout de ces bébêtes, à l’air très niais.

Cette région est complètement différente du reste du pays, déjà parce qu’elle est plus pauvre. Mais ce n’est pas ce qui nous marquera. Le climat est particulier : la journée il fait chaud mais les nuits sont glaciales. Il n’y a plus de villes remplies d’immeubles mais à la place, pleins de petits villages disposés tous les cinquante kilomètres, composé de maisonnettes en « pise » et fabriquées avec des briques de tourbe (mélange d’herbe sèche et de terre).

Le village de Humahuaca, un des plus joli dans le style, situé à 3 000m, sera pour nous l’occasion de nous acclimater à l’altitude, un après midi pour une ballade, en vu de la suite de notre voyage en Bolivie. La montée d’un grand escalier (pas si grand avec du recul) fut étonnante ! Nous avons le souffle coupé, la bouche sèche et notre rythme est lent malgré nous.

La Quebrada est merveilleuse. Nous en prenons pleins les yeux et le changement de culture est radical.

Nous pressentons plus, chaque jour notre départ d’Argentine… On s’y prépare. Mais après deux mois dans ce pays, c’est dur.
A La Quiaca, ville frontalière entre l’Argentine et la Bolivie, à seulement quelques mètres du poste d’immigration, nos sacs sur le dos, nous demandons la confirmation de notre chemin à un policier argentin. Ses derniers mots, tout sourire, furent « Ciao chicos !! »
Un Ciao, non dénué de sens, un au revoir les amis, c’en est fini de l’Argentine. La dernière image  que nous emportons de ce grand pays sera donc celle-ci, des argentins souriants, accueillants et définitivement sympathiques. Ce n’est pas tant les paysages qui nous marqueront en Argentine (bien sûr qu’ils sont époustouflants !) mais finalement ses habitants. Les guides n’ont pas mentis. Te Quiero Argentine ! Hasta luego !

Nous quittons le pays, tout bouleversés, et deux cent mètres plus loin, nous étions en Bolivie… accueillis, comme on nous avait prévenu par mail par… (la suite plus tard ! on ne va pas tout vous dire !)

Le voyage va être long.

Le bus du premier jour

Après un passage par le terminal de bus d’El Chalten, le point de départ de notre histoire, nous roulons pendant une durée infinie, en longeant le lac Viedma, avant de bifurquer vers le nord. La route est correcte, mais les paysages déjà bien connus! Des petites touffes d’herbes d’une trentaine de centimètres de haut, à la couleur variant du vert sombre au jaune paille, en formes de gouttes d’eau, sont éparpillées à l’infini.

Une vue de la route 40

Une autre vue de la route 40

Il est onze heure et nous nous arrêtons à une station service après une heure trente de route. Le chauffeur explique quelque chose rapidement en espagnol – nous n’avons pas tout de suite compris quoi – avant de disparaitre. Nous avons un quart d’heure, en tout cas. Pause pipi pour Élodie, je vais à la boutique. Sur la porte, deux affichettes annoncent « sin super » et « sin gas oil ». A acheter, des biscuits secs et du soda. Après concertation avec Élodie, nous investissons dans un soda, pour pallier à un éventuel manque d’eau dans la journée. En sortant, je regarde les pompes pour avoir une indication quant au prix pratiqués ici. Première pompe : essence Super. Oui, sauf qu’il n’y en a pas (comme indiqué à l’entrée). Seconde pompe : gas oil ; il n’y en a pas non-plus. En réalité, aucune des pompes n’est en fonctionnement. C’est louche. Nous reprenons la route, mais dans des conditions plus difficiles : le goudron a cédé la place à la piste de graviers (fin… pour l’instant).

Nous longeons, pendant près de deux heures, le chantier de la route goudronnée. Élodie pense qu’il est mis en pause, aucun véhicule n’apparaissant. Il faudra franchir le cap des deux heures pour apercevoir la première pelleteuse, et à l’arrêt encore. Depuis le passage hors asphalte, la vitre vibre de plus en plus fort (les graviers grossissent) et la poignée claque à quelques centimètres de mon oreille, c’est assez désagréable, et le paysage de plus en plus plat et sec, ne met pas de baume au cœur. La route, droite et monotone, ne doit ses moments palpitants qu’aux détours forcés que nous fait faire le chantier en parallèle, ainsi qu’aux animaux que l’on croise sur notre chemin ; chevaux, guanacos, ainsi que des nandous, une sorte d’autruche dont le nom m’échappe sans cesse, et que j’appellerai des « glouglous », en référence au bruit que j’imagine qu’ils font. Élodie est définitivement plus forte que moi au jeu du « trouve l’animal », je ne les vois pas, ou tard. respect. Le seul glouglou que j’aurai bien aperçu sera celui qui, pris de panique à l’approche du bus, se sera coincé la tête dans le grillage en bordure de route…

Le seul nandou que j'ai réussi à photographier… rigolez pas, c'est pas facile!

Route qui est longue, et les rares arrêts le sont au beau milieu de… rien : le premier avec vue sur la vallée à proximité, le second au bord du « rio Chico ». Les deux arrêts ont comme caractéristiques communes qu’il n’y a aucune installation, sanitaire ou marchande. Se soulager? Oui, derrière les buissons ou la colline. Nous sommes maintenant au beau milieu de l’après-midi, quinze, seize heure, et nous avons fini par comprendre (en substance) ce que le chauffeur avait dit à la station essence : « dernier endroit pour vous acheter à manger avant ce soir! »

La route où il n'y a rien à manger… (non, Élodie ne se mange pas)

Nous avons eu le plaisir d’observer nos voisins se sustenter, visiblement déjà au courant de ces non-possibilités d’achat de nourriture, et ayant des provisions, en particulier ces deux allemands, mangeant leur pâtes sauce tomates… à même le sachet plastique… Nous grignotons, à intervalle réguliers, des crackers que nous avions prévus en cas de fringale, priant pour une pause avec autre chose que des buissons. Et nous avons été exaucés. A dix-huit heure. Avec deux sandwiches triangles à 23 AR$ l’unité (à titre indicatif, nous nous en tirons ailleurs pour 6 à 8 AR$ par personne pour ce genre de prestations). une arnaque quoi. Le tout dans un lieu à faire trembler d’effroi le plus téméraire des voyageurs : un village à la croisée des routes pistes, à environ deux cent cinquante kilomètres du prochain secteur habité, animé par son unique resto-bar-auberge-dépot de pain-cabine téléphonique, et avec comme autre habitation… la maison d’à côté! D’autres bâtiments sont la, dans un état de délabrement et d’abandon avancé.

Ruta 40, km 1209

Nous reprenons le bus, toujours le même, toujours cette piste aux graviers toujours plus grossiers, qui nous secoue comme un shaker, toujours cette poignée qui claque. Il est dix-neuf heure, et pour la première fois depuis le début du voyage on ressent une certaine lassitude du bus, et on souhaite arriver au plus vite. heureusement, en cette fin de journée, de nouvelles occupations viennent égayer le trajet. Tout d’abord, le paysage se transforme, petit à petit, en des terres montagneuses, plus houleuses, accompagné par un coucher de soleil qui donne à la terre une teinte rouge appuyée, et de plus nous nous amusons à étudier le parcours alambiqué de notre bus : le chantier, parallèle à la route que nous empruntions jusqu’alors est plus avancé, la route asphaltée mais pas partout, et le chauffeur fonce sur le bitume jusqu’à rencontrer un obstacle qu’il esquive en reprenant la piste, et ce durant plusieurs dizaines de kilomètres, et autant de déviations.

La route 40, au coucher du soleil

La nuit tombe alors que nous faisons escale à Perito Moreno (une ville très éloignée du glacier éponyme) pour laisser s’échapper une grosse partie des passagers, qui ont choisi cette étape pour dormir. Quant à Élodie et moi, nous restons encore pour une demi-heure de route supplémentaire dans l’obscurité la plus totale, vers Los Antiguos. Le bus finira sa course dans le jardin de l’auberge où nous dormons : c’est aussi l’étape des chauffeurs. Cependant, ceux-ci nous expliquent qu’ils repartent au sud le lendemain, et que nous devons en prendre un autre le lendemain matin à six heures, au terminal de bus situé deux à kilomètres! Heureusement, notre hôtesse, très habituée à ces cas, nous commande un remis (un taxi « pas vraiment officiel » disons) pour nous y rendre, le lendemain, avec un troisième passager : l’Italien d’El Calafate, que nous retrouverons dans la cuisine, son éternelle bière à la main… Lui se sera retrouvé coincé plusieurs jours ici, les bus ne circulant pas tous les jours, et spécialement pas les jours fériés!

Après un sommeil profond et un réveil des plus douloureux, nous nous rendons au terminal. Le bus arrive, lui aussi, mais une bâche sur une partie des vitres! Fendues? Non, non, carrément cassées !

Le bus du second jour

La vitre…

Le voyage (pour nous en tout cas) n’en sera pas trop affecté, nous sommes devant; la seconde journée sera surtout marquée par un grand classicisme : route en grande partie goudronnée, film (pour nous occuper pendant sue la gendarmerie bloquera pendant près de deux heures le bus pour tenter en vain de faire réparer les vitres), passage par la capitale du mouton (trois mille habitants pour huit cent mille moutons, non non vous ne rêvez pas, le pire étant que j’ai du en voire cinquante à tout casser!), avancée entre les villages (pour le coup on en a croisé et on s’est arrêtés à plusieurs endroits!), et surtout, changement d’ambiance progressive : on est parti du désert pour arriver en plein « village suisse », fatigués, « notre » oasis, Bariloche, la capitale sud-américaine du chocolat…

En route vers "notre oasis"

A la lecture de ce récit, on pourrait penser que cette route nous à déplu, mais en vérité nous avons adoré ce parcours : des paysages certes redondants mais magnifiques, la sensation des grands espaces, l’impression d’extrême solitude, de perdition même, l’aventure, quoi!

Seat back, relax and enjoy!

- Arrivée à la gare routière : une heure à l’avance
– Direction : droit sur l’agence de bus Andesmar dans le hall de la gare
– « Hola, que tal ? Tenemos dos boletos para (ville au choix) »
– Retard annoncée par l’agence : une heure, trente minutes ou pas, cela dépend.

- Dans le hall, nous dé-sanglons notre petit sac à dos (celui d’Élodie est fixé directement à la face avant des bretelles du gros sac grâce à un petit système d’anneaux et de petites sangles, c’est franchement astucieux).
– Nous enlevons doucement le gros sac à dos en surveillant bien le petit qui est à terre entre nos jambes – les gros sacs pèsent 16kg et 20kg depuis que nous les avons remplis de tout pleins de souvenirs.
– Élodie replie ses bretelles, son sac est devenu une  vraie valise.
– Nous défaisons le cadenas à combinaison et le rangeons dans notre poche ; ne pas le poser sur le trottoir, on peut vite le perdre.

- Nous sortons le fly bag (un sac à sac très solide) jaune fluo, nous mettons notre gros sac à l’intérieur.

- Nous fixons le cadenas sur l’unique fermeture éclaire du fly bag (c’est l’intérêt que nous lui avions trouvé il y a six mois : pas de poche, pas de sangle, pas d’ouverture de tous les côtés ; pratique pour les soutes)
– Nous tirons sur une boucle pour adapter la forme du fly bag à notre sac.

- Direction : la soute du bus quand celui-ci daigne arriver. Il faut bien surveiller car il n’y a aucun affichage électronique (A la gare de Retiro à Buenos Aires, paniqués, nous avons couru jusqu’à l’agence Andesmar persuadés d’avoir raté notre bus. Il avait une heure de retard et rien ni personne ne le signalait).
– A l’entrée du bus, le chauffeur nous pointe sur sa fiche de contrôle.
– Près de la soute, le monsieur aux bagages – c’est le nom que nous lui donnerons – confirme notre ville de destination, colle un papier à la poignée de notre sac, nous remet un numéro détaché au papier collé à la valise (comme dans les aéroports), numéro qu’il faudra remettre absolument pour se voir restituer notre bagage à l’arrivée.
– Nous glissons deux pesos argentins dans la main du monsieur aux bagages.

Ces gestes, nous les connaissons aujourd’hui par cœur. Nous les avons répétés une dizaine de fois en trois semaines. Nous connaissons aussi désormais la disposition intérieur de nos sacs à la perfection, dans quel ordre ranger chaque élément et les choses utiles à avoir avec soi pour un voyage de vingt heures.

Voyager dans un bus pendant tant heures, cela pourrait être le titre de cet article. Voici un petit résumé du parcours que nous avons effectué en Argentine du 14 Mars au 06 Avril.

L'Argentine c'est grand ! Au total, nous avons avons roulé sur 7 468 km de Puerto Iguazu à Mendoza pendant 108 H 30 !

Voici le détail :

Puerto Iguazu - Buenos Aires 1 650 km (une fois et demie la France à vol d'oiseau !), départ 14h30 arrivée 10h le lendemain

Buenos Aires - Puerto Madryn 1 330 km, départ 20h arrivée 15h le lendemain

Puerto Madryn - El Calafate via Rio Gallegos 1 530 km, départ 15h arrivée 14h le lendemain (1h d'escale à Rio Gallegos)

El Calafate - El Chalten ,215 km, départ 13h arrivée 16h

El Chalten - Los Antiguos via Perito Moreno (route 40), 654 km, départ 9h arrivée 21h

Los Antiguos - Bariloche vía Perito Moreno (route 40), 872 km, départ 7h arrivée 22h

Bariloche - Mendoza 1 217 km, départ 15h30, arrivée 08h30 le lendemain

Autant vous rassurer tout de suite, nos fessiers se portent à merveille. Un bus argentin c’est un avion sur la route mais en mieux. Les sièges sont plus larges, beaucoup plus moelleux et surtout ils s’inclinent carrément plus.

Siège Semi Cama Andesmar en position verticale

Avec un billet « semi cama » vous pouvez obtenir une inclinaison de 120 degré, ce qui n’est pas très loin d’une couchette. Vous avez aussi un appuie-jambe pour les surélever pendant la nuit. Avec un billet « coche cama », un tout petit peu plus cher, l’inclinaison reste la même mais le siège est en cuire et plus large, c’est comme une très bonne classe affaire dans un avion.

Fabien, pas très réveillé

Mais vingt heure de route, c’est long, il va falloir tuer le temps. Tout d’abord, il y a le paysage, source inépuisable d’émerveillement (… enfin pendant au moins trois heures…). La Patagonie, c’est beau, c’est grand, c’est sauvage. Nous apercevons régulièrement des animaux (des guanacos la plupart du temps). Ensuite, dans les bus argentins, vous aurez deux films, un de 16h à 18h et un de 21h à 23h. Avec la compagnie Andesmar, un goûter est servi à 17h et un en-cas à 13h. A 21h, c’est un vrai plateau repas présenté comme dans les avions qui vous attend mais en plus copieux. En première classe, parmi les boissons proposées, vous aurez le droit à du vin rouge, à volonté.

Élodie, plutôt affamée

Enfin, le moment le plus attendu pour nous est sans conteste le BINGO ! La « tradition Andesmar » (d’après le stewart) veut que chaque soir avant le repas le « stewart » remette à chaque passager une grille de numéros et prenne le micro. Il tire alors des numéros au hasard. Les règles du bingo sont simples, il y en a deux : soit le stewart décide que le gagnant aura rempli entièrement sa grille, soit il y aura plusieurs étape : un premier vainqueur aura rempli une ligne horizontale puis un deuxième vainqueur aura rempli toute sa grille.

Pour gagner son prix, il suffit de crier BINGO ! Ce que Fabien a fait le premier soir où nous sommes monté dans un bus argentins. BINGO ! Le stewart, avec son air très sérieux, apparemment on ne rigole pas avec ce jeu en Argentine, a vérifié la totalité de sa grille. Fabien s’est vu alors remettre une bouteille de vin blanc de Mendoza, bouteille dégustée pour fêter notre arrivée tout en bas à El Calafate en Patagonie après quarante heure de bus réparties sur deux jours.

Nous nous sommes enfin accordé un petit plaisir… Les bus européens ont vraiment beaucoup à apprendre des bus argentins.
Pour un de nos derniers longs trajets de Bariloche à Mendoza, nous avons craqué pour la première classe. Il faut dire que c’est tentant et seulement vingt euro de plus que la « semi cama ».

C’est un vrai canapé individuelle convertible en lit ambulant ! On s’y sent comme à la maison, devant la télévision, mais ici la télé, c’est le paysage.

Champagne à la fin du repas !

Nous sommes très heureux d’avoir fait le choix de parcourir toute l’Argentine en bus, dont une partie de la route 40. Le voyage lent permet d’apprécier les espaces d’un pays, ses contours et les couleurs des plaines et des déserts. Nous avons roulé si longtemps dans la jungle, puis la pampa puis la steppe patagonienne… sans croiser un être humain. En Argentine, la nature est paisible et harmonieuse, chacun y trouve sa place, animaux et végétation, sauf l’homme. L’homme ne peut que survivre ici, il n’a pas sa place. Nous sommes parfois effrayés par cette nature si imposante. Regardez donc une carte d’Argentine : il n’y a pas d’oubli, les seuls noms de ville indiquée sur la carte sont les seuls villes/villages/maison présentes sur le territoire. Si vous ne voyiez ni route ni nom, c’est qu’il n’y a rien. Et parfois rien, cela peut être la taille de la France.

Traverser pendant autant d’heures l’Argentine est magique. C’est l’appel de l’horizon, la soif des grands espaces, l’envie d’aller au bout et de continuer toujours plus loin. Ce pays est gigantesque, nous avons découvert une facette du caractère si fort des argentins.

Comment un vol de 2h20 d’avion nous aurait-il permis d’apprendre tout ça ?

La lenteur de notre route aura été le charme de ce voyage en Argentine. C’est toute une expérience à vivre (parfois dieu que c’est long mais bon… patience) expérience très peu descriptible par des photos… Une photo de la steppe, d’accord, pour vous faire plaisir…

mais imaginez des milliers et des milliers de clichés ainsi pendant des heures aux couleurs changeantes au fil du temps !

__________

Mendoza - Santiago du Chili, 367 km, départ 09h arrivée 15h

Ça, c’est la dernière petite route à notre compteur, pour rallier le Chili en fonçant tout droit sur la cordillère des Andes par la route 7.

Nous avons littéralement traversé cette chaîne de montagne pour passer au poste frontalier « El Cristo Redentor » à 3 000m d’altitude, un peu frisquet… Après plusieurs coup de tampon, Fabien a passé un sale quart d’heure, seul, entouré de trois militaires chiliens, le questionnant, le menaçant d’une grosse amende (voire plus) pour…

… une pomme !

Après dix minutes d’entretiens, Fabien expliquant qu’il avait oublié de déclarer ce fruit, ce fruit resté au fond du bus, qu’il n’avait pas un rond sur lui, qu’il était désolé, qu’il était fauché, qu’il avait vraiment oublié, etc., Fabien a pu refaire sa déclaration de douane et repartir dans le bus… sans la pomme.

Ne passer pas au Chili avec une pomme, ce sera la conclusion.

Mais les émotions sur cette route ne s’arrête pas là. Oublié le sale quart d’heure à la douane chilienne, lorsque nous entamons la descente vers le Chili ! Nous sommes à 3 000m et la descente est raide. Nous avons choisis de faire cette route volontairement pour son côté spectaculaire. Vous l’avez forcément déjà vu en photo ou dans un reportage.

la route sur un site de cartographie mondialement connu…

29 virages d'affilés ! (il y en a d'autres avant et après)

Ce fut flagrant dès que nous avons posé les pieds à Buenos Aires il y a un mois. La plupart des magasins affichaient déjà leurs beaux œufs de Pâques en chocolat (même les parfumeries, faisant aussi office de pharmacie en Argentine). Nous salivions – surtout Élodie qui résiste rarement à l’appel du chocolat, voir devient carrément incontrôlable.

Plus le temps passait en Argentine, plus les œufs de Pâques grossissaient, plus le mot « Pascuas » apparaissait dans la rue. Il y a quelque chose qui se trame…Un truc énorme.

Jeudi 5 avril, c’est la semaine sainte, et tout est fermé ici, ne reste que quelques restau-bar ouverts pour accueillir les touristes comme nous sur les plaza. Les enfants sont dans les parcs en train de jouer avec leur parents. N’ont-ils pas écoles ? Il est seulement 14h ? A priori non.

Puis vendredi saint, tout est fermé aussi.

Puis samedi…, samedi quoi d’ailleurs ? Tout est fermé aussi ici. Les trottoirs sont déserts. Où sont donc passé les chiliens ? (si vous avez suivi, nous sommes arrivés au Chili depuis samedi)

Et aujourd’hui, nous sommes enfin Pâques ! Cette fête que nous vu venir depuis un mois ! Alors, l’humeur est à la fête. Nous n’allons pas couper avec nos traditions : la chasse aux œufs est ouverte dans l’auberge.

Où sont cachés les œufs ? (vous ne rêvez pas, il y a bien un vélo accroché au mur)

Nous étions à Bariloche, quatre jours en arrière, Bariloche, capitale de la Patagonie, en Argentine, et LA ville du chocolat aussi. Nous ne voudrions pas faire trop de jaloux et pourtant, en flânant dans les rues, nous en aurions fait plus d’un (les prix du kilo de chocolat aussi). Des rues entières composées QUE de chocolateries. Disneyland Resort ! Du chocolat sous toutes les formes, du petits carré à l’œuf de 2m50, des cocottes en papier aux lapins en peluche, des pingouins, des joujoux, des oreilles de lapins en cartons pour les enfants. Tiens, les enfants, parlons-en, ils sont surexcités, ils courent dans les rues à 22h (les chocolateries ouvrent pendant la semaine saintes jusqu’à très tard) avec leurs oreilles de lapins sur la tête ! Comment résistez dans ce monde parfait de « Charlie et la chocolaterie » ? Nous consacrons donc une après-midi entière à visiter les palais de Willy Wonka, notre auberge elle même nous le conseille vivement et nous remet un coupon dégustation avec 20% de réduction chez « Rapa Nui ».

Et pour les mauvaises langues qui croient que le bon chocolat est réservé à l’Europe, ils se trompent. A Bariloche, le chocolat est digne d’un excellent chocolat suisse, tout simplement peut-être parce que… ce sont des suisses qui sont arrivés en premier sur cette région ! Nous nous faisons notre propre assortiment, un régal pour les papilles et c’est sans commentaires tellement c’est bon. Nous prenons aussi un panier à remplir, les yeux brillants tels des enfants, et  nous faisons comme tous les argentins, nos courses pour Pâques.

Nous souhaitons à tous FELICES PASCUAS !

Lago Viedma

la Route 40… au tout début…

La région d’El Chalten est connue pour ses massifs montagneux, presque à la base de la cordillère des Andes, en particulier pour le mont Fitz Roy, flamboyante montagne d’un peu plus de 3400 mètres, et son acolyte le cerro Torre, véritable griffe pointant le ciel sur 3100 mètres, lançant comme un défi aux petits bonhommes qui tenteraient de s’en approcher, voir l’escalader.

Le Fitz Roy

Une autre face du Fitz Roy

Le Cerro Torre… dans la brume!

Ces derniers jours ont été pour nous plutôt physiques : deux randonnées d’environ huit heures chacune (aller-retour, on est pas non plus des marcheurs d’exception) entrecoupées par une plus petite d’une heure, mais plus pentue. Face à ces monstres de rocailles, titans de la montagne (et fantasmes des alpinistes),  déjà on se sentait seuls. Et petits. Il faut dire que nous avons mérité ce ressenti : si la marche pour aller au Lago Torre, au pied du cerro du même nom, se fait sans trop de difficultés (encore heureux, après ces années sans marche en montagne, on a quand même bien souffert), la vue à l’arrivée est magnifique : le lac est alimenté par un glacier (ça sera loin d’être le dernier), qui lui donne cette teinte bleue-grise, un peu laiteuse, si particulière, et le glacier à lui seul aurait valu la promenade! S’allongeant sur le flanc des monts alentours, il représente une difficulté supplémentaire pour accéder au pic, mais aussi une source d’eau potable qu’on pourrait croire inépuisable (oui, leau est potable et même très bonne, et ce jusqu’en bas de la vallée) et un spectacle, encore une fois, magique tant par ses couleurs que par les impressions de puissance et d’âge avancé qu’il dégage.

Oui, oui, c'est là-bas que nous allons!

"Hommage au fumeur imprudent"

Le sentier pour le Lago Torre

Sur le chemin, d'autres sommets

Dans le parc, l'eau est potable tant que tu ne fais pas tes besoins n'importe où. Des WC rudimentaires sont installés dans les campements.

Nous avons pique niqué sur les bords du Lago Torre, face à des icebergs. Notre promenade s’est arrêtée là, en effet, un petit sentier longeait encore pendant trente minute le lac mais le vent soufflait tellement fort que nous avons dû abandonner. Élodie s’envolait et nous avons dû – ainsi que deux autres randonneurs – nous cacher derrière un rocher pour ne pas tomber pendant certaines rafales.

Nestor s'accroche!

Le Lago Torre, au pied du Cerro Torre (sous la brume)

Glacier du Cerro Torre

"Pivert" rencontré en chemin

La veille, nous avions croisé le chemin des Français (souvenez-vous), revenant de randonnée qui nous avaient vendu « une promenade toute plate, tout le monde dit quatre heures aller mais en deux heures trente-trois heures c’est largement faisable (ils se trompaient sur notre condition physique), comme celle du Lago de Los Tres, trois heures à tout péter (ils se trompaient définitivement sur notre condition physique). Le soir même, nous les reverrons attablés dans la brasserie artisanale qu’ils nous avaient recommandés (ils ne s’étaient pas trompés sur notre condition stomacale…). Et devinez qui nous rencontrerons le lendemain, dans le bus nous approchant du début du sentier du Glaciar Huemul?
« Une ballade de 500m offrant une superbe vue sur le glaciar Huemul et les montagnes » disait notre guide de voyage en parlant de la randonnée du deuxième jour.  Un mensonge par omission, sans doute. Ils ont juste oublié d’aborder la pente à 50 degrés sur plus d’une demi-heure! J’aurais appelé ça une randonnée, car on a du s’aider des mains à plusieurs reprises! Enfin,  le jeu en valait toutefois la chandelle! Une  vue effectivement sublime (bien que très nuageuse) nous attendant à l’arrivée, nous déjeunons un repas sommaire (des empanadas achetés quelques heures avant dans une panederia, mais un repas somme toutes plus élaboré que d’habitude : le supermarché local, sans pratiquer des tarifs excessifs, ne regorgeait pas de denrées alimentaires! Tout juste de quoi faire des pâtes et des sandwichs « maquereau-tomates-mayo » et « fromage-tomates-mayo », ici pas de chips, peu de fruits et…en fait, pas grand chose tout court) avant de redescendre prestement, le bus nous ayant amené devant repartir pour Chalten.

Nous n'étions pas seuls sur le chemin

Les inséparables

La laguna Huemul et le glacier Huemul

Le village d’El Chalten, justement, m’a quelque peu désappointé : fondé officiellement seulement en 1985 pour justifier d’une présence argentine sur des territoires fortement revendiqués par le Chili tout proche, il ressemble à une forêt de baraquements qui semblent posés aléatoirement et à la va-vite, des maisons sans caractère (on notera d’ailleurs les divers modes de constructions adoptés localement : les plus riches ont adopté le parpaing, qu’ils s’empressent d’empiler (murs extérieurs et intérieurs) avant de recouvrir de plâtre ou de ciment… Sans poser le toit. D’autres adoptent le même type d’assemblage, des briquettes à la place des parpaings et chappe de béton en moins, et enfin, les moins riches (enfin on espère) choisissent… Les plaques de bois aggloméré recouverts de tôle ondulée! Notons d’ailleurs que la plupart des habitants semblent s’accommoder à vivre dans une maison jamais finie (piliers pour ajouter un étage ornant le « toit terrasse »(on va dire ça comme ça…), plâtre sur les vitres mais pas sur les briques qu’il est sensé protéger et décorer, briques qui constituent sans doute une forme de collection de nains locale, vu le nombre trônant dans les jardins de façon répétée et désordonnée, j’en passe et des meilleures) Bref, un village sous la forme d’un immense chantier, qui, à l’image de sa grande sœur El Calafate, alterne restaurant, agence de tourisme(avec option magasin de matériel d’alpiniste) et boutique souvenirs. Pas un souvenir impérissable de la cité, quoi.

El Chalten. Sur la carte pourtant, ça paraissait grand…

Impérissable en revanche les images qui resteront gravées en nous lors de notre dernière randonnée dans le parc national de « Los Glaciares », qui nous mènera en quatre heures au magnifique lac de montagne lago de Los Tres, accompagné par son encore plus rutilant glaciar, au pied du roi des montagnes locales, le Fitz Roy. D’abord caché par les nuages, le roc finira par se dévoiler dans la journée, accompagné par un soleil de plomb, à la faveur d’un vent qui lui ne fera que décroître durant le jour Après une montée éprouvante (beaucoup plus que celle de la veille) sur un sentier en lacets exposé au soleil, vent (et cailloux par milliers, tantôt en galets, tantôt aménagés en escaliers – Elodie est prête pour son ascension du Wayna Picchu-) nous soufflons, ébahis devant le spectacle qui s’offre à nos yeux. Il n’y a pas de mot pour le décrire (en plus nous sommes essoufflés). Le retour, pas moins éprouvant, accentuera nos courbatures et autres stigmates, au point qu’Elodie nous fera sortir la trousse d’urgence en se froissant un muscle ( pas de panique,  rien de grave!). La gigantesque côte d’agneau du soir nous récompensera, accompagnés par ses « traditionnelles » papas fritas (…des frites quoi, ici ils ne connaissent pas les légumes semble-t-il) et d’un exquis vino de la casa.

La vallée du village d'El Chalten

Oui, oui, on va tout là-bas… dans les nuages!

Un glacier rencontré sur le chemin… oui, ils sont comme ça en Argentine des glaciers ils en ont tellement qu'ils en mettent de partout!

Un sentier balisé, "à l'Argentine"

On n'est pas montés ici pour rien!

Nestor savoure le fruit de ses efforts!

Nous aussi nous savourons…

Nous avons grimpé tout ça…

…pour découvrir ça! Le Fitz Roy!

Le lac à disparu, à l’intersection de la ruta provincial 5 (goudronnée) et de la ruta nacional 40 (piste de grossière facture, graviers et gros galets constituant l’essentiel de son pavage), jamais nous n’aurons atteint son extrémité et nous ne le reverrons probablement pas de sitôt! C’est pour nous l’occasion de remonter la « légendaire » Ruta 40, qui traverse de bas en haut l’Argentine! L’expérience promet d’être palpitante!

Le bus, en haut. Pas la place idéale

Un couple de français (faute d’avoir obtenu leurs prénoms, nous les appellerons « les Français »), rencontrés la veille au terminal de bus de Puerto Madryn, ont eu la réflexion qu’en bas (classe affaire), ils dormiraient mieux (ce qui a priori a été le cas, enfin d’après eux). Nous voici donc à Rio Gallegos, et si eux ont un billet de continuation pour El Calafate, nous n’en avons pas. Je file en acheter, sans trop regarder à la dépense : je veux arriver au plus vite ; Élodie me le reprochera avec raison : j’aurais du comparer les prix pour faire des économies. Nous embarquons dans le même bus que les Français mais les places sont inversées : eux en haut, nous en bas. Il fait encore plus froid, le chauffeur voulant sans doute prouver qu’il est un homme qui ne craint pas le froid (ou il a oublié de couper la clim’, au choix). On arrive, après cinq éprouvantes heures dans un congélateur sur roues (mais confortable!) et deux très très longs contrôles routiers aux sorties et entrées de villes, dans le village d’El Calafate.

El Calafate

A Calafate, il fait froid – aussi – mais les sacs à dos associés aux pentes et parkas ont vite fait de nous réchauffer. Les Français nous ont quittés, allant de leur côté, mais, en posant mon sac à dos dans la chambre pour regarder la vue depuis l’auberge, je les aperçoit entrer… dans l’hôtel d’en face.
Le jour suivant nous servira de préparation et récupération. Après un tour exhaustif des agences locales (en fait, je laisse surtout Élodie parler, je ne suis pas très à l’aise avec la langue) pour nous renseigner sur les prix des bus pour le glacier Perito Moreno (nous nous rendons vite compte que l’entente sur les prix est une pratique répandue), nous envisageons l’option location de voiture, que nous ne prendrons finalement pas, la faute à un temps trop instable.

La rue principale

Les courses faites (des pâtes et autres ingrédients de base, il est difficile de faire de la cuisine élaborée dans les cuisines des auberges, souvent surpeuplées et mal équipées), nous rentrons… pour cuisiner et manger. Dans la pièce commune, nous nous trouvons une table esseulée, entre une famille d’Anglais et deux gigantesques et bruyants Argentins se préparant un asado. Un Italien (pour la commodité de nos histoires, ça sera son nom par la suite), une table plus loin, Quilmès (la bière nationale) à la main, les rejoindra, afin de découvrir la préparation de leur repas (pour notre part, nous observons d’un peu plus loin) et prendre des renseignements sur les meilleurs trajets à faire pour optimiser son voyage, car lui, contrairement à nous, peut tenir facilement une longue conversation dans la langue de Cervantès (j’en suis jaloux…).
Huit heures le lendemain. Après avoir couru comme un fou après un bus de la compagnie que nous avons élu pour nous transporter, persuadé que nous allions le manquer (le chauffeur, lui, ne manquera pas de pointer le bon bus, toujours à quai, en me disant sur un ton mi-amusé, mi-agacé « Aca » (« ici » pour les Argentins et non « aqui ») sous le regard franchement amusé des passagers), nous embarquons pour le point d’intérêt majeur de la région. Au début du trajet, je peste car nous sommes à gauche dans le bus, et tous les points de vues (film et photo) se trouvent de l’autre côté, vers les sommets enneigés. Patientons, donc. Après une cinquantaine de minutes, et au profit d’un long virage, je commence à photographier les montagnes juste devant nous, avant de lâcher un pu** de b** de m** (la décence m’oblige à l’autocensure). Au loin est apparu, entre deux flancs de montagnes, une titanesque surface blanche, hérissée de pics, qui ont pour effet d’hérisser les poils de nos bras d’un frisson d’émotion.
Le glacier Perito Moreno.

Le glacier Perito Moreno

Pour des raisons de commodité, nous commencerons par nous en approcher au plus près en bateau : vu du lac, que le glacier a formé au cours de ses fontes continuelles et qui constitue son extrémité, le Perito Moreno est impressionnant : un véritable mur de glace compacte de soixante mètres de haut, qui donne à chaque fragment de glace qui en tombe le volume d’un iceberg dangereux.

Un des bateaux naviguant sur le lac

Un Iceberg

Ce qui stupéfie, au delà de sa taille, et bien sa couleur : de loin blanc, il se pare d’un grand nombre de tonalités de bleus, par touches subtilement agencées, l’eau ayant quant à elle un aspect vert-gris laiteux. On se demande comment la nature s’y prend pour nous offrir un tel spectacle! Le capitaine du bateau nous autorise à nous aventurer sur le pont supérieur. nous nous y précipitons, vite rejoint par la famille d’Anglais, alors que le matin même ils ne semblaient absolument pas prêts à partir lorsque nous le faisions! L’air est frais sur le pont, mais la vue est encore plus belle. On se trouve à deux ou trois cent mètres du glacier, et on ne s’en rapprochera pas plus. nous pouvons l’observer sous tous les angles, pendant une vingtaine de minutes.

Élodie filmant le glacier depuis le bateau

Quelques instants après l’accostage du retour, nous voici déjà engagés sur les plateformes de la rive faisant face au glacier.D’en haut, tout est différent : l’air, jusqu’alors frais, se réchauffe très vite, entre le soleil au firmament et l’abri fourni par les arbres ; la vue, domine le glacier, et permet de l’embrasser en entier d’un seul coup d’oeil (cinq kilomètres de large sur trente de long tout de même!).

le glacier Perito Moreno dans toute sa taille

Une rafale de clichés photographiques plus tard, nous choisissons l’ordre des passerelles que nous allons parcourir (des circuits, à diverses hauteurs offrant des vu « variées » (si l’on peut dire) tout le long du glaçon millénaire, ont été ajoutées pour les promeneurs que nous sommes).

Nous descendons vite sur la terrasse la plus basse, centrale et proche, autant que possible. En chemin, cependant, nous nous arrêtons brusquement : une forte déflagration se fait entendre au loin, croisement entre un coup de tonnerre, un feu d’artifice et une caisse très lourde qu’on aurait lâché de haut dans un entrepôt vide. Bref, fort mais presque indescriptible. Continuant notre chemin, plus prudemment cependant, nous arrivons à destination, au plus bas. Sur le glacier, j’aperçois les trekkers arpentant la glace, une des expéditions proposées (pour un prix exorbitant) dans les agences visitées la veille, et dans laquelle se sont lancés les Français. Appareil photo micro et caméra en mains, nous profitons de ce spectacle qui, s’il n’est pas le plus vivant de tous ( Valdès ou les chutes d’Iguazù sont plus filmogéniques) n’en est pas moins admirable.

Pics du glacier

Élodie, découvrant au loin le bateau dans lequel nous étions peu avant, le cadre pour le filmer. depuis que nous sommes appuyés sur la rembarde, quelques explosions ont fait éclats. Soudain, elle me dit : « Regarde! Incroyable! ». Ayant à peine le temps de me retourner, un bruit tonitruant résonne partout : un formidable bloc de glace, de plusieurs mètres de haut, s’est décroché de la paroi, créant une gigantesque  vague autour de lui!
La voici donc l’explication de tous ces sons! toute la journée, des blocs de tailles diverses (entre la taille d’une voiture et d’un camion) se décrochent du mur pour s’écraser dans le lac, parfois plusieurs dizaines de mètres plus bas! Ajoutons à cela la pression constante du glacier sur lui-même (il avance de deux mètres par jour!), l’érosion due à l’eau fondue et du soleil, vous obtenez un glacier « sons et lumières »! un spectacle qu’on vous souhaite de voir… mais ça ne sera pas grâce à nous! Élodie, quelques minutes après, se rendra compte que la caméra était encore sur « pause », car elle choisissait encore le cadre lors de la chute du bloc et n’avait pas lancé l’enregistrement! Tout ce qu’il nous reste sont quelques photos prises sur le vif…

Après notre repas, nous partons à la recherche de calme et de frais – il a fini par faire chaud – et au détour d’un escalier, nous croisons les Argentins, eux pressés de descendre (il viennent d’arriver) et nous de trouver de l’ombre. Nous nous contenterons d’un « ¡Ola! » enjoué. La ballade continue et nous multiplions les points de vues et clichés. le glacier est définitivement fascinant : au fur et à mesure de la journée les couleurs changent, le blanc et le bleu se font plus intenses, l’eau s’éclaircissant en conservant son opacité.

Au loin, les randonneurs sur glacier n’ont pas bougé d’un iota ; je me saisis des jumelles : se sont… des blocs de pics de glaces parfaitement alignés! Quelle andouille je fais!
Nous remontons finalement au bus qui doit nous ramener à Calafate, la tête de nouveau remplie d’images et de souvenirs impérissables. Le glacier vaut-il ses vingt-deux heures de bus non stop de Puerto Madryn à El Calafate? Définitivement oui! Devant cette machine à remonter le temps géante et froide, encore une fois nous sommes si petits. Nous sommes petits mais en cet après-midi ensoleillé, nous avons chaud, ce qui est un comble devant tant de glace!

Mais comment rallier deux régions aussi éloignées l’une de l’autre (2 800 km) ?
– Avion ? Trop cher et trop rapide – comment sentir la grandeur de cette Argentine en seulement 2h30 de vol ?
– Train ? cela n’existe pas curieusement dans un pays pourtant essentiellement composé de plaines sauvages
– Bus ? Oui mais… cela représente quarante heures de bus non stop…

Je montre un point sur la carte avec le doigt
« Fabien, si nous faisions une pause, là, au milieu ? »
Et c’est ainsi que nous avons atterri à la Péninsule Valdès.

Puis se présentera une deuxième situation imprévue : notre auberge de la Péninsule nous lâche à quatre semaines du départ de notre tour du monde. Ils ont décidé de fermer boutique pour la saison. Malheureusement, des auberges ici, ça ne courre pas les rues ! Nous cherchons pendant des journées entières un nouveau logement – je suis presque prête à enchaîner quarante heure de route, ça fera des économies ! – pour finalement trouver un dortoir dans nos prix (notre premier dortoir ! avec une expérience assez… particulière) mais un dortoir sur le « continent » à Puerto Madryn, une ville en bord de mer.

Nous commençons à partir de cet imprévu à réellement préparer notre halte a la Péninsule Valdès, jusqu’ici un peu envisagée rapidement. Nous louerons une voiture ! Merci Bahia Ballenas (notre première auberge annulée).

Mercredi 21 Mars, 9h : un jeune argentin, Fede de son prénom, arrive à l’auberge (comme prévu après un échange de mail dans un espagnol parfait en février) pour nous livrer notre véhicule d’une journée. Ce sera donc une Chevrolet (oui, ici c’est pas Opel, c’est Chevrolet, mais c’est pas non plus Dacia, c’est… juste Renault) Corsa, cinq porte, sans clim et sans pot d’échappement – en tout cas nous ne l’avons pas trouvé. Fede note les quelques défauts de la voiture sur notre contrat. Il y beaucoup d’étoiles sur le pare brise, on pressent quelque chose…

9h30 : Fabien se lance, il sort de la ville, donc Puerto Madryn, légèrement tendu. De notre expérience de piétons à Buenos Aires, les argentins sont plutôt mauvais conducteur. Premier constat : ils sont tous daltoniens (feu rouge ou vert ? à quoi ça sert ?). Deuxième constat : priorité au plus fort et au plus rapide – la veille, une voiture déjà engagée depuis longtemps a cédé le passage à notre gros bus en plein milieu d’un rond point !

10h : on s’engage sur l’isthme reliant la péninsule au continent. A partir de là, nous disons au revoir à la circulation, aux autres véhicules et aux virages. Nous sommes seuls et nous ne voyons pas le bout de la route.
Il faut compter une heure trente pour arriver au seul village présent sur la péninsule (là où nous voulions dormir) appelé Puerto Piramides. Nous savons d’ors et déjà qu’une heure trente nous attendent quoi qu’il se passe pour le retour. Le plein d’essence a été fait, heureusement.

La Péninsule Valdès est une presqu’île assez grosse – vous pouvez l’apercevoir sur une mappemonde – protégée et classée patrimoine mondial de l’hmanité par l’UNESCO. L’entrée est de 70 pesos argentins (par personne, plus une sur-taxe de 8 pesos pour le véhicule personnel), valable pour deux jours. A la sortie du parc, pensez à re-valider votre billet auprès d’un garde pour revenir gratuitement le lendemain. Valdès est une perle en matière de faune et de flore. Sur cinq cent kilomètres, il n’y a pas âme qui vive si ce n’est une centaine d’espèces d’animaux et d’insectes. La végétation, adaptée à un climat sec et avec beaucoup de vent, est elle aussi un vrai spectacle.

Nous nous engageons sur notre premier chemin en direction d’une pointe. Notre pressentiment avec Fede, le loueur de voiture, rappelez vous, se confirme : pas de route ici !! Les chemins sont d’immenses voies remplies de graviers de toutes les tailles ! La voiture n’est pas stable du tout et nous soulevons beaucoup de poussière derrière nous. J’admire Fabien, pas très à l’aise au début sur ces graviers soyons honnête, mais qui a su rouler parfaitement et sans accroc sur la péninsule pendant presque cinq heures.

Notre vitesse de croisière sera de cinquante kilomètres par heure tout au plus et c’est tant mieux… car il ne faut pas déranger les habitants. Silence ! Ici vit une multitude d’espèces, sans compter les formes bizarres que prennent parfois les arbustes (Fabien voyait des animaux de partout).

En venant sur cette péninsule, nous avions peur que la présence d’animaux soit une légende.

Premier arrêt au bout de deux heures de gravier et de solitude forcée (à ajouter aux une heure trente de goudron au préalable) : il paraît qu’à cet endroit précis règnent quelques bêtes… Nous nous approchons tout doucement, en silence et effrayés à l’idée de faire fuir les animaux avec nos pas et notre grosses chaussures. J’ai le coeur qui bat très fort, je retiens ma respiration. Soudain, nous les apercevons derrière un buisson. Stop ! On s’arrête pour ne pas faire de bruit. Nous sommes à deux mètres d’eux.

« Allez-y, ils n’ont pas peur. Ne vous inquiétez pas » nous lance un guide arrivé derrière nous deux minutes après.

Nous nous lançons.

Je m’approche de la butte reliant à la plage et là… un merveilleux spectacle s’offre à moi ; je suis face à une immense colonie de pingouins (de manchot de Magellan pour être exact). Je reste bouche bée. Il y en a de partout, réunis en groupes de quatre ou cinq.

Certains s’amusent dans l’eau – enfin, c’est ce que j’en pense – d’autres s’étirent. Certains se dorent la pilule au soleil quand d’autres se grattent le nez, le torse ou les fesses. Quelques pingouins s’avancent vers nous en se dandinant. Je suis à seulement une vingtaine de centimètres de plusieurs manchots. Fabien mitraille avec son appareil photo – il a raison – alors que moi, je reste bloquée. Je les fixe la bouche grande ouverte.

Quand j’étais petite, j’avais comme beaucoup, un doudou. Un gros doudou tout doux. C’était une grosse peluche qui ne me quittait pas. Tous les amis de mes parents la connaissent et me taquinaient avec. Mon doudou était un beau pingouin et je l’avais appelé « pingouin ». L’imagination fertile des enfants ?

Certains détails de votre enfance vous marquent et je ne sais pas trop pourquoi j’ai toujours été fasciné par les pingouins par la suite. Dans mon esprit ils étaient petits, ils étaient mignons. On a envie de les câliner. Et aujourd’hui, je suis face à une cinquantaine de pingouins !! Je pourrais les caresser (NB : le zoom n’est pas utilisé sur ces photos) ! Ils sont comme dans mes rêves, petits, mignons et ont l’air tout doux.  On croirait une petite peluche ambulante. Je reste immobile à observer ces animaux (je filme aussi pour pouvoir ramener autant de souvenirs que possible).

Je resterais finalement trop longtemps face à ces petits bouts alors que des centaines de kilomètres nous attendent.

« Fabien, je viens de réaliser un de mes rêves de gosses ici. On peut rentrer chez nous ».
Je n’en reviens toujours pas…

Nous avons vu aussi beaucoup d’autres animaux sur la péninsule, ce n’était donc pas une légende.

Un Renard Gris

Un Guanaco (de la famille du lama)

Un Tatou

Un Éléphant de mer (a priori)

Une colonie de Lions de Mer

Nous avons aussi assister à un très beau coucher de soleil, seuls en amoureux sur la plage de Puerto Piramides, un petit port enclavé entre deux petites falaises et face à la mer et au désert.

Puerto Piramidès…

…sa plage…

La vie n’est vraiment pas la même ici… Le climat est rude mais tout est étrangement calme et serein. Je suis presque jalouse.

…ses baleines…les baleines sont l'attraction de cette région. Parait-il qu'on les verrait de la côte et qu'on les entendrait la nuit. Nous sommes hors saison, donc pas de baleine pour nous!

(Monsieur souhaiterait que j’insiste un peu plus sur les chemins de la péninsule et sa conduite exemplaire, voire parfaite. Il n’a pas tort, la route était vraiment pourrie et il a bien roulé)

Les chambres de l’auberge dans laquelle nous dormons (photos ci-dessous) sont alignées autour d’un patio ouvert, sur deux étages, et au plafond tourne un ventilateur. Ça sent l’été !

La vie dans Buenos Aires aussi à un rythme plus tranquille. Entre 13h et 17h, n’espérez pas croiser beaucoup de gens dans la rue, les argentins sortent plutôt vers 18h entre amis et se réunissent soit dans un bar ou un café, soit sur les nombreuses places de la ville. Nous dormons juste à côté de l’un des plus connues du pays : la plaza de Mayo.

C’est ici en 1977, après un an de graves violations des droits de l’homme sous le régime du général Jorge Rafael Videla, que des femmes se dirigèrent – en bravant l’interdiction publique de se rassembler imposée par le régime militaire – pour demander ouvertement ce qu’étaient devenus leurs enfants « disparus » dans le cadre de la répression menée par le gouvernement contre l’opposition politique. Le groupe pris le nom de « Madres de la Plaza de Mayo ». L’association continue aujourd’hui d’exister et des rassemblements continuent à être tenues silencieusement chaque semaine en souvenir des personnes disparues.

Quant à nous, nous marchons dans cette ville tranquillement, entre deux pauses boissons ou deux pauses glaces (ici, elles ne sont vraiment pas chères et surtout délicieuses ; notre parfum préféré : la dulce de leche (confiture de lait) ! vous connaissez probablement ; en Argentine, il y en a de partout ! du petit déjeuner au flan pour conclure le dîner, en passant par les bonbons. Nous nous arrêtons très souvent sur les places, bien évidemment chaque jour nous passons sur la Plaza Mayo, des places qui sont en réalité plus de beaux parcs où les habitants viennent s’allonger au soleil ou papoter sur un banc. Nous aimons observer la vie pendant quelques minutes, nous sommes curieux.

Bref, on se sent un peu en vacances. En tout cas, il y a tout ce qu’il faut, du soleil, des températures chaudes, des palmiers et des glaces à tous les coins de rues.

Lorsque nous passons de places en places, nous observons aussi l’architecture de cette ville, au passé colonial très marqué. L’économie a évoluée positivement – n’en déplaise à notre portefeuille et surtout à notre estomac, Buenos Aires à son « microcentro » et ses beaux buildings de verres.

Définitivement, notre budget initial est trop serré. Nous sommes confrontés à un premier problème : l’Argentine coûte vraiment plus cher que prévu… Nous essayons donc de manger, d’une à notre faim, et de deux des plats dits du pauvre : les gnocchi du 29 du par exemple ! Adieu la côte de bœuf quotidienne ( 8 euro vous allez dire… mais c’est presque notre budget à la journée). La vie des argentins s’est donc considérablement améliorée. Ils affichent fièrement leur nationalité dans la rue et ils ont (presque) tous le sourire. C’est qu’ils ont une sacré estime de soi ces gens là ! d’où la plaisanterie qui circule : Comment un Argentin se suicide-t-il ? En sautant du haut de son égo ».

Ça, c’était pour la partie auquel on s’attendait. Mais nous avons été frappé dès notre arrivée par certaine inégalités. L’énorme crise a laissé de nombreuses traces et des personnes n’ont visiblement pas encore réussi à s’en sortir. Notre quartier, certes historique, affiche un côté presque abandonné dans certains coins. Des immeubles sont défraîchis voir inhabités si ce n’est pas en ruines. Lorsque l’on passe devant certains, on aimerait tellement rénover ces façades magnifiques !… Ce quartier a du charme, il mériterait plus d’attention.

De notre taxi en direction de l’aéroport, nous apercevons par ailleurs des kilomètres de maisonnettes, pas tout à fait des bidonvilles mais pas loin, imbriquées les unes dans les autres où l’eau courante n’est sûrement pas de mise.

Buenos Aires reste une ville très agréable à l’architecture magnifique et au passé très fort. Une vie radicalement différente de ce que l’on a pu rencontrer auparavant. Le voyage commence !

Ou si vous êtes en manque en ce moment, ne lisez surtout pas ces quelques mots.

Premier jour en Argentine après les États-Unis – américains mangeurs de saucisse et de viande hachée… : « Mais quelle est cette odeur de viande grillée présente dans toutes les rues et sur les terrasses Fabien ? »

Nous observons les cartes des restaurants et des gargotes au fil de nos pas. Un ingrédient revient toujours et à différents prix, sous toutes les formes : le « bife ». Nous ne jouons pas l’air étonné car nous savons pertinemment que les argentins sont de gros mangeurs de bœuf. Cependant les prix nous inquiètent un peu. Notre budget est de 50 pesos par personne et par jour et ils affichent régulièrement 55 pesos pour une pièce de viande.

Notre étonnement va croissant en comprenant que cette odeur de grillé omniprésente est celle d’argentins faisant à toute heure et dans la plus petite baraque improbable sur le trottoirs un « asado » (barbecue). Cela est donc vrai, ils sont fan de bœuf et de barbecue ! Démonstration faite aujourd’hui au supermarché au rayon viande,… imaginez une immense rangée sur trois étages, remplis que de bœuf. Vous souhaitez une autre viande ?? Bien sûr, vous avez le choix entre bœuf OU bœuf.

Cela en est trop pour nous, nous salivons devant chaque restaurant. L’odeur est alléchante.

Nous faisons exploser notre budget journalier, pendant une courte journée. Nous voulons de la viande !

Ce sera donc un dimanche midi – tradition oblige – que nous choisissons une belle « parilla » pour combler notre manque. Face à la carte, nous prenons tout : un gros assortiment d’assado pour deux ; et pour rafraîchir la gorge, du vin rouge de Mendoza (tradition oblige aussi). Lorsque le repas arrive, nos yeux brillent. Si si ! Nous avons presque deux kilo de viande grillée au feu de bois – le serveur revient de la terrasse visiblement, c’est un vrai asado – deux kilos rien que pour nous. Du veau, du boudin, de la poitrine, de la saucisse, des côtes de bœuf, du faux filet, du poulet, du foie (pour Fabien car Elodie n’aime pas). Un assortiment parfait. Et que dire du bœuf ? Les argentins ne sont pas les rois de la cuisson mais pourquoi faire ? Un couteau de dinette suffit à couper le faux filet, il fond dans la bouche.

Nous sortons à 16h30 de table, l’estomac rempli.

La dinette, c'est pour les fillettes…

« Ce soir, une « helado » (glace) suffira ! ». Ça tombe bien, les argentins sont passés maîtres aussi dans la confection de glace.

Petit bilan de ce repas, certes très légèrement en dehors de nos moyens – : 12€ par personne. Si on y réfléchit bien, en France, à ce prix, nous aurions eu trois fois moins à manger et une semelle caoutchouteuse.

Te quiero Argentina !!

(NB : le lendemain midi, nous avons mangé dans un délicieux restaurant végétarien. Comme quoi…)

Laissez-moi vous expliquer! Situées à une heure trente d’avion (ou vingt heures de bus non stop, au choix selon le budget), au nord de l’Argentine, dans une enclave séparant l’Argentine, donc, au Paraguay à l’ouest et le Brésil à l’est et au nord, en suivant le Rio Paranà (le même rio qui traverse Buenos Aires), les chutes, sont sur l’affluent Iguazù et sont visibles tant du côté Argentin que du côté Brésilien (désolé pour le Paraguay, qui a en compensation un des plus grands barrages au monde, c’est pas si mal) Nous avons décidé de voir le phénomène naturel depuis les deux rives, et de profiter de l’immense réserve naturelle (chutes et jungle) autour. Première étape, le Brésil. Après avoir sué sang et eau pour obtenir un visa

(je plaisante, nous n’avons même pas croisé un seul douanier, c’est le chauffeur qui s’en est chargé), nous voici transportés dans un bus pendant quelques minutes, et voila ce que nous découvrons…

Il m’est très difficile de décrire ce spectacle tant il est fascinant : sur des kilomètres, des cascades, de tailles diverses, déversent des tonnes d’eau chaque seconde. Incroyable. Enivrant. Absorbant (ce qui est un paradoxe pour de l’eau). Les mots me manquent. La vue est de toute beauté, et ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend. En repartant vers l’entrée du parc, nous croiserons (des chutes d’eau « of course ») de nombreux singes, bien évidemment attirés par ces touristes aussi irresponsables qu’idiots (ou illettrés peut-être) donnant à qui en voudra bien de la nourriture, ce malgré les très nombreux panneaux invitant à ne surtout pas le faire.

Deux bus, deux entrées de parc et un portefeuille beaucoup plus léger plus loin, nous voici du côté Argentin. Et là, comment dire… Si j’étais Brésilien, je déclarerais la guerre à l’Argentine juste pour gagner ces cinq cent mètres de rives, sans doute les plus beaux!

Nous parcourrons deux sentiers cet après-midi là, nous en réservant d’autres pour le lendemain. De cette rive, fini l’aspect panoramique, bienvenue au royaume du gros plan! Nous sommes alternativement eu haut et au pied des chutes ; encore une fois, le spectacle est fabuleux. Chaque virage est l’occasion d’une découverte plus extraordinaire que celle d’avant, et nous admirons des détails insoupçonnés aux cascades.

Le lendemain, donc, après un passage forcé par la caisse (assez étrangement, les Argentins ne connaissent pas le billet « deux jours », il faut acheter un billet unique, puis le revalider le lendemain pour avoir une bonne réduction…), nous nous engageons dans le sentier balisé au travers de la jungle. Il a beau être dix heures du matin, il fait chaud. Et humide. Encore. Élodie répète, inlassablement : « Il fait trop chaud, il n’y aura pas d’animaux. Le sentier est trop fréquenté, il n’y aura pas d’animaux. ». Et pourtant…

(bruit de feuilles)

Élodie : C’est quoi ces bruits?

Fabien : Euhhh… des animaux?

Élodie : Y’en a de partout! J’ai peur!

Fabien : Viens par là, je crois que je vois quelque chose!

Élodie : ATTENTION!!

Un animal me saute au cou apparait devant nous! Un coati ! Ce petit animal, pas violent tant qu’on ne lui donne pas à manger (ou qu’on ne le plonge pas dans l’eau après minuit, je ne sais plus) de la même famille que les ratons-laveurs, arrivera accompagné par sa famille…

Plus tard, on croisera d’autres variétés d’animaux : des singes (en famille aussi), des fournis grosses comme mon ongle de pouce, des oiseaux de toutes les couleurs, d’énormes poissons, une tortue, des toucans (trop rapides pour mon appareil photo) , un tatou (pas eu le temps de le prendre non plus), bref, beaucoup de monde!

Dans un second temps et après une pause déjeuner bien méritée (mais je crois pouvoir dire qu’on aurais mérité un meilleur repas que ceux proposés à l’intérieur du parc!), nous descendons au plus bas du fleuve, pour nous rendre sur une île isolée par les chutes… mais une fois arrivé dessus, impossible de monter, écrasés que nous sommes par la chaleur, la fatigue, nous décidons de rester en bas, sur la « plage », et d’aller nous baigner dans la rivière (quel rafraichissement!). D’en bas, la vue est paradisiaque, on croirait presque voir une carte postale en mouvement.

Nous remontons, donc, un peu plus tard, pressés par le temps (les navettes pour notre dernier sentier ne sont pas si nombreuses) et par l’envie de respirer correctement – l’air d’en bas est saturé en humidité  – jusqu’à un petit train qui nous entraine sur un peu moins de trois kilomètres, à un point situé avant les premières chutes. Une glace plus loin (je ne suis pas sûr d’avoir précisé qu’il faisait chaud…) nous voici marchant sur près d’un kilomètre de passerelles, enjambant les nombreuses ramifications de la rivière Iguazù, couvrant une surface si large qu’on ne pourrait dire s’il s’agit d’une rivière ou d’un lac (si on fait abstraction du courant). Tout est calme (la horde de touristes s’est précipitée au bout pendant que nous dégustions notre rafraichissement), un calme seulement écorné par un vague ronronnement de fond. Et soudain, le bruit éclate, dense, profond : nous atteignons le bord du monde, vous savez, le bord de la carte, où l’eau tombe dans le vide (si le monde était plat). C’est là. Un puits dans lequel des milliers de tonnes d’eau s’engouffrent chaque seconde sans interruption, une aberration géologique fascinante… Les mots, encore une fois, me manquent. Le spectacle est si prenant que nous restons presque une heure immobiles, à regarder ces chutes, dont on ne voit jamais le fond tant la vapeur d’eau qui en résulte est dense, un nuage d’eau tellement énorme qu’il se voit à des kilomètres à la ronde. Cet endroit s’appelle la Gorge du Diable, et il porte bien son nom. Une vraie machine à aspirer l’eau, qui broie sans doute instantanément tout ce qui y tombe. Le spectacle est total, le lieu est magique, et il faudra que ce soit le gardien qui nous en chasse, le parc fermant… si tôt.

Les chutes d’Iguazù sont un endroit incroyable d’une force rare, tant sur le plan physique que sur le plan humain (comprenez, sentimentalement parlant, on se sent si petit face à elles), et je ne regrette pas un seul instant le choix d’y être allé! Maintenant, je croise les doigts pour que la suite du voyage soit aussi puissante!